芯度專題

重溫設計師Virgil Abloh的腕表情

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  • | 日期 02/12/2021
02 12 月

上周日（11月28日）被喻為時尚界最具影響力之一的設計師Virgil Abloh突然離世，年僅41歲身兼Louis Vuitton男裝設計師及Off-White創辦人的他原來已經跟癌魔搏鬥了兩年，世人無不感到婉惜。Virgil Abloh生前十分喜愛鐘表，我們就藉此最後機會，跟大家重溫一下他設計過、戴過、喜愛過的腕表⋯⋯

全黑化Patek Philippe Nautilus 5726 Annual Calendar Moonphase

Virgil Abloh本身愛簡潔，愛素淨，這枚PP 5726是他找腕表改裝專家 MAD Paris 度身改造的。整枚腕表首先需要全身拆解，再以DLC鍍黑處理，最後剩下的白色，就只有表盤上的品牌名字，以及6:00位置月相盤內的小星星；而最有趣的，是PATEK PHILIPPE名字兩旁，特別以兩個引號（＂＂）括起。據知訂製這表需要用上兩個多月時間。

全白化愛彼萬年曆

玩過全黑，又有全白。這次Virgil Abloh同樣找來MAD Paris幫手，把一款白色陶瓷的Audemars Piguet Royal Oak萬年曆腕表再徹底漂白，令本來顯示多多，又多表盤又多指針的複雜表盤一下子「潔淨」起來。最後有機會留下色彩的，只有6:00位置的月相盤，以及表圈上8顆很iconic的螺絲，誰也想不透Virgil Abloh的心思。

全灰化Patek Philippe Nautilus 5711

再來一枚PP，這次非黑亦非白，而是中庸的全灰。始作俑者同樣是MAD Paris，從摒棄了所有時標、換來拉絲直紋打磨的素淨灰色表盤可以窺探，Virgil Abloh是一個極其鍾愛簡單設計的人。有人甚至認為，Virgil Abloh之所以佩戴腕表，根本不是為看時間，而是把它當成一件襯搭時裝的小配飾。姑勿論如何，這枚全灰極低調的5711，有沒有比起停產前最後的橄欖綠鋼版5711，為你帶來更厲害的視覺衝擊？

全紅閃石Jacob & Co. Caviar Flying Tourbillon

放下黑白灰，Virgil Abloh也可以閃起來、loud起來。話說2020年3月份，Virgil Abloh跟Jacob & Co. 合作、宣布推出名為「Office Supplies」的珠寶配飾系列。誰不知那天大家都注意到他腕上戴著的，是一枚鑲滿424顆紅寶石的陀飛輪腕表Caviar Tourbillon Ruby，其重量達44.35卡，價值大約港幣1,400萬。紅寶石配鮮綠色皮帶，以及金色表扣，很難不聚焦眾人目光。

全綠閃石Patek Philippe Nautilus 5726

這次Virgil Abloh不是自家收藏，而是替他人作嫁衣裳。去年加拿大著名rapper Drake發表最單曲《Life Is Good》以及MV時，手上戴著的是一身綠寶石的PP Nautilus 5726，一看便知又是出自MAD Paris手筆。後來經證實，這枚經DLC黑化處理表殼、連表盤及表鏈帶也鑲滿綠寶石的5726，原來是由Virgil Abloh設計（嚴格來說不知它是不是PP 5726，因為表盤改裝到連品牌名字也被遮蓋了）。

早為Braun設計腕表

今年是Braun創辦百周年大日子，2月時品牌宣布邀來Virgil Abloh合作，將其經典產品重新復刻。Virgil Abloh首先選中經典非常的BC02鬧鐘，將它由黑白色改成鮮橙及粉藍色，更在鬧鐘正及背面加入了不少Off-White品牌的經典圖案。

再追尋遠一點歷史，Virgil Abloh早於2016年便以Off-White名牌跟Braun聯乘，合作推出了一款十分簡約，充滿德式設設風格的腕表。

回到自家Louis Vuitton作品

當然，隨了為自己及為好友設計腕表，Virgil Abloh也會在効力的公司花盡心力創作。2020年底Louis Vuitton推出的Tambour Damier Graphite Race腕表，就是由Virgil Abloh監督設計。
大家可看到腕表以黑色配襯熒光綠，相當耀神醒神。表盤上大大個「V」形圖案，一看便知是呼應品牌名字，而由石墨色的PVD塗層鋼殼，配上煙熏灰色藍寶石玻璃表鏡，都把腕表的運動感推上高峰。

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03 4 月
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Audemars Piguet Royal Oak Offshore 三十而立

這幾年Audemars Piguet都是由Royal Oak當主角，今年終於輪到Royal Oak Offshore，這款同樣具品牌標誌性的腕表，今年30歲了。慶祝系列三十而立，當然要來點新意，2023年，第一款全黑陶瓷Royal Oak Offshore計時表隆重登場。 讓我們先倒撥時間巨輪，回到1990年代初，那時Royal Oak快要20周年，面對巿場及時代的轉變，愛彼決定推出一款專為年輕男士而設的Royal Oak新作，而肩負這重任的亦是一位年輕男士，他就是Emmanuel Gueit，那年他才22歲。 在Emmanuel Gueit畫出第一份草稿前，品牌執行總裁之一Steve Urquhart已為新作想好名字——「Offshore」，並早早做好註冊。顧名思義，腕表就是從離岸船艇賽汲取靈感，而Emmanuel就要發揮創意把想法具體化，他亦成功跳出固有框框，設計出一款其時極為罕見的大型計時表。Emmanuel以Royal Oak為基礎，放大腕表比列，增大表殼尺寸至直徑42mm、14.05mm厚，表圈與表殼間加入清晰可見的大碼防水膠圈，並以色彩橡膠包覆表冠及按鈕。腕表採用藍色表盤，並以「Petite Tapisserie」小型格紋綴飾，刻度及指針化作圓頭粗棒，還有日曆放大鏡，展示了自此一家的個性美學。如此破格的第一枚Royal Oak Offshore計時表亦於1993年在巴塞爾鐘表展粉墨登場。在這以後，Royal Oak Offshore出現過不少變奏，然而在今年30周年，愛彼決定以全新方式演繹元祖，推出系列首款Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph全陶瓷款，採用42mm直徑表殼，但換上全黑新裝。新作的表殼及鏈帶均以黑色陶瓷製作，雖說這次並非系列首次採用陶瓷殼，但以前皆配橡膠帶，首次搭配的陶瓷鏈帶才是新作的難度所在。由於陶瓷硬度極高，加工時容易碎裂，要以此製作細小的鏈節便更複雜。 墨黑由表殼、鏈帶延至表盤，備有3盤布局的它採用單一黑色設計，因為要呼應元祖，故採用「Petite Tapisserie」小型格紋裝飾，而非「Mega Tapisserie」超大型格紋。為了方便讀時，盤面配上高對比度的白金指針與刻度，顯得格外耀眼。腕表內置4404飛返計時機芯，具70小時動力儲備。Royal Oak Offshore能夠屹立30年，自然有其魅力，但也不能說是一帆風順，最少它在登場時已惹來質疑與爭議，就讓我們看看系列如何乘風破浪。 誠然，Royal Oak Offshore的設計一開始並沒有得到品牌高層的支持，他們都嫌棄腕表尺寸太大，甚至以醜陋評之，幸好Emmanuel沒有輕言放棄，終得到Steve Urquhart支持，在1993年，Royal Oak 21周年之際，Royal Oak Offshore計時表在鐘表展與大眾見面，比原定時間遲了一年。 然而大眾的接受能力沒有比高層高，加上定價高昂，巿場一下子亦未能接受這枚重量約220克的大表，還以「The Beast」稱之。雖然當時Royal Oak Offshore受到不少人，包括Royal Oak設計者Gerald Genta的嘲弄；然而這世上總有一班追求創新，期待改變，喜歡與眾不同的年輕世代，他們力排眾議，為Royal Oak Offshore開創一片新天地。論巿場，首個對腕表表示支持的就是時尚帝國意大利，他們很快便接受了這款極具爭議的腕表，甚至翌年已供不應求。Royal Oak Offshore持續發展，這個擁有創新基因的系列又豈會墨守成規，對於物料、色彩及設計皆抱持開放態度，在1996年，系列已推出包括30mm女裝款的6款新型號，至今系列採用過的尺寸由27mm至48mm不等，物料既有傳統的不鏽鋼與貴金屬，也有鈦金屬、陶瓷、橡膠、Kevlar高科技纖維、超耐磨瓷金以及鍛造碳等。腕表搭置過的功能同樣豐富，早在1997年已加入萬年曆以及雙時區顯示，後來陀飛輪及大複雜功能等不在話下，今年便有Royal Oak Offshore Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph綠色款。若要數系列其中一次重要更新，莫過於2001年推出的Ref. 25940SK，這是「Mega Tapisserie」超大型格紋裝飾的初登場，也成為系列標誌設計。現在喜歡Royal Oak Offshore的已不只年輕一輩，作為愛彼重要系列，不少名人也是其支持者，甚至與品牌聯手推出特別版，如阿諾舒華辛力加及Jay-Z。對於造型，Royal Oak Offshore並不受拘束，老早已推出彩色款，後來也有軍事主題、鏤空盤面等，與運動有關的表款也不少。 回首2000年，Royal Oak Offshore走向系列顛峰，與其淵源「賽艇運動」亦走得更近，愛彼與瑞士Alinghi船隊展開合作，於2003年推出Royal Oak Offshore Alinghi 限量版，紀念船隊在美洲盃帆船賽獲得勝利，又於2006年與2007年分別推出女裝計時表及鍛造碳版本。此外，後來還有為Ladycat女子船隊特別製作的Royal Oak Offshore Ladycat Chronograph。另一方面，愛彼自2003年起也與多位運動界精英結成合作夥伴，包括籃球好手LeBron James及多位著名賽車手，如Rubens Barrichello、Jarno Trulli與Michael Schumacher。 即使撇開那些精采的合作款不算，Royal Oak Offshore本就是一款出色的現代運動計時表，在2005年還推出「Royal Oak Offshore Scuba」款，至2010年改名「Royal Oak Offshore Diver」正式成為系列款型，它的彩色款已成功迷倒了不少人。

