拍賣鎚筆

蘇富比出拍　藤原浩的GMT-Master Ref. 6542

05 10 月

但凡 Fragment Design 參與設計的產品，都會產生極大迴響，球鞋不用說了，看看 Louis Vuitton 的聯乘皮具？再看看 Tag Heuer 或 Bvlgari 跟 Fragment Design 的腕表結晶品？背後的掌舵人藤原浩，就是有股點石成金的魔法。若然是他真心喜歡的收藏，你不會懷疑他的品味吧！？即將舉行的香港 Sotheby’s 秋拍，就有三枚藤原浩的藏品上拍，包括勞力士 Hiroshi Fujiwara GMT-Master Ref. 6542 ，以及兩枚百達翡麗 Ref. 5970 。

潮流指標

藤原浩到底是何方神聖？其實不用多作介紹，人稱「日本原宿教父」、「潮流教父」，還是很早期的 slasher ，七、八十年代是DJ、音樂製作人的身份，九十年代投身時裝領域，創立 Good Enough 、 Head Porter 、 Fragment Design 等品牌，影響著一整代的日本潮流人。近年 Fragment Design 先後與 Louis Vuitton 和 Moncler 等合作，在融合街牌和高級品牌的貢獻上，藤原浩功不可抹。

指定Tiffany

Tiffany & Co.在日本享有崇高的地位，不少人視其為浪漫、優雅的象徵，擁有一枚Tiffany & Co. stamped的腕表，更可能是男士們終極的浪漫……這次在蘇富比出拍的三枚藤原浩收藏，均是double stamped的款式，即是除了品牌本身的名字，還有美國分銷商Tiffany & Co.的印記，其中兩枚印上「TIFFANY & CO.」的雙蓋章Ref. 5970，只會在Tiffany紐約總店發行，彌足珍貴。

首枚公開上拍的Tiffany 6542

會不會因為藤原浩的加持，GMT-Master Ref. 6542一登龍門升價百倍呢？年中的時候，香港 Phillips 上拍了一枚Ref. 6542，落鎚價連佣金為94.5萬； Hiroshi Fujiwara GMT-Master 6542，難得在 Tiffany & Co. 雙蓋章，要知道 Ref. 6542 僅在1955年至59年生產，而業界普遍認為， Tiffany & Co 於五十年代後期才為勞力士腕表印上標記，因此估計雙蓋章的Ref. 6542數量極少，這也是拍賣場上首度出現的 Tiffany 6542 。

腕表的生產年份為1958年，不鏽鋼直徑為40mm，搭配bakelite膠鏡，內藏Cal. 1030自動機芯，估價約港幣$800,000至$1,600,000。

Ref. 5970雙龍出海

同屬藤原浩收藏的還有兩枚百達翡麗 Ref. 5970 。藤原浩個人代表著一個時代的潮流指標，他的眼光也放在一枚枚經典腕表，勞力士 GMT-Master Ref. 6542 是品牌第一代GMT，而百達翡麗 Ref. 5970 也是一代計時經典，繼承Ref. 3970，但直徑擴大至40mm，最重要腕表是搭載 Lemania 計時機芯的尾班車，極具歷史意義。

藤原浩的收藏包括白金和粉紅金各一枚的Ref. 5970，位於6:00位置的日期和月相盤，刻有「TIFFANY & CO.」的標記，正如前文所述，只在紐約 Tiffany 總店出售，生產年份約為2005年（白金）和2008年（粉紅金），估價約港f幣$1,600,000至$2,800,000（白金）、$1,600,000至$2,800,000。

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08 3 月
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Kevin聽「軍」一夕話（七）獲英女皇授勳的拯救腕表Rolex Ref. 1665

再次恭喜Kevin，上次買到一枚很罕有的Tudor阿根廷軍潛腕表Ci，今期又成功投得一枚十分有故事的勞力士Sea-Dweller，這枚背後有英女皇授勳加持的腕表，價錢竟然「平」了一半？ 這枚腕表背後藏著一個故事，一段十分驚險的救人故事。話說1981年1月，在北海進行水底任務的新船隻Stena Seaspread，其放下潛水鐘（Diving Bell）後突然發生意外，供應管道（Umbilical Line）被切斷，壓力漸漸失控，在水底400尺的潛水員Phil Robinson及Jim Tucker生命危在旦夕。腕表收藏家及迷你倉集團創辦人隨後他們便跟水面船員失去所有通訊、視像甚至熱水，水面的Mike O'Meara宣布進入緊急狀態，並向海外發出求救訊號，這時位於南方32公里的半潛式Uncle John號收到訊號，船上的Comex Diving（Comex，Compagnie Maritime d'Expertises，來自法國馬賽，是世界知名的深海探索工程公司。它跟勞力士潛水表發展的關係密不可分）立刻放棄監控海底泵任務，飛快以3小時趕往現場。Comex潛水指揮官派出Joe Puttnam、Richard Taylor及Ken Iversen三位潛水員作出營救，這是世界上第一次在冰冷、強流的極端條件下完成的深度Wet Transfer救援，最終憑著引入游泳線及熱水軟管，三位Comex潛水員成功把Phil Robinson及Jim Tucker逐一救出。由收到求救訊號到成功營救，整個計劃僅用了9小時，而這次生死存亡的危急拯救行動，事後獲得英女皇頒發英勇勳章，在歷史中記下重要一頁。讀者們如想知多點有關營救細節，可往維基找找「Stena Seaspread Diving Accident」。期後Comex委託勞力士訂造Sea-Dweller潛水表，在表底蓋刻上潛水員名字以作表揚。結果，其中一位潛水員Joe Puttnam的兒子，在2021年把這枚腕表送到日內瓦Phillips出拍，當時做出52,920瑞士法郎成交。翌年，這枚腕表再次出現於Phillips名錶薈萃：香港XV 2022拍賣會……一直有儲開Comex的Kevin看到有關消息，立即對這枚有故事有背景的issue腕表大感興趣，所以在11月親身前往現場下標競投。「過程中有另一位星加坡人在bid，大家的價錢咬得頗緊，慶幸最後腕表能落在我手上。可能是大圍經濟環境不是太好，當日很多腕表也流拍，而我的拍賣價亦比上年Geneva低了差不多一半。」取得腕表心頭好，Kevin換上一塊原裝表鏡：「之前是一塊service膠，望上去感覺不是太好，表盤的細節看起來有點折扣，於是我換上一塊T39 Plexiglass Superdome原裝膠鏡。另外我亦check過底蓋跟機芯serial number是配的，這是Comex的milsub軍潛表才會這樣做。總的來說，腕表的condition比我想像中好，連夜光都是原裝，我尤其欣賞表底蓋沒刻上Rolex Oyster字樣；另外除了單紅prototype deepsea外，沒有一枚潛水表是採用平面底蓋的。」首次獲英女皇授勳的潛水表，原來有一個小錯誤，表底雕刻的「Presented to J. Putnam For the world's first through water rescue at 450m on 21/1/81」，當中姓氏由Puttnam誤刻成Putnam，對於這手民之誤，Kevin一點不介意，而且他更直接跟Puttnam兒子聯絡，希望從他口中知多點爸爸的log book及往事。Kevin成功投得腕表後，世界各地的Comex迷隨即向他傳出恭喜短訊，當中有一位星加坡的collector更跟他分享Joe Puttnam當年在Comex的出色表現。「也不妨告訴你，我也正跟Comex聯絡，計劃今年能前往Comex參觀呢。」

