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A. Lange & Söhne 朗格 約售HK$353,000
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A. Lange & Söhne 朗格 約售HK$806,000

A. Lange & Söhne 朗格

Lange 1 Perpetual Calendar

約售HK$895,000

表殼:白金
尺寸:41.9mm
機芯:L021.3型自動
功能:時、分、小秒、大日曆、萬年曆、月相、日夜顯示
表帶:皮革表帶
數量:150枚
年份:2021年

*售價為建議零售價,只作參考。

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貨號: 345.056 分類: 男裝表, 複雜表 標籤: A. Lange & Sohne, 大日曆, 月相, 萬年曆
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About A. Lange & Söhne
朗格

A. Lange & Söhne

創立:1845年(1990年由Walter Lange復興)
創辦人:Ferdinand A. Lange
產地:德國Glashütte
行政總裁:Wilhelm Schmid
網址:www.alange-soehne.com
查詢:2312 2085

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15 12 月
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Michael Jordan 腕表大搜尋

  • 15/12/2021
  • 作者 author-avatar ringo
早前二手腕表買賣平台Watchbox宣布籌募到多達1.65億美金資金,背後的投資者除了公鹿隊MVP字母哥Antetokounmpo、太陽隊的Chris Paul及Devin Booker、公鹿隊老闆Marc Lasry,以及一些美式足球NFL球星,大眾最關注,還有籃球之神Michael Jordan米高佐敦。 一舉手一投足依然仍萬眾關注的Michael Jordan,這次押注在Watchbox,除了證明他看好二手腕表市場,亦再次令世人回想起,他本身亦是一位腕表愛好者及收藏家。我們亦好趁這機會,重溫一下歷年來他出席不同場合佩戴過的腕表。說得真沒錯,他每「一舉手」,都成為攝影師的捕獵對象。 Rolex Daytona Ref. 116506 近期我們見到木村拓哉戴著這枚鉑金冰藍面Daytona去遛狗,但好幾年前我們已看到Michael Jordan戴起這枚為慶祝Daytona 50周年而推出的限量版Ref. 116506,證明這個冰藍跟深啡色組合,深獲男神的青徠。當年見到MJ入主NBA黃蜂隊,以老闆身分在球場內觀看賽事,手上便是戴著這枚2013年作品。 Roger Dubuis Excalibur Spider 算是最近期出現於MJ手腕上的腕表,是2020年4月ESPN為他拍攝的《Last Dance》紀錄片。當時MJ坐在梳化上細訴當年在公牛隊跟隊友如何並肩作戰,他手上戴著的是Roger Dubuis Excalibur Spider 腕表,這表是跟輪胎公司Pirelli合作而成,只限量88枚。。 IWC Big Pilot Ref. 5002-02 Michael Jordan曾於2016年在白宮接受當時總統Obama頒發自由勳章(Presidential Medal of Freedom),以表揚他在體壇內與外作出的貢獻。當他們相擁一刻,傳媒便拍攝到他手上戴著的是藍面鉑金版IWC Big Pilot Ref. 5002-02,大洋蔥表冠非常突出,亦跟他的深藍色西裝很匹配。 ROLEX Sky-Dweller Ref. 326934 2020年2月24日,在悼念新一代傳奇球星Kobe Bryant的追思會上,我們看到MJ含淚向這位後輩道別;在深色西裝下,襯托著一枚2017年推出的白金版Sky-Dweller,這款藍面Sky-Dweller兩地時間年曆表,是勞力士旗下的鮮有複雜功能款,當中包含了7項專利技術。 Richard Mille RM032 Diver Flyback Chronograph 直徑50mm的RM032對亞洲人來說當然不易駕馭,但落在神之手腕上,就匹配不過了;而且紅金表殼,亦跟MJ黝黑的皮膚襯托得好看。這款具備年曆及飛返計時功能的鏤空表盤腕表,曾陪伴MJ一起出席NBA黃蜂隊的記者招待會。 Urwerk UR-202S 籃球之神除了鍾情傳統大品牌,也身體力行支持獨立品牌,例如Urwerk。 他不只支持一次,傳媒從不同場合捕足過他佩戴3枚Urwerk作品,包括UR-203、UR-103、UR-202S,證明他是真心喜愛這品牌。Urwerk的腕表除了外形別樹一幟,它的小骰子衛星式報時亦成為品牌特色。 A.Lange & Sohne Datograph 2002年,當時仍是巫師隊班主的MJ,在一場跟費城76人賽事中,他佩戴著一枚朗格的Datograph。這款鉑金款的Datograph,兩個小表盤分別搭載小秒針及30分鐘累計,連同兩窗大日曆及小小的power reserve顯示,運動感中不失優雅味,算是鮮有地出現於MJ手上。 Jaquet Droz Grande Seconde 有點意想不到,外形剛陽硬朗散運動氣息爆棚的MJ,也會鍾意形象較典雅斯文的Jaquet Droz,而且是「沒甚特別功能」的Grande Seconde款式。當日MJ手上佩戴的,是44mm全黑陶瓷版(總算加添了運動氣息),超大秒針顯示有否幫助他觀看分秒必爭的NBA賽事呢? Rolex Explorer II Ref. 16570 by Bamford 籃球之神也愛改裝勞。在他的珍藏,原來也曾出現過一枚由Bamford改裝的全黑色勞力士Explorer II。腕表的表圈及鏈帶都換上一身黑裝,黑色表盤上除了有白色時標及時分秒針,更搶眼的,其實是淺藍色的GMT指針,以及6:00位置的BAMFORD logo字樣。 Audemars Piguet Millenary 如果要你為MJ選配一枚愛彼腕表,相信十居其九會㨂選Royal Oak或Royal Oak Offshore。對,這是大部分NBA球星的選擇,偏偏籃球之神在2009年的一場公牛對底特律賽事中選擇了一枚Audemars Piguet Millenary。場外的MJ一樣可以溫文爾雅。 Rolex GMT-Master II 116758-SANR 2011年,MJ曾戴上一枚十分罕有的Rolex GMT-Master II,在40mm的18K黃金表殼內,連同表耳及表冠護肩,一共鑲嵌了112顆鑽石及以12顆黑色藍寶石。 IWC Big Pilot’s Watch Annual Calendar Antoine de Saint -Exupery 除了在白宮戴過藍面8日鏈的大三針Big Pilot,MJ也曾於2019年的NBA All-Star記者會上戴上另一枚IWC腕表。這次是小王子版本的玫瑰金限量版年曆腕表,十分特別的棕色表盤裡包含十分多資訊,例如月份、日期、星期小視窗,分針盤以及能量儲存小盤。當然還有代表Antoine...

