走在勞力士Jim端:如來神掌細Royal

兄弟班帝舵近年挺看重一個Royal系列,但此皇族不同彼皇族,勞力士的Royal,是上世紀中期品牌所推出的小巧細表。你以為兩年前的Oyster Perpetual色彩多變難以抉擇嗎?據Jim所言,Royal的款式才是層出不窮,尺寸、型號名字、表面的種類,他都沒法全部掌握。 VRHK創辦人以下介紹的兩枚,是他特意保存的收藏,一枚表盤擁有星形字,另一枚皇冠圖騰作時標的暱稱更架勢,叫「如來神掌」,像從天而降的掌印,是不是等於萬佛朝宗般難以抗拒……Jim不諱言,曾經有一段時間,不斷搜羅各種Royal款式,後來發現很難填滿這無底深潭⋯⋯便放賣了大部分款式,唯獨此兩枚難捨難離,一直保存至今。「Royal大概是上世紀四十年代的產物,要到1963年才停產。」廿多年來,究竟衍生了多少個版本?Jim也無從稽考:「以尺寸計,30、31、33、34mm都有,甚至再迷你的尺碼;以型號計,數字更是一大串,6444、6244、6144、6422、6246、6082、6022、4444、6427、6145⋯⋯」看著Jim一邊解說一邊上網翻查資料,你說還有沒有其他Royal型號?答案十居其九尚有漏網之魚。 市場上表迷對舊裝勞力士運動型號趨之若鶩,Royal是恰好相反的另類。「雖然它配備Oyster表殼,但只有基本的防水性能。腕表普遍搭載Cal. 710機芯,手動上鍊,動力較短,給男士們不時上鍊增加佩戴樂趣。」Jim坦言,比較資深或年長的表迷,才對Royal感到興趣,市場上流通量不高,擁有它甚講緣份。現代款式喜以不同顏色增加選擇,但對比Royal系列只是小巫見大巫,據Jim統計,Royal表面可找到數十款變奏:「有像唱片的,也有蜂巢面;有gilt dial,亦有matte dial;有數字時標,更有棒狀刻度。」今次Jim帶來的兩枚Royal,也對比鮮明,一凹一凸,皇冠圖騰是扁平的,星形刻度則是鑲貼上去浮起來的。正因如此,Jim認為Royal在六十年代初停產不無原因:「同一個款式創作這麼多不同面盤,成本不低,勞力士這樣投資下去回報成疑。」加上運動表興起,左右夾擊,又細又簡單的Royal敵不過時代巨輪黯然告退。這兩枚Jim碩果僅存的Royal腕表,型號為6244,直徑約34mm,配襯罕有的鏈帶。「現時最top的古董Royal,叫價大約15萬左右,不算最貴,但問題是貨源短缺,像日本收藏家便甚少放售這款如來神掌,在香港見過的大約只有三枚。」Jim補充鏈帶Royal更加可遇不可求,即使你有本錢,亦未必找到願意割愛的賣家。

