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首頁 揀搜好表 複雜表 Louis Vuitton
Carl F. Bucherer
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Louis Vuitton

Louis Vuitton

Tambour Opera Automata

表殼:玫瑰金
尺寸:46.8mm(厚14.4mm)
表盤:琺瑯微繪、雕刻
機芯:LV 525自動
功能:跳時、逆跳分鐘、動力儲備顯示、動偶裝置
動力儲備:100小時
表帶:鱷魚皮帶
鑲嵌:6顆紅寶石共重約0.061克拉
防水:30米
年份:2023

*售價為建議零售價,只作參考。

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貨號: Q1EN2Y 分類: 複雜表 標籤: louis vuitton, tambour, 跳時
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  • About Louis Vuitton
About Louis Vuitton
路易威登

Louis Vuitton

創立:1854年
創辦人:Louis Vuitton
產地:瑞士La-Chaux de-Fonds及 La Fabrique Du Temps
主席:Michael Burkes
網址:www.louisvuitton.com
查詢:8100 1182

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Tambour Street Diver
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Tambour Twenty 約售HK$281,000
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Rainbow Escale Spin Time 約售HK$281,000
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Tambour Slim Vivienne Jumping Hours - Circus 約售HK$840,000
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Tambour Carpe Diem 約售HK$4,350,000

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27 3 月
Watches & Wonders

W&W 2023:Montblanc 1858 Iced Sea冰川之灰色軌跡

  • 22/03/2023
  • 作者 author-avatar Douglas Sung
專注,永遠都是成功第一法則,看看萬寶龍,近年戒掉貪婪,專心一致發展Montblanc 1858系列,不斷潛移默化之下,系列形象逐漸和山峰和Reinhold Messner(率先攀登世上七大峰的意大利冒險家)建立密不可分的關係,有些表跟賽車息息相關,有些表是潛水始祖,數十年後回望,Montblanc 1858可能就是攀山表的經典。雖然去年推出的1858 Iced Sea有著海洋味濃的名字,然而,血液裡還是跟山峰一脈相連,靈感泉源來自白朗峰最大的冰川Mer de Glace,表盤宛如冰川縮影,品牌以一種名為「gratte-boise」的古老修飾技術,於表盤造出自然的裂痕,同時覆以一層帶點矇矓的透明薄層,營造出冰封內的礦物晶體紋理。然後,表底再以鐳射鐫刻技術,勾勒層次豐富的冰川圖騰,懸浮效果極其出色。去年1858 Iced Sea備有黑、藍、綠色版本,今年新增灰色表盤型號,形象更加討好,蘊含猶如冰天雪地的淒美感,市場上亦較少這種色調配搭,新鮮感十足。腕表採用41mm不鏽鋼表殼,搭配黑色陶瓷表圈。值得留意的是,表圈不是完完全全的黑色,開首15分鐘的範圍,特別換上淺灰色,方便潛水員區分計算下潛時間,無他的,因為1858 Iced Sea是品牌新一代潛水表,防水300米,更符合ISO 6425的潛水標準。 了解更多:https://www.montblanc.com/zh-hk/collection/手錶/萬寶龍-1858-系列

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22 3 月
表壇動向

Breitling Premier B01 Chronograph 42 | 復古計時

  • 22/03/2023
  • 作者 author-avatar Yuki Man
Breitling擅製計時表,同一種功能有著無數變化,為機師而設的Navitimer,以賽車為靈感的Top Time,風格強悍的Avenger,如果喜愛古風,還有Premier。Premier生於1943年,比其他幾個系列都要早面世,在2021年,Breitling重新推出的 Premier Heritage,今年6款全新Premier B01 Chronograph 42面世,示範何謂優雅復古。Premier B01 Chronograph 42依循兩年前推出的Premier B09 Chronograph 40的設計脈絡發展而成,但換上B01計時機芯。B01機芯於2009年推出,是Breitling近代最得意的機芯作品,它具70小時動力儲備,除了通過COSC認證,還經過表廠內部的嚴格檢測,包括衝擊、表冠、擺陀上鍊和計時按鈕等多種測試,多年下來,功能表現已獲認同。機芯在去年經系統及設計微調,強化了防磁效能,換上鏤空擺陀,修飾亦更好看。Premier不單換了機芯,表殼尺寸也增大至42mm。造型延續復古風格,採用纖細的拋光表圈及長方形按鈕;表盤為單色設計,雙盤佈局,6:00位設有日期窗,立體阿拉伯數字時標呈光面,與表殼對應。B09計時表備有不鏽鋼及紅金款,而B01計時表亦不例外,但表盤顏色更加豐富,不鏽鋼款備有黑色、藍色、三文魚色、綠色及奶油色五種,紅金款則只搭配奶油色表盤,表帶可選鱷魚皮帶或七珠金屬鏈帶。 了解更多:https://www.breitling.com/hk-en/表殼:紅金 / 不鏽鋼 直徑:42mm 機芯:B01自動 功能:時、分、小秒、計時 動力儲備:70小時 表帶:鱷魚皮帶或金屬鏈帶 防水:100米 約售:$66,800 - $298,000

