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首頁 揀搜好表 女裝表 Patek Philippe 百達翡麗
Oris 約售HK$36,800
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Patek Philippe 百達翡麗 約售HK$823,300

Patek Philippe 百達翡麗

Ref. 7118/1450R

表殼:玫瑰金
尺寸:35.2mm(10-4時)(厚8.65mm)
機芯:324 S自動
功能:時、分、秒
表帶:玫瑰金鑽石鏈帶
防水:30米
鑙石:2,553顆共重約12.69克拉
年份:2021

*售價為建議零售價,只作參考。

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貨號: Ref. 7118/1450R 分類: 女裝表, 珠寶表, 百萬元表 標籤: Nautilus, Patek Philippe
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About Patek Philippe
百達翡麗

Patek Philippe

創立:1839年
創辦人:Antoine Norbert de Patek & Adrien Philippe
產地:瑞士Geneva
主席:Thierry Stern
網址:www.patek.com
查詢:2317 7866

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John拆機芯:PP Ref.5104P三問萬年曆的獨特音簧

  • 02/09/2022
  • 作者 author-avatar nivag
資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼:鉑金 直徑:42mm 機芯:Cal. R27 Q自動 功能:時、分、萬年曆、月相、24小時顯示、三問報時繼上次John簡單示範拆了百達翡麗的Ref. 5104P,今次找來拆給大家看的又是百達翡麗,也一樣是萬年曆三問表,更與Ref. 5104P一樣採用鉑金表殼,不過今次是Ref. 5074P。似乎John對於表王的三問表情有獨鍾,否則也不會一拆再拆。事實上在裝拆的過程中,也不只一次聽到John讚嘆百達翡麗機芯打磨修飾靚到絕的說話,更甚是形容百達翡麗的三問表根本就是藝術品,可謂讚到天上有地下無。 不過John對百達翡麗的讚美並非毫無根據,事關當他將Ref. 5104P的音簧拆出來用夾放在眼前細意欣賞的時候,便道出了他喜歡和一再示範裝拆百達翡麗三問表的原因。原來今次Ref. 5074P和上次的Ref. 5104P都是採用Cal. R27自動機芯為基礎,擁有相同的三問報時機制,各自配上不同的萬年曆組件。上次的萬年曆系統有更新穎大膽的飛返日期顯示,表盤更是透明藍寶石製;而今次Ref. 5074P的萬年曆系統則比較傳統,採用了品牌常見倒品字排列的三小盤格局,3:00位是月份連閏年,6:00位是月相加日期,9:00位則是星期及24小時顯示。表盤格局左右對稱又平衡,配上非拋光處理的黑色表盤、白色路軌式分鐘刻度和鉑金數字時刻,帶來簡潔有力且典雅的表盤設計。John特別指出表盤採用半啞光處理是非常聰明的做法,配同樣啞光鱷魚皮帶比拋光瀝架面更有性格之外,也較不容易刮花,對這類極之高價的表款來講,在裝嵌上也較容易做到完美。 說回另一重點。Ref. 5074P的三問報時系統雖然與Ref. 5104P採用的幾乎一模一樣,但拆開底蓋,可以看到Ref. 5074P的音簧與Ref. 5104P有明顯分別。前者的高低音簧均比後者長得多,前者長得幾乎圍繞機芯差不多達兩周,而後者則還不到一周。而且,兩者音簧的圍繞方式和音簧形狀也完全不同,原來這就是Ref. 5074P所採用的教堂鐘聲三問報時用音簧。為達致最完美音色,除了講求音簧的長短、粗幼和形狀之外,最考工夫就是音簧的圍繞方法。仔細看,可見Ref. 5074P兩條音簧並非單純扭成圓形便成,而是第二圈比第一圈的圓周大之餘,兩條音簧與機芯夾板的距離也完全不一樣,時而靠近,時而遠離,其中一條音簧的末端甚至還向外伸出,差一點便會接觸到三問推桿。John表示:「居然可以將音簧扭至這個形狀,看得出製表師的經驗極之豐富。為追求最完美的音色,除了講手藝,更多講的是製表師對音色的鑑賞力與耐性。既要知道如何扭,也要知道何謂靚聲。做一枚教堂鐘聲三問,就算是經驗豐富的製表師,先後重新燒製和調校十多次音簧才成功並不出奇,製作難度比一般三問是不只三級跳。」 John最後補充:「這枚三問在重新組裝後,我都需要重新調音才可,就如鋼琴有好製作都要有好的調音師一樣。」。半啞光的黑色表盤不但比拋光瀝架面帶來更大的顏色反差,原來在組裝上也更容易做到零瑕疵。從外觀已可見機芯直徑比表殼細得多,是為了給三問報時的聲音有足夠空間產生共鳴以提升音量。雖然鉑金是最佳的傳音材質,但表殼內部都需要有足夠的空間供音簧擴音。表殼經過精心設計,近乎中空以容納最大的空氣量。教堂鐘聲三問所採用的音簧比一般設計長得多。細心看可見兩條音簧的形狀稍有不同,焊接位至接近音錘敲擊的位置甚至被削平。兩條音簧扭製的圓形都略有不同,而且也有高低之差,甚至出現轉折曲位。機芯結構有如多層式結婚蛋糕,很好看。John表示自動擺陀如此貼近擺輪是很難做的。

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27 7 月
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John拆機芯:拆解500萬的PP Ref.5104P三問萬年曆

  • 29/07/2022
  • 作者 author-avatar nivag
資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼:鉑金及玫瑰金 直徑:43mm 機芯:Cal. R27 PS QR LU自動 功能:時、分、小秒、月相、 萬年曆、三問百達翡麗推出高複雜腕表,某程度來講算是理所當然。不過於2006年面世的Ref. 5104P三問萬年曆腕表還是震驚了表迷,因為這是品牌首次將透明藍寶石表盤應用於三問萬年曆腕表上,令這枚複雜腕表的萬年曆系統,無論是12:00位置的閏年顯示、6:00位帶小秒針的月相,還是3:00位的月份或9:00位的星期顯示,甚至是紅色新月形日期指針的逆跳,所有顯示的結構統統都鉅細無遺地在表盤上展示於大家眼前。當每晚凌晨時分到臨,或每次手動調校各種顯示,都可以看到布滿在表盤的各種微型齒輪、幼小如頭髮的槓桿彈弓和各種顯示的透明轉碟轉動。如此精密的設計,就算並非百達翡麗表迷,都一樣會看得津津入味。 據John所講,Ref. 5104P是一款非常罕有的百達翡麗,就算是他,過去也只曾見過相片而未見過真表。原因之一,是Ref. 5104的年產量並不多,估計每年出廠的數目不多於10枚。而且,至2013年停產的產期只有7年,相信賣出總數不會多於100枚,而從原有表主手上再流出來的二手表就更少。所以,除非你或相熟老友就是Ref. 5104P表主,否則,正常情況下,能見到這表的機會實在很低。 因應Ref. 5104P的稀有程度,加上腕表採用鉑金加玫瑰金表殼,現時市值已升近500萬,所以今次John即使有幸有一枚在手,且也願意拆表給大家看,也只能簡單開底蓋、取出機芯和拆除一些三問組件,至於腕表的重點設計,即是那片藍寶石表盤以及底下同樣以藍寶石製造的多塊萬年曆功能顯示轉盤就不拆了。希望將來再有機會時,再考慮將表完全拆散來研究,今次就只輕嚐一口腕表的美味吧。 一如以往,拆表要從表底開始。不過一翻轉腕表看底蓋,就能看到腕表設計的一點底蘊,就是表殼相比機芯無論直徑和厚度都較一般腕表大,原因不難估,就是為了三問報時而來。要令三問報時的音量得到放大,表殼內就要有一定足夠的空間,就如喇叭音箱一樣,需要視乎發音單元的聲音來採用相應體積的音箱,尤其中及低音,音箱內的空間愈大,音質便會愈雄厚。所以,揭開底蓋會看到機芯四周的表殼內部還有很多空間,尤其音簧外圍幾乎完全騰空,令報時音效能夠在表殼內產生足夠的共鳴效果,使音量和音質都得到提升。表殼直徑明顯大於機芯許多,目的是要給予三問報時更多空間製造擴音效果。機芯座落表殼的正中央,而音簧四周也沒有多餘部件阻礙,有足夠空間給報時聲產生共鳴效果。百達翡麗首次在三問萬年曆腕表上採用藍寶石表盤,連星期月份和閏年顯示轉碟都是藍寶石製,底下結構一目了然。從這個角度看,可見除了時分及小秒針之外,其餘功能均一律置於藍寶石表盤的底下。表殼內部基本上只有機芯托的部份,經過鏤通和仔細打磨,使平滑表面有助聲音反射。造型如手榴彈,實則是從表殼內側卸下的萬年曆按掣來的。卸下音簧,可清晰見到兩條音簧各有長短,所發出的聲音也有高低音之分。愈長,便愈低音。拆除珍珠陀和游絲擺輪後,看到和一般機芯沒異的走時傳動結構,數百個零件組成的萬年曆和三問系統則被隱藏在底下。

