積家 Reverso 九十周年大件事

嚴格來說,今年11月才是Reverso系列的90大壽,不過,Jaeger‑LeCoultre積家早在4月的Watches & Wonders已提早為它祝賀,發表了史上第一枚四面腕表Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque,也在9月時包場高先電影院,舉行歷時數個月的Reverso 90周年展覽,一舉將裝飾藝術、電影與歷史——這些跟Reverso系列有深厚淵源的重要基因,再一次遠道帶到這城市跟前⋯⋯回頭細數,積家翻轉90周年,的確可以好大件事。 社會上有好多蛛絲馬跡告訴我們,90年時間並不很長,畢竟光陰似箭,更何況是一個擁有接近二百年歷史的腕表品牌,或是一個面世將近一世紀的腕表系列。對兩者而言,90年,大抵只是一場熱身賽。正如積家翻轉系列Reverso腕表的傳奇故事,非常巧合地,也始於一場激烈的馬球比賽。「賽事」即將進入世紀大直路,回頭細數,肯定精彩。 「翻轉」   表壇 一如群星閃耀,世間所有大事都已然決定在一瞬之間且一觸即發。1930年,與Jacques-David LeCoultre和巴黎公司Jaeger S.A.有鐘表業務往來的企業家Cesar de Trey前往印度旅行,適逢當地的英國軍官參與馬球比賽,這位企業家隨即被問及,世間究竟有沒有一枚表的表鏡和表盤,能抵得住激烈的馬球比賽而不受破壞?一條看似簡單的問題,瞬間挑起了de Trey的創作神經,並萌生了設計可翻轉表殼的想法。de Trey聯絡了LeCoultre安排生產腕表,並透過Jaeger 相熟的法國工業設計師Rene-Alfred Chauvot著手設計表殼。至1931年3月4日,巴黎專利局收到一份關於「設有滑動底座並可完全翻轉的腕表」之註冊申請;同年7月,de Trey 向Chauvot購買設計版權,並在11月以「Reverso」之名註冊腕表,且正式與LeCoultre發展成生意拍檔,開始投產腕表。在提交專利申請後不足九個月,第一枚搭載064型號機芯的黑面Reverso問世,「翻轉」表壇。往後的,都是歷史。Reverso面世之初,表殼的長方形狀細節蘊含裝飾藝術精髓,表盤上下的水平式直線設計亦洋溢現代風格,在推出後即備受關注。腕表當時大多採用金質或相對新穎的Staybrite不鏽鋼製殼,頭一年已著手推出多女裝款,比方具有吊墜式設計的Reverso Sac(1931年)及酒紅色面的Reverso Dame(1931年),既可作吊墜或手袋別針,又可以不同的姿態佩戴在手腕,而且都可以選擇色彩鮮明的訂製漆面表盤,翻轉第二面金屬表盤亦可綴以雕刻和漆藝等個性化裝飾。變化多端的形態設計,令Reverso風頭一時無兩。 無奈是,三十至七十年代是歷史風眼,先後經歷二戰(1939-45年)及石英危機(1969年)雙重打擊,加上大眾品味隨時代改變,曾一度令以裝飾藝術風格自居的 Reverso 腕表被人遺忘。1975 年,就在石英表風靡之時,積家的意大利經銷商 Giorgio Corvo 不認命,毅然購買最後僅餘的 200 個 Reverso 腕表表殼,憤然載上機械機芯。豈知一載之下,腕表竟在一個月內全數售罄。或者是經典不死,又或,石英機芯在當時不過霎眼嬌,經不起時間考驗。無論如何,這麼一賭,配合天時地利與人和,也確實能夠重燃起大眾對機械表,特別是對 Reverso 腕表的好奇。 表殼   革新 越過高山又越過谷,萬千世界,積家隨後決定自行生產Reverso表殼,並於1981年委任其中一名工程師——Daniel Wild重新微調設計。4年後,經優化的Reverso表殼面世,這是第一款由積家採用CNC技術製成的設計。原型表殼由23枚零件組成,而新款表殼的部件數目則大增兩倍,多添了防水及防塵功能,更重要是,採用了全新的翻轉機制,並配備表現更出色的表耳固定裝置和基座。表殼結構雖然更為嚴謹,但在外表風格上,卻完全與原版腕表毫無差異。 復興機械  三十年 看到這裡,大家可能已發現,Reverso 整個系列在頭 60 年,除了表殼設計革新之外,其實從來沒有融入任何複雜機械功能,且依然是一款用來顯示時間的簡約腕表,與今時今日大家所認識的 Reverso,每隔幾年便洋洋灑灑地推出要表壇哄動的超級複雜作品,單是今年的四面表盤話題作 Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque,已差天地別。又,積家在最初設計 Reverso 的腕表表殼和造型機芯時,確實不旨在搭載複雜功能,只純粹為了保護表盤免受馬球撞擊,才靈機一觸。那麼,究竟 1991 年即 Reverso 面世 60 周年前後發生過甚麼事,令往後 30 年劇本瞬間改寫?看到這裡,大家可能已發現,Reverso 整個系列在頭 60 年,除了表殼設計革新之外,其實從來沒有融入任何複雜機械功能,且依然是一款用來顯示時間的簡約腕表,與今時今日大家所認識的 Reverso,每隔幾年便洋洋灑灑地推出要表壇哄動的超級複雜作品,單是今年的四面表盤話題作 Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque,已差天地別。又,積家在最初設計 Reverso 的腕表表殼和造型機芯時,確實不旨在搭載複雜功能,只純粹為了保護表盤免受馬球撞擊,才靈機一觸。那麼,究竟 1991 年即 Reverso 面世 60 周年前後發生過甚麼事,令往後 30 年劇本瞬間改寫?1991年,在系列踏入60周年之際,適逢機械表在石英危機後重獲新生,連帶一些行將失傳的手工技藝都再備受關注,自此,Reverso開始向全系列發展,與正裝腕表雙軌並行。以時序劃分,頭十年基本上是系列的功能開發期,大工坊為此訂立「十年目標」,揚言要在10年內為Reverso設計6款全新腕表,每一款搭載一項經典複雜功能⋯⋯積家向來擅長創造超卓的複雜功能,這本來沒甚麼大不了,然而,礙於Reverso的長方形機芯結構,與一般的圓形機芯截然不同,則更考表師深厚功力。10年6枚新機芯有甚麼?824型機械機芯當時專為系列60周年紀念腕表 Reverso Soixantieme(1991年)研發,以中央指針指示日期,配備動力儲存顯示,是第一枚搭載複雜功能的Reverso表款,亦是首個設有藍寶石水晶底蓋的系列表款。1993年,積家推出系列首枚陀飛輪腕表Reverso Tourbillon,載有828型長方形機芯,陀飛輪刻意置於第二面表盤下方,感覺含蓄低調。翌年,系列首枚三問表Reverso Repetition Minutes面世,搭載微型三問報時裝置,由史上第一款長方形三問報時機芯943型號驅動。隨後系列隔年便有新作推出。先是1996年,Reverso Chronographe...