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自信小男人_WEBSITE
27 10 月
芯度專題

自信小男人

  • 27/10/2021
  • 作者 author-avatar Sam
花美男當道,戴表潮流也跟住變得小巧精緻。三字頭甚至表徑尺碼更細的腕表大行其道,話就話一表兩用,老公老婆男男女女同性兩性好友可以輪流一齊戴,其實也是給準前夫前男友重新認識自我的大好機會。嘻嘻,始終身體最誠實,戴上手就知。以下精選十枚 36mm 止步的細碼表款,功能上有繁有簡,設計上有動有靜,偶爾官仔骨骨,但更多的是醒目有型,統統都是花美男配搭適用。時下花美男的定義寬廣,既好動又好靜,不一定要官仔骨骨,偶爾也會穿穿短袖。說到穿著短袖衫,一枚硬度奇高且能防撞防刮的運動表固然是好選擇,合適戶外佩戴之餘,也有平衡視覺的fashion效果。愛彼為旗下的皇家橡樹系列首推的這枚細碼自動表,以全黑陶瓷製成大小組裝零件,另配黑色經典「Grande Tapisserie」大型格紋表面、18K玫瑰金製作的指針、小時刻度與六角形表圈螺絲等細節,打造出雙色對比的有型設計,真心要推介予動靜皆宜的花美男子。 誠然,幾十萬買一枚陶瓷表,外表重要,但技術層面不可忽視,而愛彼這一枚搭載5800號機芯的全黑作品,需先著墨的,也是高科技陶瓷製表背後的技術難度。基本上,製作一枚高科技陶瓷腕表都會用到二氧化鋯(ZrO2)粉末、顏料,以及特製的黏合劑,三者互相調和融合後,藉助一連串高精密的加工技術,便能將原料轉化為特定色調的陶瓷零件;由於每一品牌表廠所用的配方與比例各有所取,故腕表最終所呈現的光澤、亮度和顏色也不盡相同。其中,顏色的掌控尤其難,因為顏料本身對溫度變化非常敏感,因此要讓所有零件顏色一致,都是技術上的一大挑戰⋯⋯可別忘記這類陶瓷奇硬無比,既要在此營造出深邃光滑的效果,又要確保箇中完美的外觀比例、拋光與霧面打磨,絕對是難上難!但這枚Royal Oak黑陶瓷自動表做到了,還要在只有34mm的小表徑上made achievement,如此睇得、戴得、用得且經得起challenges,內涵是也。($362,000)Audemars Piguet Royal Oak Self-winding 34mm說到三字頭的細碼運動表,勞力士有超級多選擇,尤其是旗下的36mm,無論是DateJust 36,抑或Oyster Perpetual 36,近幾年更是鋪天蓋地。單是Oyster Perpetual 36已經連續兩年有新色新設計,去年更換埋新機芯,既有新的擒縱系統,又有無敵的三日鍊;今年則輪到Explorer有新動作,重推36mm之餘,更破例推出金!鋼!版!本!同樣載有全新的3230機芯,具備70小時動力儲存,為本身已經好熱鬧的勞力士36mm再添一員。 綜觀二手表市場上,表徑小而又有濃厚運動味的,原版的Explorer 36mm絕無僅有。雖然沒有粗大的表圈設計,卻多得特大的3、6、9數字時標及寬闊的Benz指針大大力加持,令到這枚只有三針時分秒功能的腕表,長期位列勞力士細碼運動表三甲位置。不過,Explorer的表徑後來被加大至39mm,原有的濃厚運動味稍稍退減,無可避免地比例上出現了空洞感。是故,今日你問十個勞力士表迷,相信九個都會偏心於原版的36mm細碼表徑。無他的,細少少,看來總紮實一點。如是者,勞力士今年重推Explorer 36mm,相信對很多偏心於原版款式的表迷來說也是個喜訊。當然,黃金比例以外,為Explorer加推金鋼黑面版本也是本年度一個重大驚喜,為向來只有鋼殼黑面及少量白面的款式上,加多個選擇。($84,500)Rolex Oyster Perpetual Explorer 36mm耗時兩年,卡地亞早前終於成功研發出SolarBeat機芯並已生產使用。這枚以光電原理運作的全新機芯,以環保概念為先導,首載於今年經重新設計的 Tank Must 腕表之上,令這個系列表款,順理成章,成為卡地亞今年其中一個最重要的腕表創作。 Tank Must腕表自1977年問世,其靈感源自Tank Louis Cartier腕表(1917 年)的經典線條設計:圓潤的垂直表耳、重新配置的表盤比例、鑲飾凸圓形寶石的圓珠形表冠等。新設計則分兩大主題,一是向八十年代所流行的單色風尚致敬之作,搭載石英機芯的單一大型款腕表具紅、藍、綠三個型號;二是初嘗將光電原理應用至Tank腕表表盤上的技術與美學挑戰,搭載卡地亞自家研製的SolarBeat光電機芯,備有大小型兩個尺碼。 與一般靠電池震動石英運作的機芯不同,由光電來驅動機芯,一般可省卻更換電池的麻煩。就說,新版Tank Must腕表所載的SolarBeat機芯,平均壽命有16年,用家只要在這段時間讓光伏元件接觸光源,便可確保腕表保持運作而毋須頻繁地更換電池。所謂的光伏元件,亦即是我們經常聽到的半導體,基本造型大同小異;要將如此四正平板的物料元件與製表工藝結合,在美學外觀上,卡地亞先從表盤著手,為新版Tank Must腕表配備一個現代光電表盤之餘,更將光伏元件隱身於被挑通的羅馬數字時標底下。如是者,太陽光便可通過穿孔接觸到藏在表盤下的半導體,繼而發電。(小型號$19,600)Cartier Tank Must細碼表近年實在好爭氣,就說專業潛水表,過去幾乎都是清一色的四字頭上落,碩大無比,要找表徑小一點的選擇不多;即便難得找到了,又可以因為機芯結構所限,無法與大碼型號功能完全相同。Tag Heuer今年重推Aquaracer Professional 300,除了43mm之外,竟然還推出了36mm(而非在結構上較易相容的38mm)表款選擇,尺寸足足縮細了幾個碼,而且都載有Calibe 5自動機芯,表殼都由不鏽鋼打造,都附有單向旋轉潛水表圈,以及可以延長或減少達1.5cm長度的全新鏈帶微調系統,功能上完全無異。 要知Aquaracer Professional 300是品牌一個經典型號。1978年以Ref. 844破格問世,除了具有基本潛水功能,如夜光小時刻度、清晰的分鐘刻度及旋轉表圈外,表盤更飾有紅色24小時制內圈刻度,可在水底更快速向潛水員報告時間,加上橡膠表帶上的八角形疏水孔眼,實用細節令這枚專業潛水表甫推出已成為經典。今年的新設計重新修飾了表圈的內部齒形,也在6:00位置的日期顯示底部添加了一面放大鏡,更寬、更顯眼的劍狀時針跟2004年推出的2000系列末代型號的時針相近,表冠的保護裝置也參照了Ref. 844的風格重新設計,非常進取。不過個人最喜歡的,還是藍綠雙色區間的 Super-LumiNova夜光塗層,時針和小時刻度是夜光綠,而分針則是夜光藍,又實用又靚!值得一提的是,36mm的藍、黑或銀色表盤以波浪紋飾面,有別於43mm的原版水平條紋刻面,更靚!($22,650)Tag Heuer Aquaracer Professional 300 36mm談到朗格,識貨者定必知道品牌多年來堅持採用黃金套筒、藍鋼螺絲、德國銀製夾板、手工雕刻擺輪夾板,還有分別經前後兩次反覆測試的機芯及腕表組裝,製表工藝及打磨裝飾的規格都極高,在行內可謂數一數二。單是這枚全新的Little Lange 1月相表,18K白金製(182.086 型號)跟鑲鑽(182.886 型號)表殼同時上架,實心銀表盤上面飾有深藍色砂金石玻璃,帶點點銅藍光澤,視覺效果猶如懸浮一樣,像極了微縮的宇宙。正是這份貴在骨子裡的德式美學視野,裡外兼收,叫人心思思。 雖說表盤帶有閃亮效果,但基於砂金石經受熱銅化後,與實心銀上下交疊的視覺層次,整體效果其實僅屬微閃程度,像真之餘,也非常含蓄。值得留意的是,朗格並不常採用這類面盤裝飾,是近幾年才有,暫時只在去年Saxonia Thin的黑色砂金石玻璃改版跟 2018 年的原版藍色盤上出現過。不過品牌當時以單一塊大表盤製作,難度自然不及出動到三塊砂金石玻璃製作的Little Lange 1月相表;加上今次腕表直徑只有36.8mm,要將三塊大小不同的砂金石玻璃微縮至此,更同樣以18K白金製成微型月相小秒盤,部件切割與組裝技術自然更考工夫。 功能方面,月相表內載朗格自製的L121.2型三日鍊手動機芯,由兩個發條鼓驅動;在阿拉伯數字以外貼鑲了星型刻度的偏心式時分盤,配置了大日曆與動力儲存顯示,繼續向品牌一貫經典的表盤佈局致敬。佈局背後有段故,好有意思,大家有興趣可自行上網搜索有關「森帕歌劇院」與品牌的歷史源由,此處就不贅了。(鑲鑽版$44 4,000)A. Lange & Söhne Little Lange 1 Moon Phase 36.8mm雖說你必先要很努力才可看來毫不費力,但其實除了很努力之外,膽識一樣好緊要,不然你以為要怎樣跳出所謂的comfort zone?只是努力還不夠!就說帝舵,是要夠大膽才可以二萬蚊左右入門價錢,定價一枚搭載T600型自動機芯、具備38小時動力儲存、採用316L極級不鏽鋼表殼、配備旋入式表冠及底蓋、走時精準又有150米深度防水功能,兼可無需登記就能擁有五年可轉讓保用保證的高性能 Black Bay 運動表。 無論是製表工藝質量,抑或裝飾打磨等細節,帝舵這枚Black Bay 卻都跟足大佬勞力士的最高標準。雪花指針、覆有 Super-LumiNova夜光塗層、超立體的白色鐘點標記、清晰易讀的分鐘刻度、輕輕向上彎的「Self-winding」字樣,加上雙段式打磨表殼,Black Bay表盤的佈局和視覺比例本來就無可挑剔。其實單是經典的雪花指針已值回票價,換上銀面之後,表盤上所有細節更是無所遁形,還未計鋼帶以外兩款深淺棕色皮革表帶,或高質法蘭西提花織帶選擇,讓人人都有得揀,襯返個人⋯⋯再睇多次價錢,即時令人對這枚大三針運動表加足十分。 不知這裡有沒有想要挑戰比 36mm 或是表徑更小的花美男,如有,一定不要錯過 Black Bay 36mm和32mm的銀面選擇!黑面經典,藍面易襯,但銀面的確是真心靚、真心推介。($22,100)Tudor Black Bay繼過去幾年重磅宣傳Clifton Baumatic系列過後,品牌今年隆重發表Rivier第五代新版鋼表,推出表徑分別為42mm及36mm兩個大小尺碼。其中,直徑42mm款式以全自動機芯列陣,除了通用機芯,另備一式兩款的Riviera Baumatic型號,頓成革新焦點。然而那邊廂 36mm細碼表也不弱,備有通用自動機芯與Ronda石英機芯兩個款式,表盤顏色選擇比大碼自動表更多,上至基本的銀、黑兩色,下至今年大熱的天藍色和草綠色,一應俱全。 事實上,作為突破同期以軸珍型金表主導的風格代表,在七十年代石英誕身的Riviera不可多得。靈感源自今日大家都難以去到的法國蔚藍海岸里維耶拉(French Riviera),Riviera 的原版設計以當時極為創新、一體成形的鏈帶結構,以及對應表盤上十二個時標、呈十二邊形的表圈造型,再加上不鏽鋼製表殼,營造出一種富有獨立精神的現代主義風格。隨後經歷好幾次革新,系列至今來到第五代,同樣以原版的創作精神為本,修改了十二邊形的表圈設計並加入了四顆醒目的定位螺絲,想要展示的也是一種求變求新的態度。 雖說今年新增的細碼表款開宗明義以女生為對象,但港幣萬餘的入門定價,加上表盤顏色風格比大碼表款更大膽豐富,抵買抵玩,why...

