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IWC 約售HK$120,000
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Chanel

IWC

Big Pilot's Watch Shock Absorber XPL

約售HK$660,000

表殼:Ceratanium瓷化鈦金屬
尺寸:44mm
機芯:32115自動
功能:時、分、秒、SPRIN-g PROTECT避震系統、120小時動力儲備
表帶:橡膠表帶
防水:100米
數量:年產10枚
年份:2021

註:腕表使用專利SPRIN-g PROTECT避震系統,使機芯可耐受超過30,000g的重力加速度。

*售價為建議零售價,只作參考。

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貨號: IW357201 分類: 男裝表 標籤: IWC, 長動力, 飛行表
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About IWC
萬國表

IWC

創立:1868年
創辦人:Florentine Ariosto Jones
產地:瑞士Schaffhausen
行政總裁:Christoph Grainger-Herr
網址:www.iwc.com
查詢:8200 3001

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Watch in Red 新一年紅運當頭

  • 12/01/2022
  • 作者 author-avatar douglas sung
新一年要鴻運當頭,當然要紅表在手…… 老實說,紅面表並不是表壇常客,畢竟並非所有人都能接受如此搶眼的設計。不過隨著腕表設計愈來愈鮮艷,橙色黃色紫色屢見不鮮,紅色應該也會愈來愈為人受落。 特別是新正頭等佳節,紅表尤其受歡迎,以下數款紅表,正正適合替大家增添新年歡慶氣氛。 Chanel J12 X-Ray Red Edition 2022年的香奈兒,先聲奪人,一身奔放豔紅。過往品牌以黑、白、米色金和金色為設計主題,這次的紅色成為了品牌的第「五」元素。率先登場的三大紅人,要不是鏤通表盤,要不就是藍寶石水晶表殼明亮通透。第一款J12X-Ray Red Edition以兩年前J12廿周年重頭作J12 X-Ray為藍本,貴為表壇第一枚藍寶石水晶鏈帶腕表,本身已夠晶瑩剔透,這次注入紅寶石表圈及時標,對比更加鮮明亮麗。 腕表採用38mm表殼,表圈鑲嵌46顆長階梯形切割紅寶石,表面亦有12顆長階梯形切割紅寶石時標。腕表內藏Calibre 3.1手上鍊機芯,動力儲備約為55小時,貫徹通透主題,機芯夾板及搭橋均以藍寶石水晶製成,限量生產12枚。($5,440,000) Chanel Boy.Friend Red Edition Boy.Friend系列於2018年開始搭載自家製作的鏤空機芯,一環扣一環的機芯搭橋,構圖極具對稱建築美,而且身處長方形的表殼之內,很有方中有圓的豐富層次。全新的烈焰紅唇版Boy.Friend腕表,備有米色金或藍寶石水晶表殼兩個版本,不過當然以米色金殼配紅寶石的款式最吸睛,色彩對比讓人驚豔。 腕表尺寸為37 x 28.6mm,米色金表圈鑲嵌38顆長方形切割紅寶石,表面中央可見紅色搭橋,透視下層Calibre 3的金色機芯部件,機芯的動力儲備為55小時,限量發行55枚。($1,166,000) Montblanc 1858 Geosphere Special Edition 自2018年面世以來,萬寶龍1858 Geosphere系列已衍生出不同變奏,例如銅殼綠面、向Reinhold Messner致敬的銅殼藍面、黑白對照的UltraBlack,又或取材戈壁沙漠的銅殼啡面版本。今年品牌借鏡位處中國雲南省、海拔高達6,740米的卡瓦格博峰,以紅色表盤描劃從山腳仰望雪峰時可見被曙光薰染為那抹霜峰紅的壯麗景致。 上一回的戈壁沙漠款式,在表背以鐳射微雕技術勾勒了沙漠中的石崖,這趟就有卡瓦格博峰下旗幟飄揚的情景,下面更有以Montblanc中文馮唐簡體書寫的「卡瓦格博峰 中國雲南」與「雪山之神」的文字,份屬Montblanc首趟在腕表採用中文字體的設計。 腕表採用42mm鈦金屬表殼,配襯黑色陶瓷表圈,內藏MB 29.25自動機芯,備有兩地時間及世界時間顯示,限產188枚。($46,600) IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Chinese New Year” 恭迎農曆虎年,IWC以中華文化裡象徵幸運吉慶的紅色為主題,創作了虎年特別版飛行員表。設計以41mm不鏽鋼殼的Pilot’s Watch為藍本,配以品牌首次使用的勃艮第紅色表盤和同色系漸變小牛皮帶,傳統IWC飛行員表泰半搭配黑色表盤,或者藍、綠等色調,這次紅面造型絕對一新耳目。 表面矚目,表底也破格新穎,猛虎圖騰橫跨69380機芯的自動上鍊擺陀,轉動時甚有虎躍之勢。機芯備有46小時的動力儲備,可顯示計時、日期及星期,防水100米,限量500枚。($59,700)

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21 十二月
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IWC Pilot’s Watch 物料 X 顏色的多元魅力

  • 21/12/2021
  • 作者 author-avatar Sherman Wong
今年 IWC Pilot's Watch 很豐富,想要特別物料,有;想要色彩,有;想要複雜功能,有;想要突破性,都有;如果這樣還不夠,加入主題也可,讓傳奇飛行表展現更多元素,而以上所說的都不是獨立出現,而是組合於一款腕表之上,且看以下幾款腕表,如何以物料與顏色演繹出 Pilot's Watch 多元魅力。Big Pilot's Watch Top Gun 系列向來喜愛選用特別物料,如鈦金屬、陶瓷,還有品牌專利的瓷化鈦金屬(Ceratanium)。瓷化鈦金屬於 2017 年登場,背後是 5 年的研發期,它一如其名是陶瓷與鈦的混合金屬,既如鈦金屬般輕盈,也有陶瓷堅硬抗刮的物料優勢,而且具高抗腐蝕能力及不易引起過敏。當品牌想要創作全黑腕表時,它的霧黑色彩尤其適合,且看今年的「Tribute to 3705」便採用了瓷化鈦金屬製作,同樣地,若 Top Gun 要推出全黑色軍事風格腕表時,也自然相中這物料,今年便有全黑萬年曆款及世界時款登場。Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Top Gun Ceratanium 腕表不單表殼、表冠採用瓷化鈦金屬製,連鏈帶亦然,由於新鏈帶比不鏽鋼鏈帶輕約 30%,使佩戴這款 46.2mm 大腕表時更為舒適。腕表由 52615 型自動機芯驅動,其萬年曆顯示除了日期、星期及月份外,還包括南北半球月相及四位數年份,動力更長達 7 天,是品牌引以為傲的複雜機芯之一,各項資訊清楚分布在黑色表盤上,曆法指針以紅色點綴,變得特別顯眼。腕表每年僅生產 150 枚。Big Pilot's Watch Timezoner Top Gun Ceratanium 內置 82760 自動機芯,其城巿刻度圈設於表圈,讓表盤只需用於顯示時間、日曆及 24 小時顯示,上大型數字時標及指針,比一般世界時腕表簡約易讀。其瓷化鈦金屬表殼直徑 46mm,配橡膠表帶,每年只限量生產 500 枚。Ceratanium 展示了物料的特質改良,而 Mojave Desert 特別版所用的「沙色陶瓷」則顯示了色彩上的可能。表業一般採用黑色或白色的陶瓷,因為要讓陶瓷呈現其他色彩並不容易,而 IWC 的沙色陶瓷便需以純度非常高的原材料製作,並把氧化鋯與其他金屬氧化物以精確比例混合,經塑形後放進熔爐以極高溫燒製而成,才能出現這種啡色效果,並且擁有極高硬度。此物料是 IWC 為了 Mojave Desert 特別版而製,利用沙色與沙漠呼應。沙色陶瓷表殼首見於 2019 年 Mojave Desert 計時表,今年續推出了萬年曆款及三針款,直徑同樣是碩大的 46mm,以沙啡色為主調,啡色表盤與表殼和諧相襯。Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Top Gun Edition Mojave Desert 採用...