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21 3 月
表壇動向

Breitling Top Time 新色新設計新機芯

  • 22/03/2023
  • 作者 author-avatar Steve Ong
Breitling自重新演繹源自六十年代的Top Time之後,兩年間推出過不少出色設計,例如跟英國摩托車品牌合作的冰藍面Top Time Triumph、與澳洲生活時尚品牌 Deus Ex Machina聯乘的淺藍白面Top Time Deus,以及有齊紅面、綠面和藍面的Classic Car經典汽車系列,全部都兼具懷舊和時尚味道,設計色彩豐富,剛剛新鮮出爐的紅白色Ford Thunderbird帶來更大驚喜,性能上再上一層樓,吸引力大增。Top Time的Classic Car經典汽車系列本身以六十年代的幾款名車為設計靈感,Ford Mustang的黑與綠、Shelby Cobra的藍與白,以及 Chevrolet Corvette的紅襯黑,色彩配搭都跟相應車款設計互相緊扣,外形討好價錢也實惠,難怪2021年推出後便成為Breitling當年最受歡迎的款式。今次Classic Car系列加入了新成員Ford Thunderbird,設計當然繼續以六十年代的同款古董汽車為藍本,表盤是雪白色,所有跟計時有關的指針以及測速計的開首部份均用紅色點綴,小秒指針則是藍綠色,與Ford Thunderbird標誌的色彩互相輝映。配襯的皮帶是呼應的鮮紅色,帶有開孔設計,充滿賽車味道。新的Ford Thunderbird聯同Ford Mustang、 Chevrolet Corvette與Shelby Cobra其他三款齊齊使用新「引擎」,搭載Breitling自家製B01機芯。這枚自動機芯2009年誕生,可儲存70小時動力,兼備準確度、可靠性和功能性,獲COSC天文台認證,也通過內部的撞擊、上鍊和按鈕測試,至今已在市場上建立了一定口碑,性能比前代所採用的Breitling 25及Breitling 41機芯更勝一籌。四枚新款的表盤都經過重新設計,最明顯是表盤外緣的測速計 ,風格較簡約,起首部份的色彩更鮮明,之前用顏色方格點綴,今次則在整個弧度位置填上色彩,視乎不同款式,這個部份可以是單色或雙色,依然跟相應的古董車色調同出一轍。又因為搭載的機芯有別,新款的三小盤布局也略有不同,原先在3時位的小秒盤現搬到9時位置,30分鐘累計盤則移到右方;下方仍是小時累計盤,但累計時間由6小時增至12小時。三小盤設計主要用於白面的Ford Thunderbird、綠面的Ford Mustang以及紅面的Chevrolet Corvette身上,藍面的 Shelby Cobra則採用兩盤編排,6時位置是搶眼的Shelby Cobra標誌。不鏽鋼製造的表殼配上新機芯後尺碼一律是41mm,比之前的42mm輕微縮減,厚度則維持相若,唯獨藍面的 Shelby Cobra比原來的40mm輕微增大。每枚新款除了配穿孔小牛皮帶,亦可選配米蘭式織鋼鏈帶,懷舊味會多添幾分。 了解更多:https://www.breitling.com/hk-en/ 表殼:不鏽鋼 直徑:41mm(厚13.8mm) 機芯:B01自動 功能:時、分、小秒、計時、測速計 動力儲備:約70小時 表帶:小牛皮帶或織鋼鏈帶 防水:100米 售價:59,000/小牛皮帶、62,000/鋼帶

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17 3 月
星期五男人

anOrdain “Model 1” | 蘇格蘭大明火一號

  • 17/03/2023
  • 作者 author-avatar Erwin Chu
2018 年9 月某天,放工回家後便悠閒地上網,看看外國的鐘表網站。當時看到網站介紹一個新發表的鐘表牌子,但那時差不多每個月都有好幾個新牌子出現,所以也就沒甚麼期望,只抱著即管看看的心態。 那是蘇格蘭格拉斯哥的一個品牌, 叫做anOrdain,是一間只有六個人的公司,初初看並沒有甚麼睇頭,甚麼「用自己全新設計的字體」對我來說也沒有甚麼吸引力。正當要按右上角那交叉鍵的時候,突然看到這個名詞 「Grand Feu Enamel」( 大明火琺瑯),頓時雙眼發光,手指也就定住,沒有按下去。腕表愛好者及收藏家「大明火琺瑯」就是把不同顏色的粉狀玻璃鋪到表面上,然後加熱把玻璃熔掉成液體附在表面的底板上,這便變成一層琺瑯。如是者重複做七至八次以達至需要的顏色及深度要求。需知道每一次燒製及冷卻都有可能出現琺瑯裂開的情況,只要一有裂紋便要丟掉,要連續七至八次都是完美無瑕,那表面才算製作成功。 由於要在攝氏830 度以上的高溫窯燒製,酒精揮發時會燃點起來,「大明火」的名字也就是這樣得來。大牌子用得到「大明火」製作表面的型號,一般定價都不會低於港幣十萬,心想這些微型表廠或許定價會比較克制,索性直接scroll 到文章的最尾一段找價錢,一看之下只是大概1,000 英鎊!不需要考慮吧,立刻上google 找到了公司的聯繫人,便發一封電郵給他詢問有關入手這款表的事宜。區區六個人的公司,聯繫人當然就是老闆Lewis Heath。如文章開端所說,我對他們自家設計的typeface沒有甚麼興趣,反正這表吸引我的地方就是那「大明火琺瑯」,故表盤也不需要畫蛇添足,便問問Lewis 可不可以把表盤字體的印刷省卻掉,還有我不需要秒針,手表的設計愈簡單愈好,「less is more in this case」。五分鐘後他便回覆道:你是不是有望遠鏡!? 我手上帶著一枚作測試之用的樣辧表,設計正正跟你要求的一模一樣!沒有印刷也沒有秒針。英雄所見略同,就給我按這設計製作一枚吧! 六款顏色,總共300 隻的限量版,限量版是可以選擇編號的,問Lewis 1 至10 號還有嗎?他回覆都有( 大概那時知道有這款表,甚至知道有這品牌存在的人並不多)。那……. 如果我想要「1 號」可以嗎? 可以呀!那我便不客氣了。 這品牌的第一款作品,名叫「Model One」的第一號便是這樣入手了。數年過去,時至今日喜見這品牌發展迅速,得到很多世界各地表友的青睞。我那時候訂一隻表大概需要兩個月便到手,現在的話一般都要等兩年以上!還有的是,因為排隊輪候的人太多,他們索性把所有人放到同一條隊裏,每三數個月知道將會造起一批甚麼模樣的產品時,就由排在首位的朋友開始問起,如有興趣的話便取貨,倘若生產出來的設計不是自己那杯茶,便讓下一位排隊的朋友選擇要不要。 如現在想要跟他們買一枚客製化的手表,相信不大可能了……

