表壇動向

勞力士Instagram回顧Submariner三代變遷

  • 作者 author-avatar
  • | 日期 24/09/2021
24 9 月

Rolex勞力士幾日前在Instagram突然連環發布有關 Submariner的帖子，先是去年最新款的Ref. 124060，再來就是1984年版的Ref. 16800，以及1969年的Ref. 1680。最新是無date版，較舊的兩款則是有date版本。

三代Submariner同堂

3個帖文各有兩張相片，一張是手戴腕表相，另一張是正面product shot，圖片說明亦相當簡潔，只有「Portrait of a legend」，以及它們的誕生年份，最後加上寥寥數個hashtag #Rolex #Submariner #Perpetual而已。對勞力士迷來說、對Submariner迷來說，這三款腕表並不是最具代表的型號，但把不同年代的Submariner聚集一起，三代同堂一起欣賞也是賞心悅目的。

1969年的Submariner Ref. 1680

1984年的Submariner Ref. 16800

去年最新推出的Submariner Ref. 124060

相片帖文後，官方繼續post出一段短片，內容是有關Submariner的簡短進化片段。Concept很是有趣，啡黃面盤舊版的Submariner，慢慢被上升的水位掩蓋，慢慢看到表盤由舊變新，每個細節都開始改良變新。正如文字敍述：Submariner自1953年誕生，是第一枚能深潛至100米水深的潛水表，發展至今年2021年，它一直是潛水腕表的icon，而這傳奇一直會傳下去。

2020年Submariner：有date與無date

既然官方IG重提去年推出的Ref. 124060，我們也不妨重溫一下有date與無date的選擇⋯⋯

有水鬼之稱的Submariner對上一次推出新款已是十年八載前的事：沒日曆的Ref. 114060於2012年推出，有日期的黑圈黑面116610LN及綠圈綠面116610LV則更早於2010年推出。表迷心水很清，新Submariner跟隨大隊換上新一代的32xx三日鍊機芯很合理吧。

沒有日期、俗稱為「盲濕」的Oyster Perpetual Submariner，黑面黑表圈，型號為Ref. 124060，內搭全新的3230機芯，由現有的3130機芯改良而成，由於加入了高效能Chronergy擒縱裝置、順磁性鎳磷合金擒縱叉與擒縱輪，效能大大提升，每日走時誤差只有-2至+2秒，動能儲存也由 48小時增加至70小時，足足長氣了22小時。外形的輕微變化是表殼直徑由40mm增大至41mm（2020年所有Submariner款式都以41mm為基準），表圈由鋁合金改為Cerachrom陶瓷製；最容易辨認的，是防偽皇冠logo從表鏡移至表盤的6:00位置，左右分別刻有“SWISS”及”MADE”。售價方面，這枚是眾多Submariner最便宜的$63,100。

Oyster Perpetual Submariner Ref. 124060

至於配有日期的Oyster Perpetual Submariner Date共有6款，當中最多人談論的無疑是黑面綠圈的Ref 126610LV，它的心臟與時並進地配上3235自動上鏈機芯，跟Yacht-Master及Sea-Dweller看齊。上一代黑面綠圈（Ref.16610LV）於2003年面世，由於是首次採用綠色表圈，所以瞬間成為焦點，不過已經停產。腕表定價為$74,600，聽聞坊間早已炒上一倍以上，相當瘋狂。

