Bvlgari

貨號： 103575 分類：女裝表標籤： Bvlgari

About Bvlgari

About Bvlgari

Bvlgari

創立：1884年
創辦人：Sotirio Bvlgari
產地：瑞士 Le Sentier、Saignelégier、La Chaux-de-Fonds、Neuchâtel
主席：Jean-Christophe Babin
網址：www.bulgari.com
查詢：2523 8057

Bvlgari

Octo Roma Naturalia X Wang Yan Cheng

售價待詢

Bvlgari

Bvlgari Bvlgari 約售HK$43,000

Bvlgari

Bvlgari Bvlgari 約售HK$53,400

Bvlgari

Bvlgari Bvlgari 約售HK$33,400

Bvlgari

Aluminium GMT Amerigo Vespucci Special Edition 約售HK$33,400

Bvlgari

Aluminium Chronograph Ducati Special Edition 約售HK$42,800

Bvlgari

Octo Finissimo Minute Repeater

售價待定

Bvlgari

Octo Finissimo Ultra

EUR 約售400,000

Bvlgari

Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic

Bvlgari

Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic

售價待定

Bvlgari

Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic 10th Anniversary

售價待定

Bvlgari

Octo Finissimo Automatic 10th Anniversary

售價待定

09 6 月

Bvlgari Octo十年遊 | 由紙筆墨到元宇宙 | 破八年薄表紀錄

09/06/2022
作者 Sam

8 年間，Bvlgari 在纖薄表領域上破了八次世界紀錄。由手動上鍊陀飛輪、三問報時、自動表、自動上鍊陀飛輪、自動上鍊兩地時間、自動上鍊陀飛輪計時、自動上鍊萬年曆，到今年再發震撼彈，推出可連結 NFT 通往元宇宙的自動表 Octo Finissimo Ultra，整枚表連機芯表殼只有 1.8mm，感覺是快要追平一張 A4 紙的厚度，這樣能人所不能。又，有紙有筆；適逢系列問世十周年，跟這灰薄主角合寫歷史的，其實還有另外兩枚超薄自動表。兩款表的表面上就這樣輕輕雕製了「Octo 之父」——Fabrizio Buonamassa Stigliani 親筆畫寫的腕表手稿，炭灰筆法與時標刻度虛實有序，疑幻疑真，是品牌初次在機械表上手寫溫度，有諗頭得來又有意思。抽身企遠少少，喂喂喂，有紙有筆又有 NFT，明眼人也知道 Bvlgari 的 Octo 系列十年遊，絕非一般「滿東華」式的周年慶是吧！表壇歷來出現過不少八角形腕表，但算得上傳奇的其實沒幾個。 Bvlgari的Octo是其中之一。面世短短10年，由最初登場的Octo L'Originale（2012年），以羅馬萬神殿上的幾何裝飾為靈感，奠定了亦方亦圓的八邊形腕表結構，再到後來的Octo Finissimo（2014年）和Octo Roma（2017年），歷史雖淺，卻已勇奪接近60個國際性獎項。數到最近期的，就有被稱為「鐘表界奧斯卡」的日內瓦鐘表大賞（GPHG），由去年面世的Octo Finissimo超薄萬年曆腕表贏得「金指針」（Aiguille d'Or）最高殊榮。有留意表壇動向的，會知道「金指針」並非一個單純以技術先決的獎項，而Octo Finissimo超薄萬年曆能夠擊敗眾多對手的原因，實際操作固然與成本有關，但更準確的是，品牌那種豁出去近乎瘋狂的美學追求，也是品牌經常提到的「意大利機械美學」（L'Estetica della Meccanica），那種為追求理想中的美，會將腕表從內到外毫不保留地革新演繹的膽識。試想一下，厚度只有2.75mm的萬年曆機芯，兼備逆跳功能和相對較長的60小時動力儲備，而且風格與布局依然能夠保持一貫簡潔，沒有對美藝的偏執與狂想，想當然是做不來的。可幸Octo Finissimo終究是做到了，也做得出色，無論是手動上鍊飛行陀飛輪的1.95mm厚度（2014年，BVL268 機芯）、三問報時的3.12mm（2016年， BVL362 機芯）、超薄自動表的2.23mm（2017年，BVL138 機芯）、自動上鍊陀飛輪的1.95mm（2018年， BVL288 機芯），再來自動上鍊兩地時間的3.3mm（2019年，BVL318 機芯），還是自動上鍊陀飛輪計時的3.5mm（2020年，BVL388 機芯），還有全指針顯示萬年曆的2.75mm（2021年，BVL305機芯）每一枚表背後也真是重新定義了高級製表傳統。表身只厚5mm的Octo Finissimo Tourbillon 表身只厚6.85mm的Octo Finissimo Minute Repeater 表身只厚5.15mm的Octo Finissimo Automatic 表身只厚3.95mm的Octo Finissimo Tourbillon Automatic 表身只厚6.9mm的Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic 表身只厚7.4mm的Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic 表身只厚5.8mm的Octo Finissimo Perpetual Calendar 表身只厚1.8mm的Octo Finissimo Ultra 來到今年再破紀錄的Octo Finissimo Ultra。「Ultra」指的當然是薄無可薄的極致，然而不知有心定無意，只要將名字倒頭調轉，也就成通往另一個宇宙的「UFO」了。物理上也確實如此。搭載超薄手上鍊機械機芯，噴砂鈦金屬表殼僅厚1.8mm，連表帶厚度也不過1.5mm，這台UFO不但遠薄於有記錄以來最薄的機械腕表，更有趣的是，發條盒上刻有QR code，大大一個毫無違和感，一掃即可連結專屬的NFT非同質化加密藝術。大概只有Bvlgari才會將QR code聯想成羅馬的鵝卵石街道吧，還要鐫刻成獨立的表盤圖案，兼具功能與裝飾之效。全球限量10枚，即有十串代幣密碼助你遊走區塊鏈，而且品牌更為此開發出專利的奇點作業技術（Bvlgari Singvlarity Tech），意味著專屬你的Octo Finissimo Ultra腕表，以及所屬的NFT，未來都可在軟體獨立進程（SIP）上自我進化，並提供專屬數字世界的訪問權限，為通往元宇宙做好準備。將機械世界與數位次元連結在一起固然震撼，但這台UFO所能覆蓋的地方，其實遠比虛擬的元宇宙更為深刻精妙。一點八零厚度既是一扇窗，也是品牌歷經三年的技術突破，將一切推倒重來。其成功的秘訣在於表殼和機芯主機板合二為一，集成了BVL180機芯的170個零件。表背和主機板採用碳化鎢製成，經巖灰色DLC塗層處理，這種材料堅硬耐用，為幾乎相當於一張信用卡，甚至是一紙張厚度的機芯，提供了足夠穩定和可靠的基礎。腕表採用了40mm的噴砂鈦金屬表殼，附帶同質表鏈及一體式的摺疊表扣，偏心時分表盤由上而下，垂直設於腕表的右側，搭配經過黑色PVD處理的指標。指標不僅顯示時間，還用於固定其他零件；小秒則與第四輪融為一體，位於分鐘盤的左側。透過鏤空的表盤，表主大可沉浸在精密機械結構的奧妙深處。其中一大實用亮點是，Octo Finissimo Ultra腕表不設傳統表冠，取而代之的是兩個鋼製的帶齒旋鈕，8:00位置的一個用來上鍊，3:00位置的則用於設定時間，如此一來，腕表佩戴在手時便更易於操控。 BVL180超薄手動機芯由Bvlgari與Concepto聯合研發，含21石，裝配帶有金質砝碼的可變慣性擺輪，每小時振頻28,800次，能提供50小時動力儲存。全球限量發行10枚，現標價400,000歐元。如果閣下有幸訂得其中一枚，不論你今後選擇置身現實抑或元宇宙，還是只想單純將專屬的加密NFT儲存在金庫裡面，也肯定是一種身份象徵。 Octo Finissimo Automatic 10th‭ ‬Anniversary 隨着「UFO」破紀錄登場的，是兩款十周年紀念腕表：Octo Finissimo自動表和Octo Finissimo GMT自動計時表。兩枚表均以「Octo之父」——Bvlgari的創作執行董事Fabrizio Buonamassa Stigliani，親手繪製的第一張草圖為雕製表盤圖案，追溯Octo腕表最最核心的創作根源。何謂最最核心的創作根源？其實說不準。那可以是Bvlgari勇於突破極限的技術和決心，也可以是品牌引以為傲的「意大利機械美學」，然而在物理上離不開、最最核心的，終究可能是一紙一墨和一部電腦。這麼一說，筆者恍然大悟。無論是羅馬魂，抑或瑞士芯，是機械，還是虛擬，種種傳統美學追求與摩登現代，意識指向永恆，拆解這條方程式的最終答案，不就是Bvlgari的創作DNA？是故你要用鳥瞰的方式抽身看這趟「Octo十年遊」，企遠少少，方才知道Octo...

