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Cartier 卡地亞 約售HK$29,100
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Cartier 卡地亞 約售HK$191,000

Cartier 卡地亞

Pasha de Cartier Watch

約售HK$78,000

(價格修改於2021年7月)

表殼:不鏽鋼
尺寸:41mm(厚11.97mm)
機芯:1904-CH MC自動
功能:時、分、小秒、計時、日期
動力儲備:47小時
表帶:不鏽鋼鏈帶及鱷魚皮帶(可快速互換)
年份:2021

*售價為建議零售價,只作參考。

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分類: 男裝表 標籤: Cartier
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About Cartier
卡地亞

Cartier

創立:1847年
創辦人:Louis-Francois Cartier
產地:瑞士La Chaux-de-Fonds
行政總裁:Cyrille Vigneron
網址:www.cartier.hk
查詢:8105 5008

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18 1 月
表壇動向

Cartier | Tank Francaise | 法式坦克回歸

  • 18/01/2023
  • 作者 author-avatar Delia Shum
1917 年 Cartier 以坦克的履帶作為靈感,創製出表殼、表耳與表帶有著流暢線條的 Tank 系列。此系列亦演變出許多不同分支,1996 年的 Tank Francaise 更是首此將金屬表殼與表殼融為一體,有著法式自由風格。27 年後的今天,卡地亞再次回歸基本,讓這款時計變得更為鮮明幹練。為了慶祝 Tank Francaise 問世逾 25 年後矚目回歸,並讓大家更能深刻感受到腕表所展現的前衛風格、巴黎古典與現代的優雅。品牌特意在巴黎的天空下用經典電影形象,向流轉的時光致敬,拍攝全新的宣傳片。品牌特意委託英國導演 Guy Ritchic 執導影片,他以非線性的敘事手法、富有創意的剪輯及特色鮮明的配樂風格而著稱。影片以巴黎為「主角」,匯聚兩位個性鮮明的國際巨星:品牌代言人、美國新銳演員 Rami Malek 和法國電影界傳奇人物 Catherine Deneuve。影片講述機緣巧合和陰差陽錯的命運邂逅、不同人之間命運交織的因果關聯,Rami 與 Catherine 各自在 Alexandre III 橋上漫步,當中 Catherine 更分別以《Parapluies de Cherbourg》(秋水伊人)、《Indochine》(印度支那)及《Place Vendome》(五克拉愛情)中經典角色形象現身,與 Rami 所化身的多才多藝藝術家於不同的年代邂逅。品牌高級副總裁及傳播總監 Arnaud Carrez 指出:「這部電影展現了 Cartier 的製表理念及其作品的雋永魅力。它講述了一場時空之旅,過去與現在交織相融,正如 Tank Francaise 腕表能跨越不同世代,始終魅力不減。」在二十世紀初,熱愛收藏,並且精通古典文化的 Louis Cartier,開始尋求簡化造型,希望將圓形小表盤融入表帶線條之中。當時正值第一次世界大戰,據說他在看到坦克的俯視圖後,便於 1917 年設計出一款有著垂直式表耳及如坦克主座艙般表殼的 Tank 腕表。這款長方形腕表有著無分性別的優雅風格,故此同時受到男士與女士們的喜愛,無論是 Andy Warhol、麥當娜、英國王妃戴安娜、荷里活傳奇影星 Clark Gable 等等都是 Tank 的支持者。過百年的光陰,Tank 演化出許多不同款式,當中更有著按地區來分辨系列,例如 1989 年的美式 Tank Americaine、1996 年的法式 Tank Francaise,以及 2012 年的英式 Tank Anglaise。Tank Francaise 是品牌首個配備金屬表鍊的 Tank 腕表,使表殼與表鏈渾然一體,今年,品牌再次將這個曾開創先河的表款加強美學和人體工學。新表的主要改進地方,包括表耳弧度更加明顯、嵌入式表冠與表耳融合在一起、緞光飾面的不鏽鋼或黃金表殼、太陽放射紋表盤等等。最重要一點是,除了以往的中型款及小型款,品牌還準備了一枚搭載自動機芯的大型不鏽鋼表款,再加上鑽石鑲嵌的變化,為此系列帶來更多的可能性。(腕表售價由 $27,200 至 $241,000 不等)

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15 12 月
芯度專題

Michael Jordan 腕表大搜尋

  • 15/12/2021
  • 作者 author-avatar ringo
早前二手腕表買賣平台Watchbox宣布籌募到多達1.65億美金資金,背後的投資者除了公鹿隊MVP字母哥Antetokounmpo、太陽隊的Chris Paul及Devin Booker、公鹿隊老闆Marc Lasry,以及一些美式足球NFL球星,大眾最關注,還有籃球之神Michael Jordan米高佐敦。 一舉手一投足依然仍萬眾關注的Michael Jordan,這次押注在Watchbox,除了證明他看好二手腕表市場,亦再次令世人回想起,他本身亦是一位腕表愛好者及收藏家。我們亦好趁這機會,重溫一下歷年來他出席不同場合佩戴過的腕表。說得真沒錯,他每「一舉手」,都成為攝影師的捕獵對象。 Rolex Daytona Ref. 116506 近期我們見到木村拓哉戴著這枚鉑金冰藍面Daytona去遛狗,但好幾年前我們已看到Michael Jordan戴起這枚為慶祝Daytona 50周年而推出的限量版Ref. 116506,證明這個冰藍跟深啡色組合,深獲男神的青徠。當年見到MJ入主NBA黃蜂隊,以老闆身分在球場內觀看賽事,手上便是戴著這枚2013年作品。 Roger Dubuis Excalibur Spider 算是最近期出現於MJ手腕上的腕表,是2020年4月ESPN為他拍攝的《Last Dance》紀錄片。當時MJ坐在梳化上細訴當年在公牛隊跟隊友如何並肩作戰,他手上戴著的是Roger Dubuis Excalibur Spider 腕表,這表是跟輪胎公司Pirelli合作而成,只限量88枚。。 IWC Big Pilot Ref. 5002-02 Michael Jordan曾於2016年在白宮接受當時總統Obama頒發自由勳章(Presidential Medal of Freedom),以表揚他在體壇內與外作出的貢獻。當他們相擁一刻,傳媒便拍攝到他手上戴著的是藍面鉑金版IWC Big Pilot Ref. 5002-02,大洋蔥表冠非常突出,亦跟他的深藍色西裝很匹配。 ROLEX Sky-Dweller Ref. 326934 2020年2月24日,在悼念新一代傳奇球星Kobe Bryant的追思會上,我們看到MJ含淚向這位後輩道別;在深色西裝下,襯托著一枚2017年推出的白金版Sky-Dweller,這款藍面Sky-Dweller兩地時間年曆表,是勞力士旗下的鮮有複雜功能款,當中包含了7項專利技術。 Richard Mille RM032 Diver Flyback Chronograph 直徑50mm的RM032對亞洲人來說當然不易駕馭,但落在神之手腕上,就匹配不過了;而且紅金表殼,亦跟MJ黝黑的皮膚襯托得好看。這款具備年曆及飛返計時功能的鏤空表盤腕表,曾陪伴MJ一起出席NBA黃蜂隊的記者招待會。 Urwerk UR-202S 籃球之神除了鍾情傳統大品牌,也身體力行支持獨立品牌,例如Urwerk。 他不只支持一次,傳媒從不同場合捕足過他佩戴3枚Urwerk作品,包括UR-203、UR-103、UR-202S,證明他是真心喜愛這品牌。Urwerk的腕表除了外形別樹一幟,它的小骰子衛星式報時亦成為品牌特色。 A.Lange & Sohne Datograph 2002年,當時仍是巫師隊班主的MJ,在一場跟費城76人賽事中,他佩戴著一枚朗格的Datograph。這款鉑金款的Datograph,兩個小表盤分別搭載小秒針及30分鐘累計,連同兩窗大日曆及小小的power reserve顯示,運動感中不失優雅味,算是鮮有地出現於MJ手上。 Jaquet Droz Grande Seconde 有點意想不到,外形剛陽硬朗散運動氣息爆棚的MJ,也會鍾意形象較典雅斯文的Jaquet Droz,而且是「沒甚特別功能」的Grande Seconde款式。當日MJ手上佩戴的,是44mm全黑陶瓷版(總算加添了運動氣息),超大秒針顯示有否幫助他觀看分秒必爭的NBA賽事呢? Rolex Explorer II Ref. 16570 by Bamford 籃球之神也愛改裝勞。在他的珍藏,原來也曾出現過一枚由Bamford改裝的全黑色勞力士Explorer II。腕表的表圈及鏈帶都換上一身黑裝,黑色表盤上除了有白色時標及時分秒針,更搶眼的,其實是淺藍色的GMT指針,以及6:00位置的BAMFORD logo字樣。 Audemars Piguet Millenary 如果要你為MJ選配一枚愛彼腕表,相信十居其九會㨂選Royal Oak或Royal Oak Offshore。對,這是大部分NBA球星的選擇,偏偏籃球之神在2009年的一場公牛對底特律賽事中選擇了一枚Audemars Piguet Millenary。場外的MJ一樣可以溫文爾雅。 Rolex GMT-Master II 116758-SANR 2011年,MJ曾戴上一枚十分罕有的Rolex GMT-Master II,在40mm的18K黃金表殼內,連同表耳及表冠護肩,一共鑲嵌了112顆鑽石及以12顆黑色藍寶石。 IWC Big Pilot’s Watch Annual Calendar Antoine de Saint -Exupery 除了在白宮戴過藍面8日鏈的大三針Big Pilot,MJ也曾於2019年的NBA All-Star記者會上戴上另一枚IWC腕表。這次是小王子版本的玫瑰金限量版年曆腕表,十分特別的棕色表盤裡包含十分多資訊,例如月份、日期、星期小視窗,分針盤以及能量儲存小盤。當然還有代表Antoine...

