芯度專題

Tudor計時表：50年里程碑

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  • | 日期 19/06/2020
19 6 月

50年不是短日子，要把帝舵計時表劃分，大致可分6個時期。

1970年首枚Tudor計時表Oysterdate面世，7000系列「本壘板」是首階段。由於表盤上12時的五角形夜光時標，很像打棒球的本壘，所以Homeplate「本壘板」便成了腕表的暱稱。

但Tudor要連繫的，不是棒球而是賽車運動，所以宣傳上都跟拉力賽扯上關係，而腕表本身搭載7734型Valjoux手動上鏈機芯，設有測速計，刻在雙向旋轉的表圈裡，分鐘累計盤是45分鐘，表鏡則採用當時流行的Plexiglas塑膠玻璃。

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1970_TUDOR Oysterdate Homeplate_ 7031
誕生於1970年的Oysterdate計時表，暱稱「本壘板」，因12時時刻像棒球的Homeplate而得名。
品牌於七士年代刊登的廣告，都是跟賽車運動拉上關係。

第二個階段為7100系列「蒙地卡羅」（Montecarlo），看看表盤跟輪盤的相似程度，就明白名字的由來。腕表於1971年推出，手動機芯為內設導柱輪與計時離合輪的234型Valjoux，品牌的signature藍色，就是由這個時期開始。

有「蒙地卡羅」之稱的7100系列腕表，奠定了Tudor的經典藍色。
Tudor於八十年代刊登有關Oysterdate的廣告

再下來就是9400系列的Big Block「大塊頭」，為甚麼身軀突然健碩起來？因為品牌終於迎來自動計時機芯Valjoux 7750，多了一片自動擺陀厚度也增加了1.5mm（其實也大不了那裡去）；1976年推出的Prince Oysterdate，設計布局因而有了大改變，例如新增了累計小時盤，日期曆改於3時位置。這稱號一直持續至1989年的79100系列。

終於加入Valjoux 7750自動計時機芯的Prince Oysterdate，因機芯厚了1.5mm而有「大塊頭」稱號。

踏入九十年代，第四個時期是屬於「藍水晶」的。品牌於1995年推出79200系列，除了採用更多藍寶石水晶作表鏡，主要是加入更多圓潤及細膩的設計，從一枚1995年推出的Prince Oysterdate可以看出，腕表採用了更多弧形及曲面，看起來就少了一份硬繃繃感覺。

加入更多圓潤及細膩設計的79200系列，誕生於1995年，把美藝帶到另一高度，有「藍水晶」之稱。

到了2010年代，表壇興起復刻熱（到今天依然未停止），Tudor也乘Heritage Chrono把70年面世的原型表及71年誕生的「蒙地卡羅」帶來復刻，味道依舊，唯細微處還是花了不少心思改良，例如表耳經斜面拋光，例如表冠護肩也拋了光等等。

潮流興復刻，Tudor也於2010年把第一及第二代的計時作品，微微調整而推出復刻版。
千禧年代的品牌廣告

Tudor計時表的近代里程碑，定是在2017年迎來一枚相當不簡單的MT 5813機芯。它建基於Breitling的B01機芯，經過品牌自家改良、調校、修飾，搭載於Black Bay系統。記得當Black Bay Chrono誕生後，瞬間就贏得「日內瓦鐘表大賞」的8,000瑞士法郎以下級別獎項。

改良自Breitling B01機芯的MT 5813機芯，內置矽游絲，備70小時動力儲備，也獲得COSC瑞士官方天文台認證。

這兒特別推介去年推出的Black Bay Chrono S&G，記得前年勞力士跟帝舵一齊推出紅藍圈，去年也各自推出金鋼Sea-Dweller及Black Bay Chrono S&G，可謂有心合力創造潮流。Black Bay Chrono首次換上金鋼殼，黑色表面配上兩個金色圓盤，還配有招牌雪花針（推出時也正是Snowflake雪花指針50周年），鋼圈上有測速，表殼大小是41mm，黑圈上是金色刻度，紅字下是兩行金字，再加金色按鈕和表冠，對比效果相當鮮明。腕表既懷舊又帶點潮味，除了傳統金鋼鏈帶，以及黑色織布帶，還設有bund strap軍事皮帶選擇。

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手機傳來Kevin的留言，他喜孜孜說剛入手了一枚Tudor阿根廷軍潛表Ci，急不及待要跟讀者們分享一下。阿根廷軍表不易找，這次要跟Tudor MN法國軍表一起講，因為它們有段密切關係…… 上世紀的戰爭，金錢及資源都是致勝關鍵，芸芸大國中以英國的軍費比較充裕，所以會選用較昂貴的勞力士軍表。「相比之下，其他國家的軍費沒有英國海軍那麼富有，所以大多數都選擇有Rolex血統的Tudor。Tudor沿用了Rolex蠔式表殼，擁有同樣的高防水性能及堅固耐用等特質，因而備受美國海軍、法國海軍、南非海軍、阿根廷海軍、加拿大海軍、以色列突擊隊IDF、牙買加海軍等等國家使用。」Kevin先說明，Tudor的軍表甚受歡迎，早早涉獵歐、亞、美、非洲。 腕表收藏家及迷你倉集團創辦人大家都知道Tudor跟法國海軍Marine Nationale（MN）淵源甚深，早在上世紀1956年已有合作，當年法國海軍附屬科研機構海洋教育研究及深海研究隊（G.E.R.S.）訂購了一批Oyster Prince Submariner腕表（型號7922及7923等）；而搜尋歷史，法國海軍當年是有份訓練阿根廷海軍的，所以Kevin想把Tudor MN跟Tudor Ci一起談：「Ci的來由有兩個說法，第一個是屬於阿根廷一個警察部門的簡寫Cuerpo de Infantería（Argentina Police Force），另一個說法是指阿根廷海軍突擊隊Commando de la Infantería （Argentina Navy Amphibious Combat Diver）。」不過坊間近來又有另一個說法，認為Ci其實是Codigo de Inventario，是庫存編號的代碼，這一切仍在考究中。Kevin最新搜羅回來的阿根廷Tudor軍表，屬於第二期1960年中款。「第一期是Ref. 7924 Big Crown，即所謂的大皇冠，曾提供給阿根廷無敵艦隊（A.R.A.）配戴，第二期是Ref. 7928 PCG Chapter Ring Gilt Dial版本，第三期是Ref. 7928 Gilt Dial版本，第四期則是Ref. 7016 Matte Shield Dial。」跟Tudor MN相比，Ci來得更神秘感，罕有度更高，Kevin跟我們解釋：「很少資料有記錄腕表的issue unit，要確定手表是否Argentina Milsub需要有一點偵探頭腦，最主要線索在於表底的軍事雕刻字體及編號，例如我這枚Ref. 7928 PCG（Pointed-Crown-Guard）屬於早期issued，編號為612xx，如三期Ref. 7928則應該是613xx。「搜羅Tudor MN很著重腕表的認證出處Provenance，MN退役時通常會有一張由法國海軍發出的decommission card，卡上有法國海軍的印章、腕表型號、編號及隸屬隊伍等等。當中若MN是發送給法國南部Toulon海軍基地海軍使用，便會定期送往一個表匠工作室Yves Pastre維修，所有記錄都會留在Yves Pastre的簿冊內。以上兩種文件皆可以證明MN的出處，齊備的話腕表的收藏價值便會更高；除此以外，也會有退役軍人寫信證明軍表的出處，甚至也有Diver的任務日誌等。」相比起Kevin的珍藏Rolex Milsub 5513，這枚阿根廷軍表價錢相對便宜得多，但要在茫茫大海中遇見一枚品相好和對期的早期Chapter Ring Dial型號一點也不容易，所以價錢跟滿足感未必一定成正比：「這腕表以25,000美元購得，是從一名收藏家買回來，他是早前於拍賣行拍得的。我最欣賞它的表殼呈unpolished狀態，其次就是那支大波點秒針。」