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15 十二月
芯度專題

Michael Jordan 腕表大搜尋

  • 15/12/2021
  • 作者 author-avatar ringo
早前二手腕表買賣平台Watchbox宣布籌募到多達1.65億美金資金,背後的投資者除了公鹿隊MVP字母哥Antetokounmpo、太陽隊的Chris Paul及Devin Booker、公鹿隊老闆Marc Lasry,以及一些美式足球NFL球星,大眾最關注,還有籃球之神Michael Jordan米高佐敦。 一舉手一投足依然仍萬眾關注的Michael Jordan,這次押注在Watchbox,除了證明他看好二手腕表市場,亦再次令世人回想起,他本身亦是一位腕表愛好者及收藏家。我們亦好趁這機會,重溫一下歷年來他出席不同場合佩戴過的腕表。說得真沒錯,他每「一舉手」,都成為攝影師的捕獵對象。 Rolex Daytona Ref. 116506 近期我們見到木村拓哉戴著這枚鉑金冰藍面Daytona去遛狗,但好幾年前我們已看到Michael Jordan戴起這枚為慶祝Daytona 50周年而推出的限量版Ref. 116506,證明這個冰藍跟深啡色組合,深獲男神的青徠。當年見到MJ入主NBA黃蜂隊,以老闆身分在球場內觀看賽事,手上便是戴著這枚2013年作品。 Roger Dubuis Excalibur Spider 算是最近期出現於MJ手腕上的腕表,是2020年4月ESPN為他拍攝的《Last Dance》紀錄片。當時MJ坐在梳化上細訴當年在公牛隊跟隊友如何並肩作戰,他手上戴著的是Roger Dubuis Excalibur Spider 腕表,這表是跟輪胎公司Pirelli合作而成,只限量88枚。。 IWC Big Pilot Ref. 5002-02 Michael Jordan曾於2016年在白宮接受當時總統Obama頒發自由勳章(Presidential Medal of Freedom),以表揚他在體壇內與外作出的貢獻。當他們相擁一刻,傳媒便拍攝到他手上戴著的是藍面鉑金版IWC Big Pilot Ref. 5002-02,大洋蔥表冠非常突出,亦跟他的深藍色西裝很匹配。 ROLEX Sky-Dweller Ref. 326934 2020年2月24日,在悼念新一代傳奇球星Kobe Bryant的追思會上,我們看到MJ含淚向這位後輩道別;在深色西裝下,襯托著一枚2017年推出的白金版Sky-Dweller,這款藍面Sky-Dweller兩地時間年曆表,是勞力士旗下的鮮有複雜功能款,當中包含了7項專利技術。 Richard Mille RM032 Diver Flyback Chronograph 直徑50mm的RM032對亞洲人來說當然不易駕馭,但落在神之手腕上,就匹配不過了;而且紅金表殼,亦跟MJ黝黑的皮膚襯托得好看。這款具備年曆及飛返計時功能的鏤空表盤腕表,曾陪伴MJ一起出席NBA黃蜂隊的記者招待會。 Urwerk UR-202S 籃球之神除了鍾情傳統大品牌,也身體力行支持獨立品牌,例如Urwerk。 他不只支持一次,傳媒從不同場合捕足過他佩戴3枚Urwerk作品,包括UR-203、UR-103、UR-202S,證明他是真心喜愛這品牌。Urwerk的腕表除了外形別樹一幟,它的小骰子衛星式報時亦成為品牌特色。 A.Lange & Sohne Datograph 2002年,當時仍是巫師隊班主的MJ,在一場跟費城76人賽事中,他佩戴著一枚朗格的Datograph。這款鉑金款的Datograph,兩個小表盤分別搭載小秒針及30分鐘累計,連同兩窗大日曆及小小的power reserve顯示,運動感中不失優雅味,算是鮮有地出現於MJ手上。 Jaquet Droz Grande Seconde 有點意想不到,外形剛陽硬朗散運動氣息爆棚的MJ,也會鍾意形象較典雅斯文的Jaquet Droz,而且是「沒甚特別功能」的Grande Seconde款式。當日MJ手上佩戴的,是44mm全黑陶瓷版(總算加添了運動氣息),超大秒針顯示有否幫助他觀看分秒必爭的NBA賽事呢? Rolex Explorer II Ref. 16570 by Bamford 籃球之神也愛改裝勞。在他的珍藏,原來也曾出現過一枚由Bamford改裝的全黑色勞力士Explorer II。腕表的表圈及鏈帶都換上一身黑裝,黑色表盤上除了有白色時標及時分秒針,更搶眼的,其實是淺藍色的GMT指針,以及6:00位置的BAMFORD logo字樣。 Audemars Piguet Millenary 如果要你為MJ選配一枚愛彼腕表,相信十居其九會㨂選Royal Oak或Royal Oak Offshore。對,這是大部分NBA球星的選擇,偏偏籃球之神在2009年的一場公牛對底特律賽事中選擇了一枚Audemars Piguet Millenary。場外的MJ一樣可以溫文爾雅。 Rolex GMT-Master II 116758-SANR 2011年,MJ曾戴上一枚十分罕有的Rolex GMT-Master II,在40mm的18K黃金表殼內,連同表耳及表冠護肩,一共鑲嵌了112顆鑽石及以12顆黑色藍寶石。 IWC Big Pilot’s Watch Annual Calendar Antoine de Saint -Exupery 除了在白宮戴過藍面8日鏈的大三針Big Pilot,MJ也曾於2019年的NBA All-Star記者會上戴上另一枚IWC腕表。這次是小王子版本的玫瑰金限量版年曆腕表,十分特別的棕色表盤裡包含十分多資訊,例如月份、日期、星期小視窗,分針盤以及能量儲存小盤。當然還有代表Antoine...

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21 十月
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IWC限量套裝:一個故事、一個拍賣、兩件珍品、三個品牌

  • 21/10/2021
  • 作者 author-avatar ringo
一個限量套裝,包含了一個故事、一個拍賣、兩件珍品、三個顯赫品牌。三個品牌是誕生於1868年的IWC、一個世紀後1968年誕生全球首屈一指的玩具生產商Mattel,以及全球銷量第一的玩具汽車授權製造商Hot Wheels(風火輪)。Hot Wheels稱得上是全球汽車文化源頭,凝聚了全球不同階層的汽車愛好者、賽車手、製造商及設計師,也一共賣出超過80億輛玩具車。兩件珍品,則是IWC的Pilot’s Watch Chronograph Edition "IWC x Hot Wheels" Racing Work腕表,以及Hot Wheels有史以來最精細的1:64賽車模型。 前者內搭69385型自製機芯,放置於43mm的5級鈦金屬表殼內,特別之處是表殼的左側9:00位置鐫刻了Hot Wheels的火焰標誌,證明它的獨特身分。表盤設計也充滿賽車元素,黑灰色格仔布局就如賽車的方格旗圖案;另外銀配黑色的一體式織物表帶,也跟IWC車隊的Mercedes-Benz 300 SL顏色如出一轍。 後者模型車也做得非常細緻,包括鷗翼門可開啟、桶狀座椅忠實地還原真車,每論防滾架和紅色門檻飾條,以及帶有Mercedes-Benz星芒標誌及賽車圖案的明亮頭燈等等外觀細節,都沒有遺漏。兩件珍品放置於一個非常精緻的銀色及黑色金屬工具箱中,只限量製作50套。一個故事是這樣的。話說IWC一直跟汽車設計和賽車界有緊密連繫,很久以前便跟Mercedes-AMG和Mercedes-AMG馬石油F1車隊成為合作夥伴,到後來還贊助GT及古董車賽事。到了2018年,它們終於成立了自己的車隊,並以1955年Mercedes-Benz 300 SL「Gullwing」參加世界不同的古董車賽。車隊自2019年4月開始沒有現身古德伍德賽道,過了20個月後它們宣布重返第78屆在英格蘭南部舉行的古德伍德會員大會,並派出奧地利賽車手Laura Kraihamer,駕駛經典Mercedes-Benz 300 SL「Gullwing」賽車出戰Stirling Moss紀念盃。最後一個有意義的拍賣,是品牌會把編號1號的套裝交由Bonhams邦瀚斯進行慈善拍賣,由即日起至10月22日於網上競投(大家可於https://watches.iwc.com/mattel 觀看網絡直播),拍賣得來的款項將全數捐給Two Bit Circus基金會,那是一個為兒童打造學習體驗,以激發創業精神、鼓勵小小發明家的非營利組織。表殼:鈦金屬 尺寸:43mm(厚14.9mm) 機芯:69385自動 功能:時、分、小秒、日期、星期、計時 動力儲存:46小時 表帶:黑色及銀色織物皮帶 防水:60米 限量:50套 約售:$81,400

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27 九月
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拾級而上 10萬計時逐級揀

