Kevin聽「軍」一夕話:浪琴吞拿魚罐COSD

先回顧一下Kevin的英國軍表夢。他最渴望集齊的三枚作品,包括前期介紹的勞力士MilSub Ref. 5513、上期報道的IWC Mark 10及Mark 12,以及今期要為大家詳細講解的Longines COSD。 解讀英國軍表歷史會接觸到很多有趣名詞,「MilSub」是勞力士Military Submariner縮寫、「MoD」代表英國國防部Ministry of Defense、「十二金剛」是Dirty Dozen,乃當年瑞士共有12個品牌參與生產軍表予英國軍隊的計劃;至於「COSD」,全寫是Combined Operations Stores Depot,是指二戰時期英國戰爭辦公室屬下聯合作戰司令部。腕表收藏家及迷你倉集團創辦人Kevin開始跟我們詳談COSD的故事:「COSD在軍表界稱得上擁有神檯級地位,要追溯至第一次世界大戰時,軍人使用的腕表除了外觀不太靚,機械也不是太精準,誇張點說是那時連三餐糧餉也是問題。但去到二戰時,無論財力上、科技上、裝備上都有明顯進步,腕表的發展也進入另一層次。當年美軍登陸法國諾曼第D day、聯軍打上荷蘭,英軍給散兵及特種部隊佩戴的,就包括這款COSD表,據知這時計當年深受傘兵部隊喜愛。」Kevin搜購回來的浪琴COSD,是第一代的版本,直徑40mm,外形酷似一罐吞拿魚罐頭,擁有大表冠設計,方便潛水時也可以調校,腕表內置的12.68N機芯由Longines所製,不過表殼則交回MoD自行生產:「儲這類軍表一定要check機芯的range,如果不在range內就不是COSD了。COSD底蓋刻有不同batch數字,不同batch代表著不同任務;我手頭上的是2340,屬於第一代製品。現在市場流通的COSD不多,我估計不超過10枚;如果要找condition好的,相信不會超過3枚。軍表從來以黑色為主,白色表盤數量不多,這枚白、紅、黑配銀的配搭就更少;這表殼其實由銅製造,外面再包一層鋁金屬,因而成為銀色。」Kevin再跟我們分享他的抹油經驗。「拆開表底蓋便明白,腕表的表殼之所以這麼厚,是因為內裡設有緩衝空間,機芯有點呈懸浮狀態,相信是讓軍人跳降傘時有更佳的防震效能。」這些軍表未必價值連城,未必有很多人認識,也未必會很顯眼,但在軍表界或Kevin眼中,這些作品都是當年英軍打過仗的重要見證,要知道二戰比起七、八十年代的不同大大小小戰爭要轟烈很多,所以那個時期的軍表意義來得更大、味道更強。Kevin更認為,看著戴著這些腕表:「真的能聯想起當年聯軍打德國、打希特拉的狀況。」如果讀者對這款COSD有興趣,其實浪琴曾在2015年復刻了這腕表,名為Heritage Military COSD,外形非常神似,內搭的是具42小時動力儲存的L619.2自動機芯,表盤數字和指針均加上Super-LumiNova夜光塗層,襯上軍綠色Nato表帶,當年定價大約萬多元而已。

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內外最強復刻 Speedmaster Cal. 321

香港鐘表品牌 H.I.D主理人早在上世紀四十年代首次現身,Omega 的 Cal. 321 手上鍊計時機芯是品牌最傑出的機芯之一。當 Speedmaster 系列還未面世之時,這個 Cal. 321 機芯的前身 Cal. 27CHRO.C12 已出現過在一些尺碼較為細小、並沒特別標明系列名稱的產品身上,另外一些並非運動型的早期 Seamaster 系列作品,均採用過這台機芯。Cal. 321/27CHRO.C12 機芯(27mm)的出現,正值是計時腕表發展得比較成熟的年代,有見及此,Omega 便跟著名的機芯製造商 Lemania 合作研發這台經典機芯。四十年代中期雙方以 Lemania 的 Cal. 2310 手上鍊計時機芯作為藍本,著手研發新計時機芯,後世稱許這台 Cal. 2310 機芯是鐘表史上最佳計時機芯之一,就連一些鐘表大品牌,至今仍有採用這台機芯作為基礎製作腕表。機芯採用 2.5Hz(18,000次)擺頻,選用了較慢的頻率,讓機芯享有更高的穩定性,同時亦可採用較美觀的螺絲擺輪布局。機芯的另一個特色,是配備星形凸輪(Column Wheel)設計,雖然精準度上或許帶有瑕疵,但以觀感甚至製作複雜程度來說,卻比後期出現的 Cam Disc 設計優勝,畢竟鐘表製作是講求傳統工藝的。Cal. 321 首次出現在 Speedmaster 系列身上,可追溯到 1957 年第一款 CK-2915-1 腕表。這款第一代 Speedmaster 產品設計獨特,沿用在 Seamaster 及 Railmaster 系列身上採用過的箭頭形指針設計,一直在收藏家市場上是很熱門的款式,甚至驅使品牌在過去的十數年間,按照它的設計生產了不少復刻版款式。不過,這些新款復刻版腕表均已改用後期的第二代計時機芯 Cal. 861 及 Cal. 1861 (Cal. 861採用銅色設計,而 Cal. 1861 則採用銀色布局)。然而,對收藏家及講究鐘表的愛好者來說,Cal. 321 始終是首選的計時機芯。Omega 當然深知這個道理,數年前開始籌備重新打造這台經典機芯。需知當年Cal. 321 改為 Cal. 861 的主要原因,是要改善 Cal. 321 機芯上的一些基本缺陷,務求達到六十年代參加 NASA 航天計劃的要求。亦即是說,Cal. 321 機芯本身帶有缺陷,不過近代生產技術不斷改進,讓機芯零件的生產工序誤差大幅減少,消除了原有缺陷。話說回頭,其實原來的 Cal. 321 舊裝機芯已足夠應付日常使用所需,一般只有在極限測試時才會出現不足。 由於第二代 Cal. 321 機芯也有針對性的改進,所以我個人認為非常值得擁有這個經典設計。新版機芯的零件形狀、布局、擺位等,均能造到很好的立體視覺效果,而且觀賞性非常之高,尤其是那個現今已經比較少用的螺絲擺輪,以及極具特色的「丫叉」形搭橋。先不談新款與舊款的比較,皆因兩者定位不同,原裝版本講求的是一份歷史收藏價值,經歷過數十年時間的洗禮,絕大部份配備 Cal. 321...