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走在勞力士Jim端:Daytona鏈帶

一枚新裝勞力士鋼殼Daytona 116500LN,定價約十萬(撇開很難用這價錢入手來說);大家可否知道,假如想為六十年代的古董Daytona更換鏈帶,以一條end link為71N、鏈帶為7835型號為例,動輒就要十萬以上……? VRHK創辦人鋼圈Daytona Ref. 6239配271耳蓋鏈帶膠圈Daytona Ref. 6263配71耳蓋鏈帶這是一個活生生「帶憑表貴」的例子。大家應該知道,古董勞力士運動表泰半使用不鏽鋼鏈帶,Daytona亦不例外,多年前此型號並不如現在火紅火熱,普通一條舊裝鏈帶,大抵數千元便有交易。「只不過八年前,Daytona鏈帶普遍不用一萬元,然而自從Daytona變得popular,也帶挈鏈帶升值,現在一般的571型號要兩萬五,最近在二手店看到一條最罕有的71N型號,更叫價12、13萬。」根據Jim對於六十至八十年代中期的Daytona鏈帶分類,大概可將耳蓋(end link)分成五期、鏈帶(bracelet)分為三款。「Daytona最早面世於1963年,不設防水故沒有Oyster字樣,由那時候開始至六十年代中期,均配71型號耳蓋,配7205型號鏈帶。」「然後於1967至68年,誕生了71N型號耳蓋,只限這兩年出產,跟其他耳蓋的產量比例大概為1:100,極其矜貴,索價十萬以上,光是71N那個耳蓋,已價值四萬左右,像表盤之於古董腕表的重要性。」但Jim強調,71和71N型號耳蓋偏高偏尖,設計像拋物線弧形,較易刮花表殼。 罕有不代表實用,71N不夠平易近「表殼」,故此收藏家都喜歡平、實一點的第三代耳蓋271型號。「六十年代後期至整個七十年代,Daytona改用271和371型號耳蓋,配7835鏈帶。這款耳蓋比較扁平,更貼服於表耳,相對更受歡迎。」依Jim的觀察,後期愈來愈多人追捧271型號耳蓋,即使不對期亦在所不惜。最後Daytona於七十年代末至八十年代,再換上571耳蓋,配78350鏈帶。「這款571耳蓋主要用於Big Red、6263、6265等型號,最特別之處是整條鏈帶均由實鋼solid steel製造,最耐用、最防鏽,而且只有它的耳蓋可獨立拆出來,方便維修。」 Jim解釋因為Daytona不用應付下潛任務,表帶不用加裝雙重摺疊扣,亦毋須加裝延長裝置,相對Submariner、Sea-Dweller等潛水表鏈帶更加簡單,但因為Daytona廣受表迷歡迎,普及程度更高,故配件有價有市,鏈帶價格猶勝其他型號。近年腕表流行快拆換帶,可惜舊裝勞力士並沒此項設置,不過對收藏家而言,換帶其實也簡單:「替舊裝勞力士更換鏈帶,有一種牙簽文化,利用牙簽一篤已可鬆開耳蓋,替換方便簡單。」71型號耳蓋配7205鏈帶 (1963至66年)71N耳蓋配7835鏈帶 (1967至68年)271型號耳蓋配7835鏈帶 (六十年代後期至七十年代中期)371型號耳蓋配7835鏈帶 (跟271同期)571型號耳蓋配78350鏈帶 (七十年代後期至八十年代中期)

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走在勞力士Jim端:水鬼元祖6204 Sub Aqua

這沒錯是Ref. 6204,但表盤刻字找不到「SUBMARINER」,那個6:00位置的「SUB-AQUA」標記,是哪門子的魚目混珠伎倆……如果你有一刻這樣懷疑過,今天Jim來為Sub-Aqua正名了,它的輩份高於Submariner,全球現存六枚而已,放眼大中華區,就只有眼前這枚! VRHK創辦人一致公認的史上第一枚勞力士Submariner潛水表,是誕生於1953年的Ref. 6204,這說法沒有錯的,只不過調過來說,最早期的Ref. 6204可不是Submariner,名字其實是Sub-Aqua才對。「當年勞力士還沒定奪及註冊潛水表的最終名稱,剛好英國有一家著名的潛水組織名為British Sub-Aqua Club,勞力士忽發其想將Sub-Aqua印於表面,然而不久卻憂心版權問題,趕緊改回大家熟悉的Submariner。」 潛水人的共同回憶 收藏古董表的樂趣,是可以連繫起很多人的回憶。某次Jim在社交媒體以Sub-Aqua發帖,很快便有人留言,表明自己昔日是潛水員,對此腕表甚有印象,勾起滿滿的回憶。同樣和潛水息息相關的Comex版勞力士,數量不算少,為何Sub-Aqua如此超級罕有?「不同年代沒可能一概而論,但我認為主要是軍表和民用表的分別,軍用潛水表需要協助鑽探,比較多參與任務,自然有一定產量;民間潛水組織未必經常有任務在身,反而毋須訂購太多專業腕表。」 一見鍾情 既然Sub-Aqua全球只剩六枚,Jim是在怎樣的機緣巧合之下,得悉它的存在,然後收歸囊中?「我大約購於2018年,當時美國一家地位該入全球十大的dealer找我,表示有一枚很有趣的腕表放售,未必每個人都喜歡,但首先給我過目。美國辦公時間等於香港凌晨,一般而言我早已入眠,並把電話調校為靜音。但緣份就是其中兩三位dealer的電話,我並沒將其靜音,因為有時候回覆遲上兩個鐘,就會白白錯失好表。」 甫看到此枚Sub-Aqua,Jim已經知道絕非泛泛之輩,本身Ref. 6204夠罕有,再加上Sub-Aqua標記更是罕中之罕:「這種型號、這種表面格局,肯定是museum piece的級數,當下即時拍版要了。」事實上Jim獨具慧眼,每次發表關於它的帖子,總有人大呼沒見過真表流露羨慕之情,畢竟量少,碰到的機會亦少。 輻射持久不衰 腕表份屬Ref. 6204的嫡系,自然富有勞力士水鬼的設計因子。「表身直徑約37.5mm,配襯鋁製表圈,指針為pencil hand造型,並非後來的Mercedes hand。大部分五十年代的潛水表,均採用radium鐳夜光,輻射指數極高,同時Ref. 6204的瀝架面相對較薄,常見夜光氧化和變色,甚至鐳元素灑落表盤,造成表面甩色的情況。」採訪當天,Jim示範以探測儀器量度腕表的輻射指數,一般來說讀數超過20 μSv/h已屬有害,這枚Sub-Aqua的表面更錄得63以上,所以Jim不會經常佩戴,攜帶時還以膠膜包裹減低風險。 坊間普通的Ref. 6204作價約150至180萬,此枚Sub-Aqua的身價高出一倍逾300萬,然而雖則它存世的數量甚少,卻甚難闖出天價。「數量少不代表價值一定最高,始終它不如big crown Ref. 6238或Daytona,受歡迎程度沒麼高,價格一直有所距離。

