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首頁 揀搜好表 男裝表 H. Moser & Cie.
H. Moser & Cie. 約售HK$435,000
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Breitling 約售HK$66,800

H. Moser & Cie.

Pioneer Centre Seconds Arctic Blue

約售HK$113,000

表殼:不鏽鋼
尺寸:40mm(厚12mm)
機芯:HMC 200自動
功能:時、分、秒
動力儲備:3天
表帶:橡膠、織布、鱷魚皮帶或不鏽鋼鏈帶
年份:2023

*售價為建議零售價,只作參考。

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貨號: 3200-1217 分類: 男裝表, 藍面表 標籤: H. Moser & Cie.
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About H. Moser & Cie.
亨利慕時

H. Moser & Cie.

創立:1826年
創辦人:Heinrich Moser
產地:瑞士Schaffhausen
行政總裁:Edouard Meylan
網址:www.h-moser.com
查詢:2887 5518

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Endeavour Perpetual Calendar Tantalum Blue Enamel 約售HK$653,000
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Endeavour Centre Seconds Genesis 約售HK$234,000
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Streamliner Tourbillon Vantablack 約售HK$948,000
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Streamliner Chronograph Undefeated 約售HK$435,000
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Endeavour Concept Minute Repeater Tourbillon Aqua Blue 約售HK$2,900,000
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Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton 約售HK$687,000
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Endeavour Centre Seconds Concept Lime Green 約售HK$218,000
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Endeavour Perpetual Calendar Funky Blue 約售HK$469,000
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Endeavour Perpetual Calendar Tutorial 約售HK$514,000

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15 2 月
表壇動向

H. Moser & Cie. 的教材式思維

  • 15/02/2022
  • 作者 author-avatar Douglas Sung
這枚名為教學版的Moser萬年曆,要教曉我們的,不光是腕表的功能操作,再深層次一點,還有如何設計一枚好表的哲學思維。 機械無可避免予人冰冷距離感,怎樣利用生活中的人性化小趣味中和調劑,才是考功夫見真章的地方。可以說,Moser發掘趣味創意的慧根,業內沒多少人望其項背。 先上一堂Moser設計智慧的tutorial class。遠的Swiss Alp Watch如何玩味不贅了,單是過去一年,品牌已經一次又一次表現他們鑽研小趣味的功力,Swiss Alp Watch Final Upgrade以轉碟小秒針,塑造成電子產品更新狀態,向電子表終極反擊;早前與男士訂造服店Armoury合作的Endeavour Small Seconds Total Eclipse,就結合了Vantablack全黑表盤和玫瑰金外圈,在表盤投射出日全蝕風貌。 一而再、再而三,Moser最近再獻新猷,最特別是以自己最強的茅攻自己最強之盾,Moser其中一個引以為傲的設計,是至臻簡約的萬年曆;然而,這次他們要在添加創意元素,怎樣拿捏平衡?再上一堂回顧Moser萬年曆的tutorial,話說在2005年,Moser極盡化繁為簡的能事,設計出招牌萬年曆,乍看還以為是普通日曆表,表面設有日曆窗,中央短小精幹的指針,按照時分針套路指向12個不同方位,構成月份顯示,至於一枚萬年曆關鍵的閏年顯示,則移師至表底機芯夾板之上。 2015年,Moser推出過Endeavour Perpetual Calendar Funky Blue,今年再下兩城,一枚是新版電光藍面萬年曆,另一枚是主角教學版萬年曆。清簡的表面,正好方便Moser在功能顯示旁邊標註特色,像解構這個超凡萬年曆設計的記事本。從3:00位置開始,說明日曆窗是真正的即跳機制;往下移,解釋了可在任何時候透過表冠向前或向後調校日期而不會損害機芯;7:00位置寫上這是象徵七月的方向;9:00位置有七天動力儲備顯示;再上面一點,強調了中央月份指針跟時針的推進格局相同;最後正上方提醒大家,閏年顯示設於表背機芯那一面。 有云畫公仔畫出腸,Moser卻做到了畫功能畫出字,品牌的無字天書,要將多餘的字多餘的元素剔走;這一趟雖然加添了更多的字,卻無人會怪他們出爾反爾,畢竟,這樣跳脫的創意思維,的確值得任何從事創作的人參考。腕表採用白金表殼,直徑為42mm,內藏七日鍊HMC 800手上鍊機芯,教學版限量20枚。 表殼:白金 尺寸:42mm 機芯:HMC 800手上鍊 功能:時、分、小秒、7天動力儲備顯示、萬年曆 表帶:角羚皮 限量:20枚 年份:2022 售價:$514,000

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22 7 月
芯度專題

Watch in Black 2021最人氣黑魂

  • 22/07/2021
  • 作者 author-avatar Steve Ong
這幾年流行藍面表,綠面表亦來勢洶洶,一枚綠面的Nautilus更是萬千寵愛在一身,但最有型也最容易襯得好看的,始㚵是全黑造型。黑色系無論何時都是潮流人士心頭好,腕表也一樣。Watch in black永遠立於不敗之地。Tudor的Black Bay今年又金表又銀表又銅表,叫人很難抉擇,但如果喜歡 黑色表 ,又愛戴陶瓷表的話,不用想,Black Bay Ceramic是最理想的了。Black Bay之前也推出過一身漆黑的Black Bay Dark,但今次的Black Bay Ceramic是升級版,41mm表殼由PVD鋼變成黑陶瓷,防刮表現先勝一籌;其次是機芯升格為METAS Chronometre級別,除了走時精確至每日誤差0至5秒,比Tudor本身自家機芯的-2至+4更嚴苛,防磁效能亦提高至15,000 gauss。腕表上不再有點點紅色點綴,是純粹漆黑,但指針和刻度塗上米白色夜光,閱時依時方便易看,兼帶有一點點懷舊味。(HK$35,500)黑陶瓷表殼是現今黑色腕表的中流砥柱,在九十年代卻是創新物料,IWC就是最早用黑陶瓷製作飛行員表,在1994年推出Fliegerchronograph Ref. 3705,可能走得太前,當時在市場上沒有太大迴響,只製造了1,000枚便停產了。不過近年黑陶瓷表大行其道,此表在二手市場也愈來愈受歡迎。2018年前IWC董事Gunter Blumlein的Ref. 3705在拍賣會一度以五萬多美元成交,更引來一陣熱話,現時3705的市價普遍也是廿多萬。現在想重溫這黑色經典,可以從這枚Tribute to 3705入手,造型和風采一如當年的3705,全黑神態甚至更徹底,連本來用鋼造的表冠、按鈕和表扣現在也換成黑色。不過一身黑調不是陶瓷來的,而是IWC近年新引入的Ceratanium瓷化鈦金屬,質輕如鈦,卻硬如陶瓷,表殼亦由當年的39mm稍稍加大至41mm,搭載自家69380型自動機芯,限量1,000枚。(HK$96,500)說一次Black未夠,要說Black Black兩次,證明這抹黑非常重要,事實上此表的確是黑漆漆。43.5mm陶瓷表殼混合光面和磨砂打磨,一般陶瓷表多用不鏽鋼或鈦金屬製作的表冠或排氦伐門,都改由陶瓷製作;黑色表盤同樣由黑陶瓷製成,上面有經鐳射蝕刻技術製造的波浪紋、品牌標誌、分鐘刻度;指針和小時刻度用碳灰色夜光,平常看是偏黑的深灰色,在黑暗環境之下會綻放藍色夜光。不得不提那個陶瓷表圈,帶凹凸粒紋,上面是立體刻度。整枚表的黑色氣勢是一氣呵成,但在漆黑之中仍看到深淺不同的層次感和立體感。背後搭載的 Cal. 8806自動機芯獲METAS認證可抵抗15,000 gauss的磁場,腕表可防水300米,是又黑又型的實力派。(HK$72,000)愛彼的Royal Oak有好幾個型號都是現時市場最熱的表款,Jumbo Extra Thin、萬年曆、openworked,還有double balance。不用全部,只要某一兩個元素放在一起,就有本事令人熱血沸騰,外觀當然也夠吸引。此表全黑陶瓷殻連陶瓷鏈帶,這造型出現在Royal Oak萬年曆身上已經很出色,用在鍍黑鏤通機芯的Double Balance Wheel身上,有精密的機械感,有剛剛好的通透感,指針和主角雙擺輪合力發放點點金光,造型和設計個人認為比萬年曆更出色。(HK$631,000)Swiss Alp誕生的第一天就已經極富幽默感,用機械機芯加一個圓滑的長方形表殼「冒充」智能表。明就明,不明就想三幾秒其實都明。Swiss Alp這幾年推出過不少款式,尤其第二代,黑色表面上只有時分針,甚麼都沒有,不看表背和智能表簡直是孖兄弟。不過最精彩最絕妙的還是這個最新版本,也是Swiss Alp終結版,神來之筆是小秒盤造成像智能表關機時的等待模樣。全黑表盤用地球上最黑的Vantablack物料製成,再配DLC黑鋼殼及黑色皮帶,背後搭載的手上鍊機芯構圖優美,還可儲存四日鍊,限量8枚而已。(HK$238,000)Hublot這枚 黑色表 ,不只一身漆黑,背後包含了很多創意。全黑腕表尚未盛行之時,向來愛嘗試新物料的Hublot,早已利用黑陶瓷表殼營造黑色時尚。表盤上那朵開心小花是日本著名藝術家村上隆的太陽花,配合腕表的全黑造型,這朵平時色彩繽紛的小花罕有地用黑色上陣,出動563顆黑鑽鑲嵌而成,利用Hublot自家研發的滾珠軸承,花瓣可以隨意轉動,花蕊部份是嵌於藍寶石鏡面上,所以花的造型相當立體。黑陶瓷殼直徑45mm,搭載Hublot自家Unico三日鍊自動機芯。全球限量200枚。(HK$205,800)