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走在勞力士Jim端:齊全Full Set Submariner

稱得上古董,不能光憑它的價值來衡量,其背後所蘊藏的故事、歷史、文化,無形意義動輒勝過實質價值,正如Jim Lai的格言:收藏舊裝勞,不止那枚表,還有腕表背後數十年來的軼事。這次Jim給我們分享的,都是Full Set盒紙牌全齊,甚至附加額外相關資料的收藏,像見證了腕表多年來遊歷世界的生涯,包括一枚購自香港連卡佛、售價五百大洋……的Submariner Ref. 5513!VRHK創辦人為何一枚配色不算特別的Daytona特別多人爭逐?因為那是Paul Newman本尊的;為何平常十來廿萬的GMT-Master,竟然可超越千萬成交?因為那是馬龍白蘭度佩戴過的。人性化故事,永遠更引人入勝,所以舊裝勞力士配套愈齊全,愈能代替腕表說話,反映該表的歷史價值。Jim所收藏的Submariner Ref. 5513,按流水編號該屬1963年出品,份屬他情有獨鍾的「3、6、9」表盤,備齊內盒外盒牌仔出世紙等全套配件,連發票及維修單亦包含在內。「它有齊綠色外盒、金字塔式內盒、扇形牌仔、一本介紹Oyster的小冊子、保證卡、Submariner潛水效能卡,但最特別是還有購自香港連卡佛的單據,以及美國和日本的維修單。」連卡佛單據顯示腕表於1964年出售,售價為$500,今天的確難以想象……另外原有表主亦保留了一紙price list,標明當時Ref. 5513價格為$545。「價格表寫明$545,但購物單據上只是$500,反映當時分銷商會斟酌售價,不像現在劃一公價,這正是我常說附件可以引導我們思考,認識當時勞力士賣表的制度如何,很是有趣。」腕表全套的附件,也告訴了我們它後來的命運發展。「裡面有一系列的維修單據,證明它於1966年送到美國檢修;然後於1982年,又在日本上行service,維修單收藏於一個精美的長方形綠色袋子內,這亦應該是此表最後一次上行維修,至今運作無誤,證明勞力士腕表相當耐用。」Jim笑詡,腕表的配套像樓契一樣,可隨年月愈儲愈多,轉手愈多,附件愈多,也是收藏勞力士的一大樂趣。Jim指出,Ref. 5513 369表面全套與淨表的分別大概相差數十萬:「最大分別是出世紙可能佔上30萬,金字塔面表盒要5千至6千,另外綠牌仔又要5千左右。」以往Jim經常可在拍賣會把配件搜羅回來,隨著古董表拍賣價不斷攀升,現在再沒甚麼戲唱了。話說回頭,Jim認為收藏附件也要著重質量,例如MilSub軍潛型號,若然擁有一張Hudson Paper,即是由當時勞力士英國總經理Henry Hudson所簽發的軍用規格證書,價值比許多其他附件都要高。除了Submariner Ref. 5513,另一枚Jim所收藏的1999年Daytona Ref. 16520,也是全套齊備。「這套集齊了外盒、內盒、咕𠱸、計時小冊子、防水小冊子、出世紙、年曆卡、翻譯書、天文台認證牌仔等。」

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John拆機芯:PP Ref.5104P三問萬年曆的獨特音簧