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03 3 月
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走在勞力士Jim端：Maxi Dial大 • 顯身手

自古以來，勞力士寫得一手好大字。記念Submariner五十周年而設的Ref. 16610LV，初次言明引入「Maxi Dial」，刻度及指針比平常略大，呼應潛水表該有的清晰易讀性。文字會演變會延伸，原本形容現代表盤設計的Maxi Dial，被中古勞力士收藏家借用，但凡表盤圓點刻度大於常人，都被冠以Maxi Dial的稱號。今次Jim就帶來兩個古董Maxi Dial款式，看看它們是怎樣大．造文章的。VRHK創辦人在中古勞力士世界之中，Maxi Dial泛指特大的時標刻度，根據Jim的理解，設計誕生於七十年代中期，產期大約由1976年至1984年之間，要找一枚對期的Maxi Dial，可留意500多萬至700多萬的流水編號。另一個Maxi Dial的特色，集中於品牌的皇冠標誌：「Maxi Dial的皇冠頭會比較端莊、高瘦和對稱。」 「備有Maxi Dial的型號包括Submariner Ref. 5512、Submariner Ref. 5513、MilSub Ref. 5513/5517、Submariner Comex  Ref. 1680、GMT-Master Ref. 1675等。」雖然大小有別，但Jim表示很難界定Maxi Dial到底變大了多少，將Maxi Dial跟標準款式湊在一起，才能清楚看到兩者差別（可參考下圖，左邊為Ref. 5513 Maxi Dial，右邊為標準版Ref. 5513）。Jim表示，Maxi Dial和粉面Matte Dial息息相關，後者由1966年問世，生產期不足20年，時間與Maxi Dial非常吻合，所以Maxi Dial一般亦是粉面款式。「Maxi Dial主要劃分為五期，特定型號配襯特定期數，比如Ref. 5512只有Mark I至Mark III的Maxi Dial，但Ref. 5513的Maxi Dial則可細分為Mark I至Mark V，另外GMT-Master 1675更只會配上Mark V的Maxi Dial。」一如Jim經常強調，勞力士官方沒有解釋創作Maxi Dial的原因（純計古董型號，現代版本剛才提及是為閱讀性而設），他推斷可能由於供應商不同，表匠的手法亦有可能不盡相同，造出了有大有小的不同刻度尺寸。「眾多Maxi Dial之中，以Mark I的圓點看起來最碩大，但與外圍的刻度環保持一點距離；Mark III的形象最鮮明，圓點貼近刻度環，乍看有如波板糖一樣，故此又有『Lolipop』的暱稱。」籠統來說，相同型號但有否配備Maxi Dial，身價可相差40%，一期Maxi Dial又會比五期昂貴。「所有Maxi Dial之中，應該以軍潛Double Reference版本身價最高，達245萬左右；至於Ref. 5512的一期Maxi Dial約要27萬，Ref. 5513一期Maxi Dial則要24.5萬才有交易。」

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14 12 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：最多元家族Ref. 5513

古董勞力士引人入勝之處，是夠多元夠豐富，好些型號，可能只有一年產期、產量極其罕有；另一些型號，卻是長青樹，產期橫越十年、廿年。像Ref. 5513，就是兒孫滿堂的大家族，由六十年代初一直生產至八十年代末，許多古董勞力士的特徵，都能在其身上找到。而且豐儉由人，最高階的款式動輒一、二百萬，但又不乏親民款式，便宜至十萬已有交易，一樣米養百樣人，一款5513滋潤了無數喜歡勞力士的人。VRHK創辦人Ref. 5513的投產期橫跨三個年代，由1962年開始，至1989年才停產，堪稱勞力士生產期最長的型號。表迷暱稱它為長青樹，有人認為它是入門版的Ref. 5512，亦特別鍾情它沒有日曆窗的造型，布局比較對稱。Jim亦說出了重點：「 對表迷來說，尋找等同自己出生年份的款式，從來都是一大樂事，Ref. 5513產期逾廿年，正好方便大家對號入座。」 「Ref. 5513採用的Cal. 1520機芯沒有天文台級認證，早期誕生了氚夜光的瀝架面，1967年開始轉用藥膏面，八十年代中期才換上白金釘框面。」Jim亦補充，Ref. 5513早至中期使用亞加力膠鏡，後期方轉為藍寶石水晶表鏡。 根據Jim歸納出來的統計，Ref. 5513大概劃分為八個不同設計階段，很多古董勞力士之間的流行術語，都可在Ref. 5513身上尋找得到，比如「underline」、「瀝架面」、「MetersFirst」、「Serif字」、「藥膏面」、「Maxi Dial」、「釘框面」等等，皇冠標記更是形象百變，詳細分類可參考以下列表。1)         六十年代初的「3」、「6」、「9」數字面，只有單一「SWISS」字，有underline橫線。 2)         六十年代推出瀝架面，又分光亮面及夜光明亮面。 3)         1967年的MetersFirst藥膏面，夜光較亮。 4)         1969年的Serif或Non-Serif藥膏面，6:00位夜光有所分別。 5)         七十年代初的軍潛MilSub，採用大刀套針。 6)         七十年代中的Pre-Comex款式，皇冠形狀較寬闊，暱稱「怪獸皇冠」。 7)         1977年的Maxi Dial，夜光點較大，皇冠形狀為長尖型。 8)         1984年推出Glossy Dial，轉用釘框面。 最罕有QueenSub Submariner Ref. 6200被喻為「KingSub」，即是Submariner之皇者；Ref. 5513的「369」版本，就坐上「QueenSub」的位置。「它是5513家族最罕有的一員，曾見過的不多於50枚，高峰時以270萬交易，加上3、6、9份屬勞力士的簽名式icon，最為人追捧。」QueenSub的其他特點包括只有單一的「SWISS」刻字，後來的版本已轉為「SWISS -T <25」。 劍針軍潛 Jim粗略預測軍潛Ref. 5513出產了千多枚，產量比369版本更稀少。「但因為有紀念價值的款式，人們比較珍而重之，流傳下來而又狀態良好的相對較多。腕表配備劍形指針，表圈上0至60均有分鐘刻度，其他版本的Ref. 5513大多只有開首15分鐘。」 大夜光Maxi Dial 勞力士古董表的魔鬼盡在細節裡，整體布局極為相近，但這款大約產於1977年至1984年的「Maxi Dial」，時標夜光圓點比以往型號更大。另外Jim亦提醒，此款式的皇冠標誌高身一點，頂端亦比較尖銳。

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13 10 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：2000後「中古」之選

