情迷Speedmaster

香港鐘表品牌 H.I.D主理人對大部份收藏愛好者來說,普遍都會得一想二,試問誰會甘願一生只擁有一件珍品!「收藏」吸引之處,並不單單在於擁有,搜尋過程中的體驗渴望追求和樂趣,遠勝筆墨所能形容。人生歷程中,管它收藏不收藏,鎖定目標後,那種思念與冀盼,若即與若離,果真是百般滋味。太多太多的例子告訴我們要理性一點,絕不可過份沉迷而大灑金錢滿足慾望;但是,從另一角度看,整個狩獵過程,收藏始終是一種健康嗜好,絕對值得推崇。奇怪地,人棄我取一直是我的個人習慣,繫於一個極簡單的理由——價值。爭取一些普遍受喜愛的東西,必然相對地需提高金錢花費,尤其是今天互聯網資訊製造了「地球村」,以至熱門項目如勞力士等,已趨向頗為瘋狂的價格。相反地,一些需求量較少的品種,往往價錢相差比率達數倍或以上,只要願意花時間搜尋,不難找到價廉物美的貨色。 以我鍾情的Omega Speedmaster計時腕表為例, 二十多年前父母送贈了我第一枚Moonwatch Speedmaster,當時還未對Speedmaster有太深入了解,喜歡原因主要是那獨特的外殼線條、剛柔並濟的外形,以及實用的計時功能。早期,這款861機芯在我心中未能稱得上是頂級品種,誰知經了解後才發現它大有來頭。有關Speedmaster與美國太空總署的淵源、以及321和861機芯的演變過程暫且不說。Speedmaster之所以能夠在眾測試機芯中脫穎而出,實非僥倖。它的整體質素、設計製作、耐用程度、歷史背景及零售價格,一直贏得我喜愛,成為了多年來的主要搜尋目標。我更曾下定決心要集齊1990年前生產的所有舊款Speedmaster,在最瘋狂時期,曾擁有28 款不同的Speedmaster,滿以為距離集齊圓滿一套的階段不遠,但看罷一本約1998年日本出版的Speedmaster特輯後,發現原來還差很遠⋯⋯這本書內含多達近50枚90年或以前生產的品種,所以最後不得不打消這個Speedmaster Collection心願,轉為隨緣精簡,揀選一些真正值得收藏的項目。根據經驗,我認為收藏Speedmaster大致可分成三大類別 : 歷史背景、罕有程度和獨特設計。 歷史告訴我們,世上首枚Speedmaster腕表(編號CK-2915)於1957年誕生,歷史價值絕對獨佔鰲頭。二十多年前, 我曾以大約1,000美元購入CK-2915-1第一代Speedmaster(最尾端的「1」字代表第一批製作的產品)。據知當年產量不多,至今存世的更少之又少。那時,一枚普通69年登月版Speedmaster只是約一萬港元左右。時至今日,一枚69年登月版已漲至三萬多元左右,而一枚1957-59年生產的第一代Speedmaster,更已達數十萬美元。剔除投資角度,Speedmaster系列本身擁有著珍貴的太空歴史背景,另外多次實地太空任務,證明它的耐用程度,所以無論收藏或日常佩戴均合適。早幾年廠方為紀念誕生五十周年, 曾推出過一款跟原裝版本極為相似的復刻版,可以說像真度跟原來第一代版本近乎一樣,個人認為絕對值得收藏。購買復刻版腕表的重點,在於新版本意識形態上一定要保留原有版本的外貌,就算不是以原來樣貌複製而成,也必須有能力令人馬上聯想到原裝版本。再加上為了增強實用性,必須配備水晶玻璃,以及最少30米的防水深度。今次這款Speedmaster五十周年復刻版,正好集齊以上所有條件,除了全新的金屬鏈帶之外,這枚復刻版的確跟原裝版本差不多一模一樣。

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一手試戴:IWC Pilot’s Watch Chronograph 41