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08 3 月
星期五男人

Kevin聽「軍」一夕話(七)獲英女皇授勳的拯救腕表Rolex Ref. 1665

  • 09/03/2023
  • 作者 author-avatar ringo
再次恭喜Kevin,上次買到一枚很罕有的Tudor阿根廷軍潛腕表Ci,今期又成功投得一枚十分有故事的勞力士Sea-Dweller,這枚背後有英女皇授勳加持的腕表,價錢竟然「平」了一半? 這枚腕表背後藏著一個故事,一段十分驚險的救人故事。話說1981年1月,在北海進行水底任務的新船隻Stena Seaspread,其放下潛水鐘(Diving Bell)後突然發生意外,供應管道(Umbilical Line)被切斷,壓力漸漸失控,在水底400尺的潛水員Phil Robinson及Jim Tucker生命危在旦夕。腕表收藏家及迷你倉集團創辦人隨後他們便跟水面船員失去所有通訊、視像甚至熱水,水面的Mike O'Meara宣布進入緊急狀態,並向海外發出求救訊號,這時位於南方32公里的半潛式Uncle John號收到訊號,船上的Comex Diving(Comex,Compagnie Maritime d'Expertises,來自法國馬賽,是世界知名的深海探索工程公司。它跟勞力士潛水表發展的關係密不可分)立刻放棄監控海底泵任務,飛快以3小時趕往現場。Comex潛水指揮官派出Joe Puttnam、Richard Taylor及Ken Iversen三位潛水員作出營救,這是世界上第一次在冰冷、強流的極端條件下完成的深度Wet Transfer救援,最終憑著引入游泳線及熱水軟管,三位Comex潛水員成功把Phil Robinson及Jim Tucker逐一救出。由收到求救訊號到成功營救,整個計劃僅用了9小時,而這次生死存亡的危急拯救行動,事後獲得英女皇頒發英勇勳章,在歷史中記下重要一頁。讀者們如想知多點有關營救細節,可往維基找找「Stena Seaspread Diving Accident」。期後Comex委託勞力士訂造Sea-Dweller潛水表,在表底蓋刻上潛水員名字以作表揚。結果,其中一位潛水員Joe Puttnam的兒子,在2021年把這枚腕表送到日內瓦Phillips出拍,當時做出52,920瑞士法郎成交。翌年,這枚腕表再次出現於Phillips名錶薈萃:香港XV 2022拍賣會……一直有儲開Comex的Kevin看到有關消息,立即對這枚有故事有背景的issue腕表大感興趣,所以在11月親身前往現場下標競投。「過程中有另一位星加坡人在bid,大家的價錢咬得頗緊,慶幸最後腕表能落在我手上。可能是大圍經濟環境不是太好,當日很多腕表也流拍,而我的拍賣價亦比上年Geneva低了差不多一半。」取得腕表心頭好,Kevin換上一塊原裝表鏡:「之前是一塊service膠,望上去感覺不是太好,表盤的細節看起來有點折扣,於是我換上一塊T39 Plexiglass Superdome原裝膠鏡。另外我亦check過底蓋跟機芯serial number是配的,這是Comex的milsub軍潛表才會這樣做。總的來說,腕表的condition比我想像中好,連夜光都是原裝,我尤其欣賞表底蓋沒刻上Rolex Oyster字樣;另外除了單紅prototype deepsea外,沒有一枚潛水表是採用平面底蓋的。」首次獲英女皇授勳的潛水表,原來有一個小錯誤,表底雕刻的「Presented to J. Putnam For the world's first through water rescue at 450m on 21/1/81」,當中姓氏由Puttnam誤刻成Putnam,對於這手民之誤,Kevin一點不介意,而且他更直接跟Puttnam兒子聯絡,希望從他口中知多點爸爸的log book及往事。Kevin成功投得腕表後,世界各地的Comex迷隨即向他傳出恭喜短訊,當中有一位星加坡的collector更跟他分享Joe Puttnam當年在Comex的出色表現。「也不妨告訴你,我也正跟Comex聯絡,計劃今年能前往Comex參觀呢。」

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03 3 月
星期五男人

走在勞力士Jim端:Maxi Dial大 • 顯身手

  • 03/03/2023
  • 作者 author-avatar Douglas Sung
自古以來,勞力士寫得一手好大字。記念Submariner五十周年而設的Ref. 16610LV,初次言明引入「Maxi Dial」,刻度及指針比平常略大,呼應潛水表該有的清晰易讀性。文字會演變會延伸,原本形容現代表盤設計的Maxi Dial,被中古勞力士收藏家借用,但凡表盤圓點刻度大於常人,都被冠以Maxi Dial的稱號。今次Jim就帶來兩個古董Maxi Dial款式,看看它們是怎樣大.造文章的。VRHK創辦人在中古勞力士世界之中,Maxi Dial泛指特大的時標刻度,根據Jim的理解,設計誕生於七十年代中期,產期大約由1976年至1984年之間,要找一枚對期的Maxi Dial,可留意500多萬至700多萬的流水編號。另一個Maxi Dial的特色,集中於品牌的皇冠標誌:「Maxi Dial的皇冠頭會比較端莊、高瘦和對稱。」 「備有Maxi Dial的型號包括Submariner Ref. 5512、Submariner Ref. 5513、MilSub Ref. 5513/5517、Submariner Comex  Ref. 1680、GMT-Master Ref. 1675等。」雖然大小有別,但Jim表示很難界定Maxi Dial到底變大了多少,將Maxi Dial跟標準款式湊在一起,才能清楚看到兩者差別(可參考下圖,左邊為Ref. 5513 Maxi Dial,右邊為標準版Ref. 5513)。Jim表示,Maxi Dial和粉面Matte Dial息息相關,後者由1966年問世,生產期不足20年,時間與Maxi Dial非常吻合,所以Maxi Dial一般亦是粉面款式。「Maxi Dial主要劃分為五期,特定型號配襯特定期數,比如Ref. 5512只有Mark I至Mark III的Maxi Dial,但Ref. 5513的Maxi Dial則可細分為Mark I至Mark V,另外GMT-Master 1675更只會配上Mark V的Maxi Dial。」一如Jim經常強調,勞力士官方沒有解釋創作Maxi Dial的原因(純計古董型號,現代版本剛才提及是為閱讀性而設),他推斷可能由於供應商不同,表匠的手法亦有可能不盡相同,造出了有大有小的不同刻度尺寸。「眾多Maxi Dial之中,以Mark I的圓點看起來最碩大,但與外圍的刻度環保持一點距離;Mark III的形象最鮮明,圓點貼近刻度環,乍看有如波板糖一樣,故此又有『Lolipop』的暱稱。」籠統來說,相同型號但有否配備Maxi Dial,身價可相差40%,一期Maxi Dial又會比五期昂貴。「所有Maxi Dial之中,應該以軍潛Double Reference版本身價最高,達245萬左右;至於Ref. 5512的一期Maxi Dial約要27萬,Ref. 5513一期Maxi Dial則要24.5萬才有交易。」