  • 27/09/2021
  • 作者 author-avatar Sherman Wong
我們在之前的「拾級而上 0至10萬逐級揀」一文中,定於10萬元以內,每萬元作分界,精選了10款三針表,證明機械表的選擇有多豐富。今次,我們把焦點放到計時表,以一萬元起步,以同樣方式升階挑選10款腕表作介紹,以證功能腕表亦非遙不可及。為了方便比對,是次同樣只推介今年表款,所選型號不會包括採用貴金屬殼,及兼具其他複雜功能的計時款。 MIDO Multifort Patrimony Chronograph $16,600 論入門級機械表,Swatch Group旗下的Hamilton、Mido及Tissot是不少人的首選,即使來到計時表款,能夠把價錢定於不足二萬的瑞士腕表品牌,主要也是這幾個。既然上次已選了Hamilton,這次便由Mido上場。 至目前為止,Mido的計時新款只有Multifort Patrimony Chronograph。它復刻了1937年的Multifort Multichrono,PVD玫瑰金不鏽鋼表殼配啡色皮表帶,襯上藍色表盤。使腕表散發一身古典氣息的,是那盒形藍寶石水晶表鏡、圖釘式計時按鈕、密分軌道式刻度圈,以及昔日的Mido標誌。簡潔的配色,對稱的雙盤布局,還有具60小時動力儲備的Caliber 60自動機芯,這款腕表就是好看兼實用。 LONGINES Avigation BigEye $27,700 同屬Swatch Group的Longines定位比Mido高一階,計時表一般定價於二、三萬元的領域,由這價位開始,同類腕表的競爭品牌開始增多,所以Longines腕表的用料及設計亦交足功課,以保持競爭力。 Avigation BigEye直徑41mm,表殼以鈦金屬製,弧形藍寶石水晶表鏡經雙面防眩塗層處理。腕表搭置的L688計時機芯是ETA為Longines特製的專屬款,採用導柱輪計時系統,54小時動力儲備,並且裝配矽游絲,防磁效果更佳。表盤設計取材自三十年代的計時表,3:00位的分鐘計時盤特別大,並不設日期窗,此表在2017年先推出黑面款,今年新作換上藍黑漸變色表盤,並以微粒砂紋綴飾,配黑色圓紋副盤,還有塗上復古黃夜光的噴砂指針,整體畫面更有質感。 BELL & ROSS BR V2-94 Full Lum $38,800 Bell & Ross早已擺脫最初的「飛行」定型,表盤設計更是勇於創新,例如有趣的骷髏頭表及雷達表,甚至全夜光表盤,今年夜光設計用於計時款,成為最不怕黑的計時表。 BR V2-94 Full Lum內置 BR-CAL.301自動機芯,採用Vintage系列的41mm圓形殼,不鏽鋼製,配黑色鋁質表圈,表冠及計時按鈕都是旋入式,還有表冠護肩,令人對其100米防水更有信心。主表盤、計時盤、指針及刻度皆塗有Super Luminova,當身處黑暗之中,整個表盤便發出夜光,只靠黑色的框線及指針勾勒出時間;比起一般只配夜光指針及刻度款型,這「反黑」設計反而能使計時也變得清楚。另外,品牌對夜光物料的顏色也有考究,如主盤是淺綠,副盤為淡黃,當夜光亮起,9:00位的分鐘盤便變成藍色了。 CHOPARD Mille Miglia Classic Chronograph Raticosa $47,000 想要入手一枚Chopard計時表,有兩個系列可選,一是Alpine Eagle,一是Mille Miglia,兩者定位完全不同,前者是近幾年的新系列,計時款在去年才登場,只配鏈帶,屬高端款,定價15萬起;後者是陪伴品牌30多年的經典系列,款式較多樣化,走中價路線,定價約4至6萬,自然親民得多。 Mille Miglia同時代表了品牌與1000 Miglia車賽的長久合作,所以款式以古典為主,並注入不少古董車元素,今年這款Raticosa便是向賽車的傳奇山道致敬。腕表採用42mm不鏽鋼表殼,底蓋刻有1000 Miglia標誌和Raticosa字樣,表盤沿用近年的系列計時表設計,邊緣為測速計,倒三角副盤布局,4:30位為日期窗,備有灰白色及黑色兩款選擇,由通過COSC認證的計時機芯驅動。 BREITLING Premier B09 Chronograph 40 $58,300 今年Breitling的Premier Heritage計時表十分精彩,同時推出三款不同功能組合的型號,包括計時、全曆計時及追針計時,後兩者的複雜功能是品牌罕見,不過一般計時亦不失威,表盤色調獨特;為配合本篇純計時主題,自然是選Premier B09 Chronograph 40。 腕表採用復古設計,40mm不鏽鋼表殼,簡潔的雙盤布局,特別在採用開心果綠表盤,令這枚復古表不覺老氣之餘,還有幾分活力。今年綠色當道,綠盤計時其實不少,但本作的色調比較少見,也是一個大膽選擇,效果也真的不錯。腕表配備B09手上鍊機芯,由B01自動機芯為基礎改裝而成,擁有70小時動力儲備,同樣獲得COSC認證。 ZENITH Chronomaster Original $66,500 Chronomaster Original以1969年的A386腕表為藍本,不鏽鋼表殼直徑38mm,採用細表圈設計,配弧形藍寶石水晶表鏡,殼面沿用昔日的放射形拉砂和拋光修飾。即使功能比A386更進一步,表盤布局及用色還是與原型極為相近,包括黑白相間的環圈設計,三色副盤,設於4:30位置的梯形日期視窗及紅色計時秒針等。 當然,新作必然有所改動,例如把表盤邊緣的測速計改為1/10秒計時刻度,並把A386的槳形秒針改為幼直的紅色指針,這不單是方便讀取時間,對於每10秒便轉一圈的高速指針而言,俐落的設計更為理想。品牌還放棄了六十年代所用的「ladder」鏈帶,改配實心鏈節拿上手更具分量,另備有小牛皮帶款。最重要的,始終是內裡的El Primero 3600機芯,其1/10秒計時顯示功能及60小時動力儲備,使腕表更勝同儕。 PANERAI Luminor Chrono Luna Rossa PAM1303 $70,700 Panerai的個人風格十分強烈,無論腕表配上何種功能,還是能見到品牌的標誌元素,計時表亦不例外,今年品牌新推出的Luminor Chrono亦是如此。腕表採用枕形Luminor表殼,設有表冠護橋及三文治式表盤,但正因為留有護橋,慣常見於計時表冠上下的計時按鈕被移到左側去,這已成為Panerai計時表的特色之一。 新作包括黑面、藍面及白面款,但我更推介為致敬意大利Luna Rossa Prada Pirelli船隊而創作的Luminor Chrono Luna Rossa PAM1303,只因為其表盤上那支紅色指針及印有Luna Rossa標誌的藍色橡膠表帶更為吸引。PAM1303採用不鏽鋼表殼,寬44mm,配深藍色三文治表盤,盤邊是測速計,小時刻度之間印有密分刻度,3:00位副盤的計時分針及計時秒針均塗上紅色作點綴,呼應Luna Rossa的主題色,盤面6:00位亦印有「LUNA ROSSA」。腕表由P.9200自動機芯驅動。僅限量1,000枚。 OMEGA Seamaster Diver 300M America's Cup Chronograph $85,500 這是Omega為第36屆美洲盃帆船賽製作的紀念款,擁有更多新裝置,如Chrono Lock系統、快速換帶裝置及防滑按鈕等。腕表以Seamaster Diver 300M的計時表為基礎,尺寸是偏大的44mm,不鏽鋼表殼配藍色陶瓷表圈,圈上的潛水刻度以白色琺瑯填充,覆上橡膠的防滑計時按鈕用上代表美洲盃的紅藍二色。位於表殼左側的Chrono Lock 系統是品牌專利,可把計時功能上鎖,避免因誤按而出現誤差。 藍色陶瓷波浪紋表盤上,計時顯示尤其突出,3:00位的計時盤配上紅色鋁質計時圈,首10分鐘以數字及色塊突出開賽前的10分鐘倒數,10分鐘位置則以箭嘴及「START」代表船賽開始。一般Seamaster計時表以同軸指針標示小時及分鐘計時,但本作為了讓分鐘計時更為明顯,竟把小時累計改以視窗顯示。由以上種種可見,品牌在各種功能及設計上均考慮了運動員的需要。與所有Omega的特別版腕表一樣,美洲盃計時表的大賽名稱及年份都鐫刻於表背,而透過底蓋視窗還可看到Co-Axial Master Chronometer 9900自動機芯。 IWC...

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  • 28/07/2021
  • 作者 author-avatar Sherman Wong
「機械表是有錢人玩意。」這是很多人的想法,我不否定,但若說要身家豐厚才能買機械表?我卻不同意。這次專題由價錢入手,10萬元以內,每萬元作分界,每個價位選一款 腕表推介 ,且看不同價位究竟有何選擇。為了更容易作比對,本文只推介今年推出的基礎報時款。 HAMILTON Khaki Field Mechanical Bronze $6,500 在不足一萬元的機械表範疇,Hamilton永遠都該放在考慮之列,品牌歸屬大型腕表集團Swatch Group旗下,保障了作品質素,其百年歷史也為造型設計留下了清晰脈絡。 今年Hamilton也來湊「銅表熱」,推出Khaki Field Mechanical Bronze,定價不足七千,很可能是巿場上最便宜的銅殼機械表。Khaki Field屬軍表款,造型參照四十年代的軍表造型,青銅常用來製作軍事勳章與獎章,為銅與Khaki Field走在一起添上理據。新作採用經典軍表設計,直徑38mm,黑色表盤印有24小時時標,配夜光刻度及指針,搭襯棕色小牛皮NATO表帶。內置H-50手上鍊機芯,動力儲備長達80小時,千萬別因價錢而少看它。 LONGINES Heritage Classic $16,500 Longines一直穩守在1-3萬這個入門級領域,旗下系列多、款式多,甚至有小複雜功能款,加上歷史厚實,對於喜歡懷舊復刻時計的人而言是上佳選擇。Heritage Classic取材自三十年代表款,採用38.5mm不鏽鋼表殼,搭配sector dial,並以不同修飾妝點各區域,呈現質感差異,加上小三針布局及幼長指針,就像把時間分隔,為畫面增添特色。腕表搭載L893矽游絲機芯,具有較佳的防磁效能。這款腕表在2019年已經推出,其時配銀色表盤,今年新增黑色型號,除了皮帶款外,還可選擇不鏽鋼鏈帶。 BAUME & MERCIER Riviera Baumatic $28,200 同屬入門選擇的,還有近幾年十分積極的Baume & Mercier,今年Riviera回歸還帶來別於Clifton的時尚選擇。Riviera系列並非新設計,早於1973年面世,經歷過數次迭代,這次回來已經是第五代。新作保留12邊形表殼,但走現代時尚風,沒有上一代的剛陽硬朗,線條變得流暢俐落,簡化了時標,並以新設計的波浪紋表盤襯托,具有多種顏色及尺寸選擇。42mm款備有一般機芯版及Baumatic機芯版,同屬鋼殼鏈帶款,前者才兩萬出頭,後者要近三萬元;但若能力可及,還是會推薦Baumatic款,其精準度達COSC級數,具有5天動力儲備以及1,500高斯防磁效能,還配上半透視表盤,內外皆好看。 TUDOR Black Bay Ceramic $35,500 今年Tudor仍然由Black Bay當主角,但以材質為賣點,包括了金、銀、銅及陶瓷款,當中金殼款定價達12萬,跳出了本專題的範疇,其餘三款皆約售三萬多。它們各有特色,銀殼款更進入了我們首半年的編輯心水,而選擇Black Bay Ceramic,則因為它讓人想起了2016年的Heritage Black Bay Black,這次就像是一次升級變身。新作採用黑色陶瓷製的表殼及表圈,直徑41mm,表圈與圈面刻度用上tone on tone設計,再加上黑色皮膠合成表帶,整體色調更統一,色感亦更實淨。另外,更重要是新作採用獲METAS認證的MT5602-1U型機芯,確保了更佳的精準度,也具有超強防磁效能,機芯還經黑化處理,搭配黑色鏤空鎢金屬自動擺陀。 OMEGA Seamaster Diver 300M Tokyo 2020 $46,800 坦白說,要以四萬多元買一枚Omega腕表,尤其是Seamaster或Speedmaster款,選擇真的不多,但少不等同沒有,例如這款Seamaster Diver 300M Tokyo 2020。它是東京奧運特別版,本該於去年登場,但東奧因疫情延至2021年8月舉行,本作亦隨著今年奧運倒數100日時發布,購入這款腕表也算是另類紀念。雖說是奧運特別版,但相關元素主要見於配色,藍與白的組合就是源自今屆的奧運會標誌。腕表採用42mm不鏽鋼表殼及鏈帶,襯藍色陶瓷表圈,具300米防水,設有排閡氣閥門。白色陶瓷表盤飾有波浪紋,刻度及指針皆以藍色點綴,內置8800 Master Chronometer自動機芯。另外,腕表會附有特別設計的奧運版表盒,使之更具意義。 PANERAI Luminor Due PAM1124 $56,300 Panerai旗下的三針款跨越多個價位,以五、六萬元為主,視乎尺碼、物料、機芯等再作調整,今年的Luminor Due PAM1124約售五萬多,落在一個不俗的價位。 Angelo Bonati在退休前留下了Luminor Due系列,帶來輕盈版的Panerai腕表;Jean-Marc Pontroué接棒上場,其後重整系列分類,Luminor Due已成為當下的四大支柱之一。PAM1124是Luminor Due系列的首款鏈帶表,直徑42mm,配藍色表盤,擁有品牌典型設計:三文治表盤,9:00位為小秒盤,3:00位是日期窗,由P.900自動機芯驅動,3日動力儲備,唯獨防水較遜色,只有30米。 GRAND SEIKO SLGH005 $68,000 Grand Seiko今年新推出的SLGH005售價將近七萬,相信不少人會嘩然,但看過實物,了解過其機芯,觀乎其美學與技術,才明白是物有所值。SLGH005是品牌全新推出的Series 9成員,表殼及機芯皆經重新設計,焦點落在新一代高頻機芯——9SA5之上。新機芯擁有Dual Impulse雙脈衝擒縱系統,既保持了每小時36,000次的高速擺頻,以及每日誤差+5至-3秒的高精準表現,又把動力儲備增加至80小時,成為目前最長氣的高頻機芯。此外,機芯及表殼皆有所減薄,後者只厚11.7mm,配上40mm直徑,尺寸十分親民。表盤是腕表的另一大賣點,以白樺樹林為設計靈感,白色砂紋表盤刻有不規則坑紋,配上立體刻度,藍色秒針,簡約中見不平凡,演繹了何謂「精緻」。 IWC Big Pilot's Watch 43 $74,100 來到七萬元以上的 腕表推介 ,明白買家會有更多考量,因為這價錢已經可以換來更多選擇,例如計時表或其他功能款;而今年IWC新推出的Big Pilot's Watch 43鏈帶款定價七萬多,在方方面面看也是一個不俗的選擇。 Big Pilot起源於二戰時德軍所用的飛行表,這背景令它得到不少藏家青睞,其造型簡約,忠實地詮釋經典,使之在今時今日仍大受歡迎。新作採用不鏽鋼表殼,直徑43mm,具100米防水,品牌特別聲明其表鏡裝配穩固,可抵受驟降氣壓而不致鬆脫。腕表內置品牌自製的82100自動機芯,具60小時動力儲備。新作還備有快速更換表帶系統,現有小牛皮、橡膠和不鏽鋼等各式表帶可供選擇。過去Big Pilot's Watch是逾十萬元的款型,46mm大尺碼及七日鏈機芯解釋了其高價位,故新作與之相比,無論在尺寸及價位上都更吸引。 ROLEX Explorer $84,500 Rolex早在1930年代初已推出鋼殼金圈款,1933年更將Rolesor(金鋼)註冊為商標,是Oyster系列其中一個特色款,也有一個親切的名字——「金銀膶」。過去提到「金銀膶」都會想到Datejust,今年首次用於Explorer系列,還要是36mm殼,打破了鋼殼黑面的系列固有形象。新作除了尺寸縮小回原型,表盤布局亦回歸原始,「EXPLORER」一字由6:00位置遷回上方Rolex標記之下。更重要的當然是機芯升級,改用3230機芯,配Parachrom游絲,精準度為每天平均正負兩秒以內,動力儲備達70小時。不過,購買Rolex腕表的最大問題,始終是難以用建議零售價入手,即使本作定價不足九萬,但能以此價入手的人應該不多了。 BVLGARI Octo Finissimo S Steel Silvered Dial $91,600 Octo Finissimo系列走超薄路線,七年七個世界紀錄,單是這點已經夠威水,而且那些款型並非遙不可及的限量作,例如一直在售的Octo Finissimo...