E,是小王子表嗎? 不是。 噢,那是Spitfire嗎? 都不是。 其實是今年新版本的 Pilot’s Watch Chronograph 41,一時間認錯了並不出奇。 (Text:Ringo/Photo:Bowy)標題所說的「小小藍」,其實是指Pilot’s Watch由慣常的43mm,微微瘦身2mm至41mm,而藍色表盤也不再是小王子(Petit Prince)系列專利,這次與眾同樂來到飛行員系列。「多多趣」的意思,是腕表新增了時下大熱的快拆系統,表帶瞬間轉換,適合在不同場合展示不同面貌氣派。 未正式分享試戴後感,這裡先跟大家重溫一下 Pilot飛行員表的歷史;認清來龍去脈,永遠能增加戴表時的親切感。 早在1936年,當時品牌掌舵人Ernst Jakob Homberger受熱衷飛行的兩個兒子啟發,以真實用家需求去設計飛行腕表。當然天字一號要求是需要高度防磁,還要抵禦高低溫差、防碎防破表鏡、閱時清晰度也要高⋯⋯需要防磁,因為那時飛機艙的雷達會產生強大磁場,而磁場正正是機械機芯的剋星,品牌針對性地開發了一種以軟鐵製的內殼;而為應對當年的駕駛艙沒有冷暖氣調節系統,機芯設計到能抵禦攝氏-40°C至+40°C的溫度差異;至於要抵抗飛機升降的壓力變異,飛行員表也特別配置非常堅固的玻璃表鏡;最後,一個較大方的表冠方便戴帶手套也能調校時間、一個布局清晰的表盤(較大時刻、配夜光指針),也是飛行員表的基本裝備。IWC早在上世紀三十年代已經掌握以上技術,研發出83型機芯,搭載於直徑只有37.5mm的第一代Pilot watch(型號IW436)。這款經典飛行表也俗稱Mark 9,配上有螺旋坑紋的表圈,是方便戴上手套時也能旋圈,讓飛行員隨時記錄時間。 數數手指,這枚飛行表已經翱翔天際85年。IWC的飛行員表發展史,跟軍事關係密不可分,除了Pilot系列,品牌在四十年代也因應軍用觀測錶的嚴格要求,為德國空軍研發出52 T.S.C.型機芯,其大型飛行員「B-Uhr」腕表(型號IW431),限量1,000枚的它直徑足有55mm,厚度為16.5mm,乃當時品牌尺寸最大的一款腕表(不過重量只有183克),稱它為Big Pilot當之無愧。 說回Pilot系列,品牌於四十年代後期跟德軍劃清界線,繼而應英國皇家空軍(RAF)邀請把機芯改良,不消一會搭載89型機芯、直徑36mm的Mark 11便成為二戰後第一枚軍用飛行員腕表,這經典款式由1949一直生產至1981年,期間也曾供應給其他英聯邦國家空降部隊,共生產超過8,000枚軍用版和1,500枚民用版。 時間一轉,來到現代版的Pilot watch,品牌在1992年Baselworld推出了具備追針計時功能的IW3711,其內搭的 79230機芯是由Valjoux 7750型機芯為基礎,研發僅僅數星期便完成,從始奠定品牌打造計時機芯的堅固地位。至於Mark 11的後繼型號Mark XII,則要到1994年才面世,這是完全的民用版,表面首次用回「IWC Shaffhausen」字樣,首次加上日期,也是首次搭載自動機芯(Cal. 884)。正如文章開頭所說,看到今年全新飛行員表Pilot’s Watch Chronograph 41的感覺是:小巧了、熟悉的藍色很漂亮,以及泛起一點Spitfire的感覺。品牌也直言,有見兩年前的Spitfire計時表在市場反應不俗,於是把它作為圭臬,衍生出這枚新作品。 Pilot’s Watch Chronograph 41共推出兩種顏色,一綠一藍,都是近年鐘表界的賣座保證色彩,個人偏好仍是藍色,因為會勾起小王子的情懷,也剛好品牌借來試戴的版本也是藍色。很多腕表在不同光線下,表盤會反射出不同色彩,這枚Pilot可不一樣,它的反光度不高,沒有太shinny,散發的是一點啞啞的低調,配上磨砂處理的不銹鋼表殼,整體感覺不會太loud太搶眼。個人很欣賞兩處點綴位,第一當然是6:00副盤的紅色小秒針,第二是戴過上手才察覺到,在表圈上寧寧舍舍會有一個拋光打磨的圓環;你說它低調?偏偏它會出奇不意散發光芒。霎眼看表盤的布局,有星期有日期窗有3個小副盤,跟往常的飛行員表沒兩樣。但只要細心一點留意,小秒針盤跟12小時累計盤原來乾坤大挪移,彼此在6:00及9:00互換了位置。布局改變來自機芯更替,Pilot計時表向來採用由7750基礎機芯改裝成的79320,不過由2016年開始品牌逐漸把旗下腕表升級至69系列,當年率先採用的是Ingenieur系列,搭載的是69370機芯。這次新表的型號為IW3881,搭載的是由231個零件組成的69385型機芯,由品牌自家研發5年而成,是旗下第三代自製計時機芯。機芯設置導柱輪系統,按壓計時鍵時更爽快更得心應手,它採用了棘爪式雙向上鍊,使機芯具備46小時動力儲存,不過最終仍不足3日鏈,周末閒置後再佩戴便要費神調校時間。品牌信心滿滿跟消費者保證,每一枚機芯在出廠前,都會先把機芯放入特別研發的匣子內進行15天測試,順成過關才嵌進表殼,然後再來一次500小時嚴格檢測,單單是計時按鈕,也經歷過30,000次按壓測試。要欣賞69385型機芯相當容易,翻轉到表背便可以了,這次是飛行員表首次打開天窗,以透明水晶打造底蓋讓大家觀賞。另外增強了的,是防水深水由60米提升至100米,能飛天之餘也能下海。 機芯細了表殼也瘦了身,尺寸由43mm減至41mm,厚度為14.5 mm,有人覺得霸氣少了,但對亞洲人來說未嘗不是好消息,至少手腕較幼的筆者對這改變是無任歡迎。換一個角度看,這尺寸可能更能吸引女生購買呢。加長保養期、快速拆帶系統都是近來購買新表的趨勢。IWC的拆帶系統名為EasX CHANGE,方法也大同小異,都是先把腕表翻轉,在表耳位置按壓開關掣把表帶拉出,然後再抽出小小圓柱栓子,最後套在另一條表帶,再對準表耳的小孔重新扣上。 第一次試換,雞手鴨腳在所難免,要鬆開表帶已經不太容易,之後還要拉出內裡的栓子,再小心翼翼放入新表帶,最後眼曚曚手震震再對準表耳上的零點幾微米小孔⋯⋯心裡即時咕嚕,這麼麻煩這麼考人,還是小換為妙呀?最後心有不甘,又基於要試用不同表帶對應不同場合,所以便慢慢地再細心練習;結果不用3、5、7次,發覺整個裝置原來相當順暢,掌握了竅門,真的不用5秒便能更換一條表帶,不管是小牛皮、橡膠或精鋼鏈帶,5、4、3、2、1秒,快夾妥。 很籠統區分,藍色小牛皮帶最適合正裝上班開會時用、日常消閒活動或年輕人上班可以配鋼帶,如果做運動有機會流汗,藍色橡膠帶毋疑是最佳拍檔。把後備表帶每天放在公事包也相當輕巧方便。配小牛皮帶的Pilot’s Watch Chronograph 41定價港幣$51,600,鋼帶貴一點要$57,200,藍綠面同價,以自家製星期、日曆連計時機芯來說也算合理。不過回想起兩年前品牌推出的Pilot’s Watch Chronograph Spitfire,搭載69380自動機芯,功能一樣,不過41mm表殼採用的是青銅物料,再襯以最匹配的藻綠色表盤,當年的啡色小牛皮帶版本也只需$50,900。銀碼看來當然是銅版Spitfire較抵,不過現實是筆者兩年前已跟品牌表示有興趣購買,那時的回覆是來港數量不多,可能需要一點時間等候⋯⋯結果等到今天音訊仍舊杳然;今年又看到這款更合手形尺寸的藍面版,是時候更改訂單嗎?