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25 10 月
表壇動向

Zeitwerk Honeygold “Lumen” 朗格夜光新作

  • 25/10/2021
  • 作者 author-avatar Yuki Man
A. Lange & Söhne 旗下有個夜光家族,以「夜光」為主題演繹現有款型,成員不多,大概兩三年才有一位新成員,較近期的是 2018 年的 Datograph Up/Down "Lumen",同樣冠有「Lumen」之名的,還有 2016 年的 Grand Lange 1 Moon Phase "Lumen" 及 2013 年的 Grand Lange 1 "Lumen",不過,於 2010 年推出的 Zeitwerk "Luminous" 才是品牌首款「夜光」表。11年以後,夜光 Zeitwerk 再臨,這次統一名字,取名 Zeitwerk Honeygold "Lumen" ,用上蜂蜜金表殼,內置全新的品牌自製 L043.9 型手上鍊機芯。 「夜光」在製表界如此常見,為何在朗格會變得如此特別?因為它把夜光用於視窗顯示中。一般腕表的夜光都是塗在刻度及指針上,易於吸收紫外光,在黑暗中便能散發亮光,但視窗下的刻度圈會被表盤遮擋而無法吸光,所以對於配跳字顯示的 Zeitwerk 而言,要做到夜光顯示並不容易。而朗格想到採用黑色透視表盤,讓盤下的夜光物料接觸到光,終成功除去障礙,後來 Lange 1 的大日期也用同樣方式做到夜光顯示。這設計在實用以外,還呈現了別於一般朗格表的酷型格調,結果甚受歡迎,若把四款腕表比照,更會發現它們的「夜光」程度是一款勝過一款。來到今年新款,Zeitwerk Honeygold “Lumen” 更重於質量的提升。腕表採用蜂蜜金表殼,這是首次在 “Lumen” 表款採用這種物料,雖同樣搭配深色表盤,但比前作的鉑金殼多了幾分溫暖光澤。表盤是典型的 Zeitwerk 格局,一左一右兩個視窗報出時、分,6:00 位為小秒盤,12:00 位是動力儲備顯示。在黑色透明盤下可看到交錯的刻度盤,當時與分同步跳轉時,成就一場視覺享受,若走入黑暗之中,夜光的時間及背後的數字,亦構築另類風情。驅動腕表的是 L043.9 型新機芯,它有兩個明顯的改進,一是動力儲備提升至 72 小時,是前作的兩倍;一是加入小時顯示校正按鈕,可透過 4:00 位的按鈕獨立切換小時,這兩項改進均是由 Zeitwerk Date 延伸而至,機芯零件數量因而增至 462 枚。透過藍寶石水晶底蓋,還可以欣賞到手工雕刻的夾板及橋板,以及兩個隱藏式螺絲固定黃金套筒。表殼:Honey gold 蜂蜜金 尺寸:41.9mm (厚12.6mm) 機芯:L043.9手上鍊 功能:跳時、跳分、小秒、3天動力儲備顯示 表帶:皮革表帶 數量:200枚 約售:$1,100,000