如何界定何謂古董勞力士？Jim心裡的那把尺，編號最多只有五位數，生產年份亦只可在八十年代之前。 即是說，上世紀七十年代的Ref. 6263是古董，千禧年之後的Ref. 116520，便份屬新裝陣營。今次Jim所分享的，屆乎古董與新裝之間，說精準的，就是「中古」款式，大約出產於千禧年附近。 三枚都是Daytona，網羅不鏽鋼、白金、黃金表殼，由最經典的黑面，到吸睛的綠松石色面，再到花俏的豹紋面，像見證了勞力士從古董的簡約樸實，進化至現代的五光十色。VRHK創辦人最經典最值得收藏的DaytonaRef. 16520問世於1987年至1999年，在大眾還沒熟悉Paul Newman Daytona、在新裝熊貓炒款Ref. 116500未出現之前，Jim認為它可是市場上最受歡迎的Daytona款式。「那個年代日本是潮流指標，16520在當地正正極受歡迎，從定價四萬炒上八萬，現時市值已達30萬，也可說是奠立了現代Daytona的模階。 Jim手上的Ref. 16520，份屬A頭尾期，若然是更早期的型號，身價更是不菲。「第一代16520編號以R開首，後繼的順序是L、E、X，正是以勞力士的英文名稱為基礎，中間跳過了O頭，皆因英文「O」字跟數字「0」字太過相似。第一代R頭的表面暱稱為跌字，原本12:00位置應該有五行字，但最尾一行Cosmograph明顯跟第四行有所距離，成為第一代R頭的最大特色，身價要60萬起跳了，要是白面搪瓷黑字款式，更要過百萬才有交易。」「別以為只有古董勞力士才有變色tropical dial，16520的W、T、S頭版本經過歲月洗禮之後，副盤上的表圈有機會蛻變為啡色，最近拍賣以50萬以上成交。」最美豔出塵的四大美人不少人認為Oyster Perpetual帶動了勞力士顏色表面的熱潮，其實昔日的Stella Dial或四大美人，用色同樣美艷不可方物。「Ref. 116519四大美人約誕生於2000年，白金表殼，投產期僅僅四年，第一期為P頭，尾期為F頭。粉紅色和黃色都搭配珍珠貝母表盤，綠色和藍色則改用寶石表盤，前者為綠玉髓面，後者為綠松石面。開首的時候，腕表配襯同色皮革大表盒，後來才轉用經典綠色中型表盒。」 雖然是千禧年的半新作品，四大美人的身價卻直逼古董型號。「綠松石面已超越百萬水平，綠面約要80萬，其餘兩款也索價60萬。大約半年前，英國Bond's Street一家老字號鐘表店，曾以500萬港幣售出全套四大美人，可謂該款腕表的高峰期。」最色彩斑爛的黃金獵豹Ref. 116598堪稱勞力士的撒手鐧，專攻寶石款式，近年火熱的Rainbow版本，亦是入籍此型號。「黃金表殼豹紋表盤的116598，由2003年至2018年投產，表圈鑲嵌36顆黃寶石，表身上下也鑲有24顆鑽石，表迷之間稱其為三個豹爪。」 同樣地特別的表給特別的盒，豹紋116598配備特大表盒，要在市場尋覓一枚，代價要百萬以上了，但Jim直言，還是比Rainbow來得相宜合理。

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07 9 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：齊全Full Set Submariner

稱得上古董，不能光憑它的價值來衡量，其背後所蘊藏的故事、歷史、文化，無形意義動輒勝過實質價值，正如Jim Lai的格言：收藏舊裝勞，不止那枚表，還有腕表背後數十年來的軼事。這次Jim給我們分享的，都是Full Set盒紙牌全齊，甚至附加額外相關資料的收藏，像見證了腕表多年來遊歷世界的生涯，包括一枚購自香港連卡佛、售價五百大洋……的Submariner Ref. 5513！VRHK創辦人為何一枚配色不算特別的Daytona特別多人爭逐？因為那是Paul Newman本尊的；為何平常十來廿萬的GMT-Master，竟然可超越千萬成交？因為那是馬龍白蘭度佩戴過的。人性化故事，永遠更引人入勝，所以舊裝勞力士配套愈齊全，愈能代替腕表說話，反映該表的歷史價值。Jim所收藏的Submariner Ref. 5513，按流水編號該屬1963年出品，份屬他情有獨鍾的「3、6、9」表盤，備齊內盒外盒牌仔出世紙等全套配件，連發票及維修單亦包含在內。「它有齊綠色外盒、金字塔式內盒、扇形牌仔、一本介紹Oyster的小冊子、保證卡、Submariner潛水效能卡，但最特別是還有購自香港連卡佛的單據，以及美國和日本的維修單。」連卡佛單據顯示腕表於1964年出售，售價為$500，今天的確難以想象……另外原有表主亦保留了一紙price list，標明當時Ref. 5513價格為$545。「價格表寫明$545，但購物單據上只是$500，反映當時分銷商會斟酌售價，不像現在劃一公價，這正是我常說附件可以引導我們思考，認識當時勞力士賣表的制度如何，很是有趣。」腕表全套的附件，也告訴了我們它後來的命運發展。「裡面有一系列的維修單據，證明它於1966年送到美國檢修；然後於1982年，又在日本上行service，維修單收藏於一個精美的長方形綠色袋子內，這亦應該是此表最後一次上行維修，至今運作無誤，證明勞力士腕表相當耐用。」Jim笑詡，腕表的配套像樓契一樣，可隨年月愈儲愈多，轉手愈多，附件愈多，也是收藏勞力士的一大樂趣。Jim指出，Ref. 5513 369表面全套與淨表的分別大概相差數十萬：「最大分別是出世紙可能佔上30萬，金字塔面表盒要5千至6千，另外綠牌仔又要5千左右。」以往Jim經常可在拍賣會把配件搜羅回來，隨著古董表拍賣價不斷攀升，現在再沒甚麼戲唱了。話說回頭，Jim認為收藏附件也要著重質量，例如MilSub軍潛型號，若然擁有一張Hudson Paper，即是由當時勞力士英國總經理Henry Hudson所簽發的軍用規格證書，價值比許多其他附件都要高。除了Submariner Ref. 5513，另一枚Jim所收藏的1999年Daytona Ref. 16520，也是全套齊備。「這套集齊了外盒、內盒、咕𠱸、計時小冊子、防水小冊子、出世紙、年曆卡、翻譯書、天文台認證牌仔等。」