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼:鉑金 直徑:42mm 機芯:Cal. R27 Q自動 功能:時、分、萬年曆、月相、24小時顯示、三問報時繼上次John簡單示範拆了百達翡麗的Ref. 5104P,今次找來拆給大家看的又是百達翡麗,也一樣是萬年曆三問表,更與Ref. 5104P一樣採用鉑金表殼,不過今次是Ref. 5074P。似乎John對於表王的三問表情有獨鍾,否則也不會一拆再拆。事實上在裝拆的過程中,也不只一次聽到John讚嘆百達翡麗機芯打磨修飾靚到絕的說話,更甚是形容百達翡麗的三問表根本就是藝術品,可謂讚到天上有地下無。 不過John對百達翡麗的讚美並非毫無根據,事關當他將Ref. 5104P的音簧拆出來用夾放在眼前細意欣賞的時候,便道出了他喜歡和一再示範裝拆百達翡麗三問表的原因。原來今次Ref. 5074P和上次的Ref. 5104P都是採用Cal. R27自動機芯為基礎,擁有相同的三問報時機制,各自配上不同的萬年曆組件。上次的萬年曆系統有更新穎大膽的飛返日期顯示,表盤更是透明藍寶石製;而今次Ref. 5074P的萬年曆系統則比較傳統,採用了品牌常見倒品字排列的三小盤格局,3:00位是月份連閏年,6:00位是月相加日期,9:00位則是星期及24小時顯示。表盤格局左右對稱又平衡,配上非拋光處理的黑色表盤、白色路軌式分鐘刻度和鉑金數字時刻,帶來簡潔有力且典雅的表盤設計。John特別指出表盤採用半啞光處理是非常聰明的做法,配同樣啞光鱷魚皮帶比拋光瀝架面更有性格之外,也較不容易刮花,對這類極之高價的表款來講,在裝嵌上也較容易做到完美。 說回另一重點。Ref. 5074P的三問報時系統雖然與Ref. 5104P採用的幾乎一模一樣,但拆開底蓋,可以看到Ref. 5074P的音簧與Ref. 5104P有明顯分別。前者的高低音簧均比後者長得多,前者長得幾乎圍繞機芯差不多達兩周,而後者則還不到一周。而且,兩者音簧的圍繞方式和音簧形狀也完全不同,原來這就是Ref. 5074P所採用的教堂鐘聲三問報時用音簧。為達致最完美音色,除了講求音簧的長短、粗幼和形狀之外,最考工夫就是音簧的圍繞方法。仔細看,可見Ref. 5074P兩條音簧並非單純扭成圓形便成,而是第二圈比第一圈的圓周大之餘,兩條音簧與機芯夾板的距離也完全不一樣,時而靠近,時而遠離,其中一條音簧的末端甚至還向外伸出,差一點便會接觸到三問推桿。John表示:「居然可以將音簧扭至這個形狀,看得出製表師的經驗極之豐富。為追求最完美的音色,除了講手藝,更多講的是製表師對音色的鑑賞力與耐性。既要知道如何扭,也要知道何謂靚聲。做一枚教堂鐘聲三問,就算是經驗豐富的製表師,先後重新燒製和調校十多次音簧才成功並不出奇,製作難度比一般三問是不只三級跳。」 John最後補充:「這枚三問在重新組裝後,我都需要重新調音才可,就如鋼琴有好製作都要有好的調音師一樣。」。半啞光的黑色表盤不但比拋光瀝架面帶來更大的顏色反差,原來在組裝上也更容易做到零瑕疵。從外觀已可見機芯直徑比表殼細得多,是為了給三問報時的聲音有足夠空間產生共鳴以提升音量。雖然鉑金是最佳的傳音材質,但表殼內部都需要有足夠的空間供音簧擴音。表殼經過精心設計,近乎中空以容納最大的空氣量。教堂鐘聲三問所採用的音簧比一般設計長得多。細心看可見兩條音簧的形狀稍有不同,焊接位至接近音錘敲擊的位置甚至被削平。兩條音簧扭製的圓形都略有不同,而且也有高低之差,甚至出現轉折曲位。機芯結構有如多層式結婚蛋糕,很好看。John表示自動擺陀如此貼近擺輪是很難做的。