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07 10 月
芯度專題

Only Watch 外有 Only Watch

  • 07/10/2021
  • 作者 author-avatar Yuki Man
Only Watch 2021將於11月舉行,這個拍賣會備受關注,全因拍品都是獨一無二的腕表或原型,對表迷而言當然吸引力十足;但品牌特別製作的孤品腕表其實不只見於Only Watch,例如近日MB&F及Zenith便各自發布了一款獨一無二的腕表作慈善拍賣之用。這枚腕表將於11月7日在Phillips與Bacs & Russo聯合舉辦的日內瓦拍賣會上現身,而部分所得將捐贈給國際拯救犀牛協會(SRI)。該慈善機構總部設於倫敦,致力保護瀕危犀牛。把LM1 Longhorn腕表拍賣是由MB&F提出的,而選擇SRI,則是因為「Longhorn」之名正好與以長角聞名的犀牛聯繫。千萬不要誤會LM1 Longhorn是LM1系列的新作,要知道代表Legacy Machine系列開端的LM1於2011年登場,至2017年推出最終版的同時已宣布款型停產。然而整個LM系列仍持續發展,今年便有慶祝10周年之作——LMX,但品牌覺得還未足夠,始終希望具代表性的LM1能夠登場,惟目前所有的LM1版本都已售罄,於是Max Büsser決定重製LM1的原型腕表——LM1 Longhorn,並放到拍賣會上讓大眾公平競爭。Longhorn意指那對又長又彎的表耳,當初這款型未有中選,只因Max Büsser與Eric Giroud決定不了表帶彈簧棒要位於長表耳上的哪個位置,才能讓每個人都戴得貼手。十年後,Max終於找到答案,就是在長表耳鑽上兩對帶孔,讓用家自行決定表耳定在哪個位置,於是這長耳版的LM1終於在2021年誕生。可喜是Max想出解決方案,可惜是太遲了。現在這枚LM1 Longhorn只能成為孤品,僅有一個人可以擁有。腕表配以不鏽鋼表殼,一對黑色表盤位處鍍銠夾板之上,配藍鋼指針,這亦是LM1歷史上首次採用黑盤。這款獨一無二的Defy Midnight的幫助對象為Pink Ribbon Switzerland,一個專注宣傳乳癌資訊的瑞士慈善組織。今年組織舉辦的第11屆音樂盛宴和慈善拍賣會已於蘇黎世的多爾德大酒店舉行,晚會由知名主持人Sven Epiney主持,多位瑞士藝術家和知名人士聚首一堂,Defy Midnight Pink Ribbon是會內焦點之一,讓場內人士以無聲拍賣方式競投,而所得善款將用於資助國際乳癌研究組織對年輕乳癌患者的研究。腕表是為Pink Ribbon特別設計,採用36mm不鏽鋼表殼,重點是配上代表Pink Ribbon的粉紅色調,表圈鑲有44顆深淺各異的粉紅色藍寶石,表盤採用漸變粉紅色,上半盤以星星點綴,加上鑽石時標,就像為星空染上粉紅。腕表除了鏈帶外,還多附兩款表帶:裝飾粉紅色皮革的白色橡膠帶及具絲絨效果的黑色橡膠帶,可透過表帶快速更換系統輕鬆更換。難道特製孤品只能出現在拍賣場?當然不是了。腕表品牌除了熱衷製表外,也喜歡於參與及支持不同類型的活動,也會為此推出紀念表,甚至為特製一些只此一枚的作品,例如這枚1815 Chronograph特別版。 朗格從2012年開始擔任Concorso d’Eleganza Villa d’Este古董車賽事的主要合作夥伴,而「最優雅汽車」獎項得主將會獲贈一枚朗格腕表,而過去所贈腕表皆為Lange 1 Time Zone “Como Edition”,表上除了刻有賽事名稱、車展盾徽及創始年份外,還會有賽事年份,故每一枚都是獨一無二。今年活動在10月1至3日在Lake Como舉行,獎品亦有所改變,今年換上1815 Chronograph作獎品擔當。這僅製一枚的特別版腕表採用39.5mm白金表殼,配有手工雕刻的可揭式底蓋,襯玫瑰金表盤,盤面飾有阿拉伯數字時標及軌道式分鐘刻度,加上一對棕色的小秒盤及計時盤,搭襯深棕色手工縫製皮革錶,而這塊玫瑰金表盤就是Concorso 2021版本的特別標誌。

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19 8 月
芯度專題

38mm /36mm 自肥尺碼 • 男女通殺

  • 25/08/2021
  • 作者 author-avatar steve ong
「又買表?」「你都戴到,我們可以一齊戴。」整件事立刻變成溫馨體貼,沒得投訴。 這一兩年戴表潮流的確是加大碼止步,愈來愈多設計尤其是偏向斯文款式, 尺碼 都稍稍回頭在40mm以下落墨, 38mm 是最容易男女都能應付的中性 尺碼 ,甚至個別的36mm都不只是女生專利,男生也能戴得英俊帥氣。最重要就是買一枚表就可以跟最愛不分你我一齊分享,夠溫馨,抵買度大增一倍有多。不少計時表尺碼動輒40mm過外,適合男生但女生不容易應付,38mm 就男女都適合。男生戴 38mm 計時表不是略小嗎?其實除非超高大魁梧,一切最終還是看設計。這枚Chronomaster Original是Zenith按1969年聞名的第一枚自動計時表A386設計,鋼殼大小按當年的38mm標準製作,面貌也是當年的味道,黑灰藍三個sub-dial配色到今天依然好看,亦比一般計時表設計醒神,對女生來說更是少見色調搶眼的中性計時表。不能不提的還有它的計時本領,背後的El Primero自動機芯,能驅動計時秒針每10秒轉一圈,在表盤外緣刻度讓你清清楚楚看到1/10的計時讀數。(鋼帶HK$70,500、皮帶HK$66,500)男生戴軍表當然有型夠帥氣,女生戴一樣英氣,尤其這枚軍表,38mm的中性尺碼男女戴都好看,而表殼是青銅來的,平時不少軍事勳章或奬章都會用青銅製造,軍表設計配青銅表殼呈現的軍事味道就更傳神。青銅眾所周知會受氧化影響,佩戴數周或數月後會逐漸變成銅錄色光澤,每一枚表都具有自己獨特的風格。一枚表可以和最愛一齊戴,那份不一樣的獨特風格由兩個人合力培育而成,特別有意思。腕表搭載可儲存三日鍊的H-50手上鍊機芯。(HK$6,500)一如其名非常classic的5177有一塊漂亮雋永的藍色面,那抹深藍色是由傳統大明火琺瑯工藝燒製而成,跟大家經常說的藍鋼指針上那抹藍同出一轍;表面上的刻度和裝飾也是神乎其技,用獨特的色粉描摹技法造出層次深邃的浮雕效果。這樣的美男其實不只是俊男專屬,38mm的它,女生戴起來一樣秀氣出眾,帶點文青氣質。腕表背後搭載用矽游絲和擒縱輪的自動機芯,上鍊擺陀上有寶璣最出名的guilloche機刻紋理裝飾。(HK$183,100)懷舊款式最多38mm選擇,此表來自浪琴復古的Heritage系列,用黑白色做主調,本身有計時和小三針兩款,計時型號賣相很不錯,但尺碼是40mm,要男女通用有少許難度,但這枚小三針用38.5mm鋼殻上陣,就能順得哥情也得嫂意。雖說是黑白色,其實白色內圓、小時刻度和指針呈現微黃色,刻意加強復古氣味,背後搭載手上鍊機芯。最值得加分的是它忠於原著沒有加日曆窗,品牌徽號以外亦沒有添加其他字眼或裝飾。重新設計的六十年代款式,男生用來配正裝夠英氣,女生戴也是秀氣迫人。買多元定價本身已很親民,能兩人一齊分享性價比更高。(HK$16,500)說36mm,當然第一時間想到勞力士,而這一兩年最紅的36mm非Oyster Perpetual莫屬。這型號去年推出新設計,背後換上新一代用新擒縱系統並擁有三日鍊的新自動機芯,外觀是令人心花怒放的繽紛活潑,有綠、橙、珊瑚紅、糖果粉紅、黃以及粉松綠藍,最全城熱搶的自然是粉松綠藍,在一眾新色裡是男女都會喜歡又同時駕馭得到,二手市價至今仍一支獨秀在十多萬元水平未見回落。能夠爭崩頭買到的話自然是買36mm,一來比例和味道較41mm更恰到好處,二來自己戴開心,和愛侶一起分享亦更能皆大歡喜。(HK$43,400)都說勞力士的36mm其實是無敵多選擇。Explorer未必是Rolex最熱之選,但它是市場上少數以36mm身形就能發放濃列運動味的設計。過去十年Explorer一直維持39mm身形,但畢竟只有時分功能,也沒有粗大表圈,即使有寬闊Benz針和大型369陪襯,輕微空洞感還是揮之不去,現在重回36mm個人認為是回到最好比例,要戴碩大的運動表,勞力士還是有很多40mm或以上的選擇。正因為這個36mm身形,造就了男女都適合戴的開心局面,女生即使喜歡戴大表,以Explorer的369設計,36mm已足夠發放適度的剛陽味。(HK$50,000)朗格的的製表工藝和打磨裝飾在行內口碑甚好,而這枚月相表單看那個砂金石玻璃表盤已夠令人心動。表盤出動三塊砂金石玻璃製作,難度較平常單一塊大表盤高得多。偏心式時分盤配大日曆、動力儲備顯示是朗格最人氣最特別的布局,這枚還有印上極多星星的月相盤,連時分盤的部份時刻也用星星標示,很貼心地完全符合主題,背後是打磨造工都極美的手上鍊機芯。功能實用,又有三日鍊,深藍面帶適量閃度, 配36.8mm白金殼,女生讃好是必然的了,西裝畢挺的美男載也沒半點違和感。(HK$353,000)要選男女都適合戴的運動表不容易,對男生來說,戴運動味強的設計,少於40mm的話會給人稍稍偏小的感覺, 這一點大概有兩個例外,除了剛才說的Explorer,另一個是Nomos。Nomos一向走簡約文青路線,在這個基礎上開拓的運動表款,維持在36mm或者略大一點的38mm已經很足夠,大家喜歡的Nomos就是這味道和身形。36mm鋼殻Club Campus的運動味來自寬闊的表圈,配活潑的細節,例如粉色系的淺灰面或鮮橙面,羅馬數字混合阿拉伯數字和長條刻度,搭載手上鍊機芯,表背還可以免費刻字,定價只約一萬,最適合年輕愛侶一起開心share戴。(HK$11,000)