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自信小男人_WEBSITE
27 10 月
芯度專題

自信小男人

  • 27/10/2021
  • 作者 author-avatar Sam
花美男當道,戴表潮流也跟住變得小巧精緻。三字頭甚至表徑尺碼更細的腕表大行其道,話就話一表兩用,老公老婆男男女女同性兩性好友可以輪流一齊戴,其實也是給準前夫前男友重新認識自我的大好機會。嘻嘻,始終身體最誠實,戴上手就知。以下精選十枚 36mm 止步的細碼表款,功能上有繁有簡,設計上有動有靜,偶爾官仔骨骨,但更多的是醒目有型,統統都是花美男配搭適用。時下花美男的定義寬廣,既好動又好靜,不一定要官仔骨骨,偶爾也會穿穿短袖。說到穿著短袖衫,一枚硬度奇高且能防撞防刮的運動表固然是好選擇,合適戶外佩戴之餘,也有平衡視覺的fashion效果。愛彼為旗下的皇家橡樹系列首推的這枚細碼自動表,以全黑陶瓷製成大小組裝零件,另配黑色經典「Grande Tapisserie」大型格紋表面、18K玫瑰金製作的指針、小時刻度與六角形表圈螺絲等細節,打造出雙色對比的有型設計,真心要推介予動靜皆宜的花美男子。 誠然,幾十萬買一枚陶瓷表,外表重要,但技術層面不可忽視,而愛彼這一枚搭載5800號機芯的全黑作品,需先著墨的,也是高科技陶瓷製表背後的技術難度。基本上,製作一枚高科技陶瓷腕表都會用到二氧化鋯(ZrO2)粉末、顏料,以及特製的黏合劑,三者互相調和融合後,藉助一連串高精密的加工技術,便能將原料轉化為特定色調的陶瓷零件;由於每一品牌表廠所用的配方與比例各有所取,故腕表最終所呈現的光澤、亮度和顏色也不盡相同。其中,顏色的掌控尤其難,因為顏料本身對溫度變化非常敏感,因此要讓所有零件顏色一致,都是技術上的一大挑戰⋯⋯可別忘記這類陶瓷奇硬無比,既要在此營造出深邃光滑的效果,又要確保箇中完美的外觀比例、拋光與霧面打磨,絕對是難上難!但這枚Royal Oak黑陶瓷自動表做到了,還要在只有34mm的小表徑上made achievement,如此睇得、戴得、用得且經得起challenges,內涵是也。($362,000)Audemars Piguet Royal Oak Self-winding 34mm說到三字頭的細碼運動表,勞力士有超級多選擇,尤其是旗下的36mm,無論是DateJust 36,抑或Oyster Perpetual 36,近幾年更是鋪天蓋地。單是Oyster Perpetual 36已經連續兩年有新色新設計,去年更換埋新機芯,既有新的擒縱系統,又有無敵的三日鍊;今年則輪到Explorer有新動作,重推36mm之餘,更破例推出金!鋼!版!本!同樣載有全新的3230機芯,具備70小時動力儲存,為本身已經好熱鬧的勞力士36mm再添一員。 綜觀二手表市場上,表徑小而又有濃厚運動味的,原版的Explorer 36mm絕無僅有。雖然沒有粗大的表圈設計,卻多得特大的3、6、9數字時標及寬闊的Benz指針大大力加持,令到這枚只有三針時分秒功能的腕表,長期位列勞力士細碼運動表三甲位置。不過,Explorer的表徑後來被加大至39mm,原有的濃厚運動味稍稍退減,無可避免地比例上出現了空洞感。是故,今日你問十個勞力士表迷,相信九個都會偏心於原版的36mm細碼表徑。無他的,細少少,看來總紮實一點。如是者,勞力士今年重推Explorer 36mm,相信對很多偏心於原版款式的表迷來說也是個喜訊。當然,黃金比例以外,為Explorer加推金鋼黑面版本也是本年度一個重大驚喜,為向來只有鋼殼黑面及少量白面的款式上,加多個選擇。($84,500)Rolex Oyster Perpetual Explorer 36mm耗時兩年,卡地亞早前終於成功研發出SolarBeat機芯並已生產使用。這枚以光電原理運作的全新機芯,以環保概念為先導,首載於今年經重新設計的 Tank Must 腕表之上,令這個系列表款,順理成章,成為卡地亞今年其中一個最重要的腕表創作。 Tank Must腕表自1977年問世,其靈感源自Tank Louis Cartier腕表(1917 年)的經典線條設計:圓潤的垂直表耳、重新配置的表盤比例、鑲飾凸圓形寶石的圓珠形表冠等。新設計則分兩大主題,一是向八十年代所流行的單色風尚致敬之作,搭載石英機芯的單一大型款腕表具紅、藍、綠三個型號;二是初嘗將光電原理應用至Tank腕表表盤上的技術與美學挑戰,搭載卡地亞自家研製的SolarBeat光電機芯,備有大小型兩個尺碼。 與一般靠電池震動石英運作的機芯不同,由光電來驅動機芯,一般可省卻更換電池的麻煩。就說,新版Tank Must腕表所載的SolarBeat機芯,平均壽命有16年,用家只要在這段時間讓光伏元件接觸光源,便可確保腕表保持運作而毋須頻繁地更換電池。所謂的光伏元件,亦即是我們經常聽到的半導體,基本造型大同小異;要將如此四正平板的物料元件與製表工藝結合,在美學外觀上,卡地亞先從表盤著手,為新版Tank Must腕表配備一個現代光電表盤之餘,更將光伏元件隱身於被挑通的羅馬數字時標底下。如是者,太陽光便可通過穿孔接觸到藏在表盤下的半導體,繼而發電。(小型號$19,600)Cartier Tank Must細碼表近年實在好爭氣,就說專業潛水表,過去幾乎都是清一色的四字頭上落,碩大無比,要找表徑小一點的選擇不多;即便難得找到了,又可以因為機芯結構所限,無法與大碼型號功能完全相同。Tag Heuer今年重推Aquaracer Professional 300,除了43mm之外,竟然還推出了36mm(而非在結構上較易相容的38mm)表款選擇,尺寸足足縮細了幾個碼,而且都載有Calibe 5自動機芯,表殼都由不鏽鋼打造,都附有單向旋轉潛水表圈,以及可以延長或減少達1.5cm長度的全新鏈帶微調系統,功能上完全無異。 要知Aquaracer Professional 300是品牌一個經典型號。1978年以Ref. 844破格問世,除了具有基本潛水功能,如夜光小時刻度、清晰的分鐘刻度及旋轉表圈外,表盤更飾有紅色24小時制內圈刻度,可在水底更快速向潛水員報告時間,加上橡膠表帶上的八角形疏水孔眼,實用細節令這枚專業潛水表甫推出已成為經典。今年的新設計重新修飾了表圈的內部齒形,也在6:00位置的日期顯示底部添加了一面放大鏡,更寬、更顯眼的劍狀時針跟2004年推出的2000系列末代型號的時針相近,表冠的保護裝置也參照了Ref. 844的風格重新設計,非常進取。不過個人最喜歡的,還是藍綠雙色區間的 Super-LumiNova夜光塗層,時針和小時刻度是夜光綠,而分針則是夜光藍,又實用又靚!值得一提的是,36mm的藍、黑或銀色表盤以波浪紋飾面,有別於43mm的原版水平條紋刻面,更靚!($22,650)Tag Heuer Aquaracer Professional 300 36mm談到朗格,識貨者定必知道品牌多年來堅持採用黃金套筒、藍鋼螺絲、德國銀製夾板、手工雕刻擺輪夾板,還有分別經前後兩次反覆測試的機芯及腕表組裝,製表工藝及打磨裝飾的規格都極高,在行內可謂數一數二。單是這枚全新的Little Lange 1月相表,18K白金製(182.086 型號)跟鑲鑽(182.886 型號)表殼同時上架,實心銀表盤上面飾有深藍色砂金石玻璃,帶點點銅藍光澤,視覺效果猶如懸浮一樣,像極了微縮的宇宙。正是這份貴在骨子裡的德式美學視野,裡外兼收,叫人心思思。 雖說表盤帶有閃亮效果,但基於砂金石經受熱銅化後,與實心銀上下交疊的視覺層次,整體效果其實僅屬微閃程度,像真之餘,也非常含蓄。值得留意的是,朗格並不常採用這類面盤裝飾,是近幾年才有,暫時只在去年Saxonia Thin的黑色砂金石玻璃改版跟 2018 年的原版藍色盤上出現過。不過品牌當時以單一塊大表盤製作,難度自然不及出動到三塊砂金石玻璃製作的Little Lange 1月相表;加上今次腕表直徑只有36.8mm,要將三塊大小不同的砂金石玻璃微縮至此,更同樣以18K白金製成微型月相小秒盤,部件切割與組裝技術自然更考工夫。 功能方面,月相表內載朗格自製的L121.2型三日鍊手動機芯,由兩個發條鼓驅動;在阿拉伯數字以外貼鑲了星型刻度的偏心式時分盤,配置了大日曆與動力儲存顯示,繼續向品牌一貫經典的表盤佈局致敬。佈局背後有段故,好有意思,大家有興趣可自行上網搜索有關「森帕歌劇院」與品牌的歷史源由,此處就不贅了。(鑲鑽版$44 4,000)A. Lange & Söhne Little Lange 1 Moon Phase 36.8mm雖說你必先要很努力才可看來毫不費力,但其實除了很努力之外,膽識一樣好緊要,不然你以為要怎樣跳出所謂的comfort zone?只是努力還不夠!就說帝舵,是要夠大膽才可以二萬蚊左右入門價錢,定價一枚搭載T600型自動機芯、具備38小時動力儲存、採用316L極級不鏽鋼表殼、配備旋入式表冠及底蓋、走時精準又有150米深度防水功能,兼可無需登記就能擁有五年可轉讓保用保證的高性能 Black Bay 運動表。 無論是製表工藝質量,抑或裝飾打磨等細節,帝舵這枚Black Bay 卻都跟足大佬勞力士的最高標準。雪花指針、覆有 Super-LumiNova夜光塗層、超立體的白色鐘點標記、清晰易讀的分鐘刻度、輕輕向上彎的「Self-winding」字樣,加上雙段式打磨表殼,Black Bay表盤的佈局和視覺比例本來就無可挑剔。其實單是經典的雪花指針已值回票價,換上銀面之後,表盤上所有細節更是無所遁形,還未計鋼帶以外兩款深淺棕色皮革表帶,或高質法蘭西提花織帶選擇,讓人人都有得揀,襯返個人⋯⋯再睇多次價錢,即時令人對這枚大三針運動表加足十分。 不知這裡有沒有想要挑戰比 36mm 或是表徑更小的花美男,如有,一定不要錯過 Black Bay 36mm和32mm的銀面選擇!黑面經典,藍面易襯,但銀面的確是真心靚、真心推介。($22,100)Tudor Black Bay繼過去幾年重磅宣傳Clifton Baumatic系列過後,品牌今年隆重發表Rivier第五代新版鋼表,推出表徑分別為42mm及36mm兩個大小尺碼。其中,直徑42mm款式以全自動機芯列陣,除了通用機芯,另備一式兩款的Riviera Baumatic型號,頓成革新焦點。然而那邊廂 36mm細碼表也不弱,備有通用自動機芯與Ronda石英機芯兩個款式,表盤顏色選擇比大碼自動表更多,上至基本的銀、黑兩色,下至今年大熱的天藍色和草綠色,一應俱全。 事實上,作為突破同期以軸珍型金表主導的風格代表,在七十年代石英誕身的Riviera不可多得。靈感源自今日大家都難以去到的法國蔚藍海岸里維耶拉(French Riviera),Riviera 的原版設計以當時極為創新、一體成形的鏈帶結構,以及對應表盤上十二個時標、呈十二邊形的表圈造型,再加上不鏽鋼製表殼,營造出一種富有獨立精神的現代主義風格。隨後經歷好幾次革新,系列至今來到第五代,同樣以原版的創作精神為本,修改了十二邊形的表圈設計並加入了四顆醒目的定位螺絲,想要展示的也是一種求變求新的態度。 雖說今年新增的細碼表款開宗明義以女生為對象,但港幣萬餘的入門定價,加上表盤顏色風格比大碼表款更大膽豐富,抵買抵玩,why...