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21 2 月
星期五男人

John拆機芯:淺嚐RM 50-03追針計時

  • 21/02/2023
  • 作者 author-avatar Gordon Chan
資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼:Graph TPT石墨烯碳纖維 尺寸:44.5 x 49.65mm 機芯:Calibre RM50-03手上鍊 功能:小時、分鐘、追針計時、陀飛輪、動力儲備顯示、扭矩顯示、功能選擇顯示 表帶:橡膠 防水:50米 限量:75枚由於Richard Mille RM 50-03價值過千萬,加上這款表其中一個設計有別於其他型號,所以今次John只拆些少給大家淺嚐一口它的內部造工,有機會再拆散給大家看。 2017年,Richard Mille在SIHH推出全球最輕機械計時表RM 50-03 Tourbillon Split-Seconds Chronograph McLaren F1,整枚腕表連同布製彈性表帶的重量不多於40克,當中機芯重量更只有7克。儘管今次John手上的這一枚RM 50-03所配搭的是橡膠表帶,總重必然超過40克,但以其Graph TPT石墨烯碳纖維製酒桶形表殼並不算細小的44.5 x 49.65mm尺碼和16.1mm厚度計,即使重量多了10克8克,也依然改變不了腕表本身超乎想象的輕盈程度。 RM 50-03另一令人震驚的地方是它的實則街價。以其全球最輕機械計時表的身份、Graph TPT石墨烯碳纖維表殼的高科技、擁有雙秒追針計時、陀飛輪、70小時動力儲備、扭矩和動力儲備顯示、功能選擇器等複雜功能,以及只限於品牌專門店發售計,於2017年推出時定價約820萬港元其實算有點過低,或許因為它的產量達到75枚才會如此相宜。所以當腕表推出市場後,其實際叫價已瞬即向上攀升。事隔5年後的今天,全新RM 50-03在市場上絕對是一表難求,戴過屬於二手的叫價高達1,400萬港元也絕不為奇。據聞假如是全新未戴過的,叫價更超過1,700萬,比不少香港樓還要貴。 由於表殼是以石墨烯混合600層TPT碳纖維後再以傾斜45度角方式切割而成,每一枚RM 50-03的表殼紋理都不盡相同,除了令腕表更顯獨一無二,表殼的紋理走向也同樣沒有一部份是完全對稱的,再加上將三件式表殼拆下後,可更仔細觀察每一片表殼的正面和底部的紋理,單是研究這一部份已足夠玩上一整天。不要忘記的是,機芯是以TPT碳纖維和鈦金屬來製造,假如連同機芯TPT製零件的紋理也全看一片,花兩日時間應該算快了吧。 至於之前提過RM 50-03其中一個設計與其他型號不同,John指出是機芯專用螺絲的大小並非一般Richard Mille機芯的3種而是意料之外地有4種,John霎時間也找不到適合的螺絲批可用,所以今次只能簡單觀看機芯的造工而不能繼續拆下去。想再進一步,就要等他自製工具,或者嘗試在市場找找有否適合的螺絲批買才可以了。縱使如此,仔細看機芯還是可以看到Richard Mille所下的工夫是非常出色的,尤其整個機芯的結構所選用的材質都經過慎重考慮,在TPT碳纖維和鈦金屬製的夾板和搭橋之間有一個兼顧到強度與視覺對比的平衡選擇,令機芯有更豐富的層次,而不會只顧及輕量化而盲目採用全TPT碳纖製。另外所有鈦金屬部份都經過極細緻的人手倒角拋光打磨,只有極幼細的彈弓才因顧慮其脆弱程度只以極精準的機械打磨,其工藝之好,值得一讚。拆去表圈12顆螺絲拿走表圈和分鐘圈之後,就能進一步看清楚表殼和表盤的結構。表圈上下4顆螺絲是供裝拆表帶,其餘8顆螺絲則用來固定表殼。為防止螺絲鬆脫,所有螺絲都有採用俗稱戒指的墊圈來加強栓緊程度。由於底蓋的窗口面積十分大,通過藍寶石表鏡其實幾乎已可看清整個機芯背面的設計。拆去底蓋後,可見中殼兩邊供安裝螺絲的位置都加裝了鈦金屬製絲帽。如此設計,是為防止扭螺絲會扭爆TPT表殼。因為是追針計時,所以機芯總共有兩個導柱輪分置於機芯的上下部份。位於12:00位的導柱輪是供計時之用,另一個則供追針之用。6齒式導柱輪經過精細的鏡面拋光,既美觀也有助減低操作時的動力損耗。採用6齒而非8齒設計,是為了加強其堅固度。用來制停追針的夾鉗,由傳統單件式彈弓改為4件活動式,幾何造型充滿高科技感。仔細看可見夾口設有密麻麻的齒牙。

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20 2 月
表壇動向

Ztage 與極光同行

  • 20/02/2023
  • 作者 author-avatar Steve Ong
每次見到Ztage的新表都會眼前一亮,有豪邁外形,有特色元素,還有搶眼細節,剛新鮮出爐的Hybrid Off Ground兩地時間腕表可以說是近期最矚目的設計,在暗黑下能發出尤如北極光般誘人強勁綠光,出門時能一直與極光同行,方便實用也別具型格。Hybrid Off Ground GMT最引人入勝之處是色彩上的配搭和設計,整個表盤以至表圈上的城市名稱顯示均塗上淺綠色夜光,在日光之下配襯表殼的一身漆黑相當討好,在黑暗之下發出的綠色光芒更加凌厲,閱時的清晰易看程度是全天候的方便。呈現強勁夜光的細節在設計上也做到多樣化,表盤是三文治式構造,長條形時刻、日曆窗以至表盤外緣的24小時圈均被鏤通,讓超級夜光從底層穿過鏤空部份呈現出來,色彩對比份外立體。表圈的顯示更用藍寶石片上陣,令城市名稱看起來像帶點懸浮效果。城市顯示棲身在空間寛闊的表圈上,也大大提升了閱讀的清晰度。Hybrid Off Ground本身是Ztage將傳統飛行員表設計推倒重來的創作,表殼造型相當豪邁,尤其從側面觀看,表耳由兩個獨立組成組件由兩側嵌入固定,再加上表圈和底蓋,所有部份從四個方向嵌進主表殼裡,結構紥實之餘也造就出表殼的多層次輪廓和豐富線條。留意表冠鑲有一顆夜明珠,在暗黑環境下會發出亮光,跟表盤的光芒互相輝映,是比較少見的獨特筆觸。新表搭載的是由Soprod C125改良而成的Cal. 1000自動機芯,由機芯組裝到腕表裝嵌都在瑞士製作,然後由香港總部做最後240小時檢測。不得不提,它還具有防水300米的能耐,即是無論何時何地都能「上天下海」,並非一枚世界時間腕表那麼簡單。表殼:316L不鏽鋼 直徑:44mm 機芯:Cal. 1000自動 (以Soprod C125為基礎) 功能:時、分、秒、兩地時間、日期 動力儲備:42小時 表帶:高科技FKM氟橡膠 防水:300米 限量:300枚 約售:2,990瑞郎