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07 10 月
芯度專題

複習一下愛彼的複雜

製作複雜腕表，是各大品牌必爭之地。你有七項我有十項他再誇張點擠進十五項功能在一枚機芯內。但一枚好的複雜表，不只功能要多，還要設計得靚、還要工藝修飾美得醉人、還要又薄又細戴得舒適。愛彼在這方面經驗多多，作品也一籮籮，不若在這裡跟大家盤點一下、複習一下愛彼的複雜作……打頭陣的飛行陀飛輪，經歷了「撳扁，收細，再收細」，過程得來不易。愛彼Royal Oak的飛行陀飛輪腕表， 一向以2950機芯為主，尺寸為31.5 x 6.24mm，配上表殼的標準size為41 x 10.6mm；直到今年年初，品牌為Royal Oak 50周年迎來一大堆新作，當中包括一款首度配備超薄陀飛輪的Jumbo，鼎鼎大名的RD#3備有十分搶眼的「雲夜藍50」色Petite Tapisserie小型格紋表盤，而僅厚8.1mm的39mm不鏽鋼表殼更是纖巧得叫人驚訝。 一切功勞，歸功於研發了5年的2968機芯。 2968機芯的尺寸為29.6 x 3.4mm（比之前的2950差不多薄了一半）。如拿它跟全球最薄的自動陀飛輪機芯相比，Bvlgari BVL 288的尺寸為36.6 x 1.95mm，愛彼是輸了厚度但贏了直徑。 「收細」之後，今天帶來的新RD#3「再收細」，由39mm縮多2mm至37mm，表盤亦換上墨紫色，無論尺寸及顏色都更從中性落墨，男女都不能抗拒。如何成就這壯舉，品牌的研發總監Lucas Raggi如是說：「我們首要目標是把飛行陀飛輪納入直徑39mm的Jumbo超薄腕表中。接著，我們進一步讓這機芯容身於37mm表殼中。這迫使我們重新設計陀飛輪架構，以及全新的擒縱系統。」而全新擒縱系統，主要是把擒縱輪的振幅加大，以提高機芯可靠度及精準度，另外也加強動力管理。構造上，以鈦金屬打造的陀飛輪系統，把傳動裝置移至機芯外緣以減少厚度；另外有助減少厚度的設計，包括游絲由2950的雙層游絲改為扁平游絲、擺輪砝碼微調由外部改為嵌入式等等。 全新RD#3的墨紫色小型格紋雖沒採用煙薰效果，但應用了CVD化學氣相沉積塗層技術製作，表面色澤不但更亮麗而且也更持久。表盤上的指針及時刻則採用元祖1972年的「Baignoire」細長橢圓造型，當然也經過螢光塗層處理。表迷最關心的，當然還有鍍銠色22K玫瑰金自動擺陀，對，是有的，它備有為Royal Oak皇家橡樹系列50周年而設的鏤空標誌，只限今年推出。 也跟大家溫故知新。品牌於2015年推出第一款RD#1，那是一枚在聲學性能、報時音量與悅耳音聲三方面大躍進的成品，推出後翌年便贏得GPHG的「非凡機械腕表獎」。2018再推出表殼厚度只有6.3mm的萬年曆RD#2，內搭著僅厚2.89mm全球最纖薄的自動上鏈萬年曆機芯，翌年又為品牌贏得GPHG的「金指針獎」。好了，2022年推出僅厚8.1mm的飛行陀飛輪RD#3，憑藉37mm嬌小鋼殼身軀，會否再贏得日內瓦鐘表大獎呢？還看2023年……愛彼的陶瓷，例不虛發，每一個部件也是精品，製作標準非常嚴格。師傅要先把二氧化鋯以14000C窯燒，混合黏合劑調後轉化為陶瓷坯體，再以人工進行霧面打磨與拋光倒角修飾。統一陶瓷色調的愛彼萬年曆，首次出現於2017年的全黑41mm版，兩年後同樣搭戴5134自動機芯的白色版本也宣布誕生。今年新作是品牌首次以全藍色陶瓷打造腕表，經PVD處理的電光藍色Grande Tapisserie大型格紋固然是亮點，連小表盤、表冠甚至鍊帶也換上一身藍調，奪目程度我們認為是Royal Oak 50周年作品頭三甲。全身藍色萬年曆41mm表殼只厚9.5mm，背後得靠2015年研發的5134自動機芯，不過新版本把22K金鏤空擺陀移到更外緣，發條鼓也改用懸空式設計，用盡方法令它更纖薄（4.3mm）。Royal Oak Concept可謂無心插柳地成功，早在2002年為慶祝Royal Oak誕生30周年，品牌推出了一枚結合鈦金屬與Alacrite 602航太合金的概念表，市場反應極熱烈，促成品牌於2008年研發出鍛造碳陀飛輪計時表。再隨後，陀飛輪GMT、跟Schumacher合作圈速計時、超問表「RD#1」、女裝飛行陀飛輪，以至去年的「黑豹」飛行陀飛輪……見證著Royal Oak Concept的急促成長。今年新作是把鈦金屬首次搭配綠色陶瓷，經手工霧面打磨與拋光倒角交錯處理的綠色陶瓷，散落於表圈、表冠與按扭，跟機芯大部分黑色元素形成對比，也令玫瑰金色的飛行陀飛輪、指針，以及立體「AP」標誌更為突出。腕表搭載著2954手上鍊機芯，能提供237小時約10天能量儲存，3:00位置有GMT日夜顯示、6:00位置則設有H、N、R三個字母的功能顯示器。極複雜的功能，也能以極優雅簡潔形態出現。這款CODE 11.59飛行陀飛輪腕表，結集了天然寶石、貴金屬及高科技陶瓷於一身，不能小覷；它們分別是設於表盤的黑色縞瑪瑙、散布表殼表圈及表底蓋的18K白金，以及八角形表殼的中層，是品牌第一回採用的配搭組合。同樣是品牌首回嘗試的，是以黑色PVD塗層製作飛行陀飛輪框架，旋轉起來跟玫瑰金部件尤其好看。這片獨一無二的黑色縞瑪瑙表盤，美得出神，由瑞士拉紹德封的Someco表盤廠所製，如今它成了愛彼的合作夥伴。41mm表殼內搭了2950自動機芯，一絲不苟地飾有日內瓦波紋、拉絲打磨、蝸紋裝飾、粒面畫圈打磨等，能量儲存65小時。欣賞這抹CODE 11.59的藍，有4個層次。一，是套用在表殼中層的陶瓷藍，品牌稱為電光藍，製作過程跟文章開首的RD#3一模一樣；二，是內表盤的藍色漆彩；三，是經CVD（化學氣相沉積）處理而成的藍色內表圈及鏤空機芯部件。最後是覆以藍色橡膠的小牛皮表帶，上面還配以織紋裝飾。 欣賞由2948手上鍊鏤空機芯提供的陀飛輪，在層層表橋下飛舞旋轉固然悅目，另一方面也提提大家，在41mm 18K白金表殼跟陶瓷中層間，兩者在圓弧與棱角相間的表面上，表匠為打磨出整齊劃一的效果花了不少工夫，才能做出千變萬化的光線反射效果。腕表厚度僅有10.7mm，備72小時動存，限量發行50枚。這是一枚腕表，也是一座當代建築，更是一件3D立體藝術品。一切得靠愛彼的精密機芯表匠，以及傳統獨到的人手修飾。看看這個由479個零件組成的超複雜自動機芯，裡面的夾板及零件共有111個經過V形倒角噴砂處理，還有層出不窮的手工霧面打磨及亮面拋光交錯加工，每個機芯都需經過表匠至少70小時裝飾。顏色上以黑色襯玫瑰金色，結構上層層遞進立體感超凡，當然還有在6:00位置飛舞的主角陀飛輪，以及具計時功能的小副盤。直徑41mm 18K玫瑰金外殼黑色陶瓷中層表殼下，包裹著具65小時動力儲存的2952自動機芯，以兼具陀飛輪及飛返計時功能下，只厚13.8mm的身軀算是輕盈了。限量發行50枚。

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02 9 月
星期五男人

John拆機芯：PP Ref.5104P三問萬年曆的獨特音簧

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼：鉑金 直徑：42mm 機芯：Cal. R27 Q自動 功能：時、分、萬年曆、月相、24小時顯示、三問報時繼上次John簡單示範拆了百達翡麗的Ref. 5104P，今次找來拆給大家看的又是百達翡麗，也一樣是萬年曆三問表，更與Ref. 5104P一樣採用鉑金表殼，不過今次是Ref. 5074P。似乎John對於表王的三問表情有獨鍾，否則也不會一拆再拆。事實上在裝拆的過程中，也不只一次聽到John讚嘆百達翡麗機芯打磨修飾靚到絕的說話，更甚是形容百達翡麗的三問表根本就是藝術品，可謂讚到天上有地下無。 不過John對百達翡麗的讚美並非毫無根據，事關當他將Ref. 5104P的音簧拆出來用夾放在眼前細意欣賞的時候，便道出了他喜歡和一再示範裝拆百達翡麗三問表的原因。原來今次Ref. 5074P和上次的Ref. 5104P都是採用Cal. R27自動機芯為基礎，擁有相同的三問報時機制，各自配上不同的萬年曆組件。上次的萬年曆系統有更新穎大膽的飛返日期顯示，表盤更是透明藍寶石製；而今次Ref. 5074P的萬年曆系統則比較傳統，採用了品牌常見倒品字排列的三小盤格局，3:00位是月份連閏年，6:00位是月相加日期，9:00位則是星期及24小時顯示。表盤格局左右對稱又平衡，配上非拋光處理的黑色表盤、白色路軌式分鐘刻度和鉑金數字時刻，帶來簡潔有力且典雅的表盤設計。John特別指出表盤採用半啞光處理是非常聰明的做法，配同樣啞光鱷魚皮帶比拋光瀝架面更有性格之外，也較不容易刮花，對這類極之高價的表款來講，在裝嵌上也較容易做到完美。 說回另一重點。Ref. 5074P的三問報時系統雖然與Ref. 5104P採用的幾乎一模一樣，但拆開底蓋，可以看到Ref. 5074P的音簧與Ref. 5104P有明顯分別。前者的高低音簧均比後者長得多，前者長得幾乎圍繞機芯差不多達兩周，而後者則還不到一周。而且，兩者音簧的圍繞方式和音簧形狀也完全不同，原來這就是Ref. 5074P所採用的教堂鐘聲三問報時用音簧。為達致最完美音色，除了講求音簧的長短、粗幼和形狀之外，最考工夫就是音簧的圍繞方法。仔細看，可見Ref. 5074P兩條音簧並非單純扭成圓形便成，而是第二圈比第一圈的圓周大之餘，兩條音簧與機芯夾板的距離也完全不一樣，時而靠近，時而遠離，其中一條音簧的末端甚至還向外伸出，差一點便會接觸到三問推桿。John表示：「居然可以將音簧扭至這個形狀，看得出製表師的經驗極之豐富。為追求最完美的音色，除了講手藝，更多講的是製表師對音色的鑑賞力與耐性。既要知道如何扭，也要知道何謂靚聲。做一枚教堂鐘聲三問，就算是經驗豐富的製表師，先後重新燒製和調校十多次音簧才成功並不出奇，製作難度比一般三問是不只三級跳。」 John最後補充：「這枚三問在重新組裝後，我都需要重新調音才可，就如鋼琴有好製作都要有好的調音師一樣。」。半啞光的黑色表盤不但比拋光瀝架面帶來更大的顏色反差，原來在組裝上也更容易做到零瑕疵。從外觀已可見機芯直徑比表殼細得多，是為了給三問報時的聲音有足夠空間產生共鳴以提升音量。雖然鉑金是最佳的傳音材質，但表殼內部都需要有足夠的空間供音簧擴音。表殼經過精心設計，近乎中空以容納最大的空氣量。教堂鐘聲三問所採用的音簧比一般設計長得多。細心看可見兩條音簧的形狀稍有不同，焊接位至接近音錘敲擊的位置甚至被削平。兩條音簧扭製的圓形都略有不同，而且也有高低之差，甚至出現轉折曲位。機芯結構有如多層式結婚蛋糕，很好看。John表示自動擺陀如此貼近擺輪是很難做的。