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15 7 月
芯度專題

Mirror 珠寶帶貨團

  • 16/07/2021
  • 作者 author-avatar Delia Shum
Mirror「帶貨團」Part II。 繼上一次為大家介紹Mirror成員所佩戴的腕表,今次再為大家「盤點你Mirror」各款珠寶,這些精美閃爍配飾未必能像服裝、手袋般讓大家馬上看得到,但每一位「鏡仔」以其各人魅力,展現出各式首飾的無限魅力。珠寶的定價從高級至入門都有,無論男女「鏡粉」都能從中找到最適合自己的款式。B.zero1系列玫瑰金頸鏈,鏈墜鑲有黑色霧面陶瓷 $34,500 B.zero1系列白金頸鏈,鏈墜密鑲鑽石 $30,200 B.zero1 Design Legend系列玫瑰金及黑色陶瓷四圈戒指 $21,600 B.zero1 Rock系列玫瑰金雙螺旋戒指,飾以鉚釘及黑色陶瓷 $17,000 B.zero1 Rock系列玫瑰金耳環,飾以鉚釘及黑色陶瓷 $20,400B.zero1系列玫瑰金頸鏈,鏈墜飾有白色陶瓷及鑽石 $45,600 Bvlgari Bvlgari系列玫瑰金單邊耳環,鑲有縞瑪瑙 $6,100 B.zero1 Rock系列玫瑰金頸鏈,飾以鉚釘及黑色陶瓷 $25,500 B.zero1系列玫瑰金頸鏈,鏈墜鑲有黑色霧面陶瓷 $34,500 B.zero1 Design Legend系列玫瑰金墜鏈 $25,900 B.zero1 Rock系列玫瑰金四螺旋戒指,飾以鉚釘及黑色陶瓷 $19,800 Serpenti Viper系列白金鑽石耳環 $37,500B.zero1系列玫瑰金頸鏈,鏈墜鑲有黑色霧面陶瓷 $34,500 B.zero1系列玫瑰金頸鏈 $35,200 Bvlgari Bvlgari系列玫瑰金單邊耳環,鑲有縞瑪瑙 $6,100 Serpenti Viper玫瑰金戒指,鑲有縞瑪瑙及鑽石 $36,700Serpenti玫瑰金頸鏈,鑲有紅碧璽及鑽石 $298,000 Serpenti玫瑰金戒指,鑲有紅碧璽及鑽石 $45,400Serpenti玫瑰金鑽石頸鏈 $719,000 Serpenti白金戒指,鑲有綠寶石及鑽石 $331,000 Serpenti Viper白金鑽石戒指 $51,600Coco Crush白金粗身戒指 $21,500 Coco Crush白金幼身戒指 $11,800Wulu白金鏈扣及可替換黑色皮帶手帶 $16,000 & $3,200 Wulu白金黑色搪瓷鏈扣及可替換黑色皮帶手帶 $16,000 & $3,200 Wulu白金鑽石戒指 $79,200 Petite Wulu白金鑽石單邊耳環 $17,500 白金鑽石胸針及Wulu白金鑽石牛仔布吊墜 $10,500 & $40,400LOVE系列玫瑰金頸鏈 $24,900 LOVE系列玫瑰金手鐲,鑲有4顆鑽石 $83,000 LOVE系列玫瑰金耳環,鑲有2顆鑽石 $38,300 G字方形紋銀頸鏈 $3,800 G字方形圖案銀戒指 $1,950 雙G銀耳環 $2,000 Jeux de Liens Harmony玫瑰金頸鏈,鑲有縞瑪瑙及鑽石 大型號$28,000 及 小型號$13,800 HardWear Graduated Link銀頸鏈 $19,600 Signautre鍍金手鐲 $1,699 Signautre鍍玫瑰金手鐲 $1,499 Signautre銀手鐲 $799 Signautre雙色圓吊墜頸鏈 $1,299 Signautre銀耳環 $599 (圖片:部分由品牌提供、部分源自Instagram)

