Year of Rabbit 2023 玉兔迎春歲月新

今年的農曆新年來得很早,1月22日便是年初一。正值癸卯兔年,癸為水,水的代表色為黑,故此又稱為黑兔年。今年適逢閏年,會有兩個立春,再加上「水為財」,故此今年絕對是「財喜共聚」的好年份。 新的一年,《Chronomen》祝大家動如脫兔、兔肥屋潤、兔來運轉、錢兔似錦!自2012年以來,伯爵每年都會慶祝農曆新年,並會推出限量版的Altiplano大明火掐絲琺瑯(Cloisonne Enamel)時計,向此東方文化節慶致敬。 由龍年開始到今年兔年,至今剛好第12年。作為該生肖系列中的最後一名成員,伯爵帶來了象徵希望與長壽的光之兔。 以「光之兔」之名介紹腕表,固然因為這枚Altiplano表盤上飾有兩隻發光的兔仔;多得琺瑯大師Anita Porchet的一雙巧手,經金絲盤繞而成的靈兔輪廓立體非常,且散發出誘人暈光,讓人一見傾心。 全球限量38枚的腕表,採用直徑38mm的白金鑄殼,配襯黑色鱷魚皮表帶,表圈同時鑲有78顆約重0.71克拉的明亮式圓形切割鑽石,正好與一對光之兔互相呼應;內搭伯爵自製的430P超薄手上鍊機芯,僅限於品牌專賣店出售。($535,000)去年寶璣造了一枚男裝Classique 7145迎接虎年,想不到今年改為女裝的Classique 9075作為兔年生肖腕表,勇猛的老虎與可愛的白兔,形成了極強對比。白金表盤上,品牌以手工雕刻出一個充滿活力的場景,在軟綿綿的雲朵上,有六隻白兔在草叢中悠然嬉戲。中央圖案鐫刻於琺瑯表層下方,白兔以浮雕形式鐫刻於琺瑯之上。 在製表工藝中,雕金屬於淺浮雕工藝,主要用於在腕表的方寸空間雕刻圖案。完成設計草圖後,工匠使用不同的雕刻工具,在顯微鏡的輔助下於細小的零件上進行雕刻。大明火琺瑯同樣是一項講求嚴謹、耐性和非凡手藝,工匠要連續塗覆多層透明琺瑯和不透明的白色琺瑯。 腕表以白金作為表殼,直徑33.5mm,搭載著591C自動機芯,具有一個工匠手工潤飾的圓形麥穗紋金質擺陀,限量8枚。($340,700)品牌自2016年猴年開始製作生肖表,一直以來都是採用Premier女裝腕表款式,以金紅色調加上大量鑽石,營造出喜慶歡欣的感覺。傳說中有三位神仙在尋找值得信賴的煉藥師來煉製長生不老藥,但遇到善良無私的兔子後,決定將其送到月宮中負責搗仙藥。故此,品牌便以玫瑰金勾勒出玉兔採集野花準備長生不老藥的輪廓,並點綴著品牌標誌性的鑽石。牠的眼睛與尾巴是明亮式切割鑽石、4顆馬眼形鑽石在脖子上形成一個蝴蝶結,表盤上還以手工灑落大量22K金粉,代表兔子正身處月球上。 玫瑰金表殼直徑36mm,紅色貝母作為表盤,表圈鑲有57顆鑽石,搭載著HW2014自動機芯,擁有68小時動力儲備,限量8枚。($395,000)江詩丹頓的藝術大師系列每一年都會推出兩枚生肖表,一枚鉑金、一枚粉紅金,以往各備有12枚,但今年卻縮減至各9枚而已。腕表最大的特色是將中國的剪紙藝術,與瑞士文化中著名的剪影藝術(Scherenschnitt)異曲同工的融合,由雕刻大師與琺瑯大師一同製作表盤。 腕表採用2460 G4自動機芯,為表盤留下更多空間。四個視窗分別顯示小時、分鐘、星期和日期,而金質手工雕刻技藝雕成的枝葉裝飾圖案源自中國傳統花卉圖案,並採用半嵌入式設計,將深淺不同的浮雕圖案組合在一起,營造出層次感,所雕刻的植物仿若懸浮於表盤之上。之後再進行大明火琺瑯工藝,使表盤呈現出藍或啡色的通透感。表盤正中央則是手工雕刻的立體兔子圖案,與表盤採用同樣的鉑金或粉紅金雕刻而成,紋路精細,兔子的毛髮非常清晰。(玫瑰金$915,000)今年眾多生肖表當中,雅典表這枚「兔奔迎春來」算得上最有意境。新表以「靈兔觀日」為主題,巧妙運用了傳統的內填琺瑯(champleve)工藝,於表盤普照出旭日初昇的煥新之景,當中蘊含了對農曆新年的美好願景。 仔細欣賞表面,會發現太陽普照萬物的暖金色調與向外散發的萬丈光芒相互輝映,每座山脈都有不同的細緻紋理,蜿蜒的綠色梯田也有著精美層次,聰慧靈兔身上由內填琺瑯工藝所渲染而成的特殊毛色,更讓整體圖案看來栩栩如生。多得品牌自家琺瑯表盤廠Donze Cadrans SA巧奪天工的琺瑯工藝,兩隻兔仔如今才可雙雙約埋睇日出,於40mm的玫瑰金表殼內待春日到來。 外在對工藝表來說固然重要,卻不等於要忽視內在功能。限量88枚的新表內搭品牌自製的UN-815自動機芯,備有42小時動力儲存,基本的時、分、秒及50米防水功能齊全;其中,防水表冠乃工藝表較少見的實用設計,更值得齊聲鼓掌。($380,400)相比起會發光的兔仔,Chopard L.U.C XP兔年蒔繪腕表,則完美呈現玉兔奔月的靈敏本性。 有關蒔繪工藝的特點,就是在尚未乾透的生漆上揮灑金箔,層層疊上,進而襯托出主體圖案。其背後的工序極繁瑣,動輒需用超過6天時間,而且必須採用產自日本漆樹的生漆原料,方才可營造出半立體的表盤圖案,是具有百年歷史的日本古老工藝。以不同的力度在生漆層上揮灑金箔,為光感營造出深淺不一的璀璨效果,留意這枚表上的玉兔肌理,不但深淺厚薄有層次,而且前後玉兔顏色略有不同,可知經過精密計算。 