28萬買精工1969 Quartz Astron 50周年版

花美男當道，戴表潮流也跟住變得小巧精緻。三字頭甚至表徑尺碼更細的腕表大行其道，話就話一表兩用，老公老婆男男女女同性兩性好友可以輪流一齊戴，其實也是給準前夫前男友重新認識自我的大好機會。嘻嘻，始終身體最誠實，戴上手就知。以下精選十枚 36mm 止步的細碼表款，功能上有繁有簡，設計上有動有靜，偶爾官仔骨骨，但更多的是醒目有型，統統都是花美男配搭適用。時下花美男的定義寬廣，既好動又好靜，不一定要官仔骨骨，偶爾也會穿穿短袖。說到穿著短袖衫，一枚硬度奇高且能防撞防刮的運動表固然是好選擇，合適戶外佩戴之餘，也有平衡視覺的fashion效果。愛彼為旗下的皇家橡樹系列首推的這枚細碼自動表，以全黑陶瓷製成大小組裝零件，另配黑色經典「Grande Tapisserie」大型格紋表面、18K玫瑰金製作的指針、小時刻度與六角形表圈螺絲等細節，打造出雙色對比的有型設計，真心要推介予動靜皆宜的花美男子。 誠然，幾十萬買一枚陶瓷表，外表重要，但技術層面不可忽視，而愛彼這一枚搭載5800號機芯的全黑作品，需先著墨的，也是高科技陶瓷製表背後的技術難度。基本上，製作一枚高科技陶瓷腕表都會用到二氧化鋯（ZrO2）粉末、顏料，以及特製的黏合劑，三者互相調和融合後，藉助一連串高精密的加工技術，便能將原料轉化為特定色調的陶瓷零件；由於每一品牌表廠所用的配方與比例各有所取，故腕表最終所呈現的光澤、亮度和顏色也不盡相同。其中，顏色的掌控尤其難，因為顏料本身對溫度變化非常敏感，因此要讓所有零件顏色一致，都是技術上的一大挑戰⋯⋯可別忘記這類陶瓷奇硬無比，既要在此營造出深邃光滑的效果，又要確保箇中完美的外觀比例、拋光與霧面打磨，絕對是難上難！但這枚Royal Oak黑陶瓷自動表做到了，還要在只有34mm的小表徑上made achievement，如此睇得、戴得、用得且經得起challenges，內涵是也。（$362,000）Audemars Piguet Royal Oak Self-winding 34mm說到三字頭的細碼運動表，勞力士有超級多選擇，尤其是旗下的36mm，無論是DateJust 36，抑或Oyster Perpetual 36，近幾年更是鋪天蓋地。單是Oyster Perpetual 36已經連續兩年有新色新設計，去年更換埋新機芯，既有新的擒縱系統，又有無敵的三日鍊；今年則輪到Explorer有新動作，重推36mm之餘，更破例推出金！鋼！版！本！同樣載有全新的3230機芯，具備70小時動力儲存，為本身已經好熱鬧的勞力士36mm再添一員。 綜觀二手表市場上，表徑小而又有濃厚運動味的，原版的Explorer 36mm絕無僅有。雖然沒有粗大的表圈設計，卻多得特大的3、6、9數字時標及寬闊的Benz指針大大力加持，令到這枚只有三針時分秒功能的腕表，長期位列勞力士細碼運動表三甲位置。不過，Explorer的表徑後來被加大至39mm，原有的濃厚運動味稍稍退減，無可避免地比例上出現了空洞感。是故，今日你問十個勞力士表迷，相信九個都會偏心於原版的36mm細碼表徑。無他的，細少少，看來總紮實一點。如是者，勞力士今年重推Explorer 36mm，相信對很多偏心於原版款式的表迷來說也是個喜訊。當然，黃金比例以外，為Explorer加推金鋼黑面版本也是本年度一個重大驚喜，為向來只有鋼殼黑面及少量白面的款式上，加多個選擇。（$84,500）Rolex Oyster Perpetual Explorer 36mm耗時兩年，卡地亞早前終於成功研發出SolarBeat機芯並已生產使用。