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09 7 月
芯度專題

Mirror 腕表帶貨團

  • 09/07/2021
  • 作者 author-avatar Delia Shum
Mirror 全城大熱,12位成員各有支持者,團體本身亦有大量「鏡粉」。 各位成員無論穿的戴的食的用的搽的噴的,都馬上被粉絲們加入shopping list,是以各大品牌都搶著邀請他們拍攝宣傳相及出席活動。 以腕表為例,早前得到姜濤及Edan加持,為 Cartier及Tudor帶來很不俗的銷售成績,坊間都期望「鏡仔」能帶來強大的帶貨力量。這裡馬上跟大家「盤點你 Mirror 」,首先出場的是《腕表篇》,內裡都是男女合適、能夠馬上入手的款式;至於《首飾篇》則會在下回分解,敬請留意。 Pasha de Cartier不鏽鋼腕表,直徑41mm,搭載1847 MC自動機芯 $53,000 LOVE系列白金戒指,鑲有一顆鑽石 $17,800 Black Bay Fifty-Eight 18K黃金腕表,直徑39mm,搭載MT5400自動機芯 $126,100 Pasha de Cartier不鏽鋼鏤通腕表,直徑41mm,搭載9624 MC自動機芯 $209,000 Aquaracer Professional 300不鏽鋼腕表,直徑43mm,搭載Calibre 5自動機芯 $24,300 Pasha de Cartier黃金腕表,直徑41mm,搭載1847 MC自動機芯 $132,000 Future Force CA0775-87X不鏽鋼腕表,直徑44mm,搭載Cal. B612光功能機芯 $2,780 Three-Hand Stainless Steel腕表,直徑42mm,搭載石英機芯 $2,500 (圖片:部分由品牌提供、部分源自Instagram)

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拍賣鎚筆

勞力士 和Patek Philippe以外,哪個品牌在拍賣會最紅?

  • 20/01/2022
  • 作者 author-avatar steve ong
在拍賣會裡最熱門的名字,不是 勞力士 就是Patek Philippe嗎?現在還有兩三個名字愈來愈紅,不少款式都身價飛升,今時不同往日。F.P Journe無論複雜款式還是入門版、卡地亞在七十至九十年代製作的CPCP款式或特別型號,這一兩年的拍賣價尤如坐上穿梭機一飛沖天。的確,腕表市場不論一手或二手都愈來愈歸邊,除了鋼表、運動表受熱烈追捧,大家也努力尋找質素好數量矜貴的經典腕表。 F.P. Journe F.P. Journe近一兩年在拍賣會愈來愈紅,不少作品身價都急速上升,最凌厲的莫過於最早期製作具恒動力裝置(constant force)的陀飛輪,以及市場上不是太多人造的Resonance共振腕表,它們的數量都是極少,款式也是今天不復再,極度珍貴。二千年初製作的鉑金陀飛輪身價在2018年前一直徘徊在五、六十萬港元,到了2020年4月,黃金面的拍賣價一下子升到212萬,年底時一枚salmon dial款式的成交價再升至299萬。今年四月只有38枚的鋼殼版38mm陀飛輪在蘇富比亦拍得225萬。更厲害的是,最早期還未成立品牌前以先下訂方式認購總數只有20枚的「Subscription」版(表盤上印有限量編號,「Remontoire d’Egalite」一字反而尚未出現),去年中在Phillips日內瓦拍賣會上的成交價甚至是140萬瑞郎(約1,100萬港元),成績絕對可用矚目來形容。。以為只是舊款不復再的複雜表才是神級傑作受追捧嗎?不一定。F.P. Journe這枚Chronometre Bleu是現役款式,基本入門的小三針手上鍊,不過它是非一般設計,表殼是較少人造的鉭金屬,帶點灰藍調,襯電光藍面堪稱絕配,2011年推出時已經已經出現人龍,隊愈來愈長,身價也愈來愈高,現時定價21萬,剛在五月份Phillips日內瓦出拍以80萬港元成交。翻查資料,2020年8月拍賣價還只是30多萬,2019年的身價約廿多萬。 Cartier Crash是卡地亞其中一枚最著名的古董表,形狀和味道完全沒有其他分號,不瞞說,本人也十分喜愛,一直看著它這幾年身價不斷飛升。此表最初誕生於1967年,在八十和九十年代卡地亞都分別製作了一批復刻版,前者身型大一些,身長超過40mm,由Cartier London發售,表盤印有London字樣,後者38x22mm較嬌小,由Cartier Paris發售,表盤印有Paris字樣,共400枚。兩個版本約十年前身價都只是三數十萬港元,近幾年開始發威,巴黎版在2020年底拍賣價達90多萬,今年4月在香港蘇富比拍出近120萬,本月在紐約佳士得網拍沒紙沒盒亦以大約100萬元成交。另一款很特別的Tank,整個表被表殼密封,只露出兩個小視窗分別展示跳字小時和轉碟分鐘,是源自1927年的設計,卡地亞在1997年為慶祝品牌成立150周年製造了這個限量150枚的復刻版,鉑金殼配紅寶石表冠。由二千年起至2017年間,身價大約徘徊在十多廿萬港元水平,剛剛5月份在Phillips日內瓦出拍,成交價達至近60萬港元。 Audemars Piguet Royal Oak的classic三針款,由七十年代的第一代款式到現役重塑當年風采的Jumbo Extra-Thin在二手市場熱賣不是新鮮事,不過classic以外的款式這一兩年也愈來愈搶手,尤其是openwork鏤通表面的萬年曆型號。單說上一代39mm的不鏽鋼款式,2018年的拍賣價仍徘徊在四、五十萬,2020年中在佳士得香港的成交價已是100萬水平,今年5月在蘇富比日內瓦拍賣又有另一枚出拍,成交價又再升至180多萬,一年間升幅都算凌厲。較少見的玫瑰金殼鉑金圈dual tone限量版,只有25枚,成績更好,今年5月在Phillips拍賣會裡拍得314萬港元,足足是最高估價100萬的三倍。