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19 7 月
表壇動向

必須停下來好好品嚐 A. Lange & Söhne Cabaret Tourbillon Handwerkskunst

  • 19/07/2021
  • 作者 author-avatar steve ong
朗格 今年的新表相當多,造了一枚純萬年曆Lange 1,又用砂金石玻璃製作了一枚男女都會戴得好看的Little Lange 1 Moonphase,還有超級複雜只此一家的Triple Split三重追針計時表新款,剛剛又帶來另一個驚喜,竟然是久違了的長方形陀飛輪Cabaret Tourbillon,除了那個具停秒功能的陀飛輪精采,前前後後各式各樣的人手雕刻工藝簡直令人目不暇給,是真的需要停下來慢慢細嘗。熟悉 朗格 的話,都知道他們偶爾會挑選頂級型號,用他們擅長的手工雕刻工藝替它們錦上添花,腕表會加上Handwerkskunst一字,即craftsmanship工藝的意思。今次這枚 Cabaret Tourbillon Handwerkskunst 是第七枚作品,工藝和細節亮點相當多,白金表盤由三個部份組成,像去年底推出的Tourbograph Perpetual Honeygold “Hommage to F.A. Lange”那樣,要先小心翼翼將白金面層慢慢打磨掉,露出白金小時刻度、大日曆、兩個sub-dial和陀飛輪視窗部份。最搶眼的是圍繞著大日曆四周的雕刻圖案,那是由無數個細小菱形組成。要雕刻出這種整齊又均稱的幾何圖案並不容易,一小部份出錯就會難逃所有人的法眼,也影響整個圖案布局。為何會是菱形?看看四周的小時刻度便會明白。留意菱形圖案的邊緣、指針中軸與大日曆窗的邊框內,圍繞著一條啞面帶粒狀紋理的纖幼白金線,那是由Tremblage技法雕刻而成。幾年前曾參加過 朗格 工作坊,親身體驗過這㮔雕刻方法,要用雕刻刀從不同角度逐點雕出來,過程有趣但原來十分困難。在這個纖幼細微部份也花大量時間雕刻,不得不佩服背後為了追求漂亮和完美效果的堅持和耐心。表盤下半部份是主角陀飛輪和兩個經鍍銠處理的小秒盤和動力儲備顯示盤。陀飛輪分別用上下兩顆鑽石軸承支撐,上層搭橋是用最高規格的black polishing打磨,是各種打磨技法中公認最高難度。這個陀飛輪在2008年推出時,能夠破天荒具停秒功能,主要是他們設計了一條V形彈簧,拉出表冠時,彈簧總會有一邊能夠避開陀飛輪框架的柱,成功將擺輪輕輕壓停。說此表的欣賞點目不暇給,當然不只看表盤, 朗格 的表背一向精采,工藝版陀飛輪想當然也在打磨上花更多工夫。長方形的L042.1是手上鍊制式,用四分三大夾板為主,內裡有兩個發條鼓可儲存長達120小時動力,大夾板下方的兩塊夾板,平時多用傳統波浪或花卉紋理裝飾,這回配合表面風格也雕刻成菱形格紋圖案,與上方四分三夾板組成的對比效果,是從未在其他朗格腕表上出現過。Cabaret Tourbillon Handwerkskunst 今次用鉑金殼演繹,表殼大小是29.5 x 39.2mm,限量30枚已而,定價約260萬港元。