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10 5 月
拍賣鎚筆

佳士得拍賣:兩場最強拍賣 |多款首拍百達翡麗珍藏

  • 17/05/2022
  • 作者 author-avatar Douglas Sung
本月24日,腕表收藏家又要抖擻精神,作好銀彈或競投準備,免得錯過千載難逢的腕表收藏。 當日佳士得香港名表部將會呈獻兩場現場拍賣,包括臻極系列(第三部分):匠心藝韻和精緻名表,前者為佳士得香港與單一收藏家合作策劃的主題拍賣第三回,拍品數目達73件,總低估價約為80,000,000港元,陣容相當罕見;後者是佳士得的常規現場拍賣,這趙包含30枚專門收藏現代百達翡麗腕表的凱羅斯珍藏系列,雙劍合璧,肯定掀起2022年上半年拍場最激烈的龍爭虎鬥。 450件個人珍藏的臻極系列 以單一藏家名義舉行的專拍,已經不可多得,臻極系列是更加的難能可貴,整個系列網羅接近450件經典時計,由一位私人收藏家花近20年精心挑選,除了百達翡麗之外,亦擁有Audemars Piguet、IWC、Panerai、Rolex、Vacheron Constantin等頂級品牌的傑作。當然,不大可能一下子出拍450枚腕表,所以佳士得特別劃分了六場臻極系列拍賣,歷時橫跨12個月,去年11月打響頭炮,創下121,000,000港元總成交額的非凡佳績;第二場以「臻極系列(第二部份):運動時尚」為主題的拍賣,揭開了佳士得本年的拍賣序幕,合共120枚拍品錄得26,000,000港元的成交總額。 順帶一提,另外三場臻極系列將於本年內上演,包括兩場以Panerai掛帥名為「沛納海百科全書」的網上拍賣,以及年底舉行的「臻極系列(第六部份):工藝萃彩」現場拍賣,主力涵括百達翡麗和江詩丹頓的琺瑯腕表。 極罕複雜百達翡麗 資深的腕表收藏家,都會明白縱使個別現代運動表於拍賣場上取得不俗成績,然而,在金字塔頂的塔頂,一些複雜功能型號依然深受收藏家追捧,是鐘表知識和口味的象徵,也是精湛製表工藝的傳承精神。「臻極系列(第三部分):匠心藝韻」結集了不少從末現身拍場,又或鮮為人知的款式。當中估價最「高」不可測的是百達翡麗Ref. 5002天文陀飛輪,份屬市場上已知僅7枚紅金款式的其中之一,非常難得。Ref. 5002產於20021年至2012年,紅金版本於2002年面世,總產量僅為25枚,相對各有40枚的黃金和鉑金版本更為稀有。腕表備有雙面表盤,座擁12種複雜功能,包括教堂音簧三問報時、陀飛輪、逆跳萬年曆、恆星時、星空圖等,只有品牌最重視的超級客戶,才能抱得腕表歸,對於其他收藏家來說,這次絕對是最佳機會。(估價約港幣$10,000,000-20,000,000)拍賣最難能可貴之處,在於能夠擁有已停產的經典款式,例如此枚已於2010年完全停產的Ref. 5970萬年曆計時。據考,此拍品為市場上獨一無二的款式,紅金版本素來搭配銀色表盤,唯獨此表改用黑色表盤和紅金時標,而且紅金Ref. 5970早於2007年已逐步停產,此表卻於2016年在日內瓦百達翡麗專賣店出售,要不是最重要的客戶,品牌斷不會在最後時刻發出這獨一無二格局的款式。(估價約港幣$1,400,000-2,800,000)又一枚大概是市場唯一的款式,此枚Ref. 5059G自動萬年曆歷來首次亮相拍場,三文魚色表盤搭配凸起的金色羅馬數字,固然十分罕有,但再特別的是,它的機芯帶有「PP Seal」百達翡麗印記,並非其他同款型號常見的「Geneva Seal」日內瓦印記,使其成為唯一已知的PP印記Ref. 5059。(估價約港幣$600,000-1,200,000) 多元化精緻名表 同日另一場「精緻名表」拍賣,同樣陣容鼎盛,有蒐集30枚百達翡麗的凱羅斯珍藏系列,亦有難得一見的百達翡麗世界時間琺瑯懷表,更有多款獨立製表單位的精選,對收藏家而言絕對是尋寶樂園。放眼世界時間顯示腕表的發展歷程,Louis Cottier堪稱最重要的靈魂人物,從1939年至1964年,為百達翡麗操刀創作了95枚Ref. 605 HU懷表,搭載簡單易用的世界時間顯示機制,表盤中央的空白位置,亦成為品牌表演製表工藝的舞台,以掐絲琺瑯塑造出世界地圖,完美揉合機械功能與修飾工藝。目前為止,搭載琺瑯世界地圖的黃金Ref. 605 HU僅存3枚,一枚納入百達翡麗博物館館藏,另一枚為私人收藏,最後就是這枚第一次上拍香港佳士得的款式。(估價約港幣$5,000,000-10,000,000)多謝香港佳士得,讓我們第一次欣賞到這套一式三款的朗格Hourglass 20周年套裝。這個在市場上前所未見的系列,結合了三枚鑲嵌36顆長方形鑽石的鉑金朗格腕表,特別於1996年為慶祝日本零售商Hourglass專賣店創立20周年而設,每款腕表均有其獨立編號,當時必須整套購買,分別為Datograph Up/Down、Langematik Perpetual和Lange 1 Daymatic。(估價約港幣$1,600,000-3,200,000/Datograph Up/Down、$1,200,000-2,400,000/Langematik Perpetual、$1,200,000-2,400,000/Lange 1 Daymatic)眾所周知,F.P. Journe近年在拍賣會或二手市場聲勢凌厲,動輒刷新拍賣紀錄。這一趟,又是潛在的破紀錄機會,黑白格調的鉑金陀飛輪,可說一新收藏家的耳目,皆因此為日本F.P. Journe全球首間專門店的10周年紀念版,世上僅得10枚,莫說有幸親身接觸過腕表的人數不多,甚至知道它存在的人相信也只是鳳毛麟角。(估價約港幣$6,500,000-12,500,000)由私人收藏家建立的凱羅斯珍藏系列,雲集多款現代百達翡麗時計,第一批30枚於日內瓦拍賣先聲奪人,這次繼續獻上另外30枚作品,最後出動68枚於6月紐約拍賣會壓軸登場。圖中這枚Ref. 5078R-001採用紅金表殼,搭載琺瑯表盤及三問功能,設計簡約清新,據統計歷來只有13枚Ref. 5078現身拍賣會,這是第二枚出現的紅金款式。(估價約港幣$1,450,000-3,000,000)如此扣人心弦的腕表珍藏,當然值得現場觀摩一下。在5月24日正式拍賣之前,香港佳士得將舉行The House of Luxury拍賣預展,誠邀大家預約觀賞,詳情如下: 日期:2022年5月15日至18日 時間:上午10:30至下午5:30 地點:中環歷山大廈22樓 預約:https://invtdu.to/_3500d臻極系列(第三部分):匠心藝韻 5月24日 精緻名表及獨立表匠之崛起 | 特別呈獻:凱羅斯珍藏- 百達翡麗非凡當代時計(第二部分) 5月24日 地點: 香港會議展覽中心

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14 2 月
芯度專題

Patek Philippe:Advanced Research解難特集(下)