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芯度專題

拾級而上 0至10萬逐級揀

「機械表是有錢人玩意。」這是很多人的想法，我不否定，但若說要身家豐厚才能買機械表？我卻不同意。這次專題由價錢入手，10萬元以內，每萬元作分界，每個價位選一款 腕表推介 ，且看不同價位究竟有何選擇。為了更容易作比對，本文只推介今年推出的基礎報時款。 HAMILTON Khaki Field Mechanical Bronze $6,500 在不足一萬元的機械表範疇，Hamilton永遠都該放在考慮之列，品牌歸屬大型腕表集團Swatch Group旗下，保障了作品質素，其百年歷史也為造型設計留下了清晰脈絡。 今年Hamilton也來湊「銅表熱」，推出Khaki Field Mechanical Bronze，定價不足七千，很可能是巿場上最便宜的銅殼機械表。Khaki Field屬軍表款，造型參照四十年代的軍表造型，青銅常用來製作軍事勳章與獎章，為銅與Khaki Field走在一起添上理據。新作採用經典軍表設計，直徑38mm，黑色表盤印有24小時時標，配夜光刻度及指針，搭襯棕色小牛皮NATO表帶。內置H-50手上鍊機芯，動力儲備長達80小時，千萬別因價錢而少看它。 LONGINES Heritage Classic $16,500 Longines一直穩守在1-3萬這個入門級領域，旗下系列多、款式多，甚至有小複雜功能款，加上歷史厚實，對於喜歡懷舊復刻時計的人而言是上佳選擇。Heritage Classic取材自三十年代表款，採用38.5mm不鏽鋼表殼，搭配sector dial，並以不同修飾妝點各區域，呈現質感差異，加上小三針布局及幼長指針，就像把時間分隔，為畫面增添特色。腕表搭載L893矽游絲機芯，具有較佳的防磁效能。這款腕表在2019年已經推出，其時配銀色表盤，今年新增黑色型號，除了皮帶款外，還可選擇不鏽鋼鏈帶。 BAUME & MERCIER Riviera Baumatic $28,200 同屬入門選擇的，還有近幾年十分積極的Baume & Mercier，今年Riviera回歸還帶來別於Clifton的時尚選擇。Riviera系列並非新設計，早於1973年面世，經歷過數次迭代，這次回來已經是第五代。新作保留12邊形表殼，但走現代時尚風，沒有上一代的剛陽硬朗，線條變得流暢俐落，簡化了時標，並以新設計的波浪紋表盤襯托，具有多種顏色及尺寸選擇。42mm款備有一般機芯版及Baumatic機芯版，同屬鋼殼鏈帶款，前者才兩萬出頭，後者要近三萬元；但若能力可及，還是會推薦Baumatic款，其精準度達COSC級數，具有5天動力儲備以及1,500高斯防磁效能，還配上半透視表盤，內外皆好看。 TUDOR Black Bay Ceramic $35,500 今年Tudor仍然由Black Bay當主角，但以材質為賣點，包括了金、銀、銅及陶瓷款，當中金殼款定價達12萬，跳出了本專題的範疇，其餘三款皆約售三萬多。它們各有特色，銀殼款更進入了我們首半年的編輯心水，而選擇Black Bay Ceramic，則因為它讓人想起了2016年的Heritage Black Bay Black，這次就像是一次升級變身。新作採用黑色陶瓷製的表殼及表圈，直徑41mm，表圈與圈面刻度用上tone on tone設計，再加上黑色皮膠合成表帶，整體色調更統一，色感亦更實淨。另外，更重要是新作採用獲METAS認證的MT5602-1U型機芯，確保了更佳的精準度，也具有超強防磁效能，機芯還經黑化處理，搭配黑色鏤空鎢金屬自動擺陀。 OMEGA Seamaster Diver 300M Tokyo 2020 $46,800 坦白說，要以四萬多元買一枚Omega腕表，尤其是Seamaster或Speedmaster款，選擇真的不多，但少不等同沒有，例如這款Seamaster Diver 300M Tokyo 2020。它是東京奧運特別版，本該於去年登場，但東奧因疫情延至2021年8月舉行，本作亦隨著今年奧運倒數100日時發布，購入這款腕表也算是另類紀念。雖說是奧運特別版，但相關元素主要見於配色，藍與白的組合就是源自今屆的奧運會標誌。腕表採用42mm不鏽鋼表殼及鏈帶，襯藍色陶瓷表圈，具300米防水，設有排閡氣閥門。白色陶瓷表盤飾有波浪紋，刻度及指針皆以藍色點綴，內置8800 Master Chronometer自動機芯。另外，腕表會附有特別設計的奧運版表盒，使之更具意義。 PANERAI Luminor Due PAM1124 $56,300 Panerai旗下的三針款跨越多個價位，以五、六萬元為主，視乎尺碼、物料、機芯等再作調整，今年的Luminor Due PAM1124約售五萬多，落在一個不俗的價位。 Angelo Bonati在退休前留下了Luminor Due系列，帶來輕盈版的Panerai腕表；Jean-Marc Pontroué接棒上場，其後重整系列分類，Luminor Due已成為當下的四大支柱之一。PAM1124是Luminor Due系列的首款鏈帶表，直徑42mm，配藍色表盤，擁有品牌典型設計：三文治表盤，9:00位為小秒盤，3:00位是日期窗，由P.900自動機芯驅動，3日動力儲備，唯獨防水較遜色，只有30米。 GRAND SEIKO SLGH005 $68,000 Grand Seiko今年新推出的SLGH005售價將近七萬，相信不少人會嘩然，但看過實物，了解過其機芯，觀乎其美學與技術，才明白是物有所值。SLGH005是品牌全新推出的Series 9成員，表殼及機芯皆經重新設計，焦點落在新一代高頻機芯——9SA5之上。新機芯擁有Dual Impulse雙脈衝擒縱系統，既保持了每小時36,000次的高速擺頻，以及每日誤差+5至-3秒的高精準表現，又把動力儲備增加至80小時，成為目前最長氣的高頻機芯。此外，機芯及表殼皆有所減薄，後者只厚11.7mm，配上40mm直徑，尺寸十分親民。表盤是腕表的另一大賣點，以白樺樹林為設計靈感，白色砂紋表盤刻有不規則坑紋，配上立體刻度，藍色秒針，簡約中見不平凡，演繹了何謂「精緻」。 IWC Big Pilot's Watch 43 $74,100 來到七萬元以上的 腕表推介 ，明白買家會有更多考量，因為這價錢已經可以換來更多選擇，例如計時表或其他功能款；而今年IWC新推出的Big Pilot's Watch 43鏈帶款定價七萬多，在方方面面看也是一個不俗的選擇。 Big Pilot起源於二戰時德軍所用的飛行表，這背景令它得到不少藏家青睞，其造型簡約，忠實地詮釋經典，使之在今時今日仍大受歡迎。新作採用不鏽鋼表殼，直徑43mm，具100米防水，品牌特別聲明其表鏡裝配穩固，可抵受驟降氣壓而不致鬆脫。腕表內置品牌自製的82100自動機芯，具60小時動力儲備。新作還備有快速更換表帶系統，現有小牛皮、橡膠和不鏽鋼等各式表帶可供選擇。過去Big Pilot's Watch是逾十萬元的款型，46mm大尺碼及七日鏈機芯解釋了其高價位，故新作與之相比，無論在尺寸及價位上都更吸引。 ROLEX Explorer $84,500 Rolex早在1930年代初已推出鋼殼金圈款，1933年更將Rolesor（金鋼）註冊為商標，是Oyster系列其中一個特色款，也有一個親切的名字——「金銀膶」。過去提到「金銀膶」都會想到Datejust，今年首次用於Explorer系列，還要是36mm殼，打破了鋼殼黑面的系列固有形象。新作除了尺寸縮小回原型，表盤布局亦回歸原始，「EXPLORER」一字由6:00位置遷回上方Rolex標記之下。更重要的當然是機芯升級，改用3230機芯，配Parachrom游絲，精準度為每天平均正負兩秒以內，動力儲備達70小時。不過，購買Rolex腕表的最大問題，始終是難以用建議零售價入手，即使本作定價不足九萬，但能以此價入手的人應該不多了。 BVLGARI Octo Finissimo S Steel Silvered Dial $91,600 Octo Finissimo系列走超薄路線，七年七個世界紀錄，單是這點已經夠威水，而且那些款型並非遙不可及的限量作，例如一直在售的Octo Finissimo...