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Wristcheck:後生仔.買下表

腕表的二手買賣,正進行世代交替。以前,我們會去二手店舖「打躉」「打牙骹」,尋找別人拋售的筍盤;幾年前,大型網上交易平台興起,比如Watchfinder & Co或Watchbox,不喜歡舟車勞頓的可以多一個舒舒服服的選擇;最近,再有新平台加入戰團,Wristcheck近似exchange platform,目標培育新一代收藏家,而其實Wristcheck的創辦人Austen Chu,本身亦只是廿來歲的年輕人。未來是年輕人的世界,未來的二手鐘表交易模式,也可能由年輕人另闢蹊徑。 Wristcheck創辦人先在中環置地廣場開設pop up期間限定店,同一商場內的Wristcheck旗艦店亦瞄準今個月底開幕,Austen的鴻圖大計,核心就在出生地香港,而非他成長的上海。「香港可說是鐘表交易的世界之都,自由貿易,清關快捷,可更快將貨品轉運到客人手上,在其他地方,應付稅項及海關經常令人頭痛。而且香港是一個成熟的交易市場,開展網上生意相對容易,未來以此為根據地再拓展到中國、新加坡、泰國、越南等地。」Austen的理想,是建立當地本土鐘表交易圈,買家和賣家來自同一個國家。「經過疫情封關的教訓,假如沒有強大的本地顧客群,便大事不妙了。」雖然香港容易接通全世界,對於本土客群的需求可以減輕一點,但Wristcheck目前已擁有大概85%的本土客戶,而且年齡層非常年輕。「我們不少客戶只有『十八廿二』,大部分年紀都在35歲以下,早前有一位18歲客人剛購買了一枚Moser,沒錯是H. Moser & Cie.呀……又有一位差不多年紀的客人買了Audemars Piguet。」珍惜年輕人 Wristcheck的經營哲學,重點招呼「next genaration of collectors」,所以Austen從不同方面改革這個交易平台。「Wristcheck一半是交易、一半是教育,年輕人不一定仍然覺得腕表配襯西裝皮鞋才好看,反而旁邊有一雙Air Jordan,可能更有吸引力,所以拍攝照片時會加入更多潮流元素。」 Austen大讚香港為創業好地方,但對一些風氣不吐不快。「香港可能是鐘表買賣服務最差勁的地方……完全不重視顧客服務,假如沒有dress up、穿上proper的西裝,銷售員簡直視之透明……」對於喜歡鐘表的new comer,會是很不舒服的體驗,更難吸引他們進入鐘表世界。「其實這也是一個global problem,真的不應該這樣,要是他們只有難堪的經驗,便可能轉投其他收藏品的懷抱,例如波鞋、藝術品、車、酒等等,不利日後鐘表發展。」透明交易系統 Austen回憶朋友在網上交易腕表的經歷,一個收到的腕表表盤有所破損,一個付錢之後只收到一塊石頭……對方山高皇帝遠,難以追討,對買家缺乏保障。所以Austen建立Wristcheck的目標,就是提供一個百分百可靠的交易平台。「我們不是dealer,只幫助大家exchange,雙方身份保密,但資訊很透明,設有即時議價系統,比如賣家叫價10萬,買家可開價9.5萬,若然賣家接受便即時交易,款項會經由Wristcheck轉帳至賣家,一切順利的話,買家即日已可收到腕表。」Wristcheck的優勢,是交易透明迅速,其他平台落實需時,可能數星期後才能收到款項或腕表。 因為Wristcheck只是中間人,貨品都是consignment,不會壓低價值購入再放上交易平台轉售,賣家亦不用自行網上放售,曝露個人資料。是否有點像專門交易潮牌波鞋的StockX?「我們和StockX的交易模式相似,但他們是買賣為主,我們是一半交易一半教育的腕表平台,而且我們會直接和品牌合作,確保貨品的真確性,以及提供原廠維修。」暫時Wristcheck已和不少龍頭大牌等達成合作意向,由他們認證腕表真偽,而最特別的是,Wristcheck將實行全香港第一個二手表交易的保險計劃。「計劃全方位、全球保障,不小心撞壞了表圈,我們負責送回原廠維修;不幸腕表被盜,保險公司會賠償市場價值,收費約腕表價值的0.6%至1.4%,取1%為中位數,一枚勞力士百事圈約售16萬,保險費用只用$1,600,比AppleCare還便宜一點……」

