W&W 2023:Van Cleef & Arpels 花與仙子的流光

Van Cleef & Arpels梵克雅寶在W&W的展館,充滿漂亮飄逸的森林植物(其實由無數色彩漆片由天花倒吊下來),猶如仙境般淒美;而在芸芸眾多新腕表中,又出現似懂魔法變奏的小仙子,可謂匹配得天衣無縫。有工藝、有詩意,梵克雅寶的場館先給人留下一個很浪漫的印象……自上世紀四十年代起,仙子便是品牌的創作主題之一,今年,仙子再下凡,逆跳仙女棒神力依舊,羽衣、配飾、背景卻換上了新裝,感覺大不同。這回Lady Féerie Or Rose腕表採用33mm玫瑰金表殼,金質表盤上有透現虹彩的白雲,由珍珠貝母製成,也有身披粉紅色藍寶石和鑽石羽衣的仙子端坐雲上;剔透的粉紅色plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯與不透明的粉紅色琺瑯釉彩交織,為仙子的翅膀鍍上朦朧漸變的色彩。在雕花珍珠貝母背景上,銀白、緋紅至深紫色的晚霞,與夕陽餘暉交織出絢爛美景;不少於四種微妙的色彩,在工匠的巧手下經過逾十道工序,才能呈現出如此柔和圓融的漸層效果。腕表搭載自動機芯,表盤不設任何指針,仙子手中的魔術棒作用是逆跳分針,在表盤左側掠過0至60分鐘,再瞬間回撥到起始位置;至於小時顯示,則位於6:00位置的小視窗,以jumping hour形式每小時躍動。腕表的表底也同樣唯美,配上雲端的圓月與星宿,跟表盤意境相呼應,另外也備有輕易換帶系統。Van Cleef & Arpels梵克雅寶是浪漫主義者,別人製表報時間,他製表說童話,剛介紹的仙子表正是品牌經典;不過腕表空間終歸太小,想要創作一個更精緻豐富的世界,巨型座鐘將更精采,且看Extraordinary Objects系列把自動機械裝置融入座鐘,今年再於Planétarium呈現太陽系行星運轉。早在2014年,Van Cleef & Arpels梵克雅寶已推出以太陽系為主題的Planétarium腕表,今年這座高50cm、直徑66.5cm的Planétarium自動機械裝置就像它的巨型版本。新作裝置了品牌特別研發的天象儀組件,以及與CompliTime團隊合作研製的動態裝置,在鐘面可看到水星、金星、地球及其衛星月球、火星、木星和土星繞著太陽旋轉,它們還要按真實速度運行,如地球公轉一圈為365天、火星為687天等,當中月球圍繞地球一周需時29.5天。每個星球的裝飾亦更精緻,太陽以逾500支黃金針刺組成,鑲嵌鑽石、黃色藍寶石及錳鋁榴石折射出光芒,各星球皆由貴金屬及寶石製成,如地球本體為綠松石,以鑲有藍寶石、鈣鋁榴石及鑽石的白金框架圍繞,又如木星以褐玉代表,其環帶則由黃金、白金、藍寶石及鑽石交織而成。九個以同心環方式裝嵌的鐘面及帶動星球運轉的轉盤由砂金石玻璃製,營造宇宙意像,連保護裝置的玻璃罩亦是特別於法國貝里島Fluid工藝坊吹製。 當啟動裝置,鐘面的活門打開,由鑽石、藍寶石和祖母綠組成的流星便會升起,環繞盤面滑動至當下時間,芭蕾舞曲亦隨之奏起。鐘座旁設有隱藏門,打開大門可看到各種顯示,包括時間、晝夜、標示年、月、日的萬年曆、以及動力儲備等,另有一扇小門通往設有15枚鐘琴的音樂室。去年,Van Cleef & Arpels梵克雅寶推出以綠蜂鳥為題的Rêveries de Berylline自動機械裝置,今天再續新章,推出Éveil du Cyclamen,這次藏於花中的是深得品牌歡心的蝴蝶。座鐘約高30cm,設計精緻,底座由兩塊碧綠砂金石和一塊碗狀紫玉組成,栽種了以玫瑰金、黃金、彩漆製成的櫻草群,就如置於玉臺上的盆花,花叢內還藏了一隻彩蝶,其身體以鑽石、祖母綠及青金石組成,配上plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯製的通透翅膀。 自動機械裝置由品牌與François Junod工坊合力研創,啟動後,鐘頂的櫻草徐徐綻放,躲於中央的粉蝶振翅現身,其張翅拍翼的姿態栩栩如生,是技師經過多次測試和調校的結果,最後花朵會再度合上,完成這動人篇章。另外,砂金石柱旁設有一圈時間刻度,並透過一朵落花指出時間。座鐘上的自動裝置比時間資訊更吸引,在神秘腕表中,時間也同樣低調,Ludo Secret系列表如其名,把時間隱藏起來。Ludo系列於1934年面世,名字取自品牌第一代家族成員Louis Arpels的暱稱,設計靈感來自女性腰帶,只是它不再繫在腰上,而是腕上。Ludo Secret採用神秘腕表設計,看似一條粗闊鏈子,玫瑰金鏈如以磚塊拼湊成形,以網狀細工製作,每一枚鉸件均以人手裝嵌,活動起來柔順靈動,如腰帶一般。玫瑰金鏈帶看似穿過一對鑲有粉紅色藍寶石的圓盤,其實圓盤就是開合機關,按動便可打開蓋子,露出下方的表盤顯示時間。我們都知道,現代腕表的由來,是啟迪於17世紀已在歐洲興起的懷表。當時的袋表會繫上表鏈,要看時間先要從衣袋或手袋裡拿出來,再揭起表蓋或撳掣彈出表蓋,過程簡單而隆重,亦是一個優雅動作表現。幾個世紀時光荏苒,最懂捉緊女士喜好,又會變奏魔法的Van Cleef & Arpels梵克雅寶,把這個懷表概念幻化成Perlée Secret神秘吊墜,並以6種面貌6種美態討好天下間女士。要窺探時間,用家要先輕輕順時針或逆時針旋開圓形表蓋,便能看到金製時分針在珍珠貝母表盤上游走,簡約地飾上品牌名字、3支棒形時標及羅馬數字XII。 6款腕表中有3款以寶石鑲嵌表蓋,包括紅寶石、祖母綠及藍寶石,當中前者配上玫瑰金吊墜及長頸鏈,後兩者則跟黃金配成一對。另外3款則取材於3種蛋面切割的珍貴珠寶,分別是配黃金長鏈的深藍色方納石、配玫瑰金長鏈的粉紅色水晶,以及配白金的粉藍色藍玉髓,這3種材質都光滑剔透,都是首次應用於Perlée系列上。