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John拆機芯:Ochs und Junior Annual Calendar

萬年曆表很複雜,售價不便宜,所以百達翡麗在1996年研發出功能相似而售價便宜不少的年曆表Ref. 5035。年曆表的結構其實也不簡單,要顯示日期、星期和月份之外,還要懂得區分大小月份,只在3月1日才需要手動調校日期,想想都知不易做。不過無論年曆表有幾複雜,都難不到擅長化繁為簡的天才製表大師Ludwig Oechslin,他的經典名作MIH Watch,在ETA 7750機芯上只增加9個零件便做到年曆顯示,厲害得過份。 繼MIH Watch之後,Oechslin大師在自家品牌Ochs und Junior推出了另一年曆表大作,表名就簡單叫作Annual Calendar,而腕表所採用的年曆系統也如其名一樣簡單,在ETA 2824-2機芯上新增3個特殊零件便完成,比MIH Watch的9個更進一步之外,甚至比百達翡麗Ref. 5960/1A的年曆模組有154個零件也簡化太多了。資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅在年曆資訊的顯示上,Ochs und Junior Annual Calendar也極盡簡約之能事,放棄傳統數字和字母顯示,改在表盤上三組圓點來代替:最外圍貼近時刻的30+1個圓點是日期顯示,以順時針方式走動,配合時刻每5個一組計,要看日期非常容易;至於表盤中軸上下兩組圓點,12:00位置的12個圓點是月份顯示,6:00位置有7個圓點則是兼具日夜顯示的星期顯示,只有一個橙點代表AM,出現兩個橙點代表PM,而月份和星期都因應系統的結構而以逆時針方向轉動。 至於新增的3個零件,包括有如星星的鈍五齒齒輪、如海膽般擁有24齒的月份輪,以及齒牙形狀如蝙蝠頭的星期輪。而為成就如此簡單的年曆系統,表盤成為了整個模組的基座,底部設有安裝這幾個零件的凹槽,ETA 2824-2機芯原有的日期顯示盤都需要改成特製的日期環,並將與小時輪連動的金屬圈改成兩指造型,使其可在中央帶動月份和星期輪的轉動。至於這些零件的真面目,就靠John找來一枚年曆系統壞了不懂轉動的Ochs und Junior Annual Calendar來為大家拆解。兩件式表殼的結構異常簡單,機芯直接安裝在表盤底部,不需傳統外框,而實心表底附帶表耳,結構穩固。在擒縱輪附近的夾板邊可看到ETA標誌和2824-2字樣。近看可見刻度和指針上的夜光物料填充得完美無瑕。機芯外圍是特製的日期環,帶有橙色標記。表盤底部上下兩個銀色齒輪為月份輪和星期輪,月份輪與銅製鈍五齒齒輪連動。由於中軸用來與小時輪連動的齒輪已斷了齒牙,所以年曆顯示亦因而失效,怎轉表冠都調校不到了。表盤是整個年曆模組的底座,拿走所有齒輪後可清楚看到所有顯示的圓形視窗。14個齒牙形狀像蝙蝠頭的星期輪。帶有24齒的月份輪。月份輪與鈍五齒齒輪連動的方式。反轉鈍五齒齒輪,可看到底部有5隻針腳。