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走在勞力士Jim端:GMT-Master百事全書

這裡談及的百事圈GMT-Master,不是2018年的鋼版GMT-Master II 126710,而是最原汁原味、上世紀五十年代出產的「百事」,包括早期兩代的GMT-Master Ref. 6542和Ref. 1675,近代雙色表圈的熱潮,靈感都是拜它們所賜。 VRHK創辦人勞力士的腕表,不少都是因應實際需要衍生的tool watch,上世紀五十年代,二戰後催生蓬勃的航空業,首架載客民航機誕生,之後勞力士便受美國泛美航空委託,生產飛機師專屬的工具表GMT-Master。占士邦佩戴Submariner深入民心,其實七、八十年代飾演占士邦的羅渣摩亞,也曾被鏡頭捕捉到手上戴著GMT-Master。腕表又暱稱為「Pussy Galore」,源於1964年占士邦電影《Goldfinger》之中,佩戴此表的邦女郎Pussy Galore。 「GMT-Master的創作原意是專為飛機師而設,經過長途飛行之後,了解不同的時差,並以紅色代表am,藍色代表pm。GMT-Master的前身是Turn-O-Graph,配備第一代擰圈,啟發了GMT-Master規格中最重要的雙向旋轉表圈。」最早期的GMT-Master,份屬投產於1954至1959年的Ref. 6542,潛水深度只有50米,表冠不設護肩,紅藍表圈以樹脂製作。「100枚樹脂表圈Ref. 6542之中,可能有95枚出現損壞,皆因表圈和表盤一樣搭配radium鐳夜光物料,日子久了,輻射會侵蝕樹脂造成破損。」平常Jim很少特別看待古董勞力士收藏,畢竟滿臉痕跡,更有歷史印記價值,唯獨Ref. 6542例外。「個人極少極少旋扭它的表圈,一不留神,弄壞了樹脂面便大件事了。」品相好的樹脂表圈Ref. 6524,動輒叫價150至200萬,難怪Jim格外小心翼翼。Ref. 1675投產於1959至1980年,產期長、期數多,細節分野也多,要完全學懂掌握這本「百事」全書,少點功力勤力財力也不行。「Ref. 1675比Ref. 6542碩大了2mm,採用鋁面鋼圈,再沒含有輻射的radium夜光。表冠上下設有護肩,最罕有的是鷹嘴設計,另有平面一點的方嘴款式。早期的Ref. 1675採用細三角形紅色GMT指針,後來才轉用大紅針。」GMT-Master除了標準的表面布局,還有underline面、double swiss面,又或沒有「Superlative」字樣的OCC面,價值分野極大,Jim透露一枚double swiss面的GMT-Master,身價可達80萬,比標準版本高出數十萬。「Ref. 1675亦有瀝架面或啞面之分別,出自Singer、Beyeler或Lemrich等著名表盤廠,瀝架面最少有五個不同期數,啞面更多達八期。」搭載樹脂表圈的GMT-Master Ref. 6542配備鋁製金屬表圈的GMT-Master Ref. 1675瀝架面。配備鋁製金屬表圈的GMT-Master Ref. 1675啞面款式。GMT-Master最有趣的地方,是可替換不同面圈,像Jim形容,有如換衣服般增加佩戴的樂趣。「近年古董GMT-Master開始熱門起來,有紅藍圈也有黑圈,不對期也可更換增強新鮮感。一塊樹脂圈可索價35萬,較特別的粗字圈約要6萬,而一般的大約兩萬有交易。」

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Patek Philippe 珍稀工藝時計展

見到有些相片或者吸引的事物,都會勾起乘飛機去旅行的意慾,見到Patek舉行Rare Handcrafts展覽,更加心癢癢很想飛去看。Patek Philippe今個月會在日內瓦總店舉行「Rare Handcrafts 2020-2021」展覽,規模是店內歷年之冠,一共會有75枚由腕表、懷表、拱形枱鐘以至座鐘的展品,涵蓋去年(因疫情關係沒有舉行展覽)及今年的新品,運用的珍貴手工藝簡直五花八門琳琅滿目,隨便一數就有人手雕刻、微繪琺瑯(miniature)、在人手雕製交錯飾紋上綴以透明琺瑯(flinqué enamel)、金片鑲嵌琺瑯(paillonné enamel)、利摩日琺瑯繪畫(Limoges painting)、浮雕琺瑯(fauré enamel)、隆維琺瑯彩陶工藝(Longwy enamel)及寶石鑲嵌,部份展品更會出動小木塊細工鑲嵌(wood micromarquetry)工藝,甚至再加上人手精雕及透明琺瑯等工藝混合裝飾而成,一場展覽就可以欣賞到幾百年來出現過琳琳總總的珍貴手工藝,而且場內還有工藝師即場示範,過程中可體會這些獨一無二或限量的作品是如何考手工花心思地落力製成,在它們被送到客戶手上珍藏之前,這是難得一次一睹它們風采的機會。展期由6月16日至26日,每日11AM-6PM(周日除外),有幸那段時期在日內瓦的話,記得去欣賞一下,事前記得網上預約,詳情如下: “Rare Handcrafts 2021”Exhibition: 日期:2021年6月16日至26日 時間:每日11AM至6PM(星期日除外) 地點:日內瓦Rue du Rhone大街41號百達翡麗專門店 預約網址:https://bit.ly/3ig4jqR 這裡先欣賞其中兩件展品:琺瑯工藝師要用長18.3米、重20.3克的24K黃金絲線,切割成橫切面為0.15 x 0.6mm的一段段絲線,再以人手屈曲成樂手彈奏音樂的畫面,以及「Jazz」英文字體。整個構圖需動用48種全透明琺瑯釉色製造漸變層次效果,每塊琺瑯飾板需用攝氏840度烘燒9次,才能達致眼前這效果。另一精妙之處是時分盤以琴鍵模樣繪製,黑漆時標就是琴上的黑鍵,四周用音符環抱。檯鐘以17’’’ PEND機械機芯驅動,輔以電動馬達上鍊。獨一無二的款式,由小木塊細工鑲嵌和透明琺瑯guilloche工藝裝飾。熊貓咀嚼竹子的構圖,神態逼真活潑,由194件微細飾板與190塊嵌片組成,需要從26種木材之中切出所需用料。表面用guilloche修飾並鐫刻竹子圖案,再塗上綠色透明琺瑯,表環和表背邊緣用人手䥴刻竹子圖案,表冠上的扣環亦雕製成竹子模樣。表殼內藏17’’’ LEP PS手上鍊機芯。熊貓懷表可配搭在靈感源自竹葉的黃金掛架上,處於綠色雲石底座之上。

