36枚歐米茄經典 | Omega Speedmaster 除了月球表與Snoopy,重要表款還有……

Omega Speedmaster於1957年誕生,於今年迎來65周年,這些年來系列不曾中斷(另有詳文介紹Omega Speedmaster發展史,在此不贅),而隨著時代發展,經典款式也越來越多,最為人所知莫過於月球表,由月球表衍生出的Snoopy及紀念款更是不少人的心頭好;然而Speedmaster的經典豈止月球表與Snoopy,還有以下多款: 1960年代:Omega Speedmaster 月球表誕生 1963年 - Third Generation 獲NASA認證成功通過11項嚴謹測試的第三代Speedmaster ST105.003。1965年太空人Ed White進行美國史上首次太空漫步時佩戴的亦是此表。1965年 - The Moonwatch 1969年登月的Speedmaster,也是參與最多次登月任務的腕表。首度採用不對稱表殼,為表冠和按鈕提供額外保護,表盤首度印上“Professional”字樣。1968年 - The Moonwatch 首款採用861機芯(早期款式採用321機芯)並首款刻有獲NASA認證和登月等經典字樣的第四代Speedmaster ST105.012,成為了日後Moonwatch的標準。1968年 - Racing Dial 採用橙紅雙色分鐘刻度、橙色指針和標誌與及兩級設計的“Racing dial”。2004年推出過日本市場限定的復刻版,惟並未採用兩級表盤。1968年 - Ultraman 曾於1971年的《歸來的超人》(The Return of Ultraman)中出現,有着十分醒目的橙色計時秒針,2018年時以 #SpeedyTuesday 之名復刻回歸。1969年 - Commemorative Edition 慶祝太陽神11號成功登月的首款18K金Speedmaster,搭配酒紅色表圈。2019年的復刻版以Moonshine Gold表殼重現。1969年 - Mark II 首款重新設計的Speedmaster,採用拉絲太陽紋酒桶形表殼,另有Racing Dial版本。1969年 - Alaska I (Prototype) “Alaska”是Omega專為與NASA有關的項目而取的機密代號。這款原型表設有可拆除的鍍鋁外殼,以應付太空的極端溫度,是鐘表史上首款採用純鈦金屬的腕表。 1970-80年代:Speedmaster 自動表、電子表先後面世 1971年 - Mark III Omega首款自動上鏈計時表,搭載1040機芯,採用“Pilot”式表殼、十字形的60分鐘計時針,9時位設有24小時日夜顯示。1972年 - Alaska II (Prototype) Omega將Moonwatch的風格與Alaska I的部分特色結合,包括特大的鍍鋁紅色外殼,製作出Alaska II。2008年曾推出復刻版本。1973年 - Speedsonic 首款超霸電子表,因其鏈帶的設計,又有「龍蝦」之稱。內置電子機械機芯,表冠經刻意縮小,以強調無須經常調校時間或日期。1973 年- Speedmaster 125 為慶祝Omega創立125週年推出,全球首款獲COSC認證的自動上鏈計時表,共推出2,000枚。1978年,俄羅斯太空人曾佩戴此表在太空進行長達145天16小時的任務。1975年 - Apollo-Soyuz 專為1975年俄羅斯與美國太空人在太空會合時佩戴而製作。這歷史時刻象徵了冷戰步入終結。腕表限量500枚,12時位置飾有任務徽章圖案,是首款帶徽章的Speedmaster。1978年 - Alaska III Alaska III計劃的目標是要改良經典的月球表,特別採用磨砂不銹鋼表殼以防反光,小表盤上亦採用特大放射式數字刻度,更為清晰易讀。NASA於1980年代在太空穿梭機上採用這款腕表。1979 年- Alaska IV (Prototype) 以商用表款為基礎,為美國太空總署研製的石英原型表,以創新BETA燈光系統取代傳統燈泡。1980 - Apollo 11 系列是為紀念1969年的太陽神11號登月任務,這款黃金版是Omega首款內置861L機芯(“L”即“Luxury”,修飾份外華麗),並首款採用透明藍寶石水晶底蓋的腕表。共生產約300枚。1983年 - Bicolor Speedmaster首個雙色表款,以不銹鋼表殼襯14K金鋼鏈帶,金色表面襯銀色小表盤。生產數量不明,但現存數量稀少。1985年 - “Speedymoon” 在Speedmaster成為太陽神計劃指定腕表的20年後,首枚備有月相顯示的Speedmaster終於面世,部分罕有版本月亮更飾有人臉。共推出1,300枚。1987年 - Speedmaster Automatic 首款採用Moonwatch表殼的自動上鏈Speedmaster,生產期只有兩年,極之稀有,因而有“Holy Grail”之稱。 1990年代:復刻紀念Speedmaster 1992年 - Skeleton 這表是為慶祝321機芯的前身27 CHRO C12機芯誕生50週年而推出,其機芯經人手全面鏤通並雕花,工藝超卓,配備透明底蓋,限量僅50枚。1992年...

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Vintage Rolex | 10枚精選新舊裝二手勞力士

勞力士近年炒價強勁,二手 Rolex 市場更是蓬勃,但近日竟然有回落的跡象。馬上精選十枚新舊裝二手勞力士,為大家分析市場概況。勞力士新表尤其運動表款在近兩年炒賣得有幾瘋狂,幾乎連街邊從不買表的阿伯都知得一清二楚。當大家一窩蜂見表即買將價格一再推向高峰的時候,近月可能因為勞力士生產線逐漸回復正常而終於出現回塘現象。 例如作為指標之一的陶瓷圈熊貓 Daytona,炒價便由「癲」峰 45 萬回落至 32 萬左右,跌幅差不多達 3 成。對於在這兩年來不斷追高的投機人士來講,價錢回落當然蝕到入肉,但不少業內人士均認為,現時炒價仍然高於未瘋狂前相對穩定約 28 萬的價位便未算真正跌價。 如今情況下說勞力士跌價其實並不足以反映真正市況,例如今年最新左手版綠黑 GMT 便炒至 40 萬兼且已有成交,這又代表甚麼呢?跌?升?1962 年是勞力士贊助 Daytona 24 小時耐力賽的第二年,也在這年推出專為賽車而設的 Cosmograph Ref. 6239。與上代計時表 Ref. 6238 的最大分別,是 Ref. 6239 首次將測速計從表盤移至表圈,和採用與表盤呈對比顏色的計時小盤。而這兩項改動,也大大增加了腕表的辨識度。最早期的 Ref. 6239 有幾項特徵,包括未有「Daytona」字樣,測速計以「300」起跳,第二格寫有「275」等。前者於 1963 年出現在表盤上,後者則於 1967 年改為「200」起跳。PnF 這一枚 Ref. 6239,於 1965 年出廠,可見 12:00 位已增加了「Daytona」字樣,測速計沒有「275」刻度。而最難得的,是表盤已經從銀白變成帶些少淡黃的奶白色,3 個黑色小盤亦變成很多人都喜愛的 Tropical 啡色,整體 vintage 味更濃。價錢連 7205 鏈帶,直徑 39mm。約售 $980,000。(PnF)雖然勞力士出名以不變應萬變,每次推出新表的改變都不大,但經過數十載幾代表型的演進,其實 Daytona 的改變也著實並不小。今次剛好有兩枚屬於新舊裝的 Daytona 放在一起,即使表盤上依舊有三個計時小盤,但直徑的加大、表冠護肩的增加、計時按鈕變粗兼增加上鎖的防水設計、表耳變粗等等,已令新裝 Daytona 變成了完全另一個樣。至於貴族名錶的這一枚 Ref. 116599 的改變更明顯,表盤、表圈、表耳冚都鑲上不同大小的鑽石,表盤更採用密鑲方式,加上小時刻度改為阿位伯數字,與 12:00 位皇冠標誌一起轉為藍色,整體的華麗程度可謂蓋過了 Daytona 本身作為計時運動表的強悍氣色,少了點剛陽味,反而還增添多幾分溫柔的感覺。對了,看相片可見表殼還包著原裝膠紙,因為這枚 Daytona 是 2010 年出廠的全新貨,未戴過的。約售 $1,100,000。(貴族名錶珠寶)雖說黑色襯金色容易令人感覺俗氣,但正如金色有黃金、玫瑰金、粉紅金等多種黃金色,黑也一樣可以有深有淺,不一定黑襯金就必定是老土,還要看腕表本身的設計和顏色的深淺配搭。例如這枚 Datejust Ref. 1601,先不理物料是甚麼,單看造型和顏色的配搭已有很古典的感覺,尤其鑽石形指針配以十足鋼筆筆嘴造型的刻度,典雅得來還多幾分書卷味道。至於材質,表殼是紅金,色澤比黃金較紅一點已經很不同,加上黑漆表盤堅實得來還很亮麗,與拉絲表殼和狗牙圈的閃爍十分配合。其實這枚 Ref. 1601 還吸引在日期視窗的白底已經變黃,使腕表整體用色更一致,位於時刻外圈的夜光圓點已老化,也沒搶去指針和刻度的鋒芒。這枚 Ref. 1601 於 1963...