依循品牌一貫貴金屬物料準則,直徑39.5mm的腕表,採用符合倫理道德標準的玫瑰金表殼,限量推出88枚;內搭L.U.C 96.17-L型自動機芯,動力儲存達65小時;融入金粉與珍珠貝母微粒的蒔繪表盤,每一個皆出自具有百年歷史的山田平安堂工坊,並由漆藝大師小泉三教繪製。($213,000)今年Chopard生肖表「打孖上」,在優雅工藝之外,還有這款活潑動感之選。限量88枚的鮮紅腕表,其33mm直徑不鏽鋼表殼上點綴著符合倫理道德標準的玫瑰金元素,與鑲嵌鑽石的表圈、凸圓形裝飾的表冠相互輝映。波浪形底紋的紅色漸變貝母表盤上,由品牌工匠大師以移印方式呈現生肖兔的金色剪影,姿態俏皮而又不失優雅。 腕表雖然小巧,但機芯性能依然不凡,搭載的是自家製Chopard 09.01-C自動機芯,具有42小時動力儲備。表盤上還有標誌性5顆活動鑽石,能隨著手腕活動而靈動旋舞。($153,000)今年Chopard生肖表「打孖上」,在優雅工藝之外,還有這款活潑動感之選。限量88枚的鮮紅腕表,其33mm直徑不鏽鋼表殼上點綴著符合倫理道德標準的玫瑰金元素,與鑲嵌鑽石的表圈、凸圓形裝飾的表冠相互輝映。波浪形底紋的紅色漸變貝母表盤上,由品牌工匠大師以移印方式呈現生肖兔的金色剪影,姿態俏皮而又不失優雅。 腕表雖然小巧,但機芯性能依然不凡,搭載的是自家製Chopard 09.01-C自動機芯,具有42小時動力儲備。表盤上還有標誌性5顆活動鑽石,能隨著手腕活動而靈動旋舞。($153,000)今年是IWC第二年加入生肖表行列,去年採用的是Pilot's Watch系列配以酒紅色表盤,而今年改為Portugieser系列,而酒紅色依舊。新品回歸至1939年首枚葡萄牙腕表的初代設計,而當年恰好亦是兔年,一切是如此的順理成章。 與前作一樣,生肖圖案被隱藏在表底,兔子造型的鍍金擺陀,會隨著佩戴者的手臂動作而為腕表上鍊,提供60小時動力儲備。表背環上還有「2023 Year of the Rabbit」鐫刻字樣。腕表直徑40.4mm,不鏽鋼外殼,可防水30米,限量500枚,同時備有一條黑色及一條酒紅色漸變小牛皮表帶。($64,000)今次是品牌的第三款生肖表,與去年一樣,採用Carrera腕表系列,今年適逢系列六十周年,並宣布舊版的Carrera外殼將會停用,作出全面更新。因此,這枚限量500枚的Carrera兔年限量版腕表,顯得更為珍貴。 去年的虎表是三針表款,而兔年表則是計時表款,在限量數目上亦多了不少。但表盤印上此系列從未見過的黑色印花,代表兔子柔軟皮毛的線條,再加上兩個具有蝸形紋理的計時盤,兩者形成對比。紅色圖案頂著金色長耳朵的兔子,被安置在表底的藍寶石水晶表鏡上,與表盤上的金紅色細節有所呼應。 腕表直徑44mm,不鏽鋼外殼配以陶瓷測速計表圈,內置自家製Heuer02自動機芯,擁有80小時動力儲備。($56,000)2012年,品牌打造了一枚首個具有中國傳統農曆曆法的腕表,亦自這年起,品牌每年都會推出一枚鉑金生肖版。與其他生肖表不同,這枚腕表的大明火琺瑯表盤並不能輕易地見到相關的生肖,只在12:00位置的生肖視窗,每12年循環一圈。除此之外,表背白金擺陀上亦會刻上對應的生肖圖案及所屬的干支,極為低調。 今年是兔年,這枚直徑45mm的腕表,繼續搭載著3638自動機芯,表盤上具有十二時辰計算器,3:00及9:00位置分別指示十天干和五行元素,以及通過指針指示月份和日期,圓形視窗則是指示閏月,再加上6:00位置的月相,以及蛇形藍鋼指針所指示的日曆,整個農曆的六十迴圈紀示法都能看得一清二楚。表底刻有兩隻兔子圖案及「癸卯」二字,限量50枚。($681,000)今年最讓人意想不到的生肖表,肯定是這枚名士所打造的Rivera Baumatic時計。品牌特意以近兩年主打的表款來製作其首款生肖腕表,意義自然不凡。根據中國古代對宇宙的觀察和對時間的計算,也依據占星術和天文曆法,農曆曆法以十二年為一輪(十二地支),一個平年本身會有十二個朔望月。而品牌Rivera時計亦有著十二邊形表圈,並對應著表盤上的十二小時,恰好呼應了十二地支。 限量150枚的農曆新年特別版,品牌特意將一個小兔子圖案藏在8:00機芯位置,非常低調,與此同時還在表底藍寶石水晶玻璃上印有紅色祥兔圖案,還有一種很典型的傳統回紋環繞著兔子,具有吉祥的象徵。42mm的不鏽鋼表殼之中裝有一台BaumaticBM13-1975A自動機芯,可為腕表提供長達5天的動力儲備。($34,900)為慶祝兔年與春天的到來,Gucci以充滿玩味的方法勾勒出兔子的各種憨態,表盤靈兔所代表的聰敏、健康和長壽。這些圖案被裝飾於品牌不同產品之中,當中包括兩款38mm的G-Timeless腕表,其銀色或金色表盤上有著兔子塗鴉印花,白色皮革表帶上亦飾有彩色兔子塗鴉印花。最特別的一點是,品牌採用的是再生鋼材,延續品牌去年再生金的環保概念。($9,000)創意源源不斷的Swatch,為今年可愛動人的小兔子,打造了一款以兔耳朵作為重點的生肖時計。表盤上有兩個兔耳朵作為指針,還有「兔耳朵」表帶環,以及印有金色「兔耳朵」的專用包裝把手。腕表外殼是以品牌獨有的Biocreamic製成,直徑41mm,紅色表盤上有金色鏡面的印花兔臉,分鐘刻度亦如太陽光芒一般,「熱力四射」。($840)