Oyster Perpetual Submariner Date Ref 126610LV

如想看多點Rolex Submariner的歷代變化，可觀看以下文章：http://bit.ly/3b48sHF

文章標籤:
, , ,
下一篇 拾級而上 10萬計時逐級揀
返回選擇頁面
上一篇 Brabus改裝Panerai　不改車不改船這次改腕表

相關文章

17 3 月
星期五男人

anOrdain “Model 1” | 蘇格蘭大明火一號

2018 年9 月某天，放工回家後便悠閒地上網，看看外國的鐘表網站。當時看到網站介紹一個新發表的鐘表牌子，但那時差不多每個月都有好幾個新牌子出現，所以也就沒甚麼期望，只抱著即管看看的心態。 那是蘇格蘭格拉斯哥的一個品牌， 叫做anOrdain，是一間只有六個人的公司，初初看並沒有甚麼睇頭，甚麼「用自己全新設計的字體」對我來說也沒有甚麼吸引力。正當要按右上角那交叉鍵的時候，突然看到這個名詞 「Grand Feu Enamel」( 大明火琺瑯)，頓時雙眼發光，手指也就定住，沒有按下去。腕表愛好者及收藏家「大明火琺瑯」就是把不同顏色的粉狀玻璃鋪到表面上，然後加熱把玻璃熔掉成液體附在表面的底板上，這便變成一層琺瑯。如是者重複做七至八次以達至需要的顏色及深度要求。需知道每一次燒製及冷卻都有可能出現琺瑯裂開的情況，只要一有裂紋便要丟掉，要連續七至八次都是完美無瑕，那表面才算製作成功。 由於要在攝氏830 度以上的高溫窯燒製，酒精揮發時會燃點起來，「大明火」的名字也就是這樣得來。大牌子用得到「大明火」製作表面的型號，一般定價都不會低於港幣十萬，心想這些微型表廠或許定價會比較克制，索性直接scroll 到文章的最尾一段找價錢，一看之下只是大概1,000 英鎊！不需要考慮吧，立刻上google 找到了公司的聯繫人，便發一封電郵給他詢問有關入手這款表的事宜。區區六個人的公司，聯繫人當然就是老闆Lewis Heath。如文章開端所說，我對他們自家設計的typeface沒有甚麼興趣，反正這表吸引我的地方就是那「大明火琺瑯」，故表盤也不需要畫蛇添足，便問問Lewis 可不可以把表盤字體的印刷省卻掉，還有我不需要秒針，手表的設計愈簡單愈好，「less is more in this case」。五分鐘後他便回覆道：你是不是有望遠鏡！？ 我手上帶著一枚作測試之用的樣辧表，設計正正跟你要求的一模一樣！沒有印刷也沒有秒針。英雄所見略同，就給我按這設計製作一枚吧！ 六款顏色，總共300 隻的限量版，限量版是可以選擇編號的，問Lewis 1 至10 號還有嗎？他回覆都有( 大概那時知道有這款表，甚至知道有這品牌存在的人並不多)。那……. 如果我想要「1 號」可以嗎？ 可以呀！那我便不客氣了。 這品牌的第一款作品，名叫「Model One」的第一號便是這樣入手了。數年過去，時至今日喜見這品牌發展迅速，得到很多世界各地表友的青睞。我那時候訂一隻表大概需要兩個月便到手，現在的話一般都要等兩年以上！還有的是，因為排隊輪候的人太多，他們索性把所有人放到同一條隊裏，每三數個月知道將會造起一批甚麼模樣的產品時，就由排在首位的朋友開始問起，如有興趣的話便取貨，倘若生產出來的設計不是自己那杯茶，便讓下一位排隊的朋友選擇要不要。 如現在想要跟他們買一枚客製化的手表，相信不大可能了……