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W&W 2023:Frederique Constant不離地飛輪

平民版萬年曆、親民版飛返計時、貼地40Hz高震頻腕表等等,其實都是形容Frederique Constant的出品,多複雜的功能,落在品牌手裡,都變得入世,變得觸手可及。今年適逢Frederique Constant成立35周年,品牌特別推出新一代自家陀飛輪,以壯聲威。不知不覺,Frederique Constant已自主研發超過30多款機芯,其中於2008年,早已發表旗下首枚陀飛輪機芯,並以獨特的「逗號」為陀飛輪視窗造型;踏入2023年,新一代陀飛輪隆重登場,視窗變成圓形,座落表盤6:00位置,而且整個陀飛輪視窗橫跨表盤中央至底部領域,幅員遼闊,好讓大家更清楚欣賞這台搭載矽製擒縱輪和擒縱錨的FC-980機芯。W&W表展裡頭,品牌率先曝光玫瑰金表殼款式,緊接而來,是兩枚不鏽鋼版本,搭配銀色或藍色表盤,同樣飾以太陽放射紋理,襯托表面的男主角陀飛輪。隨著腕表潮流漸變,品牌也因時制宜,將新一代陀飛輪的尺寸改為39mm,彰顯秀氣。腕表限產350枚,定價最得表迷歡心,不鏽鋼版僅售$128,000,玫瑰金版則售$221,800,以瑞士製陀飛輪出品衡量,親民程度無出其右了。

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CITIZEN | Series 8 商務運動全能機械表