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22 7 月
芯度專題

Watch in Black 2021最人氣黑魂

這幾年流行藍面表，綠面表亦來勢洶洶，一枚綠面的Nautilus更是萬千寵愛在一身，但最有型也最容易襯得好看的，始㚵是全黑造型。黑色系無論何時都是潮流人士心頭好，腕表也一樣。Watch in black永遠立於不敗之地。Tudor的Black Bay今年又金表又銀表又銅表，叫人很難抉擇，但如果喜歡 黑色表 ，又愛戴陶瓷表的話，不用想，Black Bay Ceramic是最理想的了。Black Bay之前也推出過一身漆黑的Black Bay Dark，但今次的Black Bay Ceramic是升級版，41mm表殼由PVD鋼變成黑陶瓷，防刮表現先勝一籌；其次是機芯升格為METAS Chronometre級別，除了走時精確至每日誤差0至5秒，比Tudor本身自家機芯的-2至+4更嚴苛，防磁效能亦提高至15,000 gauss。腕表上不再有點點紅色點綴，是純粹漆黑，但指針和刻度塗上米白色夜光，閱時依時方便易看，兼帶有一點點懷舊味。（HK$35,500）黑陶瓷表殼是現今黑色腕表的中流砥柱，在九十年代卻是創新物料，IWC就是最早用黑陶瓷製作飛行員表，在1994年推出Fliegerchronograph Ref. 3705，可能走得太前，當時在市場上沒有太大迴響，只製造了1,000枚便停產了。不過近年黑陶瓷表大行其道，此表在二手市場也愈來愈受歡迎。2018年前IWC董事Gunter Blumlein的Ref. 3705在拍賣會一度以五萬多美元成交，更引來一陣熱話，現時3705的市價普遍也是廿多萬。現在想重溫這黑色經典，可以從這枚Tribute to 3705入手，造型和風采一如當年的3705，全黑神態甚至更徹底，連本來用鋼造的表冠、按鈕和表扣現在也換成黑色。不過一身黑調不是陶瓷來的，而是IWC近年新引入的Ceratanium瓷化鈦金屬，質輕如鈦，卻硬如陶瓷，表殼亦由當年的39mm稍稍加大至41mm，搭載自家69380型自動機芯，限量1,000枚。（HK$96,500）說一次Black未夠，要說Black Black兩次，證明這抹黑非常重要，事實上此表的確是黑漆漆。43.5mm陶瓷表殼混合光面和磨砂打磨，一般陶瓷表多用不鏽鋼或鈦金屬製作的表冠或排氦伐門，都改由陶瓷製作；黑色表盤同樣由黑陶瓷製成，上面有經鐳射蝕刻技術製造的波浪紋、品牌標誌、分鐘刻度；指針和小時刻度用碳灰色夜光，平常看是偏黑的深灰色，在黑暗環境之下會綻放藍色夜光。不得不提那個陶瓷表圈，帶凹凸粒紋，上面是立體刻度。整枚表的黑色氣勢是一氣呵成，但在漆黑之中仍看到深淺不同的層次感和立體感。背後搭載的 Cal. 8806自動機芯獲METAS認證可抵抗15,000 gauss的磁場，腕表可防水300米，是又黑又型的實力派。（HK$72,000）愛彼的Royal Oak有好幾個型號都是現時市場最熱的表款，Jumbo Extra Thin、萬年曆、openworked，還有double balance。不用全部，只要某一兩個元素放在一起，就有本事令人熱血沸騰，外觀當然也夠吸引。此表全黑陶瓷殻連陶瓷鏈帶，這造型出現在Royal Oak萬年曆身上已經很出色，用在鍍黑鏤通機芯的Double Balance Wheel身上，有精密的機械感，有剛剛好的通透感，指針和主角雙擺輪合力發放點點金光，造型和設計個人認為比萬年曆更出色。（HK$631,000）Swiss Alp誕生的第一天就已經極富幽默感，用機械機芯加一個圓滑的長方形表殼「冒充」智能表。明就明，不明就想三幾秒其實都明。Swiss Alp這幾年推出過不少款式，尤其第二代，黑色表面上只有時分針，甚麼都沒有，不看表背和智能表簡直是孖兄弟。不過最精彩最絕妙的還是這個最新版本，也是Swiss Alp終結版，神來之筆是小秒盤造成像智能表關機時的等待模樣。全黑表盤用地球上最黑的Vantablack物料製成，再配DLC黑鋼殼及黑色皮帶，背後搭載的手上鍊機芯構圖優美，還可儲存四日鍊，限量8枚而已。（HK$238,000）Hublot這枚 黑色表 ，不只一身漆黑，背後包含了很多創意。全黑腕表尚未盛行之時，向來愛嘗試新物料的Hublot，早已利用黑陶瓷表殼營造黑色時尚。表盤上那朵開心小花是日本著名藝術家村上隆的太陽花，配合腕表的全黑造型，這朵平時色彩繽紛的小花罕有地用黑色上陣，出動563顆黑鑽鑲嵌而成，利用Hublot自家研發的滾珠軸承，花瓣可以隨意轉動，花蕊部份是嵌於藍寶石鏡面上，所以花的造型相當立體。黑陶瓷殼直徑45mm，搭載Hublot自家Unico三日鍊自動機芯。全球限量200枚。（HK$205,800）

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2021上半年總結： 編輯心水十大
14 7 月
芯度專題

2021上半年總結： 編輯心水十大

2021年，大家都習慣了沒有表展、都習慣了看網上發布、都習慣了作網上訪問、都習慣了品牌一有新表到港便飛撲去影相報道介紹。 編輯部更習慣了定期把所有新表資訊消化，然後挑選 編輯心水十大 ；2021年剛過了一半，也是時候來個小總結了…… Ringo's picks PATEK PHILIPPE Nautilus Ref. 5711/1A 兩年前打趣問同事：「你估以我們跟品牌的十多年交情，問他們買隻5711有無機會？」同事一盤冷水：「咪天真啦，你咁同叫PP現兜兜俾廿幾萬你有乜分別？」兩年之後如提出同樣問題買今年的Nautilus，尤如叫人家送我一層400呎樓的首期…… 叫筆者動容的，是CEO Thierry Stern一番話遠見。他毅然把鋼殼Ref. 5711停產，不是有錢不想賺，而是不希望把生產量的三分一集中於鋼殼，這對品牌發展並不健康。眼前這枚橄欖綠色的Ref. 5711/1A，是一個很搶眼很風光的鋼殼Nautilus告別作。品牌一早揚言，腕表只會生產一年，讓腕表能在最光榮的時候引退。 告訴大家腕表的定價是港幣25萬是沒意義吧，我知道沒可能擁有它。就讓「5711」這神檯級的名字，鞭策自己奮發賺錢，希望有一日不用厚面皮問品牌，堂堂正正在拍賣會上舉手投得。CHOPARD L.U.C QF Jubilee 蕭邦這枚L.U.C小三針，一定要用放大鏡來欣賞，才不枉費設計師的心思。充滿Art Deco味道的表盤設計，最中央的銀色圈飾有太陽紋，對外一圈是品牌signature、同樣經拉絲打磨的藍色小時圈，最外圍則是鍍銀的路軌刻度分鐘圈，在6時位置則有飾上同心圓坑紋的小秒針盤。矛形時分針充滿幾何美學，經鍍銠處理，再覆以Super-Luminova超級夜光物料；時標亦與之相配，分有兩組不同形態，立體感超強。配襯的是棕色小牛皮帶，令它帥氣之餘又帶點莞爾味道。 有點驚訝的，是39mm表殼沒有採用貴金屬而是以精鋼製造。 更驚訝的，是腕表只限量25枚，蓋因這表是為紀念品牌於1996年設立全新廠房，到今年剛好25周年。 腕表內搭L.U.C 96.09-L型機芯，除了獲得COSC也經過弗勒里耶品質基金會（FQF）認證，表示能更能抵禦高溫、嚴寒及高濕度環境。（$116,000） Douglas' picks PATEK PHILIPPE Ref. 5236P 要明白，讓大象轉身，從來都不容易；要Patek Philippe這種級數的品牌，作出一些轉變、冒險、改革，心底裡的勇氣要多可嘉才可以？！2021年的PP，十分義無反顧，一方面，宣布Ref. 5711停產，向表壇投下的不止震撼彈，是原子彈才對……另一方面，品牌建基自己近百年生產萬年曆的歷史，創作出最新的Ref. 5236萬年曆，破天荒在表盤顯示一線牽萬年曆，星期、日期、月份並排一起，革了品牌萬年曆腕表的命，因為此設計歷來只曾於懷表身上出現過。腕表也嗅到潮流的變換，表面飾以垂直紋理，類似Ref. 5235三針一線的設計，但就改用如日方中的藍色表面，構成傳統製表工藝和現代設計風貌的混合體。當其他人眼裡只有綠面和復刻版，PP砍掉過去重新建構一枚萬年曆，怎不令人敬佩！（HK$933,600）ZENITH Chronomaster Sport Zenith今年新表幾乎是例不虛發的，LVMH Watchweek裡頭有一時瑜亮，要現代演繹的Chronomaster Sport，還是回憶滿滿的Chronomaster Revival A385，夠糾結夠掙扎夠頭痕了……A385不錯很好，但宏觀一點，Chronomaster Sport其實更能代表Zenith這幾年的自強不息，尤其是光復品牌本來很有江湖地位的計時機芯技術。1969年，Zenith參與創作了史上第一台自動計時機芯；如今，他們又寫下計時機芯的新里程碑，經過數年的試驗，終可穩定量產十分之一秒計時顯示。從來最頂尖的技術，都需要一位拓荒者引領進入尋常百姓家，五十多前是Zenith，今天同樣是Zenith。（HK$78,400） Steve Ong's picks PATEK PHILIPPE Ref. 5236p Patek今年帶來很多surprise，最震撼的可能是5711/1A停產，然後意外地送上從未見過的橄欖綠5711/1A；又造了第一枚的純Grande Sonnerie，Only Watch的獨一無二版竟然破天荒不造表而是造座檯枱......不過最感動的還是見到這枚萬年曆。一向堅愛視窗式日期顯示這種最人性化的設計，亦愛patek古董萬年曆布局，即兩個視窗底下加一個月相，不過日期仍要靠指針顯示，這回5236P的好，在於日期、星期、月份竟然能整齊親密地聚首一堂，實在太方便易看，以後填表時不用再問人今天幾多號。藍面用類似Ref. 5235 regulator表的啞面直線紋理打磨是另一亮點，傳統與modern融合的工夫實在做得很不錯。（HK$933,600）A. LANGE & SÖHNE Little Lange 1 Moon Phase 朗格第一次用砂金石製作表盤是Saxonia Thin，當時已覺得纖薄之身配這個星光閃閃的表面很漂亮，但未至於一見鍾情，今次砂金石面再出現在Little Lange 1 Moon Phase，真的心動了。Layout是最iconic也是自己很喜歡的off-centered dial，有大日曆、動力儲備顯示，還有月相，這樣的布局要出動三塊砂金石製作，造工並不容易。月相盤印上很多星星，時分盤的部份時刻也是星星來的，設計很有心思，背後是打磨造工都極美的手上鍊機芯。有實用功能，有三日鍊，有適量閃度，又富詩意，最重要是今次腕表的尺碼是37mm，女生戴當然一流，男生用來配正裝也出色，買一枚就可以跟最愛不分你我一齊分享，很好。（HK$353,000）= Sherman's picks TUDOR Black Bay Fifty-Eight 925 要挑選 編輯心水十大 ，二話不說就想到Tudor的銀表。它不是巿場第一款銀表，功能也沒有特別，就是基礎大三針設計，能被它吸引，主要原因是合眼緣。合眼緣說來虛無，但也可拆解「眼緣」何來：作為女性，39mm的尺寸恰度好處；表殼雖用銀製，但以磨砂修飾，啞面款一直較得我心；色彩也是重點，品牌稱為灰褐色，實物看來偏向灰調，在這顏色潮流裡，這種少見而內斂的色彩在一眾新品中反而更顯獨特，表帶顏色亦配襯得宜。 腕表所用的925 銀由特殊成分組成，據說日子久了也不會發生外觀變化，戴起來感覺就是有點不同，但又無須特別適應。另外，它難得地配上透明底蓋，可看到內裡的MT5400機芯，它已通過COSC認證，又有70小時動力儲備，也沒甚麼好挑剔了。（HK$32,300）HERMÈS H08 第二款選擇H08，是因為它的石墨烯表殼。石墨烯是由碳原子組成的二維納米材料，早已應用於多個範疇，如儲能、醫療及電子等，連口罩也可用到石墨烯。在製表領域，Zenith及Tag Heuer曾用來製作游絲，Richard Mille也推出過石墨烯表殼款，都是貴價作品；但H08是日常款，由設計至定價都是。 腕表採用39mm寬枕形殼，H1837自動機芯驅動，大三針日期功能，定價不足八萬。表盤設計具品牌個性，選配與石墨烯外殼相襯的啞黑色，時標及日期用上品牌特色數字，秒針也別於常人，看似特別短，只因支點設於針桿中央，前後平行，滑動起來像旋轉天秤。石墨烯既輕且硬，配上橡膠表帶，腕表更是輕如無物。系列另有鈦金屬款，定價不足五萬，但我寧願貴一點要石墨烯殼了。（HK$75,500） Delia's picks LOUIS VUITTON Tambour Spin Time Air Vivienne 2009年品牌便打造出有著獨特專利時間顯示裝置的LV89自動機芯，經典的Tambour Spin Time隨之出現。12年來，品牌利用這款機芯及專利旋轉時刻，製作出多個精采時計，中央陀飛輪、GMT、Regatta倒數計時等等。2019年正值此系列的十周年，品牌將一半的表盤剔除，讓整個旋轉機制裸露出來，旋轉方塊如懸浮半空中，系列名稱亦隨之改為Tambour Spin Time Air。 在2017年，品牌在經典的Monogram花卉圖案中取材，設計出可愛的角色Vivienne，這為吉祥人物出現於擺設、毛公仔或手袋配飾之中；今年，方形骰子化身成Vivienne，成為腕表顯時的主角。12位迷你Vivienne其中有兩位會每60分鐘一同旋轉，而每小時完結後會有一個Vivienne反轉，並由下一個側轉的Vivienne顯示下一個小時，在閱時上增加了樂趣。腕表本身以玫瑰金造殼，直徑有42.5mm，表盤飾有一圓一尖的Monogram花卉圖案，鑲有鑽石及黑色或紅色亮漆。（HK$735,000）TUDOR Black Bay...