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佳士得秋拍 複雜大匯演

五月份舉行的佳士得春拍,特別為Alan Banbery度身訂製的百達翡麗Ref. 3448,因為獨一無二的無月相設計,成交價高達2,900萬,成績蜚然;即將舉行的秋拍,也有不少本為名人所收藏的珍品,最重要是涵括追針計時、萬年曆、三問、陀飛輪等等複雜功能,可讓一眾藏家欣賞及回味源遠流長的複雜製表工藝。市道回春早已有跡可尋,這次佳士得秋拍更是陣容鼎盛,罕有地劃分日間和晚間兩場拍賣,並加插一場名為「The Triazza Collection」的珍品展覽,去年網拍佔據了重要位置,今年實地現場拍賣回復空前盛況,可喜可賀,也多得佳士得積極推動鐘表拍賣更上一層樓。 夜間拍賣Henry Graves追針計時 「世代珍奇」晚間拍賣網羅了17枚極為珍貴的腕表,數量不算多,但份量舉足輕重,其中一枚為百達翡麗Ref. 1436黃金追針計時表,原屬傳奇收藏家Henry Graves Jr.擁有,闊別約10年之後再度現身拍賣會,鍾愛的收藏家不能再白白錯失機會了。Ref. 1436投產於1938年,直至1971年的生產期內合共製造了140枚,此次上拍的款式製於1946年,份屬該型號的第一代作品,最特別是配有寶璣數字表盤,比一般棒形配阿拉伯數字時標表盤更難得一見。(腕表估價約$12,000,000-24,000,000)上世紀五十年代,可說是百達翡麗製作複雜表的黃金時期,例如於1953年的巴塞爾博覽會之內,品牌便發表了這個Ref. 2497型號萬年曆腕表,蘊藏了品牌其中之一最具標誌性的萬年曆顯示布局,以雙窗星期和月份搭配指針式日期和月相顯示。此拍品製於1951年,被視為百達翡麗第一代編號量產中置秒針萬年曆Ref. 2497的原型版本,更是Henry Graves Jr.孫子Reginald H. Fullerton於百達翡麗日內瓦專門店買下的腕表,後者承繼了祖父的大量珍藏腕表,也承傳了Henry Graves Jr.的獨到收藏眼光。(腕表估價約$13,200,000-23,500,000)第三枚推介的拍品,為製於1946年的百達翡麗黃金Ref. 2419/1型號,有別慣常的金質指針和刻度,此表改用黑色設計,當然又是另一枚向品牌特別訂製的獨一無二款式。在機芯的擺輪夾板之上,刻有代表百達翡麗的出口代號「HOX」,引證腕表面向美國市場的銷售策略,據考,腕表於1950年由Henry Stern Watch Agency購入,同年經由卡地亞售予第一手物主。(腕表估價約$12,000,000-24,000,000) 日間拍賣近代最強Richard Mille 另一場「時代巨鑄及臻極系列(第一部分)」日間拍賣,則呈獻多達201件拍品,順帶一提,這次只屬臻極系列的第一部分,全數逾500枚腕表將於今季至2022年陸續出拍。其中一枚Richard Mille的粉紅色藍寶石表殼RM07-02型號,配襯珍珠貝母和鑲鑽表盤,產量僅為五枚,約製於2016年。品牌近年的風頭不用多說,加上比一般透明藍寶石水晶更特別的粉紅色賣相,定必掀起收藏家的一番龍爭虎鬥。(腕表估價約$9,500,000-17,500,000)勞力士當然是另一個拍賣風頭躉,自從Paul Newman本尊的Daytona天價成交之後,帶動市場上的Daytona一直保持強勢,這次佳士得帶來了勞力士不鏽鋼版本Daytona Ref. 6239,黑面款式配襯鋼帶,約於1966年生產,表盤上備有吸睛的double signed,結合勞力士和Tiffany & Co.標記,6:00位置再有「T SWISS T」的夜光物料識別。(腕表估價約$1,500,000-2,500,000) 同場加映的The Triazza Collection絕對是千載難逢的珍藏展覽,五枚百達翡麗腕表同為一位收藏家所保存,生產年份偏及1924年至1987年,見證品牌在機械技術和美學工藝上的鬼斧神工。腕表包括1924年製造,獲得日內瓦天文台一等獎的Ref. 2330陀飛輪懷表;產於1950年,曾為著名鐘表收藏家Esmond Bradley Martin珍藏的北美掐絲琺瑯表盤Ref. 605 HU世界時間懷表;製於1955年,配備掐絲琺瑯北美地圖表盤的黃金Ref. 2523腕表;於1987年製造,曾為Eric Clapton收藏的鉑金2499/100腕表;以及出廠於1977年,擁有Tiffany & Co.雙蓋章表盤的黃金Ref. 2499,以單一藏品系列來說確實不可多得。 佳士得美術學院將於11月18日下午1:00至2:00舉辦「世代典藏:傳承、工藝及永恆」線上免費講座,讓大家認識「The Triazza Collection」裡面的百達翡麗腕表珍藏。講座以英語進行,輔以普通話翻譯,有興趣的朋友請按以下連結報名:https://bit.ly/3DdvPN6著名歷史學家、《 Patek Philippe, the Authorized biography》及《 Time Tamed, the remarkable Story of humanity's Quest to Measure Time》作者兼Vanity Fair On time總編輯Nicholas Foulkes非常欣賞這次佳士得拍賣圖錄的內容和製作,並非光光介紹腕表功能,而是將鐘表背後的歷史背景交代得一清二楚,比如在鐘表界擁有無可撼動地位的收藏家Henry Graves Jr.,本身為紐約貴族及美學家,上世紀三十年代曾向百達翡麗購入劃時代的Graves Supercomplication,在表迷心目中地位崇高。Nicholas特別提到Henry Graves Jr.的Ref. 1436J追針計時表,這次是近十年來首次現身拍賣會,腕表配備寶璣數字和測速計,本身已是不可多得的拍品,加上Henry Graves Jr.收藏的加持,格外受收藏家追捧。另一枚Ref. 2497J萬年曆,配上著名日內瓦表帶廠Chainiste Gay Freres為百達翡麗生產的鏈帶,並由Henry Graves Jr.的孫子Reginald H....

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GPHG 2021最佳計時表:Zenith Chronomaster Sport 1/10秒計時

Zenith今年推出了一枚很容易令人一見傾心的Chronomaster Sport計時表,在2021年度GPHG日內瓦製表大賞裡,也獲得評審一致好評,剛新鮮出爐獲頒Chronograph Watch Prize大獎,成為年度最佳計時表,究竟它有甚麼厲害之處?Chronomaster Original有一個很漂高的外表,全鋼殼配鋼鏈帶上陣,配一個黑色陶瓷表圈;表盤上三個倒品字形布置的sub-dial,用他們最招牌的藍、深灰和淺灰點綴,這是他們五十年前創製出當時市場上第一枚高頻36,000擺頻自動計時表的設計。這款式今次首度配陶瓷表圈換上運動型設計,叫人眼前一亮。它跟坊間一般計時表的不同之處,是在五十年不變的5Hz高頻操作基礎上再攀上了一層樓,造出顯示上更出色的1/10秒顯示。那個黑色陶瓷表圈上的刻度不是常見的測速計,而是10秒刻度,讓大家計時的時候可以清楚看到1/10秒讀數。開動了計時功能之後,會見到中央計時秒針10秒轉一圈,這高速畫面是市場極少見。配合這個又大又易看的1/10秒刻度,3600自動機芯背後經過一輪改動和提升性能,放大了的藍色導柱輪移師至機芯中央位置,擺陀用鏤通設計;同時又加入動力儲存量更由以往約50小時增加至60小時。此表的大小為41mm,是現今計運動計時表的標準尺碼,配圓形按計時按鈕,有兩黑面和白面兩款設計,除了鋼鏈帶之外亦可配橡膠表帶,定價約七萬餘。這一身造型和獨步的1/10秒顯示,得到最佳計時表的加持,完全不令人意外。表殼:不鏽鋼(陶瓷表圈) 直徑:41mm 機芯:El Primero 3600自動 功能:時、分、小秒、1/10秒計時、日期 動力儲備:60小時 防水:100米 約售:$78,400(不鏽鋼鏈帶)、$74,500(「Cordura」效果橡膠表帶)