2021年,CITIZEN Series 8重磅回歸,現代運動風格強烈,內置耐磁機芯,時尚與功能兼備,從而受到表迷們的歡迎。今年,品牌延續Series 8魅力,推出870系列全新型號NA1004-10E,不鏽鋼兩件式銀黑表圈,搭配柔軟耐用的黑色合成橡膠表帶,集商務與運動風格於一身。Series 8屬品牌中階機械表系列,然而設計製作一點也不隨意,其靈感來自於減法藝術,適合不同場合。系列名稱中的「8」代表的是無極限符號(∞),亦正是象徵著CITIZEN工藝的無限可能性。新表表殼採用一貫簡約現代設計風格,光滑的線條和充滿動感設計的兩件式表圈突顯了表殼的質感,融合了拉絲工藝和鏡面拋光兩種裝飾技術,表圈以銀黑雙色組合搭配簡潔的表盤,使閱時更為輕鬆容易。腕表的最大特點是具有增強耐磁功能的機芯,厚度僅為4.1mm,纖薄的表殼讓佩戴者更為舒適貼合。新作所搭載的Cal.0950自動機芯,具有高效耐磁性能,可達到符合日本工業規格(JIS)種類二耐磁標準,也就是16,000 A/m 的嚴格標準。以防腕表受到智能手機、平板電腦或者其他電子設備的磁場影響,更能精確顯示時間。機芯精準度達為每日-5 至+10 秒,動力儲備長達 50 小時,腕表為日本製造,亦具有停秒功能及日期顯示等實用功能。Series 8全新870機械表配以黑色合成橡膠表帶,表殼直徑40.8mm,厚10.9mm,纖薄的機身加上時尚而富動感的造型,不論於休閒活動還是商務場合皆適宜佩戴。產品詳情: https://www.citizen.com.hk/html/tc/products/series-8/gent/na1004-10e.html表殼:不鏽鋼 直徑:40.8mm(厚10.9mm) 機芯:Cal.0950 自動 功能:時、分、秒、日期 動力儲備:50小時 表帶:合成橡膠表帶 防水:10 bar 約售:$14,800

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Ztage|Hybrid Original Olive World & Violet World|穿梭色彩世界

本地腕表品牌Ztage,每次推出新款都有本事叫人眼前一亮,最新作品是兩枚色彩醒神搶眼的World Time腕表,一枚是橄欖綠Olive World,另一枚是少見的紫色Violet World,立體夜光設計在黑暗之下看同樣吸睛,也容易閱讀,很難得配備實用功能之餘又兼具潮流元素。Hybrid Original是Ztage的經典款式,不鏽鋼表殼配鏈帶外形設計硬朗豪邁,尤甚從側面觀看可見表殼結構是多層次的四邊式組合,甚有立體感;世界時間必備的24時區城市顯示,由兩個圓環組成處於表盤外緣;中央部份是主角之一的世界地圖,附設一個代表日與夜的雙色24小時圈;粗闊指針是鏤通設計,時刻是端正粗大的方柱體;全球世界各地時間都有條不紊地清晰列陣。剛推出的兩款新作,亮點在於城市外圈的色調,Olive World一如其名配上橄欖綠色,Violet World以紫色點綴;因為打磨裝飾上的分別,地圖和24小時圈上的色調較深,城市外圈的色澤較光亮,令表盤的層次感更加豐富。Hybrid Original的其中一個獨有細節是表冠鑲有一顆夜明珠,在暗黑環境下,跟表盤上的夜光顯示一樣會發出亮光,比一般世界時間腕表多添了一個亮點。直徑43mm的316L不鏽鋼表殼內搭載Cal. 1100自動機芯,屬4Hz擺頻設計,具停秒功能,方便校正時間。每一枚機芯均經過5個不同角度的內部測試,確保精準度每天在 6 秒內。腕表完成組裝送抵香港後,還會再進行240小時檢測,確定運送過程未有影響腕表表現。兩枚新款不是限量版,但每年產量也不多,紫色面屬品牌銷售點專賣款式,年產200枚(2023年為100枚),橄欖綠色面每年限定製作300枚,其中100枚會於2023年5月19日至5月21日三天在官方網站公開預購。兩者定價均是3,300瑞郎(約29,102港元)。想了解更多,可到:www.ztagewatch.com表殼:316L不鏽鋼 直徑:43mm(厚13.5mm) 機芯:Cal. 1100自動 (以Soprod C125為基礎) 功能:時、分、秒、世界時間、日期 動力儲備:42小時 表帶:316L不鏽鋼鏈帶 防水:50米 限量:綠色面/每年限產300枚;紫色面/每年限產200枚(2023年限產100枚) 約售:3,300瑞郎(約HK$29,102)