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27 7 月
星期五男人

John拆機芯：拆解500萬的PP Ref.5104P三問萬年曆

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼：鉑金及玫瑰金 直徑：43mm 機芯：Cal. R27 PS QR LU自動 功能：時、分、小秒、月相、 萬年曆、三問百達翡麗推出高複雜腕表，某程度來講算是理所當然。不過於2006年面世的Ref. 5104P三問萬年曆腕表還是震驚了表迷，因為這是品牌首次將透明藍寶石表盤應用於三問萬年曆腕表上，令這枚複雜腕表的萬年曆系統，無論是12:00位置的閏年顯示、6:00位帶小秒針的月相，還是3:00位的月份或9:00位的星期顯示，甚至是紅色新月形日期指針的逆跳，所有顯示的結構統統都鉅細無遺地在表盤上展示於大家眼前。當每晚凌晨時分到臨，或每次手動調校各種顯示，都可以看到布滿在表盤的各種微型齒輪、幼小如頭髮的槓桿彈弓和各種顯示的透明轉碟轉動。如此精密的設計，就算並非百達翡麗表迷，都一樣會看得津津入味。 據John所講，Ref. 5104P是一款非常罕有的百達翡麗，就算是他，過去也只曾見過相片而未見過真表。原因之一，是Ref. 5104的年產量並不多，估計每年出廠的數目不多於10枚。而且，至2013年停產的產期只有7年，相信賣出總數不會多於100枚，而從原有表主手上再流出來的二手表就更少。所以，除非你或相熟老友就是Ref. 5104P表主，否則，正常情況下，能見到這表的機會實在很低。 因應Ref. 5104P的稀有程度，加上腕表採用鉑金加玫瑰金表殼，現時市值已升近500萬，所以今次John即使有幸有一枚在手，且也願意拆表給大家看，也只能簡單開底蓋、取出機芯和拆除一些三問組件，至於腕表的重點設計，即是那片藍寶石表盤以及底下同樣以藍寶石製造的多塊萬年曆功能顯示轉盤就不拆了。希望將來再有機會時，再考慮將表完全拆散來研究，今次就只輕嚐一口腕表的美味吧。 一如以往，拆表要從表底開始。不過一翻轉腕表看底蓋，就能看到腕表設計的一點底蘊，就是表殼相比機芯無論直徑和厚度都較一般腕表大，原因不難估，就是為了三問報時而來。要令三問報時的音量得到放大，表殼內就要有一定足夠的空間，就如喇叭音箱一樣，需要視乎發音單元的聲音來採用相應體積的音箱，尤其中及低音，音箱內的空間愈大，音質便會愈雄厚。所以，揭開底蓋會看到機芯四周的表殼內部還有很多空間，尤其音簧外圍幾乎完全騰空，令報時音效能夠在表殼內產生足夠的共鳴效果，使音量和音質都得到提升。表殼直徑明顯大於機芯許多，目的是要給予三問報時更多空間製造擴音效果。機芯座落表殼的正中央，而音簧四周也沒有多餘部件阻礙，有足夠空間給報時聲產生共鳴效果。百達翡麗首次在三問萬年曆腕表上採用藍寶石表盤，連星期月份和閏年顯示轉碟都是藍寶石製，底下結構一目了然。從這個角度看，可見除了時分及小秒針之外，其餘功能均一律置於藍寶石表盤的底下。表殼內部基本上只有機芯托的部份，經過鏤通和仔細打磨，使平滑表面有助聲音反射。造型如手榴彈，實則是從表殼內側卸下的萬年曆按掣來的。卸下音簧，可清晰見到兩條音簧各有長短，所發出的聲音也有高低音之分。愈長，便愈低音。拆除珍珠陀和游絲擺輪後，看到和一般機芯沒異的走時傳動結構，數百個零件組成的萬年曆和三問系統則被隱藏在底下。

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24 5 月
拍賣鎚筆

愛彼 Royal Oak 50周年丨10枚全球矚目皇家橡樹腕表拍賣成交

Royal Oak 50周年之際，Audemars Piguet推出一系列新表以嚮表迷，周年版Jumbo全球一表難求。皇家橡樹金禧大壽之際，蘇富比結合NFT拍賣Gerald Genta手稿及其珍藏腕表，Phillips亦舉辦了「The Royal Oak 50th」專拍；今年橡樹遍地開花，以下10枚成交拍品，全球矚目！一）年度最震撼的拍品，它是不二之選，金鋼款式的39mm Royal Oak Jumbo，不算十分罕有，但它卻是Gerald Genta本尊的私人收藏，頓時升價十倍、千倍、萬倍，平常金鋼Ref. 5402可能四、五十萬交易，這次估價本來界乎30至50萬瑞郎，原來大家都小覷了它，在8位收藏家你爭我奪、劇戰足足6分鐘之下，最終以210萬瑞郎成交，折算港幣約1,660萬，成績驕人，刷新了古董Royal Oak的世界拍賣紀錄。二）5月6日在日內瓦Phillips拍賣會上，多達88枚Royal Oak同台較量，結果金榜題名的落在此枚編號「A2」的Ref. 5402身上。當愛彼於1972年巴塞爾世界鐘表博覽會推出Royal Oak的時候，開幕儀式上共有四枚Royal Oak予大眾觀賞，這是其中一枚，亦是史上第二枚生產的Royal Oak，極富收藏價值，最後成交價為105萬瑞郎（港幣約850萬），曾改寫了古董Royal Oak拍賣紀錄，只不過後來又被Gerald Genta本尊的藏品打破。三）明明這是型號Ref. 5402ST，本該是不鏽鋼表殼，為何轉化成黑色表殼？背後推手可能是時裝界殿堂級人物Karl Lagerfeld。根據拍賣行調查，此表於1973年售出之後，不久便經過黑色PVD塗層處理，眾所周知，Karl Lagerfeld酷愛黑和白色，在1974年更被拍攝到身處Chloe時裝騷時，手上佩戴一枚全黑Royal Oak，外貌跟此拍品極為相像，故此極大可能為老佛爺藏品，使其遠遠超越一般Ref. 5402的身價。四）由1977年開始，愛彼為經典的Ref. 5402注入白金款式，歷來大約生產了150枚，這是編號「29」的一枚。腕表首次進入拍賣市場，據考屬唯一搭載石字和tropical dial的Ref. 5402白金款式，表盤飽歷風霜後呈現金光閃閃的銅色，外緣逐漸變深，而且其石字更是1980年之前才出現的「Mark 1」款式，圓形鑽石以圓形托座鑲嵌，1980年之後已改用方形托座。另外腕表擁有只在早期Royal Oak出現的小型格紋，更添其獨特性。五）不是只有勞力士才有中東面的，愛彼也有；Royal Oak也不是只得格紋表盤的，像這枚阿曼蘇丹特別型號的平滑表盤。這枚隸屬Ref. 5402 A Series的拍品，原屬人所共知鍾愛腕表的阿曼蘇丹Qaboos bin Said al Said所有，表盤一改灰面或藍面傳統換上黑面，格子紋也鳴金收兵，並加入鑽石時標及6:00位置的阿曼國徽圖騰。資料顯示，愛彼曾於1973年接受客人訂製要求，製作了6枚這樣表盤布局的款式。六）30年前，Royal Oak慶祝二十歲壽辰，特別創作了限量系列Ref. 14802，當中鉑金表殼僅佔20枚，其中一部分搭載石字藍面，另一部份搭載這種錘擊粒狀紋理的藍面表盤，光線折射煞是好看，收藏家賦予這設計一個詩意的暱稱：Tuscan Dial，跟明亮的鉑金表殼非常登對。放眼愛彼腕表設計，Tuscan Dial大多入籍品牌旗下的萬年曆，這是唯一一枚time-only的Tuscan Dial Royal Oak款式。七）愛彼於1987年以Ref. 25654取代第一代Royal Oak萬年曆，產期一直維持至1998年，不鏽鋼版本共有315枚，而黃金、金鋼及鉑金款式分別約有430枚、68枚和38枚。腕表最吸睛之處，在於罕見的三文魚色面，另外表面6:00位置則刻有Mark I款式的細小「AUDEMARS PIGUET」字樣，同時不設閏年顯示，和現代所見的萬年曆賣相有所出入，增加了腕表的罕有性。八）是次Phillips拍賣不光Royal Oak拍品眾多，更打破了多項皇家橡樹的世界拍賣紀錄，包括此枚Ref. 25654PT，成為史上最昂貴的Royal Oak萬年曆。上文提及過，Ref. 25654只曾生產38枚鉑金型號，難得的是這枚掛上「1」號身份，表背更印上倫敦分銷商Asprey的名字。腕表搭載獨特的棕色表盤，飾以經典格紋，並呈現放射紋理，賣相極為吸引。看得多Royal Oak藍面萬年曆，棕色難免予人耳目一新的感覺。九）Royal Oak Green的款式，難以入手程度比天高，要不然，為何定價84萬的綠面Ref. 15202PT，成交價竟然高達約港幣357萬？腕表去年問世，只限愛彼專門店發售，產量稀少，此為首度亮相拍場的款式。表面換了綠色，也大膽換下經典格紋，讓漸變色彩更明顯搶眼。2022年愛彼加推了鋼版Ref. 16202PT，搭載專屬的五十周年上鍊擺陀，應該會進一步拉高綠面RO Jumbo的身價。十）此表製於1996年，傳承了兩大愛彼獨特因子：萬年曆和鏤通表盤。先說萬年曆，品牌於1955年推出首款萬年曆，八十年代在萬年曆不怎樣蓬勃的時候，他們都在默默耕耘這種複雜功能；品牌亦於1930年代發展鏤空工藝，並在1981年推出首枚鏤通Royal Oak，這枚Ref. 25636正正結合了兩大拿手好戲。根據拍賣行的資料，愛彼生產了264枚Ref. 25636，黃金款式約佔126枚，相當稀有。