這枚以光電原理運作的全新機芯，以環保概念為先導，首載於今年經重新設計的 Tank Must 腕表之上，令這個系列表款，順理成章，成為卡地亞今年其中一個最重要的腕表創作。 Tank Must腕表自1977年問世，其靈感源自Tank Louis Cartier腕表（1917 年）的經典線條設計：圓潤的垂直表耳、重新配置的表盤比例、鑲飾凸圓形寶石的圓珠形表冠等。新設計則分兩大主題，一是向八十年代所流行的單色風尚致敬之作，搭載石英機芯的單一大型款腕表具紅、藍、綠三個型號；二是初嘗將光電原理應用至Tank腕表表盤上的技術與美學挑戰，搭載卡地亞自家研製的SolarBeat光電機芯，備有大小型兩個尺碼。 與一般靠電池震動石英運作的機芯不同，由光電來驅動機芯，一般可省卻更換電池的麻煩。就說，新版Tank Must腕表所載的SolarBeat機芯，平均壽命有16年，用家只要在這段時間讓光伏元件接觸光源，便可確保腕表保持運作而毋須頻繁地更換電池。所謂的光伏元件，亦即是我們經常聽到的半導體，基本造型大同小異；要將如此四正平板的物料元件與製表工藝結合，在美學外觀上，卡地亞先從表盤著手，為新版Tank Must腕表配備一個現代光電表盤之餘，更將光伏元件隱身於被挑通的羅馬數字時標底下。如是者，太陽光便可通過穿孔接觸到藏在表盤下的半導體，繼而發電。（小型號$19,600）Cartier Tank Must細碼表近年實在好爭氣，就說專業潛水表，過去幾乎都是清一色的四字頭上落，碩大無比，要找表徑小一點的選擇不多；即便難得找到了，又可以因為機芯結構所限，無法與大碼型號功能完全相同。Tag Heuer今年重推Aquaracer Professional 300，除了43mm之外，竟然還推出了36mm（而非在結構上較易相容的38mm）表款選擇，尺寸足足縮細了幾個碼，而且都載有Calibe 5自動機芯，表殼都由不鏽鋼打造，都附有單向旋轉潛水表圈，以及可以延長或減少達1.5cm長度的全新鏈帶微調系統，功能上完全無異。 要知Aquaracer Professional 300是品牌一個經典型號。1978年以Ref. 844破格問世，除了具有基本潛水功能，如夜光小時刻度、清晰的分鐘刻度及旋轉表圈外，表盤更飾有紅色24小時制內圈刻度，可在水底更快速向潛水員報告時間，加上橡膠表帶上的八角形疏水孔眼，實用細節令這枚專業潛水表甫推出已成為經典。今年的新設計重新修飾了表圈的內部齒形，也在6:00位置的日期顯示底部添加了一面放大鏡，更寬、更顯眼的劍狀時針跟2004年推出的2000系列末代型號的時針相近，表冠的保護裝置也參照了Ref. 844的風格重新設計，非常進取。不過個人最喜歡的，還是藍綠雙色區間的 Super-LumiNova夜光塗層，時針和小時刻度是夜光綠，而分針則是夜光藍，又實用又靚！值得一提的是，36mm的藍、黑或銀色表盤以波浪紋飾面，有別於43mm的原版水平條紋刻面，更靚！（$22,650）Tag Heuer Aquaracer Professional 300 36mm談到朗格，識貨者定必知道品牌多年來堅持採用黃金套筒、藍鋼螺絲、德國銀製夾板、手工雕刻擺輪夾板，還有分別經前後兩次反覆測試的機芯及腕表組裝，製表工藝及打磨裝飾的規格都極高，在行內可謂數一數二。單是這枚全新的Little Lange 1月相表，18K白金製（182.086 型號）跟鑲鑽（182.886 型號）表殼同時上架，實心銀表盤上面飾有深藍色砂金石玻璃，帶點點銅藍光澤，視覺效果猶如懸浮一樣，像極了微縮的宇宙。正是這份貴在骨子裡的德式美學視野，裡外兼收，叫人心思思。 雖說表盤帶有閃亮效果，但基於砂金石經受熱銅化後，與實心銀上下交疊的視覺層次，整體效果其實僅屬微閃程度，像真之餘，也非常含蓄。