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22 七月
芯度專題

Watch in Black 2021最人氣黑魂

  • 22/07/2021
  • 作者 author-avatar Steve Ong
這幾年流行藍面表,綠面表亦來勢洶洶,一枚綠面的Nautilus更是萬千寵愛在一身,但最有型也最容易襯得好看的,始㚵是全黑造型。黑色系無論何時都是潮流人士心頭好,腕表也一樣。Watch in black永遠立於不敗之地。Tudor的Black Bay今年又金表又銀表又銅表,叫人很難抉擇,但如果喜歡 黑色表 ,又愛戴陶瓷表的話,不用想,Black Bay Ceramic是最理想的了。Black Bay之前也推出過一身漆黑的Black Bay Dark,但今次的Black Bay Ceramic是升級版,41mm表殼由PVD鋼變成黑陶瓷,防刮表現先勝一籌;其次是機芯升格為METAS Chronometre級別,除了走時精確至每日誤差0至5秒,比Tudor本身自家機芯的-2至+4更嚴苛,防磁效能亦提高至15,000 gauss。腕表上不再有點點紅色點綴,是純粹漆黑,但指針和刻度塗上米白色夜光,閱時依時方便易看,兼帶有一點點懷舊味。(HK$35,500)黑陶瓷表殼是現今黑色腕表的中流砥柱,在九十年代卻是創新物料,IWC就是最早用黑陶瓷製作飛行員表,在1994年推出Fliegerchronograph Ref. 3705,可能走得太前,當時在市場上沒有太大迴響,只製造了1,000枚便停產了。不過近年黑陶瓷表大行其道,此表在二手市場也愈來愈受歡迎。2018年前IWC董事Gunter Blumlein的Ref. 3705在拍賣會一度以五萬多美元成交,更引來一陣熱話,現時3705的市價普遍也是廿多萬。現在想重溫這黑色經典,可以從這枚Tribute to 3705入手,造型和風采一如當年的3705,全黑神態甚至更徹底,連本來用鋼造的表冠、按鈕和表扣現在也換成黑色。不過一身黑調不是陶瓷來的,而是IWC近年新引入的Ceratanium瓷化鈦金屬,質輕如鈦,卻硬如陶瓷,表殼亦由當年的39mm稍稍加大至41mm,搭載自家69380型自動機芯,限量1,000枚。(HK$96,500)說一次Black未夠,要說Black Black兩次,證明這抹黑非常重要,事實上此表的確是黑漆漆。43.5mm陶瓷表殼混合光面和磨砂打磨,一般陶瓷表多用不鏽鋼或鈦金屬製作的表冠或排氦伐門,都改由陶瓷製作;黑色表盤同樣由黑陶瓷製成,上面有經鐳射蝕刻技術製造的波浪紋、品牌標誌、分鐘刻度;指針和小時刻度用碳灰色夜光,平常看是偏黑的深灰色,在黑暗環境之下會綻放藍色夜光。不得不提那個陶瓷表圈,帶凹凸粒紋,上面是立體刻度。整枚表的黑色氣勢是一氣呵成,但在漆黑之中仍看到深淺不同的層次感和立體感。背後搭載的 Cal. 8806自動機芯獲METAS認證可抵抗15,000 gauss的磁場,腕表可防水300米,是又黑又型的實力派。(HK$72,000)愛彼的Royal Oak有好幾個型號都是現時市場最熱的表款,Jumbo Extra Thin、萬年曆、openworked,還有double balance。不用全部,只要某一兩個元素放在一起,就有本事令人熱血沸騰,外觀當然也夠吸引。此表全黑陶瓷殻連陶瓷鏈帶,這造型出現在Royal Oak萬年曆身上已經很出色,用在鍍黑鏤通機芯的Double Balance Wheel身上,有精密的機械感,有剛剛好的通透感,指針和主角雙擺輪合力發放點點金光,造型和設計個人認為比萬年曆更出色。(HK$631,000)Swiss Alp誕生的第一天就已經極富幽默感,用機械機芯加一個圓滑的長方形表殼「冒充」智能表。明就明,不明就想三幾秒其實都明。Swiss Alp這幾年推出過不少款式,尤其第二代,黑色表面上只有時分針,甚麼都沒有,不看表背和智能表簡直是孖兄弟。不過最精彩最絕妙的還是這個最新版本,也是Swiss Alp終結版,神來之筆是小秒盤造成像智能表關機時的等待模樣。全黑表盤用地球上最黑的Vantablack物料製成,再配DLC黑鋼殼及黑色皮帶,背後搭載的手上鍊機芯構圖優美,還可儲存四日鍊,限量8枚而已。(HK$238,000)Hublot這枚 黑色表 ,不只一身漆黑,背後包含了很多創意。全黑腕表尚未盛行之時,向來愛嘗試新物料的Hublot,早已利用黑陶瓷表殼營造黑色時尚。表盤上那朵開心小花是日本著名藝術家村上隆的太陽花,配合腕表的全黑造型,這朵平時色彩繽紛的小花罕有地用黑色上陣,出動563顆黑鑽鑲嵌而成,利用Hublot自家研發的滾珠軸承,花瓣可以隨意轉動,花蕊部份是嵌於藍寶石鏡面上,所以花的造型相當立體。黑陶瓷殼直徑45mm,搭載Hublot自家Unico三日鍊自動機芯。全球限量200枚。(HK$205,800)