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Omega Speedmaster 65周年 │細看經典超霸表前世今生 及 新一代Moonwatch和321機芯新品

對我來說,每年的1月4日都是值得慶祝的日子,皆因那天是家翁壽辰,但今年的1月4日份外特別,因為Omega以一款新的Omega Speedmaster為2022年打開序幕,慶祝這傳奇超霸表款誕生65周年。既然如此,就正好和大家回顧一下系列的歷史,追本溯源。 Omega Speedmaster始於賽車 成於登月 雖然一直都知道第一代Speedmaster "Broad Arrow "CK2915於1957年面世,但到寫引言時才想起,原來Speedmaster和家翁年紀也只差一歲,真是有夠巧合。對大部份人來說,提到Speedmaster就想起登月Moonwatch,對像家翁一樣於五十年代出生的人來說更甚,畢竟成長時親身經歷過太陽神11號登月這件震撼世界的大事,在他們心中,兩者之間可能是一個絕對的等號。不過,細心一想,從1957年到1969年之間相差達12年之多已可推斷,Speedmaster本身其實並非為登月而設,甚至和任何太空任務無關,而是一如其名字所示,以精準測量速度為初衷的一枚計時表,對象不是穿梭太空的火箭,而是風馳電掣的賽車。Speedmaster的發跡史很典型,但經典之所以能成為經典,就是因為其成功本就是順理成章,甚至理所當然的事,好表總是不愁寂寞的。簡單來說,就因Speedmaster的結構精巧,製作優良,既堅固又耐用,承受得住賽車時的劇烈震動和撞擊,計時又精準無比,加上表圈有測速計的創新設計,要作分圈計時比起其他表款輕鬆又簡便,集可靠和實用於一身,面世後馬上大受賽車手歡迎,因而建立了絕佳口碑。於是到了1964年,當美國太空總署(NASA)要物色一款計時表作為載人太空任務的裝備,很自然就把Speedmaster納入為測試對象之一。NASA一共向十個品牌發出邀請(但並未告知其目的為太空任務),最後只有四家回應,其中之一交來的是船鐘,馬上可以排除;另外兩家則在第一項測試——在真空環境下的極端溫度變化(正負250度華氏)測試——已不合格,只有一款表能通過合共11項測試,成功度過極端溫差、震盪、強烈撞擊和真空狀態的嚴苛考驗,它就是第三代Speedmaster,型號為ST105.003。順理成章地,Speedmaster自1965年起就成為太陽神計劃的指定腕表,成為一眾太空人的拍檔,並在1969年伴隨太陽神11號的兩位太空人進行舉世矚目的登月任務,那表是第四代的ST105.012。說到這裡也有個小插曲,話說當時登月艙的電子計時系統出現了毛病,於是首位踏足月球的太空人Neil Armstrong將Speedmaster作為後備計時工具留了在艙內,故佩戴Speedmaster登月的其實是第二位踏足月球的太空人Buzz Aldrin。上述故事,各位表迷可能或多或少曾有所聽聞,但較少人知道的是,Speedmaster其實早在1962年已衝出地球、遨遊太空,皆因美國太空人Walter "Wally" Schirra在執行水星計劃"Sigma 7"任務時佩戴的正是其私人的第二代Speedmaster,即採用Alpha式時分針的CK 2998。此外,太空人Ed White在1965年6月3日成為史上首位進行太空漫步的美國太空人時,亦已佩戴早期的第三代Speedmaster ST105.003。值得一提的是,不論是1962年率先上太空的第二代Speedmaster,還是1964年通過NASA測試和1965年Ed White佩戴的第三代Speedmaster,品牌事前都一無所知;換言之,非特製的普通Speedmaster也足以應付條件最嚴苛、最極端的太空任務,Omega的精湛工藝和超卓品質在此彰顯無遺。65年過去,經歷幾次機芯換代,時至今日Speedmaster依然是獲NASA認證可參與所有載人太空任務的腕表,也是國際太空站的永久裝備。 機芯進化史 真正的Omega Speedmaster表迷,又豈會僅僅滿足於表面上的蛻變?馬上來一同回顧其機芯進化史。資深表迷該有聽過Lemania這家機芯廠兼表廠的名字。話說1940年代時,Lemania與Omega份屬同門,是姊妹公司,兩者攜手開展了一項研發計劃,目的是製作一枚體積細小,且能提供12小時累計的機芯,以迎合當時席捲歐美的賽車運動之需要。這也解釋了機芯型號的由來:27指的是直徑27mm,CHRO是計時的縮寫,而C12則指12小時累計。27 CHRO C12又名Lemania 2310,由321件零件組成,亦因此Omega在1949年時將之命名為321機芯,搭載在Speedmaster之中。以直徑論,它是當時世上最小巧的計時機芯,厚度亦只有6.74mm。機芯搭載由星柱輪控制的水平離合計時機制,並以U型夾板固定計時秒輪和計時分鐘輪,配備萬八擺的螺絲擺,以快慢計調速。321機芯曾肩負過無數次太空任務,所有參與雙子星和太陽神任務的Speedmaster皆由它推動,足證其非凡實力。(左至右:Cal. 321的前身27 CHRO C12機芯、以零件數目命名的Cal. 321機芯、1968年接替Cal. 321的Cal. 861機芯、九十年代末應用於Speedmaster的Cal. 1861機芯)1968年,861機芯接力上任取代321機芯,搭載在ST145.022型號之中(早期的ST145.022是搭載321機芯的),即最深入民心的Moonwatch型號。861機芯改以凸輪取代星柱輪控制計時系統,整體構造亦較321機芯來得簡單,大方向是要令機芯更易生產和維修保養。當然了,兩者的精準度、耐用度和穩定性都是毋庸置疑的,畢竟搭載兩款機芯的Speedmaster都獲NASA選用。861機芯一直服役到1996年才由當代的1861機芯取代。兩者的主要分別在於861機芯採用鍍銅或無鍍層的零件,而1861機芯則經鍍銠,因此機芯的色澤有所不同。1861機芯直到2021年才停產,取而代之的是在2019年已登場、採用同軸擒縱的3861機芯。此外,Omega在2019年亦帶來了另一驚喜,就是將321機芯重製,且不是以舊機芯重新打磨那種常見的做法,而是從各種意義上都是貨真價實的重製。