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IWC Mark XVIII | 限量廿七 亞洲唯一

故事始於2015年尾,在歐洲的一個表友聚會上,大夥兒正邊喝酒邊談論著他們心目中最完美的IWC Pilot's Watch。大家你一言、我一語的,談到興起時,更拿起餐廳的餐紙巾在上面創作起來!他們要不反光的噴砂不鏽鋼表殼,要像Mark IX “Special Watch for Pilots'' 那樣,沒有日期顯示,要元祖大飛Ref. 431 用的字體及Mark 11 的表針設計。酒後胡鬧的創作通常會被當作戲言,但偏偏這班醉酒鬧事之徒是IWC 非常重要的客人,有些更是當年IWC CEO Georges Kern 的好朋友。腕表愛好者及收藏家正所謂識人好過識字,他們想把這款表變成現實自然有心有力。初步設計完成後,來來回回修改了數遍,這款表終於正式到了分配名額的階段,限量27隻。搞手問我要不要一枚, 我說好啊!表友們創作了一個這麼有趣的企劃, 那有不支持的道理? 直到所有名額分配塵埃落定的時候, 始知原來我是這款腕表在亞洲的唯一一個表主。派表時,IWC 在Schaffhausen 總部安排了一個特別的活動,讓買家們乘搭IWC 的古董JU-52 飛機,在瑞士山區穿梭遊覽。另外又安排一頓盛宴,讓買家們一面把酒談歡,一面在whatsapp 跟我分享活動動態。身在香港的我,未能出席收表儀式,實在看得咬牙切齒! 說到收表,這次也讓我見識到歐洲朋友辦事偶爾死牛一面頸。話說我跟他們說,我可以先付全款兼不用退稅,請他們把手表寄來香港給我。但他們就是不肯。還記得那時是接近年尾的日子,正是香港的高層大佬們要過去瑞士跟CEO 談來年預算的時候,他們也真的很好,親手幫我把這表從總部帶回香港。在此再一次感謝現已貴為IWC中國區董事總經理的劉總。說回那27 位表主,我們每個都知道另外26隻表的表主姓甚名誰及身處何方,其中一個表主更充當搞手,找餅店造了27 塊曲奇餅,寄給散落在世界不同角落的買家的家中,真的是非常有心。 其中一位表主, 是IWC董事會發言人Hannes Pantli。Mr. Pantli 在IWC 工作了超過四十年,入職時是IWC 的歐洲Head of Sales。石英表危機時,就是他帶著公事包遊走中東,向各富豪油王推銷撲水,一手把IWC 從破產的鬼門關邊緣拉回來。他跟我笑說,這Mark XVIII “Special Watch for Aviators” 是他人生中唯一一隻要付全費才能入手的IWC 手表!我久不久便會為這表拍照並post 到我的Instagram 及Facebook,通常隔一個星期左右,便會收到專門店同事的查詢,問我這款是甚麼腕表。客人們都叫這表做3-6-9 Pilot's Watch, 大概他們也很喜歡這個簡潔的設計。這Mark XVIII “Special Watch for Aviators”本身叫價不高,總共只做了27 隻。屈指一算,這個企劃大概可以為IWC帶來約港幣120 萬收入,再加上JU-52的飛行成本,相信IWC 到最後其實也沒有甚麼利潤可圖。這個企劃絕對是男人的浪漫。

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Kevin聽「軍」一夕話: 英軍「十二金剛」之IWC

上次Kevin給我們介紹了受英國海軍強力加持的勞力士MilSub Ref. 5513(不記得的話趕快去我們的網站重溫吧),連同今次細談的IWC Mark 10及Mark 11,加上下期才介紹的COSD,總算圓了Kevin對英國重要軍表追求的小美夢。 未講IWC Mark 10前,先要了解一下有「十二金剛」(Dirty Dozen)之稱的歷史來龍去脈。話說二次世界大戰期間,英國加入盟軍對德國開戰時,因為國內的零件生產商都被徵召去製造打仗的軍用器材,所以無暇兼顧生產腕表零件,那時英國國防部(MoD,Ministry of Defense)便唯有向他方外求,委託鐘表王國瑞士幫忙製造軍表。腕表收藏家及迷你倉集團創辦人要陪伴士兵征戰沙場,軍表的標準自然比民用的更嚴苛,當時軍方的標準稱為W.W.W,指的當然不是現代互聯網World Wide Web,而是Watches Wristlet Waterproof的簡稱。要附合W.W.W,除了最必然的精準、耐用、可靠,還包括要有黑色表盤、阿拉伯數字、夜光指針及時標刻度、軌道式分鐘圈、藍寶石水晶鏡面和不鏽鋼表殼。結果這計劃有十二家表廠參與,依字母順序為Buren、Cyma、Eterna、Grana、Jaeger-LeCoulture、Lemania、Longines、IWC、Omega、Record、Timor及Vertex。今時今日想要集齊一套「十二金剛」,絕對不是一件容易的事。Kevin對「十二金剛」中的IWC情有獨鍾,幸運地從一名收藏家中購入了condition不俗的Mark 10及Mark 11,很符合他購買vintage表要「精,真,新」的宗旨。「先說Mark 10吧,它是Dirty Dozen內唯一一款採用snap-on嵌入式表底的腕表,它內置的IWC Cal. 83機芯稱得上是十二金剛裡質素最好的,亦是最罕有的。據文獻記載IWC的Mark 10只生產了6,000枚,它們都陪伴過英軍披甲上陣,經歷過槍林彈雨。當年我買它時用了7千美元,現時大約值1萬2千美元吧。」Kevin認為腕表最特別的地方是保留了原裝的Radium dial,配上未經打磨的表殼,當然最開心的,是購買時還附有原廠IWC證書。「再說Mark 11,它搭載具天文台級數的Cal.89機芯,大三針兼具停秒功能,當年主要供應給RAF英國皇家空軍佩戴。以表盤計前後可分為三期,第一期為"white 12" Radium盤,缺點是在黑暗時比較難閱讀時間。五十年代第二期仍然沿用Radium作夜光物料,只是把原來的"white 12"轉成三角形顯示,時針亦改為平頭粗針。第三期即是我手上的這枚,生產期是1948至1952年,由較安全的Tritium取代會散發輻射的Radium,是為Circle T dial面。Radium表不能經常戴啊,否則手腕會有麻痺感覺的。」由二戰至八十年代中期,Mark 11的產量約有8,000枚,比Mark 10多了約2,000枚;價錢方面,當年Kevin的入手價約8千美元,現時升值至約1萬3千美元。問Kevin對IWC的現代軍表有何意見,他笑笑表示對新表提不起太大興趣,對於能擁有Mark 10及11已經很滿足,始終它們對IWC的軍表歷史來說,佔了很重要的一回章節。