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盤點你 Mirror Post - Website
09 7 月
芯度專題

Mirror 腕表帶貨團

Mirror 全城大熱，12位成員各有支持者，團體本身亦有大量「鏡粉」。 各位成員無論穿的戴的食的用的搽的噴的，都馬上被粉絲們加入shopping list，是以各大品牌都搶著邀請他們拍攝宣傳相及出席活動。 以腕表為例，早前得到姜濤及Edan加持，為 Cartier及Tudor帶來很不俗的銷售成績，坊間都期望「鏡仔」能帶來強大的帶貨力量。這裡馬上跟大家「盤點你 Mirror 」，首先出場的是《腕表篇》，內裡都是男女合適、能夠馬上入手的款式；至於《首飾篇》則會在下回分解，敬請留意。 Pasha de Cartier不鏽鋼腕表，直徑41mm，搭載1847 MC自動機芯 $53,000 LOVE系列白金戒指，鑲有一顆鑽石 $17,800 Black Bay Fifty-Eight 18K黃金腕表，直徑39mm，搭載MT5400自動機芯 $126,100 Pasha de Cartier不鏽鋼鏤通腕表，直徑41mm，搭載9624 MC自動機芯 $209,000 Aquaracer Professional 300不鏽鋼腕表，直徑43mm，搭載Calibre 5自動機芯 $24,300 Pasha de Cartier黃金腕表，直徑41mm，搭載1847 MC自動機芯 $132,000 Future Force CA0775-87X不鏽鋼腕表，直徑44mm，搭載Cal. B612光功能機芯 $2,780 Three-Hand Stainless Steel腕表，直徑42mm，搭載石英機芯 $2,500 （圖片：部分由品牌提供、部分源自Instagram）

