芯度專題, 表壇動向

Tag Heuer Carrera 賽車點將綠

踏入2024年,第一件轟動表壇的大事,莫過於LVMH集團大執位,原本出任Tag Heuer行政總裁的家族三公子Frederic Arnault,擢升為鐘表部CEO,日後將統領Hublot、Tag Heuer和Zenith三個品牌。

2020年開始坐上Tag Heuer行政總裁之位,Frederic Arnault一方面將Connected Watch辦得有聲有色,另一方面也重點栽培經典的Carrera系列,去年的Glassbox Carrera Chronograph或Skipper口碑載道,年末登場的復古黃金版Carrera Chronograph,同樣令人垂涎不已。

本年度第一個大型表展LVMH Watch Week,Tag Heuer以Carrera乘勝追擊,有日曆計時表有陀飛輪,更換上亮麗的綠色表盤,率先上演新一年的點將「綠」。

Carrera Chronograph Tourbillon

可能是Frederic Arnault最功德無量的地方,61年前Jack Heuer創製了Carrera,去年腕表踏入六十大壽,Frederic拍板改造新一代Carrera,最經典的Glassbox表鏡,成為了領銜演出的主角,要選近年最有味道的Carrera,它可會是閣下心目中的那杯茶?

Carrera Chronograph Tourbillon 2023藍面版本。

試探性的第一代Glassbox Carrera,既有陀飛輪計時型號,亦有單純的計時款式,同樣以市場上大行其道的藍面掛帥;新一年新氣色,由藍營轉為綠營,說起綠面,不得不提三年前的另一枚Carrera款式。2021年Carrera Green Special Edition登場,以經典的Carrera Ref. 2447為創作藍本,限量500枚,最特別是採用了一種暗藏藍調的綠色表盤,很亮麗,也很有前衛風範。

為甚麼說不得不提這枚綠面特別版?一來它是早期引入Glassbox拱形玻璃箱的新一代Carrera,可說是Carrera六十周年變奏的暖身之作;二來這種光亮的綠色,於當時表壇並不常見,別人普遍使用的是略帶黃調、較有大自然風情的綠色。Tag Heuer的綠,像鮮明的鴨屎綠,又像湖水綠,混合了藍色與綠色,又令人聯想到昔日跑車的racing green,呼應Carrera的賽車根源。

今年穿上一身Carrera Green的兩枚腕表,先介紹眼前這枚Carrera Chronograph Tourbillon。腕表比計時型號的體形略大,不鏽鋼表殼的直徑為42mm,防水100米,造型沿用去年一錘定音的新一代Carrera輪廓,表殼更富人體工學線條,表盤外圍設有弧形的凸緣,再配合腕表最核心的賣點——Glassbox拱形玻璃箱表鏡。從水平角度觀賞腕表,會發現表鏡猶如一片盤地,外緣呈流線拱形,中間回歸平坦。設計的原意,是配合刻於表盤凸緣外面的刻度,方便從更多角度讀取計時數據。要留意一點,陀飛輪計時款式表盤凸緣只有計時的細分格,不像單純計時表可讀取向外傾斜顯示的阿拉伯數字測速計刻度。

兩代Carrera Chronograph Tourbillon不光只有表盤顏色的替換,去年藍面版本搭配橙色計時秒針和橙色刻度區隔,今年綠面款式色彩比較收歛單一,不論指針、刻度和陀飛輪框架等,均以銀色示人,3:00和9:00位置的累計副盤外框,亦是一氣呵成的綠色設計,有別於藍面版本的銀色外框。除了有點像極光綠的鮮明色澤,主表盤以環形打磨修飾,累計副盤則飾以同心圓環,加上突出的表盤凸緣,高低深淺層次極其豐富。

腕表搭載TH20-09自動機芯,出自著名的大師級表匠Carole Forestier手筆,表底的上鍊擺陀鏤通成品牌經典的標記形狀,讓大家可好好欣賞這台獲天文台認證的機芯。腕表搭配黑色鱷魚皮帶,約於本年5月上市。(23,500瑞郎)

Carrera Chronograph Dato

一新耳目的Carrera系列,去年適逢六十周年以最有代表性的純計時和陀飛輪計時型號打頭陣,大眾普遍認為,Carrera Chronograph很有第一代Carrera Ref. 2447(1963年問世)的影子,很有古典氣息芸芸;今年接力登場的款式,同樣以史為鏡,取材自1965年誕生的第二代Carrera Ref. 3147,揉合了計時和日曆窗顯示。

Ref. 2447貴為歷史上第一枚Carrera,地位自然十分崇高;但也不要少覷Ref. 3147,這枚Carrera的二代目,不僅是第一款擁有日曆顯示的Carrera,也是史上其中一枚率先採用如今常用轉碟日期模式的計時表,歷史價值同樣不同凡響。

表匠為了出奇制勝,往往在狹窄的表盤空間發揮創意,務求造到與別不同,簡單如一個日曆窗,有瞬跳有非瞬跳制式,就連棲身的位置,也可千變萬化。去年的兩枚Carrera Chronograph Glassbox,表面一黑一藍,日期卻落戶不同地方,前者座落12:00位置,後者則出現於比較慣常的6:00位置。Carrera的出奇不意還未夠的,今年最新的Carrera Chronograph Dato,日曆窗居然移師至9:00位置,原汁原味地復刻了Carrera Dato Ref. 3147的模樣。