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07 2 月
專家芯聲

東方表行鐘表維修師傅:劉凱雲

  • 07/02/2023
  • 作者 author-avatar ringo
這14字大題不是筆者作的,而是劉師傅為這此訪問專誠創作的詩句頭半段。 「闖蕩」,在七八十年的香港搵食,紅褲子出身沒捷徑可走,每步路都如屣薄冰,每啖飯都有血有汗;「歲月長」,一份工打了45年不言休不言退,夠長了吧?「成家立業」,一間公司讓你立業還能成家?浪漫故事容後再談;「倚東方」,除了倚仗東方之珠,也得靠屹立香港逾一甲子的東方表行設下大家庭氛圍。 劉師傅是真的紅褲子出身,沒接觸過任何正統鐘表維修教學,兒時在鄉下客家長大,跟著爺爺等家人住在郊區,過著簡單的生活。「爺爺從事鐘表買賣及維修生意,所以我從小就接觸到鐘表。爺爺是影響我最大的人,記得在我7、8歲時,未天光他便推我起身,叫我出外幫他一起鋪路。由於鄉下地方道路凹凸不平,阿爺是個大好人,會自發出去修橋補路;當年細個很貪睡當然很抗拒,但這無私精神卻不經意植入我心,他教曉我日後做人要有善心,要盡量幫人。」 1974年,劉師傅跟著爸爸來到香港,沒書本沒圖解下就跟著爸爸學裝拆機芯,慢慢掌握到機械腕表構造及抹油方法,維修鐘表的概念萌生起來:「經爸爸介紹去了香港金行始祖的謝利源金舖,在它們的鐘表部工作,可惜做了年多後它們取消了鐘表部,我便轉到國泰表行工作。後來國泰表行被東方表行收購,記得當年見我的是大老闆楊明標,他見到我的申請表讚我寫字很靚,我笑笑答他:『是的,我讀書很叻的。』」這個當年,一晃眼就是45年前了。 在謝利源接觸到的牌子比較單一,多數是一個來自瑞士叫世紀的品牌。去到東方,劉師傅開始接觸如Rolex、Longines、Tissot等品牌:「記得第一次打開勞力士表底蓋,感覺已經很不同,機芯零件很四正,材料又好,修理工作更顯容易。完全不用師傅教的,自己很快便摸索到了。在東方表行工作的好處,是日常有很多不同品牌不同功能的腕表可以練習,就算初接觸複雜腕表時處理不好,多試幾次累積到經驗總會成功的。」 縱橫鐘表維修界幾十年,有遇到修理不到的腕表嗎?「複雜不緊要,我們最怕就是無零件更換。以前我大伯有車床,可以自己製作零件,但今時今日大家講求原裝,就算做到零件也沒用了。所以我現時每個星期仍會跟行家茶聚,交流工作心得之餘,要找零件時便向他們打感情牌。」  腕表往往盛載人的故事、包含人情冷暖,多年來有哪些腕表故事最令劉師傅難忘?「當年有個女仔不斷拿隻山度士Sandoz表來找我修理,我奇怪這明明是一枚簡單不過的機械表,整了幾次都說仍有問題,她說腕表是媽媽的,所以一定要維修好。同事們開始笑我,說女孩子是專誠回來找我的,更慫恿我去追她。結果……結果這位山度士女子便成了我現在的太太。」回想起來,劉師傅說很感激當年那枚幾百元的山度士表「整極都壞」,也感謝公司帶給他「成家立業」的機會。 東方表行除了帶給劉師傅幸福家庭,也給他帶來很大工作滿足感。「客人把腕表拿來,說外邊無人能維修。而我能找到零件、又順利維修到,客人一句多謝,就是我工作的最大滿足感。雖然現在公司的流程改變了,我們不再需要面對面接觸客人,但多年來的舊客人仍會上來找我們聚舊。」數十年來從沒想過轉行的劉師傅,倒是有人向他挖角:「朋友說加拿大那邊人工高易搵食,我心想太遠了,我是中國人嘛。也試過有幾間表行想我去幫手,但我實在捨不得這個大家庭,同事很好,徒弟也跟了我廿多年……」現年66歲的師傅,談到退休問題,他說永不言退:「只看公司還需不需要我。公司雖有規定退休年齡,但我知道是可以延長的。這裡曾有退休員工說不用出糧也可日日回來,閒聊一下幫吓手甚至幫同事買飯,結果公司也給他留下一個座位。」這個就是劉師傅口中的大家庭了。「老闆好好人,全家都咁好人。」 維修過無數腕表,見盡無數腕表,我們好奇劉師傅有沒有買表及收藏腕表習慣?在他心目中,怎樣才稱得上是一枚好腕表?「我比較喜歡勞力士,平日戴得最多是老婆送的金銀膶。我只買過兩三枚勞力士,都是三針表款,雖然也喜歡地通拿,但就買不起啦(笑)。對我個人來說,一枚好腕表的條件,依次序是美觀、功能及保值。」 腕表講求傳承,維修技術也需要一代傳一代,雖然已經有一位跟隨廿多年的徒弟,劉師傅還會鼓勵年輕人入行嗎?他坦言現今世代要入行比較辛苦,首先要面對沒有零件的問題,個人方面最緊要有恒心有耐力不怕悶:「現在的後生好似像沒這方便的興趣。試過有年輕人跟我說對鐘表維修很有興趣很想入行,結果學了沒有三數天,便放棄了……我自己有一個女兒,也沒想過把技術傳給她,始終她的興趣不大,這個行業也比較少女性。」性格謙厚的劉師傅,問他可有甚麼工作座右銘,他表示「一生謹慎,如覆薄冰」就是人生寫照。 我們行外人見鐘表維修師傅,心很靜、手很定地埋首工作檯,三爬兩撥便把機芯零件逐一拆卸及組裝,舉重若輕的手藝背後,可有甚麼方法訓練?平日又有甚麼生活習慣要留意?「我個人沒有甚麼生活上的禁忌。太太平日會煲魚湯,不知是否對我視力有幫助,但我的確感恩沒有近視,只有少許老花。也慶幸至今沒有手震問題,做這一行一手震便不行了。平日我也會打麻雀及耍太極,可能耍太極對我呼吸及定力有幫忙吧?閒時我也喜歡看書,會寫字,也會作詩。為了這次訪問,我興之所致寫了一首詩呢。」一般打工仔,大多只能放工後拖著殘軀回家,很難豪言「願將殘軀拼餘力,四十年來不敢忘。」但從劉師傅的對談中,會感受到他早已把公司當作一個大家庭;大抵就是這份家庭動力,機芯內每一粒螺絲會上得更妥當,擒縱每一刻跳動調校也會更精準。