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31 12 月
芯度專題

告別2020,編輯部最念念不忘的十大揀搜好表

  • 31/12/2020
  • 作者 author-avatar chronomen
2020是令人難忘的一年。受疫情打擊,表壇也難以獨善其身,大型表展被迫破天荒取消,但無礙新表推出,不少好表靚表仍排隊陸續出現。來到年底,是時候總結一下,究竟今年最愛是誰? 順道祝願來年一切更好。Stay strong and healthy with a nice watch. Ringo's picks A. LANGE & SöHNE 1815 Thin Honeygold "Homage to F. A. Lange" 自己在30歲時仍是混混噩噩,人家30歲已經獨當一面,並且挑起德國製表偉業的大樑,惠澤一個城市、一個國家,甚至遠流至整個世界鐘表業。 他是Ferdinand Adolph Lange,30歲時就在德國設立首家懷表工坊,為薩克森的製表業打開第一片天。朗格這枚1815 Thin Honeygold "Homage to F. A. Lange"就是為了紀念製表工坊成立175年而來。 材質是特別柔和溫婉的Honeygold 18K蜂蜜金,同步推出的還有追針計時及萬年曆款式,但還是認為它襯簡約設計最耐看。腕表簡約得連秒針也省掉,大家的目光很自然便注視在雙層白色琺瑯表盤上,配合傳統火車軌分鐘刻度,沒花沒巧便成為心中最愛之一。優雅氣度總不可能又大又厚,1815 Thin Honeygold表殼直徑38mm,纖薄身軀只有6.3mm。 纖薄,從此不再是品牌Saxonia系列的專利名詞。(限量175枚,HK$272,000)OMEGA Speedmaster “Silver Snoopy Award” 50th Anniversary 令香港叫苦連天的2020年,有能力苦中一點甜的品牌,大概只有Rolex、Patek、AP;如論表款,也只有勞力士的七彩OP、Tudor的Black Bay Navy Blue,以及Omega的第三代Snoopy,有本事掀起搶購呼聲。 有了第一、二代的炒價及超高拍賣價支持,第三代自然叫人引頸以待。結果第三代Snoopy Speedmaster不設限量已叫人驚訝,更令表迷意料不到的,是表背竟然有兩個活動裝置,藍色的地球會跟隨秒針同步轉動,更有趣是Snoopy乘坐的太空船由月球右下方升起,一直飛向左上方,精采程度尤如當年Apollo 13在太空漫遊。又得意又貼題,很值得頒個創意獎給設計師。 很諷刺但又意料得到的,是沒有限量的腕表由發布的一刻開始已成為搶購目標,外國網站旋即出現炒價,香港方面,waiting list當然長如水蛇春……(HK$80,100) Douglas' picks GRAND SEIKO Heritage Collection Hi-Beat 36000 SBGH281G Grand Seiko六十大壽,鋒芒無人能及。年初,已被SBGH281G深深吸引;年末,近似的SLGH003上場,魚與熊掌,放棄誰都不容易。真的要狠心下抉擇,維持原判,SBGH281G贏了半個叮噹馬頭。同樣吸睛的藍面紅針金標記,同樣適中的40mm鋼殼,同樣走GS招牌的高頻機芯模式。 SLGH003優勝之處,在於裝載新一代9SA5機芯,厚度纖薄不少,換上無卡度游絲,動存亦由55小時提升至80小時。但SBGH281G更可圈可點的是它的精緻,表殼輪廓銳利一點,長形刻度修身一點,三角尖形時針也更有瀟灑的格調,畢竟,腕表不能忽略觀賞性,SBGH281G的五官,還是較具魅力。(HK$46,800)LM101 MB&F X H. Moser 獨立表匠可愛的地方,是不向現實低頭,是沒門戶之見,是永遠看得人心花怒放。2020年,環境一片蕭條,卻澆不熄創作那團火,MB&F和H. Moser兩大獨立製表單位世紀聯乘,你出屠龍刀,我出倚天劍,結合辨識度極高的絕世混血兒。 表面的懸浮式平衡擺輪,一看便知是MB&F的看家本領,有別於標準版的LM101,腕表改用了H. Moser姊妹公司Precision Engineering AG所生產的雙游絲。水藍色的表面(另外還有電光藍、宇宙綠、煙燻紅選擇),也很難不聯想到H. Moser的身份,而且,MB&F為了配合H. Moser的設計哲學,刪除了時分和動力儲備顯示的小盤,直接在表面裝置指針,完美演繹簡約就是美的真諦。。(HK$477,000) Steve Ong's picks FERDINAND BERTHOUD Ref. FB 2RE.1 Ferdinand Berthoud是近年新晉獨立製表品牌,產量和款式向來貴精不貴多,一出道就奪得GPHG最高榮譽金針獎的第一枚作品FB 1,機械構造複雜精緻,造工亦一絲不苟,不過還未覺得心動,直至這一枚FB 2RE,個人認為美不可方物。整枚表的設計靈感來自昔日準確度超高的柱體船鐘。表面是兩層式的琺瑯面,配羅馬數字拱形表鏡,露氣迫人;背面的機芯設計比表面還精采,合金夾板用帶粒狀紋理的霜金效果裝飾,上面是發條鼓和芝麻鏈裝置,下方是直線式排列的大擺輪和擒縱系統,跟看The Queen’s Gambit一樣,不需要知道它如何運作都會被它的布置和美感吸引著。(HK$1,590,000)H. MOSER & CIE. X MB&F Endeavour Cylindrical...