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11 六月
一手試戴

一手試戴:IWC Pilot’s Watch Chronograph 41

  • 11/06/2021
  • 作者 author-avatar ringo
E,是小王子表嗎? 不是。 噢,那是Spitfire嗎? 都不是。 其實是今年新版本的 Pilot’s Watch Chronograph 41,一時間認錯了並不出奇。 (Text:Ringo/Photo:Bowy)標題所說的「小小藍」,其實是指Pilot’s Watch由慣常的43mm,微微瘦身2mm至41mm,而藍色表盤也不再是小王子(Petit Prince)系列專利,這次與眾同樂來到飛行員系列。「多多趣」的意思,是腕表新增了時下大熱的快拆系統,表帶瞬間轉換,適合在不同場合展示不同面貌氣派。 未正式分享試戴後感,這裡先跟大家重溫一下 Pilot飛行員表的歷史;認清來龍去脈,永遠能增加戴表時的親切感。 早在1936年,當時品牌掌舵人Ernst Jakob Homberger受熱衷飛行的兩個兒子啟發,以真實用家需求去設計飛行腕表。當然天字一號要求是需要高度防磁,還要抵禦高低溫差、防碎防破表鏡、閱時清晰度也要高⋯⋯需要防磁,因為那時飛機艙的雷達會產生強大磁場,而磁場正正是機械機芯的剋星,品牌針對性地開發了一種以軟鐵製的內殼;而為應對當年的駕駛艙沒有冷暖氣調節系統,機芯設計到能抵禦攝氏-40°C至+40°C的溫度差異;至於要抵抗飛機升降的壓力變異,飛行員表也特別配置非常堅固的玻璃表鏡;最後,一個較大方的表冠方便戴帶手套也能調校時間、一個布局清晰的表盤(較大時刻、配夜光指針),也是飛行員表的基本裝備。IWC早在上世紀三十年代已經掌握以上技術,研發出83型機芯,搭載於直徑只有37.5mm的第一代Pilot watch(型號IW436)。這款經典飛行表也俗稱Mark 9,配上有螺旋坑紋的表圈,是方便戴上手套時也能旋圈,讓飛行員隨時記錄時間。 數數手指,這枚飛行表已經翱翔天際85年。IWC的飛行員表發展史,跟軍事關係密不可分,除了Pilot系列,品牌在四十年代也因應軍用觀測錶的嚴格要求,為德國空軍研發出52 T.S.C.型機芯,其大型飛行員「B-Uhr」腕表(型號IW431),限量1,000枚的它直徑足有55mm,厚度為16.5mm,乃當時品牌尺寸最大的一款腕表(不過重量只有183克),稱它為Big Pilot當之無愧。 說回Pilot系列,品牌於四十年代後期跟德軍劃清界線,繼而應英國皇家空軍(RAF)邀請把機芯改良,不消一會搭載89型機芯、直徑36mm的Mark 11便成為二戰後第一枚軍用飛行員腕表,這經典款式由1949一直生產至1981年,期間也曾供應給其他英聯邦國家空降部隊,共生產超過8,000枚軍用版和1,500枚民用版。 時間一轉,來到現代版的Pilot watch,品牌在1992年Baselworld推出了具備追針計時功能的IW3711,其內搭的 79230機芯是由Valjoux 7750型機芯為基礎,研發僅僅數星期便完成,從始奠定品牌打造計時機芯的堅固地位。至於Mark 11的後繼型號Mark XII,則要到1994年才面世,這是完全的民用版,表面首次用回「IWC Shaffhausen」字樣,首次加上日期,也是首次搭載自動機芯(Cal. 884)。正如文章開頭所說,看到今年全新飛行員表Pilot’s Watch Chronograph 41的感覺是:小巧了、熟悉的藍色很漂亮,以及泛起一點Spitfire的感覺。品牌也直言,有見兩年前的Spitfire計時表在市場反應不俗,於是把它作為圭臬,衍生出這枚新作品。 Pilot’s Watch Chronograph 41共推出兩種顏色,一綠一藍,都是近年鐘表界的賣座保證色彩,個人偏好仍是藍色,因為會勾起小王子的情懷,也剛好品牌借來試戴的版本也是藍色。很多腕表在不同光線下,表盤會反射出不同色彩,這枚Pilot可不一樣,它的反光度不高,沒有太shinny,散發的是一點啞啞的低調,配上磨砂處理的不銹鋼表殼,整體感覺不會太loud太搶眼。個人很欣賞兩處點綴位,第一當然是6:00副盤的紅色小秒針,第二是戴過上手才察覺到,在表圈上寧寧舍舍會有一個拋光打磨的圓環;你說它低調?偏偏它會出奇不意散發光芒。霎眼看表盤的布局,有星期有日期窗有3個小副盤,跟往常的飛行員表沒兩樣。但只要細心一點留意,小秒針盤跟12小時累計盤原來乾坤大挪移,彼此在6:00及9:00互換了位置。布局改變來自機芯更替,Pilot計時表向來採用由7750基礎機芯改裝成的79320,不過由2016年開始品牌逐漸把旗下腕表升級至69系列,當年率先採用的是Ingenieur系列,搭載的是69370機芯。這次新表的型號為IW3881,搭載的是由231個零件組成的69385型機芯,由品牌自家研發5年而成,是旗下第三代自製計時機芯。機芯設置導柱輪系統,按壓計時鍵時更爽快更得心應手,它採用了棘爪式雙向上鍊,使機芯具備46小時動力儲存,不過最終仍不足3日鏈,周末閒置後再佩戴便要費神調校時間。品牌信心滿滿跟消費者保證,每一枚機芯在出廠前,都會先把機芯放入特別研發的匣子內進行15天測試,順成過關才嵌進表殼,然後再來一次500小時嚴格檢測,單單是計時按鈕,也經歷過30,000次按壓測試。要欣賞69385型機芯相當容易,翻轉到表背便可以了,這次是飛行員表首次打開天窗,以透明水晶打造底蓋讓大家觀賞。另外增強了的,是防水深水由60米提升至100米,能飛天之餘也能下海。 機芯細了表殼也瘦了身,尺寸由43mm減至41mm,厚度為14.5 mm,有人覺得霸氣少了,但對亞洲人來說未嘗不是好消息,至少手腕較幼的筆者對這改變是無任歡迎。換一個角度看,這尺寸可能更能吸引女生購買呢。加長保養期、快速拆帶系統都是近來購買新表的趨勢。IWC的拆帶系統名為EasX CHANGE,方法也大同小異,都是先把腕表翻轉,在表耳位置按壓開關掣把表帶拉出,然後再抽出小小圓柱栓子,最後套在另一條表帶,再對準表耳的小孔重新扣上。 第一次試換,雞手鴨腳在所難免,要鬆開表帶已經不太容易,之後還要拉出內裡的栓子,再小心翼翼放入新表帶,最後眼曚曚手震震再對準表耳上的零點幾微米小孔⋯⋯心裡即時咕嚕,這麼麻煩這麼考人,還是小換為妙呀?最後心有不甘,又基於要試用不同表帶對應不同場合,所以便慢慢地再細心練習;結果不用3、5、7次,發覺整個裝置原來相當順暢,掌握了竅門,真的不用5秒便能更換一條表帶,不管是小牛皮、橡膠或精鋼鏈帶,5、4、3、2、1秒,快夾妥。 很籠統區分,藍色小牛皮帶最適合正裝上班開會時用、日常消閒活動或年輕人上班可以配鋼帶,如果做運動有機會流汗,藍色橡膠帶毋疑是最佳拍檔。把後備表帶每天放在公事包也相當輕巧方便。配小牛皮帶的Pilot’s Watch Chronograph 41定價港幣$51,600,鋼帶貴一點要$57,200,藍綠面同價,以自家製星期、日曆連計時機芯來說也算合理。不過回想起兩年前品牌推出的Pilot’s Watch Chronograph Spitfire,搭載69380自動機芯,功能一樣,不過41mm表殼採用的是青銅物料,再襯以最匹配的藻綠色表盤,當年的啡色小牛皮帶版本也只需$50,900。銀碼看來當然是銅版Spitfire較抵,不過現實是筆者兩年前已跟品牌表示有興趣購買,那時的回覆是來港數量不多,可能需要一點時間等候⋯⋯結果等到今天音訊仍舊杳然;今年又看到這款更合手形尺寸的藍面版,是時候更改訂單嗎?