  • 15/02/2022
  • 作者 author-avatar Sam
上集跟大家解構了Patek Philippe的Advanced Research前半部部分,包括2005年以矽材質製作擒縱齒輪,帶來Annual Calendar Ref. 5250;2006年研發Spiromax矽游絲,帶來Annual Calendar Ref. 5350R;以及2008年研發Pulsomax擒縱器,帶來Annual Calendar Ref. 5450P。 這裡將由2011年的第四個計劃開始,一直伸延至去年底矚目亮相的擴音系統Fortissimo,全部都是那麼劃時代性。 機芯動能最大化 擺輪的另類可能 作為機芯的心臟,游絲產能,擒縱系統就像它背後的management,主宰產能的力度和速度。如今我們知道management不好會令機芯動力傳輸以至走時精準度出現好多問題。以擺輪的運作為例,它藉着游絲的縮放來回擺動,過程中會帶動空氣,形成阻力;是故,擺輪的形狀設計是阻力形成範圍的關鍵。我們相信,只要拿捏到適合的擺輪形狀,便能重新主宰產能的力度和速度。所以,過去不時會有工字形、圓形,甚至蟹形擺輪的出現;在數量和方位上,亦會有雙擺輪、四擺輪、斜傾擺輪等相應配合。然後問題來了。如果給擺輪換上另一種物料又會點?「Silinvar矽材探索」來到第四回,自1915年問世的Gyromax專利擺輪終成為Patek Philippe的研究對象,一躍成為GyromaxSi專利矽製擺輪。然而,孤掌難鳴,單單一個擺輪無法引證機芯動能最大化。因此有Oscillomax組合的出現。這個革新組合集結了由Silinvar矽製的 Spiromax專利擺輪游絲、Pulsomax專利擒縱器和GyromaxSi專利擺輪三項技術創新,整體(未計獨立零件)的專利申請多達17項,以科研角度來看,肯定是一個不折不扣的矽擒縱系統。 為求引證機芯動能最大化,Patek Philippe認定自動萬年曆機芯240 Q為新技術載體,同時載於37.2mm的950鉑金Calatrava表殼之內。面世至今剛好45年,只有3.88mm的機芯厚度是240 Q能夠成為經典的原因之一,而配備了Oscillomax組合之後的240 Q Si機芯厚度仍然保持不變。240 Q Si本身具備日期、星期和月相顯示,每日更新,兼備月份和年份顯示功能,必須產生相當動力,才可支持以上顯示不斷運作。 在 240 Q Si 機芯厚度依舊的情況下,動力儲備能夠由原來的48小時,成功提升至70小時,期間亦毋須改動主發條佈局,意味着矽製擒縱系統有利機芯動力效率的提升。這固然受惠於上述三大獨立Oscillomax組合零件所長,才得以把動力儲備提升近兩倍。其中又以 Pulsomax擒縱器和GyromaxSi擺輪居功至偉。由於Silinvar矽製部件,比傳統鋼製零件的重體低近3.5倍,由擺輪槓桿和擒縱齒輪的幾何形狀表現出色,GyromaxSi擺輪重體分佈均勻,令空氣動力範圍得以改善,減少動力散失的同時,亦提升動力效率,且能保持速率誤差不超過每24小時-3至+2秒的容限,令速率倍添準確。 游絲內端失重 革新時區設定裝置 2006年,PP 推出具有「外端凸緣」的 Spiromax矽游絲,以 Silinvar製造,大大改善了等時問題。惟在特定情況當擺輪處於縱向位置,游絲的重力中心與旋動的中心不一,縮放時會不斷抵銷當中差異,令擺動的速度受阻或加快,單靠「外端凸緣」無法完全解決這種質量中心失衡的情況。以往表匠會透過陀飛輪對策,但礙於裝置複雜,並不是每一枚表都合適採用。2017年,適逢Aquanaut 20周年,PP受系列首枚兩地時複雜功能Ref. 5164啟發,萌起以 Advanced Research 第5號革新時區設定裝置的想法。傳統的時區設定裝置,關乎兩個運動組合的互動,以及分離按鈕的運作,是相當複雜的運動構造,往往涉及槓桿和棘爪等一系列控制力量的零件。有沒有可能利用「靈活裝置」,優化舊有機械結構?PP 今次在 Spiromax 矽游絲的連體夾鉗位置附近添加「內端凸緣」,目的是要抵銷重力中心位置改變,確保游絲不論在任何方位下,速率都能夠保持最大可能的精確程度。而這意味著腕表不論所處位置,也不會走快或走慢。此新設計配合原先在2006年首次推出的「末端弧線」(又稱「外端凸緣」)設計,雙管齊下,明顯能減低游絲重力中心失衡對於本身等時性的影響。不同於新設計,「末端弧線」主要用作彌補擒縱器與擺輪擺幅旋動對等時性的干擾。 全新控制時區概念最終連同具有內外凸緣的Spiromax矽游絲,以鋼製靈活裝置為本,融入 324 S C FUS機芯的時區設定裝置之中,成就出Ref. 5650腕表。以不鏽鋼材製的「靈活裝置」,改良了現有的兩地時間裝置。裝置的原理在於利用物料本身的彈性,取代由樞軸和板簧構成的複雜機械組合。透過表盤9:00位置的鏤空視窗,從中可清楚看到,全新時區設定裝置內有四條交叉板簧——每枚調校按鈕各有兩條,一條對應設定槓桿、另一條對應用以推進輪圈的喙件,各自都有清晰的受壓點。新的時區設定裝置變得更簡潔、更有效率,零件數目亦從過去的 37 枚大幅減少至 12 枚,組裝更易、更快,厚度亦有縮減,最重要的是,由於沒有機械間隙和摩擦,亦沒有軸心損耗,因此不需要添加潤滑油也能運作。 如何以純機械方式將 三問打簧原音擴大 3 倍?過去三問報時表要顯著增大傳聲效果要不從表殼物料及其結構著手,要不改良打簧方式,全機械擴音系統聞所未聞。全機械式運作的 Fortissimo《ff》擴音系統以模組式裝置在表底板橋上,由一塊只厚 0.2mm 由藍寶石玻璃製成的擺動晶圓帶動,其大小差不多能覆蓋整個機芯。為求把打簧條的聲響傳達至藍寶石玻璃擺動晶圓,工程師團隊同時為系統配備一支由不鏽鋼製的懸掛式聲音槓桿,附於擺動晶圓的正中位置。這支槓桿一端連接打簧條,作用猶如音叉;另一端則備有一枚僅厚 0.08mm的靈活附件。當敲錘敲打打簧條,聲波震動傳至槓桿,槓桿會先把震動作第一重擴大,然後傳至擺動晶圓,在此再作第二重擴大,上下震動,令聲音倍添響亮。值得留意的是,傳統機械音錘敲打的方向,跟打簧條及表殼處於同一水平,無可避免會帶來消弭及雜亂;新設計則把兩者分為水平及垂直震動,互不干擾影響。 經擴大震動的空氣會經過鈦金屬圓環上的四個小孔傳音(分別位於腕表的 12:00、3:00、6:00 及 9:00 位置),而聲波最後會透過表底蓋與表側之間一道窄槽直接傳出表外。如此一來,研究所得音量會被放大至少 3 倍,一般三問腕表只能在 10 米範圍內聽到,這個新系統則遠至 60 米外也可清晰聽見。就此全新系統,百達翡麗已註冊三項專利。製作這個 Fortissimo 系統的難度在於如何掌握它與表底蓋的距離。距離如果太大,聲響便會減少;距離太小的話,則容易跟表殼摩擦而產生雜音。 Ref. 5750 腕表外形設計參考自2017年推出的 Ref. 5178,表盤則源於六十年代的汽車輪胎輻條,鏤通表盤襯托著黑色螺旋渦紋,帶來更立體及更深度的對比。40mm 鉑金表殼內搭備有48小時能量儲存的 R27 PS 自動機芯,是首次棄用不鏽鋼而改用鉑金打造音錘的三問報時表,亦是首次為不鏽鋼螺旋打簧條配備共面附件的作品。 Patek Philippe:Advanced Research解難特集上集

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14 2 月
芯度專題

Patek Philippe:Advanced Research解難特集(上)