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31 12 月
芯度專題

告別2020,編輯部最念念不忘的十大揀搜好表

  • 31/12/2020
  • 作者 author-avatar chronomen
2020是令人難忘的一年。受疫情打擊,表壇也難以獨善其身,大型表展被迫破天荒取消,但無礙新表推出,不少好表靚表仍排隊陸續出現。來到年底,是時候總結一下,究竟今年最愛是誰? 順道祝願來年一切更好。Stay strong and healthy with a nice watch. Ringo's picks A. LANGE & SöHNE 1815 Thin Honeygold "Homage to F. A. Lange" 自己在30歲時仍是混混噩噩,人家30歲已經獨當一面,並且挑起德國製表偉業的大樑,惠澤一個城市、一個國家,甚至遠流至整個世界鐘表業。 他是Ferdinand Adolph Lange,30歲時就在德國設立首家懷表工坊,為薩克森的製表業打開第一片天。朗格這枚1815 Thin Honeygold "Homage to F. A. Lange"就是為了紀念製表工坊成立175年而來。 材質是特別柔和溫婉的Honeygold 18K蜂蜜金,同步推出的還有追針計時及萬年曆款式,但還是認為它襯簡約設計最耐看。腕表簡約得連秒針也省掉,大家的目光很自然便注視在雙層白色琺瑯表盤上,配合傳統火車軌分鐘刻度,沒花沒巧便成為心中最愛之一。優雅氣度總不可能又大又厚,1815 Thin Honeygold表殼直徑38mm,纖薄身軀只有6.3mm。 纖薄,從此不再是品牌Saxonia系列的專利名詞。(限量175枚,HK$272,000)OMEGA Speedmaster “Silver Snoopy Award” 50th Anniversary 令香港叫苦連天的2020年,有能力苦中一點甜的品牌,大概只有Rolex、Patek、AP;如論表款,也只有勞力士的七彩OP、Tudor的Black Bay Navy Blue,以及Omega的第三代Snoopy,有本事掀起搶購呼聲。 有了第一、二代的炒價及超高拍賣價支持,第三代自然叫人引頸以待。結果第三代Snoopy Speedmaster不設限量已叫人驚訝,更令表迷意料不到的,是表背竟然有兩個活動裝置,藍色的地球會跟隨秒針同步轉動,更有趣是Snoopy乘坐的太空船由月球右下方升起,一直飛向左上方,精采程度尤如當年Apollo 13在太空漫遊。又得意又貼題,很值得頒個創意獎給設計師。 很諷刺但又意料得到的,是沒有限量的腕表由發布的一刻開始已成為搶購目標,外國網站旋即出現炒價,香港方面,waiting list當然長如水蛇春……(HK$80,100) Douglas' picks GRAND SEIKO Heritage Collection Hi-Beat 36000 SBGH281G Grand Seiko六十大壽,鋒芒無人能及。年初,已被SBGH281G深深吸引;年末,近似的SLGH003上場,魚與熊掌,放棄誰都不容易。真的要狠心下抉擇,維持原判,SBGH281G贏了半個叮噹馬頭。同樣吸睛的藍面紅針金標記,同樣適中的40mm鋼殼,同樣走GS招牌的高頻機芯模式。 SLGH003優勝之處,在於裝載新一代9SA5機芯,厚度纖薄不少,換上無卡度游絲,動存亦由55小時提升至80小時。但SBGH281G更可圈可點的是它的精緻,表殼輪廓銳利一點,長形刻度修身一點,三角尖形時針也更有瀟灑的格調,畢竟,腕表不能忽略觀賞性,SBGH281G的五官,還是較具魅力。(HK$46,800)LM101 MB&F X H. Moser 獨立表匠可愛的地方,是不向現實低頭,是沒門戶之見,是永遠看得人心花怒放。2020年,環境一片蕭條,卻澆不熄創作那團火,MB&F和H. Moser兩大獨立製表單位世紀聯乘,你出屠龍刀,我出倚天劍,結合辨識度極高的絕世混血兒。 表面的懸浮式平衡擺輪,一看便知是MB&F的看家本領,有別於標準版的LM101,腕表改用了H. Moser姊妹公司Precision Engineering AG所生產的雙游絲。水藍色的表面(另外還有電光藍、宇宙綠、煙燻紅選擇),也很難不聯想到H. Moser的身份,而且,MB&F為了配合H. Moser的設計哲學,刪除了時分和動力儲備顯示的小盤,直接在表面裝置指針,完美演繹簡約就是美的真諦。。(HK$477,000) Steve Ong's picks FERDINAND BERTHOUD Ref. FB 2RE.1 Ferdinand Berthoud是近年新晉獨立製表品牌,產量和款式向來貴精不貴多,一出道就奪得GPHG最高榮譽金針獎的第一枚作品FB 1,機械構造複雜精緻,造工亦一絲不苟,不過還未覺得心動,直至這一枚FB 2RE,個人認為美不可方物。整枚表的設計靈感來自昔日準確度超高的柱體船鐘。表面是兩層式的琺瑯面,配羅馬數字拱形表鏡,露氣迫人;背面的機芯設計比表面還精采,合金夾板用帶粒狀紋理的霜金效果裝飾,上面是發條鼓和芝麻鏈裝置,下方是直線式排列的大擺輪和擒縱系統,跟看The Queen’s Gambit一樣,不需要知道它如何運作都會被它的布置和美感吸引著。(HK$1,590,000)H. MOSER & CIE. X MB&F Endeavour Cylindrical...

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09 9 月
表壇動向

A. Lange & Söhne 一門三傑蜂蜜金

  • 11/09/2020
  • 作者 author-avatar steve ong
朗格今年較早時候推出了三枚換了新殼新面的新表,原來好戲陸續有來。為了慶祝F.A. Lange創立朗格製表工坊175周年,他們一口氣推出了三枚限量版,一律是honey gold蜂蜜金殼,有白色琺瑯面超薄表,有黑面金色字的追針計時表,還有最複雜有陀飛輪有追針計時又有芝麻鏈的灰面Tourbograph萬年曆,未見真身只看相片,無論顏色配搭和氣派都叫人驚艷。這枚超薄表是1815系列的第一次,過往朗格的纖薄表只出現在Saxonia系列裡,這次降臨在1815,特別配了一個潔白無瑕的純白色琺瑯面,而且是難度較高的兩層式設計;刻度則用阿拉伯數字上陣,和色澤比金淡一點的honey gold表殼和指針配在一起,優雅貴氣感覺更溫暖舒服。表殼尺碼是38mm,以男裝表來說不是流行標準大尺碼,但要展現文質彬彬的優雅氣度,這大小其實最理想,事實它亦已經比現役的Saxonia Thin增大了一毫米;6.3mm的表殼厚度亦比Saxonia Thin的 5.9mm微微增厚,那是因為琺瑯表盤由一層又一層的琺瑯釉反覆燒成,難免會厚一點,但只約六毫米仍算纖薄一族,配38mm大小比例也很不錯。背後的L093.1三日鍊手上鍊超薄機芯今次特別用另一種工藝裝飾,四分三夾板的面層呈細微的粒狀紋理,與昔日F.A. Lange所造的懷表風格一脈相承;擺輪夾板上當然有招牌的手工雕刻圖案,不過色調與別不同,經過鍍銠處理呈現灰黑色,跟琺瑯面上的刻度色調互相呼應。腕表限量175枚,定價HK$272,000。為了給大家帶來驚喜,今次紀念版特別造了一枚全新作品,是朗格也是1815系列第一枚split seconds追針計時表。追針功能過往也在朗格的超級複雜表裡出現過,他們甚至有累計分針和時針都設有追針的Double Split和Triple Split,相比之下,這枚算是「反璞歸真」,做回最傳統的追針計時,可分段計算最長一分鐘。據朗格開發部總監Anthony de Haas說,有客戶曾提過覺得Triple Split固然十分厲害,但戴起來好像略厚(15.6mm),所以他們從善如流造了這枚傳統追針計時表,今回厚度只是12.6mm是非常wearable。用色方面也是新嘗試,第一次用黑色金字配honey gold帶來新鮮效果。直徑41.2mm honey gold殼內的新機芯L101.2是手上鍊制式,裝飾風格與超薄表一樣,夾板用粒狀紋理打磨,擺輪夾板和計時裝置夾板上的手工雕刻圖案是鍍銠灰黑色。限量100枚而已,定價HK$1,053,000。第三枚限量版是最頂級複雜的一枚,配備追針計時、陀飛輪、萬年曆和芝麻鏈傳動系統。相比過往出現過的Tourbograph  Perpetual,今次特別版的亮點相當多,除了表殼是朗格獨有的honey gold,連表盤也是honey gold製成。要知道honey gold比鉑金更硬,要打磨十分困難。整個表盤分成五部份,每個部份都要分開製作,經黑色鍍銠處理後,再小心翼翼磨掉面層露出金色刻度和字體,才造成眼前這個立體效果,當中萬年曆的字體尤其精細,打磨處理難度甚高。不講不知,原先朗格計劃找瑞士表盤廠為此表製作灰色表盤,怎知疫情來襲一切都停了,唯有自己想辦法,最後發現原來用機器在honey gold上打磨,可以造出如此立體漂亮效果,是個令人震奮的開心大發現。整個L133.1手上鍊機芯由684件零件組成,還未計芝麻鏈部份的636件,單看數字已能感受其超級複雜程度。裝飾風格與另外兩枚限量版相同。表殼直徑43mm,厚16.6mm,體積是三枚限量版之中最巨型,但以其複雜度,這身形絕對可以接受。產量是三枚之中最少,限量50枚而已,定價HK$3,900,000。