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04 二月
芯度專題

10枚最強灰色

  • 08/02/2021
  • 作者 author-avatar steve ong
今年Pantone宣布的兩個年度顏色,其中一個是Ultimate Gray極致灰,這是海灘上常見的鵝卵石色調,代表經歷過風吹雨打的洗鍊,有堅定、可靠、穩固,在刻下這個艱難的環境,灰色這個象徵意義特別有意思。從美學出發,灰色放到腕表裡也是一個又酷又有型的色調。腳踏灰色的New Balance,tone-on-tone戴一枚灰色表就更加好。 5萬以下 2020年Grand Seiko慶祝60周年,為了這個大日子,Grand Seiko不但炮製了兩枚新機芯,也推出了不少慶生限量版,幾乎都是清一色深藍面,在鏡頭以外差點兒遺漏了這枚新的灰面Heritage設計。印象中灰色不是常見的Grand Seiko色調,但放在 Heritage身上原來極好看,當然近年的藍面和綠面相當漂亮,但想低調內歛保持傳統classic,又略嫌黑面銀面過於普遍的話,這抹灰實在來得太好了,那些切面打磨閃亮的刻度和指針,坐落在這片灰面上一樣突出。以早期Grand Seiko 44GS為藍本設計的不鏽鋼殼直徑40mm,厚13.3mm,內裡搭載Hi-Beat制式的9S85自動機芯,防水100米。(HK$44,800) 方形表是Bell & Ross最iconic的設計,設計意念來自飛機儀錶板,體型魁梧卻風格簡約,配4個超大阿拉伯數字刻,性格強烈,在市場上也沒有類同款式,一向受不少潮人垂青。這枚BR 03-92開宗明義用灰調上陣,碳灰色太陽紋表盤配不鏽鋼殼,個人認為比傳統黑白對比更有型,特別是這次數字刻度和指針上的夜光是綠色的Super-LuminNova C3,深灰襯綠固然好看,這種夜光吸光力亦極高,亮度比一般Super-LuminNova強勁,在漆黑環境下待上4小時仍能發光,甚至8小時後夜光身影仍然若隱若現。搭載自機芯的它有100米防水能力,可配小灰綠色小牛皮帶或黑色尼龍帶。(HK$25,000)Oris這枚潛水表身形同樣魁梧,不鏽鋼殼直徑43.5mm,配不鏽鋼鏈帶,表盤是與不鏽鋼帶點tone-on-tone感覺的淺灰色,配一支鮮紅色秒,低調之餘仍然有足夠的畫龍點睛效果。此表是紀念著名游泳健將Ernst Bromeis成為品牌代言人而設計,他由2019年開始展開The Blue Miracle計劃,排戰多個湖泊,表面用灰調上陣,就是希望讓大家聯想起並感受到水的顏色及其波濤起伏。腕表搭載自動機芯,具日曆功能,防水300米,表名Relief一字代表旋轉表圈上的刻度是凸起的浮雕設計,灰調的立體感更強烈。(HK$15,000) 5-10萬 勞力士今年的彩色Oyster Perpetual搶盡風頭,不是說它們不漂亮,只是假如想買一枚經得起時間洪流,即使50年後仍給人斯文classic的正裝感覺,灰色其實才是不二之選,當然經典classic之最,黑和銀是無得輸,但灰色配銀色鋼殼、鏈帶及白金表圈的tone-on-tone低調奢華感更令人看得舒服。Datejust本身亦有41mm的全鋼款,但表圈是光滑設計,tone-on-tone的灰調還是配白金狗牙表圈,適量地在低調中加點光亮的質感和細緻才是完美。它背後搭載新一代的勞力士3235自動機芯,具3日鍊,準確度是每天正負兩秒。(HK$77,000)表名Seventies已告訴你此表是來自七十年代,充滿懷舊氛圍,是市場上少見的懷舊方形表。不鏽鋼殼是40mm x 40mm,用長身倒三角形白金時刻和簡單的分鐘刻度上陣,設計簡約,在這個基礎下太陽放射紋的灰色表盤格外漂亮討好。表盤上那個大日曆是另一個亮點,不是雙窗設計,特大數字是由兩塊緊貼的數字轉碟在這大窗內顯示出來,工整又清晰易看。它搭載自家39-47自動機芯,用德國式傳統的四分三夾板和鵝頸微調,可襯皮帶之外,亦有鋼鏈帶選擇。(HK$72,000)IWC最著名的設計除了飛行員表,還有長動力的七日鍊和八日鍊腕表。這類長動力表在IWC旗下少款式都找得到,例如大家最熟悉的Big Pilot’s watch就是七日鍊,Portugieser Automatic的小三針亦是七日鍊,這枚Portofino則是更長氣的八日鍊,今天戴完,下星期再戴仍在運行中,方便至極。雖然表身有45mm,但走的是典雅路線,在灰色表盤上有動力儲備、小秒和日曆窗三個不同顯示,各有不同形造型卻,不是平衡的設計,卻能和諧共處組成別致獨特的畫面。搭載的機芯是手上鍊製式。(HK$76,400) 10萬以上 現在最熱搶的運動表除了百達翡麗的Nautilus大三針,就是愛彼的Royal Oak大三針。這兩枚熱賣不約而同有最hit的藍面之外,亦有灰面,不過Nautilus的灰面早已停產(現在甚至連Nautilus大三針Ref. 5711也停產了),只有Royal Oak灰面還在現役款式裡。當然,有不一定排得到。這款15500在2019年換了一張新面孔,跟舊款最大的分別是日期窗遷移到表盤外緣,並取消了6:00位置Automatic一字,整個格紋表盤更簡潔,日曆位置也相對較順眼,之前日曆窗較偏向表盤中央,旁邊放著半條刻度,是因為表殼加大至41mm,機芯未能同步增大,現在15500搭載新造的自家4302自動機芯,直徑足足大了5mm,日曆窗就能回歸傳統邊緣位置。(HK$171,000)這幾年Bvlgari的Octo Finissimo不但刷新纖薄表的世界紀錄,也創出型格灰色表的潮流。由全世界最纖薄的Octo三問表開始,Octo Finissimo就一直用全灰調上陣,啞面鈦金屬殼配同色鈦金屬表盤再配鈦金屬鏈帶,顛覆了纖薄表向來都是傳統斯文的形象,告訴大家薄表也可以戴得很有型。此表搭載的BVL 138自動機芯厚度只有2.23mm,腕表亦只厚5.15mm,在2017年出現時創下全球最薄腕表的紀錄,雖然更薄的表後有來者,但無損其纖薄有型的風格。直徑40mm的它,表盤用簡約線條設計,配黑色鏤通指針及刻度。腕表本身可選配黑色皮帶,但首選始終是鏈帶,畢竟一身全啞灰的設計別無分號。(HK$110,000)這枚一身深沉灰調的Panerai非常酷。表殼上的灰黑色調主要由兩種高科技物料製成:44mm的表殼是鈦金屬,黑色表圈、表冠和表冠護橋桿是自家Carbotech碳纖維複合物;配上煙灰色的三文治表盤及同色系的Super-LumiNova夜光,灰黑的感覺很有層次感,個人認為比全黑造型更出色。它不但外表夠酷,戴起來也輕盈舒服,因為鈦金屬殼是用DMLS技術製作。這種名為金屬鐳射燒結的技術,是以大功率光纖鐳射將鈦金屬粉末燒成30微米薄層,再逐層噴製塑型,巧妙地製造出中空的鈦金屬殼,重量因而大減。由這種技術造出來的陀飛輪表售價達百萬元,這次用在小三針款式,成為至今最相宜的一枚DMLS鈦金屬Panerai。(HK$116,500)很少見Zenith這樣一身全灰色造型,背後其實大有來頭,是跟Land Rover合作的聯乘設計,表殼是由微珠噴砂處理的碳金屬殼製成,同樣呈灰色的橡膠表帶上有凹凸格紋理,tone-on-tone的灰色表盤簡簡單單白色刻度和字體標示,整枚表的風格就像Land Rover的形象一樣,強調功能性多於一切。當中灰與白之間另帶有一點點鮮橙色,用來點綴表冠、表盤外緣1/100秒刻度圈、小指針末端以及12:00位置相當低調的線形動力儲備顯示器。直徑44mm表殼內是El Primero 9004自動機芯,是坊間少見可計算1/100秒的計時設計,中央計時秒針啟動後會快速每秒轉動一圈,限量250枚。(HK$106,900)

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17 十二月
芯度專題

10萬以下 二手運動表

  • 12/01/2021
  • 作者 author-avatar Gavin Ho
雖然腕表種類有很多,但其實可以很概括地分為運動表和非運動表兩種。而在運動表的領域裡,又可以同樣粗略地分為海陸空三種。海方面,潛水表是其一,航海表是其二。陸方面,賽車表應該最common了吧。至於空,當然就是飛行表。不過,縱使可以如此粗略地將運動表區分,實際上在二手市場中見得最多是潛水表,因為二手市場始終以勞力士所佔的份額最大,而勞力士最出名就是潛水表。那麼,真實地走入二手店中,將價錢上限設在相對比較易負擔的10萬元以下的話,店主拿來推介的表款又會是甚麼呢?Breitling是計時表專家,更是飛行計時表的佼佼者,它的Navitimer系列在航空界有極高知名度。雖然對一般玩家來講,Navitimer經典的飛行滑尺是有點花巧,刻度密麻麻,亦未必百分百明白它的用途,但對機師卻是十分實用的工具,對他們記錄飛行日誌有相當大幫助。而Navitimer除了一般型號,還有如這枚供宇航員使用的Cosmonaute款式,改行24小時制式,時針轉一圈是一日,一看便知是AM還是PM時間,對身處太空艙中的太空人來講,特別方便他們區分地球的日夜時間。美國著名太空人Scott Carpenter就曾經佩戴過Breitling Cosmonaute Ref. 809在1962年上太空兼圍繞地球飛行了三圈,更是首款上太空的瑞士腕表。至於這枚罕見的金鋼Ref. 7330,大致設計與當年Ref. 809差不多,不過下方還額外加裝多一個獨立副表盤,可作第二時區時間顯示和測量方位之用。($37,000 / PnF Times)今次一連揀了兩枚採用24小時制式顯示的運動表,Breitling Navitimer Cosmonaute是供宇航員用,而Franck Muller這一枚則是供賽車手佩戴,一個在天空,一個在地面,設計各有特色。腕表名字叫Endurance 24,有玩車的表迷都估到是24小時耐力賽的意思,雖說是為利曼24小時耐力賽而推出,其實其24小時制式的設計,放諸其他24小時耐力賽一樣適用,因為即使腕表的計時功能最多只可累計12小時,但就可在開賽一刻將腕表時間調校至0時0分0秒來計算比賽已經過了多少時間,而計時功能則留待計算圈速之用。沒記錯的話,Franck Muller曾推出過幾款Endurance 24,設計略有不同,除了今次這款限量250枚的橙色版本,擁有上鎖表冠、測速計表圈和採用三個小盤計時之外,另外還有配普通拋光表圈和雙小盤計時的舊款,各有特色。此表有齊表盒和保用卡,全套齊。($42,000 / PnF Times)相對運動表的粗獷形象,IWC Portugieser系列確是比較斯文,所以不少人質疑這個系列是否算是運動表。看大家對運動一詞是怎樣理解,因為Portugieser是專為冒險家或航海家而設,造型源自船鐘,假如一款面向冒險家的腕表都不算運動表的話,定義未免過於狹窄。正如飛行員表一樣,不少款式都很斯文。說回正題,Portugieser 2000是IWC為慶祝千禧年而推出的限量版,搭載當年新推出的Caliber 5000自動機芯,擁有長達7天動力儲備,採用盒形膠鏡而非藍寶石水晶是為展現腕表的懷舊味道,而幾乎完全open的藍寶石水晶底蓋,將直徑達38.2mm的特大機芯毫無保留展現眼前,在當年也是很突破的設計。作為千禧限量版,IWC刻意將Portugieser 2000的產量定在2,000枚,1,000枚是不鏽鋼版,另有黃金版750枚和鉑金版250枚,直徑42mm。此表全套齊,有盒有保用卡。($68,000 / PnF Times)3年前,Omega以1957 Trilogy一套三表的方式復刻品牌三款於1957年面世的Speedmaster、Seamaster 300和Railmaster,腕表造型、直徑以至鏈帶款式都與初代幾乎一模一樣,除了Speedmaster搭載1861手上鍊機芯,另外兩款均搭載Master Chronometer 8806自動機芯,精準度高,又高度防磁。3年過去,現時想找這套裝或者分開獨立買這三款60周年限量版幾乎是不可能的事。買不到復刻版,退而求其次未必一定是錯誤決定,尤其這款Seamaster 300 Master Co-Axial Chronometer 41mm的復古造型與復刻版根本大同小異,表殼加大一點至41mm,表圈再粗闊些少,黑色磨砂表盤的刻度造型、大箭頭指針以至泛黃夜光,都幾乎與60周年限量版一模一樣,搭載的8400機芯還有60小時動力儲備,比8806的55小時多一點,今次二手價是3萬不到,實在非常抵玩。($29,800 / Noble Watch)說到運動表,首先想到的必然是潛水表,而說到潛水表,也必然有Panerai的份兒。縱使Panerai除了Submersible的設計合乎現代潛水表規格,其他系列都不算正式潛水表,但眾所周知,Panerai是製作意大利海軍專用潛水表起家的,在未將旗下產品量產之前,腕表的設計就是與一般潛水表大不相同,尤其非一般大的堅固表殼配上簡約表盤和夜光顯示,在水底下的清晰度就已經是非一般潛水表可比,而這亦是Panerai在2000年後迅速崛起的原因。近年Panerai在二手市場的聲勢確是已從高峰退了下來,但亦表示了現今二手價比以前更合理,假如本身很喜歡Panerai但又一直未有出手,今次這枚PAM217絕對值得考慮。它是2005年推出的限量版,全球只有1,000枚,47mm亦是品牌標誌性的尺碼,加上Luminor表殼配三文治式表盤和小秒針,尤其左手版設計,一表集齊了Panerai多項最經典的元素。此表全套齊。($100,000 / PnF Times)在二手市場稱得上是一哥的勞力士,近幾年紅到發紫,不但舊裝價錢節節上升,新裝運動表也愈來愈有炒賣能力。不過細心留意,其實也有些運動型號依然炒不起,例如新裝369 Explorer和Explorer II便是。不過以勞力士之名,要炒也只是時間問題,例如曾被看淡的GMT-Master II,還不是在短短5年便追上了Submariner嗎?至於下一個潛力股,也許就是白面Explorer II Ref. 16570,即使白面顏色並沒有變成奶白,二手價其實在近兩年已升了很多,今次這枚只是夜光變黃的T<25面,有香港出世紙的叫價也已經超過了6萬,比5、6年前一般叫價3萬已升超過一倍,雖然與GMT-Master II還有一段距離,追近應該也只是時間問題而已。($64,800 / My Watch Co.)既然說到Explorer II的二手價愈來愈有起色,當然也找來一枚GMT-Master II介紹給大家,雖然不是近年極搶手的藍黑Batman款,只是最基本的黑圈黑面款,但Ref. 116710LN有陶瓷表圈,也採用了品牌經典綠色的GMT字樣和GMT針,二手價的硬淨程度其實不比藍黑Batman弱。假如想找一款比較易襯衫的兩地時間腕表,這款尤其是這一枚叫價只是$83,000的黑面GMT-Master II絕對值得考慮,因為就算是舊款可樂圈、百事圈等採用鋁片的GMT-Master,叫價都已經貼近10萬,既然大家的保值能力差不多,揀選便宜些少的Ref. 116710LN作為daily watch甚至真的戴來運動就更實際了。此表全套齊,888港行。($83,000 / My Watch Co.)雖然Sea-Dweller Ref. 16600擁有1,220米的防水效能,比Submariner高出一倍,但其實它的二手價並不貴,例如這枚第一期T<25面有行卡的Ref. 16600,叫價$62,800相對Submariner或其他運動型號來講算十分抵,甚至比上頁的另一枚Explorer II還要便宜。當然,它叫價較便宜總有原因,除了因為它的產量比較高,產期前後共12年並不算短之外,有日期顯示但又欠缺放大鏡、表殼相對比較厚和重可以講是它的硬傷。其實玩二手勞力士從來都不是玩功能,所以Ref. 16600擁有更強防水性能並不算特別吸引的賣點,在它之上還有Deep Sea,表盤變化又沒Submariner般精采。不過還是那一句,實實際際想找枚可靠、耐用、保值的二手運動表,Ref. 16600其實都一樣可滿足到這些要求的。($62,800 / My Watch Co.)相比全鋼款,金鋼Submariner算是比較少見的款式,而Ref. 16613的黑、藍、銀、金4款顏色表盤中,最少就是這款金面石字的款式,相比藍圈藍面少得多。雖然如此,金面藍圈配金鋼的設計在運動風格中其實流露多點奢華感,金色配藍色表圈在業界也不算常用的顏色配搭,假如不想經常與別人撞表撞款,尤其是勞力士Submariner,揀這枚金面Ref. 16613就可減少尷尬情況的發生。金鋼老土嗎?其實很視乎以甚麼衣著配襯,隨便T恤加三個骨牛仔褲當然老土兼核突,金鋼也確實與運動不太配得上,但穿上一身正裝深藍或深灰色西服,配上與表圈藍色差不多的領呔,這枚金鋼水鬼便襯到絕了。($80,000 / Noble Watch)今次目標確是定為10萬樓下的二手運動表,但當貴族名錶的店主拿出這枚百達翡麗Ref. 5091,並表示叫價其實只是11萬的時候,也實在不忍心放低它,除了因為1999年面世、為慶祝品牌回歸俄羅斯市場而推出的Sculpture在二手市場一向不多見之外,還因為價錢實在很相宜。Sculpture在Nautilus的基礎上加入了很organic的立體設計,更圓渾的表殼配襯如脊骨凸出的鏈帶,大膽造型在百達翡麗中算十分少見。除了設計別樹一格,Ref. 5091的產量其實相當少,此表共有9個款式,而每款均只限量300枚,總共2,700枚,所以這款不鏽鋼黑面Ref....