  • 15/02/2022
  • 作者 author-avatar Sam
早幾年有段時間,接連有大品牌密集式推出三問,甚至「超問」報時表,打簧之餘,也「打鑼打鼓」正面交鋒,一浪接一浪,好不熱鬧。沒記錯的話Patek Philippe當時派了Ref. 5078G/5178G兩枚表迎戰,一樣都搭載了R 27 PS自動機芯。 數年過去,來到 2021,就在年末一個網上發佈會上,PP 發表了最新一枚Advanced Research Ref. 5750P三問報時表,表面上由 R 27 PS 自動機芯繼續發功,不同的是,這台機芯經專責部門幾何級數提升功力,配裝了一個獨立的機械式擴音系統Fortissimo《ff》,不但能將報時音量放大至少3倍,使得方圓 60 米都能清晰傳聲且無損音質,更重要是,這麼一躍,也將表迷的視線重投到Advanced Research之上。 難得企劃再有厲害的升級「解難」新作,不妨來個新舊表結集,難不成有更多發現。將「Advanced Research」直譯,就是「先進研究」,然而說它是品牌一個「初版」技術指標,也不為過。 早在1990年代,具有深度視野的Patek Philippe已將自家內部的研究及發展部門融合重整,成立了「先進研究(Advanced Research)」部門。本著「創新精神與製表傳統非互為排斥」的信念,部門在未正式規模化前便已立下大志,要為傳統製表工藝開闢新徑。其中一個研究範疇,正是研究一些毋需油劑潤滑機芯的方法,以解決一個困擾業界超過一世紀的技術性問題。期間,團隊不但召集旗下頂尖專家提供包括電腦模擬器材等的超新技術,亦不時夥拍獨立的研究機構,例如CSEM研究實驗室,以及洛桑瑞士聯邦科技學院(EPFL)等集思廣益,務求在新物料、技術和概念基礎上可以持續又全面地實踐高階研究,長遠提升腕表整體的「實用價值」。 這裡指的實用價值,固然不限於永續解決機芯抹油的問題。回顧企劃自 2005 年正式啟動後的一眾作品,其一概念特色,是每次技術躍進都會配合一款限量腕表,相關的創新零件亦會「率先」被採納其中,並在全面量產之前以「Advanced Research」之名登場應市,承先啓後。無論是載有Silinvar矽製擒縱齒輪(Ref. 5250,2005 年)、Spiromax矽製游絲(Ref. 5350R,2006 年)或 Pulsomax擒縱器(Ref. 5450P,2008 年)的「年曆」腕表;以 Oscillomax組合組裝(Calatrava Ref. 5550P,2011 年)的萬年曆超級複雜功能,或是經「靈活裝置」調控的兩地時時計(Aquanaut Ref. 5650 Travel Time,2017 年),每一枚表的透明底蓋都附有放大鏡功能,好讓表迷欣賞新技術精妙,當中既有針對機芯抹油問題的新物料開發(專利 Silinvar矽材零部件)、解決螺旋式游絲收放規律不均的突破設計(專利 Spiromax矽製「末端弧線」游絲),亦有著眼優化現有功能裝置的物理探索和應用(時區切換活動裝置),技術創新盡在骨子裡,其深度製表視野卻可透現眼前。Advanced Research至今推出了共6枚作品,由第一枚Ref. 5250,到去年末才面世的Ref. 5750,每一枚表所蘊藏的技術創新,從自身到世界,都是對製表歷史有深遠影響的傑作,並不限於AR企劃腕表獨有。這樣宏大的研究,確實是無論堅持或放棄都絕不容易的事。沒有最好只有更好。也許正是這種「研究到底」的求知精神,使得PP團隊總能夠從別人以為足夠好的地方,重新發掘出可以不斷進步的空間。 接下來,筆者將按時序為每一枚「先進研究」腕表整理出《解難特集》,一併列舉作品的升級與解難方案,好等表迷重新認識這一個「信念」的形狀。 逃不了的 機芯抺油與能耗 直至本世紀初,幾乎所有腕表的零部件都由鋼材製造,需要潤滑處理。以擒縱齒輪為例,由於一般鋼材的維氏硬度只有700,加上密度質量高,其抗腐蝕性能在濕度較高的狀況下又有可能降低表現,假若長時間與擒縱叉上的紅寶石(維氏硬度 2,000)及其餘零件表面不斷摩擦,而又不定時以適量油劑潤滑(俗稱「抹油」)的話,難免會磨走本身的塗油,繼而出現磨損,造成表面不均的情況,這對擒縱齒輪端上與紅寶石直接接觸且容易聚集濕氣的「嚙合面」尤其致命。 鋼製擒縱齒輪亦同時因為密度質量高而面對着另一個問題:能耗。由於擒縱齒輪會因應擺輪的擺動頻率而停頓和加速,行內俗稱「半擺」,質量愈高,加速所需要的能量便愈多,亦即是說,傳到擺輪的能量便愈低。在典型鋼製的瑞士槓桿式擒縱器裡面,單是這種停止/起動的動作便會耗用擒縱器所發送能量的65%。因此,擒縱齒輪的質量對機芯的操作極之關鍵。按理,只要擁有完美的潤滑油,便可解決零件表面的耗磨問題。惟兩個世紀過去,科學家至今仍未找到可用於保養機芯的完美油劑。誠然,即使尋得完美的潤滑油,油劑再好再完美,Patek Philippe亦早已知道此舉不能解決由物料本身造成的能耗問題;再者,要將整台機芯拆開、清洗再抹油也絕非一勞永逸。是故,PP由一開始已決定改變研究方向,以新研物料對症下藥。 2005年,PP 發表了一項震撼表壇的創新專利技術:Silinvar單晶矽製擒縱齒輪。維氏硬度達1,100的單晶矽,具有與鑽石相同的晶格結構。將近17年後的今日,我們對這種由純淨多晶矽衍生而成的材質自然一點不陌生。矽本身不是金屬,所以不存在金屬彈性下降的問題;它不僅質輕、堅硬、耐磨、具有抗磁性和高抗腐蝕性能,以此質製成的擒縱齒輪造型也較任何鋼製齒輪完美。最重要是,因為單晶矽的表面性質平滑,齒輪上的嚙合面自然也不再需要潤滑處理。最終,PP揀選了對品牌有深遠意義的Annual Calendar年曆裝置腕表Ref. 5250,率先搭載備有「世上首個矽製擒縱齒輪」的Calibre 315自動機芯,配以直徑39mm的18K白金大型表殼;鍍銀放射表面,配上黑藍色的小時刻度和指針,與矽元素的典型藍黑光澤相呼應;齒輪組夾橋板上特別銑製開孔,讓灰黑色帶藍紫閃光的擒縱齒輪,能通過特設放大功能的藍寶石表底一覽無遺。值得一提的是,表底同時刻有「Patek Philippe Advanced Research」字樣,限量推出100枚。 螺旋式游絲與 它的不等時狀態 在各式的震動之中,「等時性」都是量度箇中時間誤差的關鍵。震動愈有規律,機芯速率愈見準確。若震動規律達致完美的話,便能稱之為「等時」,所指的是一種均等的狀態。不過,這種狀態卻會因為各種因素,諸如游絲擴張與收縮規律不均、由溫差導致的游絲彈性變化、磁場、游絲內外兩端連接點的物料異常、離心力與地心吸力、擺輪位置失衡,以及固定栓子之間的變化而受阻,繼而出現相反的「不等時」狀態。這種規律不均的情況在「螺旋式游絲」中特別嚴重。過去不少製表大師都設法嘗試消除這種時計狀況,像「寶璣式游絲」的「雙層盤繞弧線」(1795年),以及INVAR合金游絲(1897年)。前者雖令游絲最終能夠朝同心方向移動,但雙層設計卻增加了游絲所佔空間,無法應付重力之餘,亦不能抵銷溫差對游絲的影響;後者則恰恰相反。2005年,PP發表世界首個專利Silinvar矽製擒縱齒輪,以DRIE深活性離子蝕刻工序處理 Silinvar單晶矽幾何形狀;事隔一年,品牌推出以同一工序及矽材質製成的專利Spiromax擺輪游絲,正式以 AR 之名,開展「矽材探索」旅程。專利游絲是PP與CSEM共同研究的成果,研究顯示有足夠能耐去抵銷溫差對游絲的影響,同時可以平捲形式朝同心方向移動。雖然Silinvar物料本身不可根治螺旋式游絲速率不均的問題,但經配置嶄新專利的「末端弧線」設計後,不等時狀態卻能以物理力學方式來消除。弧線的特色在於游絲的外端較厚,能夠在棄用雙層盤繞式設計的情況下,引導Spiromax游絲在平坦曲張之時朝向同一軸心移動。游絲內部中心同時亦設有一個朝中連體式的專利底座,連接擺輪桿部份;外端則是一個連體並擁有獨特幾何形狀的連接短栓,能準確界定游絲的有效長度。 Ref. 5350「年曆」腕表,由18K玫瑰金製殼,限量300枚,內藏324 S IRM QA LU機芯,率先配上由Silinvar矽材製成的Spiromax游絲。與此同時,機芯亦一併配置了矽製擒縱齒輪,並使用了特製的平衡夾板軸承,透現游絲部分;21K金擺動陀配備鋯製滾珠軸承裝置。裝置秉承矽製擒縱齒輪的特色,無須油劑潤滑,能於乾爽的條件下運轉無阻。 擒縱如何整體提升? 瑞士槓桿式(又稱叉式)擒縱器,是迄今最普及的擒縱結構,擁有超過250年歷史,也基於其歷史悠久,為應付世界萬變,許多細節部件需要改良升級,比方是基本的抹油與等時問題。早年Patek Philippe帶頭研發的兩項新技術—— Silinvar擒縱齒輪及Spiromax矽游絲,正是針對此式擒縱結構而成;以此解決了上述問題後,下一步自然是要(真)完善整個瑞士槓桿式擒縱器。2005年面世的Silinvar擒縱齒輪,旨在配合傳統備有紅寶石擒縱叉的鋼製槓桿使用,而新研的 Pulsomax擒縱器,則有賴高度準確的機械切割技術,來製造突破性的Silinvar矽材槓桿(亦即 Pulsomax槓桿),令原來的槓桿式擒縱器,再無需要配合紅寶石擒縱叉來運作。這種機械切割技術,以DRIE深活性離子蝕刻工序運作,早在研發 Silinvar擒縱齒輪及 Spiromax矽游絲時經已出現,其精密計算同時具備了自由塑形任何大小矽材的能耐,容限也較蝕刻一般鋼製部件的工序收窄兩倍;經此幾何形狀切割的大型矽製擒縱叉綜合成 Pulsomax槓桿,不但能向擺輪傳輸更多能量,也提高了每個擒縱周期的效率,進而大幅增加腕表動力儲存達30%,減少誤差。此外,擒縱齒輪的幾何形狀亦因新槓桿而改變,由原來20輪齒,變為16輪齒的設計,能穩定齒輪速率同時提升機芯整體表現。 然則, Pulsomax擒縱器是集Silinvar擒縱齒輪、Spiromax矽游絲及Pulsomax槓桿三項技術創新之大成。有幸率先配備此一技術的,依然是Patek Philippe自家專利的「年曆」腕表,編號5450,搭載324 S IRM QA LU自動機芯,以39mm 950鉑金製表殼限量應市;受惠於 Pulsomax擒縱器,Ref. 5450的機芯動力儲存相對於Ref. 5350,也由最多45小時增加至最多 60 小時,表現出眾。 Patek...