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28 5 月
星期五男人

John拆機芯 : Cartier Tortue Monopoussoir Ref. 2396

  • 28/05/2021
  • 作者 author-avatar Gavin Ho
今天John為大家解拆的是Cartier在1998年推出的Tortue Monopoussoir Ref. 2396,屬於Collection Privée Cartier Paris系列的單按鈕計時腕表,採用白金表殼,尺寸43 x 35mm,以現今男裝表的尺碼潮流來講,算是比較小型的款式,但因為表殼為酒桶形,線條也較粗闊,搭配的表冠相比Cartier其他系列如Tank顯得特別大,而表盤採用雙小盤格局,又只有12:00一個特大羅馬數字時刻,為表盤帶來充裕的空間感,所以戴上手的視覺效果比實際尺碼要大一點,配西裝特別斯文大方。John特別揀選這枚Cartier來拆,是想告訴大家這款表的一些獨特設計。資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅反轉表殼,可見底蓋是以8顆螺絲安裝,但11:00位的一顆螺絲卻非普通一字形設計而是五角形,基本上市面上是沒有工具可以拆開,假如腕表出問題,必須回廠修理,不能假手其他人。John表示,這原是廠方為防止外人胡亂裝拆腕表的保安設計,但後來因為不想麻煩顧客連一般檢查都必須拿回廠,所以當腕表在第一次回廠檢查後,這顆五角形螺絲就會被更換回普通螺絲。也因此,假如買二手表的話,只要看這顆螺絲便可知腕表曾否回廠檢修。表殼:白金 尺寸:43 x 35mm 機芯:Cal. 045MC手上鍊 功能:時、分、小秒、單按鈕計時此外,腕表搭載的Calibre 045MC手上鍊機芯,並非卡地亞自家出品,而是由瑞士THA Ebauche機芯廠提供。這機芯廠由三位製表師Vianney Halter、 Denis Flageollet和Francois-Paul Journe於1996年創立。Francois-Paul Journe相信無人不識,創立De Bethune的Denis Flageollet名字也是響噹噹。Vianney Halter相對名氣沒這麼大,也已創辦自己品牌廿多年,擅長玩複雜多軸陀飛輪,作品獲獎無數,在10年前已獲GPHG頒贈Best Watchmaker Prize,來頭不小。今年新作Deep Space Resonance更將擁有雙擒縱系統的三軸陀飛輪放在表盤中央做主角,複雜得驚人。有這3位大師合作,難怪Calibre 045MC機芯不但打磨工夫到家,夾板的organic造型也引人入勝,更可在表底窺看單按鈕計時的整個操作過程,設計實在非常出色。雖是三位大師的結晶,Calibre 045 MC的設計其實存有缺點,就是與計時系統操作有關的三條銅製彈弓不但剛性不太足夠,外觀也不好看,後來廠方將之改為不鏽鋼spring bar來改善機芯的設計。所以,只要看這三條彈弓,便可知腕表究竟屬前期還是後期款了。通過透明底蓋,可以清楚看到Calibre 045MC手上鍊機芯的運作。8顆底蓋螺絲中,11:00位的一顆以獨特五角形設計,防止腕表被廠方以外的人員裝拆。打開底蓋後,可見機芯實則為圓形,安裝在酒桶形托架中再裝上表殼。沒有了表鏡的阻礙,可以近距離看清Cartier在表盤上的精美製作。Calibre 045 MC手上鍊機芯的全貌,幾塊明顯可見的夾板均雕滿了品牌標誌,並帶有弧形飾紋。機芯上方可見大形計時槓杆,近末端1:00位是高級計時必備的導柱輪,導柱輪的8:00位置是水平離合器的槓杆。相片中央的黃色彈弓是此機芯設計的一個弱點,剛性不足,耐用性成疑,也不算美觀。後期廠方將彈弓改為不鏽鋼spring bar,剛性有改善,用料和設計也更合乎機芯應有的級數。

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21 8 月
芯度專題

飛行員腕表的前世今生

  • 21/08/2020
  • 作者 author-avatar Sherman Wong
你心目中的飛行員腕表是什麼模樣?是經典的Cartier Santos、復古造型的Zenith Pilot,還是B-uhr款的IWC Pilot’s Watch?飛行表造型不一而足,除了做到清楚顯時,也可附加更多功能,如Longines Lindbergh Hour Angle能測量經度,Breitling Navitimer具航空專用飛行滑尺。雖說這些工具表在今天已演變為時尚配飾,無需再緊守當年的設計原則,然而有些基本元素始終不可變,復刻經典亦不罕見,就讓我們重溫一下經典飛行員腕表的前世今生。提及飛行員腕表又怎能不提Santos。倒帶至一個世紀前的1904年,Cartier為Alberto Santos-Dumont製作了一枚腕上時計,方便他在駕馳飛行器時能輕鬆看時,人類第一枚「飛行員腕表」就這樣誕生了。再過幾年至1911年,該腕表就以Santos之名正式發售,它亦成為Cartier製表史上最悠久的腕表作品。回看初代Santos腕表,表殼以黃金製,尺寸小巧,是24.8 x 34.2mm的方形設計,配有凸圓形藍寶石表冠及皮革表帶。內置LeCoultre 126手上鍊機芯,兩針顯示,以羅馬數字時標配寶璣指針。這設計也成為了Santos的標誌,在近一世紀的發展過程裡,主要元素都保留了下來,即使它剛經歷了2018年的改版。目前的Santos系列備有Santos de Cartier(上圖左)及Santos-Dumont(上圖右)兩種款型,兩者皆保留了經典元素,如圓角方殼、螺釘表圈、藍寶石表冠等,尺寸亦遠比元祖大。但Santos de Cartier設計較富陽剛魅力,設有表冠護肩,表圈更粗闊等,表盤是經典的黑色羅馬數字時,標配劍形指針,具日期功能,由自動機芯驅動;Santos-Dumont則偏優雅路線,只具時分顯示,沒有日曆,內置手上鍊機芯,連同表圈及表冠設計都更貼近當年模樣。 想看更多Cartier Santos腕表可到:https://bit.ly/2EpdHGv 想看更多Cartier Santos-Dumont腕表可到:https://bit.ly/31aSsRM近年Zenith的Pilot系列發展不俗,成功讓大眾看到品牌除了計時表以外的歷史成就。Zenith是製作飛行員腕表的先行者之一,法國飛行家Louis Blériot於1909年飛越英吉利海峽時,腕上已戴著Zenith飛行員腕表了。從Zenith提供的照片,我們看到了當年飛行員腕表的模樣,圓形表殼配大型球狀表冠,控制三角箭嘴的旋轉表圈,表盤為黑色,小三針報時,採用大型阿拉伯數字時標及指針,而這表盤設計後來亦延伸至飛機儀錶上。古典飛行員表都會配大型表冠,是因為要方便戴著厚手套的飛行員校時。Zenith現時的Pilot系列也參考了昔日造型,走復古路線,腕表以大表殼為主,尺碼可達45mm,圓形表殼配細長表耳,設有巨型表冠,表盤採用夜光大型阿拉伯數字時標及教堂式指針,備有基礎款及計時款。為強調復古感,品牌曾推出過青銅殼(上圖左)、銀殼(上圖中)、復古不鏽鋼殼的Pilot腕表,而今年最新推出的Recuse款更配上飾有鉚釘的黑色復古小牛皮表帶(上圖右),把懷舊風貫徹到底。 想看更多Zenith飛行員腕表可到:https://bit.ly/3248rAq如果喜歡古風飛行員表,除了Zenith Pilot系列,還可等Longines Heritage系列的不定期復刻。Longines是一個活寶庫,你到品牌博物館走一趟,可說是重溫了一次時計發展,其飛行員腕表亦在時計史上大放異彩,最經典的莫過於Weems Second-Setting Watch(上圖右)及Lindbergh Hour Angle(上圖左),這兩款腕表都曾推出復刻款,而今年新推出的Type A-7復刻款則展示了品牌的飛行計時表。Type A-7是1935年的作品(上圖左),專為美國空軍而製作,備有一些經典元素的同時又有點與別不同,例如它配有49mm大表殼及洋蔥形表冠,表盤卻傾斜了40度,表冠亦順移到2:00位置,這是為了方便飛行員在握著駕駛盤時讀時,它還具有單按鈕計時功能,更方便飛行員計算時間。由於今年推出的是Type A-7的復刻版(上圖右),所以很大程度重現了昔日腕表的模樣,觀其表殼、表冠、表盤佈局及設計等都與原作相近,主要改動是表殼縮小至41mm,配教堂式夜光指針,新增了日期窗,並且是由L788.2自動機芯驅動,更適合日常佩戴。IWC在1936年推出品牌的首枚飛行員表Ref. IW436,但4年後推出的Ref. IW431卻更深入民心,後者是為德國空軍製的觀察表,德文為Beobachtungs-uhren,估簡稱為B-Uhr。1940年後共有5個表廠製作德軍觀察表,包括德國的 A. Lange & Söhne、Wempe、Laco及Stowa,以及瑞士的IWC,大概IWC也沒想過Pilot’s Watch最後會成為品牌的經典系列。德軍對B-Uhr有明確要求,如55mm直徑,大表冠,啞黑色表盤,大三針報時,夜光刻度及指針等,Ref. IW431 採用type A盤,即12:00位置刻度為雙圓點三角設計,其他則是阿拉拍數字時標。在二戰後,IWC便停止製作B-Uhr款腕表,反而在1948年為英軍製作的Mark腕表一直生產至八十年代,是品牌飛行員表的另一經典。直到2002年,IWC以B-Uhr為靈感,推出了Big Pilot Ref. 5002,用上46.2mm表殼,配上有7天動力儲備的Calibre 5011,這款腕表也就重回大家眼前。現在的IWC Pilot’s Watch系列極為豐富,當中的Big Pilot甚至有大日期款(上圖左)及萬年曆款(上圖中),而2017年亦推出過復刻設計(上圖右),採用46.2mm大表殼,配鑽石型大表冠,也有軟鐵內殼保護機芯免受磁場影響等,襯飾有鈕扣的棕色小牛皮表帶。它由52110自動機芯驅動,3:00位加入了7天動力儲備顯示,表殼以鈦金屬製。雖說以1940年代的B-Uhr為藍本,但其實更像2002年款。 想看更多IWC飛行員腕表可到:https://bit.ly/2Ei5LqD本篇的壓軸飛行員腕表就是1950年代才登場的Breitling Navitimer,它是品牌最著名的飛行員表款,同樣深入民心。Breitling早在1936年已推出航空計時腕表,而專利旋轉飛行滑尺更於1940年便應用於Chronomat計時表之中(上圖左);直到1952年,美國「航空業者和飛行員協會」委託Breitling創作飛行計時表,「Navitimer」才正式誕生(上圖右)。其時Breitling改良了飛行滑尺,使之可以運算出平均速度、飛行里程、燃油消耗、上升或下降速度等飛行資訊,這飛行滑尺亦成為了腕表的重要元素,甚至有人認為沒有滑尺就不可稱為Navitimer。Navitimer原型採用41mm表殼,配黑色表盤及大型鍍鐳阿拉伯數字,而現代的Navitimer系列在2018年經歷過一次更新,把飛翼標誌換上單B標誌,計時款備有41、43及46mm三個尺寸,但當中只有43(上圖左)及46mm保留倒品字型三副盤佈局,但已不再使用數字時標。另外,系列還包括大三針款(上圖右),雖然沒有計時功能,但還是配有簡易版的飛行滑尺。去年,Breitling復刻了1959年的Ref. 806,推出Navitimer Ref. 806 1959 Re-Edition,40.9mm不鏽鋼表殼,配白色旋轉表圈及全黑表盤,三副盤佈局,不設日期窗,夜光指針及刻度,還有雙翼標誌等,表圈上的圓珠也跟1959年的一樣是94顆。甚至連內置機芯也是以B01機芯改裝的B09手上鍊機芯,只求更貼近原作。這款腕表是Breitling首款歷史復刻版腕表,接近把原作複製一次,對喜歡Navitimer的人而言是極為討喜的。 想看更多Breitling Navitimer 腕表可到:https://bit.ly/3l3Cil1