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走在勞力士Jim端:方嘴Submariner 5512

歷代 Submariner 之中, Ref. 6204 是神壇元祖, Ref. 6538 是占士邦表,那麼, Ref. 5512 最特別的價值是甚麼?為何 Submariner 5512 一直屬於 Submariner 最熱門型號之一? 以下三點足夠說明了一切,5512花臣多多: 它開始搭載表冠護肩的生涯,從方嘴到鷹嘴到尖嘴再到圓嘴; 它的機芯得到 COSC 天文台認證,堂而皇之在表盤刻上「Superlative Chronometer, Officially Certified」字樣; 它啟蒙了現代 Submariner 潛水表的創作構思,表殼直徑設定於40mm。 這等份量,沒理由不夠資格獨立出來談論它吧! 護肩之始祖 史上第一款勞力士潛水表 Submariner ,於1953年橫空降世,到五十年代末之間,計上 Pre-Submariner 的 Turn-O-Graph Ref. 6202 ,延伸不下八款變奏:6204、6205、6200、6536、6538、5510、5508,有些型號重疊出現於同一年份,有些型號的生產期只有一年,但它們的共通點是,表冠旁邊都沒有 crown guard 護體。直至1959年,勞力士為了防震,也為避免誤調表冠,以 Ref. 5512 帶出護肩新設計。據 Jim 的認知,初代 Ref. 5512 產量僅100枚左右:「存活下來的第一代 Ref. 5512 估計只有三分之一,表面狀況良好的又只佔其中三分之一,所以市場上優質的首代 5512 大概僅存十數枚,據我所知香港獨霸當中的五、六枚,非常厲害了。」 早期創作「方」案 早期 Submariner 的直徑只有 38mm ,是 Ref. 5512 推動變革的,個子增至 40mm ,往後的近一甲子,都是 Submariner 潛水表的標準模階,要到去年才再加大那舉足輕重的 1mm 。 Ref. 5512 增加了 2mm ,也增設了護肩,造型約可分成四個階段。「59年初代5512的設計為方嘴(即護肩尖端呈方形),但因為不便調校時間,後來逐漸改良形狀,60年左右換成勾形的鷹嘴,然後是61至63年的尖嘴( PCG, pointed crown guard ),最後才是63年之後的圓嘴。」 面目多變 區分 Ref. 5512 的表面可以很簡單,1959至65年為瀝架面( gilt dial ),1965年打後屬於粉面( matte dial );但又可以很複雜,區區一個型號,可以有8至10種不同表面變奏。「可以是最罕有的369,可以是兩行字或四行字,可以是...

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走在勞力士Jim端:玻璃面16800、16660、16550