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02 9 月
星期五男人

John拆機芯：PP Ref.5104P三問萬年曆的獨特音簧

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼：鉑金 直徑：42mm 機芯：Cal. R27 Q自動 功能：時、分、萬年曆、月相、24小時顯示、三問報時繼上次John簡單示範拆了百達翡麗的Ref. 5104P，今次找來拆給大家看的又是百達翡麗，也一樣是萬年曆三問表，更與Ref. 5104P一樣採用鉑金表殼，不過今次是Ref. 5074P。似乎John對於表王的三問表情有獨鍾，否則也不會一拆再拆。事實上在裝拆的過程中，也不只一次聽到John讚嘆百達翡麗機芯打磨修飾靚到絕的說話，更甚是形容百達翡麗的三問表根本就是藝術品，可謂讚到天上有地下無。 不過John對百達翡麗的讚美並非毫無根據，事關當他將Ref. 5104P的音簧拆出來用夾放在眼前細意欣賞的時候，便道出了他喜歡和一再示範裝拆百達翡麗三問表的原因。原來今次Ref. 5074P和上次的Ref. 5104P都是採用Cal. R27自動機芯為基礎，擁有相同的三問報時機制，各自配上不同的萬年曆組件。上次的萬年曆系統有更新穎大膽的飛返日期顯示，表盤更是透明藍寶石製；而今次Ref. 5074P的萬年曆系統則比較傳統，採用了品牌常見倒品字排列的三小盤格局，3:00位是月份連閏年，6:00位是月相加日期，9:00位則是星期及24小時顯示。表盤格局左右對稱又平衡，配上非拋光處理的黑色表盤、白色路軌式分鐘刻度和鉑金數字時刻，帶來簡潔有力且典雅的表盤設計。John特別指出表盤採用半啞光處理是非常聰明的做法，配同樣啞光鱷魚皮帶比拋光瀝架面更有性格之外，也較不容易刮花，對這類極之高價的表款來講，在裝嵌上也較容易做到完美。 說回另一重點。Ref. 5074P的三問報時系統雖然與Ref. 5104P採用的幾乎一模一樣，但拆開底蓋，可以看到Ref. 5074P的音簧與Ref. 5104P有明顯分別。前者的高低音簧均比後者長得多，前者長得幾乎圍繞機芯差不多達兩周，而後者則還不到一周。而且，兩者音簧的圍繞方式和音簧形狀也完全不同，原來這就是Ref. 5074P所採用的教堂鐘聲三問報時用音簧。為達致最完美音色，除了講求音簧的長短、粗幼和形狀之外，最考工夫就是音簧的圍繞方法。仔細看，可見Ref. 5074P兩條音簧並非單純扭成圓形便成，而是第二圈比第一圈的圓周大之餘，兩條音簧與機芯夾板的距離也完全不一樣，時而靠近，時而遠離，其中一條音簧的末端甚至還向外伸出，差一點便會接觸到三問推桿。John表示：「居然可以將音簧扭至這個形狀，看得出製表師的經驗極之豐富。為追求最完美的音色，除了講手藝，更多講的是製表師對音色的鑑賞力與耐性。既要知道如何扭，也要知道何謂靚聲。做一枚教堂鐘聲三問，就算是經驗豐富的製表師，先後重新燒製和調校十多次音簧才成功並不出奇，製作難度比一般三問是不只三級跳。」 John最後補充：「這枚三問在重新組裝後，我都需要重新調音才可，就如鋼琴有好製作都要有好的調音師一樣。」。半啞光的黑色表盤不但比拋光瀝架面帶來更大的顏色反差，原來在組裝上也更容易做到零瑕疵。從外觀已可見機芯直徑比表殼細得多，是為了給三問報時的聲音有足夠空間產生共鳴以提升音量。雖然鉑金是最佳的傳音材質，但表殼內部都需要有足夠的空間供音簧擴音。表殼經過精心設計，近乎中空以容納最大的空氣量。教堂鐘聲三問所採用的音簧比一般設計長得多。細心看可見兩條音簧的形狀稍有不同，焊接位至接近音錘敲擊的位置甚至被削平。兩條音簧扭製的圓形都略有不同，而且也有高低之差，甚至出現轉折曲位。機芯結構有如多層式結婚蛋糕，很好看。John表示自動擺陀如此貼近擺輪是很難做的。