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Carson英雄傳:Emmanuel Gueit

這次要介紹一位腕表設計師,只要是喜歡腕表的人,必定聽過他的作品,他的名字是Emmanuel Gueit。Emmanuel生於1967年瑞士,今年54歲,在製表業打滾30多年,也是一個鐘表界傳奇,對於沒多少人了解他的故事,著實令我覺得奇怪。 Emmanuel的製表生涯頗為特別,與一般的製表師有點不同。他成長於與腕表關係密切的家庭,爸爸從事腕表設計,工作的地點就在家中,故Emmanuel小時候經常看著爸爸工作,長大後,他到日內瓦的設計學校求學進修,怎料學校竟以沒有天分為由把他勸退,甚至建議他去當一個木工。瑞士高級製表基金會 FHH首席華人教授及獨立表評人結果Emmanuel未有畢業便離開學校,然而這未有減退他對腕表設計的熱情,他決定自學腕表設計及相關知識,繼續追尋他的製表夢,終於,他創作了很多出色的腕表作品,包括Diesel的第一款TV screen腕表、Harry Winston Z1、Rolex Cellini、Piaget的Emperador Coussin Tourbillon Automatic Ultra-Thin及Minute Repeater,以及很多私人接洽的設計作品……而最具影響力及認受性的,還數Audemars Piguet Royal Oak Offshore。 過去我已說過,Royal Oak是Gerald Genta的設計,那Royal Oak Offshore這個分支究竟從何而來?現在就讓我們看看Emmanuel從中擔當了一個甚麼角色。1987年,Emmanuel 20歲,獲聘於Audemars Piguet,得到了人生第一份工作,也遇上了生命中兩個重要的人生導師:Jacqueline Dimier及Steve Urquhart,Jacqueline是品牌的設計部主管,Steve則是品牌CEO。Emmanuel於AP工作了兩年,有天Steve跟他說,觀察到Royal Oak於巿場有減弱跡象,希望於系列20周年之時推出新作,並向他提出了兩個設計要點,一是針對較年輕的群組,二是純粹為男士而設,因其時已出現了女士佩戴男裝表的現象。 當時Emmanuel只有22歲,年輕的他收到這個重要任務,自然萬分緊張及重視。他花了很多時間研究Gerald Genta的設計,最後他想到把所有設計元素放大,就像用放大鏡去看Royal Oak。在他的記憶裡,其中一個重要元素就是把防水膠圈放大,這墊圈一般設置在表圈與表殼之間,以普通的白色橡膠製,肉眼不會看到,但他卻把膠圈加厚至肉眼可見,並改作藍色,還把藍色橡膠套用於表冠及計時按鈕上,彼此互相呼應以強調這設計細節,這在當時絕對是一個突破,因為並未有人這樣做過。Emmanuel完成設計草圖後便交予Steve,雖然想法是如此大膽,但Steve還是讓他一試。然而這設計未能得到所有品牌高層的認同,反對的更佔了多數,他們還多次勸停有關的研製計劃。Emmanuel自言是一個硬頸的年輕人,對於自己的設計更是深信不移,他仿似聽不到那些反對聲音,決定堅持下去,甚至利用工餘時間繼續進行,但這事獨力難支,還好有一些品牌供應商認同他的想法並表示支持,終於,他花了3年時間,製作出Royal Oak Offshore的原型。只看設計圖,難以看到實質的形態感覺,但有實物在前,震撼性便大得多。Emmanuel還記得自己拿著腕表原型給那些反對者看,他們的第一個反應還是覺得腕表很醜,直言表殼太大、太厚,並不斷強調著它的厚度。然而這次Emmanuel有備而來,除了腕表原型,他的袋裡還有一個秘密武器——一枚Rolex Sea Dweller,他把腕表放到檯上,情緒激動地說:「你們看看這枚厚表,它每月售出過千,如果你們覺得我的腕表太厚,那是你們對巿場認知太薄弱,不清楚正發生甚麼事。」Emmanuel現在回想也覺得那時的態度既幼稚又傲慢,然而高層卻笑了,並被他說服。終於,在6個月後,Royal Oak Offshore於1993年,Royal Oak的21周年於Baselworld登場。 不過,當年的巿場反應未如理想,不少人說他太過瘋狂,甚至Gerald Genta亦親口批評Emmanuel「謀殺了他的Royal Oak」,即使是Emmanuel的朋友Max Büsser亦跟他說腕表實在太大,賣不了的……即使其時評價如此負面,但在今天回看,便知道Royal Oak Offshore是一款十分成功的腕表,現時銷量極佳,於2018年推出的25周年特別版亦十分成功。往後Royal Oak Offshore也有了自己的傳奇:系列的首個代言人是意大利滑雪家Alberto Tomba;1997年首次推出顏色款,那本來只是慶祝Royal Oak 25周年的展示品,但最終因太受歡迎而落實生產;1998年,Royal Oak Offshore第一次在荷里活大銀幕出現,與阿諾舒華辛力加結下不解緣…… 在這裡分享這個故事,是希望大家可關注這位出色設計師的作品,而現在Emmanuel最新的工作就是重整Ikepod的腕表作品。

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John拆機芯 : Cartier Tortue Monopoussoir Ref. 2396