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21 八月
芯度專題

飛行員腕表的前世今生

  • 21/08/2020
  • 作者 author-avatar Sherman Wong
你心目中的飛行員腕表是什麼模樣?是經典的Cartier Santos、復古造型的Zenith Pilot,還是B-uhr款的IWC Pilot’s Watch?飛行表造型不一而足,除了做到清楚顯時,也可附加更多功能,如Longines Lindbergh Hour Angle能測量經度,Breitling Navitimer具航空專用飛行滑尺。雖說這些工具表在今天已演變為時尚配飾,無需再緊守當年的設計原則,然而有些基本元素始終不可變,復刻經典亦不罕見,就讓我們重溫一下經典飛行員腕表的前世今生。提及飛行員腕表又怎能不提Santos。倒帶至一個世紀前的1904年,Cartier為Alberto Santos-Dumont製作了一枚腕上時計,方便他在駕馳飛行器時能輕鬆看時,人類第一枚「飛行員腕表」就這樣誕生了。再過幾年至1911年,該腕表就以Santos之名正式發售,它亦成為Cartier製表史上最悠久的腕表作品。回看初代Santos腕表,表殼以黃金製,尺寸小巧,是24.8 x 34.2mm的方形設計,配有凸圓形藍寶石表冠及皮革表帶。內置LeCoultre 126手上鍊機芯,兩針顯示,以羅馬數字時標配寶璣指針。這設計也成為了Santos的標誌,在近一世紀的發展過程裡,主要元素都保留了下來,即使它剛經歷了2018年的改版。目前的Santos系列備有Santos de Cartier(上圖左)及Santos-Dumont(上圖右)兩種款型,兩者皆保留了經典元素,如圓角方殼、螺釘表圈、藍寶石表冠等,尺寸亦遠比元祖大。但Santos de Cartier設計較富陽剛魅力,設有表冠護肩,表圈更粗闊等,表盤是經典的黑色羅馬數字時,標配劍形指針,具日期功能,由自動機芯驅動;Santos-Dumont則偏優雅路線,只具時分顯示,沒有日曆,內置手上鍊機芯,連同表圈及表冠設計都更貼近當年模樣。 想看更多Cartier Santos腕表可到:https://bit.ly/2EpdHGv 想看更多Cartier Santos-Dumont腕表可到:https://bit.ly/31aSsRM近年Zenith的Pilot系列發展不俗,成功讓大眾看到品牌除了計時表以外的歷史成就。Zenith是製作飛行員腕表的先行者之一,法國飛行家Louis Blériot於1909年飛越英吉利海峽時,腕上已戴著Zenith飛行員腕表了。從Zenith提供的照片,我們看到了當年飛行員腕表的模樣,圓形表殼配大型球狀表冠,控制三角箭嘴的旋轉表圈,表盤為黑色,小三針報時,採用大型阿拉伯數字時標及指針,而這表盤設計後來亦延伸至飛機儀錶上。古典飛行員表都會配大型表冠,是因為要方便戴著厚手套的飛行員校時。Zenith現時的Pilot系列也參考了昔日造型,走復古路線,腕表以大表殼為主,尺碼可達45mm,圓形表殼配細長表耳,設有巨型表冠,表盤採用夜光大型阿拉伯數字時標及教堂式指針,備有基礎款及計時款。為強調復古感,品牌曾推出過青銅殼(上圖左)、銀殼(上圖中)、復古不鏽鋼殼的Pilot腕表,而今年最新推出的Recuse款更配上飾有鉚釘的黑色復古小牛皮表帶(上圖右),把懷舊風貫徹到底。 想看更多Zenith飛行員腕表可到:https://bit.ly/3248rAq如果喜歡古風飛行員表,除了Zenith Pilot系列,還可等Longines Heritage系列的不定期復刻。Longines是一個活寶庫,你到品牌博物館走一趟,可說是重溫了一次時計發展,其飛行員腕表亦在時計史上大放異彩,最經典的莫過於Weems Second-Setting Watch(上圖右)及Lindbergh Hour Angle(上圖左),這兩款腕表都曾推出復刻款,而今年新推出的Type A-7復刻款則展示了品牌的飛行計時表。Type A-7是1935年的作品(上圖左),專為美國空軍而製作,備有一些經典元素的同時又有點與別不同,例如它配有49mm大表殼及洋蔥形表冠,表盤卻傾斜了40度,表冠亦順移到2:00位置,這是為了方便飛行員在握著駕駛盤時讀時,它還具有單按鈕計時功能,更方便飛行員計算時間。由於今年推出的是Type A-7的復刻版(上圖右),所以很大程度重現了昔日腕表的模樣,觀其表殼、表冠、表盤佈局及設計等都與原作相近,主要改動是表殼縮小至41mm,配教堂式夜光指針,新增了日期窗,並且是由L788.2自動機芯驅動,更適合日常佩戴。IWC在1936年推出品牌的首枚飛行員表Ref. IW436,但4年後推出的Ref. IW431卻更深入民心,後者是為德國空軍製的觀察表,德文為Beobachtungs-uhren,估簡稱為B-Uhr。1940年後共有5個表廠製作德軍觀察表,包括德國的 A. Lange & Söhne、Wempe、Laco及Stowa,以及瑞士的IWC,大概IWC也沒想過Pilot’s Watch最後會成為品牌的經典系列。德軍對B-Uhr有明確要求,如55mm直徑,大表冠,啞黑色表盤,大三針報時,夜光刻度及指針等,Ref. IW431 採用type A盤,即12:00位置刻度為雙圓點三角設計,其他則是阿拉拍數字時標。在二戰後,IWC便停止製作B-Uhr款腕表,反而在1948年為英軍製作的Mark腕表一直生產至八十年代,是品牌飛行員表的另一經典。直到2002年,IWC以B-Uhr為靈感,推出了Big Pilot Ref. 5002,用上46.2mm表殼,配上有7天動力儲備的Calibre 5011,這款腕表也就重回大家眼前。現在的IWC Pilot’s Watch系列極為豐富,當中的Big Pilot甚至有大日期款(上圖左)及萬年曆款(上圖中),而2017年亦推出過復刻設計(上圖右),採用46.2mm大表殼,配鑽石型大表冠,也有軟鐵內殼保護機芯免受磁場影響等,襯飾有鈕扣的棕色小牛皮表帶。它由52110自動機芯驅動,3:00位加入了7天動力儲備顯示,表殼以鈦金屬製。雖說以1940年代的B-Uhr為藍本,但其實更像2002年款。 想看更多IWC飛行員腕表可到:https://bit.ly/2Ei5LqD本篇的壓軸飛行員腕表就是1950年代才登場的Breitling Navitimer,它是品牌最著名的飛行員表款,同樣深入民心。Breitling早在1936年已推出航空計時腕表,而專利旋轉飛行滑尺更於1940年便應用於Chronomat計時表之中(上圖左);直到1952年,美國「航空業者和飛行員協會」委託Breitling創作飛行計時表,「Navitimer」才正式誕生(上圖右)。其時Breitling改良了飛行滑尺,使之可以運算出平均速度、飛行里程、燃油消耗、上升或下降速度等飛行資訊,這飛行滑尺亦成為了腕表的重要元素,甚至有人認為沒有滑尺就不可稱為Navitimer。Navitimer原型採用41mm表殼,配黑色表盤及大型鍍鐳阿拉伯數字,而現代的Navitimer系列在2018年經歷過一次更新,把飛翼標誌換上單B標誌,計時款備有41、43及46mm三個尺寸,但當中只有43(上圖左)及46mm保留倒品字型三副盤佈局,但已不再使用數字時標。另外,系列還包括大三針款(上圖右),雖然沒有計時功能,但還是配有簡易版的飛行滑尺。去年,Breitling復刻了1959年的Ref. 806,推出Navitimer Ref. 806 1959 Re-Edition,40.9mm不鏽鋼表殼,配白色旋轉表圈及全黑表盤,三副盤佈局,不設日期窗,夜光指針及刻度,還有雙翼標誌等,表圈上的圓珠也跟1959年的一樣是94顆。甚至連內置機芯也是以B01機芯改裝的B09手上鍊機芯,只求更貼近原作。這款腕表是Breitling首款歷史復刻版腕表,接近把原作複製一次,對喜歡Navitimer的人而言是極為討喜的。 想看更多Breitling Navitimer 腕表可到:https://bit.ly/3l3Cil1