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09 8 月
芯度專題

拾級而上：10萬或以內潛水選

相比複雜功能，潛水表更看重規格及實用性，例如必須達到一定的潛水深度，配備單向旋轉表圈，表盤顯示要清晰，兼具夜光功能；若要取得ISO 6425潛水表證認，還要通過水壓、冷凝、熱衝擊、耐鹽、撞擊及抗磁等測試。造型方面，現代潛水表的尺寸與一般運動表相差不大，同樣有多種顏色表盤選擇。所以如果想買一枚實用可靠的日常用表，潛水表其實也是不俗的選擇，即使你離海底很遠。更重要是，潛水表的價位跨度大，由不足一萬至十多萬也有，這次選了11枚今年新作，正好看看不同價位有何選擇。 SEIKO Prospex Save the Ocean Special Edition SPB299 $9,800 Seiko擁有悠久的潛水表製作史，首枚日產潛水表正是出自Seiko之手，至今品牌經典極多，大MM、細MM、海龜、吞拿罐……都是不少人的心頭好，而且定價相宜，普遍不多於一萬，絕對是入門好選擇。 今年Seiko又再重新演繹經典，為1968年推出，品牌首枚具5Hz擺頻的300米潛水表注入現代元素，推出SPB299潛水表，防水深度200米。新作以冰川為靈感，採用雙調冰藍配色，深藍表圈與淺藍表盤相得益彰，盤上刻有仿冰川紋理，大型刻度與指針覆有Lumibrite環保夜光物料，畫面好看又易讀。不鏽鋼表殼直徑42mm，厚12.5mm，內置6R35自動機芯，具70小動力儲備。 SPB299屬於Seiko Prospex Save the Ocean系列，品牌會把系列部分收益捐助指定的海洋慈善團體，所以腕表不單造型漂亮，還很有意思。 MIDO Ocean Star 600 Chronometer Black DLC Special Edition $15,000 深潛表款不一定價高難求，例如Mido Ocean Star 600 Chronometer也可做到600米防水深度，一般款定價約萬多元，今年的全黑特別版才售一萬五，內裡還配置Caliber 80自動機芯，具80小時動力儲備，兼通過COSC認證。 海愈深，水壓愈大，為了承受深海水壓，表殼難免變得更大更厚，還要加入排氦氣閥門，而Ocean Star 600直徑43.5mm，厚14.1mm，是一般男士也可應付的尺寸，算是取得不俗的平衡。新作採用全黑設計，不鏽鋼製表殼及鏈帶均經黑色DLC處理，配黑色陶瓷表圈及黑色亮漆表盤，表圈刻度、小時刻度及指針均塗有最高等級的Grade X Super Luminova綠色夜光物料，確保在黑暗中能清晰顯時。腕表另附有黑色橡膠表帶，換上膠帶既可減輕手腕負擔，也能突顯運動感。 MONTBLANC 1858 Iced Sea Automatic Date $24,600 既然現在已沒有多少人買潛水表是為了潛水，更多是用於日常佩戴，那表盤設計不妨多一點色彩，多一點新意。今年Montblanc為新推出的潛水表創作出冰川表盤，其獨特紋理仿照出冰晶質地與深度，就像在近距離觀賞冰川。 表盤以祖傳的表盤製作技術「gratte boise」製成，可呈現粗糙自然的刮痕，覆上半透色彩後，便有看穿冰川的效果，共有三種顏色：藍色、綠色及黑色選擇，單向旋轉陶瓷表圈的配色與盤色相襯，並以兩種色調突出首15分鐘。 腕表直徑41mm，厚12.9mm，防水深度300米，採用不鏽鋼表殼及鏈帶，可自行更換為橡膠表帶，內置MB 24.17自動機芯。腕表通過品牌自家的Montblanc實驗室500小時測試及ISO 6425標準認證，絕對不是只賣樣的潛水表，兩萬多的定價十分抵玩。 BELL & ROSS BR 03-92 Diver Brown Bronze $34,600 Bell & Ross的潛水表十年一變，1997年推出圓殼的Hydromax，2007年是酒桶狀，至2017年推出方殼的BR 03-92 Diver，防水深度達300米。Diver的殼形延續品牌方殼表的一貫特色，但加設護肩保護表冠，又為表冠套上橡膠圈及於表圈旁加設齒牙，這些都是考慮了潛水員的使用需要，內置BR-CAL.302自動機芯。方殼潛水表是潛水界的罕見品種，所以甚受歡迎，其後也有多款變奏。 近年有不少品牌推出銅殼潛水表，Bell & Ross是其中之一。Bell & Ross所用的是CuSn8青銅合金，即由92%銅與8%錫製成，故色澤偏紅，帶有古典感，過去曾配藍、紅及綠色表盤，今年新作配上啡色表圈及表盤，色相更為和諧。但為免青銅鏽蝕弄污手腕，腕表裝配不鏽鋼表背，蓋底刻有潛水頭盔圖案；除了黑色織紋橡膠帶外，還多配一條啡色皮帶，方便配襯其他造型。 BREITLING Superocean Automatic 42 $41,200 除了Bell & Ross，推出銅殼潛水表的還有Breitling。今年Superocean系列經重新設計，來了一次大變動，然而這改變也非憑空創作，而是參照七十年代的Slow Motion計時款型，擷取其設計精華，改以大三針方式呈現，防水深度為300米，內置17型自動機芯。 當中42mm銅殼款所用的青銅以特殊合金配方製作，雖然色澤同樣會隨時間而產生變化，但耐腐蝕性比一般青銅高。腕表搭配黑色陶瓷單向旋轉表圈及綠色表盤，其內表圈呈大斜面設計，配大格子刻度、方格分針及圓點秒針，都是取材自Slow Motion腕表。綠色橡膠表帶配可調式折疊扣，可進行15mm的微調。 系列除了銅殼款外，還有不鏽鋼款，具36、42、44及46mm等尺寸選擇，當中銅殼款較貴，定價約4萬，而不鏽鋼款則約3萬多。 TAG HEUER Aquaracer Professional 1000 Superdiver $53,550 雖然Tag Heuer過去亦曾推出1,000米防水腕表，但Aquaracer新作Superdiver再次達到這深度，並通過COSC認證及ISO 6425:2018飽和潛水腕表標準認證，著實是個驚喜。 為應付深海水壓，Superdiver的尺寸是系列中最大的，直徑45mm，厚15.75mm，但它採用鈦金屬表殼及鏈帶，相對而言不會太重。表圈換上黑橙雙色設計，主體為黑色陶瓷，首15分鐘為橙色合成材質；另新增護橋保護表冠，拉出表冠還會看到表冠管以橙色封邊，以色彩提醒表主旋緊表冠，而排氦氣閥亦是少不了的。 表盤貫徹系列的幾何特色，包括12邊形表圈、橫紋表盤及長形配八角形小時刻度，時分針用上不同設計，以大箭嘴時針配橙邊分針，刻度及指針用上最高級數的SLN Grade X1 Super Luminova夜光物料。新作內置全新的TH30-00機芯，具70小時動力儲備，是最長氣的一款Aquaracer，價錢亦是同系列中最貴，但無疑其用料、效能及機芯都更勝一籌。 PANERAI Submersible QuarantaQuattro PAM01229 $69,200 Panerai在幾年前重整系列，Submersible獨立成章，不再歸於Luminor之下，備有42及47mm尺寸表殼，今年新增44mm款，正好填補了中間尺寸的用戶需求。 Submersible是針對潛水運動的表款，亦是少數非圓殼潛水表，採用品牌標誌性的枕形表殼及表冠護橋裝置，配單向旋轉表圈，防水深度達300米。新作QuarantaQuattro PAM01229採用最簡約的設計，不鏽鋼表殼配黑色表盤，襯托白色Super Luminova小時刻度及指針，3:00及9:00位分別是日期窗及小秒盤，要留意其日期窗用上新設計，斜面窗框使日期更易於閱讀。腕表內置P.900機芯，備三天動力儲備。 腕表配有兩款表帶：黑色合成橡膠帶及深灰色織物帶，兩者皆包含再生物料，前者以30%的再生材料製成，後者內含68%的環保再生織物材料，不過腕表不設快拆系統，要以隨表附送的工具作替換。 JAEGER-LECOULTRE Polaris Date $73,000 2018年，Polaris系列重生，以1968年推出的Memovox Polaris為靈感，設計具復古元素，當中的三針日曆款Polaris...

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05 8 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：Rolex Daytona熊貓四代同堂

不可否認，新裝勞力士氣勢如虹，隻手遮了表壇半邊天；然而，在資深收藏家心目中，舊裝勞力士同樣風韻猶存，風霜年月感非新生代可比。 然而，收藏腕表是一件很有趣的事情，沒有明確河水不犯井水的界線，你擁有PP Nautilus 3711，再拿下5711並無不妥，新與舊可以和諧共存。身為古董勞發燒友的Jim，就是沒有一意孤行，非舊勞不娶，歷年來四款主要的熊貓面Daytona，從早期的Ref. 6263，到最新版本的Ref. 116500LN，他一律將白面和黑面收入囊中，集成黑白熊貓一家親。 這次Jim帶來了四款白面Daytona，因為在他心目中，打從Ref. 116500LN開始白面熊貓已經迎頭趕上，受歡迎程度反壓黑面，panda dial超越reversed panda dial，其實又是順理成章不過的事。 VRHK創辦人四款腕表除了均屬白色表面，還有一個共通點——配備又稱鎖霸的旋扭式計時按鈕：這種因應防水規格誕生的設計，其實早於1965年已入籍Daytona，不過鎖霸熊貓面要到七十年代初才成型。加入了鎖霸的Daytona，獲表迷暱稱為大熊貓，普通直按pusher的款式，只能稱作細熊貓。 ROC Ref. 6263 最主流的白面熊貓Ref. 6263，屬於「ROC」的布局。「ROC即是12:00位置的Rolex、Oyster Cosmograph由上而下排列。為甚麼有時候會發現RCO的黑面熊貓呢？個人估計當年白面大熊貓較受歡迎，品牌最初並沒打算生產黑面，後期有需要加入黑面之際，直接將原本不設鎖霸的小熊貓表盤移植到大熊貓身上，標記順序變成RCO的Rolex、Cosmograph、Oyster。」 A頭Ref. 16520 第二代白面Daytona Ref. 16520於1987年問世，要了解它的流水編號甚有學問。「七十年代勞力士喜用七位數流水編號，但Ref. 16520起初卻以R字加六位數組成，繼而以L、E、X開首，中間略過O字不用，皆因O字看上去像零字數字以免混淆。」四大字母之後流水編號再不按章法出擊，眼前的1999年尾期Ref. 16520，A字成為流水編號的開首。 APH Ref. 116520 古董勞力士表盤的每一個英文字或符號，都有舉足輕重的影響，身價可以差天共地，比如第三代白面Daytona Ref. 116520，原本親親密密的英文字「COSMOGRAPH」，在這款身上「APH」跟前面的字面劃清界線，成為了收藏家口中的「APH面」。「第三代白面Daytona Ref. 116520誕生於2000年，但要集齊它的所有特質，要到尾期2014至2016年才圓滿，例如2008年之後編號才成為內影字、2011年之後表盤換上藍色夜光、2012年開始以閃亮計時盤圈取代啞圈，以及APH面要到2013年才出現。」 奠立白面地位Ref. 116500LN 「現時白面116500LN的身價高達40萬，黑面略低一點也要34萬，Daytona就是這樣特別，打破了黑色表盤勝人一籌的傳統，反轉潮流。」Jim更認為Daytona在勞力士家族中認受性最高，二手市場極度流通，拿著罕有的Daytona放售，舖頭即收的機會較大。「而且Daytona比較國際化，也較融入老中青不同年代的表迷，要選一個勞力士傳奇不作他選了。」