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Tag Heuer Carrera系列 風馳電掣六十年

有著163年歷史的Tag Heuer,早在1880年代便開始製作大量計時懷表,可為公路、運動場和水上進行的比賽計時,更在1933年推出為賽車及航空而設的儀錶板:Autavia,時至今日,品牌與賽車已有了90年的連繫。 今年是Carrera系列誕生六十周年,這個以經典Carrera Panamericana(泛美越野大賽)來命名的腕表系列,一直是賽車表的經典之作。品牌將其從簡約的計時表,發展出各種風格與設計的時計,與賽車運動一樣,集大膽、創新與科技於一身。 花甲之年,Tag Heuer為Carrera換上新的造型,讓經典重現之餘,亦為下一個十年做好準備,成就新的經典。Tag Heuer與計時及賽車的故事,要從1887年開始,品牌發明了一個具有專利的振動齒輪,能簡化計時機芯的結構,使其運作時不易故障並提高準確度,故此被應用於多款著名計時機芯之中。隨著汽車與航空交通日漸普及,1911年,品牌造了一款「Time of Trip」的計時儀器,安裝於汽車的儀錶板上,顯示時間之餘,亦能記錄旅程的長度。 熱愛賽車運動的Jack Heuer(品牌第四代傳人)受到縱貫墨西哥的Carrera Panamericana賽事啟發(這場堪稱世上最危險賽車比賽只舉辦了五屆,當時已停賽十年),並且認為產品擁有獨特的名字更能讓消費者理解產品,故此為「Heuer Carrera」註冊,成為品牌一大經典之作。在打造這款賽車運動腕表時,Jack認為易讀性非常重要,故此1963年推出的Carrera原型版Ref. 2447便具有當時新款的壓克力水晶表鏡(Hesalite Crystal)、1/5秒計時刻度被挪至小時刻度外的表圈凸緣,讓計時表盤更為乾淨俐落。為了提升計時性能,Heuer在1964年收購秒表及計時表製造商Leonidas。1968年起,Heuer Carrera採用加闊時標,並以黑底白字或白底黑字做設計,當中Ref. 2447 SN便是大家現在熟知的Panda設計,在今年初品牌便按此表款造了一枚60周年紀念版腕表Carrera Chronograph 60th Anniversary。1969年,品牌再一次創下壯舉,推出搭載Calibre 11機芯的Ref. 1153,成為市面上首款自動計時腕表,機芯內亦具有Edouard Heuer著名的1887振動齒輪。同年贊助一級方程式賽車手Jo Siffert,成為首個標誌出現於Formula 1上的非汽車品牌。為了慶祝Heuer Leonidas在瑞士證券交易所上市,品牌打造了純金型號Ref. 1158,隨之受到車主們的追捧並具有「成功之表」(Success Watch)的美稱,而Jack Heuer自1971年起將表背鐫刻版贈予每一位法拉利新車手。亦是在這一年,品牌開始為法拉利提供計時設備,但並沒有獲得車隊的官方贊助經費,故此Jack選擇以代言和曝光率的方式推銷自家品牌,無論是技術總監或車手都會佩戴Carrera腕表。 可惜在經歷石英腕表及經濟危機之後,Jack Heuer在1982年被迫出售家族企業,1999年法國奢侈品集團LVMH正式收購Tag Heuer,Jack則在2001年重回品牌,出任榮譽主席。2010年品牌成立150周年之際,全新的Calibre 1887機芯出爐,安裝於Carrera腕表之中,並在GPHG贏得小指針獎。隨後此系列亦製作了許多讓人印象深刻的作品,例如首個擁有Isograph碳游絲的Carrear Heuer 02T Tourbillon Nanograph、與潮人藤原浩聯乘之作,以及自2021年起品牌與Porsche合作,再次將Carrera賽車因子傳承下去。有「蛋殼面」別稱的Ref. 2447,是第一代的Heuer Carrera腕表。Ref. 2447 SN搭載Valjoux 72手上鍊機芯,黑色表盤配白色計時及秒針小盤。Ref. 1153防護表殼內搭載由Calibre 11改良的著名Calibre 12自動機芯。Jack Heuer造了純金版Ref. 1158,這枚送予賽車手Ronnie Peterson。經過石英危機及公司重組,Tag Heuer Carrera系列重新推出,靈感源自最初的Ref. 2447。品牌與潮流教父藤原浩合作,打造出只有500枚的Carrera Heuer 02 by Fragment Hiroshi Fujiwara。2019年推 出配備Isograph碳游絲的Carrera Heuer 02T Nanograph陀飛輪腕表。2020年正值品牌成立160周年,從而造了一款與初代Eggshell極為相似的Carrera 160 Years Anniversary腕表。品牌與Porsche合作,推出專屬Carrera表款,次年為慶祝911 Carrera RS 2.7跑車面世50周年,而造了兩款限量版。1960年代初期,年紀輕輕的Jack Heuer剛被任命為公司CEO,便去美國佛羅里達州參加「12 Hours of Sebring」(12小時耐力賽),賽事則由Heuer負責計時。他在當地遇到一對墨西哥兄弟,從而知道有關傳奇公路賽Carrera Panamericana的驚險故事,讓他對這個充滿速度、情感及浪漫的賽事感到極大興趣。而「Carrera」一字具有多重含義,包括「賽車」、「生涯」,或可譯為「路徑」。 Jack認為一款具有賽車精神的腕表,這個名稱非常完美。 Jack本身是一名電子工程師,但對文化亦有濃厚興趣,會關注巴西建築師Oscar Niemeyer、家具設計師Ludwig Mies van der Rohe的作品。他於兩位偶像的作品中,感受到現代主義、功能、美感和創造標誌性風格的魅力,故此他亦將這個靈感置於Heuer Carrera表款設計之中。1963年亮相的Heuer Carrera,一方面是一款講究功能性的實用工具,另一方面亦彰顯著現代性和創意。當時Jack有個特殊的設計意念,便是將測速計移至外圍的tension ring(一個凸起的圈),這亦是Carrera系列獨有的一種創新裝置,用於將微拱水晶玻璃表鏡固定起來,並保護腕表免受灰塵和水的影響。為了慶賀Carrera面世六十周年,今年品牌特意推出兩個具有「Glassbox」設計的計時腕表,一款是Carrera Chronograph Tourbillon,另一款則是Carrera...