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Omega Railmaster 絕非磁中物

香港鐘表品牌 H.I.D主理人作為創立於1848年的歷史品牌,Omega過去一個世紀曾生產過許多手表,更有不少標誌性的表款,故此在過去的幾十年裡,品牌一直非常注重建基於這些歷史經典型號,設計和開發出現代產品。 目前市場焦點主要集中於運動型腕表,意味著 Omega 重新開發其現代經典系列時,也重點朝著這個方向著墨。從 1950 年代後期開始,Omega 已開始設計和開發運動型腕表,最具標誌性的型號之一是 1957 年推出的「Railmaster」。同年,除了 CK2914 Railmaster,還有 CK2913 Seamaster 300 和著名的 CK2915 Speedmaster,這三款型號用途不同,但它們卻有著一個共同的設計元素,那就是Boardarrow箭頭時針,這也成為了三大系列的標誌性設計。Omega Master 系列三部曲中的每一款腕表,均從設計角度試圖滿足特定的需求,例如 Seamaster 300 系列旨在為專業潛水員提供更好的深潛能力;Speedmaster 系列專為賽車手或需要測量短時間的人設計;與此同時,Railmaster 系列專為在電流或強大磁場附近工作的專業人士設計,配備特殊的防磁外殼。然而,當年的 Railmaster 因缺乏像 Seamaster 的防水功能,或 Speedmaster 的計時功能,結果賣得不太好,所以今天 Railmaster 反而更稀有、更具收藏價值,成為深受收藏家追捧的款式。另外 Railmaster 的出現,正正是 Omega 對市場上其他防磁腕表的某種回應,抗衡 1954 年發布的 Rolex Milgauss 6541 和 1955 年發布的 IWC Ingenieur 666。 磁場是影響腕表準繩度的主要原因之一,隨時影響著機械表內部的游絲。如今磁場更是無處不在,對腕表的走時造成嚴重破壞,例如經常旅行或在某些領域(例如醫學或科學專業)工作的人,腕表尤其容易受到磁場傷害。以往防磁腕表的主要特點,是在外殼內部加裝軟鐵籠形成屏障,確保機芯免受磁場干擾,不過時移勢易,當時這樣做只是因為缺乏創新物料的技術,現代科技進步,腕表大多利用獨特物料製作游絲,強化對機芯的保護。Omega Railmaster 以防磁功能聞名,問世於 1957 年,生產期偏向短暫,僅於 1963 年便結束。由於其生產周期短暫導致產量有限,或許它是當今三部曲中最具收藏價值的作品之一。Omega 近年不乏重塑Railmaster的作品,比如於 2003  年發布了一款名為 Railmaster Co-Axial Chronometer 的新版本,但該型號最近也已停產;2012 年,Omega再發布仍在生產的 Railmaster XXL Chronometer。 若論最能惹起話題的例子,不得不數 2017 年為紀念系列誕生 60 周年而設的特別版,當時 Omega 重新推出了上文提及過誕生於 1957 年的腕表三部曲復刻版,其中包括限量版雙殼設計的 Railmaster,建基於 1957 年元祖的設計,同時揉合現代技術生產,採用歐米茄全新 Cal. 8806 Master Chronometer 機芯,最高可抵禦 15,000...