今天John為大家解拆的是Cartier在1998年推出的Tortue Monopoussoir Ref. 2396,屬於Collection Privée Cartier Paris系列的單按鈕計時腕表,採用白金表殼,尺寸43 x 35mm,以現今男裝表的尺碼潮流來講,算是比較小型的款式,但因為表殼為酒桶形,線條也較粗闊,搭配的表冠相比Cartier其他系列如Tank顯得特別大,而表盤採用雙小盤格局,又只有12:00一個特大羅馬數字時刻,為表盤帶來充裕的空間感,所以戴上手的視覺效果比實際尺碼要大一點,配西裝特別斯文大方。John特別揀選這枚Cartier來拆,是想告訴大家這款表的一些獨特設計。資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅反轉表殼,可見底蓋是以8顆螺絲安裝,但11:00位的一顆螺絲卻非普通一字形設計而是五角形,基本上市面上是沒有工具可以拆開,假如腕表出問題,必須回廠修理,不能假手其他人。John表示,這原是廠方為防止外人胡亂裝拆腕表的保安設計,但後來因為不想麻煩顧客連一般檢查都必須拿回廠,所以當腕表在第一次回廠檢查後,這顆五角形螺絲就會被更換回普通螺絲。也因此,假如買二手表的話,只要看這顆螺絲便可知腕表曾否回廠檢修。表殼:白金 尺寸:43 x 35mm 機芯:Cal. 045MC手上鍊 功能:時、分、小秒、單按鈕計時此外,腕表搭載的Calibre 045MC手上鍊機芯,並非卡地亞自家出品,而是由瑞士THA Ebauche機芯廠提供。這機芯廠由三位製表師Vianney Halter、 Denis Flageollet和Francois-Paul Journe於1996年創立。Francois-Paul Journe相信無人不識,創立De Bethune的Denis Flageollet名字也是響噹噹。Vianney Halter相對名氣沒這麼大,也已創辦自己品牌廿多年,擅長玩複雜多軸陀飛輪,作品獲獎無數,在10年前已獲GPHG頒贈Best Watchmaker Prize,來頭不小。今年新作Deep Space Resonance更將擁有雙擒縱系統的三軸陀飛輪放在表盤中央做主角,複雜得驚人。有這3位大師合作,難怪Calibre 045MC機芯不但打磨工夫到家,夾板的organic造型也引人入勝,更可在表底窺看單按鈕計時的整個操作過程,設計實在非常出色。雖是三位大師的結晶,Calibre 045 MC的設計其實存有缺點,就是與計時系統操作有關的三條銅製彈弓不但剛性不太足夠,外觀也不好看,後來廠方將之改為不鏽鋼spring bar來改善機芯的設計。所以,只要看這三條彈弓,便可知腕表究竟屬前期還是後期款了。通過透明底蓋,可以清楚看到Calibre 045MC手上鍊機芯的運作。8顆底蓋螺絲中,11:00位的一顆以獨特五角形設計,防止腕表被廠方以外的人員裝拆。打開底蓋後,可見機芯實則為圓形,安裝在酒桶形托架中再裝上表殼。沒有了表鏡的阻礙,可以近距離看清Cartier在表盤上的精美製作。Calibre 045 MC手上鍊機芯的全貌,幾塊明顯可見的夾板均雕滿了品牌標誌,並帶有弧形飾紋。機芯上方可見大形計時槓杆,近末端1:00位是高級計時必備的導柱輪,導柱輪的8:00位置是水平離合器的槓杆。相片中央的黃色彈弓是此機芯設計的一個弱點,剛性不足,耐用性成疑,也不算美觀。後期廠方將彈弓改為不鏽鋼spring bar,剛性有改善,用料和設計也更合乎機芯應有的級數。

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George Tong珍藏:藍寶石王子

要得到全球唯一的特別版,需要甚麼?門路?當然要,品牌不會隨便為張三李四破例;財力?當然也要,稱得上unique piece,不價值連城,也價值不菲了;有一種東西更重要——智慧,如何見招拆招,成全一枚品牌造得開心,客人收得高興的獨一無二腕表,這方面,George很有經驗,這枚「No 1/1」的Opus 9,就是談判智慧的精粹。 Opus 計劃讓Harry Winston 在表壇聲名大鵲,最初的牽頭人,正是George 非常欣賞的Max Busser。我們看到Opus 計劃風光無限,原來據George 所知,一至五號出品,一是產量少二是高成本研發,虧本告終,2005 年後Max Busser 自立門戶,不下一次,Opus 企劃差點無疾而終。資深腕表收藏家George 憶述:「聽聞Opus 6 起初無人接手,一度傳出延期,後來剛上任的Hamdi Chatti找來Greubel Forsey 救亡,時間緊逼,GF 只能就地取材,以現有的雙陀飛輪為基礎,轉換不同表面設計,從Hamdi Chatti 接觸Greubel Forsey 計算,六個月後已在巴塞爾展出。」可能最快刀斬亂麻的一枚Opus,產量只有6 枚,暫時度過第一個難關。去到Opus 8,設計藍圖和試辦造出來了,然而據George 所知一直未能交貨,直至Opus 9 由Jean-Marc Wiederrecht 操刀,才回復風平浪靜,George 有機會建立和Opus 的緣份。罕有主動出擊 「我較遲得悉Opus 9 的設計,2009 年1 月參觀Harry Winston 廠房,看到一件Opus 9 側面的表殼部件,當時不以為意,也不知道是Opus 9 的表殼組件,反而是負責人此地無銀說這個不要看,勾起我的好奇心⋯⋯數月後腕表在Baselworld 亮相,一看便十分喜歡,是我少數主動向品牌敲門的腕表。」George 對Opus 9 的好感,源自那條鑽石和寶石鏈帶,在他心目中,tell the time by jewellery 是相當破格的設計。考起Jean-Marc Wiederrecht 和Opus 6 的處境有點類同,Opus 9 也是絕處逢生。「本身品牌已打算高掛免戰牌,殊不知廠長收到紐約總部指令務必繼續,於是又要大打人情牌,請Jean-Marc Wiederrecht 幫忙設計。」高手如Jean-Marc,也視之為一大挑戰。「Jean-Marc 擅長用base movement加裝功能模組,也習慣按照別人意念生產,要他從頭到尾設計一枚腕表,反而不知如何入手。結果他情商Eric Giroud 負責設計,Eric 接受任務之後,特別往法國南部海邊閉關構思,設計出鑽石鏈帶顯示時間,每條鏈帶包含3 顆寶石,貫穿腕表前後。」當Eric 把設計藍圖交到Jean-Marc 手上,後者就以Frederic Piguet 機芯為基礎,演變成單車鏈linear display。 造好機芯還不夠,Opus 傳統要求表匠組裝完成腕表,對於平常只負責生產機芯的Jean-Marc 來說,又是難關一道。「Harry Winston 準備好單車鏈所需要的鑽石,起初九成有所參差,太大或太細,都會令鏈帶轉動不順,或出現礙眼的明顯凹凸。然後Harry Winston 另造一批,送到比利時切割,這次Jean-Marc 比較收貨,但也有五成reject rate⋯⋯」George...