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Audemars Piguet Royal Oak Offshore 三十而立

這幾年Audemars Piguet都是由Royal Oak當主角,今年終於輪到Royal Oak Offshore,這款同樣具品牌標誌性的腕表,今年30歲了。慶祝系列三十而立,當然要來點新意,2023年,第一款全黑陶瓷Royal Oak Offshore計時表隆重登場。 讓我們先倒撥時間巨輪,回到1990年代初,那時Royal Oak快要20周年,面對巿場及時代的轉變,愛彼決定推出一款專為年輕男士而設的Royal Oak新作,而肩負這重任的亦是一位年輕男士,他就是Emmanuel Gueit,那年他才22歲。 在Emmanuel Gueit畫出第一份草稿前,品牌執行總裁之一Steve Urquhart已為新作想好名字——「Offshore」,並早早做好註冊。顧名思義,腕表就是從離岸船艇賽汲取靈感,而Emmanuel就要發揮創意把想法具體化,他亦成功跳出固有框框,設計出一款其時極為罕見的大型計時表。Emmanuel以Royal Oak為基礎,放大腕表比列,增大表殼尺寸至直徑42mm、14.05mm厚,表圈與表殼間加入清晰可見的大碼防水膠圈,並以色彩橡膠包覆表冠及按鈕。腕表採用藍色表盤,並以「Petite Tapisserie」小型格紋綴飾,刻度及指針化作圓頭粗棒,還有日曆放大鏡,展示了自此一家的個性美學。如此破格的第一枚Royal Oak Offshore計時表亦於1993年在巴塞爾鐘表展粉墨登場。在這以後,Royal Oak Offshore出現過不少變奏,然而在今年30周年,愛彼決定以全新方式演繹元祖,推出系列首款Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph全陶瓷款,採用42mm直徑表殼,但換上全黑新裝。新作的表殼及鏈帶均以黑色陶瓷製作,雖說這次並非系列首次採用陶瓷殼,但以前皆配橡膠帶,首次搭配的陶瓷鏈帶才是新作的難度所在。由於陶瓷硬度極高,加工時容易碎裂,要以此製作細小的鏈節便更複雜。 墨黑由表殼、鏈帶延至表盤,備有3盤布局的它採用單一黑色設計,因為要呼應元祖,故採用「Petite Tapisserie」小型格紋裝飾,而非「Mega Tapisserie」超大型格紋。為了方便讀時,盤面配上高對比度的白金指針與刻度,顯得格外耀眼。腕表內置4404飛返計時機芯,具70小時動力儲備。Royal Oak Offshore能夠屹立30年,自然有其魅力,但也不能說是一帆風順,最少它在登場時已惹來質疑與爭議,就讓我們看看系列如何乘風破浪。 誠然,Royal Oak Offshore的設計一開始並沒有得到品牌高層的支持,他們都嫌棄腕表尺寸太大,甚至以醜陋評之,幸好Emmanuel沒有輕言放棄,終得到Steve Urquhart支持,在1993年,Royal Oak 21周年之際,Royal Oak Offshore計時表在鐘表展與大眾見面,比原定時間遲了一年。 然而大眾的接受能力沒有比高層高,加上定價高昂,巿場一下子亦未能接受這枚重量約220克的大表,還以「The Beast」稱之。雖然當時Royal Oak Offshore受到不少人,包括Royal Oak設計者Gerald Genta的嘲弄;然而這世上總有一班追求創新,期待改變,喜歡與眾不同的年輕世代,他們力排眾議,為Royal Oak Offshore開創一片新天地。論巿場,首個對腕表表示支持的就是時尚帝國意大利,他們很快便接受了這款極具爭議的腕表,甚至翌年已供不應求。