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拾級而上:10萬或以內潛水選

相比複雜功能,潛水表更看重規格及實用性,例如必須達到一定的潛水深度,配備單向旋轉表圈,表盤顯示要清晰,兼具夜光功能;若要取得ISO 6425潛水表證認,還要通過水壓、冷凝、熱衝擊、耐鹽、撞擊及抗磁等測試。造型方面,現代潛水表的尺寸與一般運動表相差不大,同樣有多種顏色表盤選擇。所以如果想買一枚實用可靠的日常用表,潛水表其實也是不俗的選擇,即使你離海底很遠。更重要是,潛水表的價位跨度大,由不足一萬至十多萬也有,這次選了11枚今年新作,正好看看不同價位有何選擇。 SEIKO Prospex Save the Ocean Special Edition SPB299 $9,800 Seiko擁有悠久的潛水表製作史,首枚日產潛水表正是出自Seiko之手,至今品牌經典極多,大MM、細MM、海龜、吞拿罐……都是不少人的心頭好,而且定價相宜,普遍不多於一萬,絕對是入門好選擇。 今年Seiko又再重新演繹經典,為1968年推出,品牌首枚具5Hz擺頻的300米潛水表注入現代元素,推出SPB299潛水表,防水深度200米。新作以冰川為靈感,採用雙調冰藍配色,深藍表圈與淺藍表盤相得益彰,盤上刻有仿冰川紋理,大型刻度與指針覆有Lumibrite環保夜光物料,畫面好看又易讀。不鏽鋼表殼直徑42mm,厚12.5mm,內置6R35自動機芯,具70小動力儲備。 SPB299屬於Seiko Prospex Save the Ocean系列,品牌會把系列部分收益捐助指定的海洋慈善團體,所以腕表不單造型漂亮,還很有意思。 MIDO Ocean Star 600 Chronometer Black DLC Special Edition $15,000 深潛表款不一定價高難求,例如Mido Ocean Star 600 Chronometer也可做到600米防水深度,一般款定價約萬多元,今年的全黑特別版才售一萬五,內裡還配置Caliber 80自動機芯,具80小時動力儲備,兼通過COSC認證。 海愈深,水壓愈大,為了承受深海水壓,表殼難免變得更大更厚,還要加入排氦氣閥門,而Ocean Star 600直徑43.5mm,厚14.1mm,是一般男士也可應付的尺寸,算是取得不俗的平衡。新作採用全黑設計,不鏽鋼製表殼及鏈帶均經黑色DLC處理,配黑色陶瓷表圈及黑色亮漆表盤,表圈刻度、小時刻度及指針均塗有最高等級的Grade X Super Luminova綠色夜光物料,確保在黑暗中能清晰顯時。腕表另附有黑色橡膠表帶,換上膠帶既可減輕手腕負擔,也能突顯運動感。 MONTBLANC 1858 Iced Sea Automatic Date $24,600 既然現在已沒有多少人買潛水表是為了潛水,更多是用於日常佩戴,那表盤設計不妨多一點色彩,多一點新意。今年Montblanc為新推出的潛水表創作出冰川表盤,其獨特紋理仿照出冰晶質地與深度,就像在近距離觀賞冰川。 表盤以祖傳的表盤製作技術「gratte boise」製成,可呈現粗糙自然的刮痕,覆上半透色彩後,便有看穿冰川的效果,共有三種顏色:藍色、綠色及黑色選擇,單向旋轉陶瓷表圈的配色與盤色相襯,並以兩種色調突出首15分鐘。 腕表直徑41mm,厚12.9mm,防水深度300米,採用不鏽鋼表殼及鏈帶,可自行更換為橡膠表帶,內置MB 24.17自動機芯。腕表通過品牌自家的Montblanc實驗室500小時測試及ISO 6425標準認證,絕對不是只賣樣的潛水表,兩萬多的定價十分抵玩。 BELL & ROSS BR 03-92 Diver Brown Bronze $34,600 Bell & Ross的潛水表十年一變,1997年推出圓殼的Hydromax,2007年是酒桶狀,至2017年推出方殼的BR 03-92 Diver,防水深度達300米。Diver的殼形延續品牌方殼表的一貫特色,但加設護肩保護表冠,又為表冠套上橡膠圈及於表圈旁加設齒牙,這些都是考慮了潛水員的使用需要,內置BR-CAL.302自動機芯。方殼潛水表是潛水界的罕見品種,所以甚受歡迎,其後也有多款變奏。 近年有不少品牌推出銅殼潛水表,Bell & Ross是其中之一。Bell & Ross所用的是CuSn8青銅合金,即由92%銅與8%錫製成,故色澤偏紅,帶有古典感,過去曾配藍、紅及綠色表盤,今年新作配上啡色表圈及表盤,色相更為和諧。但為免青銅鏽蝕弄污手腕,腕表裝配不鏽鋼表背,蓋底刻有潛水頭盔圖案;除了黑色織紋橡膠帶外,還多配一條啡色皮帶,方便配襯其他造型。 BREITLING Superocean Automatic 42 $41,200 除了Bell & Ross,推出銅殼潛水表的還有Breitling。今年Superocean系列經重新設計,來了一次大變動,然而這改變也非憑空創作,而是參照七十年代的Slow Motion計時款型,擷取其設計精華,改以大三針方式呈現,防水深度為300米,內置17型自動機芯。 當中42mm銅殼款所用的青銅以特殊合金配方製作,雖然色澤同樣會隨時間而產生變化,但耐腐蝕性比一般青銅高。腕表搭配黑色陶瓷單向旋轉表圈及綠色表盤,其內表圈呈大斜面設計,配大格子刻度、方格分針及圓點秒針,都是取材自Slow Motion腕表。綠色橡膠表帶配可調式折疊扣,可進行15mm的微調。 系列除了銅殼款外,還有不鏽鋼款,具36、42、44及46mm等尺寸選擇,當中銅殼款較貴,定價約4萬,而不鏽鋼款則約3萬多。 TAG HEUER Aquaracer Professional 1000 Superdiver $53,550 雖然Tag Heuer過去亦曾推出1,000米防水腕表,但Aquaracer新作Superdiver再次達到這深度,並通過COSC認證及ISO 6425:2018飽和潛水腕表標準認證,著實是個驚喜。 為應付深海水壓,Superdiver的尺寸是系列中最大的,直徑45mm,厚15.75mm,但它採用鈦金屬表殼及鏈帶,相對而言不會太重。表圈換上黑橙雙色設計,主體為黑色陶瓷,首15分鐘為橙色合成材質;另新增護橋保護表冠,拉出表冠還會看到表冠管以橙色封邊,以色彩提醒表主旋緊表冠,而排氦氣閥亦是少不了的。 表盤貫徹系列的幾何特色,包括12邊形表圈、橫紋表盤及長形配八角形小時刻度,時分針用上不同設計,以大箭嘴時針配橙邊分針,刻度及指針用上最高級數的SLN Grade X1 Super Luminova夜光物料。新作內置全新的TH30-00機芯,具70小時動力儲備,是最長氣的一款Aquaracer,價錢亦是同系列中最貴,但無疑其用料、效能及機芯都更勝一籌。 PANERAI Submersible QuarantaQuattro PAM01229 $69,200 Panerai在幾年前重整系列,Submersible獨立成章,不再歸於Luminor之下,備有42及47mm尺寸表殼,今年新增44mm款,正好填補了中間尺寸的用戶需求。 Submersible是針對潛水運動的表款,亦是少數非圓殼潛水表,採用品牌標誌性的枕形表殼及表冠護橋裝置,配單向旋轉表圈,防水深度達300米。新作QuarantaQuattro PAM01229採用最簡約的設計,不鏽鋼表殼配黑色表盤,襯托白色Super Luminova小時刻度及指針,3:00及9:00位分別是日期窗及小秒盤,要留意其日期窗用上新設計,斜面窗框使日期更易於閱讀。腕表內置P.900機芯,備三天動力儲備。 腕表配有兩款表帶:黑色合成橡膠帶及深灰色織物帶,兩者皆包含再生物料,前者以30%的再生材料製成,後者內含68%的環保再生織物材料,不過腕表不設快拆系統,要以隨表附送的工具作替換。 JAEGER-LECOULTRE Polaris Date $73,000 2018年,Polaris系列重生,以1968年推出的Memovox Polaris為靈感,設計具復古元素,當中的三針日曆款Polaris...