曾幾何時,Jim為古董勞力士劃下一條界線,唯獨四位數編號的款式,才視之為真正的「vintage」系列。後來想深一層,好些七十至八十年代的出品,在勞力士發展歷史上也舉足輕重,見證設計構造新舊交替,不該抹殺其「古董」的身份。正如下文中的16800、16660和16550型號,擁有五個數字的編號,又暱稱「玻璃頭」,即是從膠鏡蛻變水晶玻璃的年代產物,宏觀勞力士運動表的發展,它們自有獨特的存在價值。「這三款不是唯一的five-digit勞力士,但可說是換上藍寶石水晶的始祖,紀念價值較高。」Jim一語道破三款「玻璃頭」的獨特性,尤其是16800和16660,分別是Submariner及Sea-Dweller的過渡性型號,奠定日後沿用藍寶石水晶表鏡的規格,最重要是產期不長、產量不多,價格也沒不合理地飊升,加上前期採用matte dial粉面,更有vintage的DNA。16800的投產期為1979至88年,前身為1680,後繼者為168000,約可劃分為四個階段,眼前此枚屬於Mark I第一代粉面版本。「1979年至83年出產的Mark I或II款式,搭配matte dial啞面,並直接將夜光物料塗在刻度;1984年之後的Mark III或IV款式,大多採用gloss dial光面,夜光會用金屬框架套起。」作為過渡性型號,16800混合了1680和168000的血統,既有古董味濃的粉面,也有新一代的規格。「除了轉用藍寶石水晶表鏡,16800配備Cal. 3035機芯,震頻提升至28,800次,防水深度亦由200米改良為300米。」16660和16800看齊,份屬第一代轉用藍寶石水晶的Sea-Dweller,投產期屆乎1978年至85年。Jim指出腕表反映勞力士製造潛水表的決心,防水性能不再輕微增長,而是一下子增幅近倍。「腕表繼承1665,並啟蒙日後的16600,約有五個期數,同樣地,78年至83年出產粉面,84年由光面取代。腕表由防水610米,越級攀上1,200米,相當進取。」腕表另有「Triple 6」的稱號,參考編號非常獨特。因應深潛需要,設計亦大有不同。「它同樣具備Cal. 3035機芯,不過表殼較厚,表耳也屬厚身一族,才可匹配深潛所需的厚身鏈帶。而且16660的排氦閥門,亦特別大和深一點。」 眼前的16660屬於Mark I版本,外觀狀態相當出色。「像它的南瓜面,30枚之中也不保證找到一枚,比較罕有,原本黑色的表圈,變成帶藍又帶灰的色澤,味道勝人一籌。」最後一枚Jim所收藏的過渡性型號為16550,接過1655的火棒,之後由16570接班,採用Cal. 3085機芯,投產期只有1985至88三年。能夠得到Jim垂青,賣相當然與別不同。「腕表備有黑面和白面兩款,白面比較鮮見,最特別是變成creamy奶白面,若以價值衡量,高質白面可索價18萬,黑面一般叫價只有12萬。」腕表另有通渠面和非通渠面之別,前者6:00位置的刻字像紅海左右分隔,價值動輒比後者高出三成。

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Paul Newman Daytona

走在勞力士Jim端 : Paul Newman Daytona

歷史上身價最高的五枚勞力士 ,其中兩枚都是 Paul Newman Daytona ,穩坐史上最貴勞力士寶座的一枚,更是Paul Newman本尊擁有的Daytona。Jim回憶起來,2017年的時候,好些Ref. 6239大概索價100萬,2020年的同期,要200萬才有交易了。這次Jim將分享四枚不同版本的Paul Newman Daytona,網羅黑或白面、涵括鋼或膠圈,也有是否配備鎖霸之分,想了解Paul Newman Daytona的來龍去脈,這是很好的一次入門精讀。 史上首枚「Daytona」誕生於1963年,當時表面只有「COSMOGRAPH」的字樣,起初Daytona只是一個暱稱而已,呼應腕表和Daytona國際賽車場的親密關係。表面上的弧形紅色「DAYTONA」字樣、「OYSTER」標記,以及黑色樹脂膠圈等等標準Daytona元素,都是1965年之後逐步加添上去。VRHK創辦人 表憑人貴 Paul Newman Daytona又是甚麼一回事?保羅紐曼既是賽車手,也是荷里活影星,因為經常佩戴Daytona的緣故,造就人表合一的傳奇,傳聞他曾在電影中佩戴過一枚Daytona特別版,「Paul Newman Daytona」之名終於不踁而走。腕表要怎樣才能符合這個「Paul Newman Daytona」的稱謂?「首要條件是副盤上一定要有格子刻度,另外表盤通常有多層次的step layer,並集中於黑白紅或黑白的表盤配色。」 Paul Newman Daytona 熊貓分類 眼前的四枚腕表,可概括了Paul Newman Daytona於1967年至1971年的發展脈絡。「Ref. 6239和Ref. 6241,分別搭配鋼圈和膠圈,內藏Cal. 722手上鍊機芯,每小時擺頻為18,000次,三色表盤採用黑、白、紅的配色;Ref. 6264搭配黑色膠圈,和鋼圈版本Ref. 6262同樣內搭Cal. 727手上鍊機芯,震頻提升至每小時21,600次,表盤只有黑和白配色,產量相對較少;而Ref. 6263被暱稱為大panda,代表計時pusher加入鎖霸裝置(沒鎖霸的稱為細panda),搭配黑色膠圈(Ref. 6265為鋼圈)。」1967年的Ref. 6239,白黑紅三色盤,配鋼圈。1968年的Ref. 6241,黑白紅三色盤,配膠圈。 特別的RCO 古董勞力士表盤的每一行字,價值都可以差天共地,Ref. 6263也不例外。「它有白面和黑面型號,白面為『ROC』布局,印字由上而下為Rolex、Oyster和Cosmograph;但黑面卻有『RCO』的調轉格局,Cosmograph在上而Oyster在下。」Jim估計是黑面產量不多,品牌於是借來沒鎖霸的「RC」黑面,加印「O」字移植到Ref. 6263身上,市場上比較罕有。1970年的Ref. 6264,白黑雙色盤,配膠圈。1971年的Ref. 6263,白面ROC字,配鎖霸和膠圈。根據Jim的經驗,眾多款式之中,膠圈較受歡迎,鋼圈予人老套之感。「傳統上勞力士黑面最受歡迎,16500LN Daytona的價值亦以黑面較高,唯獨舊裝Daytona一般白面勝過黑面,這方面比較特別。」 Daytona設計務實簡單,黑白深淺色調也是很好的配搭,易於惹人喜愛。Jim認為新版Daytona推波助瀾,舊裝Paul Newman Daytona又不斷刷新紀錄,造成近年水漲船高的局面。「現時Paul Newman Daytona起步價約170萬,若有心收藏別盲目追求相宜款式,缺少了一粒兩粒夜光,或者夜光只剩一半,皆大大影響腕表未來的價值。」