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Hublot | LVMH Watch Week 2023 | 色彩突襲

這數年要多謝 Hublot,新奇創意十足,為我們撰寫文字時提供充足養份,sapphire 表殼很晶彩,藝術聯乘很吸睛,在過去一片渾沌的時空,讓我們瞥見了希望彩虹。今年的 LVMH Watch Week,Hublot 繼續使出多變招「色」,教人眩目。假如世上某處偏遠神秘地方,真的存在著侏羅紀世界,裡面的恐龍仍是會面對偷獵的危機,以犀牛作借鑑,雖然遠在 1977 年,瀕危野生動植物種國際貿易公約(CITES)已禁止犀牛買賣,但正如象牙的命運,盜獵和偷賣依然無處不在,數據顯示過去十年犀牛數量銳減 90%,現存犀牛或許不過3萬頭。不想明日的犀牛變成今天的恐龍,只在尖沙咀科學館或拍賣行圖錄上出現,Hublot 和 SORAI 當上了守護天使的角色。 由 Hublot 大使兼前國際板球運動員 Kevin Pietersen 創立的保育犀牛組織 SORAI,正是致力為犀牛撐起強大的保護傘,積極打擊盜獵活動。積極提升打擊盜獵的技術,包括加強巡邏、加裝動物 GPS 追蹤器以及安裝熱感像器等。Hublot 過往則已推出兩款 SORAI 特別版腕表,收益撥捐 SORAI 為保育犀牛出一分力。 Hublot 推出過兩款沙色陶瓷和綠色陶瓷 SORAI 特別版腕表,今年第三款改用粗獷的灰色陶瓷表殼,沿用 Big Bang Unico 計時表為藍本,9:00 位置的小秒針盤飾以犀牛圖騰,混合了黃色、橙色、紫色及粉紅色元素,象徵黎明來臨的朝陽氣息,寄望犀牛迎來平安快活的新一天。腕表的直徑為 44mm,搭載 MHUB1280 自動機芯,最長動力儲備可達 72 小時,另外備有飛返計時和日曆顯示。隨表附送相同色系的橡膠表帶,以及灰色織帶,利用品牌獨門的 One Click 快速更換系統,彈指之間便可替換形象。($181,900)2023 年 Hublot 繼續晶彩,打頭陣的不意外又是藍寶石水晶表殼,但品牌總有辦法大開我們眼界,有別「傳統」的彩虹七色,將 shocking yellow 元素注入腕表,創作了眼前此枚 Big Bang Tourbillon Automatic Yellow Neon SAXEM 螢光黃,更年輕更活潑。 回望藍寶石水晶的發展歷程,可見 Hublot 不斷求變的精神,雖然品牌並非第一個涉獵藍寶石水晶表殼的品牌,但在 sapphire 普及的萌芽階段,Hublot 早已創製黑色和透明藍寶石水晶表殼,然後蛻變出紅色、橙色、黃色、綠色、藍色、紫色等等不同色調變奏。今年黃色重作馮婦,但偏向螢光色澤,比前作更亮眼晶螢。嚴格來說,此黃色不同彼黃色,主要是物料有別,一般的藍寶石水晶表殼,是一種單一的 crystal aluminum oxide 複合物,這次 Hublot 繼 2019 年和2020年兩枚綠色透明表殼款式,再度以名為 SAXEM(Sapphire Aluminium oXide and rare Earth Mineral)的物料製成表殼,在氧化鋁之中注入銩、鈥和鉻等稀土元素,調配出獨特的螢光黃色 SAXEM 物料,替自動陀飛輪塑造全新面貌。 2021 年誕生的 Big...

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Cartier | Tank Francaise | 法式坦克回歸