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25 6 月
表壇動向

「紅紅小三角」: Lange 1 Time Zone

  • 09/09/2020
  • 作者 author-avatar ringo
看著朗格今年最新作品Lange 1 Time Zone,壓著8:00按鍵調校表盤外緣的世界時區轉盤,看到Tokyo、Bangkok、London、Berlin等名字在一格格跳動。內心的旅遊蟲子,一下子又給撩動出來……香港人想無拘無束出外旅遊,相信仍要多等一段日子;但要觀看好表,隨時隨地還是可以。今年表展大亂,沒有了實體Watches & Wonders,朗格在網上版發布橡膠帶的Odysseus及換上白金殼的藍面三問Zeitwerk,改改妝容讓大家吸睛一吓。今天品牌再有新作發表,初看跟15年前誕生的Lange 1 Time Zone沒有很大分別,但其實它內搭了全新機芯,精妙處盡在「紅紅小三角」。人性設計Lange 1 Time Zone Lange 1 Time Zone於2005年面世,搭載的是由L901.0手動上鍊機芯為基礎,再加上世界時區模組而成的L031.1手上鍊機芯,直徑34.1mm厚6.7mm,雙發條盒提供72小時動力儲存,顯示於表盤的3:00位置。這枚腕表設計,可說是相當人性化。 以10:00按鍵調整大日期窗秉承了Lange 1的超方便特色,按一下跳一格,不用把表冠轉得死去活來。以8:00按鍵調校時區圈(每按一下順時針轉動一格,第二時區盤的時針也向前跳動一格)也相當方便,旅遊公幹落機時不用先查清楚時差,再解開表冠轉轉轉,又避免了校好時針又忘記分鐘的煩惱。另外人在異地多掛念家人,home time固然重要,要打電話問候家人亦不要忘了彼方是早上還是夜晚,Lange 1 Time Zone很細心地照顧到這點,local time及home time也設有日夜指示。2012年,Lange 1 Time Zone曾帶來18K白金殼版本,同時把指針加入夜光設計,是一次小改動。到了去年2019年,適逢Lange 1誕生25周年,品牌為不同系列帶來不同的藍色版,Lange 1 Time Zone自然是其中一份子,限量 25枚的它除了把表盤染藍帶來新鮮感,翻轉表底看到擺輪夾板刻以藍色線條及周年數字「25」,也是驚喜所在。18K金三角小箭頭 今年再躍進的,是更合理、更人性化的版本。在春、夏季常去歐洲的朋友會明白,某些國家每年都有夏令時間,會於某月某日突然把時間調快1小時,稍一不留神那天便會錯過上班時間。一般人很少記得哪個國家有夏令制度,這枚Lange 1 Time Zone就是用來提醒你,在5:00位置由18K金製成的三角小箭頭,除了指示第二時區的城市名稱,也身兼夏令提示責任,紅色代表有白色代表沒有;不過,腕表只能告訴你身處的是否夏令地區,要調校回正確時間,還得靠自己動手。(如城市位於北半球,便需在春至秋季增加1小時,如在南半球則要在夏末至春季增加1小時)精簡日夜顯示 新表搭載的是全新自家製L141.1機芯,直徑34.1mm厚6.7mm,保持了舊機芯身形,改良後只需單一發條盒已可提供72小時動力儲備。除了夏令時間提示,我們也欣賞兩個時分盤的日夜顯示布局得以改良。 昔日版本內左手邊的home time大表盤,日夜顯示在12:00位置,由一支三角指針標示,當指著上半部分有線框的代表晚上(反之是清晨6時至黃昏6時),右邊較小的local time則在8:00位置設有同樣的日夜小轉盤,如此一來,41.9mm的表殼內連同小秒針便共有5個小表盤,視覺上難免有點應接不暇。來到新版本,布局變得精簡了,兩個時區表盤跟兩個日夜轉盤融於同軸上,由每12小時轉一圈的小指針,跟每24小時轉一圈、有半圈藍線的表盤互相配合,同樣地當指針指住藍色部分代表著晚上。不要忘記欣賞表底 欣賞朗格腕表,當然不要忘記翻轉至表底。在透明藍寶石水晶玻璃底蓋下,最signature由德國銀製成的3/4夾板沒有缺陣,這種不含銀的合金,成分包括銅、鋅及鎳,它不易氧化,日子久了只會慢慢覆蓋一層黃金鏽色,保護著它避免進一步氧化,所以品牌可以不經電鍍,也能保留著不一樣的光澤。其餘如黃金套筒、藍鋼螺絲、鵝頸式微調器,手工雕刻擺輪夾板和中間輪夾板,都值得大家仔細欣賞。 今天品牌帶來讓我們率先欣賞的,是18K玫瑰金表殼配銀白色表盤版,約售$406,000。另外還有18K白金表殼配黑色表盤(約售$406,600),以及限量100枚的18K黃金殼配香檳色表盤版本(約售$431,000)。表殼:18K 黃金 直徑:41.9mm 機芯:L141.1手動 功能:原居地和第二時區時間,環形日/夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備:72小時 約售:$431,000表殼:18K 白金 直徑:41.9mm 機芯:L141.1手動 功能:原居地和第二時區時間,環形日/夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備:72小時 約售:$406,600表殼:18K 玫瑰金 直徑:41.9mm 機芯:L141.1手動 功能:原居地和第二時區時間,環形日/夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備:72小時 約售:$406,600

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10 6 月
Watches & Wonders

A. LANGE & SÖHNE Odysseus

  • 11/06/2020
  • 作者 author-avatar Steve Ong
朗格去年推出了全新運動表Odysseus,身上每一個細節都矚目:功能是史無前例的超大跳字日期和星期,物料是不鏽鋼,表帶是新造的不鏽鋼鏈帶,刻度和指針都加入夜光,第一次提供120米防水效態。如果你覺得作為運動表還差一條橡膠帶的話,現在它終於出現了,但不是用於鋼款,而是配襯白金的Odysseus。白金款也許不及之前的藍面鋼款搶眼,初看時也許會覺得只是換了一條橡膠帶或皮帶而已,但這少許改動已足以帶來截然不同的味道。配上橡膠帶(另外亦可選配棕色皮帶,膠帶皮帶能夠互換),帶出了強烈多十倍的運動感,而這個配搭亦跟鋼殼版造出了極之不同的分野。原先覺得藍面很新鮮很有活力,但其實沉實低調黑灰配搭,跟朗格本身高級精緻但不嘩眾取寵的風格相當一致。白金Odysseus身形依舊是40.5mm,內裡是新研發的Datomatic自動機芯,跟Zeitwerk理念一樣,跳字大日曆和星期左右列陣,組合出一個最舒服易看的畫面。這次新款不只換表帶換物料,表盤也換成灰色,跳字轉碟的背景色也是tone-on-tone的灰;兩層式表盤改用新方法裝飾,刻度環跟小秒盤刻度圈用凹凸直線紋理點綴。表盤最外緣分鐘刻度上的60字,依舊有一點紅。橡膠帶上有兩條凹凸紋理,跟表殼上下方的線條互相呼應,背後有風管式設計,夏季炎熱時佩戴會較舒適。原先鋼鏈帶Odysseus約售21萬餘港元,白金款自然貴一些,定價約30萬,皮帶或橡膠帶同價。($309,000)