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18 5 月
一手試戴

一手試戴：Tudor Black Bay Chrono

Tudor Black Bay Chrono剛剛才推出，據知市場對這「熊貓」及「反熊貓」表盤反應相當不俗，品牌這麼快借出新表讓我們試戴一周，證明總部捉緊潮流，香港亦反應迅速，值得一讚。做這行關係，每次我們把新表戴上，身邊同事及朋友很快便會發覺：「咦？又買新表？」這次倒有點意外，試戴這枚Black Bay Chrono頭一兩天，竟沒太多人為意（白面可會搶眼些？），直至第三天出席一個鐘表活動，行家好友瞄了一瞄便提起我手腕：「嘩，好sharp呀，好快入手喎！」我回看他的手腕，戴著的是近來炒上天價的白面熊貓地通拿116500LN，回應他只是試戴幾天，還開玩笑問：「不如大家交換幾日戴吖？」 沒錯，熊貓面的確在近年再掀熱潮，地通拿116500LN不用說，早前還有性價比很高的寶齊萊年曆表Heritage Bicompax Annual，以及年頭搶盡風頭的Zenith Chronomaster Sport，今次帝舵再推波助瀾，這股風行於上世紀六、七十年代的熱潮，看來還會有其他品牌接力燒旺下去。論價錢，Tudor這款是最親民的，就算是最昂貴的鋼帶版，也不用港幣4萬元。另外跟朋友討論黑白面哪個好看也有趣，之前白面地通拿116500LN打破黑色長勝定律，這次來到帝舵，筆者還是投回黑色一票。雖然不能比較，但這枚Black Bay除了比Daytona便宜很多很多，其200米防水也比勞力士多一倍的。 之後眼光銳利的上司發現我戴著Black Bay Chrono，立即要求試戴一下，本身戴過無數Tudor及Rolex的他，只拋下一句：「鋼水果然不俗，不過我還是喜歡舊帶設計」。先講戴上手第一感覺，論霸氣比不上Daytona及Zenith Chronomaster，可能是沒採用倒品字三盤設計，亦可能是兩個小盤分得較開而且直徑偏小，不過整體41mm表殼尺寸就剛剛好，很符合我的心水。這裡想稍為多說一點，很多文章都愛這樣寫：「xx毫米的尺寸剛剛好」，遇到36mm說是剛剛好、38mm又是剛剛好，就算37.5mm也是剛剛好，好像甚麼尺寸也是剛剛好，究竟何謂最佳尺寸？相信不能一概而論，剛剛好就是一切平衡，講求表圈、表耳、表冠、計時按鈕的比例，最重要是包括跟佩戴者的手腕長短粗幼相襯，一個身高153cm的纖纖女子很難跟46mm的男裝表「剛剛好」的。至於比例這回事，亦是相當主觀，正如剛才說「兩個小盤分得較開而且直徑偏小」，也沒有絕對標準的；總之戴上這枚Black Bay Chrono後，手腕偏幼的自己戴得亦看得舒適、襯長短衣袖也好看、表耳沒特別豎起、凸出的三粒按鍵沒把手背弄得不舒服，我便覺得「剛剛好」了。不過不能否認的是41mm鋼殼配上鋼水十足的鏈帶，分量一點不輕，筆者要戴到第三天才稍稍適應；如果要買，應該會選擇bund帶版本，一來輕巧，二來多一份與別不同的視覺效果（而且便宜$2,400呢）。對著腕表大約一個星期，漸漸看熟了它的設計，個人而言，頗欣賞它兩項設計細節，一是左右兩個小副盤（小秒針及45分鐘累計）微徵凹陷下去，令表盤更有立體層次，不會流於太刻板；其二是兩夥計時鍵都設有保護螺絲，要旋開才能啟動，減少平日誤觸的機會。至於那個刻有速測計的表圈，並沒有採用近來很流行的陶瓷，而是配上經陽極氧化的鋁金屬材質，色澤看起來沒那麼光鮮反光，我反而喜愛這種微啞色的低調。至於不能不提的雪花針，是品牌的signature設計，大大支很是搶眼，不過筆者曾測試計時功能，雪花末端剛巧遮蓋著3:00位置的累計分鐘盤，實在看得人無奈。作為一枚運動表，筆者也試試戴著它去健身室。平日我習慣戴智能表做運動以方便收集數據，這枚頗具分量的Black Bay Chrono毋疑有點不習慣，畢竟它是有點「分量」。戴著它做運動時格外留神，唯恐不小心碰到器材把它弄花；不過舉啞鈴時感覺更powerful（當然是心理上而已），因為對著鏡會看到剛陽味十足的腕表陪伴著。 之後做完gym完了汗也無有怕，把腕表除下來用清水沖一沖便行。提到除表，這枚Black Bay採用雙重保險式式摺扣，即是先向上拉起較小的表扣，再向下翻起另一節較長的鏈節，特別之處是表鏈上有一小角凸起了，好處是方便手指在向下翻時借力除表，但當戴上腕表時這凸起部分又容易弄花，甚至撞擊到其他物件，感覺總是有點奇怪。腕表搭載的是由Breitling 01計時機芯作基礎改良而成的MT 5813自動機芯，內裡配以矽游絲，對生活上遇上如喇叭如手機的磁場影響會較小，另外也獲得COSC認證，準繩度更有保證。筆者沒有用儀器測量它的精準度，也沒有經常啟動它的計時功能，唯一較真切體會到機芯的實用功能，是它的70小時動力儲存。我平日比較多佩戴Rolex Explorer Ref. 14270，唯它的power reserve只有大約42小時（不足兩日），所以享受不到現代腕表經常標榜的「周末過後不用調校腕表上班」的方便。這次星期五放工回家把Black Bay Chrono除下，周未佩戴較輕盈的腕表，到星期一起床上班再戴，沒有操心上鏈及調校時間問題，出門口也尤其爽快。Tudor實在是近年的「當頭起」（我們之前也寫過一篇有關「突破表現品牌」文章，可重溫https://bit.ly/3wewZnP ），當中Black Bay實在功不可沒，它們除了有外有實力，也有故事有歷史，而且還得到大量資源作宣傳活動，遠的碧咸和周杰倫不說，香港方面也找來當紅KOL甚至炙火可熱的Mirror成員加持，還記得這次Watches & Wonders品牌發布這表的香港宣傳短片，特別找來當紅的ViuTV旁白君作廣東話介紹，令眾人「耳」前一亮。 Tudor近幾年很喜歡跟Rolex合力締造熱潮，例如紅藍圈、金鋼表等等，這次熊貓面Black Bay Chrono雖不能跟Daytona相題並論，但挾餘威、引起話題仍是有的。以表論表，4萬元（不過近日看有關鐘表群組討論，已經不能再以正價買到了）一枚搭載獲COSC認證的自家機芯計時表、兼備流行設計元素、branding「當頭起」，有心入手的表迷，相信只是掙扎於白面「正熊貓」型，還是黑面「反熊貓」正。

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23 2 月
芯度專題

突破表現品牌（二）：Tudor

要贏人，先要贏自己是永恒真理，做人如是，造表如是，經營品牌也沒例外。 做好自己已經很難，要突破重圍更難，尤其在艱難時勢，只做好本分未必有能力留到最後。逆市下的表壇，大多選擇固本培元、有些寧可穩守突擊、只有少數品牌願意孤注一擲走出安舒區拼它一拼。愛拼未必一定會贏，但試過跌過爬起來再爭過拼過，最終獲得市場一個讚好或一陣歡呼聲，就值得我們頒你一個「最突破表現大獎」。 我們第二個獲嘉許的品牌，是帝舵Tudor。這個「最突破表現大獎」，Tudor其實去年可以攞、前年也有機會問鼎，就算2017年奪得，台下應該也沒有異議。不過今年獲得，實至名歸的掌聲應該拍得更大力、更響亮。   成功沒有僥倖，也沒可能一朝一夕。Tudor在近年取得長足進步，成功的種籽早在2012年已經埋下。9年前，品牌把六、七十年代極受歡迎的專業潛水表Prince Submariner重新復刻，並以Heritage Black Bay命名，給表壇帶來一陣驚喜（緊隨之後兩年也復刻了Heritage Chronograph及Heritage Advisor）。猶記得9年前的Basel表展初見酒紅色表圈配上雪花形指針、復古味滿瀉的Heritage Black Bay，定價只約二萬四叫人相當心心眼。水溫試過後，Black Bay再迎來藍及黑色表圈變奏，更在2016年推出潮流大熱的青銅及黑色PVD不鏽鋼版本，筆者會形容這是Black Bay的第一個高峰期。接下來，Tudor在2017年放膽嘗試加入金鋼款式Heritage Black Bay S&G，挑戰年輕人接受金鋼的接受能力。品牌早早安排了策略，那年請來剛加入為代言人的萬人迷碧咸佩戴這表，結果成功洗去多年來金鋼給人較老氣的印象。Tudor近年的成功，其實也要跟同集團師兄勞力士說聲「多謝」及「合作愉快」，2018年Tudor的Black Bay GMT跟Rolex的GMT Master II合力推動紅藍圈熱潮，翌年兄弟再次齊心，你出一枚Sea-Dweller，我也帶來一款Black Bay Chrono S&G，務求把混金潮流推得更高更熱。 如果以上只是潮流的推波助瀾，那麼造好機芯就是品牌的實力見證。Tudor的首枚自家機芯MT5621於2015年研製成功，首枚作品已具備停秒、瞬跳日期及70小時動力儲存，規格相當了不起。到了2017年更跟Breitling合作，以著名的BR 01機芯經自家改良為全新的MT5813自動計時機芯，印證了品牌對內涵的嚴謹高要求。來到2020年，沒有了表展。Tudor選擇在下半年第一天在香港發布Black Bay Fifty-Eight "NAVY BLUE"，結果這抺「帝舵藍」紅足半年，到目前為止仍是一表難求搶手貨，想買的朋友要在waiting list上默默等候。我們認為，這是Tudor、亦是Black Bay 的修成正果期。香港方面沒遺忘品牌的「敢為」精神，在疫情肆虐期間也決心在中環舉行了一場名為「勇闖深海：帝舵表敢為之旅」的專屬展覽活動，分批招待傳媒、嘉賓友好、VIP粉絲等前來參觀。「敢為」精神背後，就是要提醒大家，Tudor是潛水專家，展覽內詳細介紹了品牌製作潛水腕表的歷史、進化歷程等，也展出了不同年代的Black Bay及Pelagos的重要作品。 看過展覽，你會認同品牌近年的確具「突破表現」，同時也會記得門前那大大個的#BornToDare裝置。