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07 7 月
芯度專題

總結2020上半年 編輯部10大「揀搜腕表」

  • 09/09/2020
  • 作者 author-avatar chronomen
勞士力未見身影、PP只發布一千零一枚鋼表令表迷乾焦急、Tudor最後趕及推出一枚超人氣藍表……幸好仍有年初在杜拜舉行的LVMH Watch Week Dubai,也有史上首次網上發布的Watches and Wonders,令新表雖稱不上排山倒海,但仍不乏精采矚目作。 要編輯部每人在2020上半年嚴選兩枚「揀搜腕表」,絕對不是優差,當中經歷不少「魚與熊掌腦交戰」,難離難捨下,10枚最值得推介的腕表是…… Ringo's picks PATEK PHILIPPE Calatrava Ref. 6007 藍面有多熱多討好多受歡迎,看看這裡編輯之選,十大佔了七成,也算一葉知秋。 這枚Patek Philippe的Calatrava Ref. 6007除了是藍面,也是鋼殼,鋼殼之於Patek Philippe,從來不是「貴金屬次一等」的選擇。要不是在周年慶典出場,就是為慈善的Only Watch孤品。 今年PP叫表迷望穿秋水,終在6月中帶來唯一一枚新表──鋼版Calatrava Ref. 6007。喜歡它,是因為那抹PP藍,以及表盤有如碳纖維的圖案,這格紋早在3年前出現於Only Watch的Ref. 5208T,不過當年格紋範圍太大,又分了大小兩個表盤,個人心水還是今年較簡約的設計。 網民批評透明表底刻有「New Manufacture 2019」字樣及Calatrava十字星圖騰,阻礙了欣賞Cal. 324 SC自動機芯的視線,是最大敗筆。你嫌棄便不要爭了,限量1,000枚的它定價$212,200,比起4年前Nautilus四十周年的5711索價80多萬,這枚Ref. 6007注定又成為2020年最渴望入手的頭號人物。GRAND SEIKO Heritage Collection Quartz Limited Edition SBGP007 第二枚真心想買的,是石英版的Grand Seiko 60周年限量版。 4款藍面周年限量版中,當然明白大家的聚焦點都在Hi-Beat 36000版SBGH281,我也認為它最霸氣最具大將風範,但一來同事早已入手,朝見口晚見面撞表可能對方暗叫不爽,二來上兩年已買了Hi-Beat版仲有埋GMT,不如鎖定CP值更高的石英版吧,定價只3萬餘。 Grand Seiko的石英機芯,從不是省油的燈。早在1988年推出第一枚石英GS,搭載的95GS機芯誤差僅為+/-10秒,但要注意,單位是年,不是日。今天40mm不鏽鋼表殼內搭的全新9F85石英機芯,精準度提升誤差只有+/-5秒。 雖然它沒有GMT功能,但它的時針可以獨立調校,去外地時只要拔出表冠,不用旋轉分針便可輕易調校時區,非常方便……如果要挑剔,個人認為位於6:00位置的黃金五角星標誌有點尷尬,是有點細,孤伶伶的沒有文字襯托。(限量2,500枚,約售$33,500) Douglas' picks PANERAI Luminor Marina Fibratech – 44mm PAM1119 這枚PAM1119,是來幫Panerai平反的。你說Panerai懶於革新嗎?但試問,有多少個品牌能像Panerai鍥而不捨鑽研新物料?從鋁化陶到Carbotech到DMLS 3D打印再到今年的Fibratech,今天大家可以戴到又硬又輕的腕表,Panerai勞苦功高。到底Fibratech是何方神聖?它是一種源自火山玄武岩的礦物纖維,抗腐蝕性高,又比不鏽鋼輕盈70%,可以想象鈦金屬和碳纖維日後又多一個對手了。又有人說Panerai定價不合理,但試想想,PAM1119配備坊間沒有的Fibratech,夜光用上Superluminova X1級別,兼且偏及表面、表冠和表帶,還有前無古人的70年保養期,有些標榜創新的品牌,動輒可以開價數十萬,這樣一想,PAM1119只需14萬餘的價格是異常克制了。在一片愁眉苦臉的環境之下,我們實在需要Panerai這種品牌,震奮一下人心。(HK$147,500)Grand Seiko Heritage Collection Hi-Beat 36000 SBGH281G Panerai PAM1119是來封住批評者嘴巴的,Grand Seiko SBGH281G也是。Grand Seiko的Hi-Beat機芯,準確性沒人會有疑問,表殼和部件的打磨,拿著放大鏡看也雞蛋裡找不到半截骨頭,這次SBGH281G的使命,是將美學推到更高層次。那片藍面,在光線充足情況下威力格外強勁,帶有明亮的放射紋,格調高雅。最欣賞表盤用色巧妙,藍面襯上紅針紅字,以及金色GS標記,難得地色彩多變,但又如此和諧共處。40mm不鏽鋼表殼沿用六十年代44GS型號的外觀,輪廓線條十分大氣,尺寸也拿捏得準,多幾毫米有失優雅,少幾毫米有失大將之風,從來美學造詣都是在狹縫中斟酌最平衡的比例,Grand Seiko造到了。(HK$46,800) Steve Ong's picks TUDOR Black Bay Fifty-Eight “Navy Blue” 最新鮮熱辣的Tudor Navy Blue,藍圈藍面幾乎一見鍾情。藍面表近年遍地開花,要再造出討人歡心的藍不容易。這抹深藍不是全球獨有,但在Fifty-Eight身上效果很好,它的表鏡微拱,有 vintage舊裝表的膠鏡味道,造得很漂亮,這個美單看照片難以感受。它的尺碼是39mm,比一般41mm的Black Bay細一點,但除非體格極魁梧,否則以亞洲人身形比例,39mm已足夠展示運動味。配不鏽鋼釘帶好看,但今次也愛藍色Nato帶,更潮更年輕。搭載的依然是MT5402自家自動機芯,用矽游絲,天文台級別,有三日鍊,兩萬餘元,作為daily watch,各方面都很稱職。(HK$25,200) JAQUET DROZ Grande Seconde Quantieme Titanium Gray 不是迷信,但很喜歡Jaquet Droz這個大8字形,簡簡單單的時分秒,卻又獨一無二,也有出塵的懷表典雅味。今年這個配日曆的新款第一次見實物,眼前一亮,換了一身低調時尚打扮,鈦金屬殼、噴砂灰色面、藍刻度藍指針,色調配搭非常酷。今年他們也有一枚不錯的8字形大秒盤鏤通版,用銀灰色的plasma ceramic殼演繹,但8字的典雅味始終在傳統實心表盤發揮得最好。41mm的表殼大小是今年新增的,在現有的38mm和43mm之間提供多一個選擇,對亞洲人來說是好事。搭載的是68小時動力儲備的矽游絲自動機芯。(HK$76,700) Sherman's picks CARTIER Santos-Dumont “Le Bresil” 最先觸動我的2020年新作是Cartier的Santos鉑金特別版,其尺寸偏小,寬度才31.4mm,加上身形纖薄(7.3mm),感覺十分雅致。但我最喜歡是它配上一身銀灰色調,鉑金表殼配銀色表盤,連羅馬數字時標也作銀面拋光,色相的統一反而使我著眼其質感層次,表殼的直紋拉砂、表圈的拋光、表盤的太陽放射紋,而黑色的指針及鑲有凸圓形紅寶石的表冠,又讓人的目光找到落腳點。我明白這些都不是什麼稀奇的飾紋配搭,但配合腕表的尺寸厚薄、造型設計後,卻是令人心動的雍容優雅。腕表內置430MC手上鍊機芯,只有時分顯示,在實用性方面或會扣點分數,但對此我不太介意,因為我覺得再多開一個日期窗也只是破壞表盤氣氛。另外,底蓋的熱氣球圖案為腕表加入了故事性,而圖案由簡單的幾何線條構成,亦見藝術感。($141,000)IWC Portugieser...