Royal Oak Offshore持續發展,這個擁有創新基因的系列又豈會墨守成規,對於物料、色彩及設計皆抱持開放態度,在1996年,系列已推出包括30mm女裝款的6款新型號,至今系列採用過的尺寸由27mm至48mm不等,物料既有傳統的不鏽鋼與貴金屬,也有鈦金屬、陶瓷、橡膠、Kevlar高科技纖維、超耐磨瓷金以及鍛造碳等。腕表搭置過的功能同樣豐富,早在1997年已加入萬年曆以及雙時區顯示,後來陀飛輪及大複雜功能等不在話下,今年便有Royal Oak Offshore Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph綠色款。若要數系列其中一次重要更新,莫過於2001年推出的Ref. 25940SK,這是「Mega Tapisserie」超大型格紋裝飾的初登場,也成為系列標誌設計。現在喜歡Royal Oak Offshore的已不只年輕一輩,作為愛彼重要系列,不少名人也是其支持者,甚至與品牌聯手推出特別版,如阿諾舒華辛力加及Jay-Z。對於造型,Royal Oak Offshore並不受拘束,老早已推出彩色款,後來也有軍事主題、鏤空盤面等,與運動有關的表款也不少。 回首2000年,Royal Oak Offshore走向系列顛峰,與其淵源「賽艇運動」亦走得更近,愛彼與瑞士Alinghi船隊展開合作,於2003年推出Royal Oak Offshore Alinghi 限量版,紀念船隊在美洲盃帆船賽獲得勝利,又於2006年與2007年分別推出女裝計時表及鍛造碳版本。此外,後來還有為Ladycat女子船隊特別製作的Royal Oak Offshore Ladycat Chronograph。另一方面,愛彼自2003年起也與多位運動界精英結成合作夥伴,包括籃球好手LeBron James及多位著名賽車手,如Rubens Barrichello、Jarno Trulli與Michael Schumacher。 即使撇開那些精采的合作款不算,Royal Oak Offshore本就是一款出色的現代運動計時表,在2005年還推出「Royal Oak Offshore Scuba」款,至2010年改名「Royal Oak Offshore Diver」正式成為系列款型,它的彩色款已成功迷倒了不少人。

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W&W 2023:Montblanc 1858 Iced Sea冰川之灰色軌跡

專注,永遠都是成功第一法則,看看萬寶龍,近年戒掉貪婪,專心一致發展Montblanc 1858系列,不斷潛移默化之下,系列形象逐漸和山峰和Reinhold Messner(率先攀登世上七大峰的意大利冒險家)建立密不可分的關係,有些表跟賽車息息相關,有些表是潛水始祖,數十年後回望,Montblanc 1858可能就是攀山表的經典。雖然去年推出的1858 Iced Sea有著海洋味濃的名字,然而,血液裡還是跟山峰一脈相連,靈感泉源來自白朗峰最大的冰川Mer de Glace,表盤宛如冰川縮影,品牌以一種名為「gratte-boise」的古老修飾技術,於表盤造出自然的裂痕,同時覆以一層帶點矇矓的透明薄層,營造出冰封內的礦物晶體紋理。然後,表底再以鐳射鐫刻技術,勾勒層次豐富的冰川圖騰,懸浮效果極其出色。去年1858 Iced Sea備有黑、藍、綠色版本,今年新增灰色表盤型號,形象更加討好,蘊含猶如冰天雪地的淒美感,市場上亦較少這種色調配搭,新鮮感十足。腕表採用41mm不鏽鋼表殼,搭配黑色陶瓷表圈。值得留意的是,表圈不是完完全全的黑色,開首15分鐘的範圍,特別換上淺灰色,方便潛水員區分計算下潛時間,無他的,因為1858 Iced Sea是品牌新一代潛水表,防水300米,更符合ISO 6425的潛水標準。 了解更多:https://www.montblanc.com/zh-hk/collection/手錶/萬寶龍-1858-系列