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31 12 月
星期五男人

Mark Cho──男人的「細」緻

  • 31/12/2021
  • 作者 author-avatar Douglas Sung
Armoury聯合創辦人腕表潮流不斷變遷,十年前,大表當道,直徑43、45、47mm大家尚沒有甚麼意見;近年小男人抬頭,40mm也嫌頭大身細(表大手小)了……38mm男裝表正在急速冒起;但對於男士服飾店Armoury創辦人之一的Mark Cho來說,跟理想中的最佳體型還有一點距離,在他眼中,32至36mm的腕表才是最佳典範,「細」緻在骨子裡。在香港和紐約都有分店的Armoury,是本地其中一家甚有代表性的男士服裝店,全身total look都可在那裡配搭得到,甚至紳士帽、紳士仗也有,那麼,被喻為男士們最重要的配飾——腕表,他們怎可能遺忘?加上創辦人Mark亦是腕表愛好者,所以店內不時展示高質素的腕表作品,涵括新裝與古董表。 Mark和不少腕表收藏家的心路歷程相近,鍾情腕表由一枚二手入門款式開始。「我是大約從2005年開始認真儲表,第一枚購買的是1972年出產的Omega Chronostop,單按鈕計時,按一下只可計算60秒,十分簡單,喜歡的原因主要是便宜……」那時候Mark剛剛畢業於倫敦工作,午飯時間經常流連附近一家二手表舖:「最終買了那枚Omega腕表,大概盛惠350鎊,當時一枚全新Omega自動表約售1,000鎊左右,可想而知,二手表相對實惠得多。」 然後Mark逐漸投入收藏腕表,更有一個有趣的經歷,讓他「經一事、長一表」。「話說我擁有一枚F.P. Journe Octa Divine 36mm,佩戴一兩年後感覺date wheel出了問題,拿到紐約維修,他們回覆我因為那是盜竊品,不能把腕表歸還給我……」Mark出示了所有購買單據,證明他是在不知情下購買,品牌美國老闆為表歉意,邀請他往店舖會面。「當時我們在F.P. Journe店內遇上兩位Armoury的熟客,發現彼此有不少mutual friends,慢慢便熟落下來,他更說要補償給我,借出Resonance給我佩戴數月。」這位美國老闆誠意十足,不單免費借出腕表,後來得悉Mark非常喜愛這枚Resonance,還提議為他設計一枚special piece。「我當然喜出望外,並詢求可否多造幾枚,留給Armoury的VIP。結果本來造一枚變成造了五枚,品牌還破例將最後5枚38mm鉑金表殼款式預留給我(其時Resonance已轉用40mm表殼),造成藍面灰字的特別版。」 除了和F.P. Journe關係良好,Armoury店內也有寄賣Grand Seiko、Longines、Vacheron Constantin等等作品,Mark可有考慮過,設立專賣鐘表的分部呢?「我不希望做full time watch retailer,畢竟Armoury以造衫為主。但如果能和鐘表品牌每年合作籌備數個計劃,每年都有數枚special edition,我們絕對深感興趣,尤其是細表。」 訪問當日,Mark戴上只有31mm的百達翡麗Ref. 565,配上一身紳士打扮,匹配非常。問到他當一位gentleman好好dress up自己之後,該配襯甚麼腕表?「很多表廠都不太願意造細表是不對的,完全ignore亞洲人市場。其實亞洲男士手腕不算大,最適合的尺寸其實是32至36mm。」Mark很喜歡朗格這個牌子,初期看他們的機芯可能沒甚麼特別,但其實倒角的打磨、擺輪夾板上的雕刻等全屬一流。「我最愛的朗格系列是Little Lange 1,直徑36mm,還有造得出色的guilloche。」

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02 12 月
芯度專題

重溫設計師Virgil Abloh的腕表情

  • 02/12/2021
  • 作者 author-avatar ringo
上周日(11月28日)被喻為時尚界最具影響力之一的設計師Virgil Abloh突然離世,年僅41歲身兼Louis Vuitton男裝設計師及Off-White創辦人的他原來已經跟癌魔搏鬥了兩年,世人無不感到婉惜。Virgil Abloh生前十分喜愛鐘表,我們就藉此最後機會,跟大家重溫一下他設計過、戴過、喜愛過的腕表⋯⋯ 全黑化Patek Philippe Nautilus 5726 Annual Calendar Moonphase Virgil Abloh本身愛簡潔,愛素淨,這枚PP 5726是他找腕表改裝專家 MAD Paris 度身改造的。整枚腕表首先需要全身拆解,再以DLC鍍黑處理,最後剩下的白色,就只有表盤上的品牌名字,以及6:00位置月相盤內的小星星;而最有趣的,是PATEK PHILIPPE名字兩旁,特別以兩個引號("")括起。據知訂製這表需要用上兩個多月時間。 全白化愛彼萬年曆 玩過全黑,又有全白。這次Virgil Abloh同樣找來MAD Paris幫手,把一款白色陶瓷的Audemars Piguet Royal Oak萬年曆腕表再徹底漂白,令本來顯示多多,又多表盤又多指針的複雜表盤一下子「潔淨」起來。最後有機會留下色彩的,只有6:00位置的月相盤,以及表圈上8顆很iconic的螺絲,誰也想不透Virgil Abloh的心思。 全灰化Patek Philippe Nautilus 5711 再來一枚PP,這次非黑亦非白,而是中庸的全灰。始作俑者同樣是MAD Paris,從摒棄了所有時標、換來拉絲直紋打磨的素淨灰色表盤可以窺探,Virgil Abloh是一個極其鍾愛簡單設計的人。有人甚至認為,Virgil Abloh之所以佩戴腕表,根本不是為看時間,而是把它當成一件襯搭時裝的小配飾。姑勿論如何,這枚全灰極低調的5711,有沒有比起停產前最後的橄欖綠鋼版5711,為你帶來更厲害的視覺衝擊? 全紅閃石Jacob & Co. Caviar Flying Tourbillon 放下黑白灰,Virgil Abloh也可以閃起來、loud起來。話說2020年3月份,Virgil Abloh跟Jacob & Co. 合作、宣布推出名為「Office Supplies」的珠寶配飾系列。誰不知那天大家都注意到他腕上戴著的,是一枚鑲滿424顆紅寶石的陀飛輪腕表Caviar Tourbillon Ruby,其重量達44.35卡,價值大約港幣1,400萬。紅寶石配鮮綠色皮帶,以及金色表扣,很難不聚焦眾人目光。 全綠閃石Patek Philippe Nautilus 5726 這次Virgil Abloh不是自家收藏,而是替他人作嫁衣裳。去年加拿大著名rapper Drake發表最單曲《Life Is Good》以及MV時,手上戴著的是一身綠寶石的PP Nautilus 5726,一看便知又是出自MAD Paris手筆。後來經證實,這枚經DLC黑化處理表殼、連表盤及表鏈帶也鑲滿綠寶石的5726,原來是由Virgil Abloh設計(嚴格來說不知它是不是PP 5726,因為表盤改裝到連品牌名字也被遮蓋了)。 早為Braun設計腕表 今年是Braun創辦百周年大日子,2月時品牌宣布邀來Virgil Abloh合作,將其經典產品重新復刻。Virgil Abloh首先選中經典非常的BC02鬧鐘,將它由黑白色改成鮮橙及粉藍色,更在鬧鐘正及背面加入了不少Off-White品牌的經典圖案。 再追尋遠一點歷史,Virgil Abloh早於2016年便以Off-White名牌跟Braun聯乘,合作推出了一款十分簡約,充滿德式設設風格的腕表。 回到自家Louis Vuitton作品 當然,隨了為自己及為好友設計腕表,Virgil Abloh也會在効力的公司花盡心力創作。2020年底Louis Vuitton推出的Tambour Damier Graphite Race腕表,就是由Virgil Abloh監督設計。 大家可看到腕表以黑色配襯熒光綠,相當耀神醒神。表盤上大大個「V」形圖案,一看便知是呼應品牌名字,而由石墨色的PVD塗層鋼殼,配上煙熏灰色藍寶石玻璃表鏡,都把腕表的運動感推上高峰。