08 2 月

LVMH Watch Week 2022 : Bvlgari超細機芯誕生

08/02/2022
作者 delia

2020年，LVMH集團首次在杜拜舉辦專屬的大型表展，Bvlgari亦在此年推出了一款Serpenti Seduttori Tourbillon腕表作為表展重點，內裡搭載著一枚與蛇頭形狀相同的BVL 150機芯，是現時市面上最小的陀飛輪機芯。相隔兩年，品牌再次為蛇形腕表創下新的里程碑，製作出直徑只有12.3mm的BVL 100圓形手上鍊機芯，雖然未能一舉成為全球最細的機芯，但在圓形機芯中已是非常嬌小，亦是品牌目前最細的機芯。眾所周知，全球至今擁有最細機芯紀錄的是積家Caliber 101，這款誕生於1929年的長方形機芯，長14mm、寬4.8mm、厚3.4mm，時至今天積家仍有採用這款機芯來製作珠寶時計。相對而言，Bvlgari的BVL 100機芯，直徑12.3mm、厚2.5mm，按體積計算未能贏得最細頭銜，但按圓形機芯直徑而言，絕對是世界上最小的機械機芯之一。品牌製表廠利用其在Finissimo超薄時計領域的豐富經驗，打造出這款具有102個部件，但只有1.3克重的新機芯。當中的發條鼓總直徑僅為5mm，厚1.47mm，具有一條在上鍊前長達170mm的發條，其精巧程度可見一斑。為了確保機芯尺寸的嬌小，表廠更採用了白金來製作平衡擺輪，加強穩定性，而腕表亦能儲備長達30小時動力。品牌在今年的LVMH Watch Week中以「Time is a Jewel」作為主題，故此這款全新的BVL 100機芯被安置於四款代表著1950年代標誌性設計的Serpenti神秘腕表之中，而機芯更被稱為「Piccolissimo」，即意大利文的「超小」。這個「超小」機芯，重振了品牌1970年代之前為所有女士腕表配備的小型機芯歷史。除了歷史因素之外，這款高級珠寶腕表更具有品牌的多項工藝特色，包括金匠將每個組件進行雕飾、鑲嵌和組裝；手工上色的半透明漆面；以至所有寶石的挑選及鑲嵌，都代表著品牌精湛的珠寶及製表功力。除此之外，品牌在設計時，並非將時計鑲死於蛇首之中，除了打開揭蓋能見到時間，整個時計是可以脫離出來，方便上鍊及調校時間，其開閤方式非常簡單。四款Serpenti Misteriosi高級珠寶神秘腕表，無論是白金或玫瑰金外殼，直徑為40mm，備有全鑽、鑽石配漆面等不同組合，而蛇眼亦分別以鑽石、綠寶石及紅碧璽鑲嵌而成，鑽石的總重量由8.35克拉至18.05克拉不等。（售價待詢） Bvlgari除了在超薄及迷你機芯上有所成就，對於各項報時複雜時計，亦是胸有成竹，過往已推出具備二、三或四鎚的全類型鐘樂報時腕表，代表作包括Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問腕表和Octo Roma Grande Sonnerie大自鳴腕表。在今個LVMH Watch Week中，品牌再次譜出動人的機械交響曲（Sinfonia della Meccanica），推出一款具有報時及陀飛輪功能的Octo Roma Carillon Tourbillon，以及獨一無二、鑲有大量綠寶石和鑽石的大自鳴腕表Octo Roma Emerald Grande Sonnerie。前者正是去全黑DLC鈦金屬的藍色版本，直徑為35mm，厚8.35mm，內裡搭載的BVL428手上鍊機芯，共有432枚零件，擁有75小時動力儲備，採用三鎚機制。表殼採用鏤空結構，以最少量的金屬隔開內層與外層，同時配合三種音簧設計了三個開口，以利傳導聲音共鳴。為了使聲音更有效傳播，音簧直接固定於表身，表殼材質也選擇傳導效果最好的鈦金屬。底蓋同樣挖空，並加入鈦金屬網格，有助報時音的共鳴與傳播。腕表限量30枚。而Octo Roma Emerald Grande Sonnerie則屬高級珠寶腕表款式，在其44mm的白金表殼、表圈及表上，鑲有72顆共重7.28克拉綠寶石及374顆共重22.86克拉鑽石。除了外形搶眼奪目，內裡同樣精采萬分，所搭載的BVL 703自動機芯，擁有製表界巔峰之最的四音簧大自鳴機制，以及和諧美妙的西敏寺鐘樂，可從側邊按把啟動或關閉。整枚機芯以732枚精密零件，並由一位製表大師花上9個月時間組裝而成，連後續的調校等亦由同一位製表大師專門負責。加上華美的珠寶，僅此一枚。 Lvcea系列是品牌以日晷作為靈感，致敬古羅馬以光線計時的圓形腕表。2022年，品牌以全新的配色、特殊的材質和立體結構，來解構光線，呈現出炫目的視覺效果。今次採用的是粉紅色貝母與砂金石作為表盤，並以古典意大利嵌花（Intarsio）工藝，細工鑲嵌拼貼出放射線紋的效果。整個表盤是以37片微小的貝母或藍色砂金石片，經過手工切割與刻面，依照規則的幾何形狀精準組合，塑造出立體效果。不鏽鋼外殼腕表，備有33mm及28mm兩個尺碼，前者搭載B77自動機芯，具有42小時動力儲備，時、分、秒及日期顯示，並在表圈及表盤鑲有55顆共重1.4克拉鑽石；後者則搭載石英機芯，僅有時、分顯示，並以12顆鑽石作為時標。