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Breitling Premier B01 Chronograph 42 | 復古計時

Breitling擅製計時表,同一種功能有著無數變化,為機師而設的Navitimer,以賽車為靈感的Top Time,風格強悍的Avenger,如果喜愛古風,還有Premier。Premier生於1943年,比其他幾個系列都要早面世,在2021年,Breitling重新推出的 Premier Heritage,今年6款全新Premier B01 Chronograph 42面世,示範何謂優雅復古。Premier B01 Chronograph 42依循兩年前推出的Premier B09 Chronograph 40的設計脈絡發展而成,但換上B01計時機芯。B01機芯於2009年推出,是Breitling近代最得意的機芯作品,它具70小時動力儲備,除了通過COSC認證,還經過表廠內部的嚴格檢測,包括衝擊、表冠、擺陀上鍊和計時按鈕等多種測試,多年下來,功能表現已獲認同。機芯在去年經系統及設計微調,強化了防磁效能,換上鏤空擺陀,修飾亦更好看。Premier不單換了機芯,表殼尺寸也增大至42mm。造型延續復古風格,採用纖細的拋光表圈及長方形按鈕;表盤為單色設計,雙盤佈局,6:00位設有日期窗,立體阿拉伯數字時標呈光面,與表殼對應。B09計時表備有不鏽鋼及紅金款,而B01計時表亦不例外,但表盤顏色更加豐富,不鏽鋼款備有黑色、藍色、三文魚色、綠色及奶油色五種,紅金款則只搭配奶油色表盤,表帶可選鱷魚皮帶或七珠金屬鏈帶。 了解更多:https://www.breitling.com/hk-en/表殼:紅金 / 不鏽鋼 直徑:42mm 機芯:B01自動 功能:時、分、小秒、計時 動力儲備:70小時 表帶:鱷魚皮帶或金屬鏈帶 防水:100米 約售:$66,800 - $298,000

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Breitling Top Time 新色新設計新機芯

Breitling自重新演繹源自六十年代的Top Time之後,兩年間推出過不少出色設計,例如跟英國摩托車品牌合作的冰藍面Top Time Triumph、與澳洲生活時尚品牌 Deus Ex Machina聯乘的淺藍白面Top Time Deus,以及有齊紅面、綠面和藍面的Classic Car經典汽車系列,全部都兼具懷舊和時尚味道,設計色彩豐富,剛剛新鮮出爐的紅白色Ford Thunderbird帶來更大驚喜,性能上再上一層樓,吸引力大增。Top Time的Classic Car經典汽車系列本身以六十年代的幾款名車為設計靈感,Ford Mustang的黑與綠、Shelby Cobra的藍與白,以及 Chevrolet Corvette的紅襯黑,色彩配搭都跟相應車款設計互相緊扣,外形討好價錢也實惠,難怪2021年推出後便成為Breitling當年最受歡迎的款式。今次Classic Car系列加入了新成員Ford Thunderbird,設計當然繼續以六十年代的同款古董汽車為藍本,表盤是雪白色,所有跟計時有關的指針以及測速計的開首部份均用紅色點綴,小秒指針則是藍綠色,與Ford Thunderbird標誌的色彩互相輝映。配襯的皮帶是呼應的鮮紅色,帶有開孔設計,充滿賽車味道。新的Ford Thunderbird聯同Ford Mustang、 Chevrolet Corvette與Shelby Cobra其他三款齊齊使用新「引擎」,搭載Breitling自家製B01機芯。這枚自動機芯2009年誕生,可儲存70小時動力,兼備準確度、可靠性和功能性,獲COSC天文台認證,也通過內部的撞擊、上鍊和按鈕測試,至今已在市場上建立了一定口碑,性能比前代所採用的Breitling 25及Breitling 41機芯更勝一籌。四枚新款的表盤都經過重新設計,最明顯是表盤外緣的測速計 ,風格較簡約,起首部份的色彩更鮮明,之前用顏色方格點綴,今次則在整個弧度位置填上色彩,視乎不同款式,這個部份可以是單色或雙色,依然跟相應的古董車色調同出一轍。又因為搭載的機芯有別,新款的三小盤布局也略有不同,原先在3時位的小秒盤現搬到9時位置,30分鐘累計盤則移到右方;下方仍是小時累計盤,但累計時間由6小時增至12小時。三小盤設計主要用於白面的Ford Thunderbird、綠面的Ford Mustang以及紅面的Chevrolet Corvette身上,藍面的 Shelby Cobra則採用兩盤編排,6時位置是搶眼的Shelby Cobra標誌。不鏽鋼製造的表殼配上新機芯後尺碼一律是41mm,比之前的42mm輕微縮減,厚度則維持相若,唯獨藍面的 Shelby Cobra比原來的40mm輕微增大。每枚新款除了配穿孔小牛皮帶,亦可選配米蘭式織鋼鏈帶,懷舊味會多添幾分。 了解更多:https://www.breitling.com/hk-en/ 表殼:不鏽鋼 直徑:41mm(厚13.8mm) 機芯:B01自動 功能:時、分、小秒、計時、測速計 動力儲備:約70小時 表帶:小牛皮帶或織鋼鏈帶 防水:100米 售價:59,000/小牛皮帶、62,000/鋼帶