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25 2 月
芯度專題

閏年無有怕 最怕沒朗格

  • 25/02/2020
  • 作者 author-avatar Douglas Sung
手執三問表,最喜歡11:59這個時刻,打簧節奏最豐富多變;拿著萬年曆,最興奮時刻快到了,2020庚子閏年,2月29日將是每四年一次的閏日,收藏家要準備好萬年曆,在2月28日坐定定睇好戲,要是朗格的粉絲,更有8款不同選擇,陪你度過四年一閏的美景良辰。欣賞跳進閏日的整套表演,要2月29日凌晨前夕抖擻精神,要替腕表上好鍊兼沒校錯日子,還要弄清這是朗格萬年曆而非普通年曆。年曆懂得自行分辨大小月份,但面對閏年會手足無措,2月28日還是會忽略29日的存在。萬年曆對閏年步步為營得多,在踏進29日前一刻,閏年指示會從3轉為4,日曆窗會由28日過渡至29日,然後再於閏日午夜跳至3月1日。公平點說,萬年曆可非一萬年不用調校,但在一百年範圍之內的長短月份,都不需用家操心,只要在2100、2200和2300拿回廠調校便可。顯示萬年曆的竅門,是要在機芯設計一個對應48個不同長短月份的機械程式。比較傳統的方法,是研發一個備有48個凹槽的程式輪,每四年旋轉一圈,對應一次閏年周期內的48個月份,其中4個凹槽幅度較深,代表四次2月,令程式輪更快跳進至下一個月,但其中一個凹槽會比另外3個稍淺,拖延日子流逝的速度,那就是閏二月多出來的閏日。上面提到的7款朗格萬年曆,都是採用傳統設計。然而於2012年面世的Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar,卻採用了嶄新模式,以較傳統凹槽程式輪長四倍的月份外圈代替,每年旋轉一圈,外圈旋轉30度即推進一個月,外圈同時內置一個波浪形凹槽的齒輪,對應裝上彈簧的槓桿,和凹槽偏離的幅度愈大,代表月份愈短,閏年時再接合閏年盤下的凸輪,確定屬於平常28日還是閏年29日。

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25 10 月
表壇動向

朗格新系列:Odysseus震撼「鋼」臨

  • 09/01/2020
  • 作者 author-avatar ringo
精鋼貴過紅金白金鉑金?有可能嗎?正如你相信粉絲會貴過魚翅嗎?   一般情況是不可能的,不過去年朗格的確出現了這個「超乎常理」的事實。話說去年初的SIHH,朗格為悼念Mr. Walter Lange於2017年離世,所以推出了一枚(只此一枚!)的1815 “Homage to Walter Lange”不鏽鋼腕表,黑色琺瑯表盤放在40.5mm的精鋼表殼,留作慈善拍賣用。結果在5月份的Philips日內瓦拍賣會上,這表以想像不到的高價--852,500瑞郎(約670萬港幣)成交,也成為品牌拍賣史上最昂貴的腕表。一枚鋼表,價值大約是同款貴金屬的14、5倍,就如一碗碗仔翅收你15碗真魚翅的價錢。第六系列「鋼」世 想要買回鋼版1815是沒可能,但今天朗格向大家宣布一個好消息,就是推出常規的鋼版系列:Odysseus,對一向只推出貴金屬腕表的A. Lange & Sohne來說,的確是非比尋常的震撼舉動。但想深一層,傳統大品牌推出鋼版腕表也不是近年新鮮事,Piaget有推出Polo S,江詩丹頓三年前推出鋼版Quai de I’lle,去年更以十萬樓下推出鋼版Oversea⋯⋯大家最關心的,可能是朗格的Odysseus定價如何⋯⋯ 三層鋼結構 名字是Odysseus,是品牌繼Lange 1、Saxonia、1815、Richard Lange及Zeitwerk後的第六個恒常腕表系列,有點估不到的是它不是來自甚麼德國著名地方、建築、名人等,而是來自希臘神話中的一位奧德修斯神。有了神力加持,這枚鋼表以藍面、以及半複雜的功能登場。 Odysseus的鋼是主角,由鋼殼開始已經有不少欣賞細位。40.5mm表殼採用三層結構,如果從側面看會更看清它的組成,嵌入式表冠的上下設有隱藏式按鈕,可以用來逐格調校日期及星期,而這個表冠設計配合防水表殼,也是朗格的首次嘗試。來到正面,可以看到Odysseus的表圈尤其纖幼,令它看起來不只有40.5mm身形;至於打磨方面,應該不用替朗格擔心,無論每一個切面採用拋光或緞面打磨,都顯盡品牌的功力,摸過上手就知道何謂大師功力,何謂幼滑光鮮。鋼帶方面採用五節鏈設計,特別之處是不用工具就可以自由調節高達7mm長短,對於進行運動、或是夏天較熱需要調校鬆些,都是十分方便;要調鬆只要按下表扣位輕輕一拉便成,相反校緊就只需直接把鏈帶向內推就可以了。Datomatic機芯:有date又automatic 表盤設計沒失去朗格的DNA,就算是運動型腕表一樣流露出紳出的幽雅感覺。以黃銅所製的藍色表盤分有三個立體層次,由時刻到中央再到小秒針盤,各以不同的飾紋處理;表盤的棒形時刻以18K白金造,時分針則採用柳葉形,它們都覆以夜光塗層,不失品牌的高貴氣派。至於主角所在,當然是位於3:00的雙窗大日曆,以及跟它打對台起了平衡位於9:00的星期顯示;如此組合,印象中在朗格是未出現過的。 系列是新、功能配搭是新,所搭載的機芯自不然是重新設計,名為L155.1 Datomatic的自動機芯,內裡的所有框架均以德國銀製造,擒縱系統內的擺輪也採用全新設計,配備了四顆平衡螺絲,能減低高振頻時產生的不必要震盪,最後達到更準繩的效果。Datomatic,這個字包含了Date及Automatic之意,即是機芯提供了自動上鏈及日期功能,而這個名字也特別刻於自動擺陀上;大家只要反轉表背,從透明表蓋可以欣賞到這個以鉑金950打造、經黑色鍍銠處理的自動擺陀。進取定價22萬 最後為大家揭盅,這枚Odysseus的定價是港幣$219,000。給大家一個參考,一枚備有大日曆小秒針的玫瑰金版Little Lange 1約售$27萬、砂金石盤白金殼的Saxonia Thin約售$17萬、大日曆加月相的玫瑰金Saxonia Moon Phase約售23萬⋯⋯這枚鋼表是全新系列全新氣派全新精神面貌,是否抵買大家心中有數,但不能否認的,是Odysseus多了一份年輕的運動跳躍味,這正是各大品牌近來致力要爭取的市場。表殼:不銹鋼 直徑:40.5mm 機芯:L155.1 Datomatic自動 功能:時、分、秒、日期、星期 動力儲備:50小時

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