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走在勞力士Jim端:Rolex Daytona熊貓四代同堂

不可否認,新裝勞力士氣勢如虹,隻手遮了表壇半邊天;然而,在資深收藏家心目中,舊裝勞力士同樣風韻猶存,風霜年月感非新生代可比。 然而,收藏腕表是一件很有趣的事情,沒有明確河水不犯井水的界線,你擁有PP Nautilus 3711,再拿下5711並無不妥,新與舊可以和諧共存。身為古董勞發燒友的Jim,就是沒有一意孤行,非舊勞不娶,歷年來四款主要的熊貓面Daytona,從早期的Ref. 6263,到最新版本的Ref. 116500LN,他一律將白面和黑面收入囊中,集成黑白熊貓一家親。 這次Jim帶來了四款白面Daytona,因為在他心目中,打從Ref. 116500LN開始白面熊貓已經迎頭趕上,受歡迎程度反壓黑面,panda dial超越reversed panda dial,其實又是順理成章不過的事。 VRHK創辦人四款腕表除了均屬白色表面,還有一個共通點——配備又稱鎖霸的旋扭式計時按鈕:這種因應防水規格誕生的設計,其實早於1965年已入籍Daytona,不過鎖霸熊貓面要到七十年代初才成型。加入了鎖霸的Daytona,獲表迷暱稱為大熊貓,普通直按pusher的款式,只能稱作細熊貓。 ROC Ref. 6263 最主流的白面熊貓Ref. 6263,屬於「ROC」的布局。「ROC即是12:00位置的Rolex、Oyster Cosmograph由上而下排列。為甚麼有時候會發現RCO的黑面熊貓呢?個人估計當年白面大熊貓較受歡迎,品牌最初並沒打算生產黑面,後期有需要加入黑面之際,直接將原本不設鎖霸的小熊貓表盤移植到大熊貓身上,標記順序變成RCO的Rolex、Cosmograph、Oyster。」 A頭Ref. 16520 第二代白面Daytona Ref. 16520於1987年問世,要了解它的流水編號甚有學問。「七十年代勞力士喜用七位數流水編號,但Ref. 16520起初卻以R字加六位數組成,繼而以L、E、X開首,中間略過O字不用,皆因O字看上去像零字數字以免混淆。」四大字母之後流水編號再不按章法出擊,眼前的1999年尾期Ref. 16520,A字成為流水編號的開首。 APH Ref. 116520 古董勞力士表盤的每一個英文字或符號,都有舉足輕重的影響,身價可以差天共地,比如第三代白面Daytona Ref. 116520,原本親親密密的英文字「COSMOGRAPH」,在這款身上「APH」跟前面的字面劃清界線,成為了收藏家口中的「APH面」。「第三代白面Daytona Ref. 116520誕生於2000年,但要集齊它的所有特質,要到尾期2014至2016年才圓滿,例如2008年之後編號才成為內影字、2011年之後表盤換上藍色夜光、2012年開始以閃亮計時盤圈取代啞圈,以及APH面要到2013年才出現。」 奠立白面地位Ref. 116500LN 「現時白面116500LN的身價高達40萬,黑面略低一點也要34萬,Daytona就是這樣特別,打破了黑色表盤勝人一籌的傳統,反轉潮流。」Jim更認為Daytona在勞力士家族中認受性最高,二手市場極度流通,拿著罕有的Daytona放售,舖頭即收的機會較大。「而且Daytona比較國際化,也較融入老中青不同年代的表迷,要選一個勞力士傳奇不作他選了。」