有關3861機芯和重製的321機芯,下文會另開段落介紹。上述各代機芯一律都是人手上鍊的,原因在於太空並無重力,根本無法驅使擺陀上鍊。話雖如此,首款自動上鍊的Speedmaster也早在1971年已面世,就是Speedmaster Mark III,內置由861機芯改裝而成的1040機芯,配中置計時分針,因此3:00位不設小盤,加入了日期窗,而9:00位的小盤內亦添上了24小時日夜顯示。順帶一提,由1040機芯改良而成的1041機芯,是世上首枚獲天文台認證的自動上鍊計時機芯。 新一代Moonwatch登場 去年,也是在1月,Omega推出全新一代Moonwatch,搭載3861機芯,正式宣佈服役25年的1861機芯步入歷史(有沒有人和我一樣很好奇為何要跳過2861?)。相比其前輩,新一代Moonwatch主要有兩項新特色,第一是採用同軸擒縱,第二是獲Master Chronometer認證。雖然Speedmaster分別在2005年和2016年已開始採用同軸擒縱和獲Master Chronometer認證的機芯,但一直都未進一步應用在Moonwatch上。因此,新一代Moonwatch絕對是系列的一大里程碑。2019年為慶祝太陽神11號登月50周年而推出的3861機芯需時4年才完成研發,是首枚獲Master Chronometer認證的人手上鍊機芯。其大小、布局以至擺頻皆和上一代的1861相同,寶石數由18顆增加至26顆,動力儲存由48小時稍稍提高至50小時。日差由-1秒至+11秒大幅收窄至0秒至+5秒。不再採用快慢針設計,改以四顆設於擺輪的螺絲作微調,藉此加強穩定性。又加入了拉冠停秒功能,讓用家可以更精準地調校時間。多得採用了同軸擒縱和矽游絲,3861機芯能抵禦高達15,000高斯的磁力。新一代Moonwatch直徑為42mm,設計靈感來自1969年隨太陽神11號登月的第4代Moonwatch,充滿着收藏家喜愛的經典細節,包括不對稱表殼、梯級式表盤、雙倒角底蓋、經電鍍處理的鋁表圈,以及測速計上的“Dot Over Ninety”(簡稱為DON,是採用321機芯和早期採用861機芯的 Speedmaster的特色)刻度和與70成對角的圓點。腕表採用經拉絲打磨修飾的整合式鏈帶,配以全新設計的表扣,以拉絲護蓋襯托拋光的Omega標誌。 3…2…1…完美復活! 接續介紹機芯進化史中提及的321機芯重製。2019年是太陽神11號登月兼人類踏足月球50周年的盛大時刻,正是將321機芯重製的絕佳時機。一如前述,這機芯曾用在多款遠征太空的Speedmaster之中,意義重大。為了重現321機芯的原貌,品牌特別組成專家小組,由研發人員、歷史學家、頂級工匠和資深製表師聯手,深入研究其歷史資料和原型圖紙,並借助斷層掃描技術透視在1972年太陽神17號太空任務中由太空人Eugene Cernan在月球佩戴的ST105.003,務求完整復刻機芯的每一個細節,還原整枚機芯的規格,花了兩年才完成任務。有趣的是,為怕走漏風聲,專家小組更將此計劃取名為"Alaska 11",與Omega當年專為與NASA有關的項目而取的代號一樣。321機芯的整個製作流程均在特設的機芯工場完成,而且每枚機芯的裝嵌,以至表身和表帶的組裝都會由同一位製表師負責,製作極其嚴謹。至於首枚採用浴火重生的321機芯的Speedmaster Moonwatch 321 Platinum,顧名思義,其42mm表殼是以鉑金鑄造,以採用不對稱設計和扭狀表耳的第四代Speedmaster ST105.012為藍本,黑色陶瓷表圈上是以白琺瑯製作的測速計,採用"DON"設計。表盤以黑瑪瑙製作,其深邃的黑調正好襯托出表面上的其他物料,包括18K白金製的時標和時分針,以及三個奪目的隕石小盤。為向Speedmaster的登月歷史致敬,Omega特別以來自月球的隕石碎片裝飾表面。在透明寶石表背下可見鍍上Sedna Gold(原作是鍍銅)的紅金色321機芯,十分悅目。上段介紹的鉑金版索價達55,000瑞郎,對不少表迷來說屬可望而不可即的表款。幸好到了2020年初,Omega進一步推出採用重製321機芯的鋼殼Speedmaster,港幣定價為11萬多,與鉑金版相比親民得多。鋼殼版本直徑為39.7mm,是以前文提及、太空人Ed White在1965年的雙子星4號任務中成為首位在太空漫步的美國太空人時所佩戴的第三代Speedmaster為藍本,採用直身表耳,比以第四代為藍本、42mm的鉑金版小一點,但沿用了後者的黑陶瓷表圈和白琺瑯測速計(當年的第三代Speedmaster用的是電鍍鋁表圈),並同樣採用"DON"設計。對於喜歡古典韻味的表迷,這表"Pre-Professional"的梯級式表面、仿古色澤的夜光物料,加上舊版的立體Omega標誌實在十分吸引。還記得我在引言中提及Omega今年以一款新的Speedmaster為2022年打開序幕嗎?慶祝系列誕生65周年的正正是第三枚採用321機芯的Speedmaster。一見其闊身的箭頭時針,就知道這次Omega改以初代的CK2915為設計靈感,並以18K Canopus Gold鑄造直徑38.6mm的表殼和鏈帶。這種品牌獨家的白金合金既亮白又耀目,而且色澤歷久不衰。除了表殼,以18K白金製成的指針和立體條狀時標上亦電鍍了一層Canopus Gold,確保各項細節的色澤統一和諧。飾於表冠上的NAIAD符號可追溯至早期的CK2915上的防水深度顯示,更添復古韻味。新作的表圈緊跟CK2915以拉絲圓紋的鋼底襯黑字,黑字更是以大明火琺瑯燒製而成,不用多說自然也有“DON”這項收藏家十分重視的特色。翻到背面,會發現透明藍寶石水晶表背上刻有海馬圖案,海馬的眼睛更鑲有傳統上代表65周年紀念的藍寶石,十分有心思。此外,腕表的65周年紀念木表盒上飾有與花梨木相近的紋理,其形狀和設計與1957年原版Speedmaster的表盒異曲同工,極具紀念價值。

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愛彼 Royal Oak 50周年丨10枚全球矚目皇家橡樹腕表拍賣成交