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19 6 月
芯度專題

買好表,五萬綽綽有餘

  • 22/06/2020
  • 作者 author-avatar steve ong
沒有表展,不影響新表出籠。雖然Rolex、Patek Philippe、Tudor等新表還未曝光,但已發表的新表數目其實相當多,三數萬元預算的更有不少靚表選擇,甚至可入手小複雜功能。Santos-Dumont是Santos的斯文版,只配皮帶。它的纖幼表圈方方正正,整枚表的正方線條比Santos其實更突出。這個款式本身只有石英型號,現在終於配機械機芯了,鋼殼尺碼是最大型的46.6mm x 33.9mm,配自家430 MC自動機芯,因為機芯體型纖薄,所以腕表厚度跟石英款比較幾乎沒有分別。當然機芯升格了,價錢會比石英款式貴萬餘元,但仍維持在四萬餘元水平,是卡地亞最入門的優雅機械表。(約HK$44,100)很少見色彩這樣活潑的Breitling。此表就是參照他們六十年代的Top Time製作,兩個小圓盤背後是兩個黑色三角形,當年有Zorro dial的稱號,現在重出江湖,連指針也用紅色點綴,色彩比之前更強烈。鋼殼直徑41mm,配圓按鈕,搭載Breitling Caliber 23自動機芯,限量2,000枚,售三萬餘。它不但形象活潑時尚,背後還有Blockchain技術,具有數位護照可辨認身份,他日轉讓亦可透過Blockchain交易。(約HK$37,000)是精工迷的話,也許記得三年前已出現過復刻1965年第一枚潛水表62MAS的SLA017,這次SLA037復刻版同樣參照62MAS製作,一樣是新舊作相似度難分難解,但機芯可大不同,是最高級的36,000振頻8L55 Hi-Beat機芯;約40mm的鋼殼亦非常見的不鏽鋼,而是抗腐蝕效能更強的「強化白鋼」,這物料平時用來製作海洋建築物或船隻的表面和內部組件,防止被海水腐蝕。裡裡外外的性能都更強,售價四萬餘,比SLA017前高不算意外,事實那個漸變藍面配藍帶也更好看。(約HK$49,800)積家的Master今年重新relaunch,樣貌fine-tune了,最大的驚喜來自機芯。過往十多年 Master Control Date這個日曆款式搭載積家Cal. 899自動機芯,這枚中流砥柱今年經過大革新,擒縱裝置和擒縱叉重新設計再改由矽製成,能減少摩擦,又可提升機芯效能:中央秒輪也是新設計,可1消除不必要的震動;連發條鼓也改良了,可放置更強韌和更長的發條,在機芯3.3mm厚度不變的前提下,動力儲備卻能夠由38小時大幅升增至70小時,與現今普遍自動機芯的動能水平看齊。外觀依然清秀雋永,性能更上一層樓,售價只輕微調整數千元,售價仍保持五萬水平,相當克制。(約HK$50,000)說綠玻璃,你可能第一時間會想起勞力士的Milgauss,但由現在開始,還有Bell & Ross,不過此綠不同彼綠,Milgauss用的是整塊綠色水晶,Bell & Ross是在透明藍寶石水晶的底層塗上綠色物料,加上表盤上所有顯示連指針亦塗上綠色夜光物料,所以此表不論任何時分入何角度看都是綠得非常徹底。整個全綠概念來自駕駛艙內將飛行資料投射在透明檔風玻璃上的head up顯示。42mm黑陶瓷殼配強烈的綠,破格有型。搭載自動機芯,限量999枚。(約HK$$31,500)要說三數萬元抵買表,很難沒有名士的份兒,尤其這幾年他們造出了無敵的五日鍊腕表,定價二萬頭,樣子本身紥實優雅,性價比沒有法擋。最新這枚Day-Date月相表,一樣建基於本身的五日鍊天文台級Baumatic機芯,但加入實用性大增的星期和月相,升格為小複雜表,售價調升了大約一萬餘。42mm鋼殼配有少許漸變效果的灰面,星期盤和月相盤一上一下平衡配置,以這樣的功能組合配討好樣貌,性價比仍維持在高水平。(HK$34,300)Montblanc這幾年在設計上的工夫做得很不錯,特別在世界時間這個範疇裡,Geosphere已建立起自家獨有的特色,兩個上下布置南北半球,既能顯示第二地時間,又可讓大家得知世界各地的日夜和時間,相當實用;又借鏡冰川雪身化成一片藍白,漸變藍色面配白色夜光指針和刻度,配鈦金屬殼。直徑依舊是42mm,意料之外的好是它配上一條雙金屬新鏈帶,造型復古,中央是粒狀鏈節是鋼製,兩旁鏈節是鈦金屬,有不同光暗和色澤對比,佩戴時的確貼手舒服。樣子漂亮又戴得舒服,這點相當難得。(皮帶HK$45,600、鏈帶$48,000)