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走在勞力士Jim端:Radium和Tritium夜光錄

Jim收藏古董腕表的座右銘,是表盤質素永遠主宰價值的八成,尤其是,變成奶黃色的夜光,夠不夠均勻?夠不夠creamy?直接影響著其身價。現代勞力士腕表所採用的Chromalight,早期一點所採用的Superluminova,不褪色不變形的特質,沒法接受歲月氧化的洗禮(事實上也沒足夠長時間觀察它的變化),但在上世紀五十至九十年代,一個radium,一個tritium,的確賦予古董勞力士深刻的歲月痕跡,以及變化多端的多樣性。製於1956年的Ref. 6610,採用radium夜光。製於1964年的Ref. 5512,採用tritium夜光表盤,6:00位置備有underline標記。製於1972年的單紅Ref. 1680,採用tritium夜光表盤。 夜光三代同堂 勞力士早於五十年代前,已在袋表、Bubble Back或Panerai身上使用夜光物料,但一般人談論radium時,都會以1953年為開端,皆因Submariner正正誕生於該年。關於radium和tritium夜光物料,Jim歸納出三個發展階段:「第一期是1953年至59年,採用鐳元素radium,不同表盤放射性各有不同,有的只有10或20 uSv/h,有的卻高達100 uSv/h以上;第二期是1960至68年,以tritium取替radium,物料加上lacquer,色澤光亮,但瀝架舊化後裂開的機會較高;最後第三期是1968至90年,沿用tritium,但混合水浴性物料,直接貼上表盤,亦即俗稱藥膏面的matte dial。」 幅射最高300 uSv/h 上文提及到的uSv/h(每小時微希),到底是何方神聖?其實那是測量核幅射的單位,當年日本福島事故發生之後,福島的幅射讀數約0.15 uSv/h,東京則為0.04 uSv/h,大家已經提心吊膽,可想而知,過百微希的嚴重性有多高。依Jim觀察,radium比tritium的幅射量動輒高出百倍:「一枚1964年的Ref. 5512,用上tritium,以測量儀探測的讀數大概只有0.5 uSv/h,另一枚1956年的Ref. 6610,採用radium夜光,讀數便超逾230 uSv/h。印象之中,見過一枚Ref. 6536/1,讀數更在300以上。」 Radium girls的悲劇 昔日表廠騁請了不少女工製作radium夜光,最不幸是,她們被蒙在鼓裡,不清楚radium的幅射禍害,不光把夜光顏料塗在指甲,還習慣用舌頭舔拭筆尖,方便她們在表盤準確地塗上夜光。隨著不少radium girls受幅射影響發病,政府規定在保護裝備下才能製作radium塗料,至六十年代,更立法禁用radium,夜光開始過渡至tritium世代。「表盤上的underline或exclamation mark,皆是改用tritium夜光的象徵,特別有紀念意義。」分辨radium和tritium,不一定依靠測量儀,有時候肉眼也「看」得出答案。「Radium經過歲月變化,色澤偏向金黃色,有別於tritium;此外由於radium沒有lacquer封印,會出現星塵散落於表盤;而且人手製作期間,拿捏物料的份量有所參差,反過來更unique。」或許大家會好奇,有時指針和刻度呈現不同深淺的氧化面貌,Jim指出,不用擔心它的真偽,只是因為指針相對接近陽光,變化後通常比刻度深厚一點。 要不要提防幅射? 有些人福島都不敢去了,帶著讀數二百幾的Ref. 6610在身,一點擔憂也沒有嗎?「其實不用太擔心,不是連續幾年戴在手上,偶爾拿出來觀賞一下,問題應該不大。平常我會以透明膠包裹著腕表,然後才收藏起來。Radium和tritium的款式盡量別放於一起,畢竟表鏡因為舊化有可能出現缺口,假如讓radium滲入tritium的表盤,會導致顏色欠均勻,更可能出現裂紋。為了保存夜光蛻變後完好的色澤,收藏櫃大約3個月會更換吸濕防潮用品,防止濕氣破壞腕表。」