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George Tong珍藏:Gronefeld 難得知音人

如果Gronefeld是俞伯牙,George可能就是鍾子期;Gronefeld的恆定動力腕表,不識泰山者以為只是小三針,但對知音George來說,複雜「簡單化」、「低調化」,底蘊for those who know,也是不錯的趣味體驗。伯牙摔琴謝知音,Gronefled就珍而重之對待George這位長期知音人,將恆定動力表的一號機芯預留給他,表盤9:00位置的旋轉裝置,彷彿為George奏起高山流水的曼妙韻律。 全買Gronefeld創作 說George是Gronefeld天字第一號粉絲,其實沒多少誇張,這對荷蘭籍兄弟的出品,大部分都成為了George的囊中物。資深腕表收藏家「One Hertz是讓我感動的第一枚;拿下日內瓦製表大賞GPHG最佳陀飛輪的Parallax Tourbillon,是我的第二枚Gronefeld腕表;之後輪到這枚1941 Remontoire,我是在2016年預訂,2017年收貨,購買時它還沒被GPHG最佳男裝表的榮譽黃袍加身;至於1941 Principia則是暫時最後一枚擁有的Gronefeld了。」嚴格來說,Gronefeld成立以後的第一個創作,應該是Christophe Claret代工機芯的Minute Repeater,但George認為那不算是十分成功的出品;而Gronefeld最近期的Decennium Automatic Tourbillon,只是將自動機芯和陀飛輪結合,因為George本身已有Parallax陀飛輪和1941 Principia自動表,沒甚麼意義重覆購買才作罷。荷蘭光榮 因為Parallax Tourbillon大獲好評,促使Gronefeld萌生創作簡單complication的念頭,所以才有這枚1941 Remontoire的出現。「聽聞如果腕表擁有三個以上的complications,GPHG裡頭就要轉去參選複雜表,幸好它只有一個恆定動力功能,可保留於男裝表界別,最後亦不負所望勝出。以一個荷蘭獨立製表人的身份,在瑞士高手雲集的比賽裡,先後兩奪GPHG殊榮,實屬很了不起很架勢的成就。」 自選細節 Parallax Tourbillon功能上衍生出1941 Remontoire,也啟發了後者的銷售模式,前者可選白金或玫瑰金表殼,後者變化更多端、選擇更多。「Remontoire有不同表盤、表殼甚至皮帶款式選擇,因為先前我的Parallax Tourbillon採用了玫瑰金殼白面,這次Remontoire便改選白金殼黑面,刻度挑選三文魚色,並要求短身一點的皮帶。」後期Gronefeld更情商Kari Voutilainen合作,為1941 Remontoire操刀Guilloche表盤,Gronefeld亦體貼地通知George全新設計選項,然而因為George早已預訂,改動需要外加四個月之久,故此George決定維持原狀便好了。1941 Remontoire不設表殼號碼,那George要求第一號或獨一無二作品的堅持如何是好?「Gronefeld很好地為我預留188台機芯之中的第一號作品,在機芯擺輪附近位置刻上『1/188』的編號。」有麝自然香 George認為1941 Remontoire最厲害的地方,是含蓄的複雜,外面的人以為只是普通的腕表,其實暗藏絕世武功。「MB&F Black Frog是新奇趣怪的設計,大家一看便感覺它很巴閉;然而有些表像1941 Remontoire般,是『for those who know』的,識貨之人才懂得欣賞。」腕表重點在9:00位置的旋轉小碟,每八秒急速轉動一次,證明恆定動力的secondary barrel已上鍊準備好。「我問過Gronefeld如何造到每八秒旋轉一次,答案是機芯裡有一個近似power reserve indicator的東西,每過八秒,會指示動力耗盡,並觸發到主發條再次輸送動力。」George喜歡1941 Remontoire夠薄、夠輕,佩戴時舒適度極高。「機芯的搭橋以不鏽鋼製成,並非慣常的德國銀。在不鏽鋼上打磨是極蝦人的,但紋理可stay there forever,這亦是普通人不容易察覺的細心位,同樣地,for those who know!」