28 9 月

Bvlgari Octo Roma Worldtimer 一眼看全球

28/09/2021
作者 Sherman Wong

Octo 系列對 Bvlgari 而言十分重要，每年都是領軍人物，為品牌破紀錄之餘，又配上各種複雜功能展現製表實力；系列旗下設有子系列，當中的 Octo Finissimo 是風頭躉，相關的紀錄薄表已有很多介紹，這次由另一子系列 Octo Roma 當主角，看看最新推出的 Bvlgari Octo Roma Worldtimer 。 2012 年，Bvlgari Octo 面世，其後在 2014 年推出 Octo Finissimo，系列接下來就像直上高速公路，馳騁狂奔；但數算起來，系列誕生還不到十年，發展真的極為急速及驚人。除 Octo Finissimo 外，系列其他型號的發展較為多變，過去見過一些名字如 L’Originale、Velocissimo 等，但將成為另一主力的，似乎是 2017 年推出的 Octo Roma。若到官網看看，便發現系列主頁已被 Octo Finissimo 及 Octo Roma 佔據。Octo Roma 除了多款基礎型號外，便是一些複雜功能款，如鐘樂報時的 Octo Roma Carillon Tourbillon 及配中置陀飛輪的 Octo Roma Central Tourbillon Papillon，所以今年新推出的世界時款已算是平易近人。Octo Roma 的殼形同樣建基於 Octo 的多層式八角表殼，但別於 Octo Finissimo 的「方扁」造型，它更像是走向圓潤的溫柔變奏。新作採用 41mm Octo Roma 表殼及鏈帶，繼續散發圓與八角融合的幾何魅力，備有不鏽鋼及黑色不鏽鋼版本，前者搭襯藍色表盤，後者則以黑盤營造全黑效果。作為世界時腕表，當然要讓各時區清晰呈現，故時間主盤相對較小，留下外圈空間予城巿刻度及 24 小時刻度圈，以 24 個城市代表 24 個時區，讓用家可一眼掌握全球各地時間。不過，各款世界時腕表所顯示的城巿皆有所不同，一些主要城巿如紐約、倫敦及東京等差不多是鐵膽，而香港及北京都是「+8」時區的熱門選擇。Octo Roma 在選城方面更見品牌個性，最明顯是代表「+1」時區的不是常見的巴黎，而是品牌的出生地「羅馬」，又如揀選渡假勝地聖巴瑟米（St. Barts）而非百慕達來代表加勒比海地區，並且加入目前現有或即將設有 Bvlgari 渡假村或飯店的重要城市，可見這腕表的本意傾向環球旅遊多於環球工作。Bvlgari Octo Roma Worldtimer 內置品牌全新研製的 BVL257 自動機芯，它於品牌的 Le Sentier 機芯工坊內開發及製造，屬整合式機芯，意即它從研製那刻開始便決定是一枚世界時機芯，而非在現有的機芯上加設世界時功能模組。腕表的世界時區只須透過表冠調校，首先將主盤時間對應的時區（城巿）定位於...

31 8 月

Geneva Watch Days

Geneva Watch Days 2021：哪個品牌夠Bvlgari 勤力？

31/08/2021
作者 ringo

給大家重溫一下，Bvlgari於年初的LVMH watch week推出了三簧三鎚的教堂鐘聲三問陀飛輪Octo Roma Carillon Tourbillon、4月份的Watches & Wonders再破世界纖薄紀錄，推出只厚5.8mm的萬年曆Octo Finissimo Perpetual Calendar。來到正在日內瓦舉行的實體表展Geneva Watch Days，品牌再度發功，Octo Roma Worldtimer夠實用、Octo Roma Central Tourbillon Papillon夠養眼，還有大家已經開始搶購的Gerald Genta Arena Retrograde米奇老鼠表。試問一句，有哪個品牌夠Bvlgari勤力？先講明，筆者想儘快戴著這表，穿梭世界不同城市⋯⋯在香港仍未主張「與病毒並存」時，我們且望望這枚世界時間腕表止止渴。 Octo Roma Worldtimer採用中央時分秒針布局，在表盤外緣設有兩個轉盤，最外圍是代表24個時區的城市，內圈則是24小時刻度。要設置也十分簡單，首先定義在地城市，以表冠旋盤外圈到12:00位置，然後再以表冠調校當下時間（記緊留意內圈的24小時制也是正確）；就此而已，之後所有城市的小時都會在兩個表圈裡對應起來，一目了然。腕表搭載全新的BVL257 自動機械，內裡261組部件全部於品牌旗下的Le Sentier機芯廠開發及製造，備有42小時動力儲存的它，最後安裝於具有 58 個切面的41mm Octo表殼，表殼分有緞面拋光精鋼及噴砂黑色塗層DLC精鋼兩個版本，前者配藍面後者一身黑調。外媒報道兩者同樣售$8,350美元，折合港幣約$65,000。有誰想到，中置陀飛輪的風頭也有機會給搶去？因為在這枚Octo Roma Central Tourbillon Papillon中，有兩只翩翩起舞的「小蝴蝶」在拍翼搶鏡啊。這兩只「小蝴蝶」合力負責擔當分針用途，牠們懂得拍翼，「拍起」時可視為一支菱形指針，在表盤下半部分以180 度的半圓形遊走，由00開始指示當下分鐘（另一支則在對岸「趟平」），當到了大約55分鐘，另一支指針便會轉動 90 度「拍起」，於 00 分鐘時兩支指針便形成平行狀態。再走下去，便由新「拍起」的指針接力指示分鐘，功成身退的指針便會「縮起」。如前所說，中央設置的是陀飛輪，更高的12:00位置視窗，則是每小時瞬跳一下的jumping hour，它們都由 BVL 332 自動機芯主宰驅動，由於報分機制省了能量，所以動力儲存達60小時，可以於透過透明表背看到。外媒報道腕表定價$129,000美元，折合港幣約$100萬。見到這表，第一個感覺是：「終於等到了。」由兩年前品牌專門為Gerald Genta推出50周年限量版鉑金版Bvlgari Gerald Genta 50th Anniversary Arena Bi-Retro（當時定價$457,000），再到去年的鈦金屬版Gerald Genta 2020 Arena Bi-Retro（當時定價$113,500），有心人自然會期望，米奇老鼠會否捲土重來？始終Ｍickey Mouse跟Gerald Genta的關係，對很多表迷來說是密不可分的。答案今天揭曉了，米奇老鼠現身於Gerald Genta Arena Retrograde重新回來。笑得連眼睛也睜不開的米奇，依舊用手臂作210 度轉動以逆跳指示分針，而飾有鍍銠太陽紋的表盤，5:00視窗就是跳時所在，動力儲存為42小時。今次41 mm表殼以精鋼打造，全球只生產 150 枚，外媒報道腕表定價16,500歐元（約港幣$157,200），並於2022年1月發售。

03 8 月

Bvlgari敲打「鐘樂報時」

03/08/2021
作者 ringo

據知，歌劇起源於約西元1600的意大利，而瑞士製表業則萌芽於16 世紀後葉。五百年後的今天，兩者再相遇，而把紅線牽連在一起的，是Bvlgari，代表作品是Octo Roma Carillon Tourbillon。來自意大利的Bvlgari，早早致力研製報時問表。品牌於2000年收購Gerald Genta及Daniel Roth，前者是史上首枚四音簧四音鎚大自鳴陀飛輪腕表的創作者，後者也在鐘表歷史流下不少驚世問表。短短二十年光景，Bvlgari多方位打造不同功能的男女腕表，當中問表也是重點。大家印象深刻的，定是2016年摘下全球最纖薄的三問腕表Octo Finissimo Minute Repeater，還有2019年推出的四音簧四音鎚的Octo Grande Sonnerie Perpetual Claendar，兼具大小自鳴、三問以及陀飛輪、萬年曆，複雜得驚人。在Bvlgari的問表寶庫內，包含了二鎚、三鎚及四鎚作品，這次介紹的Octo Roma Carillon Tourbillon，屬於三鎚，品牌稱它能奏出機械交響曲（Sinfonia della Meccanica）。3個音簧及音鎚皆以不鏽鋼製，能夠以3個音調報時，分別是C音（Do）報時、Mi-Re-Do報刻，以及Mi報分。特別一提那些直徑不足1mm的幼長圓條音簧，它們要先經人手摺疊成形，再以攝氏900 度高溫燒製硬化，清洗後再於攝氏500度高溫壓薄，完成後三條長短不一的音簧由金屬底坐固定，再環繞整個機芯，工藝及工程一點不簡單。有了由432零件構成的BVL 428手上鍊機芯，敲打報時的機械構造掌握了，下一個艱巨任務是如何引發更大的聲效共鳴。首先，較碩大的44mm黑色DLC鈦金屬表殼能提高三鎚結構的扭力，造就更強大的聲音能量。內裡構造上，挖空了的中層表殼，以最少的金屬隔開內層與外層，以創造最大的聲音共鳴；連同表底蓋也挖空了，同樣以特別設計的鈦金屬網格，幫助聲音傳播。腕表不只有聽覺享受，6:00位置的陀飛輪同樣叫人目不暇給，反轉表底會看到具75小時的動力顯示器；表殼左右兩側都設有白金按鈕，按下左邊按鈕能同時上鍊及啟動報時，右邊則是內嵌了黑色陶瓷的上鏈表冠，上面寫上的阿拉伯數字，代表著限量15枚中的數目。（售價待定）表殼：DLC鈦金屬尺寸：44mm 機芯：BVL428手上鍊功能：時、分、三簧三鎚三問、陀飛輪、表底動力儲備顯示防水：30米限量：15枚約售：待定