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走在勞力士Jim端:GMT-Master百事全書

這裡談及的百事圈GMT-Master,不是2018年的鋼版GMT-Master II 126710,而是最原汁原味、上世紀五十年代出產的「百事」,包括早期兩代的GMT-Master Ref. 6542和Ref. 1675,近代雙色表圈的熱潮,靈感都是拜它們所賜。   VRHK創辦人勞力士的腕表,不少都是因應實際需要衍生的tool watch,上世紀五十年代,二戰後催生蓬勃的航空業,首架載客民航機誕生,之後勞力士便受美國泛美航空委託,生產飛機師專屬的工具表GMT-Master。占士邦佩戴Submariner深入民心,其實七、八十年代飾演占士邦的羅渣摩亞,也曾被鏡頭捕捉到手上戴著GMT-Master。腕表又暱稱為「Pussy Galore」,源於1964年占士邦電影《Goldfinger》之中,佩戴此表的邦女郎Pussy Galore。 「GMT-Master的創作原意是專為飛機師而設,經過長途飛行之後,了解不同的時差,並以紅色代表am,藍色代表pm。GMT-Master的前身是Turn-O-Graph,配備第一代擰圈,啟發了GMT-Master規格中最重要的雙向旋轉表圈。」最早期的GMT-Master,份屬投產於1954至1959年的Ref. 6542,潛水深度只有50米,表冠不設護肩,紅藍表圈以樹脂製作。「100枚樹脂表圈Ref. 6542之中,可能有95枚出現損壞,皆因表圈和表盤一樣搭配radium鐳夜光物料,日子久了,輻射會侵蝕樹脂造成破損。」平常Jim很少特別看待古董勞力士收藏,畢竟滿臉痕跡,更有歷史印記價值,唯獨Ref. 6542例外。「個人極少極少旋扭它的表圈,一不留神,弄壞了樹脂面便大件事了。」品相好的樹脂表圈Ref. 6524,動輒叫價150至200萬,難怪Jim格外小心翼翼。Ref. 1675投產於1959至1980年,產期長、期數多,細節分野也多,要完全學懂掌握這本「百事」全書,少點功力勤力財力也不行。「Ref. 1675比Ref. 6542碩大了2mm,採用鋁面鋼圈,再沒含有輻射的radium夜光。表冠上下設有護肩,最罕有的是鷹嘴設計,另有平面一點的方嘴款式。早期的Ref. 1675採用細三角形紅色GMT指針,後來才轉用大紅針。」GMT-Master除了標準的表面布局,還有underline面、double swiss面,又或沒有「Superlative」字樣的OCC面,價值分野極大,Jim透露一枚double swiss面的GMT-Master,身價可達80萬,比標準版本高出數十萬。「Ref. 1675亦有瀝架面或啞面之分別,出自Singer、Beyeler或Lemrich等著名表盤廠,瀝架面最少有五個不同期數,啞面更多達八期。」搭載樹脂表圈的GMT-Master Ref. 6542配備鋁製金屬表圈的GMT-Master Ref. 1675瀝架面。配備鋁製金屬表圈的GMT-Master Ref. 1675啞面款式。GMT-Master最有趣的地方,是可替換不同面圈,像Jim形容,有如換衣服般增加佩戴的樂趣。「近年古董GMT-Master開始熱門起來,有紅藍圈也有黑圈,不對期也可更換增強新鮮感。一塊樹脂圈可索價35萬,較特別的粗字圈約要6萬,而一般的大約兩萬有交易。」