放眼表壇,9:00位置通常分配給小秒針或累計器,日曆窗甚少越界佔領。然而,絕無僅有不代表完全沒有可能,有的腕表也會在9:00位置設有日期顯示,例如前年推出的勞力士綠黑圈GMT-Master II,又或Panerai PAM00569等,但重點是,它們都是左手版腕表(Left-Handed),表冠一反常態設於9:00位置,日曆窗也亦移船就磡到那裡。若數非左手版的傳統設計,印象中Union也有不少款式將日曆窗遷往9:00位置。

2021年的Carrera Dato Hodinkee特別版。

Carrera Dato再世輪迴其實有跡可尋,早於2021年,在Carrera Chronograph Green特別版之外,Tag Heuer也夥拍Hodinkee創作了一枚黑面Carrera Dato,賦予腕表現代化演繹。方形日曆窗坐鎮9:00位置,與之相對的是3:00方位的累計器,但就從昔日的45分鐘改成30分鐘累計。Carrera Dato刪掉了60秒小秒針和12小時累計,表面更見清秀簡約,這也是Dato計時表最引人入勝的地方,不熟悉腕表的話,隨時以為它只是備有日曆窗的小秒針。另一項改動,是從45mm直徑修身成功,新尺寸為39mm,更貼合現代潮流標準。

全新LVMH Watch Week面世的Carrera Chronograph Dato,正是以上述Hodinkee特別版為藍本,呼應年度主題換上綠色表盤,並跟陀飛輪計時款式如出一轍,Glassbox表鏡下設有表盤凸緣,層次更為立體,另表盤中央飾以環形打磨紋,再配合3:00位置的Azure同心圓環累計器。腕表搭載TH20-07自動機芯,動力儲備約有80小時,並配襯黑色鱷魚皮帶。(6,400瑞郎)

Carrera Date Plasma

Frederic Arnault掌管Tag Heuer之後,一方面持續發展鎮山之寶Carrera,另一方面也拋開了傳統覊絆,Connected Watch是其一,其二就是埋首鑽研實驗室培育鑽石,看看這新產業能為奢侈品帶來怎樣的新衝擊。

畢竟市場上愈來愈高呼聲,利用培育鑽石取代開採鑽石,向零碳排放的目標邁進。作為時尚產產巨頭的LVMH集團,就於2022年耗資9,000萬美元巨額,收購以色列一家頂尖的實驗室培育鑽石公司Lusix。近水樓台先得鑽,集團旗下的Tag Heuer,近年便一馬當先於不少型號身上改用實驗室培育鑽石,2022年率先推出鋁合金表殼Carrera Plasma Tourbillon Nanograph陀飛輪,去年又延伸出36mm白金表殼的Carrera Plasma三針日曆表,2024年的LVMH Watch Week,再有後繼版本Carrera Date Plasma登場。

日後搭載實驗室鑽石的Tag Heuer腕表,統一歸納於Diamant d’Avant-Garde系列之內。無論是表殼、表冠、表盤或時標上的實驗室培育鑽石,均以一種Chemical Vapor Deposition(CVD)化學氣相沉積技術處理,造成獨特的理想造型,再不是傳統的長方形切割或梨形切割等,而是能以很Tag Heuer的面貌出現,包括充滿坑紋的表冠,又或「HEUER」招牌的盾形標記,造型別樹一幟。

去年的Carrera Plasma三針日曆表,表冠和標記均以粉紅色實驗室培育鑽石製成;今年的新作Carrera Date Plasma,換上耀眼的黃色設計,同樣以實驗室培育鑽石塑造而成、光線折射豐富璀璨的表盤之上,顯得格外耀眼,計上共重1.3克拉的表冠和2.9克拉的表盤等等,腕表合共鑲嵌4.8克拉的實驗室培育鑽石。而收藏於表盤之下的,就是品牌的Calibre 7自動機芯。(售價待詢)

Aquaracer Professional 200 Solargraph

Tag Heuer的創新思維近年稱得上大爆發,剛才提及過另一邊廂的實驗室培育鑽石,他們堪稱鐘表界的先驅;另一邊廂,品牌也開拓了機械機芯以外的新世界,2022年發表首枚Solargraph機芯,透過吸收太陽能轉化成機芯動力。

環顧表壇,借用太陽能的機芯曾經有由來已久的Citizen Eco-Drive,又或卡地亞於2021年開發的Solarbeat。Tag Heuer的Solargraph技術大同小異,品牌跟La Joux-Perret合作研發出TH-50-00機芯,採用了可收集太陽能的半透明表盤,放置於陽光之下兩分鐘,動能即足夠腕表全日運作;要是以日光照射40小時,更可為腕表提供連續使用10個月的動能。最方便的是,即使腕表耗光了動能,在陽光下快速照射10秒,便可「起死回生」,而且不限於使用陽光,利用燈光照射同樣可以。

2022年的首枚Solargraph,採用了40mm的DLC不鏽鋼表殼,表圈更塗上夜光物料;翌年品牌加推鈦金屬磨砂版本,增添了強悍的運動氣息。最新的2024年版本,表殼直徑由40mm縮減至34mm,煥發更中性、精緻的容貌。新表備有五個不同款式,有充滿海洋風情的藍色表面,也有近年流行的極地藍幻彩表面,但最教人佩服的是三款珍珠貝母表盤款式,要知道,原本的坑紋表盤就是Solargraph吸收太陽光的竅門,換上貝母表盤不減光線穿透的效果,值得向Tag Heuer的研發造詣脫帽子致敬。($17,300-$40,350)