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17 11 月
拍賣鎚筆

佳士得秋拍 複雜大匯演

  • 22/11/2021
  • 作者 author-avatar Douglas Sung
五月份舉行的佳士得春拍,特別為Alan Banbery度身訂製的百達翡麗Ref. 3448,因為獨一無二的無月相設計,成交價高達2,900萬,成績蜚然;即將舉行的秋拍,也有不少本為名人所收藏的珍品,最重要是涵括追針計時、萬年曆、三問、陀飛輪等等複雜功能,可讓一眾藏家欣賞及回味源遠流長的複雜製表工藝。市道回春早已有跡可尋,這次佳士得秋拍更是陣容鼎盛,罕有地劃分日間和晚間兩場拍賣,並加插一場名為「The Triazza Collection」的珍品展覽,去年網拍佔據了重要位置,今年實地現場拍賣回復空前盛況,可喜可賀,也多得佳士得積極推動鐘表拍賣更上一層樓。 夜間拍賣Henry Graves追針計時 「世代珍奇」晚間拍賣網羅了17枚極為珍貴的腕表,數量不算多,但份量舉足輕重,其中一枚為百達翡麗Ref. 1436黃金追針計時表,原屬傳奇收藏家Henry Graves Jr.擁有,闊別約10年之後再度現身拍賣會,鍾愛的收藏家不能再白白錯失機會了。Ref. 1436投產於1938年,直至1971年的生產期內合共製造了140枚,此次上拍的款式製於1946年,份屬該型號的第一代作品,最特別是配有寶璣數字表盤,比一般棒形配阿拉伯數字時標表盤更難得一見。(腕表估價約$12,000,000-24,000,000)上世紀五十年代,可說是百達翡麗製作複雜表的黃金時期,例如於1953年的巴塞爾博覽會之內,品牌便發表了這個Ref. 2497型號萬年曆腕表,蘊藏了品牌其中之一最具標誌性的萬年曆顯示布局,以雙窗星期和月份搭配指針式日期和月相顯示。此拍品製於1951年,被視為百達翡麗第一代編號量產中置秒針萬年曆Ref. 2497的原型版本,更是Henry Graves Jr.孫子Reginald H. Fullerton於百達翡麗日內瓦專門店買下的腕表,後者承繼了祖父的大量珍藏腕表,也承傳了Henry Graves Jr.的獨到收藏眼光。(腕表估價約$13,200,000-23,500,000)第三枚推介的拍品,為製於1946年的百達翡麗黃金Ref. 2419/1型號,有別慣常的金質指針和刻度,此表改用黑色設計,當然又是另一枚向品牌特別訂製的獨一無二款式。在機芯的擺輪夾板之上,刻有代表百達翡麗的出口代號「HOX」,引證腕表面向美國市場的銷售策略,據考,腕表於1950年由Henry Stern Watch Agency購入,同年經由卡地亞售予第一手物主。(腕表估價約$12,000,000-24,000,000) 日間拍賣近代最強Richard Mille 另一場「時代巨鑄及臻極系列(第一部分)」日間拍賣,則呈獻多達201件拍品,順帶一提,這次只屬臻極系列的第一部分,全數逾500枚腕表將於今季至2022年陸續出拍。其中一枚Richard Mille的粉紅色藍寶石表殼RM07-02型號,配襯珍珠貝母和鑲鑽表盤,產量僅為五枚,約製於2016年。品牌近年的風頭不用多說,加上比一般透明藍寶石水晶更特別的粉紅色賣相,定必掀起收藏家的一番龍爭虎鬥。(腕表估價約$9,500,000-17,500,000)勞力士當然是另一個拍賣風頭躉,自從Paul Newman本尊的Daytona天價成交之後,帶動市場上的Daytona一直保持強勢,這次佳士得帶來了勞力士不鏽鋼版本Daytona Ref. 6239,黑面款式配襯鋼帶,約於1966年生產,表盤上備有吸睛的double signed,結合勞力士和Tiffany & Co.標記,6:00位置再有「T SWISS T」的夜光物料識別。(腕表估價約$1,500,000-2,500,000) 同場加映的The Triazza Collection絕對是千載難逢的珍藏展覽,五枚百達翡麗腕表同為一位收藏家所保存,生產年份偏及1924年至1987年,見證品牌在機械技術和美學工藝上的鬼斧神工。腕表包括1924年製造,獲得日內瓦天文台一等獎的Ref. 2330陀飛輪懷表;產於1950年,曾為著名鐘表收藏家Esmond Bradley Martin珍藏的北美掐絲琺瑯表盤Ref. 605 HU世界時間懷表;製於1955年,配備掐絲琺瑯北美地圖表盤的黃金Ref. 2523腕表;於1987年製造,曾為Eric Clapton收藏的鉑金2499/100腕表;以及出廠於1977年,擁有Tiffany & Co.雙蓋章表盤的黃金Ref. 2499,以單一藏品系列來說確實不可多得。 佳士得美術學院將於11月18日下午1:00至2:00舉辦「世代典藏:傳承、工藝及永恆」線上免費講座,讓大家認識「The Triazza Collection」裡面的百達翡麗腕表珍藏。講座以英語進行,輔以普通話翻譯,有興趣的朋友請按以下連結報名:https://bit.ly/3DdvPN6著名歷史學家、《 Patek Philippe, the Authorized biography》及《 Time Tamed, the remarkable Story of humanity's Quest to Measure Time》作者兼Vanity Fair On time總編輯Nicholas Foulkes非常欣賞這次佳士得拍賣圖錄的內容和製作,並非光光介紹腕表功能,而是將鐘表背後的歷史背景交代得一清二楚,比如在鐘表界擁有無可撼動地位的收藏家Henry Graves Jr.,本身為紐約貴族及美學家,上世紀三十年代曾向百達翡麗購入劃時代的Graves Supercomplication,在表迷心目中地位崇高。Nicholas特別提到Henry Graves Jr.的Ref. 1436J追針計時表,這次是近十年來首次現身拍賣會,腕表配備寶璣數字和測速計,本身已是不可多得的拍品,加上Henry Graves Jr.收藏的加持,格外受收藏家追捧。另一枚Ref. 2497J萬年曆,配上著名日內瓦表帶廠Chainiste Gay Freres為百達翡麗生產的鏈帶,並由Henry Graves Jr.的孫子Reginald H....

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05 10 月
拍賣鎚筆

蘇富比出拍 藤原浩的GMT-Master Ref. 6542

  • 06/10/2021
  • 作者 author-avatar Douglas Sung
但凡 Fragment Design 參與設計的產品,都會產生極大迴響,球鞋不用說了,看看 Louis Vuitton 的聯乘皮具?再看看 Tag Heuer 或 Bvlgari 跟 Fragment Design 的腕表結晶品?背後的掌舵人藤原浩,就是有股點石成金的魔法。若然是他真心喜歡的收藏,你不會懷疑他的品味吧!?即將舉行的香港 Sotheby’s 秋拍,就有三枚藤原浩的藏品上拍,包括勞力士 Hiroshi Fujiwara GMT-Master Ref. 6542 ,以及兩枚百達翡麗 Ref. 5970 。 潮流指標 藤原浩到底是何方神聖?其實不用多作介紹,人稱「日本原宿教父」、「潮流教父」,還是很早期的 slasher ,七、八十年代是DJ、音樂製作人的身份,九十年代投身時裝領域,創立 Good Enough 、 Head Porter 、 Fragment Design 等品牌,影響著一整代的日本潮流人。近年 Fragment Design 先後與 Louis Vuitton 和 Moncler 等合作,在融合街牌和高級品牌的貢獻上,藤原浩功不可抹。 指定Tiffany Tiffany & Co.在日本享有崇高的地位,不少人視其為浪漫、優雅的象徵,擁有一枚Tiffany & Co. stamped的腕表,更可能是男士們終極的浪漫……這次在蘇富比出拍的三枚藤原浩收藏,均是double stamped的款式,即是除了品牌本身的名字,還有美國分銷商Tiffany & Co.的印記,其中兩枚印上「TIFFANY & CO.」的雙蓋章Ref. 5970,只會在Tiffany紐約總店發行,彌足珍貴。 首枚公開上拍的Tiffany 6542 會不會因為藤原浩的加持,GMT-Master Ref. 6542一登龍門升價百倍呢?年中的時候,香港 Phillips 上拍了一枚Ref. 6542,落鎚價連佣金為94.5萬; Hiroshi Fujiwara GMT-Master 6542,難得在 Tiffany & Co. 雙蓋章,要知道 Ref. 6542 僅在1955年至59年生產,而業界普遍認為, Tiffany & Co 於五十年代後期才為勞力士腕表印上標記,因此估計雙蓋章的Ref. 6542數量極少,這也是拍賣場上首度出現的 Tiffany 6542...