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10 5 月
拍賣鎚筆

佳士得拍賣：兩場最強拍賣 ｜多款首拍百達翡麗珍藏

本月24日，腕表收藏家又要抖擻精神，作好銀彈或競投準備，免得錯過千載難逢的腕表收藏。 當日佳士得香港名表部將會呈獻兩場現場拍賣，包括臻極系列（第三部分）：匠心藝韻和精緻名表，前者為佳士得香港與單一收藏家合作策劃的主題拍賣第三回，拍品數目達73件，總低估價約為80,000,000港元，陣容相當罕見；後者是佳士得的常規現場拍賣，這趙包含30枚專門收藏現代百達翡麗腕表的凱羅斯珍藏系列，雙劍合璧，肯定掀起2022年上半年拍場最激烈的龍爭虎鬥。 450件個人珍藏的臻極系列 以單一藏家名義舉行的專拍，已經不可多得，臻極系列是更加的難能可貴，整個系列網羅接近450件經典時計，由一位私人收藏家花近20年精心挑選，除了百達翡麗之外，亦擁有Audemars Piguet、IWC、Panerai、Rolex、Vacheron Constantin等頂級品牌的傑作。當然，不大可能一下子出拍450枚腕表，所以佳士得特別劃分了六場臻極系列拍賣，歷時橫跨12個月，去年11月打響頭炮，創下121,000,000港元總成交額的非凡佳績；第二場以「臻極系列（第二部份）：運動時尚」為主題的拍賣，揭開了佳士得本年的拍賣序幕，合共120枚拍品錄得26,000,000港元的成交總額。 順帶一提，另外三場臻極系列將於本年內上演，包括兩場以Panerai掛帥名為「沛納海百科全書」的網上拍賣，以及年底舉行的「臻極系列（第六部份）：工藝萃彩」現場拍賣，主力涵括百達翡麗和江詩丹頓的琺瑯腕表。 極罕複雜百達翡麗 資深的腕表收藏家，都會明白縱使個別現代運動表於拍賣場上取得不俗成績，然而，在金字塔頂的塔頂，一些複雜功能型號依然深受收藏家追捧，是鐘表知識和口味的象徵，也是精湛製表工藝的傳承精神。「臻極系列（第三部分）：匠心藝韻」結集了不少從末現身拍場，又或鮮為人知的款式。當中估價最「高」不可測的是百達翡麗Ref. 5002天文陀飛輪，份屬市場上已知僅7枚紅金款式的其中之一，非常難得。Ref. 5002產於20021年至2012年，紅金版本於2002年面世，總產量僅為25枚，相對各有40枚的黃金和鉑金版本更為稀有。腕表備有雙面表盤，座擁12種複雜功能，包括教堂音簧三問報時、陀飛輪、逆跳萬年曆、恆星時、星空圖等，只有品牌最重視的超級客戶，才能抱得腕表歸，對於其他收藏家來說，這次絕對是最佳機會。（估價約港幣$10,000,000-20,000,000）拍賣最難能可貴之處，在於能夠擁有已停產的經典款式，例如此枚已於2010年完全停產的Ref. 5970萬年曆計時。據考，此拍品為市場上獨一無二的款式，紅金版本素來搭配銀色表盤，唯獨此表改用黑色表盤和紅金時標，而且紅金Ref. 5970早於2007年已逐步停產，此表卻於2016年在日內瓦百達翡麗專賣店出售，要不是最重要的客戶，品牌斷不會在最後時刻發出這獨一無二格局的款式。（估價約港幣$1,400,000-2,800,000）又一枚大概是市場唯一的款式，此枚Ref. 5059G自動萬年曆歷來首次亮相拍場，三文魚色表盤搭配凸起的金色羅馬數字，固然十分罕有，但再特別的是，它的機芯帶有「PP Seal」百達翡麗印記，並非其他同款型號常見的「Geneva Seal」日內瓦印記，使其成為唯一已知的PP印記Ref. 5059。（估價約港幣$600,000-1,200,000） 多元化精緻名表 同日另一場「精緻名表」拍賣，同樣陣容鼎盛，有蒐集30枚百達翡麗的凱羅斯珍藏系列，亦有難得一見的百達翡麗世界時間琺瑯懷表，更有多款獨立製表單位的精選，對收藏家而言絕對是尋寶樂園。放眼世界時間顯示腕表的發展歷程，Louis Cottier堪稱最重要的靈魂人物，從1939年至1964年，為百達翡麗操刀創作了95枚Ref. 605 HU懷表，搭載簡單易用的世界時間顯示機制，表盤中央的空白位置，亦成為品牌表演製表工藝的舞台，以掐絲琺瑯塑造出世界地圖，完美揉合機械功能與修飾工藝。目前為止，搭載琺瑯世界地圖的黃金Ref. 605 HU僅存3枚，一枚納入百達翡麗博物館館藏，另一枚為私人收藏，最後就是這枚第一次上拍香港佳士得的款式。（估價約港幣$5,000,000-10,000,000）多謝香港佳士得，讓我們第一次欣賞到這套一式三款的朗格Hourglass 20周年套裝。這個在市場上前所未見的系列，結合了三枚鑲嵌36顆長方形鑽石的鉑金朗格腕表，特別於1996年為慶祝日本零售商Hourglass專賣店創立20周年而設，每款腕表均有其獨立編號，當時必須整套購買，分別為Datograph Up/Down、Langematik Perpetual和Lange 1 Daymatic。（估價約港幣$1,600,000-3,200,000/Datograph Up/Down、$1,200,000-2,400,000/Langematik Perpetual、$1,200,000-2,400,000/Lange 1 Daymatic）眾所周知，F.P. Journe近年在拍賣會或二手市場聲勢凌厲，動輒刷新拍賣紀錄。這一趟，又是潛在的破紀錄機會，黑白格調的鉑金陀飛輪，可說一新收藏家的耳目，皆因此為日本F.P. Journe全球首間專門店的10周年紀念版，世上僅得10枚，莫說有幸親身接觸過腕表的人數不多，甚至知道它存在的人相信也只是鳳毛麟角。（估價約港幣$6,500,000-12,500,000）由私人收藏家建立的凱羅斯珍藏系列，雲集多款現代百達翡麗時計，第一批30枚於日內瓦拍賣先聲奪人，這次繼續獻上另外30枚作品，最後出動68枚於6月紐約拍賣會壓軸登場。圖中這枚Ref. 5078R-001採用紅金表殼，搭載琺瑯表盤及三問功能，設計簡約清新，據統計歷來只有13枚Ref. 5078現身拍賣會，這是第二枚出現的紅金款式。（估價約港幣$1,450,000-3,000,000）如此扣人心弦的腕表珍藏，當然值得現場觀摩一下。在5月24日正式拍賣之前，香港佳士得將舉行The House of Luxury拍賣預展，誠邀大家預約觀賞，詳情如下： 日期：2022年5月15日至18日 時間：上午10:30至下午5:30 地點：中環歷山大廈22樓 預約：https://invtdu.to/_3500d臻極系列（第三部分）：匠心藝韻 5月24日 精緻名表及獨立表匠之崛起 | 特別呈獻：凱羅斯珍藏- 百達翡麗非凡當代時計（第二部分） 5月24日 地點： 香港會議展覽中心