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Bremont Longitude 全英國製造

很多人只關心腕表在哪裡生產,用甚麼機芯,卻忽略了品牌的來源地,例如 Hamilton 源於美國、Panerai 來自意大利,本文主角 Bremont 則是於英國創立。Bremont 自誕生以來都希望成為名副其實的「英國腕表」,經多年努力,終於在今年推出首個英國製機芯腕表系列 —— Bremont Longitude 。Bremont 創辦人 Nick 及 Giles English 兄弟一直希望可以在英國設計及製作腕表,故很早便在英國設置了自己的製表廠,自行生產表殼及表盤等部件,唯機芯還是只能採用瑞士製的。然而機芯就是機械表的靈魂,能夠自產機芯當然是最理想的,但要由零開始研製機芯對品牌而言並不可行,終於他們想到出折衷的方法,就是取得瑞士公司「THE+」K1 機芯的所有專利,能夠在該機芯的基礎上再進行設計,並於英國生產。K1 機芯是一款採用模組化設計的通用機芯,原裝已備有 5 種功能模組,可按需要混合組裝出 18 個功能組合,而不影響機芯厚度,帶來極大的創作空間。現在 Bremont 取得製作專利,便能夠在英國進行自家研製及生產,品牌為此在泰晤士河畔亨利設立全新的 Bremont 生產及技術中心「The Wing」,購入全新的製表機器,投放更多資源於員工及培訓,由這裡的生產線負責由生產基本零件到 T3 組裝的全面製作。雖說是購入專利,但 Bremont 還是進行了多達 80% 的設計改裝,以營造出品牌專有機芯的獨特規格。首個機芯為 ENG300 系列,首作編號 ENG376,採用矽擒縱系統,3.5Hz 擺頻,備有小三針、大日曆及動力儲備顯示,配實心鎢擺陀,提供 65 小時動力儲備,機芯厚度僅 4.95mm。為提升機芯的堅固度,品牌採用大型夾板,並分別以鍍銠及鍍金處理,呈雙色效果。第一個配上 ENG376 機芯的亦是全新的腕表系列,取名 Longitude,向英國鐘表製造業對時間、天文學和航海的貢獻致敬。腕表採用 40mm 表殼,備有玫瑰金、白金及不鏽鋼款,貴金屬款限量 75 枚,鋼款限量 150 枚。表盤設計與「格林威治」相呼應,如盤內的弧形刻線就如地球上的經線,正中的紅線代表本初子午線,即格林威治所在,6:00 位的動力儲備顯示以紅色圓球代表,便是參照格林威治皇家天文台於 19 世紀時為水手提供準確時間的紅色時間球。表盤 9:00 及 3:00 位分別是小秒盤及大日曆窗所在。翻轉至表背,可從透視窗欣賞這款英國自製機芯,而機芯邊綠的銅環亦大有來頭,它是以位於格林威治皇家天文台的 Flamsteed Meridian Line 上的黃銅鑄成,而環上的「51.48°| 0.00°」就是格林威治的經緯度。雖然 Longitude 是 Bremont 首款搭載 ENG300 系列機芯的腕錶,但品牌還是信心十足,將其保養期將延長達 5 年。這機芯對 Bremont 固然意義重大,對英國製表亦同樣具重要性,因它代表了標誌著自 1971 年  Smiths 表廠後,50 年內英國首次大規模生產機芯,而我們亦可預計日後將有更多「全英國製腕表」面世。表殼:不鏽鋼 尺寸:40mm 機芯:ENG-376自動 功能:時、分、小秒、動力儲備顯示、大日曆 表帶:鱷魚皮帶 防水:100米 限量:150枚 約售:$159,995表殼:白金/ 玫瑰金 尺寸:40mm 機芯:ENG-376自動 功能:時、分、小秒、動力儲備顯示、大日曆 表帶:鱷魚皮帶 防水:100米 限量:75枚 約售:白金款$234,995 / 玫瑰金款...

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走在勞力士Jim端:水鬼元祖6204 Sub Aqua

這沒錯是Ref. 6204,但表盤刻字找不到「SUBMARINER」,那個6:00位置的「SUB-AQUA」標記,是哪門子的魚目混珠伎倆……如果你有一刻這樣懷疑過,今天Jim來為Sub-Aqua正名了,它的輩份高於Submariner,全球現存六枚而已,放眼大中華區,就只有眼前這枚! VRHK創辦人一致公認的史上第一枚勞力士Submariner潛水表,是誕生於1953年的Ref. 6204,這說法沒有錯的,只不過調過來說,最早期的Ref. 6204可不是Submariner,名字其實是Sub-Aqua才對。「當年勞力士還沒定奪及註冊潛水表的最終名稱,剛好英國有一家著名的潛水組織名為British Sub-Aqua Club,勞力士忽發其想將Sub-Aqua印於表面,然而不久卻憂心版權問題,趕緊改回大家熟悉的Submariner。」 潛水人的共同回憶 收藏古董表的樂趣,是可以連繫起很多人的回憶。某次Jim在社交媒體以Sub-Aqua發帖,很快便有人留言,表明自己昔日是潛水員,對此腕表甚有印象,勾起滿滿的回憶。同樣和潛水息息相關的Comex版勞力士,數量不算少,為何Sub-Aqua如此超級罕有?「不同年代沒可能一概而論,但我認為主要是軍表和民用表的分別,軍用潛水表需要協助鑽探,比較多參與任務,自然有一定產量;民間潛水組織未必經常有任務在身,反而毋須訂購太多專業腕表。」 一見鍾情 既然Sub-Aqua全球只剩六枚,Jim是在怎樣的機緣巧合之下,得悉它的存在,然後收歸囊中?「我大約購於2018年,當時美國一家地位該入全球十大的dealer找我,表示有一枚很有趣的腕表放售,未必每個人都喜歡,但首先給我過目。美國辦公時間等於香港凌晨,一般而言我早已入眠,並把電話調校為靜音。但緣份就是其中兩三位dealer的電話,我並沒將其靜音,因為有時候回覆遲上兩個鐘,就會白白錯失好表。」 甫看到此枚Sub-Aqua,Jim已經知道絕非泛泛之輩,本身Ref. 6204夠罕有,再加上Sub-Aqua標記更是罕中之罕:「這種型號、這種表面格局,肯定是museum piece的級數,當下即時拍版要了。」事實上Jim獨具慧眼,每次發表關於它的帖子,總有人大呼沒見過真表流露羨慕之情,畢竟量少,碰到的機會亦少。 輻射持久不衰 腕表份屬Ref. 6204的嫡系,自然富有勞力士水鬼的設計因子。「表身直徑約37.5mm,配襯鋁製表圈,指針為pencil hand造型,並非後來的Mercedes hand。大部分五十年代的潛水表,均採用radium鐳夜光,輻射指數極高,同時Ref. 6204的瀝架面相對較薄,常見夜光氧化和變色,甚至鐳元素灑落表盤,造成表面甩色的情況。」採訪當天,Jim示範以探測儀器量度腕表的輻射指數,一般來說讀數超過20 μSv/h已屬有害,這枚Sub-Aqua的表面更錄得63以上,所以Jim不會經常佩戴,攜帶時還以膠膜包裹減低風險。 坊間普通的Ref. 6204作價約150至180萬,此枚Sub-Aqua的身價高出一倍逾300萬,然而雖則它存世的數量甚少,卻甚難闖出天價。「數量少不代表價值一定最高,始終它不如big crown Ref. 6238或Daytona,受歡迎程度沒麼高,價格一直有所距離。

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John拆機芯:Patek Philippe Ref. 5104P