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11 8 月
芯度專題

十項聯乘

  • 11/08/2020
  • 作者 author-avatar Delia Shum
2018年尾,Tag Heuer與Bamford及Supreme合作後,再與有潮流教父之稱的藤原浩(Hiroshi Fujiwara)聯乘推出一枚Carrera Heuer 02 by Fragment Hiroshi Fujiwara腕表。今年這一枚Formula 1是兩者的第二次合作,亦是品牌首次在Formula 1系列中搭載自家的Calibre Heuer 02自動機芯,與上一代的Carrera表款在功能及機芯上都一致。 新表以Tag Heuer六、七十年代的經典賽車C-case型號作為設計靈感,加入藤原浩一貫的簡約主義風格,精減非必要的元素,保留腕表構造的精髓,突顯出陶瓷表圈上的經典測速刻度。整個黑色蛋白石表盤上沒有額外的裝飾,只在3:00及9:00位置設有兩個黑色壓紋計時盤,而4:30位置的「Fragment」與12:00位置的雙閃電logo正是藤原浩自家品牌的標記,整體顏色黑白十分鮮明,並以鮮紅作為點綴,也在表背採用紅色藍寶石水晶,加強時尚的風格。不鏽鋼腕表直徑44mm,可防水100米,於7月27日公開發售,全球限量500枚,但香港分配到的貨量只有個位數,轉瞬間已經售罄,想買的表迷要留意外國網站。($49,400) 今年最重要的聯乘肯定是兩大鍾表品牌的突破性合作,其實這並非是鐘表界的首次,Laurent Ferrier與Urwerk便曾在2017年為Only Watch攜手打造過一款腕表,後來雖然換了一個ax半拱形表鏡、立體陀飛輪及斜體顯時方式,兩者一拍即合。一個做了四色版的LM101、一個做了五色版的Endeavour Cylindrical Tourbillon,每款都限量15枚。 為甚麼是15?原因很簡單,15正正是H. Moser回歸表壇的年份,亦是MB&F創立的年份,數量好像不少,但實際開售時卻是一枚難求。首先介紹的是LM101,為了能更好地展示出Moser Concept系列的純粹簡潔,以及為煙燻表盤展現更大的空間,Max特意選取了Legacy Machine 101作為今次聯承的主要舞台。腕表只有一個特大的平衡擺輪、偏心的時分針,和一個極度簡約的動力儲備顯示。當中的平衝擺輪更選用了與MB&F合作了十年、Moser姊妹公司Precision Engineering AG所製的雙游絲,成對的配置可以校正游絲在伸展時重心偏移的問題,大幅提升精準度。為了能充分展現Moser Concept系列「返璞歸真」的理念,MB&F並沒有在表盤上加入品牌標誌及時標,僅在機芯上簽名以作識別。不鏽鋼腕表直徑40mm,搭載自家研發的手上鍊機芯。($417,000) 然後是Endeavour Cylindrical Tourbillon腕表,Moser選取了MB&F LM Thunderdome作為主要設計靈感,42mm表盤的上半部分是一個60秒立體陀飛輪,並沒有LM Thunderdome三軸陀飛輪的複雜,但內裡採用的圓柱游絲則是自家出品,亦是為MB&F該枚腕表所研發出來的,因為其形狀特殊,其製作困難度較傳統游絲高出近十倍的時間。表盤下半部分的40度傾斜時分盤,為了使表盤的煙燻色表盤能毫無阻礙地呈現出來,品牌特意採用藍寶石水晶作為時分盤,並固定於圓錐齒輪系統上,確保扭力於兩平面之間能順利傳遞。不鏽鋼造殼,搭載的是HMC 810自動機芯,具有三天動力儲備。($660,000) Octo Finissimo Tourbillon Automatique Carbon Octo Finissimo Automatique Extra-thin 三年前,曾特意去東京國立新美術館,參觀安藤忠雄展覽,內裡一比一的光之教堂是參觀者最流連忘返之地。安藤忠雄絕對是日本當代最著名的建築大師,而今年他與Bvlgari合作,創製出兩枚極具個人特色的作品,分別是限量200枚、鈦金屬外殼、搭載只厚2.23mm BVL138自動機芯的Octo Finissimo Automatique Extra-thin腕表,以及限量8枚、碳纖維外殼、搭載全球最薄BVL288陀飛輪機芯的Octo Finissimo Tourbillon Automatique Carbon腕表。 兩款腕表都沒有任何時刻、logo,但表盤卻有螺旋圖案由小秒針底部或陀飛輪方向引伸而出,象徵永無窮盡的時間。安藤忠雄一向喜愛以混凝土及玻璃來設計建築物,並結合具有創意的採光方式,品牌特意選用如水泥色澤的磨砂鈦金屬及碳纖維做外殼,而Octo系列的設計及線條運用亦與安藤忠雄的創作理念不謀而合。 Excalibur Huracan 自從2017年開始,品牌主要聯乘對象有兩個,一個是意大利超級跑車林寶堅尼、一個是著名輪胎品牌Pirelli,每一年的腕表款式都深受車迷及表迷的歡迎,連在SIHH表展中都有一部鮮黃的林寶跑車停在展廳中央,極具震撼。與汽車品牌做聯乘,最重要是要突顯出車輛本身的特色,今年這枚全黑版的Excalibur Huracan腕表,其RD630自動機芯的上半部分夾板,便是仿效跑車中V10引擎的「引擎室拉桿」設計,表底透明水晶玻璃下的車胎形擺陀,更是受到超跑車輪的啟發而創製,可重現360度極速運轉的視覺效果。最重要是腕表12:00位置的12度傾斜擺輪,是品牌與Lamborghini Squadra Corse(林寶堅尼賽車部門)聯合創作機芯的標誌性元素。45mm鈦金屬腕表,其表殼、表圈和表冠都有黑色DLC塗層,再加上可自行更換的黑色橡膠嵌以阿爾坎塔拉(Alcantara)面料表帶,這種常用於超跑座位的面料不僅觸感柔軟,並且輕盈,由內至外都黑得非常徹底,極具型格。($383,000) Seamaster Diver 300M 007 Edition 許多荷里活大電影中,經常會見到不同腕表品牌的出現,但Omega與鐵金剛007可說是最長青及深入民心的合作。兩者的合作關係要追溯至1995年,Pierce Brosnan第一部主演的《Golden Eye》,優雅紳士的造型與Seamaster Diver 300M結合出不一樣的魅力,自此兩者成為了不可缺少的拍檔。今年將會是鐵金剛系列第25部電影《No Time To Die》上映的日子,亦是Daniel Craig最後一部007電影,品牌早於去年尾已宣布推出007專屬特別版,這款腕表亦會在大銀幕中亮相,可惜電影因為受到疫情影響,原定於4月份上映,現已改至年底,而腕表亦將會隨之更改推出日期。 今次腕表採用全新設計,具有濃厚的軍表味道,據說Daniel Craig與電影製作人都有提出意見,故此加強其軍表的造型之餘,亦具有復古元素及色調。腕表直徑42mm,鈦金屬外殼,採用同樣材質的網紋鏈帶,或NATO布帶,搭載的是8806 Co-Axial Master Chronometer自動機芯,可抵禦15,000 gauss的磁場。(鏈帶$75,300、NATO帶$66,400) H1.0 X MR PORTER MR PORTER是全球著名的男裝零售網站,許多鐘表品牌亦有在平台上出售其產品,網站在2019年引入HYT,隨後兩者便作出合作,於今年推出僅有五枚的限量版表款,並只在網站上發售。腕表以黑白作主調,黑色DLC不鏽鋼表殼直徑48.8mm,內裡標誌式的流動液體顯時,是以黑色及透明液體推動,而黑色緞面表盤襯以塗有白色Super-LumiNova的時刻,顯得分外出眾,而表盤的「60」、動力儲備顯示,以及表殼6:00位置的側面都有紅色作點綴,加強視覺效果。腕表搭載的手上鍊機芯,具有65小時動力儲備,可防水50米。(39,200歐羅) Big Bang Sang Bleu II Limited Edition 如果要論聯乘,Hublot絕對是聯乘界的多產品牌,無論是賽車、足球、高爾夫球、柔道、撲克牌、雕塑家等,都可以為其量身打造專屬腕表。而自2015年起,品牌與Sang Bleu刺青工作室創辦人Maxime Plescia-Buchi展開合作,從而又開拓出不一樣的設計美學。第一代的Sang Bleu表盤上結集了多個方形,交織成八邊形圖案;而2019年才出現的第二代則沿用幾何圖案美學,兩個累計副盤呈六邊形,呼應表殼輪廓設計。表盤中央只有一根指針,是末端為三角形的計時秒針,還有兩個修長的菱形,白色三角形尖端較大的指示小時,較小的顯示分鐘,兩支指針不斷轉動時,便會構成千變萬化的幾何圖案。 今年品牌再次推出第二代Sagng...