Continue reading

08 3 月
星期五男人

Kevin聽「軍」一夕話（七）獲英女皇授勳的拯救腕表Rolex Ref. 1665

再次恭喜Kevin，上次買到一枚很罕有的Tudor阿根廷軍潛腕表Ci，今期又成功投得一枚十分有故事的勞力士Sea-Dweller，這枚背後有英女皇授勳加持的腕表，價錢竟然「平」了一半？ 這枚腕表背後藏著一個故事，一段十分驚險的救人故事。話說1981年1月，在北海進行水底任務的新船隻Stena Seaspread，其放下潛水鐘（Diving Bell）後突然發生意外，供應管道（Umbilical Line）被切斷，壓力漸漸失控，在水底400尺的潛水員Phil Robinson及Jim Tucker生命危在旦夕。腕表收藏家及迷你倉集團創辦人隨後他們便跟水面船員失去所有通訊、視像甚至熱水，水面的Mike O'Meara宣布進入緊急狀態，並向海外發出求救訊號，這時位於南方32公里的半潛式Uncle John號收到訊號，船上的Comex Diving（Comex，Compagnie Maritime d'Expertises，來自法國馬賽，是世界知名的深海探索工程公司。它跟勞力士潛水表發展的關係密不可分）立刻放棄監控海底泵任務，飛快以3小時趕往現場。Comex潛水指揮官派出Joe Puttnam、Richard Taylor及Ken Iversen三位潛水員作出營救，這是世界上第一次在冰冷、強流的極端條件下完成的深度Wet Transfer救援，最終憑著引入游泳線及熱水軟管，三位Comex潛水員成功把Phil Robinson及Jim Tucker逐一救出。由收到求救訊號到成功營救，整個計劃僅用了9小時，而這次生死存亡的危急拯救行動，事後獲得英女皇頒發英勇勳章，在歷史中記下重要一頁。讀者們如想知多點有關營救細節，可往維基找找「Stena Seaspread Diving Accident」。期後Comex委託勞力士訂造Sea-Dweller潛水表，在表底蓋刻上潛水員名字以作表揚。結果，其中一位潛水員Joe Puttnam的兒子，在2021年把這枚腕表送到日內瓦Phillips出拍，當時做出52,920瑞士法郎成交。翌年，這枚腕表再次出現於Phillips名錶薈萃：香港XV 2022拍賣會……一直有儲開Comex的Kevin看到有關消息，立即對這枚有故事有背景的issue腕表大感興趣，所以在11月親身前往現場下標競投。「過程中有另一位星加坡人在bid，大家的價錢咬得頗緊，慶幸最後腕表能落在我手上。可能是大圍經濟環境不是太好，當日很多腕表也流拍，而我的拍賣價亦比上年Geneva低了差不多一半。」取得腕表心頭好，Kevin換上一塊原裝表鏡：「之前是一塊service膠，望上去感覺不是太好，表盤的細節看起來有點折扣，於是我換上一塊T39 Plexiglass Superdome原裝膠鏡。另外我亦check過底蓋跟機芯serial number是配的，這是Comex的milsub軍潛表才會這樣做。總的來說，腕表的condition比我想像中好，連夜光都是原裝，我尤其欣賞表底蓋沒刻上Rolex Oyster字樣；另外除了單紅prototype deepsea外，沒有一枚潛水表是採用平面底蓋的。」首次獲英女皇授勳的潛水表，原來有一個小錯誤，表底雕刻的「Presented to J. Putnam For the world's first through water rescue at 450m on 21/1/81」，當中姓氏由Puttnam誤刻成Putnam，對於這手民之誤，Kevin一點不介意，而且他更直接跟Puttnam兒子聯絡，希望從他口中知多點爸爸的log book及往事。Kevin成功投得腕表後，世界各地的Comex迷隨即向他傳出恭喜短訊，當中有一位星加坡的collector更跟他分享Joe Puttnam當年在Comex的出色表現。「也不妨告訴你，我也正跟Comex聯絡，計劃今年能前往Comex參觀呢。」

Continue reading

03 3 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：Maxi Dial大 • 顯身手

自古以來，勞力士寫得一手好大字。記念Submariner五十周年而設的Ref. 16610LV，初次言明引入「Maxi Dial」，刻度及指針比平常略大，呼應潛水表該有的清晰易讀性。文字會演變會延伸，原本形容現代表盤設計的Maxi Dial，被中古勞力士收藏家借用，但凡表盤圓點刻度大於常人，都被冠以Maxi Dial的稱號。今次Jim就帶來兩個古董Maxi Dial款式，看看它們是怎樣大．造文章的。VRHK創辦人在中古勞力士世界之中，Maxi Dial泛指特大的時標刻度，根據Jim的理解，設計誕生於七十年代中期，產期大約由1976年至1984年之間，要找一枚對期的Maxi Dial，可留意500多萬至700多萬的流水編號。另一個Maxi Dial的特色，集中於品牌的皇冠標誌：「Maxi Dial的皇冠頭會比較端莊、高瘦和對稱。」 「備有Maxi Dial的型號包括Submariner Ref. 5512、Submariner Ref. 5513、MilSub Ref. 5513/5517、Submariner Comex  Ref. 1680、GMT-Master Ref. 1675等。」雖然大小有別，但Jim表示很難界定Maxi Dial到底變大了多少，將Maxi Dial跟標準款式湊在一起，才能清楚看到兩者差別（可參考下圖，左邊為Ref. 5513 Maxi Dial，右邊為標準版Ref. 5513）。Jim表示，Maxi Dial和粉面Matte Dial息息相關，後者由1966年問世，生產期不足20年，時間與Maxi Dial非常吻合，所以Maxi Dial一般亦是粉面款式。「Maxi Dial主要劃分為五期，特定型號配襯特定期數，比如Ref. 5512只有Mark I至Mark III的Maxi Dial，但Ref. 5513的Maxi Dial則可細分為Mark I至Mark V，另外GMT-Master 1675更只會配上Mark V的Maxi Dial。」一如Jim經常強調，勞力士官方沒有解釋創作Maxi Dial的原因（純計古董型號，現代版本剛才提及是為閱讀性而設），他推斷可能由於供應商不同，表匠的手法亦有可能不盡相同，造出了有大有小的不同刻度尺寸。「眾多Maxi Dial之中，以Mark I的圓點看起來最碩大，但與外圍的刻度環保持一點距離；Mark III的形象最鮮明，圓點貼近刻度環，乍看有如波板糖一樣，故此又有『Lolipop』的暱稱。」籠統來說，相同型號但有否配備Maxi Dial，身價可相差40%，一期Maxi Dial又會比五期昂貴。「所有Maxi Dial之中，應該以軍潛Double Reference版本身價最高，達245萬左右；至於Ref. 5512的一期Maxi Dial約要27萬，Ref. 5513一期Maxi Dial則要24.5萬才有交易。」