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14 2 月
芯度專題

Patek Philippe：Advanced Research解難特集（下）

上集跟大家解構了Patek Philippe的Advanced Research前半部部分，包括2005年以矽材質製作擒縱齒輪，帶來Annual Calendar Ref. 5250；2006年研發Spiromax矽游絲，帶來Annual Calendar Ref. 5350R；以及2008年研發Pulsomax擒縱器，帶來Annual Calendar Ref. 5450P。 這裡將由2011年的第四個計劃開始，一直伸延至去年底矚目亮相的擴音系統Fortissimo，全部都是那麼劃時代性。 機芯動能最大化 擺輪的另類可能 作為機芯的心臟，游絲產能，擒縱系統就像它背後的management，主宰產能的力度和速度。如今我們知道management不好會令機芯動力傳輸以至走時精準度出現好多問題。以擺輪的運作為例，它藉着游絲的縮放來回擺動，過程中會帶動空氣，形成阻力；是故，擺輪的形狀設計是阻力形成範圍的關鍵。我們相信，只要拿捏到適合的擺輪形狀，便能重新主宰產能的力度和速度。所以，過去不時會有工字形、圓形，甚至蟹形擺輪的出現；在數量和方位上，亦會有雙擺輪、四擺輪、斜傾擺輪等相應配合。然後問題來了。如果給擺輪換上另一種物料又會點？「Silinvar矽材探索」來到第四回，自1915年問世的Gyromax專利擺輪終成為Patek Philippe的研究對象，一躍成為GyromaxSi專利矽製擺輪。然而，孤掌難鳴，單單一個擺輪無法引證機芯動能最大化。因此有Oscillomax組合的出現。這個革新組合集結了由Silinvar矽製的 Spiromax專利擺輪游絲、Pulsomax專利擒縱器和GyromaxSi專利擺輪三項技術創新，整體（未計獨立零件）的專利申請多達17項，以科研角度來看，肯定是一個不折不扣的矽擒縱系統。 為求引證機芯動能最大化，Patek Philippe認定自動萬年曆機芯240 Q為新技術載體，同時載於37.2mm的950鉑金Calatrava表殼之內。面世至今剛好45年，只有3.88mm的機芯厚度是240 Q能夠成為經典的原因之一，而配備了Oscillomax組合之後的240 Q Si機芯厚度仍然保持不變。240 Q Si本身具備日期、星期和月相顯示，每日更新，兼備月份和年份顯示功能，必須產生相當動力，才可支持以上顯示不斷運作。 在 240 Q Si 機芯厚度依舊的情況下，動力儲備能夠由原來的48小時，成功提升至70小時，期間亦毋須改動主發條佈局，意味着矽製擒縱系統有利機芯動力效率的提升。這固然受惠於上述三大獨立Oscillomax組合零件所長，才得以把動力儲備提升近兩倍。其中又以 Pulsomax擒縱器和GyromaxSi擺輪居功至偉。由於Silinvar矽製部件，比傳統鋼製零件的重體低近3.5倍，由擺輪槓桿和擒縱齒輪的幾何形狀表現出色，GyromaxSi擺輪重體分佈均勻，令空氣動力範圍得以改善，減少動力散失的同時，亦提升動力效率，且能保持速率誤差不超過每24小時-3至+2秒的容限，令速率倍添準確。 游絲內端失重 革新時區設定裝置 2006年，PP 推出具有「外端凸緣」的 Spiromax矽游絲，以 Silinvar製造，大大改善了等時問題。惟在特定情況當擺輪處於縱向位置，游絲的重力中心與旋動的中心不一，縮放時會不斷抵銷當中差異，令擺動的速度受阻或加快，單靠「外端凸緣」無法完全解決這種質量中心失衡的情況。以往表匠會透過陀飛輪對策，但礙於裝置複雜，並不是每一枚表都合適採用。2017年，適逢Aquanaut 20周年，PP受系列首枚兩地時複雜功能Ref. 5164啟發，萌起以 Advanced Research 第5號革新時區設定裝置的想法。傳統的時區設定裝置，關乎兩個運動組合的互動，以及分離按鈕的運作，是相當複雜的運動構造，往往涉及槓桿和棘爪等一系列控制力量的零件。有沒有可能利用「靈活裝置」，優化舊有機械結構？PP 今次在 Spiromax 矽游絲的連體夾鉗位置附近添加「內端凸緣」，目的是要抵銷重力中心位置改變，確保游絲不論在任何方位下，速率都能夠保持最大可能的精確程度。而這意味著腕表不論所處位置，也不會走快或走慢。此新設計配合原先在2006年首次推出的「末端弧線」（又稱「外端凸緣」）設計，雙管齊下，明顯能減低游絲重力中心失衡對於本身等時性的影響。不同於新設計，「末端弧線」主要用作彌補擒縱器與擺輪擺幅旋動對等時性的干擾。 全新控制時區概念最終連同具有內外凸緣的Spiromax矽游絲，以鋼製靈活裝置為本，融入 324 S C FUS機芯的時區設定裝置之中，成就出Ref. 5650腕表。以不鏽鋼材製的「靈活裝置」，改良了現有的兩地時間裝置。裝置的原理在於利用物料本身的彈性，取代由樞軸和板簧構成的複雜機械組合。透過表盤9:00位置的鏤空視窗，從中可清楚看到，全新時區設定裝置內有四條交叉板簧——每枚調校按鈕各有兩條，一條對應設定槓桿、另一條對應用以推進輪圈的喙件，各自都有清晰的受壓點。新的時區設定裝置變得更簡潔、更有效率，零件數目亦從過去的 37 枚大幅減少至 12 枚，組裝更易、更快，厚度亦有縮減，最重要的是，由於沒有機械間隙和摩擦，亦沒有軸心損耗，因此不需要添加潤滑油也能運作。 如何以純機械方式將 三問打簧原音擴大 3 倍？過去三問報時表要顯著增大傳聲效果要不從表殼物料及其結構著手，要不改良打簧方式，全機械擴音系統聞所未聞。全機械式運作的 Fortissimo《ff》擴音系統以模組式裝置在表底板橋上，由一塊只厚 0.2mm 由藍寶石玻璃製成的擺動晶圓帶動，其大小差不多能覆蓋整個機芯。為求把打簧條的聲響傳達至藍寶石玻璃擺動晶圓，工程師團隊同時為系統配備一支由不鏽鋼製的懸掛式聲音槓桿，附於擺動晶圓的正中位置。這支槓桿一端連接打簧條，作用猶如音叉；另一端則備有一枚僅厚 0.08mm的靈活附件。當敲錘敲打打簧條，聲波震動傳至槓桿，槓桿會先把震動作第一重擴大，然後傳至擺動晶圓，在此再作第二重擴大，上下震動，令聲音倍添響亮。值得留意的是，傳統機械音錘敲打的方向，跟打簧條及表殼處於同一水平，無可避免會帶來消弭及雜亂；新設計則把兩者分為水平及垂直震動，互不干擾影響。 經擴大震動的空氣會經過鈦金屬圓環上的四個小孔傳音（分別位於腕表的 12:00、3:00、6:00 及 9:00 位置），而聲波最後會透過表底蓋與表側之間一道窄槽直接傳出表外。如此一來，研究所得音量會被放大至少 3 倍，一般三問腕表只能在 10 米範圍內聽到，這個新系統則遠至 60 米外也可清晰聽見。就此全新系統，百達翡麗已註冊三項專利。製作這個 Fortissimo 系統的難度在於如何掌握它與表底蓋的距離。距離如果太大，聲響便會減少；距離太小的話，則容易跟表殼摩擦而產生雜音。 Ref. 5750 腕表外形設計參考自2017年推出的 Ref. 5178，表盤則源於六十年代的汽車輪胎輻條，鏤通表盤襯托著黑色螺旋渦紋，帶來更立體及更深度的對比。40mm 鉑金表殼內搭備有48小時能量儲存的 R27 PS 自動機芯，是首次棄用不鏽鋼而改用鉑金打造音錘的三問報時表，亦是首次為不鏽鋼螺旋打簧條配備共面附件的作品。 Patek Philippe：Advanced Research解難特集上集

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14 2 月
芯度專題

Patek Philippe：Advanced Research解難特集（上）

早幾年有段時間，接連有大品牌密集式推出三問，甚至「超問」報時表，打簧之餘，也「打鑼打鼓」正面交鋒，一浪接一浪，好不熱鬧。沒記錯的話Patek Philippe當時派了Ref. 5078G/5178G兩枚表迎戰，一樣都搭載了R 27 PS自動機芯。 數年過去，來到 2021，就在年末一個網上發佈會上，PP 發表了最新一枚Advanced Research Ref. 5750P三問報時表，表面上由 R 27 PS 自動機芯繼續發功，不同的是，這台機芯經專責部門幾何級數提升功力，配裝了一個獨立的機械式擴音系統Fortissimo《ff》，不但能將報時音量放大至少3倍，使得方圓 60 米都能清晰傳聲且無損音質，更重要是，這麼一躍，也將表迷的視線重投到Advanced Research之上。 難得企劃再有厲害的升級「解難」新作，不妨來個新舊表結集，難不成有更多發現。將「Advanced Research」直譯，就是「先進研究」，然而說它是品牌一個「初版」技術指標，也不為過。 早在1990年代，具有深度視野的Patek Philippe已將自家內部的研究及發展部門融合重整，成立了「先進研究（Advanced Research）」部門。本著「創新精神與製表傳統非互為排斥」的信念，部門在未正式規模化前便已立下大志，要為傳統製表工藝開闢新徑。其中一個研究範疇，正是研究一些毋需油劑潤滑機芯的方法，以解決一個困擾業界超過一世紀的技術性問題。期間，團隊不但召集旗下頂尖專家提供包括電腦模擬器材等的超新技術，亦不時夥拍獨立的研究機構，例如CSEM研究實驗室，以及洛桑瑞士聯邦科技學院（EPFL）等集思廣益，務求在新物料、技術和概念基礎上可以持續又全面地實踐高階研究，長遠提升腕表整體的「實用價值」。 這裡指的實用價值，固然不限於永續解決機芯抹油的問題。回顧企劃自 2005 年正式啟動後的一眾作品，其一概念特色，是每次技術躍進都會配合一款限量腕表，相關的創新零件亦會「率先」被採納其中，並在全面量產之前以「Advanced Research」之名登場應市，承先啓後。無論是載有Silinvar矽製擒縱齒輪（Ref. 5250，2005 年）、Spiromax矽製游絲（Ref. 5350R，2006 年）或 Pulsomax擒縱器（Ref. 5450P，2008 年）的「年曆」腕表；以 Oscillomax組合組裝（Calatrava Ref. 5550P，2011 年）的萬年曆超級複雜功能，或是經「靈活裝置」調控的兩地時時計（Aquanaut Ref. 5650 Travel Time，2017 年），每一枚表的透明底蓋都附有放大鏡功能，好讓表迷欣賞新技術精妙，當中既有針對機芯抹油問題的新物料開發（專利 Silinvar矽材零部件）、解決螺旋式游絲收放規律不均的突破設計（專利 Spiromax矽製「末端弧線」游絲），亦有著眼優化現有功能裝置的物理探索和應用（時區切換活動裝置），技術創新盡在骨子裡，其深度製表視野卻可透現眼前。Advanced Research至今推出了共6枚作品，由第一枚Ref. 5250，到去年末才面世的Ref. 5750，每一枚表所蘊藏的技術創新，從自身到世界，都是對製表歷史有深遠影響的傑作，並不限於AR企劃腕表獨有。這樣宏大的研究，確實是無論堅持或放棄都絕不容易的事。沒有最好只有更好。也許正是這種「研究到底」的求知精神，使得PP團隊總能夠從別人以為足夠好的地方，重新發掘出可以不斷進步的空間。 接下來，筆者將按時序為每一枚「先進研究」腕表整理出《解難特集》，一併列舉作品的升級與解難方案，好等表迷重新認識這一個「信念」的形狀。 逃不了的 機芯抺油與能耗 直至本世紀初，幾乎所有腕表的零部件都由鋼材製造，需要潤滑處理。以擒縱齒輪為例，由於一般鋼材的維氏硬度只有700，加上密度質量高，其抗腐蝕性能在濕度較高的狀況下又有可能降低表現，假若長時間與擒縱叉上的紅寶石（維氏硬度 2,000）及其餘零件表面不斷摩擦，而又不定時以適量油劑潤滑（俗稱「抹油」）的話，難免會磨走本身的塗油，繼而出現磨損，造成表面不均的情況，這對擒縱齒輪端上與紅寶石直接接觸且容易聚集濕氣的「嚙合面」尤其致命。 鋼製擒縱齒輪亦同時因為密度質量高而面對着另一個問題：能耗。由於擒縱齒輪會因應擺輪的擺動頻率而停頓和加速，行內俗稱「半擺」，質量愈高，加速所需要的能量便愈多，亦即是說，傳到擺輪的能量便愈低。在典型鋼製的瑞士槓桿式擒縱器裡面，單是這種停止／起動的動作便會耗用擒縱器所發送能量的65%。因此，擒縱齒輪的質量對機芯的操作極之關鍵。按理，只要擁有完美的潤滑油，便可解決零件表面的耗磨問題。惟兩個世紀過去，科學家至今仍未找到可用於保養機芯的完美油劑。誠然，即使尋得完美的潤滑油，油劑再好再完美，Patek Philippe亦早已知道此舉不能解決由物料本身造成的能耗問題；再者，要將整台機芯拆開、清洗再抹油也絕非一勞永逸。是故，PP由一開始已決定改變研究方向，以新研物料對症下藥。 2005年，PP 發表了一項震撼表壇的創新專利技術：Silinvar單晶矽製擒縱齒輪。維氏硬度達1,100的單晶矽，具有與鑽石相同的晶格結構。將近17年後的今日，我們對這種由純淨多晶矽衍生而成的材質自然一點不陌生。矽本身不是金屬，所以不存在金屬彈性下降的問題；它不僅質輕、堅硬、耐磨、具有抗磁性和高抗腐蝕性能，以此質製成的擒縱齒輪造型也較任何鋼製齒輪完美。最重要是，因為單晶矽的表面性質平滑，齒輪上的嚙合面自然也不再需要潤滑處理。最終，PP揀選了對品牌有深遠意義的Annual Calendar年曆裝置腕表Ref. 5250，率先搭載備有「世上首個矽製擒縱齒輪」的Calibre 315自動機芯，配以直徑39mm的18K白金大型表殼；鍍銀放射表面，配上黑藍色的小時刻度和指針，與矽元素的典型藍黑光澤相呼應；齒輪組夾橋板上特別銑製開孔，讓灰黑色帶藍紫閃光的擒縱齒輪，能通過特設放大功能的藍寶石表底一覽無遺。值得一提的是，表底同時刻有「Patek Philippe Advanced Research」字樣，限量推出100枚。 螺旋式游絲與 它的不等時狀態 在各式的震動之中，「等時性」都是量度箇中時間誤差的關鍵。震動愈有規律，機芯速率愈見準確。若震動規律達致完美的話，便能稱之為「等時」，所指的是一種均等的狀態。不過，這種狀態卻會因為各種因素，諸如游絲擴張與收縮規律不均、由溫差導致的游絲彈性變化、磁場、游絲內外兩端連接點的物料異常、離心力與地心吸力、擺輪位置失衡，以及固定栓子之間的變化而受阻，繼而出現相反的「不等時」狀態。這種規律不均的情況在「螺旋式游絲」中特別嚴重。過去不少製表大師都設法嘗試消除這種時計狀況，像「寶璣式游絲」的「雙層盤繞弧線」（1795年），以及INVAR合金游絲（1897年）。前者雖令游絲最終能夠朝同心方向移動，但雙層設計卻增加了游絲所佔空間，無法應付重力之餘，亦不能抵銷溫差對游絲的影響；後者則恰恰相反。2005年，PP發表世界首個專利Silinvar矽製擒縱齒輪，以DRIE深活性離子蝕刻工序處理 Silinvar單晶矽幾何形狀；事隔一年，品牌推出以同一工序及矽材質製成的專利Spiromax擺輪游絲，正式以 AR 之名，開展「矽材探索」旅程。專利游絲是PP與CSEM共同研究的成果，研究顯示有足夠能耐去抵銷溫差對游絲的影響，同時可以平捲形式朝同心方向移動。雖然Silinvar物料本身不可根治螺旋式游絲速率不均的問題，但經配置嶄新專利的「末端弧線」設計後，不等時狀態卻能以物理力學方式來消除。弧線的特色在於游絲的外端較厚，能夠在棄用雙層盤繞式設計的情況下，引導Spiromax游絲在平坦曲張之時朝向同一軸心移動。游絲內部中心同時亦設有一個朝中連體式的專利底座，連接擺輪桿部份；外端則是一個連體並擁有獨特幾何形狀的連接短栓，能準確界定游絲的有效長度。 Ref. 5350「年曆」腕表，由18K玫瑰金製殼，限量300枚，內藏324 S IRM QA LU機芯，率先配上由Silinvar矽材製成的Spiromax游絲。與此同時，機芯亦一併配置了矽製擒縱齒輪，並使用了特製的平衡夾板軸承，透現游絲部分；21K金擺動陀配備鋯製滾珠軸承裝置。裝置秉承矽製擒縱齒輪的特色，無須油劑潤滑，能於乾爽的條件下運轉無阻。 擒縱如何整體提升？ 瑞士槓桿式（又稱叉式）擒縱器，是迄今最普及的擒縱結構，擁有超過250年歷史，也基於其歷史悠久，為應付世界萬變，許多細節部件需要改良升級，比方是基本的抹油與等時問題。早年Patek Philippe帶頭研發的兩項新技術—— Silinvar擒縱齒輪及Spiromax矽游絲，正是針對此式擒縱結構而成；以此解決了上述問題後，下一步自然是要（真）完善整個瑞士槓桿式擒縱器。2005年面世的Silinvar擒縱齒輪，旨在配合傳統備有紅寶石擒縱叉的鋼製槓桿使用，而新研的 Pulsomax擒縱器，則有賴高度準確的機械切割技術，來製造突破性的Silinvar矽材槓桿（亦即 Pulsomax槓桿），令原來的槓桿式擒縱器，再無需要配合紅寶石擒縱叉來運作。這種機械切割技術，以DRIE深活性離子蝕刻工序運作，早在研發 Silinvar擒縱齒輪及 Spiromax矽游絲時經已出現，其精密計算同時具備了自由塑形任何大小矽材的能耐，容限也較蝕刻一般鋼製部件的工序收窄兩倍；經此幾何形狀切割的大型矽製擒縱叉綜合成 Pulsomax槓桿，不但能向擺輪傳輸更多能量，也提高了每個擒縱周期的效率，進而大幅增加腕表動力儲存達30%，減少誤差。此外，擒縱齒輪的幾何形狀亦因新槓桿而改變，由原來20輪齒，變為16輪齒的設計，能穩定齒輪速率同時提升機芯整體表現。 然則， Pulsomax擒縱器是集Silinvar擒縱齒輪、Spiromax矽游絲及Pulsomax槓桿三項技術創新之大成。有幸率先配備此一技術的，依然是Patek Philippe自家專利的「年曆」腕表，編號5450，搭載324 S IRM QA LU自動機芯，以39mm 950鉑金製表殼限量應市；受惠於 Pulsomax擒縱器，Ref. 5450的機芯動力儲存相對於Ref. 5350，也由最多45小時增加至最多 60 小時，表現出眾。 Patek...