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09 6 月
表壇動向

MB&F X H. Moser 你的設計 我的名字 Part 2

  • 11/06/2020
  • 作者 author-avatar Delia Shum
兩大獨立品牌相遇,除了吸取對方所長,亦要一展自己的功架。Moser將MB&F的直筒游絲及傾斜時分盤發揚光大,MB&F亦將Moser的無字天書及最美煙燻表盤展露無遺。繼Endeavour Cylindrical Tourbillon H. Moser × MB&F之後,可以好好欣賞一下LM101 MB&F × H. Moser了。據MB&F創辦人Maximilian Busser所講,一開始是他看中了H. Moser的雙游絲、fume煙燻表盤,以及Concept系列的純粹,而主動向Moser CEO Edouard Meylan提出合作意願,而Edouard亦想借用MB&F的許多設計特色,兩者一拍即合。再加上二人一向老友,今次的合作絕對是順理成章。為了能更好地展示出Moser Concept系列的純粹簡潔,以及為煙燻表盤展現更大的空間,Max特意選取了Legacy Machine 101作為今次聯承的主要舞台。「我不希望因為萬年曆等複雜的設計而遮蓋了表盤的特色,故此特意挑選了這一款腕表。」Max曾在訪問中解釋過其設計的理念,而LM101亦只有一個特大的平衡擺輪、偏心的時分針,和一個極度簡約的動力儲備顯示。當中的平衝擺輪更選用了與MB&F合作了十年、Moser姊妹公司Precision Engineering AG所製的雙游絲,成對的配置可以校正游絲在伸展時重心偏移的問題,大幅提升精準度。為了能充分展現Moser Concept系列「反璞歸真」的理念,MB&F並沒有在表盤上加入品牌標誌及時標,僅在機芯上簽名以作識別。 既然採用了煙燻表盤,一種色彩自然不夠,品牌同時準備了四種煙燻表盤:煙燻紅、宇宙綠、水藍,以及最經典的電光藍。外殼與Endeavour Cylindrical Tourbillon一樣採用了不鏽鋼,這亦是MB&F歷來第三枚可公開選購的不鏽鋼腕表,意義非凡。腕表直徑40mm,搭載自家研發的手上鍊機芯,機芯學設計與修飾打磨仍然是大師Kari Voutilainen負責,但亦同時加入了一現更符合現代的修飾方式,如黑色NAC塗層的表橋等。腕表各色限量15枚。表殼:不鏽鋼 直徑:40mm 機芯:手上鍊 功能:時、分、動力儲備顯示 動力儲備:45小時 限量:15枚 約售:$417,000

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08 6 月
表壇動向

H. Moser X MB&F 你的設計 我的名字 Part 1

  • 11/06/2020
  • 作者 author-avatar Delia Shum
一直都知道H. Moser的老闆Edouard Meylan與MB&F的老闆Maximilian Busser是老友,兩個品牌亦有長達十年的合作背景,因為MB&F所使用的游絲正是H. Moser姊妹公司Precision Engineering AG所供應。但想不到兩者還可以來一次如此獨特的crossover,一般而言兩個品牌的結合,多是腕表與其他行業的品牌,如汽車、服裝、珠寶等,但兩個鐘表品牌互相融合出具有各自特色的腕表,這絕對是難能可貴的一次經驗。還記得上期介紹過的MB&F LM Thunderdome嗎?半圓拱的藍寶石水晶玻璃、立體陀飛輪、斜面的時分針盤,H. Moser正是吸收了此表的重要元素,當Maxi與Edouard提及喜歡對方品牌的雙游絲、煙燻表盤及Concept系列,而想要合作時,Edourad一口答應,但要求是讓他們重新演繹MB&F一款作品。故此,便出現了這款Endeavour Cylindrical Tourbillon腕表,雖然設計概念相似,但所有機芯、陀飛輪及表盤都是由H. Moser自己製作而成。 首先是42mm表盤的上半部分是一個60秒立體陀飛輪,並沒有LM Thunderdome的三軸陀飛輪如此複雜,但內裡採用的圓柱游絲則是自家出品,亦是為MB&F該枚腕表所研發出來的,因為其形狀特殊,其製作困難度較傳統游絲高出近十倍的時間。表盤下半部分的40度傾斜時分盤,為了使表盤的煙燻色表盤能毫無阻礙地呈現出來,品牌特意採用藍寶石水晶作為時分盤,並固定於圓錐齒輪系統上,確保扭力於兩平面之間能順利傳遞。這枚crossover版本腕表以不鏽鋼造殼,搭載的是HMC 810自動機芯,具有三天動力儲備,因為是在品牌原有機芯上作出改動,故此其表冠被移至9:00位置,算得上是首款左手版腕表。新表共備有五個版本,分別是電光藍、宇宙綠、酒紅、Off-White灰色及冰河藍五色煙燻表盤,各限量15枚。用以紀念H. Moser回歸表壇十五年,以及MB&F創立十五年,極具意義。表殼:不鏽鋼 直徑:42mm 機芯:HMC 810自動 功能:時、分、立體陀飛輪 動力儲備:72小時 限量:15枚 約售:$660,000

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09 1 月
表壇動向

H. Moser & Cie.復古中央計時

  • 09/01/2020
  • 作者 author-avatar Douglas Sung
早前品牌放了風聲,長方形Swiss Alp反攻智能表功成身退,將於年尾停產,非圓殼陣營不可能群龍無首,所以衍生了這枚輪廓鮮明的新代表人物。腕表造型取經自三十年代流線型的蒸氣火車,蘊含一份上世紀的懷舊韻味,像鮑魚枕殼,和現代Moser俐落簡約的圓殻大相逕庭。枕形表殼對Moser來說很陌生,但看到灰黑色煙熏表盤,Moser因子又瞬間浮現。這次表盤沒有艷麗的色調,卻以垂直拉絲修飾,如果說Endeavour的放射紋是現代化特徵,Streanliner的直紋就是懷古的風味。Moser第一次造計時表,便向難度挑戰,研發出中央計時模式。說到中央計時,並非Moser初創,多年前Habring2的Chrono ZM,以及Lange & Heyne的Albert型號,皆是獨立表匠所創作的中央計時款式。甚至乎,傳統大牌如Panerai或Cartier,也有過類似設計。Moser中央計時的特別之處,是改寫了表盤格局。偌大的表盤,不設小時時標,只有分鐘數字,以及外圍的刻度環。12:00位置的「60」刻度出眾過人,刻度環更以一凹一凸相隔,將一分鐘或一秒鐘的區隔分成五格,大家可以明白到,它的顯示模式是以累計分鐘和秒鐘為核心,並不是在既有時分顯示之下「加碼」中央計時的。 雖然指針數目不少,但壁壘分明,幼身修長的是計分和計秒,紅色為計分,銀色為計秒指針;另外兩支是正常走時的時分針,造型比較寬闊,採用了一種以陶瓷為基礎的嶄新物料Globolight,注入了SuperLuminova夜光物料,可塑造各種不同形狀和顏色,早前Heritage Central Seconds Funky Blue的大型立體夜光時標,就是使用這種新穎的夜光物料。腕表內藏HMC902自動機芯,創作班底來頭不少,是由Jean-Marc Wiederrecht掌舵的Agenhor機芯廠,去年Agenhor為新晉獨立品牌Singer同樣設計一款中央計時機芯,獨特之處在於走時顯示移師表盤外圍,騰空中央位置給計時、計分及計秒。Moser版本只取中央計分和計秒,搭載飛返功能,比昔日的中央計時款式更為複雜。雖然這是一枚自動表,透明表底卻大賣關子,自動上鏈擺陀到底藏身哪裡?原來和Singer的機芯一脈相承,擺陀置身表盤和機芯之間,表底欣賞機芯的視野更一望無際。不鏽鋼表殼直徑為42.3mm,防水120米,配上一體化鋼帶,流線形設計更貼合手腕,去年鏈帶大豐收,Moser趕上熱潮之餘,心思也值得嘉許。腕表限量100枚,定價約33.2萬。表殼:不鏽鋼 尺寸:42.3mm 機芯:HMC902自動 功能:時、分、中央飛返計時 表帶:不鏽鋼鏈帶 防水:120米 限量:100枚 約售:$332,000