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20 1 月
表壇動向

Year of Rabbit 2023 玉兔迎春歲月新

  • 20/01/2023
  • 作者 author-avatar Delia Shum
今年的農曆新年來得很早,1月22日便是年初一。正值癸卯兔年,癸為水,水的代表色為黑,故此又稱為黑兔年。今年適逢閏年,會有兩個立春,再加上「水為財」,故此今年絕對是「財喜共聚」的好年份。 新的一年,《Chronomen》祝大家動如脫兔、兔肥屋潤、兔來運轉、錢兔似錦!自2012年以來,伯爵每年都會慶祝農曆新年,並會推出限量版的Altiplano大明火掐絲琺瑯(Cloisonne Enamel)時計,向此東方文化節慶致敬。 由龍年開始到今年兔年,至今剛好第12年。作為該生肖系列中的最後一名成員,伯爵帶來了象徵希望與長壽的光之兔。 以「光之兔」之名介紹腕表,固然因為這枚Altiplano表盤上飾有兩隻發光的兔仔;多得琺瑯大師Anita Porchet的一雙巧手,經金絲盤繞而成的靈兔輪廓立體非常,且散發出誘人暈光,讓人一見傾心。 全球限量38枚的腕表,採用直徑38mm的白金鑄殼,配襯黑色鱷魚皮表帶,表圈同時鑲有78顆約重0.71克拉的明亮式圓形切割鑽石,正好與一對光之兔互相呼應;內搭伯爵自製的430P超薄手上鍊機芯,僅限於品牌專賣店出售。($535,000)去年寶璣造了一枚男裝Classique 7145迎接虎年,想不到今年改為女裝的Classique 9075作為兔年生肖腕表,勇猛的老虎與可愛的白兔,形成了極強對比。白金表盤上,品牌以手工雕刻出一個充滿活力的場景,在軟綿綿的雲朵上,有六隻白兔在草叢中悠然嬉戲。中央圖案鐫刻於琺瑯表層下方,白兔以浮雕形式鐫刻於琺瑯之上。 在製表工藝中,雕金屬於淺浮雕工藝,主要用於在腕表的方寸空間雕刻圖案。完成設計草圖後,工匠使用不同的雕刻工具,在顯微鏡的輔助下於細小的零件上進行雕刻。大明火琺瑯同樣是一項講求嚴謹、耐性和非凡手藝,工匠要連續塗覆多層透明琺瑯和不透明的白色琺瑯。 腕表以白金作為表殼,直徑33.5mm,搭載著591C自動機芯,具有一個工匠手工潤飾的圓形麥穗紋金質擺陀,限量8枚。($340,700)品牌自2016年猴年開始製作生肖表,一直以來都是採用Premier女裝腕表款式,以金紅色調加上大量鑽石,營造出喜慶歡欣的感覺。傳說中有三位神仙在尋找值得信賴的煉藥師來煉製長生不老藥,但遇到善良無私的兔子後,決定將其送到月宮中負責搗仙藥。故此,品牌便以玫瑰金勾勒出玉兔採集野花準備長生不老藥的輪廓,並點綴著品牌標誌性的鑽石。牠的眼睛與尾巴是明亮式切割鑽石、4顆馬眼形鑽石在脖子上形成一個蝴蝶結,表盤上還以手工灑落大量22K金粉,代表兔子正身處月球上。 玫瑰金表殼直徑36mm,紅色貝母作為表盤,表圈鑲有57顆鑽石,搭載著HW2014自動機芯,擁有68小時動力儲備,限量8枚。($395,000)江詩丹頓的藝術大師系列每一年都會推出兩枚生肖表,一枚鉑金、一枚粉紅金,以往各備有12枚,但今年卻縮減至各9枚而已。腕表最大的特色是將中國的剪紙藝術,與瑞士文化中著名的剪影藝術(Scherenschnitt)異曲同工的融合,由雕刻大師與琺瑯大師一同製作表盤。 腕表採用2460 G4自動機芯,為表盤留下更多空間。四個視窗分別顯示小時、分鐘、星期和日期,而金質手工雕刻技藝雕成的枝葉裝飾圖案源自中國傳統花卉圖案,並採用半嵌入式設計,將深淺不同的浮雕圖案組合在一起,營造出層次感,所雕刻的植物仿若懸浮於表盤之上。之後再進行大明火琺瑯工藝,使表盤呈現出藍或啡色的通透感。表盤正中央則是手工雕刻的立體兔子圖案,與表盤採用同樣的鉑金或粉紅金雕刻而成,紋路精細,兔子的毛髮非常清晰。(玫瑰金$915,000)今年眾多生肖表當中,雅典表這枚「兔奔迎春來」算得上最有意境。新表以「靈兔觀日」為主題,巧妙運用了傳統的內填琺瑯(champleve)工藝,於表盤普照出旭日初昇的煥新之景,當中蘊含了對農曆新年的美好願景。 仔細欣賞表面,會發現太陽普照萬物的暖金色調與向外散發的萬丈光芒相互輝映,每座山脈都有不同的細緻紋理,蜿蜒的綠色梯田也有著精美層次,聰慧靈兔身上由內填琺瑯工藝所渲染而成的特殊毛色,更讓整體圖案看來栩栩如生。多得品牌自家琺瑯表盤廠Donze Cadrans SA巧奪天工的琺瑯工藝,兩隻兔仔如今才可雙雙約埋睇日出,於40mm的玫瑰金表殼內待春日到來。 外在對工藝表來說固然重要,卻不等於要忽視內在功能。限量88枚的新表內搭品牌自製的UN-815自動機芯,備有42小時動力儲存,基本的時、分、秒及50米防水功能齊全;其中,防水表冠乃工藝表較少見的實用設計,更值得齊聲鼓掌。($380,400)相比起會發光的兔仔,Chopard L.U.C XP兔年蒔繪腕表,則完美呈現玉兔奔月的靈敏本性。 有關蒔繪工藝的特點,就是在尚未乾透的生漆上揮灑金箔,層層疊上,進而襯托出主體圖案。其背後的工序極繁瑣,動輒需用超過6天時間,而且必須採用產自日本漆樹的生漆原料,方才可營造出半立體的表盤圖案,是具有百年歷史的日本古老工藝。以不同的力度在生漆層上揮灑金箔,為光感營造出深淺不一的璀璨效果,留意這枚表上的玉兔肌理,不但深淺厚薄有層次,而且前後玉兔顏色略有不同,可知經過精密計算。 