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31 12 月
星期五男人

Mark Cho──男人的「細」緻

Armoury聯合創辦人腕表潮流不斷變遷，十年前，大表當道，直徑43、45、47mm大家尚沒有甚麼意見；近年小男人抬頭，40mm也嫌頭大身細（表大手小）了……38mm男裝表正在急速冒起；但對於男士服飾店Armoury創辦人之一的Mark Cho來說，跟理想中的最佳體型還有一點距離，在他眼中，32至36mm的腕表才是最佳典範，「細」緻在骨子裡。在香港和紐約都有分店的Armoury，是本地其中一家甚有代表性的男士服裝店，全身total look都可在那裡配搭得到，甚至紳士帽、紳士仗也有，那麼，被喻為男士們最重要的配飾——腕表，他們怎可能遺忘？加上創辦人Mark亦是腕表愛好者，所以店內不時展示高質素的腕表作品，涵括新裝與古董表。 Mark和不少腕表收藏家的心路歷程相近，鍾情腕表由一枚二手入門款式開始。「我是大約從2005年開始認真儲表，第一枚購買的是1972年出產的Omega Chronostop，單按鈕計時，按一下只可計算60秒，十分簡單，喜歡的原因主要是便宜……」那時候Mark剛剛畢業於倫敦工作，午飯時間經常流連附近一家二手表舖：「最終買了那枚Omega腕表，大概盛惠350鎊，當時一枚全新Omega自動表約售1,000鎊左右，可想而知，二手表相對實惠得多。」 然後Mark逐漸投入收藏腕表，更有一個有趣的經歷，讓他「經一事、長一表」。「話說我擁有一枚F.P. Journe Octa Divine 36mm，佩戴一兩年後感覺date wheel出了問題，拿到紐約維修，他們回覆我因為那是盜竊品，不能把腕表歸還給我……」Mark出示了所有購買單據，證明他是在不知情下購買，品牌美國老闆為表歉意，邀請他往店舖會面。「當時我們在F.P. Journe店內遇上兩位Armoury的熟客，發現彼此有不少mutual friends，慢慢便熟落下來，他更說要補償給我，借出Resonance給我佩戴數月。」這位美國老闆誠意十足，不單免費借出腕表，後來得悉Mark非常喜愛這枚Resonance，還提議為他設計一枚special piece。「我當然喜出望外，並詢求可否多造幾枚，留給Armoury的VIP。結果本來造一枚變成造了五枚，品牌還破例將最後5枚38mm鉑金表殼款式預留給我（其時Resonance已轉用40mm表殼），造成藍面灰字的特別版。」 除了和F.P. Journe關係良好，Armoury店內也有寄賣Grand Seiko、Longines、Vacheron Constantin等等作品，Mark可有考慮過，設立專賣鐘表的分部呢？「我不希望做full time watch retailer，畢竟Armoury以造衫為主。但如果能和鐘表品牌每年合作籌備數個計劃，每年都有數枚special edition，我們絕對深感興趣，尤其是細表。」 訪問當日，Mark戴上只有31mm的百達翡麗Ref. 565，配上一身紳士打扮，匹配非常。問到他當一位gentleman好好dress up自己之後，該配襯甚麼腕表？「很多表廠都不太願意造細表是不對的，完全ignore亞洲人市場。其實亞洲男士手腕不算大，最適合的尺寸其實是32至36mm。」Mark很喜歡朗格這個牌子，初期看他們的機芯可能沒甚麼特別，但其實倒角的打磨、擺輪夾板上的雕刻等全屬一流。「我最愛的朗格系列是Little Lange 1，直徑36mm，還有造得出色的guilloche。」