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30 8 月
表壇動向

不再簡約的H. Moser & Cie.萬年曆?

  • 30/08/2019
  • 作者 author-avatar chronomen
這枚是萬年曆?是。 沒有一個二個小表盤,還不夠簡約嗎?怎麼還稱它「不再簡約」?沒錯,這枚是H. Moser & Cie.的全新Pioneer Perpetual Calendar MD萬年曆腕表,它已經十分十分簡約,3:00分別有一大一小的日期及月份窗,6:00位置是小秒針,9:00是能顯示7天動力儲存的指針。只不過比起品牌以往用中央一枚小針指示月份的設計,新表的表盤顯示的確「豐富」了。腕表名字的MD,就有Month-Date之意,代表了具萬年曆功能的兩個視窗;至於leap year資訊,則在透明表底顯露的 HMC 808機芯內顯示。 表殻以42.8mm的不鏽鋼打造,除了這裡的酒紅色Burgundy表盤,還有藍色Funky Blue Fume版本(時刻更大更粗),各限量50枚,約售$320,000。表殼:不鏽鋼 尺寸:42.8mm 機芯:HMC808手上鍊 功能:時、分、小秒、萬年曆、7天動力儲備顯示 表帶:鱷魚皮帶 防水:120米 限量::50枚 年份:2019 售價:$320,000