Royal Oak 50周年之際,Audemars Piguet推出一系列新表以嚮表迷,周年版Jumbo全球一表難求。皇家橡樹金禧大壽之際,蘇富比結合NFT拍賣Gerald Genta手稿及其珍藏腕表,Phillips亦舉辦了「The Royal Oak 50th」專拍;今年橡樹遍地開花,以下10枚成交拍品,全球矚目!一)年度最震撼的拍品,它是不二之選,金鋼款式的39mm Royal Oak Jumbo,不算十分罕有,但它卻是Gerald Genta本尊的私人收藏,頓時升價十倍、千倍、萬倍,平常金鋼Ref. 5402可能四、五十萬交易,這次估價本來界乎30至50萬瑞郎,原來大家都小覷了它,在8位收藏家你爭我奪、劇戰足足6分鐘之下,最終以210萬瑞郎成交,折算港幣約1,660萬,成績驕人,刷新了古董Royal Oak的世界拍賣紀錄。二)5月6日在日內瓦Phillips拍賣會上,多達88枚Royal Oak同台較量,結果金榜題名的落在此枚編號「A2」的Ref. 5402身上。當愛彼於1972年巴塞爾世界鐘表博覽會推出Royal Oak的時候,開幕儀式上共有四枚Royal Oak予大眾觀賞,這是其中一枚,亦是史上第二枚生產的Royal Oak,極富收藏價值,最後成交價為105萬瑞郎(港幣約850萬),曾改寫了古董Royal Oak拍賣紀錄,只不過後來又被Gerald Genta本尊的藏品打破。三)明明這是型號Ref. 5402ST,本該是不鏽鋼表殼,為何轉化成黑色表殼?背後推手可能是時裝界殿堂級人物Karl Lagerfeld。根據拍賣行調查,此表於1973年售出之後,不久便經過黑色PVD塗層處理,眾所周知,Karl Lagerfeld酷愛黑和白色,在1974年更被拍攝到身處Chloe時裝騷時,手上佩戴一枚全黑Royal Oak,外貌跟此拍品極為相像,故此極大可能為老佛爺藏品,使其遠遠超越一般Ref. 5402的身價。四)由1977年開始,愛彼為經典的Ref. 5402注入白金款式,歷來大約生產了150枚,這是編號「29」的一枚。腕表首次進入拍賣市場,據考屬唯一搭載石字和tropical dial的Ref. 5402白金款式,表盤飽歷風霜後呈現金光閃閃的銅色,外緣逐漸變深,而且其石字更是1980年之前才出現的「Mark 1」款式,圓形鑽石以圓形托座鑲嵌,1980年之後已改用方形托座。另外腕表擁有只在早期Royal Oak出現的小型格紋,更添其獨特性。五)不是只有勞力士才有中東面的,愛彼也有;Royal Oak也不是只得格紋表盤的,像這枚阿曼蘇丹特別型號的平滑表盤。這枚隸屬Ref. 5402 A Series的拍品,原屬人所共知鍾愛腕表的阿曼蘇丹Qaboos bin Said al Said所有,表盤一改灰面或藍面傳統換上黑面,格子紋也鳴金收兵,並加入鑽石時標及6:00位置的阿曼國徽圖騰。資料顯示,愛彼曾於1973年接受客人訂製要求,製作了6枚這樣表盤布局的款式。六)30年前,Royal Oak慶祝二十歲壽辰,特別創作了限量系列Ref. 14802,當中鉑金表殼僅佔20枚,其中一部分搭載石字藍面,另一部份搭載這種錘擊粒狀紋理的藍面表盤,光線折射煞是好看,收藏家賦予這設計一個詩意的暱稱:Tuscan Dial,跟明亮的鉑金表殼非常登對。放眼愛彼腕表設計,Tuscan Dial大多入籍品牌旗下的萬年曆,這是唯一一枚time-only的Tuscan Dial Royal Oak款式。七)愛彼於1987年以Ref. 25654取代第一代Royal Oak萬年曆,產期一直維持至1998年,不鏽鋼版本共有315枚,而黃金、金鋼及鉑金款式分別約有430枚、68枚和38枚。腕表最吸睛之處,在於罕見的三文魚色面,另外表面6:00位置則刻有Mark I款式的細小「AUDEMARS PIGUET」字樣,同時不設閏年顯示,和現代所見的萬年曆賣相有所出入,增加了腕表的罕有性。八)是次Phillips拍賣不光Royal Oak拍品眾多,更打破了多項皇家橡樹的世界拍賣紀錄,包括此枚Ref. 25654PT,成為史上最昂貴的Royal Oak萬年曆。上文提及過,Ref. 25654只曾生產38枚鉑金型號,難得的是這枚掛上「1」號身份,表背更印上倫敦分銷商Asprey的名字。腕表搭載獨特的棕色表盤,飾以經典格紋,並呈現放射紋理,賣相極為吸引。看得多Royal Oak藍面萬年曆,棕色難免予人耳目一新的感覺。九)Royal Oak Green的款式,難以入手程度比天高,要不然,為何定價84萬的綠面Ref. 15202PT,成交價竟然高達約港幣357萬?腕表去年問世,只限愛彼專門店發售,產量稀少,此為首度亮相拍場的款式。表面換了綠色,也大膽換下經典格紋,讓漸變色彩更明顯搶眼。2022年愛彼加推了鋼版Ref. 16202PT,搭載專屬的五十周年上鍊擺陀,應該會進一步拉高綠面RO Jumbo的身價。十)此表製於1996年,傳承了兩大愛彼獨特因子:萬年曆和鏤通表盤。先說萬年曆,品牌於1955年推出首款萬年曆,八十年代在萬年曆不怎樣蓬勃的時候,他們都在默默耕耘這種複雜功能;品牌亦於1930年代發展鏤空工藝,並在1981年推出首枚鏤通Royal Oak,這枚Ref. 25636正正結合了兩大拿手好戲。根據拍賣行的資料,愛彼生產了264枚Ref. 25636,黃金款式約佔126枚,相當稀有。