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2021年 綠表
11 8 月
芯度專題

綠表 樂無窮

  • 11/08/2021
  • 作者 author-avatar Yuki Man
今年 綠表 成為大熱款型,大家定必看過很多綠表介紹,心動了沒有?還是花多眼亂,反而不知從何入手?將近踏入第四季,各大品牌已經出招,相信不會再有太多新綠登場,如果想買未買,不妨重溫一下究竟有何選擇,也看看不同類別有甚麼款型登場,再作決定。 PANERAI Luminor Marina eSteel PAM1356 $66,600 綠表 當道,還是以基礎款為主,正裝、懷舊、運動等不同風格都有,選擇介紹這款Luminor Marina eSteel,是與其創作理念相關。腕表主要以環保再生物料製成,佔了58.4%,當中表殼、表冠及表盤用的是再造鋼合金,也就是名字所見的「eSteel」,表帶亦是以再造PET樹脂製成,甚至表盒也是由再造物料製造。腕表共有三款顏色選擇,分別是岩灰色、藍色及綠色,而綠色經常與自然、環保等項目掛勾,感覺上最是相襯。功能方面,它由P.9010自動機芯驅動,具小三針及日期功能,3日動力儲備差不多是品牌基本了。 ZENITH Chronomaster Revival Safari $70,500 若論綠色計時表,當然要提Zenith,品牌之前已推出過Defy 21 Urban Jungle及Defy 21 Spectrum,而新作Safari則是採用綠色表盤的懷舊計時表。腕表以A384復刻款為基礎,配37mm酒桶形表殼,為迎合綠色復古主調,鈦金屬殼以微噴砂修飾,呈現一身啞灰,與雲杉綠色的表盤及表帶更為相襯,殼內是El Primero 400高頻自動計時機芯。表盤選用雙色設計,以綠色表盤襯托黑色的測速計及副盤,綠底白字的日期窗與表盤和諧相融。另外,刻度及指針覆有暖米色Super Luminova夜光物料,亦增添了復古氣息。 TAG HEUER Aquaracer $33,750 今年Tag Heuer更新了Aquaracer系列,微調造型設計之餘,也推出一系列男女新款,有43mm及36mm兩種尺寸,配不鏽鋼表殼,顏色選擇亦見豐富,有傳統的黑色、白色、現時不可或缺的藍色,還有今年大熱的綠色。品牌對這款 綠表 更是照顧有加,改配鈦金屬表殼及鏈帶,表殼經噴砂後呈啞灰色調,與鋼殼款分別更大。綠色表盤刻有橫紋坑槽,時標為棒狀及八角形組合,日期窗設於6:00位置。當光線不足時,會看到劍形時針及時標呈綠色夜光,棒狀分針則見藍色,這是為了方便潛水員在海底分辨時分。腕表由Calibre 5自動機芯驅動。 JAEGER-LECOULTRE Reverso Tribute Enamel Hokusai 'Kirifuri Waterfall' $745,000 工藝表本來就是小眾款,還指明要綠色款,選擇自然更少,但有Jaeger-LeCoultre這一款也夠精采,且看它如何善用Reverso的優勢,同時把雕刻及琺瑯兩種工藝集於一身。表盤上的波浪形飾紋以有百年歷史的車床雕刻而成,覆上一層層的半透明綠色大明火琺瑯,增強波紋效果,這表盤看似簡單,但已花上技師十多個工作製作。當翻轉至表背,葛飾北齋的木刻版畫《諸國瀑布攬勝之下野黑髮山之瀑》躍入眼簾,技師以琺瑯工藝模仿木刻版畫的「色彩漸變技法」,畫出漸變色彩,原本大37 x 24.5cm的原版畫作縮小至只有十分之一大小的表殼上,但仍可保持畫作細節,包括位於瀑布底部微小的人群,不得不佩服技師巧手。腕表內置822型手上鍊機芯。限量生產10枚。 BREITLING Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition $396,000 綠色複雜功能腕表之中,大都是配陀飛輪系統,但看到Breitling的身影著實令人感到驚訝。要知道這品牌向來甚少觸及這類複雜款型,這款新作更可能是品牌早年重整後的首枚陀飛輪,最少目前官網內已找不到另一款。腕表是Breitling與Bentley聯手推出的限量版,只生產25枚。紅金表殼直徑42mm,配賽車綠表盤,內置B21自動機芯,具備計時及陀飛輪功能。陀飛輪位於12:00位置,6:00位是60分鐘累計盤,配中軸計時秒針,假若只看照片,相信會忽略了它的計時功能,直到你留意到位於表冠上下的計時按鈕。 PATEK PHILIPPE Ref. 5711/1A $250,400 年初,Patek Philippe宣布Ref. 5711將會停產,並在今年為腕表作「謝幕」,並推出了取代藍面Ref.5711/1A-010的橄欖綠面Ref. 5711/1A-014。除了顏色以外,新款5711的規格並無變動:腕表採用40mm不鏽鋼表殼及鏈帶,具120米防水效能;內置26-330自動機芯,具大三針及日期顯示功能,兼備停秒裝置。 若只計算鋼殼款,Nautilus 5711只出現過兩種顏色的表盤,一是自2006年誕生開始已經使用的藍黑漸變盤,一是2012年推出的白色表盤,即使把其他功能及物料款一併計算,系列過去也沒有出現過綠色,所以這款 綠表 新作既是最後一擊,又是為系列開創先河。想一覽這兩年推出過的 綠表 ,可前往Chronomen 的綠表資料庫: https://bit.ly/3iAQymv

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2021上半年總結: 編輯心水十大
14 7 月
芯度專題