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16 12 月
芯度專題

很搶手，但想搶不一定有的十枚

以下10枚表，人氣勁過Black Pink，虎視眈眈搶手程度，勝過《全民造星》的林二汶和彭秀慧之爭…… 正正常常排隊，機會很渺茫，要不要先買兩枚陀飛輪，或者搭單多買幾枚冷門貨？閣下自行盤算好了。 嫌棄它們定價過份進取？可惡不知何年何月才能分配得到？想打退堂鼓？大眾都歡迎，你不要，別人不介意捱義氣接手你的配額。 這10枚表，立此存照而已，本文出版之時，很多款式所有配額已經名花有主，主要提醒大家，2020年有過十枚搶手明星級作品。 Omega Speedmaster "Silver Snoopy Award" 50th Anniversary 非限量版，仲難搶過限量版 珠玉在前，很難不把這第三代Snoopy推上神臺。這顆史諾比金蛋，愈蘊養愈價值連城，第一代問世於2003年，黑色表盤配彩色Snoopy勳章，十多年前二手價約3至4萬，今年拍賣行成交已升上11萬水位；第二代在2015年誕生，呈現黑白漫畫風，開賣價5萬餘，年中拍賣已錄得29萬，網上更叫價逾30萬。 新版Snoopy開價8萬，表迷佳音，非限量生產，但有勞力士前車可鑑，好好控制產量，非限量版同樣爭先恐後，甫亮相，有人說暗盤價漲了50%，再過一會，又有傳言現貨即賣價格會翻3倍，還有網民大吐苦水，銷售員誠實坦白要等待兩至三年。新表價格高於一般Speedmaster，但交上物有所值的貨，以純銀表盤取代大部分腕表慣用的黃銅，配以藍針藍字藍圈，以及藍白色調史諾比圖騰；以進化版Cal. 3861手上鍊機芯代替舊有Cal. 1861，呼應Omega全面採用Master Chronometer機芯的趨勢；最特別是動感表背，史諾比駕駛太空艙，以60秒為一圈環繞月球和地球（跟隨計時秒針周期），從月球底下冒出踏上地球之際，計時秒針剛好走到14秒，向當年太陽神13號驚險地利用Speedmaster計時，在14秒之內返回地球軌跡的傳奇致敬。 Patek Philippe Ref. 6007 PP鋼表豈有不炒的理由？ 百達翡麗捉緊時機的觸覺，堪可編入教科書級別，飢渴半年的表迷，省下巴黎血拼、京都賞櫻的金錢，報復性消費苦無出路，終於發現2020年第一枚最像樣的新品，誰會不瘋狂？年初Watches & Wonders、Baselworld品牌轉型的轉型、退展的退展，即使偶有發布新表，都不太有令人嘩嘩嘩三聲的聲勢，直至六月，Ref. 6007單槍匹馬現身，之後才陸續推出Ref. 5303R三問表或Ref. 7234G女裝軍表，最後以Ref. 6301P自鳴表壓軸登場，按照順序排位，推算得到Ref. 6007備受重視的先頭部隊地位。表迷也賣賬，落力搶購，限產1,000枚，如今已消聲匿跡於官網目錄，定價約21萬，最新情報，網上至少50多萬起跳了。 從來鋼表在百達翡麗家族內地位崇高，要不是Only Watch孤品，要不就是大時大節特別版，例如2006年慶祝日內瓦總店開幕的Ref. 5565A，又或為紐約展覽會特別生產的Ref. 5522A，這次也不例外，為慶祝品牌新廠房入伙而設，表底刻印「NEW MANUFACTURE 2019」字樣。腕表外表極富Ref. 6006影子，不過表面改用中央秒針，並增設縱橫交錯的格紋，再替指針及時標塗上Calatrava並不常見的夜光物料。 Rolex Oyster Perpetual 苦惱要甚麼顏色，何不7枚都買？ 形容喜歡追星，可稱為慣常集郵；現在衍生多一個形容詞，喜歡勞力士今年的Oyster Perpetual，顏色三心兩意，乾脆全買5種顏色，可稱之為集表……的確始料不及，新一代Submariner出場，理應萬眾矚目，但更多的鎂光燈，竟然投射到Oyster Perpetual身上，表壇生態不同了，口味也出奇不意了 交代一句，新款Oyster Perpetual其實不止五色，41mm和36mm兩種尺寸，結集了黑、銀、綠松石藍、紅、黃、綠和糖果粉紅七種顏色，理所當然，五星戰隊比傳統黑、銀武士更眼前一亮，而且甚有昔日stella dial的影子，正中勞力士粉絲的情意結要害。探子回報，鮮黃色和綠松石藍色暫時最受歡迎，另外參照二手店舖的開價，原本定價4萬餘，現在普遍索價7萬以上，能不能看齊勞力士運動表的溢價堅挺，或許需要觀察一下。腕表跟隨Submariner的步伐，和品牌新一代Cal. 32XX系列機芯接軌，同樣採用不設日期的Cal. 3230自動機芯，比天文台認證更嚴格，每日誤差僅在正負兩秒之間，動力儲備亦提升至70小時，其他勞力士獨門裝備如抗震力高的Parachrom游絲、不受磁場影響的Chronergy擒縱系統，以及Paraflex緩震裝置，也一併納入Oyster Perpetual機芯之內。 Panerai Radiomir Venti - 45mm PAM2020 過往Paneristi特別版之中，唯獨它是啡面，夠特別了吧？ 踏入11月中旬，在Panerai愛好者的社交群組裡面，開始有人歡天喜地分享最新戰利品——PAM2020，即是繼PAM195、PAM360、PAM532、PAM634和PAM911之後，歷來第六款Paneristi特別版，首四款為黑面，第五款為綠面，這趟啡面初出茅廬，概念源自古董Panerai氧化後表盤變黃變啡的景象。腕表的產量為1,020枚，比歷代Paneristi特別版都要多，大眾搶得心頭好的機會，相對提高不少。 如果你不清楚Paneristi到底是何方神聖，這裡補充一下，它是Panerai非官方社群，但影響力極高，不少成員都是Panerai藏量甚多的VVIP，這次品牌更邀請Paneristi核心成員參與創作腕表，是彼此互動的結晶品。參照社群的迴響反應，可見十分受落45mm的經典Radiomir表殼，劍形金針和環形表耳，也是歷史感豐富的設計。只是，在Radiomir表面刻上Luminor表冠護橋的「PANERISTI.COM」標誌，會否格格不入呢？PAM2020和上一代向Bonati先生致敬的Last One for Panerai PAM911一樣，轉用自家機芯，今次就選用了P.6000手上鍊機芯。 Tudor Black Bay Fifty-Eight "Navy Blue" 帝舵藍，就是比別人「藍」出於藍。 趁大哥勞力士還沒出手，帝舵提早兩個月發表這枚Navy Blue潛水表，如願以償，在七月初表壇激盪起不少漣漪，不少傳媒行家也心如鹿撞，表露感興趣的比率，應該是今期10枚搶手表之最。若然定價幾十萬，當然不及現在入屋，腕表面向普羅大眾，鋼帶才盛惠2.7萬，口碑不俗的織帶款式，2.5萬已有交易。腕表曝光沒兩天，實貨已火速到舖，剛開賣那段時間，店舖櫥窗看不到一枚，現在貨源相對穩定，真的心急等不及，多付三數千至3萬左右便有交易。 不鏽鋼表殼由慣常的41mm，微調至39mm，上手試戴，沒想象中的骰，亞洲人手腕其實恰到好處。藍色表圈和表面，不走明亮路線，取道深沉格局，以往同門Pelagos也曾推出藍面藍圈款式，對比下來Black Bay Fifty-Eight沒那麼鮮艷高調，較為耐看，而且這種深藍面配白色刻度的設計，更有天作之合的味道。腕表防水200米，搭載70小時動存和矽游絲的MT5402自動機芯，獲COSC瑞士天文台認證，走時誤差還升級至-2至+4秒。腕表可選鋼帶、皮帶或織帶款式，後者採用合作十年的法國老字號Julien Faure出品，深藍色調和表面更渾然天成。 Chanel J12.20 睇時間，定尋找那20個圖騰，大部人寧願揀後者。 20歲的J12，萬千寵愛在一身，香奈兒為它舉辦世紀生日會，橫跨數個月，賀禮源源不絕，有左右黑白一刀切的J12 Paradox，有穿上皇后的新衣全身藍寶石水晶透明的J12 X-Ray，但最具話題性、最有圓滿意味的還是這枚J12.20，限量2,020枚當然夠點題，表面更暗藏20項香奈兒的經典圖騰符號，並低調地鑲嵌12顆鑽石，呼應J12名字，這份別出心裁，彰顯了香奈兒的靈氣與心思。 J12.20共有4個版本，這是38mm陶瓷表殼款式，搭載擁有70小時動存的Cal. 12.1自動機芯，另有33mm石英機芯款式，以及兩款一黑一白鑲嵌琺瑯（champleve enamel）表盤款式，毋庸置疑，38mm自動款最受人注目。20個香奈兒象徵，跨越表盤和表圈，自問香奈兒超級粉絲，可以立刻辨識到Coco Chanel本尊、山茶花、2.55手袋、No.5香水、蝴蝶結等元素所在何方嗎？其餘那些象徵又是甚麼呢？把腕表帶回家，日對夜對、日數夜數很快就知道答案了……2017年的時候，香奈兒把Q版Coco Chanel放在表盤中央，手指指顯示時間，早前拍賣竟然衝上18萬，眼前的J12.20，也有這個潛力嗎？暫時來說，可能還要努力一下，畢竟今趟J12.20產量較多（J12 Mademoiselle只限量555枚）。 Grand Seiko 60th Anniversary Limited Edition Hi-Beat 36000 SBGH281 很少男生不喜歡高達，擁有紅、黃、藍「高達配色」的SBGH281，也很難抗拒。 2020年的環境，可能打亂了Grand Seiko六十大壽的部署，但動搖不了大家對GS的喜愛。以慶生為主題的藍面款式，今年累計推出了6枚，其中兩枚旗鼓相當，第91頁的Grand Seiko六十周年專題故事內，可見配備全新9SA5高頻機芯的SGLH003，那是高階版，限量1,000枚，定價約10,000歐元；另一枚是年初一馬當先、限量1,500枚、定價$46,800的SBGH281，搭載可靠準繩的9S85高頻機芯，性價比甚高。東瀛大精工的出品，蘊藏同樣源起日本的高達機械人影子，藍色表面搭配金黃色「GS」標記和紅色秒針，加上獨門超鏡面打磨的表殼，色澤亮麗鮮明，難怪一表難求。 Richard Mille RM 72-01 Lifestyle In-House Chronograph 請告訴我，有哪枚Richard Mille是乏人問津不用搶的？ 當日品牌這枚自家計時機芯面世，現貨到港，品牌臨急臨忙廣發英雄帖邀請傳媒觀賞，生怕腕表一走，不知何年何月再返貨。當下好些品牌店舖丑盡六壬清走存貨，Richard Mille例外，偌大店舖空間，如何弄來足夠腕表展示也是難題……獨立於表展以外，品牌優哉悠哉7月才發表第一款新表，再隔兩個月才把重頭戲RM 72-01帶到大家眼前。腕表的CRMC1機芯耗費30個月研發，累計盤布局更隨心所欲，兩大一小呈三角形排列。機芯最創新的部分，是設計了一個擺動小齒輪雙重嚙合機制，零件上下均設有齒輪，分別與走時和計時輪系連接，啟動快、省動力，也更節省空間。 Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Chronograph 冰藍面，素有神奇魔力，鶴立「藍」群出來。 愛彼的藍五花八門，比如元祖橡樹的深藍、Royal Oak Jumbo超薄表的煙薰藍，又或和零售商聯乘的Bucherer Blue。還有眼前的冰藍面，第一回亮相，落戶瑞士限定版Royal...