27 7 月

拾級而上 0至10萬逐級揀

28/07/2021
作者 Sherman Wong

「機械表是有錢人玩意。」這是很多人的想法，我不否定，但若說要身家豐厚才能買機械表？我卻不同意。這次專題由價錢入手，10萬元以內，每萬元作分界，每個價位選一款腕表推介，且看不同價位究竟有何選擇。為了更容易作比對，本文只推介今年推出的基礎報時款。 HAMILTON Khaki Field Mechanical Bronze $6,500 在不足一萬元的機械表範疇，Hamilton永遠都該放在考慮之列，品牌歸屬大型腕表集團Swatch Group旗下，保障了作品質素，其百年歷史也為造型設計留下了清晰脈絡。今年Hamilton也來湊「銅表熱」，推出Khaki Field Mechanical Bronze，定價不足七千，很可能是巿場上最便宜的銅殼機械表。Khaki Field屬軍表款，造型參照四十年代的軍表造型，青銅常用來製作軍事勳章與獎章，為銅與Khaki Field走在一起添上理據。新作採用經典軍表設計，直徑38mm，黑色表盤印有24小時時標，配夜光刻度及指針，搭襯棕色小牛皮NATO表帶。內置H-50手上鍊機芯，動力儲備長達80小時，千萬別因價錢而少看它。 LONGINES Heritage Classic $16,500 Longines一直穩守在1-3萬這個入門級領域，旗下系列多、款式多，甚至有小複雜功能款，加上歷史厚實，對於喜歡懷舊復刻時計的人而言是上佳選擇。Heritage Classic取材自三十年代表款，採用38.5mm不鏽鋼表殼，搭配sector dial，並以不同修飾妝點各區域，呈現質感差異，加上小三針布局及幼長指針，就像把時間分隔，為畫面增添特色。腕表搭載L893矽游絲機芯，具有較佳的防磁效能。這款腕表在2019年已經推出，其時配銀色表盤，今年新增黑色型號，除了皮帶款外，還可選擇不鏽鋼鏈帶。 BAUME & MERCIER Riviera Baumatic $28,200 同屬入門選擇的，還有近幾年十分積極的Baume & Mercier，今年Riviera回歸還帶來別於Clifton的時尚選擇。Riviera系列並非新設計，早於1973年面世，經歷過數次迭代，這次回來已經是第五代。新作保留12邊形表殼，但走現代時尚風，沒有上一代的剛陽硬朗，線條變得流暢俐落，簡化了時標，並以新設計的波浪紋表盤襯托，具有多種顏色及尺寸選擇。42mm款備有一般機芯版及Baumatic機芯版，同屬鋼殼鏈帶款，前者才兩萬出頭，後者要近三萬元；但若能力可及，還是會推薦Baumatic款，其精準度達COSC級數，具有5天動力儲備以及1,500高斯防磁效能，還配上半透視表盤，內外皆好看。 TUDOR Black Bay Ceramic $35,500 今年Tudor仍然由Black Bay當主角，但以材質為賣點，包括了金、銀、銅及陶瓷款，當中金殼款定價達12萬，跳出了本專題的範疇，其餘三款皆約售三萬多。它們各有特色，銀殼款更進入了我們首半年的編輯心水，而選擇Black Bay Ceramic，則因為它讓人想起了2016年的Heritage Black Bay Black，這次就像是一次升級變身。新作採用黑色陶瓷製的表殼及表圈，直徑41mm，表圈與圈面刻度用上tone on tone設計，再加上黑色皮膠合成表帶，整體色調更統一，色感亦更實淨。另外，更重要是新作採用獲METAS認證的MT5602-1U型機芯，確保了更佳的精準度，也具有超強防磁效能，機芯還經黑化處理，搭配黑色鏤空鎢金屬自動擺陀。 OMEGA Seamaster Diver 300M Tokyo 2020 $46,800 坦白說，要以四萬多元買一枚Omega腕表，尤其是Seamaster或Speedmaster款，選擇真的不多，但少不等同沒有，例如這款Seamaster Diver 300M Tokyo 2020。它是東京奧運特別版，本該於去年登場，但東奧因疫情延至2021年8月舉行，本作亦隨著今年奧運倒數100日時發布，購入這款腕表也算是另類紀念。雖說是奧運特別版，但相關元素主要見於配色，藍與白的組合就是源自今屆的奧運會標誌。腕表採用42mm不鏽鋼表殼及鏈帶，襯藍色陶瓷表圈，具300米防水，設有排閡氣閥門。白色陶瓷表盤飾有波浪紋，刻度及指針皆以藍色點綴，內置8800 Master Chronometer自動機芯。另外，腕表會附有特別設計的奧運版表盒，使之更具意義。 PANERAI Luminor Due PAM1124 $56,300 Panerai旗下的三針款跨越多個價位，以五、六萬元為主，視乎尺碼、物料、機芯等再作調整，今年的Luminor Due PAM1124約售五萬多，落在一個不俗的價位。 Angelo Bonati在退休前留下了Luminor Due系列，帶來輕盈版的Panerai腕表；Jean-Marc Pontroué接棒上場，其後重整系列分類，Luminor Due已成為當下的四大支柱之一。PAM1124是Luminor Due系列的首款鏈帶表，直徑42mm，配藍色表盤，擁有品牌典型設計：三文治表盤，9:00位為小秒盤，3:00位是日期窗，由P.900自動機芯驅動，3日動力儲備，唯獨防水較遜色，只有30米。 GRAND SEIKO SLGH005 $68,000 Grand Seiko今年新推出的SLGH005售價將近七萬，相信不少人會嘩然，但看過實物，了解過其機芯，觀乎其美學與技術，才明白是物有所值。SLGH005是品牌全新推出的Series 9成員，表殼及機芯皆經重新設計，焦點落在新一代高頻機芯——9SA5之上。新機芯擁有Dual Impulse雙脈衝擒縱系統，既保持了每小時36,000次的高速擺頻，以及每日誤差+5至-3秒的高精準表現，又把動力儲備增加至80小時，成為目前最長氣的高頻機芯。此外，機芯及表殼皆有所減薄，後者只厚11.7mm，配上40mm直徑，尺寸十分親民。表盤是腕表的另一大賣點，以白樺樹林為設計靈感，白色砂紋表盤刻有不規則坑紋，配上立體刻度，藍色秒針，簡約中見不平凡，演繹了何謂「精緻」。 IWC Big Pilot's Watch 43 $74,100 來到七萬元以上的腕表推介，明白買家會有更多考量，因為這價錢已經可以換來更多選擇，例如計時表或其他功能款；而今年IWC新推出的Big Pilot's Watch 43鏈帶款定價七萬多，在方方面面看也是一個不俗的選擇。 Big Pilot起源於二戰時德軍所用的飛行表，這背景令它得到不少藏家青睞，其造型簡約，忠實地詮釋經典，使之在今時今日仍大受歡迎。新作採用不鏽鋼表殼，直徑43mm，具100米防水，品牌特別聲明其表鏡裝配穩固，可抵受驟降氣壓而不致鬆脫。腕表內置品牌自製的82100自動機芯，具60小時動力儲備。新作還備有快速更換表帶系統，現有小牛皮、橡膠和不鏽鋼等各式表帶可供選擇。過去Big Pilot's Watch是逾十萬元的款型，46mm大尺碼及七日鏈機芯解釋了其高價位，故新作與之相比，無論在尺寸及價位上都更吸引。 ROLEX Explorer $84,500 Rolex早在1930年代初已推出鋼殼金圈款，1933年更將Rolesor（金鋼）註冊為商標，是Oyster系列其中一個特色款，也有一個親切的名字——「金銀膶」。過去提到「金銀膶」都會想到Datejust，今年首次用於Explorer系列，還要是36mm殼，打破了鋼殼黑面的系列固有形象。新作除了尺寸縮小回原型，表盤布局亦回歸原始，「EXPLORER」一字由6:00位置遷回上方Rolex標記之下。更重要的當然是機芯升級，改用3230機芯，配Parachrom游絲，精準度為每天平均正負兩秒以內，動力儲備達70小時。不過，購買Rolex腕表的最大問題，始終是難以用建議零售價入手，即使本作定價不足九萬，但能以此價入手的人應該不多了。 BVLGARI Octo Finissimo S Steel Silvered Dial $91,600 Octo Finissimo系列走超薄路線，七年七個世界紀錄，單是這點已經夠威水，而且那些款型並非遙不可及的限量作，例如一直在售的Octo Finissimo...