1917 年 Cartier 以坦克的履帶作為靈感,創製出表殼、表耳與表帶有著流暢線條的 Tank 系列。此系列亦演變出許多不同分支,1996 年的 Tank Francaise 更是首此將金屬表殼與表殼融為一體,有著法式自由風格。27 年後的今天,卡地亞再次回歸基本,讓這款時計變得更為鮮明幹練。為了慶祝 Tank Francaise 問世逾 25 年後矚目回歸,並讓大家更能深刻感受到腕表所展現的前衛風格、巴黎古典與現代的優雅。品牌特意在巴黎的天空下用經典電影形象,向流轉的時光致敬,拍攝全新的宣傳片。品牌特意委託英國導演 Guy Ritchic 執導影片,他以非線性的敘事手法、富有創意的剪輯及特色鮮明的配樂風格而著稱。影片以巴黎為「主角」,匯聚兩位個性鮮明的國際巨星:品牌代言人、美國新銳演員 Rami Malek 和法國電影界傳奇人物 Catherine Deneuve。影片講述機緣巧合和陰差陽錯的命運邂逅、不同人之間命運交織的因果關聯,Rami 與 Catherine 各自在 Alexandre III 橋上漫步,當中 Catherine 更分別以《Parapluies de Cherbourg》(秋水伊人)、《Indochine》(印度支那)及《Place Vendome》(五克拉愛情)中經典角色形象現身,與 Rami 所化身的多才多藝藝術家於不同的年代邂逅。品牌高級副總裁及傳播總監 Arnaud Carrez 指出:「這部電影展現了 Cartier 的製表理念及其作品的雋永魅力。它講述了一場時空之旅,過去與現在交織相融,正如 Tank Francaise 腕表能跨越不同世代,始終魅力不減。」在二十世紀初,熱愛收藏,並且精通古典文化的 Louis Cartier,開始尋求簡化造型,希望將圓形小表盤融入表帶線條之中。當時正值第一次世界大戰,據說他在看到坦克的俯視圖後,便於 1917 年設計出一款有著垂直式表耳及如坦克主座艙般表殼的 Tank 腕表。這款長方形腕表有著無分性別的優雅風格,故此同時受到男士與女士們的喜愛,無論是 Andy Warhol、麥當娜、英國王妃戴安娜、荷里活傳奇影星 Clark Gable 等等都是 Tank 的支持者。過百年的光陰,Tank 演化出許多不同款式,當中更有著按地區來分辨系列,例如 1989 年的美式 Tank Americaine、1996 年的法式 Tank Francaise,以及 2012 年的英式 Tank Anglaise。Tank Francaise 是品牌首個配備金屬表鍊的 Tank 腕表,使表殼與表鏈渾然一體,今年,品牌再次將這個曾開創先河的表款加強美學和人體工學。新表的主要改進地方,包括表耳弧度更加明顯、嵌入式表冠與表耳融合在一起、緞光飾面的不鏽鋼或黃金表殼、太陽放射紋表盤等等。最重要一點是,除了以往的中型款及小型款,品牌還準備了一枚搭載自動機芯的大型不鏽鋼表款,再加上鑽石鑲嵌的變化,為此系列帶來更多的可能性。(腕表售價由 $27,200 至 $241,000 不等)

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Omega Seamaster Diver 300M Black Black | 黑得有道理

如果叫你只能用一隻顏色畫一幅畫,你會點畫?這款Seamaster Diver 300M Black Black 就是Omega 的答案。 記得這款表是在2021 年發表的,推出的時候,表廠主力推銷的是Seamaster 300 Bronze Gold。鎂光燈都聚焦在那邊,這款「黑蚊蚊」的手表,只有默默的站在舞台上的一角。腕表愛好者及收藏家全黑色的手表在鐘表世界裡不是新鮮事物,印象中最早把它發揚光大的是2006 年 Hublot 的Big Bang All Black,之後很多牌子都有製作全黑色的手表。較有誠意的會用陶瓷做表殼,一般的只要把不鏽鋼或鈦金屬表殼做個PVD或DLC 塗層,給它弄一個沒有夜光物料的全黑表盤便製作完成。很多時這類全黑配色的手表都是比較難看時間,因為所有部件都是黑色,沒有對比。要容易看時間嗎?手表設計又會不夠All Black。Omega 要做全黑表,就是挑戰高難度,製作表殼、表圈、表冠及Helium Escape Valve 時,除了只用一隻色,還要只用一種物料 —— 黑陶瓷。用黑陶瓷做表殼的手表,他們之前都有做過,例如Speedmaster Dark Side of the Moon 及Seamaster 300M Ceramic & Titanium 等;但今次卻是他們第一次連表冠及Helium Escape Valve都用上陶瓷製作,反觀之前都是用Titanium 的。不是他們想不到用陶瓷,而是要製作陶瓷表冠等微細部件,之前在生產上是不可能的,直到現在有先進的壓模技術,才使得這兩件陶瓷部件得以面世。一隻物料、一隻顏色,照計應該會把整隻表弄得黑漆漆,甚麼都看不到,Omega 要解決這個問題,就用上了四種不同的finishing, 讓不同部位的陶瓷呈現出四種不同的黑:有Black Polish、有磨砂、有FrostFinishing、亦有Circular Finishing。一般手表的表盤,在牌子logo 及時間刻度等會用pad printing 印在表盤上,Omega 嘛,就是用一塊全鏡面打磨的陶瓷表盤作原料,再用雷射雕刻把牌子logo及時間刻度以外的地方射走,所以表盤上會反光的牌子logo 及時間刻度,是以鏡面浮雕的方式呈現出來。每塊陶瓷表面大概需要30 分鐘的雷射處理才能有此效果,不像一般手表用pad printing 蓋個印便完成。這是誠意啊!至於黑色陶瓷表圈,若同樣用鏡面處理的話,在使用時很容易會留有手指模,有礙觀瞻。而且閃亮的鏡面拋光表圈跟那陶瓷表盤好像也不是太登對,於是他們再一次用雷射把時間刻度以外的部分造成FrostFinishing,效果有點像勞力士Yacht Master 的那個鉑金表圈。潛水表嘛, 沒有夜光功能成何體統? 為此,Omega 特別訂製了一款黑色的 Anthracite Super-LumiNova。黑色的夜光物料之前聽都未聽過,他們並沒有因為要成全這款全黑配色的設計,而放棄潛水表的一些基本元素,值得欣賞。話說當年他們叫我去看表的時候,那個session主要是介紹那隻Seamaster 300 Bronze Gold,上完主菜才把這隻Black Black 拿出來,我之前已知道有這Black Black 的存在,但看他們發來的電腦照片還是有點猶豫,真表上手絕對是另一回事!立馬請他們幫我訂一隻。這款表並不是針對主流客戶群的產品,我反而覺得它是Omega 向世界展示他們在創新物料上的生產及應用能力。點解要做? 冇,因為你做唔到囉。