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15 7 月
芯度專題

細數八大泳將型藍

終於一錘定音，藍色表盤和潛水表就是門當戶對，尤其在以下8位猛男身體力行支持之下，再找比藍面潛水表更吸眼球的款式，很難矣。 雪花藍 TUDOR Black Bay Fifty-Eight “Navy Blue” 望穿秋水，今年第一枚曝光的Tudor，也是暫時唯一一枚，系出2018年問世的Black Bay Fifty-Eight，換上藍面藍圈，更能對應系列向1958年帝舵首枚200米潛水表致敬的原意。腕表不是帝舵的new blue，反而讓大家回憶起品牌的good old blues……1969年品牌塑造過第一枚藍面藍圈腕表，自此，帝舵藍一直植根品牌設計之中，和15年Pelagos的那抹寶藍相比，新作深沉一點，海洋味道應該就是這樣。今年看過兩枚新表，印證了誰是表面最佳組合，一抹藍面，白字白針最天生一對，那邊廂Montblanc 1858很好看，這邊廂帝舵還出動到白色雪花針，那種凜冽對比，其他色彩配搭望塵莫及。Black Bay Fifty-Eight的39mm直徑，從原有Black Bay設計減掉2mm，和43mm的Black Bay Bronze更有一段距離，大家看得慣？戴得慣嗎？經過一輪細表洗禮，要擔心的應該是大尺碼才對，黃金標準的天秤，已逐步向38mm、39mm傾斜，帝舵延遲又延遲才敢押下這孤注一擲，不會無的放矢的。（$27,600） 藍中白 PANERAI Luminor Marina - 44mm PAM1313 Luminor七十周年慶生，W&W表展裡群星拱照Luminor Marina，餘威未了，最近再添新丁，沒有DMLS或Fibratech奇兵招數，只有正正常常Panerai老模樣，卻在沛迷群組掀起一場熱論，在尺寸線條布局都沒巨變底下，唯獨將時標染白，一個舉動，盡收理想之效。上文不是交待過？藍與白，好比神雕俠侶，氣勢有所加乘，PAM1313的海洋藍面，用上白針白字，再非品牌喜用的仿古黃字，韻味便截然不同了，之前即使是打正旗號藍面的Mediterraneo Edition身上，仍舊擺脫不了黃色夜光字的傳統，現在PAM1313所呈現的，就是新一代Luminor Marina風格，一新耳目。因為這是Luminor Marina的子嗣，不難幻想到表醉格局，上面寫上「Luminor Marina」，下面告訴你這是「Panerai」的「Automatic」自動表，3:00和9:00位置保持對稱，一邊是的骰的日曆窗，一邊是小秒針。近年Panerai除了積極為Luminor Due瘦身，常規Luminor Marina內的P.9010機芯也一同努力，由P.9000改良而成，厚度從7.9mm減至6mm，「薄」盡綿力令44mm的鋼殼看起來更清減。（$59,800） 再造藍 SEIKO Diver’s Watch 55th Anniversary Limited Editions The 1968 Professional Diver’s 300m Re-creation SLA039 這是Seiko今年潛水表復刻三部曲之中最頂級一員，價格最高，盛惠五萬餘；裝載8L55 Hi-Beat高頻機芯，亦是精工的耍家本領。先回顧一下Seiko的潛水表發展史，品牌於1965年推出第一枚潛水表，今年有復刻版SLA037；眼前是1968年版本的復刻版，當年份屬品牌首枚兼具300米防水性能，以及配置高頻機芯的潛水表。腕表設計無忘初衷，表冠移師4:00位置，表殼一體成型，沒有旋扭式底蓋，指針和時標造型亦與元祖看齊，還有金字塔式紋理的膠帶，也是從五十多年前移植過來。話說兩年前的SLA025同樣向1968年元祖版取經，當時為鋼殼黑面，新作改用放射紋藍面，模擬海底不同深度的視wgnin變化。44.8mm表殼再不是一般不鏽鋼，而是以航海常用的白鋼製成，抗蝕度提高了1.7倍，亦更富明亮光澤。兩年前的SLA025限產1,500枚，如今SLA039再矜貴一點，只有1,100枚，收藏家不虎視眈眈才怪。（$53,800） 鈦輕藍 BLANCPAIN Fifty Fathoms Automatique 五十噚的威水史，這裡不贅了，知道它是最早一批現代潛水表，也是當年法國海軍專屬腕表，可證其江湖地位。今年五十噚進入新紀元，3款新品悉數配備鈦金屬鏈帶，先旨聲明，它並非頭一趟使用鈦金屬，像2018年的Grande Date型號，就以鈦金屬製成，品牌更強調，1960年代的Mil-Spec II已使用過鈦金屬底蓋；也不是首次發現鏈帶新大陸，5008型號甚至眼前的5015型號，皆有不鏽鋼鏈帶款式，唯獨全身上下，鈦金屬殼加鏈帶組合，2020年才粉墨登場。作為專業潛水表，引用鈦金屬鏈帶是功德無量的德政，不光硬度更高，抵禦腐蝕的能力更強，最重要是變得輕盈，鈦金屬鏈帶重量僅160克，比五十噚同款鋼帶輕上33%，手腕會無言感激。新鈦金屬鏈帶更不忘修飾賣相，鏈帶朝外的地方再看不到螺絲，全部隱藏於鏈節底部，對實質性能沒大幫助，但細心才是加分的關鍵。腕表直徑45mm，內搭Cal. 1315機芯，有矽游絲，也有標誌性的五日鍊，防水300米。（$142,000） 光暗藍 JAEGER-LECOULTRE Polaris Date 近年積家上演藍色新浪潮，去年有秀氣guilloche藍面Master Ultra Thin Enamel，今年有湛藍典雅Master Control Memovox Timer，其實還有潛水長青樹Polaris，2018年自成一國，自動三針、計時、世界時間型號都有藍面應市，翌年衍生Polaris藍二代，不過再不是第一代的鮮藍，而是由淺入深，再深入淺出，層次餘韻猶長。早陣子有看到日環食嗎？表盤就像那個天文奇景，三層式的格局，最外圍的旋轉內圈，抹上一片深藍；中間時標環由深藍蛻變成淺藍；回到中心內圓，又變回放射式的深藍，造成一片光暈圍繞中心內圓的模樣，比千篇一律的藍面好看多了。現代版的Polaris，已非功能為上的潛水表，反而著墨造型氣氛，當然，進行水上活動沒大問題，表面有潛水內圈，防水200米，鋼殼直徑為42mm，內搭Cal. 899A/1自動機芯。要留意的是，這枚藍二代Polaris並非無限量無應，全球僅有800枚，定價更沒比黑面自動日曆表高很多，大家應該懂得選擇。（$64,500） 海馬藍 OMEGA Seamaster Diver 300M 戴上這枚歐米茄Seamaster Diver 300m，會不會讓你看起來像占士邦⋯⋯？大概不會，你又不是Pierce Brosnan或者Daniel Craig⋯⋯自1993年面世，兩代占士邦都曾佩戴Seamaster Diver 300m，占士邦腕表之名不脛而走，但不是特務的你和我，同樣可戴這枚專業形象深入民心的潛水表。腕表防水300米，不是要挑戰深潛紀錄的已綽綽有餘。旋轉表圈只能單向操作，避免意外轉動，錯誤計算潛水時間，表圈以藍色陶瓷製作，上面為白色琺瑯刻度。另外表殼10:00位置設有錐形排氦閥門，需要手動鬆開才能排出氦氣，有別一般的自動模式，這也是Seamaster Diver 300m盤古初開便存在的實用功能，可替腕表內部減壓。2018年的時候，品牌趁著腕表銀禧記念，修改了造型設計，42mm表殼，這是2019年推出的Sedna Gold版本，配襯藍色陶瓷表面，並借鏡第一代款式在表盤飾以波浪紋理。機芯也同時升級，用上Master Chronometer 8800自動機芯，備有55小時動力，採用矽游絲，獲META認證，防磁達15,000 gauss。（$39,800） 懷舊藍 GLASHUTTE ORIGINAL Sea Q Panorama Date 看到Glashutte Original的寶號，再聯想到日耳曼有板有眼的嚴謹精神，即使品牌多年不見潛水表蹤影，還是會對Sea Q投下信心的一票。去年Sea...