26 7 月

Bvlgari 的數字意涵

26/07/2021
作者 Sam

七度蟬聯世界薄表之首、與安藤忠雄的二度合作、樂用意象表達的六邊形蛇鱗切割紅碧璽，還有兩個系列、四種不同的意式生活體現⋯⋯種種數字觸踫，對應彩色寶石大師風範與意大利機械美學精髓，不就是 Bvlgari 首次參展「鐘表與奇蹟」Watches & Wonders 2021 的新品傑作巡禮？「七」在宗教層面向來有無限之意，放諸鐘表界，原來也隱喻萬年時光。說的是 Bvlgari的最新傑作 Octo Finissimo Perpetual Calendar 超薄萬年曆腕表，以震撼的 5.8mm 表殼厚度，七度蟬聯世界薄表之首，且打破系列過往清一色以鈦金屬材質製殼的慣例，首次同步推出鉑金版本，正好讓表迷多一個窺探萬物軌跡的選擇。 Bvlgari 超薄萬年曆之路誠然單憑一個數字，無法參透腕表背後精髓，要深究萬物的軌跡和底蘊，便得把焦點放到整個系列，也就是事件本身的脈絡與歷史之上。稍稍將時序推前，Octo Finissimo超薄系列自2014年問世，短短七年間已先後憑藉超薄手上鍊飛行陀飛輪（1.95mm BVL268 機芯）、超薄三問報時問表（3.12mm BVL362 機芯）、超薄自動上鍊表（2.23mm BVL138 機芯；5.15mm 厚度表殼）、超薄自動上鍊陀飛輪（BVL288 機芯；3.95mm 厚度表殼）、超薄整合式自動上鍊兩地時間計時表（BVL318 機芯；3.30mm 厚度表殼）、超薄自動上鍊鏤空陀飛輪計時表（3.50mm BVL388 機芯），以至2021年最新發表的超薄萬年曆（2.75mm BVL305 機芯；5.8mm 厚度表殼）勇奪接近60個國際性獎項；而本年度的超薄萬年曆腕表更一舉打破了年前由Audemars Piguet皇家橡樹超薄萬年曆RD#2所創的6.3mm纖薄紀錄⋯⋯更加引證「羅馬」確實非一日建成；成功不但要靠雄心與恆心所至，更要用時間向市場一步步證明：再複雜的超薄表都難不倒這個早早經羅馬歷史洗練的高級製表品牌。七年裡七破世界纖薄腕表紀錄的Octo Finissimo家族，本身已是一項世界紀錄了吧。 5.8mm內收納了甚麼？那麼，這枚再一次締造了歷史的萬年曆腕表，其所搭載的機芯又如何？同樣擁有驚為天人的纖薄厚度，由品牌自製的 BVL305 自動上鍊機芯除了具備基本如時、分、日期、星期、月份和閏年顯示功能之外，日期及閏年兩項更刻意以逆跳的方式顯示。採用超過408枚零件裝嵌，整個機芯卻僅能在5.8mm的表殼空間內和諧運轉，品牌位於Le Sentier的表廠最終採用了全新的製表工藝手法，搭載微型自動盤，並在不縮小零件尺寸的情況下，充分利用機芯零件之間絕無僅有的狹小空間，成就出叫人震撼的2.75mm厚度。微型自動盤以鉑金打造，表面施以黑色噴砂處理，並刻有「Perpetual Calendar」字樣，在藍寶石透明底蓋下層次更為分明，絕對屬鑑賞級數。提起腕表鑑賞度，心水清的表迷大抵也發現到，這枚Octo Finissimo超薄萬年曆腕表的表盤佈局並沒有像一般萬年曆般配備月相顯示，反倒是以一個挖得很闊的逆跳日期顯示來帶動節奏。事實上，只要細心看萬年曆腕表上的表盤，不難發現面盤配置處處透露了向 Gerald Genta 致敬的味道，特別是兩個分佈在正點（日期顯示）與 6 時位置（閏年顯示）、一大一小的扇形逆跳佈局，更見其精髓所在。誰是Gerald Genta？相信對大部份表迷來說，Gerald Genta的名字並不陌生，他既是不少驚世巨作的背後推手，其獨到風格也是引領Bvlgari成為高級製表巨頭的設計基石。畫師出身的Genta擁有先天玩味的藝術觸覺，他不僅定義了運動型時尚表款及超級複雜功能腕表等設計，更透過逆跳和雙逆跳機芯，為業界引入了嶄新的扇形讀時方法，開創先河。自1969年成立同名品牌後，Gerald Genta的設計更見大膽，譬如說八十年代，他將迪士尼卡通人物結合逆跳功能的多枚巴洛克式腕表；又如九十年代出品、結合了鐘樂報時與萬年曆的Grand Sonnerie西敏寺報時問表、全球首枚兼備跳時和逆跳分的Arena腕表傑作等，現在都已成為熱門的珍藏拍賣。 2000 年，Gerald Genta的品牌團隊由Bvlgari收歸旗下，並與位於Le Sentier的表廠進行全面整合，大師終能重拾畫家身分，閒時為品牌繼續創作。2011年，Genta與世長辭；2019年，適逢Gerald Genta 創牌50年，Bvlgari便發表了一枚同樣帶有巴洛克色彩的Gerald Genta Arena Bi-retro鉑金紀念腕表，隨後更推出另一枚以鈦金製的Arena Bi-retro Sport表款，向創意無限的大師致敬。如今再看，新作突破過去6年以鈦金屬打造的專屬風格，趁大師歸天十年之際同步推出藍面鉑金版本，或許早有端倪。影響很多後世腕表設計的Gerald Genta大師。Octo Finissimo Perpetual Calendar以鈦金屬（右）及鉑金殼（左）登場，售價分別為6萬與9萬歐元。 5.8mm的背後是未來至於有關這枚萬年曆的功能調校，正如品牌代表在剛過去的首個Watches & Wonders虛擬發佈會中所說，大致上會透過三個按鈕來進行，包括 2:00位置調校日期、4:00位置調校月份，以及在 8:00和9:00之間的星期調校鈕。藏家只要以上鍊表盒為萬年曆保持動力，便毋須在2100年2月前調校各個指示；直至2100年遇上閏年，才需再進行校正。值得一提的還有長達60小時的動力儲存，以此複雜耗能的逆跳萬年曆功能來說，非常難得。萬年曆是放眼廿二世紀的臻品，既以數字作為彼此相通的密碼，更像是種溫柔，叫人保守初心般成就；Bvlgari今以Octo Finissimo超薄萬年曆腕表七度蟬聯世界薄表之首，除可以萬年作證，又可用毫米做單位，帶領表迷回到未來，然後講聲，無論身處何地，大家一往無前，也總算是深究了萬物的軌跡和底蘊。究竟如何以精緻優美的方式建構和詮譯時間？一彎新月又何以為時間作註？Bvlgari再度聯手日本知名建築大師安藤忠雄仔細揣摩，最後透過160枚Octo Finissimo Tadao Ando安藤忠雄限量版超薄腕表，在今年的虛擬表展上以壓軸對話的方式一一為表迷解答。 " I wanted to make a watch that would inspire...