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10 6 月
Watches & Wonders

CARTIER Pasha de Cartier Skeleton Flying Tourbillon

  • 09/06/2020
  • 作者 author-avatar Sherman Wong
今年Cartier推出新一代Pasha腕表,微調了設計,備有兩個尺寸:35mm及41mm,以基礎報時款為主,不鏽鋼及貴金屬殼也包括在內。除此以外,系列還備有兩款鏤空作品,一個是兩針報時,一個備有陀飛輪系統,若論話題性,當然是後者。Cartier曾於2011年推出Pasha鏤空陀飛輪腕表,但無論是2011年還是2020年款,又或是Cartier任何一個系列的鏤空腕表,都是貫徹著相同的設計理念,把機芯與表盤合而為一,夾板設計成時標及刻度,在大幅鏤空機芯的情況下,無須額外加入刻度框架仍可方便用家閱時。與此同時,無論搭配甚麼殼型,機芯刻度夾板也能完美配合,與系列特色相呼應。新款Pasha鏤空陀飛輪腕表內置9466 MC手上鍊機芯,夾板3:00、9:00及12:00位置的時標為阿拉伯數字,其他呈棒狀,中央還有一個方形刻度圈,在刻度框架之間能看到零部件的運作。新款Pasha還加入了圓形刻度圈圍繞陀飛輪,讓陀飛輪C字橫橋增添秒針功能。新作直徑41mm,備有玫瑰金及白金鑽石款,前者的鏈形表冠飾有凸圓形藍寶石,後者於表圈、刻度夾板及鏈形表冠鑲飾鑽石,更見奢華。腕表配灰色或黑色鱷魚皮表帶,透過新增的QuickSwitch系統可輕鬆裝拆替換。(玫瑰金款$735,000、白金鑽石款$1,060,000)

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25 4 月
Watches & Wonders

W&W 2020 各大品牌重點預覽

  • 11/06/2020
  • 作者 author-avatar Chronomen team
4月25日的這一刻,我們是應該身處瑞士日內瓦,邊試戴著新腕表,邊跟大家直擊報道的。不過因為疫情影響,Watches & Wonders 2020變成全球同步發布,我們也第一時間縱觀各大品牌的最新作品,然後揀選出各大品牌的重點力作,整合出以下的預覽。多得5年前品牌為慶祝260周年製作了一枚具備57項天文功能的Ref. 57260懷表,成就了今年這枚共有24項複雜功能的腕表。它分有正背兩面,正面負責時分、日期星期、月份閏年、追針計時功能,背面則顯示了太陽真時、日出日落、月相盈虧、能量儲存、晝夜時長等天文資訊。另外,由1,163個零件組成的2756機芯還兼備了陀飛輪及三問報時! 考考大家,這枚超複雜腕表共有多少枚指針?答案容後再為大家揭曉……今年Panerai最值得讚賞,別人或打退堂鼓或按兵不動,他卻一往直前,3枚Luminor夜光物料誕生70周年的紀念版,破天荒提供70年保養,綠色夜光照耀全身包括表冠護橋和表帶縫線,其中一款Fibratech還是將玄武岩礦物纖維薄層製成表殼,比不鏽鋼輕盈70%。全新推出的Excalibur Diabolus in Machina是限製一枚的三問陀飛輪腕表,其表殼以CarTech Micro-Melt BioDur CCMTM鈷鉻鉬合金製作,內置RD107三問陀飛輪機芯。在全新設計的鏤空表盤下可看到機芯模樣,一般情況下,5:00位置的陀飛輪是主角,但當按下左殼側的按鈕,11:00位的圓盤便會轉動。新作的報時系統用上了三全音,這是一個令人不安的音程,真希望能有機會親耳一聽。品牌今年主力推出Portugieser葡萄牙系列,將所有腕表款式換上自家機芯,當中此系列非常受歡迎的計時及自動機芯款式,都以新機芯取代了原有表款。除了基本款外,品牌還有同枚複雜腕表,包括這款品牌首次製作及全新研發的潮汐顯示功能腕表,6:00位置的小表盤顯示下一次滿潮和乾潮的預計時間;12:00位置的雙月相顯示進一步指出大潮和小潮,從而提供目前潮汐強度的相關資訊。將複雜顯示完美共融,很考設計師的工夫,積家Master Control就是很好的偷師對象,40mm不鏽鋼表殼內藏Cal. 759自動機芯,品牌首次於同一腕表結合計時、全曆和月相功能,表盤外緣更添置脈搏計,但空間感還是保持一派從容,設計師應記一功。一系列全新Pasha de Cartier腕表於今年登場,腕表延續圓殼設計,配有鏈形表冠,Cartier為它推出了鐫刻服務,可在表冠下方的殼側刻上指定文字。新作亦會加入QuickSwitch表帶更換系統。系列當中最吸引的當數其鏤空陀飛輪款,採用41mm玫瑰金表殼,搭置的9466 MC手上鍊機芯充當表盤,以橋板作時標及刻度,6:00位置還可見到陀飛輪,這種鏤空設計可說是Cartier的拿手好戲了。2018年伯爵經過四年打磨,造了一枚僅2mm厚的Altiplano Ultimate Concept腕表,創下了全球最薄的手上鍊腕表紀錄。相隔兩年,品牌終於將這枚機芯連表殼僅2mm厚、採用鈷基高科技合金材質表殼、直徑41mm的概念腕表正式投產,不過品牌一年只能製作三枚,非常珍貴。剛剛去年強勢出場的朗格day-date大日曆星期Odysseus,即然是運動表,配橡膠帶是理所當然吧,但它並非配在原有的藍面的Odysseus身上,而是屬於全新的白金款式。它的面貌也略有不同,表盤不但換了成灰色,小時刻度圈和小秒盤刻度圈均有凹凸直線紋理,是朗格有史以來最sporty一員。1858系列由去年的山系銅殼綠面設計,時空轉移至冰川雪山,以藍和白色調掛帥,其中最有白雪紛飛意境的款式,非Geosphere莫屬,鈦金屬表殼,配漸變藍面,上下兩個南北半球,甚有從天空俯瞰冰川的意味,並和去年一樣點出了世界七大峰的所在地。這枚全新Baumatic 雙曆月相腕表採用新研製的Baumatic BM14自動機芯,擁有5天動力儲備,具高抗磁效能及高精準度。不鏽鋼表殼直徑42mm,帶來開闊的空間予漸變灰色表盤,除月相外,所有資訊均以指針指示,包括時間、12:00位置的星期盤及6:00位置的日期盤,佈局均稱平衡,頗為好看。玩冰火的腕表,有來自雅典的Freak X。 本有冰火版本,一白一紅黑。冰白代表是Freak X Ice,這裡是熱情如火的Freak X Magma。看著極不勻均的黑紅色外殼,會令大家聯想起岩漿嗎?這是品牌特別製作的紅碳纖維,pattern獨一無二,表殼本質則是黑色DLC塗層鈦金屬。為襯托岩漿,表盤內的時刻及指針都綴以紅色,上面覆蓋了Superluminova夜光塗層。既然隸屬於Freak X系列,分鐘末端的自是飛行卡羅素裝置了。愛馬士的漂亮月相表今年再接再厲有更多新款,找來不同類型隕石造表盤,替月相顯示營造不同的星空背景。新表一共有三款,銀色小表盤背後的黑色背景是撒哈拉隕石,限量30枚;漸變棕色小盤背後的灰黑色背景,是來自月球的隕石,限量36枚;至於這枚灰綠色背景襯綠色皮帶的設計,則是用上來自火星的隕石,非常珍貴,只造兩枚而已。白金殼直徑依舊是43mm。為了滿足現代女性多變而高功能,品牌今年造了數枚玫瑰金鑲鑽外殼的Tonda女裝腕表,並同時備有33及36mm直徑。這枚 Metropolitaine砂金表款搭載品牌自製的PF310自動機芯,具有金質擺陀,配以36mm上1.8克拉的鑽石,閃爍生輝。

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