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一手試戴:Tudor Black Bay Chrono

Tudor Black Bay Chrono剛剛才推出,據知市場對這「熊貓」及「反熊貓」表盤反應相當不俗,品牌這麼快借出新表讓我們試戴一周,證明總部捉緊潮流,香港亦反應迅速,值得一讚。做這行關係,每次我們把新表戴上,身邊同事及朋友很快便會發覺:「咦?又買新表?」這次倒有點意外,試戴這枚Black Bay Chrono頭一兩天,竟沒太多人為意(白面可會搶眼些?),直至第三天出席一個鐘表活動,行家好友瞄了一瞄便提起我手腕:「嘩,好sharp呀,好快入手喎!」我回看他的手腕,戴著的是近來炒上天價的白面熊貓地通拿116500LN,回應他只是試戴幾天,還開玩笑問:「不如大家交換幾日戴吖?」 沒錯,熊貓面的確在近年再掀熱潮,地通拿116500LN不用說,早前還有性價比很高的寶齊萊年曆表Heritage Bicompax Annual,以及年頭搶盡風頭的Zenith Chronomaster Sport,今次帝舵再推波助瀾,這股風行於上世紀六、七十年代的熱潮,看來還會有其他品牌接力燒旺下去。論價錢,Tudor這款是最親民的,就算是最昂貴的鋼帶版,也不用港幣4萬元。另外跟朋友討論黑白面哪個好看也有趣,之前白面地通拿116500LN打破黑色長勝定律,這次來到帝舵,筆者還是投回黑色一票。雖然不能比較,但這枚Black Bay除了比Daytona便宜很多很多,其200米防水也比勞力士多一倍的。 之後眼光銳利的上司發現我戴著Black Bay Chrono,立即要求試戴一下,本身戴過無數Tudor及Rolex的他,只拋下一句:「鋼水果然不俗,不過我還是喜歡舊帶設計」。先講戴上手第一感覺,論霸氣比不上Daytona及Zenith Chronomaster,可能是沒採用倒品字三盤設計,亦可能是兩個小盤分得較開而且直徑偏小,不過整體41mm表殼尺寸就剛剛好,很符合我的心水。這裡想稍為多說一點,很多文章都愛這樣寫:「xx毫米的尺寸剛剛好」,遇到36mm說是剛剛好、38mm又是剛剛好,就算37.5mm也是剛剛好,好像甚麼尺寸也是剛剛好,究竟何謂最佳尺寸?相信不能一概而論,剛剛好就是一切平衡,講求表圈、表耳、表冠、計時按鈕的比例,最重要是包括跟佩戴者的手腕長短粗幼相襯,一個身高153cm的纖纖女子很難跟46mm的男裝表「剛剛好」的。至於比例這回事,亦是相當主觀,正如剛才說「兩個小盤分得較開而且直徑偏小」,也沒有絕對標準的;總之戴上這枚Black Bay Chrono後,手腕偏幼的自己戴得亦看得舒適、襯長短衣袖也好看、表耳沒特別豎起、凸出的三粒按鍵沒把手背弄得不舒服,我便覺得「剛剛好」了。不過不能否認的是41mm鋼殼配上鋼水十足的鏈帶,分量一點不輕,筆者要戴到第三天才稍稍適應;如果要買,應該會選擇bund帶版本,一來輕巧,二來多一份與別不同的視覺效果(而且便宜$2,400呢)。對著腕表大約一個星期,漸漸看熟了它的設計,個人而言,頗欣賞它兩項設計細節,一是左右兩個小副盤(小秒針及45分鐘累計)微徵凹陷下去,令表盤更有立體層次,不會流於太刻板;其二是兩夥計時鍵都設有保護螺絲,要旋開才能啟動,減少平日誤觸的機會。至於那個刻有速測計的表圈,並沒有採用近來很流行的陶瓷,而是配上經陽極氧化的鋁金屬材質,色澤看起來沒那麼光鮮反光,我反而喜愛這種微啞色的低調。至於不能不提的雪花針,是品牌的signature設計,大大支很是搶眼,不過筆者曾測試計時功能,雪花末端剛巧遮蓋著3:00位置的累計分鐘盤,實在看得人無奈。作為一枚運動表,筆者也試試戴著它去健身室。平日我習慣戴智能表做運動以方便收集數據,這枚頗具分量的Black Bay Chrono毋疑有點不習慣,畢竟它是有點「分量」。戴著它做運動時格外留神,唯恐不小心碰到器材把它弄花;不過舉啞鈴時感覺更powerful(當然是心理上而已),因為對著鏡會看到剛陽味十足的腕表陪伴著。 之後做完gym完了汗也無有怕,把腕表除下來用清水沖一沖便行。提到除表,這枚Black Bay採用雙重保險式式摺扣,即是先向上拉起較小的表扣,再向下翻起另一節較長的鏈節,特別之處是表鏈上有一小角凸起了,好處是方便手指在向下翻時借力除表,但當戴上腕表時這凸起部分又容易弄花,甚至撞擊到其他物件,感覺總是有點奇怪。腕表搭載的是由Breitling 01計時機芯作基礎改良而成的MT 5813自動機芯,內裡配以矽游絲,對生活上遇上如喇叭如手機的磁場影響會較小,另外也獲得COSC認證,準繩度更有保證。筆者沒有用儀器測量它的精準度,也沒有經常啟動它的計時功能,唯一較真切體會到機芯的實用功能,是它的70小時動力儲存。我平日比較多佩戴Rolex Explorer Ref. 14270,唯它的power reserve只有大約42小時(不足兩日),所以享受不到現代腕表經常標榜的「周末過後不用調校腕表上班」的方便。這次星期五放工回家把Black Bay Chrono除下,周未佩戴較輕盈的腕表,到星期一起床上班再戴,沒有操心上鏈及調校時間問題,出門口也尤其爽快。Tudor實在是近年的「當頭起」(我們之前也寫過一篇有關「突破表現品牌」文章,可重溫https://bit.ly/3wewZnP ),當中Black Bay實在功不可沒,它們除了有外有實力,也有故事有歷史,而且還得到大量資源作宣傳活動,遠的碧咸和周杰倫不說,香港方面也找來當紅KOL甚至炙火可熱的Mirror成員加持,還記得這次Watches & Wonders品牌發布這表的香港宣傳短片,特別找來當紅的ViuTV旁白君作廣東話介紹,令眾人「耳」前一亮。 Tudor近幾年很喜歡跟Rolex合力締造熱潮,例如紅藍圈、金鋼表等等,這次熊貓面Black Bay Chrono雖不能跟Daytona相題並論,但挾餘威、引起話題仍是有的。以表論表,4萬元(不過近日看有關鐘表群組討論,已經不能再以正價買到了)一枚搭載獲COSC認證的自家機芯計時表、兼備流行設計元素、branding「當頭起」,有心入手的表迷,相信只是掙扎於白面「正熊貓」型,還是黑面「反熊貓」正。