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佳士得拍賣:兩場最強拍賣 |多款首拍百達翡麗珍藏

本月24日,腕表收藏家又要抖擻精神,作好銀彈或競投準備,免得錯過千載難逢的腕表收藏。 當日佳士得香港名表部將會呈獻兩場現場拍賣,包括臻極系列(第三部分):匠心藝韻和精緻名表,前者為佳士得香港與單一收藏家合作策劃的主題拍賣第三回,拍品數目達73件,總低估價約為80,000,000港元,陣容相當罕見;後者是佳士得的常規現場拍賣,這趙包含30枚專門收藏現代百達翡麗腕表的凱羅斯珍藏系列,雙劍合璧,肯定掀起2022年上半年拍場最激烈的龍爭虎鬥。 450件個人珍藏的臻極系列 以單一藏家名義舉行的專拍,已經不可多得,臻極系列是更加的難能可貴,整個系列網羅接近450件經典時計,由一位私人收藏家花近20年精心挑選,除了百達翡麗之外,亦擁有Audemars Piguet、IWC、Panerai、Rolex、Vacheron Constantin等頂級品牌的傑作。當然,不大可能一下子出拍450枚腕表,所以佳士得特別劃分了六場臻極系列拍賣,歷時橫跨12個月,去年11月打響頭炮,創下121,000,000港元總成交額的非凡佳績;第二場以「臻極系列(第二部份):運動時尚」為主題的拍賣,揭開了佳士得本年的拍賣序幕,合共120枚拍品錄得26,000,000港元的成交總額。 順帶一提,另外三場臻極系列將於本年內上演,包括兩場以Panerai掛帥名為「沛納海百科全書」的網上拍賣,以及年底舉行的「臻極系列(第六部份):工藝萃彩」現場拍賣,主力涵括百達翡麗和江詩丹頓的琺瑯腕表。 極罕複雜百達翡麗 資深的腕表收藏家,都會明白縱使個別現代運動表於拍賣場上取得不俗成績,然而,在金字塔頂的塔頂,一些複雜功能型號依然深受收藏家追捧,是鐘表知識和口味的象徵,也是精湛製表工藝的傳承精神。「臻極系列(第三部分):匠心藝韻」結集了不少從末現身拍場,又或鮮為人知的款式。當中估價最「高」不可測的是百達翡麗Ref. 5002天文陀飛輪,份屬市場上已知僅7枚紅金款式的其中之一,非常難得。Ref. 5002產於20021年至2012年,紅金版本於2002年面世,總產量僅為25枚,相對各有40枚的黃金和鉑金版本更為稀有。腕表備有雙面表盤,座擁12種複雜功能,包括教堂音簧三問報時、陀飛輪、逆跳萬年曆、恆星時、星空圖等,只有品牌最重視的超級客戶,才能抱得腕表歸,對於其他收藏家來說,這次絕對是最佳機會。(估價約港幣$10,000,000-20,000,000)拍賣最難能可貴之處,在於能夠擁有已停產的經典款式,例如此枚已於2010年完全停產的Ref. 5970萬年曆計時。據考,此拍品為市場上獨一無二的款式,紅金版本素來搭配銀色表盤,唯獨此表改用黑色表盤和紅金時標,而且紅金Ref. 5970早於2007年已逐步停產,此表卻於2016年在日內瓦百達翡麗專賣店出售,要不是最重要的客戶,品牌斷不會在最後時刻發出這獨一無二格局的款式。(估價約港幣$1,400,000-2,800,000)又一枚大概是市場唯一的款式,此枚Ref. 5059G自動萬年曆歷來首次亮相拍場,三文魚色表盤搭配凸起的金色羅馬數字,固然十分罕有,但再特別的是,它的機芯帶有「PP Seal」百達翡麗印記,並非其他同款型號常見的「Geneva Seal」日內瓦印記,使其成為唯一已知的PP印記Ref. 5059。(估價約港幣$600,000-1,200,000) 多元化精緻名表 同日另一場「精緻名表」拍賣,同樣陣容鼎盛,有蒐集30枚百達翡麗的凱羅斯珍藏系列,亦有難得一見的百達翡麗世界時間琺瑯懷表,更有多款獨立製表單位的精選,對收藏家而言絕對是尋寶樂園。放眼世界時間顯示腕表的發展歷程,Louis Cottier堪稱最重要的靈魂人物,從1939年至1964年,為百達翡麗操刀創作了95枚Ref. 605 HU懷表,搭載簡單易用的世界時間顯示機制,表盤中央的空白位置,亦成為品牌表演製表工藝的舞台,以掐絲琺瑯塑造出世界地圖,完美揉合機械功能與修飾工藝。目前為止,搭載琺瑯世界地圖的黃金Ref. 605 HU僅存3枚,一枚納入百達翡麗博物館館藏,另一枚為私人收藏,最後就是這枚第一次上拍香港佳士得的款式。(估價約港幣$5,000,000-10,000,000)多謝香港佳士得,讓我們第一次欣賞到這套一式三款的朗格Hourglass 20周年套裝。這個在市場上前所未見的系列,結合了三枚鑲嵌36顆長方形鑽石的鉑金朗格腕表,特別於1996年為慶祝日本零售商Hourglass專賣店創立20周年而設,每款腕表均有其獨立編號,當時必須整套購買,分別為Datograph Up/Down、Langematik Perpetual和Lange 1 Daymatic。(估價約港幣$1,600,000-3,200,000/Datograph Up/Down、$1,200,000-2,400,000/Langematik Perpetual、$1,200,000-2,400,000/Lange 1 Daymatic)眾所周知,F.P. Journe近年在拍賣會或二手市場聲勢凌厲,動輒刷新拍賣紀錄。這一趟,又是潛在的破紀錄機會,黑白格調的鉑金陀飛輪,可說一新收藏家的耳目,皆因此為日本F.P. Journe全球首間專門店的10周年紀念版,世上僅得10枚,莫說有幸親身接觸過腕表的人數不多,甚至知道它存在的人相信也只是鳳毛麟角。(估價約港幣$6,500,000-12,500,000)由私人收藏家建立的凱羅斯珍藏系列,雲集多款現代百達翡麗時計,第一批30枚於日內瓦拍賣先聲奪人,這次繼續獻上另外30枚作品,最後出動68枚於6月紐約拍賣會壓軸登場。圖中這枚Ref. 5078R-001採用紅金表殼,搭載琺瑯表盤及三問功能,設計簡約清新,據統計歷來只有13枚Ref. 5078現身拍賣會,這是第二枚出現的紅金款式。(估價約港幣$1,450,000-3,000,000)如此扣人心弦的腕表珍藏,當然值得現場觀摩一下。在5月24日正式拍賣之前,香港佳士得將舉行The House of Luxury拍賣預展,誠邀大家預約觀賞,詳情如下: 日期:2022年5月15日至18日 時間:上午10:30至下午5:30 地點:中環歷山大廈22樓 預約:https://invtdu.to/_3500d臻極系列(第三部分):匠心藝韻 5月24日 精緻名表及獨立表匠之崛起 | 特別呈獻:凱羅斯珍藏- 百達翡麗非凡當代時計(第二部分) 5月24日 地點: 香港會議展覽中心