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27 7 月
星期五男人

John拆機芯：拆解500萬的PP Ref.5104P三問萬年曆

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼：鉑金及玫瑰金 直徑：43mm 機芯：Cal. R27 PS QR LU自動 功能：時、分、小秒、月相、 萬年曆、三問百達翡麗推出高複雜腕表，某程度來講算是理所當然。不過於2006年面世的Ref. 5104P三問萬年曆腕表還是震驚了表迷，因為這是品牌首次將透明藍寶石表盤應用於三問萬年曆腕表上，令這枚複雜腕表的萬年曆系統，無論是12:00位置的閏年顯示、6:00位帶小秒針的月相，還是3:00位的月份或9:00位的星期顯示，甚至是紅色新月形日期指針的逆跳，所有顯示的結構統統都鉅細無遺地在表盤上展示於大家眼前。當每晚凌晨時分到臨，或每次手動調校各種顯示，都可以看到布滿在表盤的各種微型齒輪、幼小如頭髮的槓桿彈弓和各種顯示的透明轉碟轉動。如此精密的設計，就算並非百達翡麗表迷，都一樣會看得津津入味。 據John所講，Ref. 5104P是一款非常罕有的百達翡麗，就算是他，過去也只曾見過相片而未見過真表。原因之一，是Ref. 5104的年產量並不多，估計每年出廠的數目不多於10枚。而且，至2013年停產的產期只有7年，相信賣出總數不會多於100枚，而從原有表主手上再流出來的二手表就更少。所以，除非你或相熟老友就是Ref. 5104P表主，否則，正常情況下，能見到這表的機會實在很低。 因應Ref. 5104P的稀有程度，加上腕表採用鉑金加玫瑰金表殼，現時市值已升近500萬，所以今次John即使有幸有一枚在手，且也願意拆表給大家看，也只能簡單開底蓋、取出機芯和拆除一些三問組件，至於腕表的重點設計，即是那片藍寶石表盤以及底下同樣以藍寶石製造的多塊萬年曆功能顯示轉盤就不拆了。希望將來再有機會時，再考慮將表完全拆散來研究，今次就只輕嚐一口腕表的美味吧。 一如以往，拆表要從表底開始。不過一翻轉腕表看底蓋，就能看到腕表設計的一點底蘊，就是表殼相比機芯無論直徑和厚度都較一般腕表大，原因不難估，就是為了三問報時而來。要令三問報時的音量得到放大，表殼內就要有一定足夠的空間，就如喇叭音箱一樣，需要視乎發音單元的聲音來採用相應體積的音箱，尤其中及低音，音箱內的空間愈大，音質便會愈雄厚。所以，揭開底蓋會看到機芯四周的表殼內部還有很多空間，尤其音簧外圍幾乎完全騰空，令報時音效能夠在表殼內產生足夠的共鳴效果，使音量和音質都得到提升。表殼直徑明顯大於機芯許多，目的是要給予三問報時更多空間製造擴音效果。機芯座落表殼的正中央，而音簧四周也沒有多餘部件阻礙，有足夠空間給報時聲產生共鳴效果。百達翡麗首次在三問萬年曆腕表上採用藍寶石表盤，連星期月份和閏年顯示轉碟都是藍寶石製，底下結構一目了然。從這個角度看，可見除了時分及小秒針之外，其餘功能均一律置於藍寶石表盤的底下。表殼內部基本上只有機芯托的部份，經過鏤通和仔細打磨，使平滑表面有助聲音反射。造型如手榴彈，實則是從表殼內側卸下的萬年曆按掣來的。卸下音簧，可清晰見到兩條音簧各有長短，所發出的聲音也有高低音之分。愈長，便愈低音。拆除珍珠陀和游絲擺輪後，看到和一般機芯沒異的走時傳動結構，數百個零件組成的萬年曆和三問系統則被隱藏在底下。