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Kevin聽「軍」一夕話 | 比法國MN更罕有 | Tudor阿根廷Ci

手機傳來Kevin的留言,他喜孜孜說剛入手了一枚Tudor阿根廷軍潛表Ci,急不及待要跟讀者們分享一下。阿根廷軍表不易找,這次要跟Tudor MN法國軍表一起講,因為它們有段密切關係…… 上世紀的戰爭,金錢及資源都是致勝關鍵,芸芸大國中以英國的軍費比較充裕,所以會選用較昂貴的勞力士軍表。「相比之下,其他國家的軍費沒有英國海軍那麼富有,所以大多數都選擇有Rolex血統的Tudor。Tudor沿用了Rolex蠔式表殼,擁有同樣的高防水性能及堅固耐用等特質,因而備受美國海軍、法國海軍、南非海軍、阿根廷海軍、加拿大海軍、以色列突擊隊IDF、牙買加海軍等等國家使用。」Kevin先說明,Tudor的軍表甚受歡迎,早早涉獵歐、亞、美、非洲。 腕表收藏家及迷你倉集團創辦人大家都知道Tudor跟法國海軍Marine Nationale(MN)淵源甚深,早在上世紀1956年已有合作,當年法國海軍附屬科研機構海洋教育研究及深海研究隊(G.E.R.S.)訂購了一批Oyster Prince Submariner腕表(型號7922及7923等);而搜尋歷史,法國海軍當年是有份訓練阿根廷海軍的,所以Kevin想把Tudor MN跟Tudor Ci一起談:「Ci的來由有兩個說法,第一個是屬於阿根廷一個警察部門的簡寫Cuerpo de Infantería(Argentina Police Force),另一個說法是指阿根廷海軍突擊隊Commando de la Infantería (Argentina Navy Amphibious Combat Diver)。」不過坊間近來又有另一個說法,認為Ci其實是Codigo de Inventario,是庫存編號的代碼,這一切仍在考究中。Kevin最新搜羅回來的阿根廷Tudor軍表,屬於第二期1960年中款。「第一期是Ref. 7924 Big Crown,即所謂的大皇冠,曾提供給阿根廷無敵艦隊(A.R.A.)配戴,第二期是Ref. 7928 PCG Chapter Ring Gilt Dial版本,第三期是Ref. 7928 Gilt Dial版本,第四期則是Ref. 7016 Matte Shield Dial。」跟Tudor MN相比,Ci來得更神秘感,罕有度更高,Kevin跟我們解釋:「很少資料有記錄腕表的issue unit,要確定手表是否Argentina Milsub需要有一點偵探頭腦,最主要線索在於表底的軍事雕刻字體及編號,例如我這枚Ref. 7928 PCG(Pointed-Crown-Guard)屬於早期issued,編號為612xx,如三期Ref. 7928則應該是613xx。「搜羅Tudor MN很著重腕表的認證出處Provenance,MN退役時通常會有一張由法國海軍發出的decommission card,卡上有法國海軍的印章、腕表型號、編號及隸屬隊伍等等。當中若MN是發送給法國南部Toulon海軍基地海軍使用,便會定期送往一個表匠工作室Yves Pastre維修,所有記錄都會留在Yves Pastre的簿冊內。以上兩種文件皆可以證明MN的出處,齊備的話腕表的收藏價值便會更高;除此以外,也會有退役軍人寫信證明軍表的出處,甚至也有Diver的任務日誌等。」相比起Kevin的珍藏Rolex Milsub 5513,這枚阿根廷軍表價錢相對便宜得多,但要在茫茫大海中遇見一枚品相好和對期的早期Chapter Ring Dial型號一點也不容易,所以價錢跟滿足感未必一定成正比:「這腕表以25,000美元購得,是從一名收藏家買回來,他是早前於拍賣行拍得的。我最欣賞它的表殼呈unpolished狀態,其次就是那支大波點秒針。」

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變幻如棋 把握分秒 | CYMA Grand Maestro The Chess

常說世事如棋,變化不斷,每局每步,既要深思熟慮,也要把握每個重要時刻,做出最合適的決定,這讓人不禁想起了CYMA的品牌宣傳口號「In time, you'll know」。今年CYMA Grand Maestro系列推出新作The Chess,便以國際象棋為靈感,看似簡約的畫面,內藏無數心思;擁有四種顏色表盤選擇,以色彩道出個人主張。Grand Maestro系列腕表以男士為對象,The Chess新作採用不鏽鋼表殼襯搭鏈帶,以拉砂及拋光作修飾打磨,外形尺寸偏大,直徑43.5mm、厚14mm,表圈借鏡了國際象棋的棋子,呈兩層式弧面設計,留下更多表盤空間之餘,看起來也更有時尚活力。藍寶石水晶表鏡及100米防水等規格也能滿足對日常用表的要求。表盤寬闊之餘也具深度,鑲嵌經切面修飾的立體小時刻度,配巴頓式指針,兩者均塗有Super Luminova夜光物料。一對計時盤位於6:00及12:00位置,9:00位為小秒盤,三盤皆以印有刻度線的圓形凸圈圍繞,刻度線與數字呈一高一低,一內一外,豐富畫面層次的同時又見統一和諧,餘下的3:00位置為雙曆窗所在,報出日期及星期。腕表備有藍、綠、啡及黑色4種顏色選擇,盤面經垂直拉砂打磨,並具漸變效果,由中央向外加深色彩,使焦點更集中在盤面中心。當中啡色及黑色款會配上18K玫瑰金電鍍表冠及計時按鈕,強化色彩對比,為沉實色調添上亮點。腕表由ETA7750自動機芯驅動,這是一枚歷史悠久的經典計時機芯,具4Hz擺頻,48小時動力儲備,表現備受認同。CYMA Grand Maestro The Chess腕表為限量款,共4個型號,殼側刻有獨立編號,每款僅生產100枚。 點擊瀏覽更多CYMA相關產品資訊:http://bit.ly/3BRQ8Rz表殼:不鏽鋼 直徑:43.5mm(厚14mm) 機芯:ETA 7750自動 功能:時、分、小秒、日期、星期、計時 動力儲備:48小時 防水:100米 限量:每款100枚 售價:$23,800