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15 12 月
芯度專題

Michael Jordan 腕表大搜尋

早前二手腕表買賣平台Watchbox宣布籌募到多達1.65億美金資金，背後的投資者除了公鹿隊MVP字母哥Antetokounmpo、太陽隊的Chris Paul及Devin Booker、公鹿隊老闆Marc Lasry，以及一些美式足球NFL球星，大眾最關注，還有籃球之神Michael Jordan米高佐敦。 一舉手一投足依然仍萬眾關注的Michael Jordan，這次押注在Watchbox，除了證明他看好二手腕表市場，亦再次令世人回想起，他本身亦是一位腕表愛好者及收藏家。我們亦好趁這機會，重溫一下歷年來他出席不同場合佩戴過的腕表。說得真沒錯，他每「一舉手」，都成為攝影師的捕獵對象。 Rolex Daytona Ref. 116506 近期我們見到木村拓哉戴著這枚鉑金冰藍面Daytona去遛狗，但好幾年前我們已看到Michael Jordan戴起這枚為慶祝Daytona 50周年而推出的限量版Ref. 116506，證明這個冰藍跟深啡色組合，深獲男神的青徠。當年見到MJ入主NBA黃蜂隊，以老闆身分在球場內觀看賽事，手上便是戴著這枚2013年作品。 Roger Dubuis Excalibur Spider 算是最近期出現於MJ手腕上的腕表，是2020年4月ESPN為他拍攝的《Last Dance》紀錄片。當時MJ坐在梳化上細訴當年在公牛隊跟隊友如何並肩作戰，他手上戴著的是Roger Dubuis Excalibur Spider 腕表，這表是跟輪胎公司Pirelli合作而成，只限量88枚。。 IWC Big Pilot Ref. 5002-02 Michael Jordan曾於2016年在白宮接受當時總統Obama頒發自由勳章（Presidential Medal of Freedom），以表揚他在體壇內與外作出的貢獻。當他們相擁一刻，傳媒便拍攝到他手上戴著的是藍面鉑金版IWC Big Pilot Ref. 5002-02，大洋蔥表冠非常突出，亦跟他的深藍色西裝很匹配。 ROLEX Sky-Dweller Ref. 326934 2020年2月24日，在悼念新一代傳奇球星Kobe Bryant的追思會上，我們看到MJ含淚向這位後輩道別；在深色西裝下，襯托著一枚2017年推出的白金版Sky-Dweller，這款藍面Sky-Dweller兩地時間年曆表，是勞力士旗下的鮮有複雜功能款，當中包含了7項專利技術。 Richard Mille RM032 Diver Flyback Chronograph 直徑50mm的RM032對亞洲人來說當然不易駕馭，但落在神之手腕上，就匹配不過了；而且紅金表殼，亦跟MJ黝黑的皮膚襯托得好看。這款具備年曆及飛返計時功能的鏤空表盤腕表，曾陪伴MJ一起出席NBA黃蜂隊的記者招待會。 Urwerk UR-202S 籃球之神除了鍾情傳統大品牌，也身體力行支持獨立品牌，例如Urwerk。 他不只支持一次，傳媒從不同場合捕足過他佩戴3枚Urwerk作品，包括UR-203、UR-103、UR-202S，證明他是真心喜愛這品牌。Urwerk的腕表除了外形別樹一幟，它的小骰子衛星式報時亦成為品牌特色。 A.Lange & Sohne Datograph 2002年，當時仍是巫師隊班主的MJ，在一場跟費城76人賽事中，他佩戴著一枚朗格的Datograph。這款鉑金款的Datograph，兩個小表盤分別搭載小秒針及30分鐘累計，連同兩窗大日曆及小小的power reserve顯示，運動感中不失優雅味，算是鮮有地出現於MJ手上。 Jaquet Droz Grande Seconde 有點意想不到，外形剛陽硬朗散運動氣息爆棚的MJ，也會鍾意形象較典雅斯文的Jaquet Droz，而且是「沒甚特別功能」的Grande Seconde款式。當日MJ手上佩戴的，是44mm全黑陶瓷版（總算加添了運動氣息），超大秒針顯示有否幫助他觀看分秒必爭的NBA賽事呢？ Rolex Explorer II Ref. 16570 by Bamford 籃球之神也愛改裝勞。在他的珍藏，原來也曾出現過一枚由Bamford改裝的全黑色勞力士Explorer II。腕表的表圈及鏈帶都換上一身黑裝，黑色表盤上除了有白色時標及時分秒針，更搶眼的，其實是淺藍色的GMT指針，以及6:00位置的BAMFORD logo字樣。 Audemars Piguet Millenary 如果要你為MJ選配一枚愛彼腕表，相信十居其九會㨂選Royal Oak或Royal Oak Offshore。對，這是大部分NBA球星的選擇，偏偏籃球之神在2009年的一場公牛對底特律賽事中選擇了一枚Audemars Piguet Millenary。場外的MJ一樣可以溫文爾雅。 Rolex GMT-Master II 116758-SANR 2011年，MJ曾戴上一枚十分罕有的Rolex GMT-Master II，在40mm的18K黃金表殼內，連同表耳及表冠護肩，一共鑲嵌了112顆鑽石及以12顆黑色藍寶石。 IWC Big Pilot’s Watch Annual Calendar Antoine de Saint -Exupery 除了在白宮戴過藍面8日鏈的大三針Big Pilot，MJ也曾於2019年的NBA All-Star記者會上戴上另一枚IWC腕表。這次是小王子版本的玫瑰金限量版年曆腕表，十分特別的棕色表盤裡包含十分多資訊，例如月份、日期、星期小視窗，分針盤以及能量儲存小盤。當然還有代表Antoine...

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17 11 月
拍賣鎚筆

佳士得秋拍 複雜大匯演

五月份舉行的佳士得春拍，特別為Alan Banbery度身訂製的百達翡麗Ref. 3448，因為獨一無二的無月相設計，成交價高達2,900萬，成績蜚然；即將舉行的秋拍，也有不少本為名人所收藏的珍品，最重要是涵括追針計時、萬年曆、三問、陀飛輪等等複雜功能，可讓一眾藏家欣賞及回味源遠流長的複雜製表工藝。市道回春早已有跡可尋，這次佳士得秋拍更是陣容鼎盛，罕有地劃分日間和晚間兩場拍賣，並加插一場名為「The Triazza Collection」的珍品展覽，去年網拍佔據了重要位置，今年實地現場拍賣回復空前盛況，可喜可賀，也多得佳士得積極推動鐘表拍賣更上一層樓。 夜間拍賣Henry Graves追針計時 「世代珍奇」晚間拍賣網羅了17枚極為珍貴的腕表，數量不算多，但份量舉足輕重，其中一枚為百達翡麗Ref. 1436黃金追針計時表，原屬傳奇收藏家Henry Graves Jr.擁有，闊別約10年之後再度現身拍賣會，鍾愛的收藏家不能再白白錯失機會了。Ref. 1436投產於1938年，直至1971年的生產期內合共製造了140枚，此次上拍的款式製於1946年，份屬該型號的第一代作品，最特別是配有寶璣數字表盤，比一般棒形配阿拉伯數字時標表盤更難得一見。（腕表估價約$12,000,000-24,000,000）上世紀五十年代，可說是百達翡麗製作複雜表的黃金時期，例如於1953年的巴塞爾博覽會之內，品牌便發表了這個Ref. 2497型號萬年曆腕表，蘊藏了品牌其中之一最具標誌性的萬年曆顯示布局，以雙窗星期和月份搭配指針式日期和月相顯示。此拍品製於1951年，被視為百達翡麗第一代編號量產中置秒針萬年曆Ref. 2497的原型版本，更是Henry Graves Jr.孫子Reginald H. Fullerton於百達翡麗日內瓦專門店買下的腕表，後者承繼了祖父的大量珍藏腕表，也承傳了Henry Graves Jr.的獨到收藏眼光。（腕表估價約$13,200,000-23,500,000）第三枚推介的拍品，為製於1946年的百達翡麗黃金Ref. 2419/1型號，有別慣常的金質指針和刻度，此表改用黑色設計，當然又是另一枚向品牌特別訂製的獨一無二款式。在機芯的擺輪夾板之上，刻有代表百達翡麗的出口代號「HOX」，引證腕表面向美國市場的銷售策略，據考，腕表於1950年由Henry Stern Watch Agency購入，同年經由卡地亞售予第一手物主。（腕表估價約$12,000,000-24,000,000） 日間拍賣近代最強Richard Mille 另一場「時代巨鑄及臻極系列（第一部分）」日間拍賣，則呈獻多達201件拍品，順帶一提，這次只屬臻極系列的第一部分，全數逾500枚腕表將於今季至2022年陸續出拍。其中一枚Richard Mille的粉紅色藍寶石表殼RM07-02型號，配襯珍珠貝母和鑲鑽表盤，產量僅為五枚，約製於2016年。品牌近年的風頭不用多說，加上比一般透明藍寶石水晶更特別的粉紅色賣相，定必掀起收藏家的一番龍爭虎鬥。（腕表估價約$9,500,000-17,500,000）勞力士當然是另一個拍賣風頭躉，自從Paul Newman本尊的Daytona天價成交之後，帶動市場上的Daytona一直保持強勢，這次佳士得帶來了勞力士不鏽鋼版本Daytona Ref. 6239，黑面款式配襯鋼帶，約於1966年生產，表盤上備有吸睛的double signed，結合勞力士和Tiffany & Co.標記，6:00位置再有「T SWISS T」的夜光物料識別。（腕表估價約$1,500,000-2,500,000） 同場加映的The Triazza Collection絕對是千載難逢的珍藏展覽，五枚百達翡麗腕表同為一位收藏家所保存，生產年份偏及1924年至1987年，見證品牌在機械技術和美學工藝上的鬼斧神工。腕表包括1924年製造，獲得日內瓦天文台一等獎的Ref. 2330陀飛輪懷表；產於1950年，曾為著名鐘表收藏家Esmond Bradley Martin珍藏的北美掐絲琺瑯表盤Ref. 605 HU世界時間懷表；製於1955年，配備掐絲琺瑯北美地圖表盤的黃金Ref. 2523腕表；於1987年製造，曾為Eric Clapton收藏的鉑金2499/100腕表；以及出廠於1977年，擁有Tiffany & Co.雙蓋章表盤的黃金Ref. 2499，以單一藏品系列來說確實不可多得。 佳士得美術學院將於11月18日下午1:00至2:00舉辦「世代典藏：傳承、工藝及永恆」線上免費講座，讓大家認識「The Triazza Collection」裡面的百達翡麗腕表珍藏。講座以英語進行，輔以普通話翻譯，有興趣的朋友請按以下連結報名：https://bit.ly/3DdvPN6著名歷史學家、《 Patek Philippe, the Authorized biography》及《 Time Tamed, the remarkable Story of humanity's Quest to Measure Time》作者兼Vanity Fair On time總編輯Nicholas Foulkes非常欣賞這次佳士得拍賣圖錄的內容和製作，並非光光介紹腕表功能，而是將鐘表背後的歷史背景交代得一清二楚，比如在鐘表界擁有無可撼動地位的收藏家Henry Graves Jr.，本身為紐約貴族及美學家，上世紀三十年代曾向百達翡麗購入劃時代的Graves Supercomplication，在表迷心目中地位崇高。Nicholas特別提到Henry Graves Jr.的Ref. 1436J追針計時表，這次是近十年來首次現身拍賣會，腕表配備寶璣數字和測速計，本身已是不可多得的拍品，加上Henry Graves Jr.收藏的加持，格外受收藏家追捧。另一枚Ref. 2497J萬年曆，配上著名日內瓦表帶廠Chainiste Gay Freres為百達翡麗生產的鏈帶，並由Henry Graves Jr.的孫子Reginald H....