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anOrdain “Model 1” | 蘇格蘭大明火一號

2018 年9 月某天,放工回家後便悠閒地上網,看看外國的鐘表網站。當時看到網站介紹一個新發表的鐘表牌子,但那時差不多每個月都有好幾個新牌子出現,所以也就沒甚麼期望,只抱著即管看看的心態。 那是蘇格蘭格拉斯哥的一個品牌, 叫做anOrdain,是一間只有六個人的公司,初初看並沒有甚麼睇頭,甚麼「用自己全新設計的字體」對我來說也沒有甚麼吸引力。正當要按右上角那交叉鍵的時候,突然看到這個名詞 「Grand Feu Enamel」( 大明火琺瑯),頓時雙眼發光,手指也就定住,沒有按下去。腕表愛好者及收藏家「大明火琺瑯」就是把不同顏色的粉狀玻璃鋪到表面上,然後加熱把玻璃熔掉成液體附在表面的底板上,這便變成一層琺瑯。如是者重複做七至八次以達至需要的顏色及深度要求。需知道每一次燒製及冷卻都有可能出現琺瑯裂開的情況,只要一有裂紋便要丟掉,要連續七至八次都是完美無瑕,那表面才算製作成功。 由於要在攝氏830 度以上的高溫窯燒製,酒精揮發時會燃點起來,「大明火」的名字也就是這樣得來。大牌子用得到「大明火」製作表面的型號,一般定價都不會低於港幣十萬,心想這些微型表廠或許定價會比較克制,索性直接scroll 到文章的最尾一段找價錢,一看之下只是大概1,000 英鎊!不需要考慮吧,立刻上google 找到了公司的聯繫人,便發一封電郵給他詢問有關入手這款表的事宜。區區六個人的公司,聯繫人當然就是老闆Lewis Heath。如文章開端所說,我對他們自家設計的typeface沒有甚麼興趣,反正這表吸引我的地方就是那「大明火琺瑯」,故表盤也不需要畫蛇添足,便問問Lewis 可不可以把表盤字體的印刷省卻掉,還有我不需要秒針,手表的設計愈簡單愈好,「less is more in this case」。五分鐘後他便回覆道:你是不是有望遠鏡!? 我手上帶著一枚作測試之用的樣辧表,設計正正跟你要求的一模一樣!沒有印刷也沒有秒針。英雄所見略同,就給我按這設計製作一枚吧! 六款顏色,總共300 隻的限量版,限量版是可以選擇編號的,問Lewis 1 至10 號還有嗎?他回覆都有( 大概那時知道有這款表,甚至知道有這品牌存在的人並不多)。那……. 如果我想要「1 號」可以嗎? 可以呀!那我便不客氣了。 這品牌的第一款作品,名叫「Model One」的第一號便是這樣入手了。數年過去,時至今日喜見這品牌發展迅速,得到很多世界各地表友的青睞。我那時候訂一隻表大概需要兩個月便到手,現在的話一般都要等兩年以上!還有的是,因為排隊輪候的人太多,他們索性把所有人放到同一條隊裏,每三數個月知道將會造起一批甚麼模樣的產品時,就由排在首位的朋友開始問起,如有興趣的話便取貨,倘若生產出來的設計不是自己那杯茶,便讓下一位排隊的朋友選擇要不要。 如現在想要跟他們買一枚客製化的手表,相信不大可能了……

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