依循品牌一貫貴金屬物料準則,直徑39.5mm的腕表,採用符合倫理道德標準的玫瑰金表殼,限量推出88枚;內搭L.U.C 96.17-L型自動機芯,動力儲存達65小時;融入金粉與珍珠貝母微粒的蒔繪表盤,每一個皆出自具有百年歷史的山田平安堂工坊,並由漆藝大師小泉三教繪製。($213,000)今年Chopard生肖表「打孖上」,在優雅工藝之外,還有這款活潑動感之選。限量88枚的鮮紅腕表,其33mm直徑不鏽鋼表殼上點綴著符合倫理道德標準的玫瑰金元素,與鑲嵌鑽石的表圈、凸圓形裝飾的表冠相互輝映。波浪形底紋的紅色漸變貝母表盤上,由品牌工匠大師以移印方式呈現生肖兔的金色剪影,姿態俏皮而又不失優雅。 腕表雖然小巧,但機芯性能依然不凡,搭載的是自家製Chopard 09.01-C自動機芯,具有42小時動力儲備。表盤上還有標誌性5顆活動鑽石,能隨著手腕活動而靈動旋舞。($153,000)今年Chopard生肖表「打孖上」,在優雅工藝之外,還有這款活潑動感之選。限量88枚的鮮紅腕表,其33mm直徑不鏽鋼表殼上點綴著符合倫理道德標準的玫瑰金元素,與鑲嵌鑽石的表圈、凸圓形裝飾的表冠相互輝映。波浪形底紋的紅色漸變貝母表盤上,由品牌工匠大師以移印方式呈現生肖兔的金色剪影,姿態俏皮而又不失優雅。 腕表雖然小巧,但機芯性能依然不凡,搭載的是自家製Chopard 09.01-C自動機芯,具有42小時動力儲備。表盤上還有標誌性5顆活動鑽石,能隨著手腕活動而靈動旋舞。($153,000)今年是IWC第二年加入生肖表行列,去年採用的是Pilot's Watch系列配以酒紅色表盤,而今年改為Portugieser系列,而酒紅色依舊。新品回歸至1939年首枚葡萄牙腕表的初代設計,而當年恰好亦是兔年,一切是如此的順理成章。 與前作一樣,生肖圖案被隱藏在表底,兔子造型的鍍金擺陀,會隨著佩戴者的手臂動作而為腕表上鍊,提供60小時動力儲備。表背環上還有「2023 Year of the Rabbit」鐫刻字樣。腕表直徑40.4mm,不鏽鋼外殼,可防水30米,限量500枚,同時備有一條黑色及一條酒紅色漸變小牛皮表帶。($64,000)今次是品牌的第三款生肖表,與去年一樣,採用Carrera腕表系列,今年適逢系列六十周年,並宣布舊版的Carrera外殼將會停用,作出全面更新。因此,這枚限量500枚的Carrera兔年限量版腕表,顯得更為珍貴。 去年的虎表是三針表款,而兔年表則是計時表款,在限量數目上亦多了不少。但表盤印上此系列從未見過的黑色印花,代表兔子柔軟皮毛的線條,再加上兩個具有蝸形紋理的計時盤,兩者形成對比。紅色圖案頂著金色長耳朵的兔子,被安置在表底的藍寶石水晶表鏡上,與表盤上的金紅色細節有所呼應。 腕表直徑44mm,不鏽鋼外殼配以陶瓷測速計表圈,內置自家製Heuer02自動機芯,擁有80小時動力儲備。($56,000)2012年,品牌打造了一枚首個具有中國傳統農曆曆法的腕表,亦自這年起,品牌每年都會推出一枚鉑金生肖版。與其他生肖表不同,這枚腕表的大明火琺瑯表盤並不能輕易地見到相關的生肖,只在12:00位置的生肖視窗,每12年循環一圈。除此之外,表背白金擺陀上亦會刻上對應的生肖圖案及所屬的干支,極為低調。 今年是兔年,這枚直徑45mm的腕表,繼續搭載著3638自動機芯,表盤上具有十二時辰計算器,3:00及9:00位置分別指示十天干和五行元素,以及通過指針指示月份和日期,圓形視窗則是指示閏月,再加上6:00位置的月相,以及蛇形藍鋼指針所指示的日曆,整個農曆的六十迴圈紀示法都能看得一清二楚。表底刻有兩隻兔子圖案及「癸卯」二字,限量50枚。($681,000)今年最讓人意想不到的生肖表,肯定是這枚名士所打造的Rivera Baumatic時計。品牌特意以近兩年主打的表款來製作其首款生肖腕表,意義自然不凡。根據中國古代對宇宙的觀察和對時間的計算,也依據占星術和天文曆法,農曆曆法以十二年為一輪(十二地支),一個平年本身會有十二個朔望月。而品牌Rivera時計亦有著十二邊形表圈,並對應著表盤上的十二小時,恰好呼應了十二地支。 限量150枚的農曆新年特別版,品牌特意將一個小兔子圖案藏在8:00機芯位置,非常低調,與此同時還在表底藍寶石水晶玻璃上印有紅色祥兔圖案,還有一種很典型的傳統回紋環繞著兔子,具有吉祥的象徵。42mm的不鏽鋼表殼之中裝有一台BaumaticBM13-1975A自動機芯,可為腕表提供長達5天的動力儲備。($34,900)為慶祝兔年與春天的到來,Gucci以充滿玩味的方法勾勒出兔子的各種憨態,表盤靈兔所代表的聰敏、健康和長壽。這些圖案被裝飾於品牌不同產品之中,當中包括兩款38mm的G-Timeless腕表,其銀色或金色表盤上有著兔子塗鴉印花,白色皮革表帶上亦飾有彩色兔子塗鴉印花。最特別的一點是,品牌採用的是再生鋼材,延續品牌去年再生金的環保概念。($9,000)創意源源不斷的Swatch,為今年可愛動人的小兔子,打造了一款以兔耳朵作為重點的生肖時計。表盤上有兩個兔耳朵作為指針,還有「兔耳朵」表帶環,以及印有金色「兔耳朵」的專用包裝把手。腕表外殼是以品牌獨有的Biocreamic製成,直徑41mm,紅色表盤上有金色鏡面的印花兔臉,分鐘刻度亦如太陽光芒一般,「熱力四射」。($840)