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20 6 月
表壇動向

勞力士跌價入手好時機？| Rolex 8大人氣之選最新價格2022

Rolex 勞力士這三個月明顯跌價，網上甚至有人用「崩盤」來形容，想買但一直因高價或急升未入手的顯然樂見調整，按兵不動，靜觀其變。熱門勞力士過去半年的確升得頗急，表王Daytona 116500升至40多萬，甚至淺藍面Oyster Perpetual也一度暴升至40萬左右，現在市價有所回落，對真正用家來說的確是好消息，入市前不妨了解一下最熱門勞力士魅力何在以及最新市況。 定價：HK$86,000（三格帶）,  $87,700（珠帶） /  市價：約HK$260,000-300,000 近期最紅必然是這枚，一來新鮮出爐，人人都想戴頭啖湯炫燿一下，二來綠黑圈夠新鮮，不過最重要是它是一枚左手版。為左撇子而設計不是勞力士第一次，但對上一枚左手版GMT-Master已是數十年前的事，今次重出江湖，矜貴度可想而知。事實上表冠和放大鏡日曆走到左邊，相比一般勞力士運動表，帶來的感覺的確大不同。此表一出場叫價曾聲稱約40萬，現時約30萬，如無意外高價應會維持一段時間。 定價：HK$113,000  /  市價：約HK$250,000-310,000 表王即是表王，2016年出場之後，熱度幾乎沒有退減過。當年還以為新貨供應短缺，十七、八萬的市價之後會慢慢回落，怎知小回了一陣子，2020年間長期企穩在接近廿萬水平，只短暫回落過17-18萬，然後，不知不覺今年頭去到三十萬，並暴升至四十萬以上，直至這三數月才顯著回落。現時白面市價約29-31萬，黑面相宜一點，約25-26萬也能入手。看跌幅看似吸引，但距離官方售價其實溢價仍相當高哩。順帶一提，5月底舉行的Phillips香港腕表拍賣，一枚齊附件的白面116500連佣近53萬港元成交。 定價：HK$82,800  /  市價：約HK$160,000-190,000 時也命也。早十年前GMT-Master II不算是受追捧的Rolex運動表，2014年勞力士突然帶來一枚久遺的紅藍圈，表圈是陶瓷製成，那抹藍與紅配白金殼非常亮麗醒神，令GMT-Master II重新被重視；2018年鋼版出現後更不得了，百事圈風頭一時無倆，市價一直高踞十多萬，2020年時曾略回落至13-14萬水平，近年又再攀升至逾廿萬，即使現在輕輕回了一點，市價至少約16-17萬，與藍黑圈Batman相比，距離愈拉愈遠。 定價：HK$45,100 (36mm), $47,600 (41mm)   /  市價：約HK$240,000-250,000 俗稱Tiffany blue的淺藍面Oyster Perpetual，女生不用多說，難得男生也極受落，所以2020年一出場已經一馬當先，不論36mm和41mm的市價都比其他顏色面高一截。去年底Patek Philippe的Tiffany Blue 5711橫空降世，令色調相近的Tiffany blue Oyster Perpetual熱上加熱，市價被搶高至30多萬，遠遠拋離其他顏色面。在近期的回落潮裡，36mm（Ref. 126000）淺藍面部份二手叫價已調整至20萬以下，但近月41mm個別粉色面停產消息傳出後則比較穩定，現時41mm（Ref. 124300）身價約廿多萬。市價整體降溫，但相比定價其實距離還相當遠。 定價：HK$753,900 (2018)  /  市價：HK$5,000,000以上 論搶的誇張度，Rainbow Daytona應是一眾新裝勞力士之冠。莫說買，平時要見一面也不容易。Rainbow款推出過白金和黃金，最新也最漂亮的一款是玫瑰金，連小時刻度也用長形切割彩色藍寶石水晶鑲嵌，緊扣表圈的彩虹色，比鑽石時刻襯得更出色。襯在黑面上，比全鑽表盤更美。腕表本身定價數十萬，不貴，問題是產量極少。2018年底拍賣價廿多萬瑞郎，約190多萬港元，現時在二手腕表交易網站大部份開價逾500萬，數日前在Phillips紐約拍賣會連佣拍出540萬創出新紀錄，真的氣勢如虹。 定價：HK$82,800  /  市價：約HK$145,000-160,000 綠圈在Submariner家族裡有三個主要款式，最早是50周年版俗稱Kermit的綠圈黑面的16610LV，那是Rolex首度在GMT-Master之外在運動鋼表加上搶眼色調，叫人眼前一亮，綠色也彷彿成為紀念版指定顏色（數年後的Milgauss綠玻璃也是為慶祝周年紀念而炮製），然後是綠圈綠面俗稱Hulk的116610LV，現役代表是這枚2010年出場的126610LV。後兩款的綠圈是陶瓷圈，色調比16610LV更亮更翠綠，的確更誘人。綠圈綠面由數月前廿多萬調整至現時約廿萬能夠入手，綠圈黑面在今年二月亦高見廿萬，現時約14-15萬已能交易。是的，綠圈綠面相對價高一些，似乎較多人追捧，不過俗稱Starbucks或雪碧的綠圈黑面其實較耐看，搭載的3235機芯無論在動力儲備還是準確度和耐用度都更上一層樓。都是那一句，買哪一枚最緊要自己喜歡。 定價：HK$227,700  /  市價：約HK$400,000-420,000 黃金殼Daytona這幾年也不讓鋼殼版專美，舊裝Paul Newman JPS款不斷破紀錄成交，新裝黃金Daytona也愈來愈搶手，尤其配橡膠帶的116518，貴氣sporty味大增，經余文樂在婚禮上一戴，得到「余文樂Daytona」稱號後，身價不斷高漲。2017年推出時定價廿萬，早前曾升至50多萬，現時回落了不少，約40萬已能入手。 定價：HK$57,400  /  市價：約HK$86,000-100,000 Air King本身不算熱炒，但今年突然推出配上新機芯的新款126900，舊款116900要停產了，自然吸引人追貨。116900跟Daytona 116500同在2016年推出，Daytona當然從此直線上升，Air King則去年還在四、五萬水平，今年初約七萬，然後再升至十萬或以上，近這兩、三個月跌價潮內輕微回落至十萬以下。新版126900近月剛剛到店，新鮮出爐自然出現溢價，市價普遍約10萬，好運有機會不足九萬就能入手。論外形，新表今次加入護肩，戴起來比例和身形確實更勝從前。

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25 5 月
昔物珍藏

10枚精選新舊裝二手勞力士 | 炒風緩和下的市場概況

勞力士新表尤其運動表款在近兩年炒賣得有幾瘋狂，幾乎連街邊從不買表的阿伯都知得一清二楚。當大家一窩蜂見表即買將價格一再推向高峰的時候，近月可能因為勞力士生產線逐漸回復正常而終於出現回塘現象。例如作為指標之一的陶瓷圈熊貓 Daytona，炒價便由「癲」峰 45 萬回落至 32 萬左右，跌幅差不多達 3 成。對於在這兩年來不斷追高的投機人士來講，價錢回落當然蝕到入肉，但不少業內人士均認為，現時炒價仍然高於未瘋狂前相對穩定約 28 萬的價位便未算真正跌價。 如今情況下說勞力士跌價其實並不足以反映真正市況，例如今年最新左手版綠黑 GMT 便炒至 40 萬兼且已有成交，這又代表甚麼呢？跌？升？1962 年是勞力士贊助 Daytona 24 小時耐力賽的第二年，也在這年推出專為賽車而設的 Cosmograph Ref. 6239。與上代計時表 Ref. 6238 的最大分別，是 Ref. 6239 首次將測速計從表盤移至表圈，和採用與表盤呈對比顏色的計時小盤。而這兩項改動，也大大增加了腕表的辨識度。最早期的 Ref. 6239 有幾項特徵，包括未有「Daytona」字樣，測速計以「300」起跳，第二格寫有「275」等。前者於 1963 年出現在表盤上，後者則於 1967 年改為「200」起跳。PnF 這一枚 Ref. 6239，於 1965 年出廠，可見 12:00 位已增加了「Daytona」字樣，測速計沒有「275」刻度。而最難得的，是表盤已經從銀白變成帶些少淡黃的奶白色，3 個黑色小盤亦變成很多人都喜愛的 Tropical 啡色，整體 vintage 味更濃。價錢連 7205 鏈帶，直徑 39mm。約售 $980,000。（PnF）雖然勞力士出名以不變應萬變，每次推出新表的改變都不大，但經過數十載幾代表型的演進，其實 Daytona 的改變也著實並不小。今次剛好有兩枚屬於新舊裝的 Daytona 放在一起，即使表盤上依舊有三個計時小盤，但直徑的加大、表冠護肩的增加、計時按鈕變粗兼增加上鎖的防水設計、表耳變粗等等，已令新裝 Daytona 變成了完全另一個樣。至於貴族名錶的這一枚 Ref. 116599 的改變更明顯，表盤、表圈、表耳冚都鑲上不同大小的鑽石，表盤更採用密鑲方式，加上小時刻度改為阿位伯數字，與 12:00 位皇冠標誌一起轉為藍色，整體的華麗程度可謂蓋過了 Daytona 本身作為計時運動表的強悍氣色，少了點剛陽味，反而還增添多幾分溫柔的感覺。對了，看相片可見表殼還包著原裝膠紙，因為這枚 Daytona 是 2010 年出廠的全新貨，未戴過的。約售 $1,100,000。（貴族名錶珠寶）雖說黑色襯金色容易令人感覺俗氣，但正如金色有黃金、玫瑰金、粉紅金等多種黃金色，黑也一樣可以有深有淺，不一定黑襯金就必定是老土，還要看腕表本身的設計和顏色的深淺配搭。例如這枚 Datejust Ref. 1601，先不理物料是甚麼，單看造型和顏色的配搭已有很古典的感覺，尤其鑽石形指針配以十足鋼筆筆嘴造型的刻度，典雅得來還多幾分書卷味道。至於材質，表殼是紅金，色澤比黃金較紅一點已經很不同，加上黑漆表盤堅實得來還很亮麗，與拉絲表殼和狗牙圈的閃爍十分配合。其實這枚 Ref. 1601 還吸引在日期視窗的白底已經變黃，使腕表整體用色更一致，位於時刻外圈的夜光圓點已老化，也沒搶去指針和刻度的鋒芒。這枚 Ref. 1601 於 1963 年出廠，有齊紙盒和說明書，腕表和紙盒的狀態都很好，經歷多年還保存良好，極之難得。約售 $120,000。（PnF）一連兩枚黑金Datejust，這一枚是...