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13 1 月
SIHH

Pre-SIHH總動員參見

  • 26/02/2019
  • 作者 author-avatar Chronomen team
Panerai的專業潛水系列Submersible,今年會推出色彩新口味,首度新增藍色陶瓷表圈款式。以往的Submersible腕表若配有陶瓷表圈,通常只以黑色示人,連帶表盤也是以黑色相襯,今回這款Submersible計時新作,不但擁有鮮明的藍色表圈,就連配搭的帶顆粒狀的淺灰色表盤亦是前所未見,因此整枚作品出來的感覺,無論新鮮感和搶眼度都比原有款式提升了不少。除了表圈部分,計時指針和橡膠表帶亦是以不同深淺的藍色呈現,令作品倍添海洋氣息。表殼直徑是Panerai經典的大尺寸47mm,其鈦金屬物料可確保腕表輕便易戴。這款新作更是Panerai與法國自由潛水健將Guillaume Nery首度聯名推出的特別版,這位新任Panerai形象大使,曾兩度奪得世界自由潛水冠軍並打破四項世界紀錄,因此品牌特別在腕表背面鐫刻了他的深潛風姿,並注上他的簽名和手寫的「126m」,來紀念他個人深海下潛的最深紀錄。IWC最經典的飛行員計時表在九十年代面世,它的鋼版Ref. 3706固然吸引,黑色陶瓷版更令表迷醉心不已,九十年代推出時無聲無色,大家都只知鋼殼款存在,不為意原來還有黑色陶瓷版Ref. 3706。據資深收藏家所說其產量甚少,不足二千枚。今天黑陶瓷Pilot’s Chronograph仍是最有型的黑色計時表之一。但說到黑得最徹底,則是這枚即將推出的Top Gun Ceratanium。第一次將黑陶瓷引用到整枚表所有部份,表殼表圈表底之外還有表冠、按鈕和表扣。那個黑色Ceratanium物料也是他們新研製的,用陶瓷及鈦金屬混合而成,有陶瓷的堅硬防刮,又有鈦金屬的輕盈堅韌。表殼物料用啞面打磨,主要讓飛行員佩戴時不用擔心反光,對一般人來說,就是既親膚又有型。腕表直徑44mm,內有軟鐵防磁內殼,搭載79230自動機芯,具追針計時功能,還有實用的日期和星期顯示。 去年11月,愛彼於杜拜表展中曾展示過這三款迷彩版的Royal Oak Offshore Chronograph腕表,並宣布會在今年的SIHH正式推出。這三款計時腕表分別配以啡、藍、綠色陶瓷表圈,加上同色系的「Mega Tapisserie」超大格紋裝飾表盤,以及同色系迷彩橡膠表帶,比起品牌以往的ROO更具新鮮感。腕表直徑為44mm,是品牌表迷一向喜歡的大尺碼,當中藍色及綠色版本採用不鏽鋼表殼,而啡色陶瓷款更是首次配搭玫瑰金外殼,讓表圈顯現得更為出色。腕表搭載的是3126/3840自動機芯,具有50小時動力儲備。除了迷彩橡膠表帶外,品牌另外還附有淨色橡膠表帶,方更大家替換。今年江詩丹頓以代表品牌最高工藝的Les Cabinotiers閣樓工匠系列新表為2019年打響頭炮,大曬品牌在超複雜功能方面的開發能力,和世界頂級的雕刻工藝。叫得Grand Complication,當然擁有多於一項的複雜功能,而這枚超複雜腕表則總共擁有15項複雜功能,包括三問報時、陀飛輪、萬年曆、時間等式、日出和日落時間、星空圖、季節指示、星座顯示、月齡、月相、二至點、恒星時和恒星分、報時裝置力矩顯示,以及動力儲備顯示等。由於功能眾多,所以表面表底都有十分豐富的資訊顯示,加上47mm紅金表殼帶有手工精心雕刻的鳳凰浮雕圖案,其功能之豐富、雕工之精細,目不暇給。大家都會接受,Pre-SIHH只是小試牛刀,最厲害的款式還是會留給日內瓦。積家也不例外,到時自會嚇你一跳,現在他們用上一把雕刻刀和機刻刀,做了一枚很不錯的預展作品,以超薄月相表為藍本,輪廓大致和上一代相若,仍然是39mm表殼,仍然很薄,白金殼只厚10mm左右,比例大小剛好。若然只是從上一代銀面、灰面換上藍面,它沒甚麼值得介紹,但它表盤以guilloche和雕刻修飾便有趣了,表面先以guilloche刻出放射紋理,再塗上藍色琺瑯釉彩,是第一重若高若低的層次;然後品牌再改良了月相盤外緣的日曆刻度,數字經由雕刻而成,再豐富了立體效果,心思值得嘉許。作為造型腕表(shaped watch)的表表者,卡地亞的酒桶系列Tonneau更是早於1906年就問世,僅比品牌史上首枚腕表Santos遲兩年出世,而來到2019,此歷史悠久的表款將強勢回歸。市面常見的酒桶形表,外形大多較闊身同碩大,相比之下,卡地亞Tonneau系列的「酒量」明顯小巧得多,其對比強烈的長寬比例,賦予腕表修長優雅的身段,或許少了大型酒桶腕表那份豪邁霸氣,但意態卻更醉人。目前卡地亞已公佈了兩款全新型號Tonneau,包括兩針款式及圖中的雙時區款式。後者設計借鑒自停產已久的CPCP系列的一款舊作,利用其頎長身形之便,在表盤上下劃分出均等區域來展示兩地時間。為實現此顯示方式,舊作動用了兩個機芯,如今新作只用上單一機芯,通過在機芯12點和6點來安裝齒輪組,令兩個地區的時間可同時雙雙呈現。表盤的鏤空處理,令人可欣賞到機芯的垂直佈局,另外若仔細觀察,更可發現部分機芯零件為適應表殼弧度而做了拱形處理。此款新作會發行玫瑰金和鉑金兩版本,各編號限量100枚,另外亦有限量20枚的鑲鑽鉑金版本。Lange 1銀禧大壽,朗格為Lange 1推出250枚周年紀念版,輪廓依然,只是粉飾了一抹藍調。當年被認為離經叛道的不對稱格局,今天早已成為大眾喜愛的模階,紀念版當然不會貿然改動,偏心式時分盤、大日曆、動力儲備顯示等繼續在陣,但表面換上全藍班,不是朗格有過的藍面或藍針,而是指針、刻度、日期、品牌標記統統改用藍色,一新耳目。元祖Lange 1採用L901.0機芯,後來在2015年轉用L121.1機芯,改良為瞬跳大日曆,午夜時分變成欣賞朗格的良辰美景。這次紀念版規格上如出一轍,但擺輪夾板呼應主題換成藍色雕刻。如果要選紀念版和元祖版本的最大分野,應該是紀念版增設了表底揭蓋,上面雕刻了1873年的朗格表廠外貌,旁邊刻上兩位沒有他們朗格不一定能重生的名字:Walter Lange和Gunter Blumlein,向當年鞠躬盡瘁把朗格帶回現代表壇的兩位重要人物致敬。與林寶堅尼達成合作夥伴後,Roger Dubuis來年將推出雙方聯乘的第二款作品。新作以Lamborghini Huracan超跑為創作靈感,跑車的V10 引擎,彷如被微縮重組在全新製作的新機芯RD630之內。腕表採用開放式表盤設計,以V10 引擎的「引擎室拉桿」為藍本的X 形橋板頓成視覺焦點,並將機芯劃分成上、中、下三大部分。上部可見配置了12度傾斜擺輪的擒總系統,中部左右兩側重現了Huracán超跑的六邊形進氣格柵,而通常位於機芯上部的發條盒,這次則被安排在下方出現,並且一次過打孖上,為腕表提供60 小時動能儲備。當然,Lamborghini Huracan跑車對此表的美學影響遠不止這些,例如腕表的灰色鈦金屬表殼與黃色細節的結合,則來自林寶堅尼來年新版跑車的配色,新款表冠形如跑車的車輪螺母,機芯的鏤空橋板造型則參考自車上的雙桶式「燃料箱」及多材質「擾流板」,另外背面可見的上鏈擺陀,則與Huracan車輪的輪輞設計同出一轍。新作僅推出88枚。獨立製表品牌H. Moser & Cie.,一向有自己一套簡約優雅美學,旗下的Pioneer系列,算是品牌中最具運動風格的款式,因此2017年品牌首次推出的不鏽鋼表款,亦是誕生自該系列(這亦自然令到Pioneer成為品牌最為入門級的系列)。最新發佈的Pioneer陀飛輪,同樣採用不鏽鋼表殼,42.8mm直徑結合10.8mm厚度,加上陀飛輪表少見的120米防水性能,令它即使作為日用表佩戴來返工做gym都無問題。腕表採用品牌標誌性的藍色煙燻表盤,時分針和圓點刻度均帶有夜光塗層,簡潔的表盤設計,更襯托出飛行陀飛輪的奪目搶眼。此陀飛輪配有品牌自主研發的雙層游絲,其成對組合的結構,可將單層游絲常出現的摩擦效應大為降低,從而加倍提升腕表精準度。另外值得一提,亨利慕時採用的陀飛輪為可換式模組機制,可獨立於機芯來組裝和調整,因此腕表他日若進行保養維修,亦會比一般陀飛輪腕表更為方便。在六十年代流行的Panda熊貓面在近兩年復甦,Montblanc即將也會為TimeWalker Chronograph推出兩款採用黑面襯白色小盤的Reverse Panda湊熱鬧,除了搭載自家機芯的43mm Manufacture Chronograph有反轉熊貓面外,計時小盤採用垂直排列的Chronograph Auto都一樣有,表殼更由43mm縮小至41mm,有更濃烈的vintage feel,分別約售4,990歐元和5,450歐元。繼今年的孔雀石及青金石表盤後,伯爵來年再度運用天然材質,替其Altiplano超薄陀飛輪腕表換上全新面貌。今回打造表盤的物料,是近年在表壇愈見流行的隕石,這些來自星星的碎片,穿越光年最終墜落於地球之上,而當中只有極少數碎片才會幸運被人獲取。隕石需經過一系列酸浴步驟,才能再現隕石原本如緞帶似的不規則晶體結構。這種被稱之為「魏德曼花紋」的晶體結構,在每塊隕石碎片上不盡相同,因此令出來的製成品變得獨一無二。隕石通常呈灰色或褐色,伯爵這次特別替隕石表盤電鍍上色,令作品展現出迷人的深邃藍調。表盤的偏心設計,令時分盤與陀飛輪形成代表幸運的「8」字形態,由鈦金屬製作的陀飛輪框架僅重0.2克,「飄浮」於僅4.6mm厚的機芯內更顯空靈美態。玫瑰金表殼直徑41mm,表圈鑲嵌一圈圓鑽。限量28枚。2017年重出江湖的Laureato,短短兩年間已發展成芝柏表中最「當打當紮」的系列,從最入門三針款,到進階的計時款及鏤空款,再到高階的陀飛輪型號,目前已在系列內一應俱全。表展前率先曝光的新家族成員,有這款Laureato萬年曆。不鏽鋼表殼和鏈帶結合藍色巴黎釘紋表盤是Laureato的常見配搭,今回配上複雜的萬年曆機芯,仍維持在42mm直徑和11.84mm厚度的規格,用來作為日用表佩戴可說相當合適。市面不少萬年曆腕表,其各項曆法顯示通常會安排在表盤上的三個副盤之內,這款Laureato萬年曆雖同樣採用「三眼」設計,但不對稱的表盤佈局,卻令它比起同類型表款多了一份跳脫個性。2:00位置的最大副盤為月份顯示,旁邊較小的圓盤為星期顯示;6:00位置的最小副盤是閏年顯示,下面設有一個可顯示連續三個月份的弧形窗口,當前月份由改成了紅色的5:00時標來指示。另外乍看之下,這樣一款格局新鮮的萬年曆,會否更似一張趣怪鬼臉正向你咧嘴一笑呢?於2014年誕生的Horological Machine N°6,今年步上了HM2、HM3及HM4的後塵,迎來最終篇章。今次與前年的Legacy Machine N°1 Final Edition一樣採用最普及的不鏽鋼作為外殼,過去四年來這枚腕表從太空海盜船到未來外星船艦都與外太空有關,故此品牌選用了藍色作為主要用色,原因是星體的顏色由溫度決定,溫度最高的星體因高輻射頻率而呈現亮藍色,故此球體形小時與分鐘上的數字經過了藍色夜光塗層處理;表底藍寶石水晶下的鉑金擺陀亦是PVD成藍色。腕表內搭載的機芯由品牌與David Candaux Horlogerie Creative一同研發,立體的自動機芯共有475枚零件、耗時三年研發,除了那兩個能垂直旋轉的球體小時及分鐘外,位處中央的飛行陀飛輪更是品牌首枚飛行陀飛輪,並且具有伸縮式防護罩裝置。整枚腕表採用了10塊藍寶石水晶,包括安裝在時分、渦輪及陀飛輪的9塊球型鏡面,以及一塊透明底蓋,使這艘太空船能隨時觀賞太空景象。去年Parmigiani為慶祝品牌首款腕表誕生20周年,推出Toric Chronometre將該款腕表來個重新演繹。事隔年多,品牌再次推出這款紀念腕表,在表盤上新增如松果一樣的手工機刻螺旋圖紋,展現品牌高超的手工技藝。表盤上的螺旋圖紋就如松果上的鱗片型布局一樣,是基於黃金比例設計而成,在中心部份能夠看到斐波那契(Fibonacci)螺旋曲線,展現出在自然界中無處不在的和諧和平衡。這兩年大表潮流不再,新表尺碼已開始有所縮減。繼9月的全新44mm潛水表後,雅典再將表殼縮細一點,推出尺碼較中性的42mm大三針潛水表,設計源自品牌1964年推出的Diver Le Locle潛水表,造型復古,採用內凹單向旋轉表圈、懷舊米色刻度、不反光啞面噴砂表盤,日期設於6:00位置,表盤格局左右平衡。與傳統潛水表不同,雅典不在6:00位置標示腕表的300米防水深度,而是印上品牌誕生地Le Locle的地理坐標,有趣兼新鮮,備有黑和藍兩色表盤,各襯以同色表圈。藍面襯藍色織帶,黑面則襯小牛皮帶。另有不鏽鋼鏈帶款式,以及雅典首次推出、材質較厚的不鏽鋼米蘭織帶,舒適度較一般米蘭帶高。繼為女士而設的兩款Cape Cod珠寶表,愛馬仕的另一新作是Arceau 的兩針日期款式。Arceau誕生於1978年,由服務愛馬仕超過半世紀的設計師Henri d’Origny創作,其最大特色,來自圓形表殼配襯形狀有如馬鐙且上下不對稱的表耳,另外表盤上的數字時符亦設計跳脫,有如馬匹的跳躍步伐。新作Arceau 78的亮點落在質感獨特的炭灰色表盤之上,其有如瀝青般的微粒紋理,令作品在優雅基調上滲入一絲粗獷味道,與之匹配的啞光微粒噴砂表圈則進一步提升腕表格調。小時刻度和指針選用了奶白色而非純白呈現,再結合棕色的小牛皮表帶,賦予作品淡淡的懷舊氛圍。直徑40mm的腕表不只適合男士,相信女生們也會被這款有型有格的作品所吸引。