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走在勞力士Jim端 : 單紅Submariner 1680

古董勞力士最有趣的地方,是6:00位置的幾行字,微妙至線條顏色粗幼距離,都可以千變萬化。上世紀六、七十年代有Submariner紅白大賽,光是單紅,便有六個不同階段的特色。今天Jim便帶來3款單紅和1款單白,細數紅人傳奇。 娛樂圈外行人,分不清韓團日團每一成員;古董表外行人,也會傻傻分不清單紅的前世今生。Submariner 1680不是第一枚Submariner,元祖是1953年的6204。但大約產於1969至1975年的Submariner 1680 Single Red日曆款,卻可能滿載最大的變化趣味,六期階段各有特色。VRHK創辦人「Submariner 1680是初階至資深收藏家都應該會有的一枚勞力士,流水編號大約由210萬至390萬,紅色Submariner字體,有的直接印上表盤,有的是先塗上白油再以紅油覆蓋;防水深度的標示方式也不盡相同,有的660ft在200m之前,有的剛好相反;有的S字比較平和直,有的S字比較彎和曲,很易令收藏家著迷。」單紅之中,最罕有的是第一期,據Jim估計,數量只有5%。「單紅一期不會有啡面,四五六期也不會,唯獨二、三期有機會氧化成tropical dial。660ft的f字最長,伸延至旁邊的t字,其他五期都不及它長,而且跟一、二、三期一樣200m走在660ft之前,還有那個6字是閉口的。」Jim猜測,當初勞力士為了襯托紅字Submariner,特別在下面塗上一層白油,讓紅字更見豐盈和突出,這也是單紅一期開始的特色。Submariner Ref. 1680 單紅一期訪問VRHK時曾聽說過一個有趣的比喻:收藏勞力士等於追女仔,誠意是有回報的,像這枚Jim從美國買回來的單紅二期,便是一個孜孜不倦抱得美人歸的童話故事。「前後糾纏了3年,每隔3、4個月查問一次對方會否放售,後來對方喜得麟兒開支增大才割愛。最初腕表大約價值25萬,輾轉3年最後以45萬成交,不過因為腕表狀態極好,patina很rich,貴一點也在所不計。」表盤不會無緣無故由黑面蛻變成啡面,Jim笑言因為表盤物料不穩定不夠完美,才能柳暗花明造就變色tropical dial。「我們的理解是,以前勞力士真的是生活表,人們會戴去曬太陽去游泳,當表盤吸收大量光線,然後被放進保險箱一段長時間,由光變暗,慢慢就會出現微妙變化。而所謂tropical dial也有不同分類,宗旨是愈淺色愈好,對比原有黑面的分野較大。」Submariner Ref. 1680 單紅二期Jim手上的單紅四期,幾年來也升幅不斷,約3年前價格約12萬,現在已升值至25萬。「單紅四期開始以660ft行先,數字6是開口的,Submariner字樣也是白油在下紅油在上,隱約可見到一點白邊。」每一枚單紅都價值不菲,保養當然不能掉以輕心,Jim就有一套腕表的「養生」妙法。「我經常穿著長袖衫,可以遮風擋雨,也減低和別人碰撞的傷害。也會每檢查表冠是否已經鎖好,不給水氣任何機會走進腕表。亦因為香港天氣潮濕,表櫃裡會放置吸濕珠,每3個月更換一次,適量抽濕,但不可過份,要是吸濕太過重手,乾燥環境下有機會令膠鏡加速老化裂開,愛它變成害它。」Submariner Ref. 1680 單紅四期緊接單紅Submariner 1680誕生的全白,字體全屬白色,價值未必及得上單紅,卻是Jim推薦的Submariner 1680入門選擇。「腕表價格穩定,屆乎9至17萬之間。這是流水編號400萬的第一期出品,數量較少,最喜歡它的南瓜patina,色彩非常誘人。」單紅一期 紅Submariner蓋白油 200頭、超長f、閉口6單紅二期 紅Submariner蓋白油 200頭、長f、開口6、有啡面單紅三期 紅Submariner直接印於表盤 200頭、短f、開口6、有啡面較二期字粗身單紅四期 紅Submariner蓋白油 660頭、開口6單紅五期 紅Submariner直接印於表盤 660頭、微開口6單紅六期 紅Submariner直接印於表盤 660頭、閉口6、S字母較彎曲