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Ztage愈曆練愈進步

看到像Ztage這樣的本土品牌,難免萌生一股自豪感、欣慰感。 以往還使用Stage這名字的時候,Depth One潛水表已試過採用水晶表殼中層,看齊不少表壇大牌; 如今正名Ztage之後,更有一份新世代新突破的形象。2022年大舉出擊,年初三款新表與WWF世界自然基金會合作,宣揚環保精神;早前則替「Earth Hour」地球一小時出一分力,推出超強夜光世界時間腕表,不論意念和工藝,都有極高水平。 逐步建立鮮明多邊形表殼的形象之後,Ztage最新涉獵鏈帶運動表,以不鏽鋼製成的Hybrid Original Calendar,搭配不鏽鋼鏈帶,內藏支援全曆顯示的Cal. 2000自動機芯,彰顯了品牌「曆」求進步的野心和決心。 追隨全曆的根源 雖然Ztage是新生代的香港品牌,設計哲學卻是充滿鐘表歷史的元素。追溯至1762年,英國製表師Thomas Mudge創作了史上首枚擁有全曆(complete calendar)顯示的萬年曆懷表,以星期和月份扇形視窗,以及外緣指針式日期顯示最重要的三大資訊。Ztage Hybrid Original Calendar沿用日期、星期和月份的傳統顯示模式,星期和月份視窗棲身12:00位置,配襯斜邊外緣上的指針式日期。為了透視全曆表的奧秘,品牌特別以七層防反光塗層處理表鏡,使其清澈澄明,突出open dial下的機芯通透感。上方的星期和月份轉碟,與下方月相轉碟構成平衡對稱的格局,受惠於開放式表盤,更見層次立體。不得不提6:00位置的月相盤,月亮以四層印刷塑造細膩的紋理,星空背景及月亮身上更塗抹綠色的瑞士超級夜光塗層,夜間光芒格外凌厲。 光芒四射多變 如何打磨多邊形表殼,藉此強化光線折射,絕對是一枚優秀多邊形腕表見真章的地方。Ztage採用316L不鏽鋼打造43mm表殼及鏈帶,並飾以超過300個拋光切面,完美演繹了何謂光芒四射,留意表圈上的拉絲直紋,跟斜邊的亮面拋光,也形成豐富的對比。腕表內藏以ETA 2892-A2為基礎、裝配Dubois-Depraz 90000模組的自動機芯,經過嚴格質量控制,每枚腕表均需通過240小時檢測,證實走時準確無誤才能出廠,走時誤差僅局限於每天正負6秒之內。Ztage預計今年之內生產150枚Hybrid Original Calendar,明年將加碼至年產300枚。品牌更準備了50枚腕表作優先預購,於5月6日至5月8日香港時間10:00pm,可用優惠價3,730瑞郎(原價為4,390瑞郎)購買,預計將於本年12月付運。

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Mido Multifort Skeleton Vertigo 打開芯窗

Mido 喜歡從建築擷取靈感,旗下系列都以著名建築物為繆斯,如 Multifort 取材自悉尼海港大橋,Commander 源自艾菲爾鐵塔,All Dial 參考了羅馬競技場。優秀建築與高端腕表一樣,皆是集美學與功能於一身,而 Mido 最新推出的 Multifort Skeleton Vertigo 是系列的鏤空新作,在表盤營造豐富視覺效果之餘,兼備具質素的機芯。新作就像在表盤開了一扇圓窗,由「窗框」至「窗內風景」都經精心安排,窗框實質是小時刻度圈,煙煤灰色圈盤以垂直日內瓦波紋修飾,此紋理常見於機芯,落於盤面帶是為了向悉尼海港大橋致意;鑲貼立體楔形小時刻度,與指針一樣塗有夜光,內圈是分鐘刻度圈,報時之餘也有突出中央視窗之效。窗內美景來自 Caliber 80 自動機芯,其板橋造型經重新設計,局部鏤空使發條鼓、擒縱系統、齒輪組等皆變得若隱若現,雖可見其擺動運作,但又未得全貌。機芯板橋飾有垂直日內瓦波紋,與外圈相呼應,主夾板則以魚鱗紋修飾,只能在擒縱輪旁看到,就像被齒輪的擺動翻起水波。當翻至表背,便可從另一角度觀賞這枚機芯,它的擺陀同樣以垂直日內瓦波紋修飾,貫徹整體的美學特色。這枚 Caliber 80 機芯不單帶來好風景,還帶來穩定的走時表現,它搭載 Nivachron 抗磁性游絲,有助減低日常磁場對機芯的影響,並可提供長達 80 小時的動力儲備。Mido Multifort Skeleton Vertigo 採用 42mm 不鏽鋼表殼,配鏡面拋光表圈,殼側及表耳經拉砂打磨,搭襯不鏽鋼鏈帶。防水深度為 100 米。腕表定價 HK$8,300,符合品牌的親民形象,只需付出不足一萬元,便能享機械表之樂。表殼:不鏽鋼 直徑:42mm 機芯:Caliber 80自動 功能:時、分、秒 動力儲備:80小時 防水:100米 約售:$8,300