15 7 月

Mirror 珠寶帶貨團

16/07/2021
作者 delia

Mirror「帶貨團」Part II。繼上一次為大家介紹Mirror成員所佩戴的腕表，今次再為大家「盤點你Mirror」各款珠寶，這些精美閃爍配飾未必能像服裝、手袋般讓大家馬上看得到，但每一位「鏡仔」以其各人魅力，展現出各式首飾的無限魅力。珠寶的定價從高級至入門都有，無論男女「鏡粉」都能從中找到最適合自己的款式。B.zero1系列玫瑰金頸鏈，鏈墜鑲有黑色霧面陶瓷 $34,500 B.zero1系列白金頸鏈，鏈墜密鑲鑽石 $30,200 B.zero1 Design Legend系列玫瑰金及黑色陶瓷四圈戒指 $21,600 B.zero1 Rock系列玫瑰金雙螺旋戒指，飾以鉚釘及黑色陶瓷 $17,000 B.zero1 Rock系列玫瑰金耳環，飾以鉚釘及黑色陶瓷 $20,400B.zero1系列玫瑰金頸鏈，鏈墜飾有白色陶瓷及鑽石 $45,600 Bvlgari Bvlgari系列玫瑰金單邊耳環，鑲有縞瑪瑙 $6,100 B.zero1 Rock系列玫瑰金頸鏈，飾以鉚釘及黑色陶瓷 $25,500 B.zero1系列玫瑰金頸鏈，鏈墜鑲有黑色霧面陶瓷 $34,500 B.zero1 Design Legend系列玫瑰金墜鏈 $25,900 B.zero1 Rock系列玫瑰金四螺旋戒指，飾以鉚釘及黑色陶瓷 $19,800 Serpenti Viper系列白金鑽石耳環 $37,500B.zero1系列玫瑰金頸鏈，鏈墜鑲有黑色霧面陶瓷 $34,500 B.zero1系列玫瑰金頸鏈 $35,200 Bvlgari Bvlgari系列玫瑰金單邊耳環，鑲有縞瑪瑙 $6,100 Serpenti Viper玫瑰金戒指，鑲有縞瑪瑙及鑽石 $36,700Serpenti玫瑰金頸鏈，鑲有紅碧璽及鑽石 $298,000 Serpenti玫瑰金戒指，鑲有紅碧璽及鑽石 $45,400Serpenti玫瑰金鑽石頸鏈 $719,000 Serpenti白金戒指，鑲有綠寶石及鑽石 $331,000 Serpenti Viper白金鑽石戒指 $51,600Coco Crush白金粗身戒指 $21,500 Coco Crush白金幼身戒指 $11,800Wulu白金鏈扣及可替換黑色皮帶手帶 $16,000 & $3,200 Wulu白金黑色搪瓷鏈扣及可替換黑色皮帶手帶 $16,000 & $3,200 Wulu白金鑽石戒指 $79,200 Petite Wulu白金鑽石單邊耳環 $17,500 白金鑽石胸針及Wulu白金鑽石牛仔布吊墜 $10,500 & $40,400LOVE系列玫瑰金頸鏈 $24,900 LOVE系列玫瑰金手鐲，鑲有4顆鑽石 $83,000 LOVE系列玫瑰金耳環，鑲有2顆鑽石 $38,300 G字方形紋銀頸鏈 $3,800 G字方形圖案銀戒指 $1,950 雙G銀耳環 $2,000 Jeux de Liens Harmony玫瑰金頸鏈，鑲有縞瑪瑙及鑽石大型號$28,000 及小型號$13,800 HardWear Graduated Link銀頸鏈 $19,600 Signautre鍍金手鐲 $1,699 Signautre鍍玫瑰金手鐲 $1,499 Signautre銀手鐲 $799 Signautre雙色圓吊墜頸鏈 $1,299 Signautre銀耳環 $599 （圖片：部分由品牌提供、部分源自Instagram）

16 2 月

LVMH watch week 2020 編輯部最愛五枚

17/02/2021
作者 Chronomen team

LVMH Watch Week，去年是第一屆舉行，可惜的亦是到目前為止最後一次的大型實體表展。來到第二屆，LVMH Watch Week 2021改為線上發布，新作不算太多，但具實力、有話題性的作品仍有不少。《Chronomen》編輯部在Bvlgari、Hublot及Zenith芸芸新作中，挑選了一枚最愛心水⋯⋯我們事前沒有夾過，最後出來的選擇，突然有兩款同時成為兩人最愛！ Ringo's picks ZENITH Chronomaster Sport 如果Zenith的El Primero 410Z機芯不是曾經在八十年代尾被Rolex看中，給改良成Cal.4030，成為Daytona首款自動上鍊計時機芯（Ref. 16520），大家定會對今天這款新作多一點批評：「乜咁似Daytona架！」由A384到A385再到這次Sport，Zenith都把El Primero機芯的美以不同形態呈現。黑色陶瓷表圈是很耀眼，但更吸睛的是每10秒走動一圈的中央計時秒針，比Daytona更具活力、更精準。沒錯，鋼帶定價7萬8跟Daytona相差只萬多元，但現實情況是人家炒價愈倍，而你今日親身去買Zenith分分鐘有折頭呢。 Douglas' picks ZENITH Chronomaster Revival A385 寶物是要沉歸底的，距離El Primero五十周年已經兩年光景，第一代A384或A386復刻版需要兄弟們承先啟後那股熱度，煙熏漸變表盤A385正好接過相傳的火棒。A384是黑白熊貓，A385就是棕色小熊，第一眼觀感，煙熏表盤美得沒話說，本來是品牌歷史悠久的初創設計，如今剛好碰上煙熏大時代，生「得」逢時。腕表沿用37mm枕形表殼，鏈帶是古典Gay Freres設計的延續，穿孔造型，表扣散發懷舊味，還沒買A384不用可惜，A385可以很好慰藉你的心靈。（HK$66,500） Steve Ong's picks ZENITH Chronomaster Sport 有人說見到它會想起Daytona。觀感這回事見人見智，個人認為那三個sub-dial的色彩效果其實已蓋過一切。當然那個粗闊閃亮陶瓷表圈是今次的焦點，上面刻著的並非常見的測速計，而是1/10秒刻度，中央大秒針10秒便轉完一圈，比一般計時秒針快六倍，由加強版的El Primero 3600自動機芯推動，單是這個顯示已經夠unique。鋼殼直徑41mm，有黑面有白面，個人偏愛後者，色彩對比和平衡拿捏得更好。是的，漂亮又有實力的計時表總有白面黑面之爭......（HK$78,400） Sherman's picks ZENITH Chronomaster Revival A385 這次我選了Zenith 的 A385復刻版，一來因為我喜歡懷舊款，二來它的尺寸及色彩也合我合尺。近年品牌復刻了不少A384，才讓更多人知道El Primero機芯不止配圓殼三色盤，還有酒桶款，A385正正就是37mm酒桶表，與我的手腕尺寸是perfect match；也喜歡它以漸變啡主盤配白色副盤，加上懷舊黃色夜光，還有啡色小牛皮帶，高度還原1969年版本卻不見老土，驚訝是品牌在50年前已製作煙燻盤。內裡是El Primero 400型高頻計時機芯，這麼多年了，始終難有他人能動搖其地位，實力毋庸置疑。（HK$62,500） Delia's picks BVLGARI Octo Finissimo S Steel Silvered Dial 近年來，Octo Finissimo已經成為品牌最受歡迎的男裝腕表，造型經典、功能多變、纖薄貼腕，無論任何場合都非常適合。今年這枚不鏽鋼版是去年推出的S版本全新款式，厚度雖然比以往只是略增至6.4mm，但採用旋入式表冠，使防水能達至100米，可算是品牌超薄表的一大突破。新款最特別的是其40mm的表殼及表盤，以至鏈帶都是單一銀色的設計，在逆光之中有種invisible dial的效果，極為有型。（售價待定）