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Hublot 突破新方案

Hublot向來重視創意,喜歡以不同的元素拼出花火,最經典之舉就是把黃金及橡膠配搭,開高端製表之先,其後積極與不同領域的達人合作,帶來多元化的物料及造型設計。在追求創新的路上,品牌不單向外尋求可能性,也往內審視自身發展,於是品牌一直未見的方形殼腕表在今年補上了。 對腕表的形狀,Hublot向來取態開放,有圓殼的Big Bang及Classic Fusion、酒桶殼的Spirit of Big Bang,而MP系列更是破格,今年全新推出的Square Bang Unico採用方形表殼,成為品牌第四款腕表造型,也是一種圓滿。Square Bang Unico在方方面面都忠於Hublot的設計基因,由表殼造型至表盤設計,都充滿了品牌特色。以外殼為例,腕表採用三體式組裝結構,主要分作表圈、主殼及底蓋三部分,皆能以不同物料製作,從而得出多個組合,且看系列才登場,已有五款型號,包括鈦金屬、King Gold、鈦金屬配陶瓷表圈、King Gold配陶瓷表圈,以及全黑陶瓷限量款。此外,表殼承襲了不少標誌性的設計細節,包括於表圈栓上6顆螺絲,以及在表殼兩側加入飾塊,並搭配易拆表帶,可透過「一鍵式」快速更換表帶功能,輕鬆轉換表帶,配搭不同造型。新作可選配橡膠帶、鱷魚皮帶及觸感柔軟的真皮帶,橡膠帶飾有如「朱古力方塊」的格仔紋,是為了與表殼配襯的全新設計。 本來方形表殼自帶一些難題,例如比較難做到高效防水,即使與圓殼直徑相同,看起來也更碩大;但Hublot已將之一一解決,既成功做到了100米防水,滿足日常生活需求,也把尺寸定於42mm,既能符合品牌的強悍形像,也適合大部分男士佩戴。表盤設計與Big Bang一脈相承,採用全開放式的設計,只保留刻度圈,並配備同款的半鏤空指針,全面透視下方機芯,導柱輪、日期圈及齒輪組等部件一一呈現眼前,展示Unico機芯的機械美。這種全透視做法其實不太適合方形表,因為方形表殼與圓形機芯相疊會出現缺角,然而Square Bang Unico同樣成功解決問題,使整個畫面呈現和諧一致的美學風格。 Square Bang Unico內置HUB1280 Unico自動機芯,由354個組件組成,具4Hz擺頻,72小時動力儲備。這是Hublot的自製機芯,近十年大部分品牌計時表皆由它驅動,實力已通過時間考驗。($174,000-$324,900)Hublot喜歡與不同領域合作,在運動世界十分活躍,其中一項參與的體壇盛事就是四年一度的世界盃。今年是第22屆世界盃,亦是品牌連續第四屆參與這項足球盛事,意即彼此已合作12年,經歷過南非、巴西及俄羅斯三屆賽事,今年Hublot再次擔任大會計時,於11月20至12月18日全程見證32支球隊於卡塔爾進行的連場激鬥。 2018年,Hublot為世界盃推出Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup智能表,讓球迷可以隨時關注賽事發展,今年品牌再接再厲,推出全新Big Bang E FIFA世界盃腕表,賽事的129名官方裁判將全部佩戴該智能表為比賽計時,Hublot另外還會限量生產1,000枚作公開發售。新作造型及內容與前作大有不同,它以品牌第三代智能腕表為基礎,採用44mm表殼,以黑色陶瓷與黑色鈦金屬製,配上尺寸更大、更為高清的顯示屏幕,搭載升級版Wear OS by Google系統,內置Qualcomm Snapdragon Wear 4100處理器,性能更強大,兼容Android系統及iOS系統;然而腕表的最大賣點,始終是獨家的足球應用程式。在世界盃舉行前,腕表已開始為賽事倒數;開幕後,程式會緊貼每場賽事提供相關資訊。腕表會在開賽前15分鐘顯示球隊陣容及球員資料,比賽正式開始後自動進入「比賽模式」,在屏幕邊緣設有球賽時間軸,分有上半場、下半場、每個半場的補時以及中場休息5個部分,清楚標誌入球、黃牌、紅牌及罰球情況,入球時還會出現入球動畫及得分球員的名字。 當比賽需要加時,程式更會自動切換至「加時賽模式」,至互射罰球時再切換至「射門模式」,記錄入球狀況,賽時完結後,便以「比賽期間動畫」展示比賽結果及最終比數。即使你未能觀看直播,透過Big Bang E FIFA也能緊貼賽事,全面感受世界盃的緊張氣氛。智能表備有數十款表盤選項,預設官方版本為深紅色表盤,與深紅色橡膠帶相襯,這亦是為了呼應主辦國卡塔爾的國旗顏色。在世界盃後,大可轉換至其他表盤,如Classic Fusion、Big Bang及創意月相盤等特色造型,繼續陪伴左右。($43,700)