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Breitling Navitimer-website

Breitling Navitimer 70年無止境

去年末,Breitling與AOPA再度聯手成立「百年靈航空獎學金」,已預告今年Navitimer 70周年紀念將有大件事。話口未完,一個重磅的Navitimer系列2.0已蓄勢待發,連同全新任務小隊「Navitimer Squad」,包括被稱為#GreekFreak「字母哥」的籃球巨星Giannis Antetokounmpo、美國芭蕾舞史上第一個非裔女首席Misty Copeland及曾駕駛「Solar Impulse」環遊世界的飛行探險家兼精神科醫生Bertrand Piccard,一門三傑,火速登上「駕駛艙」,無止境一直飛。老老實實,會追捧Navitimer的表迷又怎會不知道這枚表與美國「航空業者和飛行員協會」(AOPA)的關係?問題是,世上表牌那麼多,為甚麼AOPA當年偏偏會向Breitling招手,委請時任的品牌大佬Willy Breitling為協會成員創作專屬的計時表?1952年是一個甚麼年代相信不用多說。AOPA此時想為旗下會員引入一枚實用腕表,要求也肯定不會低。 AOPA這個成立於1939年的非牟利機構,一直是世界上最大的飛行員俱樂部,屬下會員幾乎涵蓋所有美國飛行員。然則,儘管瑞士當時仍然中立,AOPA的會員不會不知道Breitling曾在戰時為英國皇家空軍(Royal Air Force)提供專利飛行儀器協力擊敗納粹軍,也不會不知道Breitling早在四十年代初已有推出厲害的陸空專用計時dresser watch。在人人渴求休養生息卻又敏感不安的五十年代,這些大抵都成為AOPA向Breitling招手(1952年)的最有力關鍵因素。歷史當然不是無緣無故,但說實用設計,怎樣的計時表才合符AOPA的要求呢?Willy Breitling劈頭便想到設計一款腕戴式飛行「儀器」來滿足AOPA的要求。他先以Chronomat機械表原版(在1940年取得專利)的對數滑尺調整為航空用途,然後再整合到旋轉表圈裡面,如此一來,飛行員只需要一步簡單操作便可進行包括平均速度、行進距離、耗油量、爬升率等所有必要的飛行運算。 作為Breitling旗下最重要的靈魂腕表之二,Chronomat與Navitimer兩者均以滑尺對數的方式,成功將涉及數理工程學等複雜機械運算功能集於一身。不同的是,後者無論在外觀或實際功能上都以「導航」(navigation)和「計時器」(timer)兩大準則為設計方向。諸如以小顆圓珠環繞表圈增加手感;又或以當時罕有的41mm大尺寸、超大型的鍍鐳阿拉伯數字及全黑面反白字的正副表盤示人,在視覺上形成鮮明對比,全都有別於Chronomat的正裝表風格。正因這種以飛行員為主體考慮的設計,Navitimer終在1954年正式署名為「AOPA官方腕表」,往後更經常出現在收藏家評選的「最值得擁有的10款腕表」的名單之上。這枚編號806的Navitimer是Breitling首個帶有AOPA「飛翼」標誌而未有協會簽名的歐洲常規版本。由於Navitimer最初只是受AOPA委託設計,僅限會員使用,表盤在12:00位置本來就不帶Breitling品牌名稱,只刻有AOPA署名的「飛翼」標誌而已。直到1955年,Navitimer航空計時表公開上市,僅保留了沒有署名的「飛翼」標誌,同時在上方召回品牌名號,於底蓋編號806。往後幾年,就在大多數航空公司競相提供跨大西洋航班之際,Navitimer Ref. 806成為了所有駕駛艙的中流砥柱。 翻查Breitling資料庫,會發現在1955-60年間,在Navitimer「飛翼」頭上的「Breitling」標記及字款原來也改動過幾次,當中又以後者於1959年面世的款式最經典、最受歡迎。2019年,品牌首次將這一款表復刻發行,帶來Navitimer Ref. 806 1959 Re-Edition,搭載自家B09手上鍊機芯,兼獲COSC認證,定價港幣6萬5。踏入1960年代,Breitling沿用SuperOcean系列的美學修飾,為Navitimer計時表增添了不少現代元素,除了加入對比鮮明的白色小表盤外,還破格將原來的圓珠表圈變身成鋸齒狀,而且更推出具有「雙噴射機」標記的款式。此表正是第一枚刻有「雙噴射機」標記的 Navitimer;1965年面世,箇中標記由兩架飛機重疊而成。據稱這一嶄新設計當時亦將「飛行員最鍾愛的計時腕表」提升到全新層次,除了飛行員之外,名人用家不計其數,像著名爵士音樂家Miles Davis和一級方程式冠軍Jim Clark、Graham Hill、Jo Siffert等更是頭號擁躉,令這枚「雙噴射機」一度成為年代曝光率最高的海陸空專業計時表。主旋律底下,大概沒有多少人對「Breitling in Space」有印象,可不少資料也顯示,在未有任何官方確認腕表之前,Navitimer(又名Cosmonaut)曾偕太空人Scott Carpenter進行「水星任務」,算是有紀錄以來的第一枚太空表。 「水星任務」(1958-63年)一共有6次載人太空任務紀錄。其中,Scott Carpenter佩戴了經過特殊改裝的Navitimer腕表駕駛Atlas7(1962年)進行任務。根據Carpenter在訪問中口述,當時腕表不但將測速儀(Tachymeter)改成了24小時刻度,有利太空飛行;表盤上的「Navitimer」也換上了「Cosmonaut」字樣,法譯為「太空人」。2012年即「宇宙神7號」升空後50年,Breitling為紀念此一重大成就,便先後發表了兩枚直徑43mm的Navitimer Cosmonaut 1962 Scott Carpenter和Navitimer Cosmonaut Blacksteel限量版表款。搭載Caliber 11 Chrono- Matic機芯,此表既是全球第一批具有計時功能的自動機械表,也是Breitling首度推出具有48mm超大表徑的Navitimer。 在1960年代後期,石英突襲,潮流更替,一眾年輕顧客對機械表熱情不再。Breitling不但沒有坐以待斃,反而聯手Dubois Depraz、Heuer-Leonidas和Buren-Hamilton研發全球首台具有計時功能的自動機芯。1969年3月3日,Chrono-Matic自動計時機芯面世;同年,品牌將Navitimer原來41mm的表殼尺寸增大至48mm,推出革命性的Navitimer Chrono-Matic Ref. 1806。腕表的表冠刻意置於9:00位,6:00位加日期視窗,其餘兩個計時按鈕則繼續留守原位。與自動機芯版本一樣,經重新編號的Ref. 816手上鍊版本及經典的41mm Navitimer計時表此時仍在生產中,而且都配備了全新的專利防水旋轉表圈,在功能上不斷升級。時光荏苒70年,為了打造全新的Navitimer常規系列,Breitling一方面保留腕表最易識別的飛行設計元素,並加以潤飾,另一方面卻通過大膽的表盤配色,把Navitimer變得時尚兼夾個人化。 從遠處看,一些基本設計如環形飛行滑尺、巴頓式刻度、熊貓表盤及鋸齒狀表圈在此統統不缺。然而魔鬼在細節。最明顯不過的,是腕表的表圈、表耳及滑尺均採用了扁平式設計,配合圓拱形水晶表鏡,其空間與輪廓的錯視感亦比之前任何一款Navitimer都更為豐富、有趣和輕盈;把視線再拉近一點,甚至會留意到箇中以拋光和拉絲混合處理的金屬效果相當具層次,富有光澤同時卻又很低調。誠然,是次redesign最令人驚喜的,必然是在12:00位召回未經署名的AOPA「飛翼」標記,相對於現時系列沿用的「B」字標記,更符合Navitimer的歷史源起。 搭載Breitling自製的B01自動機芯,腕表防水深度30米,可提供約70小時的動力儲備;表盤主要以1960年代流行的對比色設計為基調;日期視窗首次被整合到6:00位置的小表盤內,使得表盤布局看來工整對稱。常規系列備有46、43或41mm三個不同尺寸選擇,腕表除了經典的不鏽鋼表殼外,每個尺寸亦會額外推出一個18K紅金款式。其中,藍色、綠色和銅色以不同深淺色澤配對定義了更新版的表盤選擇。特別推介46mm的深綠面及43mm的冰藍面Navitimer,兩者同樣配置黑色計時盤,風格截然不同。長篇大論過後,究竟Navitimer(1952年)的「飛行滑尺」如何操作運算?事實上,Navitimer的「飛行滑尺」是通過倒置外圈刻度的旋轉方向,再對應內圈刻度數字而得出「兩數相乘」、「兩數相除」或「下降速率計算」等等不同計算。將外圈的「被乘數」旋轉對準內圈刻度「10」,此時對應內圈「乘數」的外圈數值即為運算結果。 例如圖中要計算7 x 12,先把外圈的「12」旋轉到內圈「10」,這時內圈的「7」便對應著答案「84」了。(同一圖同時顯示著9 x 12等如108等算式)將外圈的「除數」旋轉對準內圈的「被除數」,此時內圈刻度「10」對應的外圈數值即為運算結果。 例如圖中要計算120 / 4,先把外圈的「12」(即120)旋轉到內圈「40」(即4),這時答案「30」便會出現於內圈「10」對應的位置。(同樣也顯示著150/5等等算式)如要將英里轉換為海里,只要將外圈的英里旋轉到內圈的「STAT」,這時內圈「NAUT」所指示的外圈數值,便是英里了。 例如圖中要轉換60海里,只要把外圈的「60」轉到內圈「STAT」位置,再對應一下內圈「NAUT」紅色三角指示的,便是52海里了。假設英鎊跟瑞士法郎的匯率為1:1.5。我們想將40英鎊兌換瑞士法郎,方法是先將外圈刻度兌換率「15」旋轉到內圈「10」。這時內圈刻度的數值代表英鎊,外圈則是瑞士法郎,即時看到40英鎊能兌換60瑞士法郎。環形「飛行滑尺」除可進行上述簡單的乘除運算外,透過內圈刻度上各種航空學常用單位的標識,也可即時進行平均速度、下降速率計算、飛行距離、油耗或不同單位的換算。正如較早前提到,Breitling早於1940年已初嘗在計時腕表上設置環形滑尺,以協助數學家及工程師利用單一腕表進行複雜運算。最終,具有多項計算功能包括測速儀、測距儀及脈搏計的Chronomat專利計時表應運而生,為Navitimer的「飛行滑尺」工具埋一伏筆。

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W&W 2022:Montblanc 1858 盤上閱冰