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John拆機芯:拆解500萬的PP Ref.5104P三問萬年曆

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼:鉑金及玫瑰金 直徑:43mm 機芯:Cal. R27 PS QR LU自動 功能:時、分、小秒、月相、 萬年曆、三問百達翡麗推出高複雜腕表,某程度來講算是理所當然。不過於2006年面世的Ref. 5104P三問萬年曆腕表還是震驚了表迷,因為這是品牌首次將透明藍寶石表盤應用於三問萬年曆腕表上,令這枚複雜腕表的萬年曆系統,無論是12:00位置的閏年顯示、6:00位帶小秒針的月相,還是3:00位的月份或9:00位的星期顯示,甚至是紅色新月形日期指針的逆跳,所有顯示的結構統統都鉅細無遺地在表盤上展示於大家眼前。當每晚凌晨時分到臨,或每次手動調校各種顯示,都可以看到布滿在表盤的各種微型齒輪、幼小如頭髮的槓桿彈弓和各種顯示的透明轉碟轉動。如此精密的設計,就算並非百達翡麗表迷,都一樣會看得津津入味。 據John所講,Ref. 5104P是一款非常罕有的百達翡麗,就算是他,過去也只曾見過相片而未見過真表。原因之一,是Ref. 5104的年產量並不多,估計每年出廠的數目不多於10枚。而且,至2013年停產的產期只有7年,相信賣出總數不會多於100枚,而從原有表主手上再流出來的二手表就更少。所以,除非你或相熟老友就是Ref. 5104P表主,否則,正常情況下,能見到這表的機會實在很低。 因應Ref. 5104P的稀有程度,加上腕表採用鉑金加玫瑰金表殼,現時市值已升近500萬,所以今次John即使有幸有一枚在手,且也願意拆表給大家看,也只能簡單開底蓋、取出機芯和拆除一些三問組件,至於腕表的重點設計,即是那片藍寶石表盤以及底下同樣以藍寶石製造的多塊萬年曆功能顯示轉盤就不拆了。希望將來再有機會時,再考慮將表完全拆散來研究,今次就只輕嚐一口腕表的美味吧。 一如以往,拆表要從表底開始。不過一翻轉腕表看底蓋,就能看到腕表設計的一點底蘊,就是表殼相比機芯無論直徑和厚度都較一般腕表大,原因不難估,就是為了三問報時而來。要令三問報時的音量得到放大,表殼內就要有一定足夠的空間,就如喇叭音箱一樣,需要視乎發音單元的聲音來採用相應體積的音箱,尤其中及低音,音箱內的空間愈大,音質便會愈雄厚。所以,揭開底蓋會看到機芯四周的表殼內部還有很多空間,尤其音簧外圍幾乎完全騰空,令報時音效能夠在表殼內產生足夠的共鳴效果,使音量和音質都得到提升。表殼直徑明顯大於機芯許多,目的是要給予三問報時更多空間製造擴音效果。機芯座落表殼的正中央,而音簧四周也沒有多餘部件阻礙,有足夠空間給報時聲產生共鳴效果。百達翡麗首次在三問萬年曆腕表上採用藍寶石表盤,連星期月份和閏年顯示轉碟都是藍寶石製,底下結構一目了然。從這個角度看,可見除了時分及小秒針之外,其餘功能均一律置於藍寶石表盤的底下。表殼內部基本上只有機芯托的部份,經過鏤通和仔細打磨,使平滑表面有助聲音反射。造型如手榴彈,實則是從表殼內側卸下的萬年曆按掣來的。卸下音簧,可清晰見到兩條音簧各有長短,所發出的聲音也有高低音之分。愈長,便愈低音。拆除珍珠陀和游絲擺輪後,看到和一般機芯沒異的走時傳動結構,數百個零件組成的萬年曆和三問系統則被隱藏在底下。

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