透視裝不是任何人都可以穿,也不是只要有自信和勇氣便可以,首要條件是要有讓人稱羨的上佳身材才有資格。腕表也一樣,必須內外皆美才可以玩透視表盤,否則只會自暴其短,將修飾得不好甚至沒修飾的機芯部件展露人前,只會成為缺點而非優點,淪為笑柄。 百達翡麗在2006年推出的Ref. 5104P,便是一款堪稱完美的示範作,品牌首次採用藍寶石透明表盤,將腕表擁有的多項複雜功能和結構,包括萬年曆、逆跳日期、月相和教堂鐘聲三問報時呈現於大家眼前,不用將表除下,就能夠欣賞屬於業界頂尖的機芯設計及打磨,甚麼倒角打磨、鏡面拋光、緞面裝飾、日內瓦波紋裝飾等統統都可欣賞得到。今天,John Ng便為大家拆開這枚穿上了透視裝的百達翡麗,將表盤上遮蓋了音簧的日期外圈也拿走,好讓大家能更徹底窺探這款大複雜腕表的真正內在美。資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅拆除表鏡、藍寶石透明表盤、指針和各小盤的刻度顯示盤後,便顯示出表殼內框的鏤通結構和機芯表面的完整面貌。可見腕表搭載的Cal. R27 PS QR LU自動機芯,基板上還額外裝設有一塊玫瑰金夾板用來增加腕表的美觀度。有別於一般月相輪,支柱並非簡單以直線設計,而是很優雅的波浪形。如此設計既可加強月相輪的辨識度,減低製表師在裝嵌時將之與其他齒輪混淆的機會,亦能進一步點綴機芯的賣相。從小至大,分別是閏年、星期和月份顯示盤,月份顯示盤底下的齒輪明顯複雜得多,因為還掌管了大小月份的日期跳轉控制。將透明的藍寶石萬年曆小盤都拿走後,就能更清楚看到控制各項功能顯示的齒輪和槓桿的複雜結構,而從一些齒輪的齒牙數目,便能猜出它的用途,例如靠近相片頂部近似花形的齒輪,帶有12個齒牙,就是用來推動月份盤轉動的。兩個經鏡面拋光的音錘,完美展現百達翡麗的頂級修飾工藝。留意兩個音錘的粗幼不一,粗音錘負責低音,幼音錘負責高音。另外在相片上半部份帶有花形裝飾的玫瑰金部件,便是三問報時的動力泉源,推動表殼側的推桿除了是為啟動報時功能之外,亦同時為報時系統上鍊。除了中間連接的部份之外,兩條環繞機芯設置的音簧其實並非如彈弓般頭尾連接著,中間是帶有很微細但一致的距離。普通鐘表師傅未必會肯維修三問表,因為裝拆音簧後都必須檢查和調校音色,沒經驗是做不來的。將表殼內框鏤通,主要目的不是為了偷輕,而是為了配合表鏡和底蓋邊框的弧形設計,來增加43mm表殼內的空氣體積,使三問報時的聲音可在表殼內得到更有效的傳遞和擴散,進一步提高報時音量。另外,啟動三問的鏤通推桿是玫瑰金製,表殼側有玫瑰金鏤通雕刻裝飾。

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UR-112_1

破格三角轉體 Urwerk UR-112 Aggregat

衛星轉碟用到街知巷聞,滾筒也用過了, Urwerk 還有甚麼顯示機制的花臣,能讓我們眼界大開?不用替品牌操心的,他們的創意,早已超越凡人想像,剛在網上發布的 UR-112 Aggregat,就破天荒以滾動的三角柱體,作為小時和分鐘的顯示。 多年前獨立製表匠盛行,表壇也如日方中,多奇怪的顯示,都像難不到表匠的巧手。只是近年環境使然,投資謹慎了、消費節制了,天馬行空的設計彷彿沉靜了不少。所以我們不得不向Urwerk報以掌聲,UR-112並不是換換表殼、鑲鑲寶石的現役款式變奏,機芯和顯示模式皆重新建構,有別品牌自己過往的出品,革自己的命,永遠是最值得欣賞的。是因為近期的太空熱,啟發了Urwerk的創作靈感嗎?UR-112全身上下就如一台太空船,時間顯示也像機場的翻頁顯示版,左邊小時是跳字的,每小時跳轉一次;右邊分鐘亦採用跳字模式,每五分鐘向前推進一次。要留意的是,小時和分鐘的指標,不是Urwerk簽名式的轉碟,也不是同門兄弟UR-111C的滾筒,而是一個個三角柱體組合而成,有點像昔日MCT Sequential Two的百葉簾時間顯示,大家同樣採用三角體,但MCT那個比較薄身,Urwerk的倒更像自家骰仔顯示的厚實質感。對於超級跑車,大家都會在意它揭開車門的模式;對 Urwerk 來說,腕表的揭蓋也不能馬虎,往日 UR-105 在頂部打開揭蓋,這次UR-112改為雙翼齊開模式,頂部除了跳秒顯示,旁邊還有48小時的動力儲備顯示。  UR-112 前端的時間顯示,並非從平面的機芯上折射出來,而是真正以軸心像摩天輪般不斷推動小時和分鐘三角體,故此動力需求極為考究, Urwerk 的妙法是循環再用,或者借力打力,跳字小時的動力來自分鐘,走到60分鐘的一刻,之前積累的 3,600 秒的動力會一併推動跳字小時,層層遞進,減少浪費動力。腕表的尺寸為51 x 42mm,搭載UR-13.01自動機芯,機芯僅重25.5克,震頻為每小時28,800次,防水30米,限量25枚,約售250,000瑞郎。UR-112 Aggregat 表殼:鈦金屬 尺寸:51 x 42mm 機芯:UR-13.01自動 功能:跳時、跳分、跳秒、動力儲備顯示 動力儲備:48小時 防水:30米 限量:25枚 約售:250,000瑞郎