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19 1 月
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Hublot | LVMH Watch Week 2023 | 色彩突襲

  • 19/01/2023
  • 作者 author-avatar chronomen
這數年要多謝 Hublot,新奇創意十足,為我們撰寫文字時提供充足養份,sapphire 表殼很晶彩,藝術聯乘很吸睛,在過去一片渾沌的時空,讓我們瞥見了希望彩虹。今年的 LVMH Watch Week,Hublot 繼續使出多變招「色」,教人眩目。假如世上某處偏遠神秘地方,真的存在著侏羅紀世界,裡面的恐龍仍是會面對偷獵的危機,以犀牛作借鑑,雖然遠在 1977 年,瀕危野生動植物種國際貿易公約(CITES)已禁止犀牛買賣,但正如象牙的命運,盜獵和偷賣依然無處不在,數據顯示過去十年犀牛數量銳減 90%,現存犀牛或許不過3萬頭。不想明日的犀牛變成今天的恐龍,只在尖沙咀科學館或拍賣行圖錄上出現,Hublot 和 SORAI 當上了守護天使的角色。 由 Hublot 大使兼前國際板球運動員 Kevin Pietersen 創立的保育犀牛組織 SORAI,正是致力為犀牛撐起強大的保護傘,積極打擊盜獵活動。積極提升打擊盜獵的技術,包括加強巡邏、加裝動物 GPS 追蹤器以及安裝熱感像器等。Hublot 過往則已推出兩款 SORAI 特別版腕表,收益撥捐 SORAI 為保育犀牛出一分力。 Hublot 推出過兩款沙色陶瓷和綠色陶瓷 SORAI 特別版腕表,今年第三款改用粗獷的灰色陶瓷表殼,沿用 Big Bang Unico 計時表為藍本,9:00 位置的小秒針盤飾以犀牛圖騰,混合了黃色、橙色、紫色及粉紅色元素,象徵黎明來臨的朝陽氣息,寄望犀牛迎來平安快活的新一天。腕表的直徑為 44mm,搭載 MHUB1280 自動機芯,最長動力儲備可達 72 小時,另外備有飛返計時和日曆顯示。隨表附送相同色系的橡膠表帶,以及灰色織帶,利用品牌獨門的 One Click 快速更換系統,彈指之間便可替換形象。($181,900)2023 年 Hublot 繼續晶彩,打頭陣的不意外又是藍寶石水晶表殼,但品牌總有辦法大開我們眼界,有別「傳統」的彩虹七色,將 shocking yellow 元素注入腕表,創作了眼前此枚 Big Bang Tourbillon Automatic Yellow Neon SAXEM 螢光黃,更年輕更活潑。 回望藍寶石水晶的發展歷程,可見 Hublot 不斷求變的精神,雖然品牌並非第一個涉獵藍寶石水晶表殼的品牌,但在 sapphire 普及的萌芽階段,Hublot 早已創製黑色和透明藍寶石水晶表殼,然後蛻變出紅色、橙色、黃色、綠色、藍色、紫色等等不同色調變奏。今年黃色重作馮婦,但偏向螢光色澤,比前作更亮眼晶螢。嚴格來說,此黃色不同彼黃色,主要是物料有別,一般的藍寶石水晶表殼,是一種單一的 crystal aluminum oxide 複合物,這次 Hublot 繼 2019 年和2020年兩枚綠色透明表殼款式,再度以名為 SAXEM(Sapphire Aluminium oXide and rare Earth Mineral)的物料製成表殼,在氧化鋁之中注入銩、鈥和鉻等稀土元素,調配出獨特的螢光黃色 SAXEM 物料,替自動陀飛輪塑造全新面貌。 2021 年誕生的 Big...

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18 1 月
表壇動向

Cartier | Tank Francaise | 法式坦克回歸

  • 18/01/2023
  • 作者 author-avatar Delia Shum
1917 年 Cartier 以坦克的履帶作為靈感,創製出表殼、表耳與表帶有著流暢線條的 Tank 系列。此系列亦演變出許多不同分支,1996 年的 Tank Francaise 更是首此將金屬表殼與表殼融為一體,有著法式自由風格。27 年後的今天,卡地亞再次回歸基本,讓這款時計變得更為鮮明幹練。為了慶祝 Tank Francaise 問世逾 25 年後矚目回歸,並讓大家更能深刻感受到腕表所展現的前衛風格、巴黎古典與現代的優雅。品牌特意在巴黎的天空下用經典電影形象,向流轉的時光致敬,拍攝全新的宣傳片。品牌特意委託英國導演 Guy Ritchic 執導影片,他以非線性的敘事手法、富有創意的剪輯及特色鮮明的配樂風格而著稱。影片以巴黎為「主角」,匯聚兩位個性鮮明的國際巨星:品牌代言人、美國新銳演員 Rami Malek 和法國電影界傳奇人物 Catherine Deneuve。影片講述機緣巧合和陰差陽錯的命運邂逅、不同人之間命運交織的因果關聯,Rami 與 Catherine 各自在 Alexandre III 橋上漫步,當中 Catherine 更分別以《Parapluies de Cherbourg》(秋水伊人)、《Indochine》(印度支那)及《Place Vendome》(五克拉愛情)中經典角色形象現身,與 Rami 所化身的多才多藝藝術家於不同的年代邂逅。品牌高級副總裁及傳播總監 Arnaud Carrez 指出:「這部電影展現了 Cartier 的製表理念及其作品的雋永魅力。它講述了一場時空之旅,過去與現在交織相融,正如 Tank Francaise 腕表能跨越不同世代,始終魅力不減。」在二十世紀初,熱愛收藏,並且精通古典文化的 Louis Cartier,開始尋求簡化造型,希望將圓形小表盤融入表帶線條之中。當時正值第一次世界大戰,據說他在看到坦克的俯視圖後,便於 1917 年設計出一款有著垂直式表耳及如坦克主座艙般表殼的 Tank 腕表。這款長方形腕表有著無分性別的優雅風格,故此同時受到男士與女士們的喜愛,無論是 Andy Warhol、麥當娜、英國王妃戴安娜、荷里活傳奇影星 Clark Gable 等等都是 Tank 的支持者。過百年的光陰,Tank 演化出許多不同款式,當中更有著按地區來分辨系列,例如 1989 年的美式 Tank Americaine、1996 年的法式 Tank Francaise,以及 2012 年的英式 Tank Anglaise。Tank Francaise 是品牌首個配備金屬表鍊的 Tank 腕表,使表殼與表鏈渾然一體,今年,品牌再次將這個曾開創先河的表款加強美學和人體工學。新表的主要改進地方,包括表耳弧度更加明顯、嵌入式表冠與表耳融合在一起、緞光飾面的不鏽鋼或黃金表殼、太陽放射紋表盤等等。最重要一點是,除了以往的中型款及小型款,品牌還準備了一枚搭載自動機芯的大型不鏽鋼表款,再加上鑽石鑲嵌的變化,為此系列帶來更多的可能性。(腕表售價由 $27,200 至 $241,000 不等)

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