2021上半年總結: 編輯心水十大

  • 14/07/2021
  • 作者 author-avatar Chronomen team
2021年,大家都習慣了沒有表展、都習慣了看網上發布、都習慣了作網上訪問、都習慣了品牌一有新表到港便飛撲去影相報道介紹。 編輯部更習慣了定期把所有新表資訊消化,然後挑選 編輯心水十大 ;2021年剛過了一半,也是時候來個小總結了…… Ringo's picks PATEK PHILIPPE Nautilus Ref. 5711/1A 兩年前打趣問同事:「你估以我們跟品牌的十多年交情,問他們買隻5711有無機會?」同事一盤冷水:「咪天真啦,你咁同叫PP現兜兜俾廿幾萬你有乜分別?」兩年之後如提出同樣問題買今年的Nautilus,尤如叫人家送我一層400呎樓的首期…… 叫筆者動容的,是CEO Thierry Stern一番話遠見。他毅然把鋼殼Ref. 5711停產,不是有錢不想賺,而是不希望把生產量的三分一集中於鋼殼,這對品牌發展並不健康。眼前這枚橄欖綠色的Ref. 5711/1A,是一個很搶眼很風光的鋼殼Nautilus告別作。品牌一早揚言,腕表只會生產一年,讓腕表能在最光榮的時候引退。 告訴大家腕表的定價是港幣25萬是沒意義吧,我知道沒可能擁有它。就讓「5711」這神檯級的名字,鞭策自己奮發賺錢,希望有一日不用厚面皮問品牌,堂堂正正在拍賣會上舉手投得。CHOPARD L.U.C QF Jubilee 蕭邦這枚L.U.C小三針,一定要用放大鏡來欣賞,才不枉費設計師的心思。充滿Art Deco味道的表盤設計,最中央的銀色圈飾有太陽紋,對外一圈是品牌signature、同樣經拉絲打磨的藍色小時圈,最外圍則是鍍銀的路軌刻度分鐘圈,在6時位置則有飾上同心圓坑紋的小秒針盤。矛形時分針充滿幾何美學,經鍍銠處理,再覆以Super-Luminova超級夜光物料;時標亦與之相配,分有兩組不同形態,立體感超強。配襯的是棕色小牛皮帶,令它帥氣之餘又帶點莞爾味道。 有點驚訝的,是39mm表殼沒有採用貴金屬而是以精鋼製造。 更驚訝的,是腕表只限量25枚,蓋因這表是為紀念品牌於1996年設立全新廠房,到今年剛好25周年。 腕表內搭L.U.C 96.09-L型機芯,除了獲得COSC也經過弗勒里耶品質基金會(FQF)認證,表示能更能抵禦高溫、嚴寒及高濕度環境。($116,000) Douglas' picks PATEK PHILIPPE Ref. 5236P 要明白,讓大象轉身,從來都不容易;要Patek Philippe這種級數的品牌,作出一些轉變、冒險、改革,心底裡的勇氣要多可嘉才可以?!2021年的PP,十分義無反顧,一方面,宣布Ref. 5711停產,向表壇投下的不止震撼彈,是原子彈才對……另一方面,品牌建基自己近百年生產萬年曆的歷史,創作出最新的Ref. 5236萬年曆,破天荒在表盤顯示一線牽萬年曆,星期、日期、月份並排一起,革了品牌萬年曆腕表的命,因為此設計歷來只曾於懷表身上出現過。腕表也嗅到潮流的變換,表面飾以垂直紋理,類似Ref. 5235三針一線的設計,但就改用如日方中的藍色表面,構成傳統製表工藝和現代設計風貌的混合體。當其他人眼裡只有綠面和復刻版,PP砍掉過去重新建構一枚萬年曆,怎不令人敬佩!(HK$933,600)ZENITH Chronomaster Sport Zenith今年新表幾乎是例不虛發的,LVMH Watchweek裡頭有一時瑜亮,要現代演繹的Chronomaster Sport,還是回憶滿滿的Chronomaster Revival A385,夠糾結夠掙扎夠頭痕了……A385不錯很好,但宏觀一點,Chronomaster Sport其實更能代表Zenith這幾年的自強不息,尤其是光復品牌本來很有江湖地位的計時機芯技術。1969年,Zenith參與創作了史上第一台自動計時機芯;如今,他們又寫下計時機芯的新里程碑,經過數年的試驗,終可穩定量產十分之一秒計時顯示。從來最頂尖的技術,都需要一位拓荒者引領進入尋常百姓家,五十多前是Zenith,今天同樣是Zenith。(HK$78,400) Steve Ong's picks PATEK PHILIPPE Ref. 5236p Patek今年帶來很多surprise,最震撼的可能是5711/1A停產,然後意外地送上從未見過的橄欖綠5711/1A;又造了第一枚的純Grande Sonnerie,Only Watch的獨一無二版竟然破天荒不造表而是造座檯枱......不過最感動的還是見到這枚萬年曆。一向堅愛視窗式日期顯示這種最人性化的設計,亦愛patek古董萬年曆布局,即兩個視窗底下加一個月相,不過日期仍要靠指針顯示,這回5236P的好,在於日期、星期、月份竟然能整齊親密地聚首一堂,實在太方便易看,以後填表時不用再問人今天幾多號。藍面用類似Ref. 5235 regulator表的啞面直線紋理打磨是另一亮點,傳統與modern融合的工夫實在做得很不錯。(HK$933,600)A. LANGE & SÖHNE Little Lange 1 Moon Phase 朗格第一次用砂金石製作表盤是Saxonia Thin,當時已覺得纖薄之身配這個星光閃閃的表面很漂亮,但未至於一見鍾情,今次砂金石面再出現在Little Lange 1 Moon Phase,真的心動了。Layout是最iconic也是自己很喜歡的off-centered dial,有大日曆、動力儲備顯示,還有月相,這樣的布局要出動三塊砂金石製作,造工並不容易。月相盤印上很多星星,時分盤的部份時刻也是星星來的,設計很有心思,背後是打磨造工都極美的手上鍊機芯。有實用功能,有三日鍊,有適量閃度,又富詩意,最重要是今次腕表的尺碼是37mm,女生戴當然一流,男生用來配正裝也出色,買一枚就可以跟最愛不分你我一齊分享,很好。(HK$353,000)= Sherman's picks TUDOR Black Bay Fifty-Eight 925 要挑選 編輯心水十大 ,二話不說就想到Tudor的銀表。它不是巿場第一款銀表,功能也沒有特別,就是基礎大三針設計,能被它吸引,主要原因是合眼緣。合眼緣說來虛無,但也可拆解「眼緣」何來:作為女性,39mm的尺寸恰度好處;表殼雖用銀製,但以磨砂修飾,啞面款一直較得我心;色彩也是重點,品牌稱為灰褐色,實物看來偏向灰調,在這顏色潮流裡,這種少見而內斂的色彩在一眾新品中反而更顯獨特,表帶顏色亦配襯得宜。 腕表所用的925 銀由特殊成分組成,據說日子久了也不會發生外觀變化,戴起來感覺就是有點不同,但又無須特別適應。另外,它難得地配上透明底蓋,可看到內裡的MT5400機芯,它已通過COSC認證,又有70小時動力儲備,也沒甚麼好挑剔了。(HK$32,300)HERMÈS H08 第二款選擇H08,是因為它的石墨烯表殼。石墨烯是由碳原子組成的二維納米材料,早已應用於多個範疇,如儲能、醫療及電子等,連口罩也可用到石墨烯。在製表領域,Zenith及Tag Heuer曾用來製作游絲,Richard Mille也推出過石墨烯表殼款,都是貴價作品;但H08是日常款,由設計至定價都是。 腕表採用39mm寬枕形殼,H1837自動機芯驅動,大三針日期功能,定價不足八萬。表盤設計具品牌個性,選配與石墨烯外殼相襯的啞黑色,時標及日期用上品牌特色數字,秒針也別於常人,看似特別短,只因支點設於針桿中央,前後平行,滑動起來像旋轉天秤。石墨烯既輕且硬,配上橡膠表帶,腕表更是輕如無物。系列另有鈦金屬款,定價不足五萬,但我寧願貴一點要石墨烯殼了。(HK$75,500) Delia's picks LOUIS VUITTON Tambour Spin Time Air Vivienne 2009年品牌便打造出有著獨特專利時間顯示裝置的LV89自動機芯,經典的Tambour Spin Time隨之出現。12年來,品牌利用這款機芯及專利旋轉時刻,製作出多個精采時計,中央陀飛輪、GMT、Regatta倒數計時等等。2019年正值此系列的十周年,品牌將一半的表盤剔除,讓整個旋轉機制裸露出來,旋轉方塊如懸浮半空中,系列名稱亦隨之改為Tambour Spin Time Air。 在2017年,品牌在經典的Monogram花卉圖案中取材,設計出可愛的角色Vivienne,這為吉祥人物出現於擺設、毛公仔或手袋配飾之中;今年,方形骰子化身成Vivienne,成為腕表顯時的主角。12位迷你Vivienne其中有兩位會每60分鐘一同旋轉,而每小時完結後會有一個Vivienne反轉,並由下一個側轉的Vivienne顯示下一個小時,在閱時上增加了樂趣。腕表本身以玫瑰金造殼,直徑有42.5mm,表盤飾有一圓一尖的Monogram花卉圖案,鑲有鑽石及黑色或紅色亮漆。(HK$735,000)TUDOR Black Bay...

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09 6 月
表壇動向

Patek Philippe 珍稀工藝時計展

  • 09/06/2021
  • 作者 author-avatar steve ong
見到有些相片或者吸引的事物,都會勾起乘飛機去旅行的意慾,見到Patek舉行Rare Handcrafts展覽,更加心癢癢很想飛去看。Patek Philippe今個月會在日內瓦總店舉行「Rare Handcrafts 2020-2021」展覽,規模是店內歷年之冠,一共會有75枚由腕表、懷表、拱形枱鐘以至座鐘的展品,涵蓋去年(因疫情關係沒有舉行展覽)及今年的新品,運用的珍貴手工藝簡直五花八門琳琅滿目,隨便一數就有人手雕刻、微繪琺瑯(miniature)、在人手雕製交錯飾紋上綴以透明琺瑯(flinqué enamel)、金片鑲嵌琺瑯(paillonné enamel)、利摩日琺瑯繪畫(Limoges painting)、浮雕琺瑯(fauré enamel)、隆維琺瑯彩陶工藝(Longwy enamel)及寶石鑲嵌,部份展品更會出動小木塊細工鑲嵌(wood micromarquetry)工藝,甚至再加上人手精雕及透明琺瑯等工藝混合裝飾而成,一場展覽就可以欣賞到幾百年來出現過琳琳總總的珍貴手工藝,而且場內還有工藝師即場示範,過程中可體會這些獨一無二或限量的作品是如何考手工花心思地落力製成,在它們被送到客戶手上珍藏之前,這是難得一次一睹它們風采的機會。展期由6月16日至26日,每日11AM-6PM(周日除外),有幸那段時期在日內瓦的話,記得去欣賞一下,事前記得網上預約,詳情如下: “Rare Handcrafts 2021”Exhibition: 日期:2021年6月16日至26日 時間:每日11AM至6PM(星期日除外) 地點:日內瓦Rue du Rhone大街41號百達翡麗專門店 預約網址:https://bit.ly/3ig4jqR 這裡先欣賞其中兩件展品:琺瑯工藝師要用長18.3米、重20.3克的24K黃金絲線,切割成橫切面為0.15 x 0.6mm的一段段絲線,再以人手屈曲成樂手彈奏音樂的畫面,以及「Jazz」英文字體。整個構圖需動用48種全透明琺瑯釉色製造漸變層次效果,每塊琺瑯飾板需用攝氏840度烘燒9次,才能達致眼前這效果。另一精妙之處是時分盤以琴鍵模樣繪製,黑漆時標就是琴上的黑鍵,四周用音符環抱。檯鐘以17’’’ PEND機械機芯驅動,輔以電動馬達上鍊。獨一無二的款式,由小木塊細工鑲嵌和透明琺瑯guilloche工藝裝飾。熊貓咀嚼竹子的構圖,神態逼真活潑,由194件微細飾板與190塊嵌片組成,需要從26種木材之中切出所需用料。表面用guilloche修飾並鐫刻竹子圖案,再塗上綠色透明琺瑯,表環和表背邊緣用人手䥴刻竹子圖案,表冠上的扣環亦雕製成竹子模樣。表殼內藏17’’’ LEP PS手上鍊機芯。熊貓懷表可配搭在靈感源自竹葉的黃金掛架上,處於綠色雲石底座之上。

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