04 2 月

10枚最強灰色

08/02/2021
作者 steve ong

今年Pantone宣布的兩個年度顏色，其中一個是Ultimate Gray極致灰，這是海灘上常見的鵝卵石色調，代表經歷過風吹雨打的洗鍊，有堅定、可靠、穩固，在刻下這個艱難的環境，灰色這個象徵意義特別有意思。從美學出發，灰色放到腕表裡也是一個又酷又有型的色調。腳踏灰色的New Balance，tone-on-tone戴一枚灰色表就更加好。 5萬以下 2020年Grand Seiko慶祝60周年，為了這個大日子，Grand Seiko不但炮製了兩枚新機芯，也推出了不少慶生限量版，幾乎都是清一色深藍面，在鏡頭以外差點兒遺漏了這枚新的灰面Heritage設計。印象中灰色不是常見的Grand Seiko色調，但放在 Heritage身上原來極好看，當然近年的藍面和綠面相當漂亮，但想低調內歛保持傳統classic，又略嫌黑面銀面過於普遍的話，這抹灰實在來得太好了，那些切面打磨閃亮的刻度和指針，坐落在這片灰面上一樣突出。以早期Grand Seiko 44GS為藍本設計的不鏽鋼殼直徑40mm，厚13.3mm，內裡搭載Hi-Beat制式的9S85自動機芯，防水100米。（HK$44,800）方形表是Bell & Ross最iconic的設計，設計意念來自飛機儀錶板，體型魁梧卻風格簡約，配4個超大阿拉伯數字刻，性格強烈，在市場上也沒有類同款式，一向受不少潮人垂青。這枚BR 03-92開宗明義用灰調上陣，碳灰色太陽紋表盤配不鏽鋼殼，個人認為比傳統黑白對比更有型，特別是這次數字刻度和指針上的夜光是綠色的Super-LuminNova C3，深灰襯綠固然好看，這種夜光吸光力亦極高，亮度比一般Super-LuminNova強勁，在漆黑環境下待上4小時仍能發光，甚至８小時後夜光身影仍然若隱若現。搭載自機芯的它有100米防水能力，可配小灰綠色小牛皮帶或黑色尼龍帶。（HK$25,000）Oris這枚潛水表身形同樣魁梧，不鏽鋼殼直徑43.5mm，配不鏽鋼鏈帶，表盤是與不鏽鋼帶點tone-on-tone感覺的淺灰色，配一支鮮紅色秒，低調之餘仍然有足夠的畫龍點睛效果。此表是紀念著名游泳健將Ernst Bromeis成為品牌代言人而設計，他由2019年開始展開The Blue Miracle計劃，排戰多個湖泊，表面用灰調上陣，就是希望讓大家聯想起並感受到水的顏色及其波濤起伏。腕表搭載自動機芯，具日曆功能，防水300米，表名Relief一字代表旋轉表圈上的刻度是凸起的浮雕設計，灰調的立體感更強烈。（HK$15,000） 5-10萬勞力士今年的彩色Oyster Perpetual搶盡風頭，不是說它們不漂亮，只是假如想買一枚經得起時間洪流，即使50年後仍給人斯文classic的正裝感覺，灰色其實才是不二之選，當然經典classic之最，黑和銀是無得輸，但灰色配銀色鋼殼、鏈帶及白金表圈的tone-on-tone低調奢華感更令人看得舒服。Datejust本身亦有41mm的全鋼款，但表圈是光滑設計，tone-on-tone的灰調還是配白金狗牙表圈，適量地在低調中加點光亮的質感和細緻才是完美。它背後搭載新一代的勞力士3235自動機芯，具3日鍊，準確度是每天正負兩秒。（HK$77,000）表名Seventies已告訴你此表是來自七十年代，充滿懷舊氛圍，是市場上少見的懷舊方形表。不鏽鋼殼是40mm x 40mm，用長身倒三角形白金時刻和簡單的分鐘刻度上陣，設計簡約，在這個基礎下太陽放射紋的灰色表盤格外漂亮討好。表盤上那個大日曆是另一個亮點，不是雙窗設計，特大數字是由兩塊緊貼的數字轉碟在這大窗內顯示出來，工整又清晰易看。它搭載自家39-47自動機芯，用德國式傳統的四分三夾板和鵝頸微調，可襯皮帶之外，亦有鋼鏈帶選擇。（HK$72,000）IWC最著名的設計除了飛行員表，還有長動力的七日鍊和八日鍊腕表。這類長動力表在IWC旗下少款式都找得到，例如大家最熟悉的Big Pilot’s watch就是七日鍊，Portugieser Automatic的小三針亦是七日鍊，這枚Portofino則是更長氣的八日鍊，今天戴完，下星期再戴仍在運行中，方便至極。雖然表身有45mm，但走的是典雅路線，在灰色表盤上有動力儲備、小秒和日曆窗三個不同顯示，各有不同形造型卻，不是平衡的設計，卻能和諧共處組成別致獨特的畫面。搭載的機芯是手上鍊製式。（HK$76,400） 10萬以上現在最熱搶的運動表除了百達翡麗的Nautilus大三針，就是愛彼的Royal Oak大三針。這兩枚熱賣不約而同有最hit的藍面之外，亦有灰面，不過Nautilus的灰面早已停產（現在甚至連Nautilus大三針Ref. 5711也停產了），只有Royal Oak灰面還在現役款式裡。當然，有不一定排得到。這款15500在2019年換了一張新面孔，跟舊款最大的分別是日期窗遷移到表盤外緣，並取消了6:00位置Automatic一字，整個格紋表盤更簡潔，日曆位置也相對較順眼，之前日曆窗較偏向表盤中央，旁邊放著半條刻度，是因為表殼加大至41mm，機芯未能同步增大，現在15500搭載新造的自家4302自動機芯，直徑足足大了5mm，日曆窗就能回歸傳統邊緣位置。（HK$171,000）這幾年Bvlgari的Octo Finissimo不但刷新纖薄表的世界紀錄，也創出型格灰色表的潮流。由全世界最纖薄的Octo三問表開始，Octo Finissimo就一直用全灰調上陣，啞面鈦金屬殼配同色鈦金屬表盤再配鈦金屬鏈帶，顛覆了纖薄表向來都是傳統斯文的形象，告訴大家薄表也可以戴得很有型。此表搭載的BVL 138自動機芯厚度只有2.23mm，腕表亦只厚5.15mm，在2017年出現時創下全球最薄腕表的紀錄，雖然更薄的表後有來者，但無損其纖薄有型的風格。直徑40mm的它，表盤用簡約線條設計，配黑色鏤通指針及刻度。腕表本身可選配黑色皮帶，但首選始終是鏈帶，畢竟一身全啞灰的設計別無分號。（HK$110,000）這枚一身深沉灰調的Panerai非常酷。表殼上的灰黑色調主要由兩種高科技物料製成：44mm的表殼是鈦金屬，黑色表圈、表冠和表冠護橋桿是自家Carbotech碳纖維複合物；配上煙灰色的三文治表盤及同色系的Super-LumiNova夜光，灰黑的感覺很有層次感，個人認為比全黑造型更出色。它不但外表夠酷，戴起來也輕盈舒服，因為鈦金屬殼是用DMLS技術製作。這種名為金屬鐳射燒結的技術，是以大功率光纖鐳射將鈦金屬粉末燒成30微米薄層，再逐層噴製塑型，巧妙地製造出中空的鈦金屬殼，重量因而大減。由這種技術造出來的陀飛輪表售價達百萬元，這次用在小三針款式，成為至今最相宜的一枚DMLS鈦金屬Panerai。（HK$116,500）很少見Zenith這樣一身全灰色造型，背後其實大有來頭，是跟Land Rover合作的聯乘設計，表殼是由微珠噴砂處理的碳金屬殼製成，同樣呈灰色的橡膠表帶上有凹凸格紋理，tone-on-tone的灰色表盤簡簡單單白色刻度和字體標示，整枚表的風格就像Land Rover的形象一樣，強調功能性多於一切。當中灰與白之間另帶有一點點鮮橙色，用來點綴表冠、表盤外緣1/100秒刻度圈、小指針末端以及12:00位置相當低調的線形動力儲備顯示器。直徑44mm表殼內是El Primero 9004自動機芯，是坊間少見可計算1/100秒的計時設計，中央計時秒針啟動後會快速每秒轉動一圈，限量250枚。（HK$106,900）