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金裝全曆配方

香港鐘表品牌 H.I.D主理人有讀者朋友透過Facebook訊息提問,為何我對Omega古董表如此情有獨鍾?我的回覆是,由於他們上世紀尤其是三十至七十年代期間的作品,極大部分甚有創意,亦是自家原創,帶起不少製表潮流,所以這個品牌的確有很多值得欣賞的地方。自1848 年誕生以來,Omega多番創作出一些至今令人回味的產品,當中包括有1917 年的官方飛行人員系列腕表、1940 年特別為RAF英國皇家空軍特別製作的軍用手表、四十年代首次製作的陀飛輪腕表和同期面世的海霸Seamaster系列腕表、五、六十年代的星座系列及速霸系列等,其中速霸系列更於六十年代後期被美國太空總署選定為太空任務指定時計,自此奠定了Omega在鐘表市場上的地位。上世紀五十年代曾有一個類別腕表大行其道,那就是被稱為Triple Date(日期、月份、星期)顯示功能的腕表,當時一些大家耳熟能詳的品牌如Patek Philippe、Rolex、Jaeger-LeCoultre、Vacheron Constantin、Universal Geneve等,紛紛各自推出這種功能的腕表產品,當然Omega亦不例外,加入全曆腕表的競賽行列,而絕大部分的同類作品,皆以圓形外殼為主,因應不同品牌本身的名氣,售價可以相差很遠,而當年大相逕庭的產量,造就今天這些腕表有著不同程度的收藏價值,以一枚鋼殼Rolex Triple Date為例,動不動就要過百萬;一枚五十年代的18K Patek Philippe Triple Date,則超逾二百萬。這都不是重點,其實Rolex也好,Patek也好,雖然它們的確很有收藏價值,甚至投資升值潛力,但論到趣味性和美觀性,我會推介今次這款Omega Triple Date。這款來自品牌Cosmic系列的腕表,最特別的地方是它的方形外殼設計,相比同期絕大部分採用圓殼的款式,個人認為這是那個年代最美的一員,不單止配備與別不同的方形表殼,外殼線條更有兩層式設計,美觀性和立體性大增。其次就是皮帶部分的表耳設計,跟外殼一體化,配合tear drop式的造型,令整體外殼線條設計可說達至完美境界。為方便調校日期,外殼兩旁分別設有三組pin-set按掣,用以手動調校日期、月相和月份。機芯方面,腕表跟同期圓形表殼款式一樣,採用一台Cal. 381手上鍊17石機芯,機芯由Omega研製,擺頻為每小時18,000次,直徑27mm,厚5.25mm,配備Incabloc防震擺輪。現階段我不太清楚市場價格資料,但有理由相信,它應該徘徊十萬水平,以這樣的質素和設計,即使付出再高一點的價錢,也值得吸納一枚作為收藏。 最後還有一些溫馨小提示,購買這款方形Cosmic腕表時需要特別注意,早於十多年前,腕表在Omega收藏家心目中地位很高,無不以收藏一枚為目標,所以個別不法之徒,會改裝比較普及的圓形鋼殼款式,偽裝成18K金方殼款式出售,做法是取用原來的機芯,以及表面金屬刻度、指針、標記等,再重新打造表面外殼,重點是質素造工非常之高,比原裝Omega規格還要高,所以若檢查時發現狀態過份完美,便要格外小心。

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