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走在勞力士Jim端:最多元家族Ref. 5513

古董勞力士引人入勝之處,是夠多元夠豐富,好些型號,可能只有一年產期、產量極其罕有;另一些型號,卻是長青樹,產期橫越十年、廿年。像Ref. 5513,就是兒孫滿堂的大家族,由六十年代初一直生產至八十年代末,許多古董勞力士的特徵,都能在其身上找到。而且豐儉由人,最高階的款式動輒一、二百萬,但又不乏親民款式,便宜至十萬已有交易,一樣米養百樣人,一款5513滋潤了無數喜歡勞力士的人。VRHK創辦人Ref. 5513的投產期橫跨三個年代,由1962年開始,至1989年才停產,堪稱勞力士生產期最長的型號。表迷暱稱它為長青樹,有人認為它是入門版的Ref. 5512,亦特別鍾情它沒有日曆窗的造型,布局比較對稱。Jim亦說出了重點:「 對表迷來說,尋找等同自己出生年份的款式,從來都是一大樂事,Ref. 5513產期逾廿年,正好方便大家對號入座。」 「Ref. 5513採用的Cal. 1520機芯沒有天文台級認證,早期誕生了氚夜光的瀝架面,1967年開始轉用藥膏面,八十年代中期才換上白金釘框面。」Jim亦補充,Ref. 5513早至中期使用亞加力膠鏡,後期方轉為藍寶石水晶表鏡。 根據Jim歸納出來的統計,Ref. 5513大概劃分為八個不同設計階段,很多古董勞力士之間的流行術語,都可在Ref. 5513身上尋找得到,比如「underline」、「瀝架面」、「MetersFirst」、「Serif字」、「藥膏面」、「Maxi Dial」、「釘框面」等等,皇冠標記更是形象百變,詳細分類可參考以下列表。1)         六十年代初的「3」、「6」、「9」數字面,只有單一「SWISS」字,有underline橫線。 2)         六十年代推出瀝架面,又分光亮面及夜光明亮面。 3)         1967年的MetersFirst藥膏面,夜光較亮。 4)         1969年的Serif或Non-Serif藥膏面,6:00位夜光有所分別。 5)         七十年代初的軍潛MilSub,採用大刀套針。 6)         七十年代中的Pre-Comex款式,皇冠形狀較寬闊,暱稱「怪獸皇冠」。 7)         1977年的Maxi Dial,夜光點較大,皇冠形狀為長尖型。 8)         1984年推出Glossy Dial,轉用釘框面。 最罕有QueenSub Submariner Ref. 6200被喻為「KingSub」,即是Submariner之皇者;Ref. 5513的「369」版本,就坐上「QueenSub」的位置。「它是5513家族最罕有的一員,曾見過的不多於50枚,高峰時以270萬交易,加上3、6、9份屬勞力士的簽名式icon,最為人追捧。」QueenSub的其他特點包括只有單一的「SWISS」刻字,後來的版本已轉為「SWISS -T <25」。 劍針軍潛 Jim粗略預測軍潛Ref. 5513出產了千多枚,產量比369版本更稀少。「但因為有紀念價值的款式,人們比較珍而重之,流傳下來而又狀態良好的相對較多。腕表配備劍形指針,表圈上0至60均有分鐘刻度,其他版本的Ref. 5513大多只有開首15分鐘。」 大夜光Maxi Dial 勞力士古董表的魔鬼盡在細節裡,整體布局極為相近,但這款大約產於1977年至1984年的「Maxi Dial」,時標夜光圓點比以往型號更大。另外Jim亦提醒,此款式的皇冠標誌高身一點,頂端亦比較尖銳。

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John拆機芯:受盡苦難的RM 003-V2

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼:石英TPT及碳纖維TPT 尺寸:39.7 x 48mm 機芯:RM 003-V2手上鍊 功能:小時、分鐘、秒、兩地時間、陀飛輪 表帶:橡膠 防水:50米John對於香港製表師一直被人看不起,連香港人自己都只稱他們為「整表師傅」甚至「整表佬」感到很無奈,除了因為很多師傅都沒有受過正統訓練,還因為行內存有不少學藝未精且不長進的害群之馬,使行業未能達到世界級水準。例如今集主角Richard Mille RM 003-V2便被上手師傅摧殘過,情況慘不忍睹。假如該位師傅在接收這表後轉介給其他懂得維修此表的師傅而不自己強行出手,這枚街價超過500萬的腕表便不至於受到如此殘酷對待,壞了修不好要John出手相救之外,還受到不必要的額外損傷,實在替表主感到傷心。 這枚RM 003-V2在未拆開之前,單憑肉眼已可見腕表的狀況不算好,尤其表殼螺絲和表冠齒牙積聚了不少污漬,連表底的品牌標誌和刻字都有,而污漬顏色黃黃的,似乎並不只是腕表本身有否妥善保存或日常清潔的問題,而是很大機會浸過水,最差清況是浸過海水,所以外觀才會如此差,並且上鍊後機芯也不行。細心留意表盤和表底所看得見的夾板和搭橋螺絲也幾乎生了鏽,只有兩三顆得以倖免,情況惡劣,叫人擔心。 拆開底蓋螺絲,即可見碳纖維TPT製的中殼內沿以至中殼表面布滿了白點和黃色污漬,相信就算不是浸過海水,也一定浸過極不乾淨的水才會有如此恐怖的情況。其實腕表擁有50米防水性能,究竟為何會連中殼內沿都積滿污垢也很令人費解。再細心逐顆機芯螺絲看,螺絲除了生鏽更有刮痕,腕表明顯曾經被人維修過不特止,更是被粗暴對待過,有些連螺絲側的夾板都被刮花。再仔細從不同角度看,還發現固定陀飛輪和指針軸心的夾板上亦印滿指紋,而石英TPT表殼內也是爆開了的。 將機芯從中殼取出後再觀看機芯側面,可看到碳纖維夾板的外圍黐著很多白色粒狀物。原本以為是塵,用放大鏡看真其實像乾了的海水後所遺留下來的鹽粒,和去過沙灘後沙粒會黏在衫褲上的情況相似。差不多可以肯定這枚RM 003-V2一定浸過海水,而且曾被其他師傅粗暴對待過,因為連夾板側邊理應被表殼遮蓋的地方都有刮痕,甚至表盤上的分鐘刻度也有些已被刮掉,百分百是人為造成的了。 John對於如何修理這枚腕表還未有定案,看來需要將整個機芯拆散大清潔後,重新上油再看到時機芯會否行走再行決定。另外生鏽了的螺絲要再重新拋光,單是這工夫已非常費時。至於機芯上其他被上手師傅弄花的地方則沒救了,在不影響運作下也只能繼續保留。由於指針需使用特定工具才能拆走,在時間有限下,今次拍攝也只能到此為止。John語重心長地說:「維修是不可以亂來的。」這枚RM 003的問題嚴重得就算未拆殼和不看機芯都看得到,表殼螺絲和表底刻字都塞滿污漬。第一眼看機芯,最驚訝是不少螺絲都生了鏽,但諷刺的是這種天然鏽漬紋都幾有風格。拆除石英TPT底蓋,單看表殼邊沿的狀況已慘不忍睹,積聚了很多又黃又白的污漬。居然還有2顆螺絲尚算完好。John表示,單是為所有生鏽螺絲重新拋光就要花很多時間了。某角度看夾板發現印滿指紋及有污漬。看夾板凹槽及柱位邊角可見Richard Mille精湛的打磨工藝。仔細看碳纖維夾板可見有不少刮痕,佈滿白點有可能是鹽。這表極可能曾經浸過海水。拆除表圈,污漬問題似乎不及表底嚴重,但有幾個分鐘刻度明顯已被刮甩了。除了搭橋螺絲生鏽,幸運地陀飛輪和整個擒縱系統似乎沒大問題。