31 12 月

告別2020，編輯部最念念不忘的十大揀搜好表

31/12/2020
作者 chronomen

2020是令人難忘的一年。受疫情打擊，表壇也難以獨善其身，大型表展被迫破天荒取消，但無礙新表推出，不少好表靚表仍排隊陸續出現。來到年底，是時候總結一下，究竟今年最愛是誰？順道祝願來年一切更好。Stay strong and healthy with a nice watch. Ringo's picks A. LANGE & SöHNE 1815 Thin Honeygold "Homage to F. A. Lange" 自己在30歲時仍是混混噩噩，人家30歲已經獨當一面，並且挑起德國製表偉業的大樑，惠澤一個城市、一個國家，甚至遠流至整個世界鐘表業。他是Ferdinand Adolph Lange，30歲時就在德國設立首家懷表工坊，為薩克森的製表業打開第一片天。朗格這枚1815 Thin Honeygold "Homage to F. A. Lange"就是為了紀念製表工坊成立175年而來。材質是特別柔和溫婉的Honeygold 18K蜂蜜金，同步推出的還有追針計時及萬年曆款式，但還是認為它襯簡約設計最耐看。腕表簡約得連秒針也省掉，大家的目光很自然便注視在雙層白色琺瑯表盤上，配合傳統火車軌分鐘刻度，沒花沒巧便成為心中最愛之一。優雅氣度總不可能又大又厚，1815 Thin Honeygold表殼直徑38mm，纖薄身軀只有6.3mm。纖薄，從此不再是品牌Saxonia系列的專利名詞。（限量175枚，HK$272,000）OMEGA Speedmaster “Silver Snoopy Award” 50th Anniversary 令香港叫苦連天的2020年，有能力苦中一點甜的品牌，大概只有Rolex、Patek、AP；如論表款，也只有勞力士的七彩OP、Tudor的Black Bay Navy Blue，以及Omega的第三代Snoopy，有本事掀起搶購呼聲。有了第一、二代的炒價及超高拍賣價支持，第三代自然叫人引頸以待。結果第三代Snoopy Speedmaster不設限量已叫人驚訝，更令表迷意料不到的，是表背竟然有兩個活動裝置，藍色的地球會跟隨秒針同步轉動，更有趣是Snoopy乘坐的太空船由月球右下方升起，一直飛向左上方，精采程度尤如當年Apollo 13在太空漫遊。又得意又貼題，很值得頒個創意獎給設計師。很諷刺但又意料得到的，是沒有限量的腕表由發布的一刻開始已成為搶購目標，外國網站旋即出現炒價，香港方面，waiting list當然長如水蛇春……（HK$80,100） Douglas' picks GRAND SEIKO Heritage Collection Hi-Beat 36000 SBGH281G Grand Seiko六十大壽，鋒芒無人能及。年初，已被SBGH281G深深吸引；年末，近似的SLGH003上場，魚與熊掌，放棄誰都不容易。真的要狠心下抉擇，維持原判，SBGH281G贏了半個叮噹馬頭。同樣吸睛的藍面紅針金標記，同樣適中的40mm鋼殼，同樣走GS招牌的高頻機芯模式。 SLGH003優勝之處，在於裝載新一代9SA5機芯，厚度纖薄不少，換上無卡度游絲，動存亦由55小時提升至80小時。但SBGH281G更可圈可點的是它的精緻，表殼輪廓銳利一點，長形刻度修身一點，三角尖形時針也更有瀟灑的格調，畢竟，腕表不能忽略觀賞性，SBGH281G的五官，還是較具魅力。（HK$46,800）LM101 MB&F X H. Moser 獨立表匠可愛的地方，是不向現實低頭，是沒門戶之見，是永遠看得人心花怒放。2020年，環境一片蕭條，卻澆不熄創作那團火，MB&F和H. Moser兩大獨立製表單位世紀聯乘，你出屠龍刀，我出倚天劍，結合辨識度極高的絕世混血兒。表面的懸浮式平衡擺輪，一看便知是MB&F的看家本領，有別於標準版的LM101，腕表改用了H. Moser姊妹公司Precision Engineering AG所生產的雙游絲。水藍色的表面（另外還有電光藍、宇宙綠、煙燻紅選擇），也很難不聯想到H. Moser的身份，而且，MB&F為了配合H. Moser的設計哲學，刪除了時分和動力儲備顯示的小盤，直接在表面裝置指針，完美演繹簡約就是美的真諦。。（HK$477,000） Steve Ong's picks FERDINAND BERTHOUD Ref. FB 2RE.1 Ferdinand Berthoud是近年新晉獨立製表品牌，產量和款式向來貴精不貴多，一出道就奪得GPHG最高榮譽金針獎的第一枚作品FB 1，機械構造複雜精緻，造工亦一絲不苟，不過還未覺得心動，直至這一枚FB 2RE，個人認為美不可方物。整枚表的設計靈感來自昔日準確度超高的柱體船鐘。表面是兩層式的琺瑯面，配羅馬數字拱形表鏡，露氣迫人；背面的機芯設計比表面還精采，合金夾板用帶粒狀紋理的霜金效果裝飾，上面是發條鼓和芝麻鏈裝置，下方是直線式排列的大擺輪和擒縱系統，跟看The Queen’s Gambit一樣，不需要知道它如何運作都會被它的布置和美感吸引著。（HK$1,590,000）H. MOSER & CIE. X MB&F Endeavour Cylindrical...

23 12 月