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花美男當道,戴表潮流也跟住變得小巧精緻。三字頭甚至表徑尺碼更細的腕表大行其道,話就話一表兩用,老公老婆男男女女同性兩性好友可以輪流一齊戴,其實也是給準前夫前男友重新認識自我的大好機會。嘻嘻,始終身體最誠實,戴上手就知。以下精選十枚 36mm 止步的細碼表款,功能上有繁有簡,設計上有動有靜,偶爾官仔骨骨,但更多的是醒目有型,統統都是花美男配搭適用。時下花美男的定義寬廣,既好動又好靜,不一定要官仔骨骨,偶爾也會穿穿短袖。說到穿著短袖衫,一枚硬度奇高且能防撞防刮的運動表固然是好選擇,合適戶外佩戴之餘,也有平衡視覺的fashion效果。愛彼為旗下的皇家橡樹系列首推的這枚細碼自動表,以全黑陶瓷製成大小組裝零件,另配黑色經典「Grande Tapisserie」大型格紋表面、18K玫瑰金製作的指針、小時刻度與六角形表圈螺絲等細節,打造出雙色對比的有型設計,真心要推介予動靜皆宜的花美男子。 誠然,幾十萬買一枚陶瓷表,外表重要,但技術層面不可忽視,而愛彼這一枚搭載5800號機芯的全黑作品,需先著墨的,也是高科技陶瓷製表背後的技術難度。基本上,製作一枚高科技陶瓷腕表都會用到二氧化鋯(ZrO2)粉末、顏料,以及特製的黏合劑,三者互相調和融合後,藉助一連串高精密的加工技術,便能將原料轉化為特定色調的陶瓷零件;由於每一品牌表廠所用的配方與比例各有所取,故腕表最終所呈現的光澤、亮度和顏色也不盡相同。其中,顏色的掌控尤其難,因為顏料本身對溫度變化非常敏感,因此要讓所有零件顏色一致,都是技術上的一大挑戰⋯⋯可別忘記這類陶瓷奇硬無比,既要在此營造出深邃光滑的效果,又要確保箇中完美的外觀比例、拋光與霧面打磨,絕對是難上難!但這枚Royal Oak黑陶瓷自動表做到了,還要在只有34mm的小表徑上made achievement,如此睇得、戴得、用得且經得起challenges,內涵是也。($362,000)Audemars Piguet Royal Oak Self-winding 34mm說到三字頭的細碼運動表,勞力士有超級多選擇,尤其是旗下的36mm,無論是DateJust 36,抑或Oyster Perpetual 36,近幾年更是鋪天蓋地。單是Oyster Perpetual 36已經連續兩年有新色新設計,去年更換埋新機芯,既有新的擒縱系統,又有無敵的三日鍊;今年則輪到Explorer有新動作,重推36mm之餘,更破例推出金!鋼!版!本!同樣載有全新的3230機芯,具備70小時動力儲存,為本身已經好熱鬧的勞力士36mm再添一員。 綜觀二手表市場上,表徑小而又有濃厚運動味的,原版的Explorer 36mm絕無僅有。雖然沒有粗大的表圈設計,卻多得特大的3、6、9數字時標及寬闊的Benz指針大大力加持,令到這枚只有三針時分秒功能的腕表,長期位列勞力士細碼運動表三甲位置。不過,Explorer的表徑後來被加大至39mm,原有的濃厚運動味稍稍退減,無可避免地比例上出現了空洞感。是故,今日你問十個勞力士表迷,相信九個都會偏心於原版的36mm細碼表徑。無他的,細少少,看來總紮實一點。如是者,勞力士今年重推Explorer 36mm,相信對很多偏心於原版款式的表迷來說也是個喜訊。當然,黃金比例以外,為Explorer加推金鋼黑面版本也是本年度一個重大驚喜,為向來只有鋼殼黑面及少量白面的款式上,加多個選擇。($84,500)Rolex Oyster Perpetual Explorer 36mm耗時兩年,卡地亞早前終於成功研發出SolarBeat機芯並已生產使用。這枚以光電原理運作的全新機芯,以環保概念為先導,首載於今年經重新設計的 Tank Must 腕表之上,令這個系列表款,順理成章,成為卡地亞今年其中一個最重要的腕表創作。 Tank Must腕表自1977年問世,其靈感源自Tank Louis Cartier腕表(1917 年)的經典線條設計:圓潤的垂直表耳、重新配置的表盤比例、鑲飾凸圓形寶石的圓珠形表冠等。新設計則分兩大主題,一是向八十年代所流行的單色風尚致敬之作,搭載石英機芯的單一大型款腕表具紅、藍、綠三個型號;二是初嘗將光電原理應用至Tank腕表表盤上的技術與美學挑戰,搭載卡地亞自家研製的SolarBeat光電機芯,備有大小型兩個尺碼。 與一般靠電池震動石英運作的機芯不同,由光電來驅動機芯,一般可省卻更換電池的麻煩。就說,新版Tank Must腕表所載的SolarBeat機芯,平均壽命有16年,用家只要在這段時間讓光伏元件接觸光源,便可確保腕表保持運作而毋須頻繁地更換電池。所謂的光伏元件,亦即是我們經常聽到的半導體,基本造型大同小異;要將如此四正平板的物料元件與製表工藝結合,在美學外觀上,卡地亞先從表盤著手,為新版Tank Must腕表配備一個現代光電表盤之餘,更將光伏元件隱身於被挑通的羅馬數字時標底下。如是者,太陽光便可通過穿孔接觸到藏在表盤下的半導體,繼而發電。(小型號$19,600)Cartier Tank Must細碼表近年實在好爭氣,就說專業潛水表,過去幾乎都是清一色的四字頭上落,碩大無比,要找表徑小一點的選擇不多;即便難得找到了,又可以因為機芯結構所限,無法與大碼型號功能完全相同。Tag Heuer今年重推Aquaracer Professional 300,除了43mm之外,竟然還推出了36mm(而非在結構上較易相容的38mm)表款選擇,尺寸足足縮細了幾個碼,而且都載有Calibe 5自動機芯,表殼都由不鏽鋼打造,都附有單向旋轉潛水表圈,以及可以延長或減少達1.5cm長度的全新鏈帶微調系統,功能上完全無異。 