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10 1 月
SIHH

H. Moser & Cie. 綠野仙表 

  • 16/01/2019
  • 作者 author-avatar steve ong
H. Moser & Cie.每年都會趁SIHH日內瓦表展開幕前,用一個很特別的主題,造一枚很特別的unique piece,頭炮是一枚Swiss Alp Watch,長方造型跟apple watch類同,背後卻是貨真價實的機械機芯,跟智能腕表開了一場玩笑。之後又用芝士造了一枚芝士殼腕表,對表壇所謂「瑞士製造」不一定完全符合商品說明條例提出強烈控訴。去年向瑞士經典設計致敬的大製作雖然最後收回,但無損他們每年一表的有趣傳統,只是出乎意料之外,今年玩綠化。腕表名為Nature Watch,跟它一身打扮非常合襯。除了表殼和機芯,其餘所有部份都是植物來的,表盤是用阿爾卑斯山脈的天然礦石和地衣製成,42mm不鏽鋼殼外是有多肉植物、苔癬、迷你蓮、水芹、紫露草和洋蔥曲,還有那條表帶,上面全是青草來的,相比之前的芝士表殼,這股大自然味道視覺效果更震撼,像走進童話世界。腕表搭載自家HMC327機芯,具三日鍊。一如以往,這是他們年度獨一無二的設計,將在本月中的SIHH表展亮相。

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10 1 月
SIHH

2019 SIHH舉行前夕:回顧5年來20件大事

  • 16/01/2019
  • 作者 author-avatar chrono
未至於滄海桑田,但表壇5年來的發展也算千變萬化;今年未出發去日內瓦前,不如看看我們為大家準備的「2014-2018 SIHH大事回顧」,且看看這5年來日內瓦表展發生過甚麼大事、出現過甚麼顯赫一時的腕表⋯⋯1)Jerome走馬上任Montblanc 積家經過Jerome Lambert勵精圖治後,發展一日何止千里,2014年這位強勢CEO加盟到Montblanc,大家都期待他又會帶來甚麼新策略及改革。結果就在那年,Montblanc推出了不用十萬元的鋼版萬年曆Meisterstuck Heritage perpetual Calendar,就算紅金也只需16萬,向表壇投下一投深海炸彈,也正式開展品牌高中低價全方位積極包抄及發展的序章。回想當年,Hugh Jackman來到現場助拳打氣呢。2)機芯機殼分不開 Piaget向來是薄表專家,這年品牌的首舉是把 機芯及機殼融為一體,Altiplano 38mm 900P不再存在獨立機芯,因為它已跟表殼融為3.65mm的一體,成功登上當年全球最薄自動腕表寶座。3)積家挑剔三問 那年代JLC的Gyrotourbillon飲譽表壇複雜領域,誰不知這年品牌以一枚簡潔清新、好聽又好看的超複雜作嚇大家一跳。Master Ultra Thin Minute Repeater Flying Tourbillon是一枚獲7項專利的超薄三問陀飛輪腕表;它採用全新擺輪游絲,陀飛輪沒搭橋遮擋視線,好看;它的表盤鏤空了時刻位置,看到鉑金擺陀之餘也能三問聲更清脆嘹亮,好聽!4)匯率亂竄 出前往表展前,新聞報道說瑞朗短短期間暴升30%,這消息無不震撼整個鐘表界。對我們傳統來說實質影響不大,但對訂貨舖家來說就如千年難題。幸好不消一陣子匯率又回落20%,才不致對瑞士鐘表市場帶來太大動蕩;不過當年好些牌子已迫不得意在歐洲地區提高定價。5)最活潑最閃耀鑽石 還記得當年第一次見到Cartier Ballon Bleu De Cartier Serti Vibrant 的表盤,那百多粒鑽石一齊彈彈跳的情景,是多麼興奮及驚訝。卡地亞想到把鑽石逐粒鑽到表盤,隨著佩戴者腕表郁動而閃耀,實在前無古人,閃爍至今。6)密室聽三問 愛彼在展館設立了一間acoustic lab,專誠向賓客介紹這枚Royal Oak Concept RD#1腕表的故事及背後原理。品牌以8年找來樂器製作師、音學學院顧問、音響工程師重新釐定音波標準,三問的音質及音量都非同凡響,沒有繞樑三日,也至少悠揚了30呎。7)金星小王子 小王子在IWC家族裡是點石成金的寵兒。這年推出的Pilot watch Double Chronograph Edition “Le Petit Prince”追針計時表,表盤中間真的有7粒星星孔,當中只有一粒會呈現金星,有如小王子每晚去不同星球探望不同朋友般有趣新奇。8)獨立品牌強勢加盟 鐘表市道持續冷卻,Richemont宣布Watches&Wonders每兩年才舉行一次,這一年的表展亦尤其寒冷,長期維持攝氏-3度至-8度。2016年會展沒有了Ralph Lauren,卻首次引入獨立品牌,且有9位成員之多,包括:H. Moser、MB&F、Christophe Claret、Urwerk、De Bethune、Hautlence、HYT、Kari Voutilainen及Laurent Ferrier。9)「永恒」機芯 為慶祝品牌誕生20周年,Parmigiani宣布推出以「月」為計算動力儲存單位的Senfine全新擒縱概念機芯,新設計的power reserve為40天。請看清楚,是「Senfine」,不是「Selfie」,是有永恒之意的。10)瑞士版「Spring Drive」 把石英與機械機芯的好處合二為一,既可自動上鏈不用電池,又有超級準繩度,這是日本精工Spring Drive的意念及技術。這年伯爵也帶來異曲同功的700P機芯,以呼應1976年的全球最薄石英機芯7P誕生40周年,搭載於Emperador Coussin XL 700P腕表內。11)三十路大軍 儘管外間市場仍未復甦,但SIHH場館氣溫仍保持熾熱,這年新加入的成員有芝柏GP及雅典Ulysee Nardin,加上獨立表匠增至13個單位,令總品牌升上30個。12)「鋼」臨天下 鋼表這期是大熱,不多不少是因為市道不濟,造鋼表能把成本降低,因而把定價調低,最終能多做生意。傳統高端品牌也「紓尊鋼貴」投入這大軍,包括引來巨大話題的伯爵,Piaget Polo S在2016年中登場,17年SIHH推出更酷的黑面表,三針款售7萬,計時款賣10萬,延續熱賣之勢。13)半世紀免抺油保證 50年不用抺油,是表壇最強的信心保證,Panerai的Lab-ID Luminor 1950 Carbotect 3 Days PAM700看來是搶話題之作。但想深一層,這其實牽涉大量零件的重新設計及改造,材質也煥然一新。P.3001/C手上鍊機芯可是千錘百煉之作。14)幽默芝士表 芝士造表?人人都以為H. Moser的Swiss MAD能吃一口。經TRX硬化的瑞士出產芝士,當然不能吃,腕表名字除了暗示了「瘋狂」,也幽了Swiss Made的一默。腕表的定價是1081291瑞郎,呼應了瑞士獨立日1291年8月10日,當然瞬間售罄了。15)數碼化表展 表展也與時並進,2017變化尤其大。數碼是不能逆轉大勢,social media大舉進佔表館,傳媒瘋狂寫post發帖、品牌不斷叫大家加hashtag,場內出場不少VR及數碼小遊戲,更甚是品牌開始嘗試請來KOL及bloggers來測試反應。16)再添五將 日內瓦表展繼續擴軍,這年連Hermes也宣布加入,連同不斷加盟的獨立品牌,令SIHH總陣型增添至35品牌。 17)快換表帶潮 一個品牌帶不起熱潮,但由江詩丹頓的Overseas、卡地亞的Santos、Panera的Luminor Duo、名士的Clifton Baumatic齊齊合力,就把輕易換表帶潮瞬間帶起。當中要特別highlight的是Cartier Santos de Cartier,它同時帶來QuickSwitch換表帶及SmartLink調節鏈帶的方便,的確要豎起拇指一讚。18)超薄盟主再出手 超薄領域近年暫領風騷的是Baselworld的Bvlgari,2018年伯爵再顯霸主本色,先以Altiplano Ultimate 910P的4.3mm奪回全球最薄自動表寶座(可惜兩個月後又給Bvlgari搶回),再以2mm前無古人之勢,贏得全球最纖薄手上鍊腕表的皇位,策封名稱為Piaget Altiplano Ultimate Concept。19)最細最輕巧Panerai 自從推出了Due款式,愈趨纖薄的Panerai已有慢慢向亞洲顧客,甚至女士埋手之勢。這年品牌帶來史無前例的38mm「微小」尺寸,當中一款Luminor Due 38mm PAM755成功俘擄不少女士芳心。20)5位數買江詩丹頓 10萬元以下買江詩丹頓?以前是想也不用想。但多得「市道不景」,品牌推出了FiftySix全新系列,當中一款三針鋼版只售9萬5,惹來市場一陣不短的熱話。