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07 7 月
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總結2020上半年　編輯部10大「揀搜腕表」

勞士力未見身影、PP只發布一千零一枚鋼表令表迷乾焦急、Tudor最後趕及推出一枚超人氣藍表……幸好仍有年初在杜拜舉行的LVMH Watch Week Dubai，也有史上首次網上發布的Watches and Wonders，令新表雖稱不上排山倒海，但仍不乏精采矚目作。 要編輯部每人在2020上半年嚴選兩枚「揀搜腕表」，絕對不是優差，當中經歷不少「魚與熊掌腦交戰」，難離難捨下，10枚最值得推介的腕表是…… Ringo's picks PATEK PHILIPPE Calatrava Ref. 6007 藍面有多熱多討好多受歡迎，看看這裡編輯之選，十大佔了七成，也算一葉知秋。 這枚Patek Philippe的Calatrava Ref. 6007除了是藍面，也是鋼殼，鋼殼之於Patek Philippe，從來不是「貴金屬次一等」的選擇。要不是在周年慶典出場，就是為慈善的Only Watch孤品。 今年PP叫表迷望穿秋水，終在6月中帶來唯一一枚新表──鋼版Calatrava Ref. 6007。喜歡它，是因為那抹PP藍，以及表盤有如碳纖維的圖案，這格紋早在3年前出現於Only Watch的Ref. 5208T，不過當年格紋範圍太大，又分了大小兩個表盤，個人心水還是今年較簡約的設計。 網民批評透明表底刻有「New Manufacture 2019」字樣及Calatrava十字星圖騰，阻礙了欣賞Cal. 324 SC自動機芯的視線，是最大敗筆。你嫌棄便不要爭了，限量1,000枚的它定價$212,200，比起4年前Nautilus四十周年的5711索價80多萬，這枚Ref. 6007注定又成為2020年最渴望入手的頭號人物。GRAND SEIKO Heritage Collection Quartz Limited Edition SBGP007 第二枚真心想買的，是石英版的Grand Seiko 60周年限量版。 4款藍面周年限量版中，當然明白大家的聚焦點都在Hi-Beat 36000版SBGH281，我也認為它最霸氣最具大將風範，但一來同事早已入手，朝見口晚見面撞表可能對方暗叫不爽，二來上兩年已買了Hi-Beat版仲有埋GMT，不如鎖定CP值更高的石英版吧，定價只3萬餘。 Grand Seiko的石英機芯，從不是省油的燈。早在1988年推出第一枚石英GS，搭載的95GS機芯誤差僅為+/-10秒，但要注意，單位是年，不是日。今天40mm不鏽鋼表殼內搭的全新9F85石英機芯，精準度提升誤差只有+/-5秒。 雖然它沒有GMT功能，但它的時針可以獨立調校，去外地時只要拔出表冠，不用旋轉分針便可輕易調校時區，非常方便……如果要挑剔，個人認為位於6:00位置的黃金五角星標誌有點尷尬，是有點細，孤伶伶的沒有文字襯托。（限量2,500枚，約售$33,500） Douglas' picks PANERAI Luminor Marina Fibratech – 44mm PAM1119 這枚PAM1119，是來幫Panerai平反的。你說Panerai懶於革新嗎？但試問，有多少個品牌能像Panerai鍥而不捨鑽研新物料？從鋁化陶到Carbotech到DMLS 3D打印再到今年的Fibratech，今天大家可以戴到又硬又輕的腕表，Panerai勞苦功高。到底Fibratech是何方神聖？它是一種源自火山玄武岩的礦物纖維，抗腐蝕性高，又比不鏽鋼輕盈70%，可以想象鈦金屬和碳纖維日後又多一個對手了。又有人說Panerai定價不合理，但試想想，PAM1119配備坊間沒有的Fibratech，夜光用上Superluminova X1級別，兼且偏及表面、表冠和表帶，還有前無古人的70年保養期，有些標榜創新的品牌，動輒可以開價數十萬，這樣一想，PAM1119只需14萬餘的價格是異常克制了。在一片愁眉苦臉的環境之下，我們實在需要Panerai這種品牌，震奮一下人心。（HK$147,500）Grand Seiko Heritage Collection Hi-Beat 36000 SBGH281G Panerai PAM1119是來封住批評者嘴巴的，Grand Seiko SBGH281G也是。Grand Seiko的Hi-Beat機芯，準確性沒人會有疑問，表殼和部件的打磨，拿著放大鏡看也雞蛋裡找不到半截骨頭，這次SBGH281G的使命，是將美學推到更高層次。那片藍面，在光線充足情況下威力格外強勁，帶有明亮的放射紋，格調高雅。最欣賞表盤用色巧妙，藍面襯上紅針紅字，以及金色GS標記，難得地色彩多變，但又如此和諧共處。40mm不鏽鋼表殼沿用六十年代44GS型號的外觀，輪廓線條十分大氣，尺寸也拿捏得準，多幾毫米有失優雅，少幾毫米有失大將之風，從來美學造詣都是在狹縫中斟酌最平衡的比例，Grand Seiko造到了。（HK$46,800） Steve Ong's picks TUDOR Black Bay Fifty-Eight “Navy Blue” 最新鮮熱辣的Tudor Navy Blue，藍圈藍面幾乎一見鍾情。藍面表近年遍地開花，要再造出討人歡心的藍不容易。這抹深藍不是全球獨有，但在Fifty-Eight身上效果很好，它的表鏡微拱，有 vintage舊裝表的膠鏡味道，造得很漂亮，這個美單看照片難以感受。它的尺碼是39mm，比一般41mm的Black Bay細一點，但除非體格極魁梧，否則以亞洲人身形比例，39mm已足夠展示運動味。配不鏽鋼釘帶好看，但今次也愛藍色Nato帶，更潮更年輕。搭載的依然是MT5402自家自動機芯，用矽游絲，天文台級別，有三日鍊，兩萬餘元，作為daily watch，各方面都很稱職。（HK$25,200） JAQUET DROZ Grande Seconde Quantieme Titanium Gray 不是迷信，但很喜歡Jaquet Droz這個大8字形，簡簡單單的時分秒，卻又獨一無二，也有出塵的懷表典雅味。今年這個配日曆的新款第一次見實物，眼前一亮，換了一身低調時尚打扮，鈦金屬殼、噴砂灰色面、藍刻度藍指針，色調配搭非常酷。今年他們也有一枚不錯的8字形大秒盤鏤通版，用銀灰色的plasma ceramic殼演繹，但8字的典雅味始終在傳統實心表盤發揮得最好。41mm的表殼大小是今年新增的，在現有的38mm和43mm之間提供多一個選擇，對亞洲人來說是好事。搭載的是68小時動力儲備的矽游絲自動機芯。（HK$76,700） Sherman's picks CARTIER Santos-Dumont “Le Bresil” 最先觸動我的2020年新作是Cartier的Santos鉑金特別版，其尺寸偏小，寬度才31.4mm，加上身形纖薄（7.3mm），感覺十分雅致。但我最喜歡是它配上一身銀灰色調，鉑金表殼配銀色表盤，連羅馬數字時標也作銀面拋光，色相的統一反而使我著眼其質感層次，表殼的直紋拉砂、表圈的拋光、表盤的太陽放射紋，而黑色的指針及鑲有凸圓形紅寶石的表冠，又讓人的目光找到落腳點。我明白這些都不是什麼稀奇的飾紋配搭，但配合腕表的尺寸厚薄、造型設計後，卻是令人心動的雍容優雅。腕表內置430MC手上鍊機芯，只有時分顯示，在實用性方面或會扣點分數，但對此我不太介意，因為我覺得再多開一個日期窗也只是破壞表盤氣氛。另外，底蓋的熱氣球圖案為腕表加入了故事性，而圖案由簡單的幾何線條構成，亦見藝術感。（$141,000）IWC Portugieser...

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