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27 10 月
芯度專題

自信小男人

花美男當道，戴表潮流也跟住變得小巧精緻。三字頭甚至表徑尺碼更細的腕表大行其道，話就話一表兩用，老公老婆男男女女同性兩性好友可以輪流一齊戴，其實也是給準前夫前男友重新認識自我的大好機會。嘻嘻，始終身體最誠實，戴上手就知。以下精選十枚 36mm 止步的細碼表款，功能上有繁有簡，設計上有動有靜，偶爾官仔骨骨，但更多的是醒目有型，統統都是花美男配搭適用。時下花美男的定義寬廣，既好動又好靜，不一定要官仔骨骨，偶爾也會穿穿短袖。說到穿著短袖衫，一枚硬度奇高且能防撞防刮的運動表固然是好選擇，合適戶外佩戴之餘，也有平衡視覺的fashion效果。愛彼為旗下的皇家橡樹系列首推的這枚細碼自動表，以全黑陶瓷製成大小組裝零件，另配黑色經典「Grande Tapisserie」大型格紋表面、18K玫瑰金製作的指針、小時刻度與六角形表圈螺絲等細節，打造出雙色對比的有型設計，真心要推介予動靜皆宜的花美男子。 誠然，幾十萬買一枚陶瓷表，外表重要，但技術層面不可忽視，而愛彼這一枚搭載5800號機芯的全黑作品，需先著墨的，也是高科技陶瓷製表背後的技術難度。基本上，製作一枚高科技陶瓷腕表都會用到二氧化鋯（ZrO2）粉末、顏料，以及特製的黏合劑，三者互相調和融合後，藉助一連串高精密的加工技術，便能將原料轉化為特定色調的陶瓷零件；由於每一品牌表廠所用的配方與比例各有所取，故腕表最終所呈現的光澤、亮度和顏色也不盡相同。其中，顏色的掌控尤其難，因為顏料本身對溫度變化非常敏感，因此要讓所有零件顏色一致，都是技術上的一大挑戰⋯⋯可別忘記這類陶瓷奇硬無比，既要在此營造出深邃光滑的效果，又要確保箇中完美的外觀比例、拋光與霧面打磨，絕對是難上難！但這枚Royal Oak黑陶瓷自動表做到了，還要在只有34mm的小表徑上made achievement，如此睇得、戴得、用得且經得起challenges，內涵是也。（$362,000）Audemars Piguet Royal Oak Self-winding 34mm說到三字頭的細碼運動表，勞力士有超級多選擇，尤其是旗下的36mm，無論是DateJust 36，抑或Oyster Perpetual 36，近幾年更是鋪天蓋地。單是Oyster Perpetual 36已經連續兩年有新色新設計，去年更換埋新機芯，既有新的擒縱系統，又有無敵的三日鍊；今年則輪到Explorer有新動作，重推36mm之餘，更破例推出金！鋼！版！本！同樣載有全新的3230機芯，具備70小時動力儲存，為本身已經好熱鬧的勞力士36mm再添一員。 綜觀二手表市場上，表徑小而又有濃厚運動味的，原版的Explorer 36mm絕無僅有。雖然沒有粗大的表圈設計，卻多得特大的3、6、9數字時標及寬闊的Benz指針大大力加持，令到這枚只有三針時分秒功能的腕表，長期位列勞力士細碼運動表三甲位置。不過，Explorer的表徑後來被加大至39mm，原有的濃厚運動味稍稍退減，無可避免地比例上出現了空洞感。是故，今日你問十個勞力士表迷，相信九個都會偏心於原版的36mm細碼表徑。無他的，細少少，看來總紮實一點。如是者，勞力士今年重推Explorer 36mm，相信對很多偏心於原版款式的表迷來說也是個喜訊。當然，黃金比例以外，為Explorer加推金鋼黑面版本也是本年度一個重大驚喜，為向來只有鋼殼黑面及少量白面的款式上，加多個選擇。（$84,500）Rolex Oyster Perpetual Explorer 36mm耗時兩年，卡地亞早前終於成功研發出SolarBeat機芯並已生產使用。這枚以光電原理運作的全新機芯，以環保概念為先導，首載於今年經重新設計的 Tank Must 腕表之上，令這個系列表款，順理成章，成為卡地亞今年其中一個最重要的腕表創作。 Tank Must腕表自1977年問世，其靈感源自Tank Louis Cartier腕表（1917 年）的經典線條設計：圓潤的垂直表耳、重新配置的表盤比例、鑲飾凸圓形寶石的圓珠形表冠等。新設計則分兩大主題，一是向八十年代所流行的單色風尚致敬之作，搭載石英機芯的單一大型款腕表具紅、藍、綠三個型號；二是初嘗將光電原理應用至Tank腕表表盤上的技術與美學挑戰，搭載卡地亞自家研製的SolarBeat光電機芯，備有大小型兩個尺碼。 與一般靠電池震動石英運作的機芯不同，由光電來驅動機芯，一般可省卻更換電池的麻煩。就說，新版Tank Must腕表所載的SolarBeat機芯，平均壽命有16年，用家只要在這段時間讓光伏元件接觸光源，便可確保腕表保持運作而毋須頻繁地更換電池。所謂的光伏元件，亦即是我們經常聽到的半導體，基本造型大同小異；要將如此四正平板的物料元件與製表工藝結合，在美學外觀上，卡地亞先從表盤著手，為新版Tank Must腕表配備一個現代光電表盤之餘，更將光伏元件隱身於被挑通的羅馬數字時標底下。如是者，太陽光便可通過穿孔接觸到藏在表盤下的半導體，繼而發電。（小型號$19,600）Cartier Tank Must細碼表近年實在好爭氣，就說專業潛水表，過去幾乎都是清一色的四字頭上落，碩大無比，要找表徑小一點的選擇不多；即便難得找到了，又可以因為機芯結構所限，無法與大碼型號功能完全相同。Tag Heuer今年重推Aquaracer Professional 300，除了43mm之外，竟然還推出了36mm（而非在結構上較易相容的38mm）表款選擇，尺寸足足縮細了幾個碼，而且都載有Calibe 5自動機芯，表殼都由不鏽鋼打造，都附有單向旋轉潛水表圈，以及可以延長或減少達1.5cm長度的全新鏈帶微調系統，功能上完全無異。 要知Aquaracer Professional 300是品牌一個經典型號。1978年以Ref. 844破格問世，除了具有基本潛水功能，如夜光小時刻度、清晰的分鐘刻度及旋轉表圈外，表盤更飾有紅色24小時制內圈刻度，可在水底更快速向潛水員報告時間，加上橡膠表帶上的八角形疏水孔眼，實用細節令這枚專業潛水表甫推出已成為經典。今年的新設計重新修飾了表圈的內部齒形，也在6:00位置的日期顯示底部添加了一面放大鏡，更寬、更顯眼的劍狀時針跟2004年推出的2000系列末代型號的時針相近，表冠的保護裝置也參照了Ref. 844的風格重新設計，非常進取。不過個人最喜歡的，還是藍綠雙色區間的 Super-LumiNova夜光塗層，時針和小時刻度是夜光綠，而分針則是夜光藍，又實用又靚！值得一提的是，36mm的藍、黑或銀色表盤以波浪紋飾面，有別於43mm的原版水平條紋刻面，更靚！（$22,650）Tag Heuer Aquaracer Professional 300 36mm談到朗格，識貨者定必知道品牌多年來堅持採用黃金套筒、藍鋼螺絲、德國銀製夾板、手工雕刻擺輪夾板，還有分別經前後兩次反覆測試的機芯及腕表組裝，製表工藝及打磨裝飾的規格都極高，在行內可謂數一數二。單是這枚全新的Little Lange 1月相表，18K白金製（182.086 型號）跟鑲鑽（182.886 型號）表殼同時上架，實心銀表盤上面飾有深藍色砂金石玻璃，帶點點銅藍光澤，視覺效果猶如懸浮一樣，像極了微縮的宇宙。正是這份貴在骨子裡的德式美學視野，裡外兼收，叫人心思思。 雖說表盤帶有閃亮效果，但基於砂金石經受熱銅化後，與實心銀上下交疊的視覺層次，整體效果其實僅屬微閃程度，像真之餘，也非常含蓄。值得留意的是，朗格並不常採用這類面盤裝飾，是近幾年才有，暫時只在去年Saxonia Thin的黑色砂金石玻璃改版跟 2018 年的原版藍色盤上出現過。不過品牌當時以單一塊大表盤製作，難度自然不及出動到三塊砂金石玻璃製作的Little Lange 1月相表；加上今次腕表直徑只有36.8mm，要將三塊大小不同的砂金石玻璃微縮至此，更同樣以18K白金製成微型月相小秒盤，部件切割與組裝技術自然更考工夫。 功能方面，月相表內載朗格自製的L121.2型三日鍊手動機芯，由兩個發條鼓驅動；在阿拉伯數字以外貼鑲了星型刻度的偏心式時分盤，配置了大日曆與動力儲存顯示，繼續向品牌一貫經典的表盤佈局致敬。佈局背後有段故，好有意思，大家有興趣可自行上網搜索有關「森帕歌劇院」與品牌的歷史源由，此處就不贅了。（鑲鑽版$44 4,000）A. Lange & Söhne Little Lange 1 Moon Phase 36.8mm雖說你必先要很努力才可看來毫不費力，但其實除了很努力之外，膽識一樣好緊要，不然你以為要怎樣跳出所謂的comfort zone？只是努力還不夠！就說帝舵，是要夠大膽才可以二萬蚊左右入門價錢，定價一枚搭載T600型自動機芯、具備38小時動力儲存、採用316L極級不鏽鋼表殼、配備旋入式表冠及底蓋、走時精準又有150米深度防水功能，兼可無需登記就能擁有五年可轉讓保用保證的高性能 Black Bay 運動表。 無論是製表工藝質量，抑或裝飾打磨等細節，帝舵這枚Black Bay 卻都跟足大佬勞力士的最高標準。雪花指針、覆有 Super-LumiNova夜光塗層、超立體的白色鐘點標記、清晰易讀的分鐘刻度、輕輕向上彎的「Self-winding」字樣，加上雙段式打磨表殼，Black Bay表盤的佈局和視覺比例本來就無可挑剔。其實單是經典的雪花指針已值回票價，換上銀面之後，表盤上所有細節更是無所遁形，還未計鋼帶以外兩款深淺棕色皮革表帶，或高質法蘭西提花織帶選擇，讓人人都有得揀，襯返個人⋯⋯再睇多次價錢，即時令人對這枚大三針運動表加足十分。 不知這裡有沒有想要挑戰比 36mm 或是表徑更小的花美男，如有，一定不要錯過 Black Bay 36mm和32mm的銀面選擇！黑面經典，藍面易襯，但銀面的確是真心靚、真心推介。（$22,100）Tudor Black Bay繼過去幾年重磅宣傳Clifton Baumatic系列過後，品牌今年隆重發表Rivier第五代新版鋼表，推出表徑分別為42mm及36mm兩個大小尺碼。其中，直徑42mm款式以全自動機芯列陣，除了通用機芯，另備一式兩款的Riviera Baumatic型號，頓成革新焦點。然而那邊廂 36mm細碼表也不弱，備有通用自動機芯與Ronda石英機芯兩個款式，表盤顏色選擇比大碼自動表更多，上至基本的銀、黑兩色，下至今年大熱的天藍色和草綠色，一應俱全。 事實上，作為突破同期以軸珍型金表主導的風格代表，在七十年代石英誕身的Riviera不可多得。靈感源自今日大家都難以去到的法國蔚藍海岸里維耶拉（French Riviera），Riviera 的原版設計以當時極為創新、一體成形的鏈帶結構，以及對應表盤上十二個時標、呈十二邊形的表圈造型，再加上不鏽鋼製表殼，營造出一種富有獨立精神的現代主義風格。隨後經歷好幾次革新，系列至今來到第五代，同樣以原版的創作精神為本，修改了十二邊形的表圈設計並加入了四顆醒目的定位螺絲，想要展示的也是一種求變求新的態度。 雖說今年新增的細碼表款開宗明義以女生為對象，但港幣萬餘的入門定價，加上表盤顏色風格比大碼表款更大膽豐富，抵買抵玩，why...

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