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24 5 月
拍賣鎚筆

愛彼 Royal Oak 50周年丨10枚全球矚目皇家橡樹腕表拍賣成交

Royal Oak 50周年之際，Audemars Piguet推出一系列新表以嚮表迷，周年版Jumbo全球一表難求。皇家橡樹金禧大壽之際，蘇富比結合NFT拍賣Gerald Genta手稿及其珍藏腕表，Phillips亦舉辦了「The Royal Oak 50th」專拍；今年橡樹遍地開花，以下10枚成交拍品，全球矚目！一）年度最震撼的拍品，它是不二之選，金鋼款式的39mm Royal Oak Jumbo，不算十分罕有，但它卻是Gerald Genta本尊的私人收藏，頓時升價十倍、千倍、萬倍，平常金鋼Ref. 5402可能四、五十萬交易，這次估價本來界乎30至50萬瑞郎，原來大家都小覷了它，在8位收藏家你爭我奪、劇戰足足6分鐘之下，最終以210萬瑞郎成交，折算港幣約1,660萬，成績驕人，刷新了古董Royal Oak的世界拍賣紀錄。二）5月6日在日內瓦Phillips拍賣會上，多達88枚Royal Oak同台較量，結果金榜題名的落在此枚編號「A2」的Ref. 5402身上。當愛彼於1972年巴塞爾世界鐘表博覽會推出Royal Oak的時候，開幕儀式上共有四枚Royal Oak予大眾觀賞，這是其中一枚，亦是史上第二枚生產的Royal Oak，極富收藏價值，最後成交價為105萬瑞郎（港幣約850萬），曾改寫了古董Royal Oak拍賣紀錄，只不過後來又被Gerald Genta本尊的藏品打破。三）明明這是型號Ref. 5402ST，本該是不鏽鋼表殼，為何轉化成黑色表殼？背後推手可能是時裝界殿堂級人物Karl Lagerfeld。根據拍賣行調查，此表於1973年售出之後，不久便經過黑色PVD塗層處理，眾所周知，Karl Lagerfeld酷愛黑和白色，在1974年更被拍攝到身處Chloe時裝騷時，手上佩戴一枚全黑Royal Oak，外貌跟此拍品極為相像，故此極大可能為老佛爺藏品，使其遠遠超越一般Ref. 5402的身價。四）由1977年開始，愛彼為經典的Ref. 5402注入白金款式，歷來大約生產了150枚，這是編號「29」的一枚。腕表首次進入拍賣市場，據考屬唯一搭載石字和tropical dial的Ref. 5402白金款式，表盤飽歷風霜後呈現金光閃閃的銅色，外緣逐漸變深，而且其石字更是1980年之前才出現的「Mark 1」款式，圓形鑽石以圓形托座鑲嵌，1980年之後已改用方形托座。另外腕表擁有只在早期Royal Oak出現的小型格紋，更添其獨特性。五）不是只有勞力士才有中東面的，愛彼也有；Royal Oak也不是只得格紋表盤的，像這枚阿曼蘇丹特別型號的平滑表盤。這枚隸屬Ref. 5402 A Series的拍品，原屬人所共知鍾愛腕表的阿曼蘇丹Qaboos bin Said al Said所有，表盤一改灰面或藍面傳統換上黑面，格子紋也鳴金收兵，並加入鑽石時標及6:00位置的阿曼國徽圖騰。資料顯示，愛彼曾於1973年接受客人訂製要求，製作了6枚這樣表盤布局的款式。六）30年前，Royal Oak慶祝二十歲壽辰，特別創作了限量系列Ref. 14802，當中鉑金表殼僅佔20枚，其中一部分搭載石字藍面，另一部份搭載這種錘擊粒狀紋理的藍面表盤，光線折射煞是好看，收藏家賦予這設計一個詩意的暱稱：Tuscan Dial，跟明亮的鉑金表殼非常登對。放眼愛彼腕表設計，Tuscan Dial大多入籍品牌旗下的萬年曆，這是唯一一枚time-only的Tuscan Dial Royal Oak款式。七）愛彼於1987年以Ref. 25654取代第一代Royal Oak萬年曆，產期一直維持至1998年，不鏽鋼版本共有315枚，而黃金、金鋼及鉑金款式分別約有430枚、68枚和38枚。腕表最吸睛之處，在於罕見的三文魚色面，另外表面6:00位置則刻有Mark I款式的細小「AUDEMARS PIGUET」字樣，同時不設閏年顯示，和現代所見的萬年曆賣相有所出入，增加了腕表的罕有性。八）是次Phillips拍賣不光Royal Oak拍品眾多，更打破了多項皇家橡樹的世界拍賣紀錄，包括此枚Ref. 25654PT，成為史上最昂貴的Royal Oak萬年曆。上文提及過，Ref. 25654只曾生產38枚鉑金型號，難得的是這枚掛上「1」號身份，表背更印上倫敦分銷商Asprey的名字。腕表搭載獨特的棕色表盤，飾以經典格紋，並呈現放射紋理，賣相極為吸引。看得多Royal Oak藍面萬年曆，棕色難免予人耳目一新的感覺。九）Royal Oak Green的款式，難以入手程度比天高，要不然，為何定價84萬的綠面Ref. 15202PT，成交價竟然高達約港幣357萬？腕表去年問世，只限愛彼專門店發售，產量稀少，此為首度亮相拍場的款式。表面換了綠色，也大膽換下經典格紋，讓漸變色彩更明顯搶眼。2022年愛彼加推了鋼版Ref. 16202PT，搭載專屬的五十周年上鍊擺陀，應該會進一步拉高綠面RO Jumbo的身價。十）此表製於1996年，傳承了兩大愛彼獨特因子：萬年曆和鏤通表盤。先說萬年曆，品牌於1955年推出首款萬年曆，八十年代在萬年曆不怎樣蓬勃的時候，他們都在默默耕耘這種複雜功能；品牌亦於1930年代發展鏤空工藝，並在1981年推出首枚鏤通Royal Oak，這枚Ref. 25636正正結合了兩大拿手好戲。根據拍賣行的資料，愛彼生產了264枚Ref. 25636，黃金款式約佔126枚，相當稀有。

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