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07 七月
芯度專題

總結2020上半年 編輯部10大「揀搜腕表」

  • 09/09/2020
  • 作者 author-avatar chronomen
勞士力未見身影、PP只發布一千零一枚鋼表令表迷乾焦急、Tudor最後趕及推出一枚超人氣藍表……幸好仍有年初在杜拜舉行的LVMH Watch Week Dubai,也有史上首次網上發布的Watches and Wonders,令新表雖稱不上排山倒海,但仍不乏精采矚目作。 要編輯部每人在2020上半年嚴選兩枚「揀搜腕表」,絕對不是優差,當中經歷不少「魚與熊掌腦交戰」,難離難捨下,10枚最值得推介的腕表是…… Ringo's picks PATEK PHILIPPE Calatrava Ref. 6007 藍面有多熱多討好多受歡迎,看看這裡編輯之選,十大佔了七成,也算一葉知秋。 這枚Patek Philippe的Calatrava Ref. 6007除了是藍面,也是鋼殼,鋼殼之於Patek Philippe,從來不是「貴金屬次一等」的選擇。要不是在周年慶典出場,就是為慈善的Only Watch孤品。 今年PP叫表迷望穿秋水,終在6月中帶來唯一一枚新表──鋼版Calatrava Ref. 6007。喜歡它,是因為那抹PP藍,以及表盤有如碳纖維的圖案,這格紋早在3年前出現於Only Watch的Ref. 5208T,不過當年格紋範圍太大,又分了大小兩個表盤,個人心水還是今年較簡約的設計。 網民批評透明表底刻有「New Manufacture 2019」字樣及Calatrava十字星圖騰,阻礙了欣賞Cal. 324 SC自動機芯的視線,是最大敗筆。你嫌棄便不要爭了,限量1,000枚的它定價$212,200,比起4年前Nautilus四十周年的5711索價80多萬,這枚Ref. 6007注定又成為2020年最渴望入手的頭號人物。GRAND SEIKO Heritage Collection Quartz Limited Edition SBGP007 第二枚真心想買的,是石英版的Grand Seiko 60周年限量版。 4款藍面周年限量版中,當然明白大家的聚焦點都在Hi-Beat 36000版SBGH281,我也認為它最霸氣最具大將風範,但一來同事早已入手,朝見口晚見面撞表可能對方暗叫不爽,二來上兩年已買了Hi-Beat版仲有埋GMT,不如鎖定CP值更高的石英版吧,定價只3萬餘。 Grand Seiko的石英機芯,從不是省油的燈。早在1988年推出第一枚石英GS,搭載的95GS機芯誤差僅為+/-10秒,但要注意,單位是年,不是日。今天40mm不鏽鋼表殼內搭的全新9F85石英機芯,精準度提升誤差只有+/-5秒。 雖然它沒有GMT功能,但它的時針可以獨立調校,去外地時只要拔出表冠,不用旋轉分針便可輕易調校時區,非常方便……如果要挑剔,個人認為位於6:00位置的黃金五角星標誌有點尷尬,是有點細,孤伶伶的沒有文字襯托。(限量2,500枚,約售$33,500) Douglas' picks PANERAI Luminor Marina Fibratech – 44mm PAM1119 這枚PAM1119,是來幫Panerai平反的。你說Panerai懶於革新嗎?但試問,有多少個品牌能像Panerai鍥而不捨鑽研新物料?從鋁化陶到Carbotech到DMLS 3D打印再到今年的Fibratech,今天大家可以戴到又硬又輕的腕表,Panerai勞苦功高。到底Fibratech是何方神聖?它是一種源自火山玄武岩的礦物纖維,抗腐蝕性高,又比不鏽鋼輕盈70%,可以想象鈦金屬和碳纖維日後又多一個對手了。又有人說Panerai定價不合理,但試想想,PAM1119配備坊間沒有的Fibratech,夜光用上Superluminova X1級別,兼且偏及表面、表冠和表帶,還有前無古人的70年保養期,有些標榜創新的品牌,動輒可以開價數十萬,這樣一想,PAM1119只需14萬餘的價格是異常克制了。在一片愁眉苦臉的環境之下,我們實在需要Panerai這種品牌,震奮一下人心。(HK$147,500)Grand Seiko Heritage Collection Hi-Beat 36000 SBGH281G Panerai PAM1119是來封住批評者嘴巴的,Grand Seiko SBGH281G也是。Grand Seiko的Hi-Beat機芯,準確性沒人會有疑問,表殼和部件的打磨,拿著放大鏡看也雞蛋裡找不到半截骨頭,這次SBGH281G的使命,是將美學推到更高層次。那片藍面,在光線充足情況下威力格外強勁,帶有明亮的放射紋,格調高雅。最欣賞表盤用色巧妙,藍面襯上紅針紅字,以及金色GS標記,難得地色彩多變,但又如此和諧共處。40mm不鏽鋼表殼沿用六十年代44GS型號的外觀,輪廓線條十分大氣,尺寸也拿捏得準,多幾毫米有失優雅,少幾毫米有失大將之風,從來美學造詣都是在狹縫中斟酌最平衡的比例,Grand Seiko造到了。(HK$46,800) Steve Ong's picks TUDOR Black Bay Fifty-Eight “Navy Blue” 最新鮮熱辣的Tudor Navy Blue,藍圈藍面幾乎一見鍾情。藍面表近年遍地開花,要再造出討人歡心的藍不容易。這抹深藍不是全球獨有,但在Fifty-Eight身上效果很好,它的表鏡微拱,有 vintage舊裝表的膠鏡味道,造得很漂亮,這個美單看照片難以感受。它的尺碼是39mm,比一般41mm的Black Bay細一點,但除非體格極魁梧,否則以亞洲人身形比例,39mm已足夠展示運動味。配不鏽鋼釘帶好看,但今次也愛藍色Nato帶,更潮更年輕。搭載的依然是MT5402自家自動機芯,用矽游絲,天文台級別,有三日鍊,兩萬餘元,作為daily watch,各方面都很稱職。(HK$25,200) JAQUET DROZ Grande Seconde Quantieme Titanium Gray 不是迷信,但很喜歡Jaquet Droz這個大8字形,簡簡單單的時分秒,卻又獨一無二,也有出塵的懷表典雅味。今年這個配日曆的新款第一次見實物,眼前一亮,換了一身低調時尚打扮,鈦金屬殼、噴砂灰色面、藍刻度藍指針,色調配搭非常酷。今年他們也有一枚不錯的8字形大秒盤鏤通版,用銀灰色的plasma ceramic殼演繹,但8字的典雅味始終在傳統實心表盤發揮得最好。41mm的表殼大小是今年新增的,在現有的38mm和43mm之間提供多一個選擇,對亞洲人來說是好事。搭載的是68小時動力儲備的矽游絲自動機芯。(HK$76,700) Sherman's picks CARTIER Santos-Dumont “Le Bresil” 最先觸動我的2020年新作是Cartier的Santos鉑金特別版,其尺寸偏小,寬度才31.4mm,加上身形纖薄(7.3mm),感覺十分雅致。但我最喜歡是它配上一身銀灰色調,鉑金表殼配銀色表盤,連羅馬數字時標也作銀面拋光,色相的統一反而使我著眼其質感層次,表殼的直紋拉砂、表圈的拋光、表盤的太陽放射紋,而黑色的指針及鑲有凸圓形紅寶石的表冠,又讓人的目光找到落腳點。我明白這些都不是什麼稀奇的飾紋配搭,但配合腕表的尺寸厚薄、造型設計後,卻是令人心動的雍容優雅。腕表內置430MC手上鍊機芯,只有時分顯示,在實用性方面或會扣點分數,但對此我不太介意,因為我覺得再多開一個日期窗也只是破壞表盤氣氛。另外,底蓋的熱氣球圖案為腕表加入了故事性,而圖案由簡單的幾何線條構成,亦見藝術感。($141,000)IWC Portugieser...

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