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31 12 月
芯度專題

一到十,回望2018

  • 16/01/2019
  • 作者 author-avatar Douglas Sung
2018年已成為歷史,但以下十件大事,我們仍會深印腦海。在纖薄競賽裡,Piaget於2018年絕對要風得風、要薄得薄,Altiplano Ultimate 910P憑藉4.3mm的厚度,刷新全球最薄自動表記錄;繼而又有Altiplano Ultimate Concept概念表,身厚只有2mm,表殼同樣輕得出奇,假若將來正式投產,戴表務必謹慎一點,給大風吹走可慘了……一位是曾帶領Blancpain、Omega、Hublolt等品牌攀上高峰的Jean-Claude Biver,今年GPHG特地向他頒發評審大獎,可見這位年中從LVMH鐘表部總裁位置退下來的一代巨人如何貢獻良多;另一位是永遠的Panerai之父Angelo Bonati,不是他,Panerai不可能有今天的成就,廿年功勳無悔榮休。2018年表壇最震撼的消息,分階段流出卻又千絲萬縷,年中Swatch Group宣布旗下品牌翌年全面撒出Baselworld,漣漪效應下部分獨立品牌也拉隊離場。但原來年底才是高潮,不光Audemars PIguet和Richard Mille鐵定2020年告別SIHH,Baselworld和SIHH也一同發表聲明,2020年兩展將會故劍重逢,緊接於4月30日至5月5日內舉行,三月Baselworld或許成為歷史了。男裝表最理想的尺碼是多少?過往最多人向40mm投下心水一票,2018年可見微妙down size轉向,首先由Tudor發功,Black Bay Fifty-Eight從系列慣常的41mm減磅至39mm;然後Breitling和Panerai兩大壯男火上加油,一起推出38mm新表,經常說細表早晚回歸,這次三大品牌合謀衝破了第一道心理關口。只計鐘表界,GMT三個字很大機會排在2018年熱門搜尋榜之首,最夢寐以求的勞力士紅藍圈、最高性價比的帝舵Black Bay GMT已經搶盡收視,還有Tag Heuer的自家機芯藍黑圈GMT、百達翡麗Ref. 5524玫瑰金殼啡面新款、Grand Seiko藍陶瓷Hi-Beat GMT等幫上一把,沒一個功能夠它陣容鼎盛。以前,只有F.P. Journe打開二手表回收方便之門,又或江詩丹頓自行復修舊表再賣之舉;一個2018年,局面完全扭轉,愛彼、百年靈最早放風自家經營二手表買賣、H. Moser & Cie.和MB&F開始在網站推行pre-owned watch計劃、Richemont集團更直接收購英國二手腕表交易網站Watchfinder,二手市場驟變兵家必爭之地。眼見藍寶石水晶表殼色澤愈益花枝招展,陶瓷派不能坐井觀天了,黑陶瓷白陶瓷再沒絕對吸睛的魔力,唯有「色」者生存,Hublot造了世上唯一的鮮紅色陶瓷表殼,Rado設計出表殼連鏈帶同樣翠綠的款式,Grand Seiko亦不甘後人創造品牌首枚藍色陶瓷腕表,這樣才夠實力和sapphire爭一日之長短。2018年是快拆表帶發展非常成熟的一年,最應該感謝的是卡地亞,Santos de Cartier改頭換面也換帶,可以忘記輔助工具了,自己動手更換鏈帶或皮帶,還可調節鏈帶長短,真正做到換帶不求人。當然,也要感激Panerai、Vacheron Constantin、Hublot、Tag Heuer等品牌群策群力奠定這股風潮。年度身價最貴的拍賣腕表,落入配上鏈帶的勞力士Ref. 6265身上,成交價為593萬瑞郎(約4,750萬港幣),成為史上第二貴的勞力士腕表,敗給Paul Newman本尊的Paul Newman Daytona很正常的……此外,朗格和Omega也各自刷新個人拍賣記錄,原屬貓王Elvis Presley的小三針Omega以1,450萬成交,向Walter Lange致敬的1815 “Homage to Walter Lange”則拍得680萬高價。線上和實體大戰持續,Omega第二度網上開賣Speedy Tuesday款式,咸蛋超人保衛地球也捍衛了極速售罄的招牌;Hublot一方面推出只限Bitcoin交易的腕表,也開設嶄新digital boutique,可和銷售顧問直接視象對話然後網上下單,不用費時失事前往專門店;名士副線Baume同樣不設實體店,奢侈品online shopping漸漸成型。

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