值得留意的是，朗格並不常採用這類面盤裝飾，是近幾年才有，暫時只在去年Saxonia Thin的黑色砂金石玻璃改版跟 2018 年的原版藍色盤上出現過。不過品牌當時以單一塊大表盤製作，難度自然不及出動到三塊砂金石玻璃製作的Little Lange 1月相表；加上今次腕表直徑只有36.8mm，要將三塊大小不同的砂金石玻璃微縮至此，更同樣以18K白金製成微型月相小秒盤，部件切割與組裝技術自然更考工夫。 功能方面，月相表內載朗格自製的L121.2型三日鍊手動機芯，由兩個發條鼓驅動；在阿拉伯數字以外貼鑲了星型刻度的偏心式時分盤，配置了大日曆與動力儲存顯示，繼續向品牌一貫經典的表盤佈局致敬。佈局背後有段故，好有意思，大家有興趣可自行上網搜索有關「森帕歌劇院」與品牌的歷史源由，此處就不贅了。（鑲鑽版$44 4,000）A. Lange & Söhne Little Lange 1 Moon Phase 36.8mm雖說你必先要很努力才可看來毫不費力，但其實除了很努力之外，膽識一樣好緊要，不然你以為要怎樣跳出所謂的comfort zone？只是努力還不夠！就說帝舵，是要夠大膽才可以二萬蚊左右入門價錢，定價一枚搭載T600型自動機芯、具備38小時動力儲存、採用316L極級不鏽鋼表殼、配備旋入式表冠及底蓋、走時精準又有150米深度防水功能，兼可無需登記就能擁有五年可轉讓保用保證的高性能 Black Bay 運動表。 無論是製表工藝質量，抑或裝飾打磨等細節，帝舵這枚Black Bay 卻都跟足大佬勞力士的最高標準。雪花指針、覆有 Super-LumiNova夜光塗層、超立體的白色鐘點標記、清晰易讀的分鐘刻度、輕輕向上彎的「Self-winding」字樣，加上雙段式打磨表殼，Black Bay表盤的佈局和視覺比例本來就無可挑剔。其實單是經典的雪花指針已值回票價，換上銀面之後，表盤上所有細節更是無所遁形，還未計鋼帶以外兩款深淺棕色皮革表帶，或高質法蘭西提花織帶選擇，讓人人都有得揀，襯返個人⋯⋯再睇多次價錢，即時令人對這枚大三針運動表加足十分。 不知這裡有沒有想要挑戰比 36mm 或是表徑更小的花美男，如有，一定不要錯過 Black Bay 36mm和32mm的銀面選擇！黑面經典，藍面易襯，但銀面的確是真心靚、真心推介。（$22,100）Tudor Black Bay繼過去幾年重磅宣傳Clifton Baumatic系列過後，品牌今年隆重發表Rivier第五代新版鋼表，推出表徑分別為42mm及36mm兩個大小尺碼。其中，直徑42mm款式以全自動機芯列陣，除了通用機芯，另備一式兩款的Riviera Baumatic型號，頓成革新焦點。然而那邊廂 36mm細碼表也不弱，備有通用自動機芯與Ronda石英機芯兩個款式，表盤顏色選擇比大碼自動表更多，上至基本的銀、黑兩色，下至今年大熱的天藍色和草綠色，一應俱全。 事實上，作為突破同期以軸珍型金表主導的風格代表，在七十年代石英誕身的Riviera不可多得。靈感源自今日大家都難以去到的法國蔚藍海岸里維耶拉（French Riviera），Riviera 的原版設計以當時極為創新、一體成形的鏈帶結構，以及對應表盤上十二個時標、呈十二邊形的表圈造型，再加上不鏽鋼製表殼，營造出一種富有獨立精神的現代主義風格。隨後經歷好幾次革新，系列至今來到第五代，同樣以原版的創作精神為本，修改了十二邊形的表圈設計並加入了四顆醒目的定位螺絲，想要展示的也是一種求變求新的態度。 雖說今年新增的細碼表款開宗明義以女生為對象，但港幣萬餘的入門定價，加上表盤顏色風格比大碼表款更大膽豐富，抵買抵玩，why...

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