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走在勞力士Jim端:雙紅Sea-Dweller 1665

DRSD,是資深古董勞迷都不會陌生的四個字母,代表上世紀六十至七十年代的Double Red Sea-Dweller。人生第一枚喜歡的古董勞力士,不單只有余文樂會選擇DRSD,有人喜歡它叫雙紅夠霸氣,有人喜歡兩行紅字夠豐富,有人喜歡它的深潛底蘊夠代表性,無論如何,在Daytona幾何式升值,單紅Sea-Dweller又早爬上神檯級數的情況下,DRSD的適當低調,反而更有世外高人的耐人尋味。 VRHK創辦人早兩期的Jim專訪裡,看過他的單紅Submariner收藏。其實在同期的六、七十年代,勞力士進行不少海上工程,一般防水200米的Submariner,漸漸應付不了深潛需要,約於1965年,勞力士啟動Sea-Dweller的研發計劃,在1967年至1977年期間,誕下可概括為四期款式的雙紅Sea-Dweller。若把Sea-Dweller和Submariner拿來比較,前者面對嚴峻的深潛環境,腕表是不是更難保存良好狀態?「這也不一定,Sea-Dweller因應專業潛水員而設,未必經常出勤,相反Submariner佩戴機會更高,損耗可能更高。」這次Jim所帶來的3款DRSD,保存狀態便處於極高水平。在Mark I至Mark IV面世之前,其實DRSD還有Mark 0和Mark 00兩款超級型號。「Mark 0只有單行紅字Sea-Dweller,屬於museum piece級數,身價高達600至700萬;Mark 00用回雙行紅字,字體上下對齊。」 最能表現Sea-Dweller深潛為本的特徵,是腕表開始增設排氦閥門,避免潛水員返回水面期間,壓力逼破表鏡。「初代DRSD並沒附設排氦閥門,直至DRSD Mark I才納入設計之中,所以表底刻有『Oyster Gas Escape Valve Patent Pending』的字樣,印證排氦閥門的萌芽階段。Sea-Dweller的日曆窗也沒有凸鏡,以一體化表鏡加強抗壓力。」主要四期DRSD之中,Jim推介暱稱「Pink Lady」的Mark I版本。「除了Patent Pending專利待批的字眼,Mark I雙紅字的色澤比較淺,經過氧化乍看猶如粉紅色,是Mark I獨有特色。地位比較經典。」當然,其他三期各有特色,也有不少專屬元素。「Mark II劃分厚和薄兩種款式,薄殼產量較少,而且只有Mark II版本才會氧化成tropical啡面,價格介乎20至30萬。」Mark IV不會有啡面,也不會由紅色變成粉紅色,但正如圖片中所見,指針時標patina更creamy更濃郁。 Jim大約十年前購入DRSD Mark I,因其粉紅色字特性,一直奉它為DRSD的 legend。放眼DRSD近年走勢,他認為坊間有點低估了Pink Lady的價值,一開始價格不算低,然而升幅平穩,不像Daytona般急升,當日屬於貴價貨的DRSD Mark I,如今反而有點落後。Double Red Sea-Dweller 1665雙紅一期 1969年 暱稱「pink lady」,雙行紅字偏向粉紅色,表殼加入排氦閥門,表底刻上「patent pending」專利待審字句。Double Red Sea-Dweller 1665雙紅二期 1967年 只有二期才有tropical dial啡面,表殼有厚、薄之分,以薄殼產量最少。Double Red Sea-Dweller 1665雙紅四期 1977年 Patina豐富,防水深度「6」字密口。雙紅Sea-Dweller四期字盤比較,Mark I兩行紅字字體大小相若,最易辨認,其餘3期「SEA-DWELLER」都比下面的「SUBMARINER 2000」為大。 第四期也有明顯特徵,「2000ft=610m」的6字圓圈完全埋口,其他3期的6字都有不同程度的分開。 「SUBMARINER」的「R」字,和「2000ft=610m」的「=」符號,垂直看兩者的位置距離,可大概識別二至四期,二期「R」字正正位於「=」上方,三期「R」介乎「=」和「6」之間,四期「R」字則偏向右邊的「6字」。

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