為了創作新款 1858 潛水表,Montblanc 沒有往海岸線走,也沒有下潛深海床,反而走上了白朗峰,並從 Mer de Glace(Sea of Ice)找到了靈感。吸引設計師的是水的另一種形態 —— 冰,但要讓「冰川」呈現在表盤之上,成為了一大難題。經多次試驗後,品牌終於找到了方法,創作出 Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date 。 Montblanc 一心要在表盤呈現冰晶質地,展示冰川的深度與亮度,印刷當然不在品牌的考慮之列,結果表盤製作工匠用上了「gratte boise」技術,那是一種祖傳製作技術,已久未使用,工匠也差點忘記了它。在該技術基礎上再加工夫,成功使表盤出現粗糙自然的交錯刮痕,同時覆有一層透白,就像看到藏在冰內的裂痕。系列備有三種表盤顏色:藍色、綠色與黑色,正好呼應三種冰川色彩。當冰中有氣泡便會出現藍色,就如在 Mer de Glace 所見到的冰;當冰川出現雪藻時便會呈現綠色;假若冰內不含雜質或氣泡,又或是冰的結構中含有火山灰沉積,則會變成黑色的冰。顏色表盤上, 除了塗有白色 Super Luminova 夜光物料的指針及刻度外,還有「1858 Iced Sea」標誌,標示其靈感所在。三款色彩型號皆採用 41mm 不鏽鋼表殼,搭配同色調的雙色陶瓷單向旋轉表圈,底蓋刻有立體浮雕冰山及冰海潛水員,可選配不鏽鋼鏈帶或橡膠帶,更可透過快拆系統輕鬆自行替換表帶。值得一提的是其鏈帶用上逐漸收窄的梯形設計,佩戴起來更為貼合舒適。Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date 由 MB 24.17 自動機芯驅動, 除了通過 Montblanc 實驗室 500 小時測試認證外, 還經過 ISO 6425 標準認證,防水深度為 300 米。(橡膠帶 $22,900、不鏽鋼鏈帶 $24,600) 了解更多:https://www.montblanc.com/discover/campaign/watches-and-wonders

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Vacheron Constantin 全曆透視

沒有人會懷疑Vacheron Constantin的製表技術,Ref. 57260懷表坐擁57項複雜功能,Twin Beat萬年曆腕表開創快慢擒縱轉換先河,旗下陀飛輪、萬年曆表多的是。在如此輝煌的戰績下,很多人沒留意,原來Vacheron Constantin在2016年才推出首款採用自家機芯的全曆腕表,然後在短短5年間陸續出現於Traditionnelle、Historiques及Fiftysix系列,去年底還有全新的Traditionnelle Complete Calendar Openface透視版本,讓品牌全曆表提升了一個層次。全曆腕表,即同時備有日期、星期及月份顯示功能,對擅製萬年曆的Vacheron Constantin而言當然沒有難度,但即使不算是複雜功能,品牌對它亦甚為重視。回想2016年,Harmony系列一次過推出10款腕表,便是由Harmony Complete Calendar站在焦點,在眾星拱照的情況下隆重登場。其時腕表搭載自家研製的2460 QCL全曆自動機芯,以品牌首款自製的2450自動機芯改裝而成,採用雙視窗顯示星期及月份,中軸指針指示日期,此外還加入月相視窗,更取得日內瓦印記認證。2018年,Traditionnelle Complete Calendar及Fiftysix Complete Calendar先後登場,並換上新一代的2460 QCL/1機芯。三曆同樣由雙窗一針指示,但按系列風格營造兩種布局,Traditionnelle的視窗距離較遠,置於2:30及9:30位置,身處時標之間,而Fiftysix的雙視窗則並列於品牌標誌之下,兩者擺陀設計亦有不同。來到最新力作Traditionnelle Complete Calendar Openface,換上全新的2460 QCL/2機芯,即2460 QCL/1的鏤空版本,零件微增至312件,把操控三曆運轉的輪系組件一一呈現眼前。不要小看開放式設計,做得好,便能夠把腕表提升至另一個層次。Traditionnelle Complete Calendar予人正裝斯文的感覺,Traditionnelle Complete Calendar Openface則是前衞而富機械感,甚至令人聯想到具突破性的Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕表,其通透畫面居功不少。 新作的表盤呈局部透視,盤邊是暗灰色的日期刻度圈及軌道式分鐘刻度圈,配金質棒狀時標,內盤上半是機刻放射紋的灰色盤,正好襯托品牌標誌,餘下位置統統留白,再覆上藍寶石水晶,保護內裡的2460 QCL/2機芯。說到底,機芯才是主角,自然是精雕細琢,供人觀賞。機芯主夾板經NAC電鍍成煤灰色,與盤色相襯,再以垂直拉砂打磨。星期及月份刻度圓碟就在眼前,特別用上藍寶石水晶製,以防遮擋碟下的齒輪組件,一對白面長磚位於標誌下方,標示當下的星期及月份,而日期則由月牙指針標示。月相窗位於6:00位置,過去款型只見上方的月相部分,這次換上半透明藍寶石水晶鏡,讓人看到月相盤上印有兩個月球圖案,其實月相碟是兩個月才完成一圈自轉,而品牌所用的是精密級月相,每122年才需要調校一次。反轉至背部,風格一轉,看到的是傳統機芯打磨工藝,煤灰色NAC電鍍主夾板及板橋分別飾以珍珠紋及日內瓦波紋,板橋經倒角修飾,擒縱夾板刻有日內瓦印記。22K金質擺陀鏤雕馬耳他十字,機芯滿鍊後可走40小時。 表殼直徑41mm,沿用Traditionnelle造型,配階梯式圓形表殼和表耳、凹槽底蓋及纖細表圈,備有粉紅金及白金款,配有小牛皮內襯的灰色鱷魚皮表帶。(粉紅金及白金款各$375,000)4年前,Vacheron Constantin Traditionnelle Complete Calendar甫面世便展現出一身高貴氣派,品牌直接把它放到Collection Excellence Platine系列之中,這意味著腕表的41mm表殼及表盤皆以鉑金製作,用料矜貴,自然價值不菲,並且只有100人能擁有。同年還有玫瑰金版本,搭配銀白色表盤亦見優雅。 事隔幾年,白金款終於在去年末現身,腕表貫徹系列造型,如採用階梯式圓形表殼和表耳,襯以纖細表圈及凹槽底蓋,表盤配上軌道式分鐘刻度圈及棒狀時標,以太妃式指針指示時間,傳承來自1920年代的製表規範。天鵝絨質感的暗灰色表盤被白金表殼環抱,高對比色調帶來鮮明的現代氣息。盤面延續系列全曆表的一貫布局,日曆刻度圈設於邊綠,由中軸指針指示,暗灰的針桿低調地滑過盤面,視線直接落於銀白的月牙針端。月份及星期窗位於3:00及9:00位時標的上端,印有月齡顯示的月相窗則在表盤下方,就像由5:00及7:00位的時標托起,三窗距離對稱平衡,拉闊了視線,營造出寬裕的空間感。 Traditionnelle全日曆腕表搭載2460 QCL/1機芯,由308件零件組成,配備停秒裝置,4Hz擺頻,40小時動力儲備,備有三項日曆及精密月相顯示,主夾板及板橋皆經過精緻修飾,如珍珠紋、日內瓦波紋及倒角打磨等,可透過透視表背一一清楚看到。腕表搭襯黑色密西西比鱷魚皮表帶。($327,000)。

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