要知Aquaracer Professional 300是品牌一個經典型號。1978年以Ref. 844破格問世,除了具有基本潛水功能,如夜光小時刻度、清晰的分鐘刻度及旋轉表圈外,表盤更飾有紅色24小時制內圈刻度,可在水底更快速向潛水員報告時間,加上橡膠表帶上的八角形疏水孔眼,實用細節令這枚專業潛水表甫推出已成為經典。今年的新設計重新修飾了表圈的內部齒形,也在6:00位置的日期顯示底部添加了一面放大鏡,更寬、更顯眼的劍狀時針跟2004年推出的2000系列末代型號的時針相近,表冠的保護裝置也參照了Ref. 844的風格重新設計,非常進取。不過個人最喜歡的,還是藍綠雙色區間的 Super-LumiNova夜光塗層,時針和小時刻度是夜光綠,而分針則是夜光藍,又實用又靚!值得一提的是,36mm的藍、黑或銀色表盤以波浪紋飾面,有別於43mm的原版水平條紋刻面,更靚!($22,650)Tag Heuer Aquaracer Professional 300 36mm談到朗格,識貨者定必知道品牌多年來堅持採用黃金套筒、藍鋼螺絲、德國銀製夾板、手工雕刻擺輪夾板,還有分別經前後兩次反覆測試的機芯及腕表組裝,製表工藝及打磨裝飾的規格都極高,在行內可謂數一數二。單是這枚全新的Little Lange 1月相表,18K白金製(182.086 型號)跟鑲鑽(182.886 型號)表殼同時上架,實心銀表盤上面飾有深藍色砂金石玻璃,帶點點銅藍光澤,視覺效果猶如懸浮一樣,像極了微縮的宇宙。正是這份貴在骨子裡的德式美學視野,裡外兼收,叫人心思思。 雖說表盤帶有閃亮效果,但基於砂金石經受熱銅化後,與實心銀上下交疊的視覺層次,整體效果其實僅屬微閃程度,像真之餘,也非常含蓄。值得留意的是,朗格並不常採用這類面盤裝飾,是近幾年才有,暫時只在去年Saxonia Thin的黑色砂金石玻璃改版跟 2018 年的原版藍色盤上出現過。不過品牌當時以單一塊大表盤製作,難度自然不及出動到三塊砂金石玻璃製作的Little Lange 1月相表;加上今次腕表直徑只有36.8mm,要將三塊大小不同的砂金石玻璃微縮至此,更同樣以18K白金製成微型月相小秒盤,部件切割與組裝技術自然更考工夫。 功能方面,月相表內載朗格自製的L121.2型三日鍊手動機芯,由兩個發條鼓驅動;在阿拉伯數字以外貼鑲了星型刻度的偏心式時分盤,配置了大日曆與動力儲存顯示,繼續向品牌一貫經典的表盤佈局致敬。佈局背後有段故,好有意思,大家有興趣可自行上網搜索有關「森帕歌劇院」與品牌的歷史源由,此處就不贅了。(鑲鑽版$44 4,000)A. Lange & Söhne Little Lange 1 Moon Phase 36.8mm雖說你必先要很努力才可看來毫不費力,但其實除了很努力之外,膽識一樣好緊要,不然你以為要怎樣跳出所謂的comfort zone?只是努力還不夠!就說帝舵,是要夠大膽才可以二萬蚊左右入門價錢,定價一枚搭載T600型自動機芯、具備38小時動力儲存、採用316L極級不鏽鋼表殼、配備旋入式表冠及底蓋、走時精準又有150米深度防水功能,兼可無需登記就能擁有五年可轉讓保用保證的高性能 Black Bay 運動表。 無論是製表工藝質量,抑或裝飾打磨等細節,帝舵這枚Black Bay 卻都跟足大佬勞力士的最高標準。雪花指針、覆有 Super-LumiNova夜光塗層、超立體的白色鐘點標記、清晰易讀的分鐘刻度、輕輕向上彎的「Self-winding」字樣,加上雙段式打磨表殼,Black Bay表盤的佈局和視覺比例本來就無可挑剔。其實單是經典的雪花指針已值回票價,換上銀面之後,表盤上所有細節更是無所遁形,還未計鋼帶以外兩款深淺棕色皮革表帶,或高質法蘭西提花織帶選擇,讓人人都有得揀,襯返個人⋯⋯再睇多次價錢,即時令人對這枚大三針運動表加足十分。 不知這裡有沒有想要挑戰比 36mm 或是表徑更小的花美男,如有,一定不要錯過 Black Bay 36mm和32mm的銀面選擇!黑面經典,藍面易襯,但銀面的確是真心靚、真心推介。($22,100)Tudor Black Bay繼過去幾年重磅宣傳Clifton Baumatic系列過後,品牌今年隆重發表Rivier第五代新版鋼表,推出表徑分別為42mm及36mm兩個大小尺碼。其中,直徑42mm款式以全自動機芯列陣,除了通用機芯,另備一式兩款的Riviera Baumatic型號,頓成革新焦點。然而那邊廂 36mm細碼表也不弱,備有通用自動機芯與Ronda石英機芯兩個款式,表盤顏色選擇比大碼自動表更多,上至基本的銀、黑兩色,下至今年大熱的天藍色和草綠色,一應俱全。 事實上,作為突破同期以軸珍型金表主導的風格代表,在七十年代石英誕身的Riviera不可多得。靈感源自今日大家都難以去到的法國蔚藍海岸里維耶拉(French Riviera),Riviera 的原版設計以當時極為創新、一體成形的鏈帶結構,以及對應表盤上十二個時標、呈十二邊形的表圈造型,再加上不鏽鋼製表殼,營造出一種富有獨立精神的現代主義風格。隨後經歷好幾次革新,系列至今來到第五代,同樣以原版的創作精神為本,修改了十二邊形的表圈設計並加入了四顆醒目的定位螺絲,想要展示的也是一種求變求新的態度。 雖說今年新增的細碼表款開宗明義以女生為對象,但港幣萬餘的入門定價,加上表盤顏色風格比大碼表款更大膽豐富,抵買抵玩,why...

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