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Panerai 金銀對裝聖誕精選

普天同慶的聖誕佳節,你準備好禮物了嗎?犒勞自己一年的努力,獎勵一下給自己送上最渴望擁有的禮物,是很順理成章的事,但千萬別忘記另一半,否則下一年你都會很難過…… 渴望兩份禮物有一種相關的連繫,又有一份登對的情感,Panerai有最齊全的選擇。Luminor是品牌的簽名式設計,造型碩大,充滿歷史氛圍;Luminor Due是品牌現代的產物,體形修身了不少,貼近摩登設計筆觸。男士佩戴Luminor,女士戴上Luminor Due,還不是天生一對? 我們挑選了四款Panerai新品,有鋼殼有玫瑰金殼,有藍面有白面,有兩地時間有月相,歡迎大家對號入座。 For Her - Luminor Due TuttoOro PAM01326 Panerai專利的Goldtech紅金推出了好一陣子,成分加入較高比例的銅及鉑金,前者令紅金色澤更為濃郁,後者則有助顏色歷久常新。不過,原來Goldtech紅金一直只在表殼身上出現,直至最近新發表的PAM01326,才首度延伸至鏈帶,全身上下均由Goldtech紅金製成。奪目的紅金,配襯太陽放射紋的白色表盤,湊成溫煦暖和的氛圍。腕表功能簡約,9:00位置設有小秒針,3:00位置則是日曆窗,格局對稱。腕表直徑為38mm,內藏P.900自動機芯,提供最長3天的動力儲備。(約售$267,900) For Him - Luminor Marina Specchio Blu - 44mm PAM01316 最經典的Luminor型號,以黑色表盤為主,但近年品牌興起另一個潮流,呼應潛水宗師的身份,大力推廣藍面款式,例如此枚PAM01316,44mm的不鏽鋼表殼,搭配三文治式藍色表盤,白色指針及時標覆以Super-LumiNova夜光塗層,身處黑暗環境之中,便會散發品牌傳統的綠色夜光。腕表搭載P.9010自動機芯,雙發條鼓可提供3天動力儲備,並設有日期快調模式。腕表一如上文的PAM01326型號,配襯不鏽鋼鏈帶,造型參照標誌性的表冠護肩,將品牌獨門基因表露無遺。(約售$70,000) For Her - Luminor Due Luna PAM01181 女士們以後不要投訴厚此薄彼了,形象嬌艷的Luminor Due,迎來了相對匹配的半複雜功能,月相盤落戶3:00位置,跟9:00位置常見的小秒針盤,形成平衡優美的布局,加上閃亮的白色珍珠貝母表盤,女士們看到肯定心花怒放。Goldtech紅金表殼的直徑為38mm,內置P.900/MP自動機芯,即使新增了月相功能,動力儲備依然能保持一貫的三日鍊水平,周末去一趟日本快閃三日之旅,回來亦不用粗心要重新調校時間。上文中的兩枚腕表配備鏈帶,此枚月相款式配搭藍色鱷魚皮帶,予人更斯文爾雅的感覺。(約售$154,100) For Him - Luminor BiTempo PAM01361 女士們和月相比較相襯,到處周遊列國的男士,當然希望有一枚GMT陪伴左右。PAM01361在表盤加裝了兩種功能顯示,藍色三角形指針即是第二時區顯示,另外5:00位置附近則有72小時動力儲備顯示,同樣以藍色指針顯示,跟藍色太陽放射紋表盤一脈相承。腕表採用44mm不鏽鋼表殼,搭配同色系的深藍色鱷魚皮帶,含蓄地跟月相款式湊成一對。腕表搭載P.9012自動機芯,3天動力源自兩大發條鼓,3:00位置另備有日曆顯示,防水300米。(約售$76,700)

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