Continue reading

29 12 月
星期五男人

Omega Seamaster Diver 300M Black Black | 黑得有道理

如果叫你只能用一隻顏色畫一幅畫，你會點畫？這款Seamaster Diver 300M Black Black 就是Omega 的答案。 記得這款表是在2021 年發表的，推出的時候，表廠主力推銷的是Seamaster 300 Bronze Gold。鎂光燈都聚焦在那邊，這款「黑蚊蚊」的手表，只有默默的站在舞台上的一角。腕表愛好者及收藏家全黑色的手表在鐘表世界裡不是新鮮事物，印象中最早把它發揚光大的是2006 年 Hublot 的Big Bang All Black，之後很多牌子都有製作全黑色的手表。較有誠意的會用陶瓷做表殼，一般的只要把不鏽鋼或鈦金屬表殼做個PVD或DLC 塗層，給它弄一個沒有夜光物料的全黑表盤便製作完成。很多時這類全黑配色的手表都是比較難看時間，因為所有部件都是黑色，沒有對比。要容易看時間嗎？手表設計又會不夠All Black。Omega 要做全黑表，就是挑戰高難度，製作表殼、表圈、表冠及Helium Escape Valve 時，除了只用一隻色，還要只用一種物料 —— 黑陶瓷。用黑陶瓷做表殼的手表，他們之前都有做過，例如Speedmaster Dark Side of the Moon 及Seamaster 300M Ceramic & Titanium 等；但今次卻是他們第一次連表冠及Helium Escape Valve都用上陶瓷製作，反觀之前都是用Titanium 的。不是他們想不到用陶瓷，而是要製作陶瓷表冠等微細部件，之前在生產上是不可能的，直到現在有先進的壓模技術，才使得這兩件陶瓷部件得以面世。一隻物料、一隻顏色，照計應該會把整隻表弄得黑漆漆，甚麼都看不到，Omega 要解決這個問題，就用上了四種不同的finishing， 讓不同部位的陶瓷呈現出四種不同的黑：有Black Polish、有磨砂、有FrostFinishing、亦有Circular Finishing。一般手表的表盤，在牌子logo 及時間刻度等會用pad printing 印在表盤上，Omega 嘛，就是用一塊全鏡面打磨的陶瓷表盤作原料，再用雷射雕刻把牌子logo及時間刻度以外的地方射走，所以表盤上會反光的牌子logo 及時間刻度，是以鏡面浮雕的方式呈現出來。每塊陶瓷表面大概需要30 分鐘的雷射處理才能有此效果，不像一般手表用pad printing 蓋個印便完成。這是誠意啊！至於黑色陶瓷表圈，若同樣用鏡面處理的話，在使用時很容易會留有手指模，有礙觀瞻。而且閃亮的鏡面拋光表圈跟那陶瓷表盤好像也不是太登對，於是他們再一次用雷射把時間刻度以外的部分造成FrostFinishing，效果有點像勞力士Yacht Master 的那個鉑金表圈。潛水表嘛， 沒有夜光功能成何體統？ 為此，Omega 特別訂製了一款黑色的 Anthracite Super-LumiNova。黑色的夜光物料之前聽都未聽過，他們並沒有因為要成全這款全黑配色的設計，而放棄潛水表的一些基本元素，值得欣賞。話說當年他們叫我去看表的時候，那個session主要是介紹那隻Seamaster 300 Bronze Gold，上完主菜才把這隻Black Black 拿出來，我之前已知道有這Black Black 的存在，但看他們發來的電腦照片還是有點猶豫，真表上手絕對是另一回事！立馬請他們幫我訂一隻。這款表並不是針對主流客戶群的產品，我反而覺得它是Omega 向世界展示他們在創新物料上的生產及應用能力。點解要做？ 冇，因為你做唔到囉。

Continue reading

23 12 月
星期五男人

Kevin聽「軍」一夕話 | 比法國MN更罕有 | Tudor阿根廷Ci

手機傳來Kevin的留言，他喜孜孜說剛入手了一枚Tudor阿根廷軍潛表Ci，急不及待要跟讀者們分享一下。阿根廷軍表不易找，這次要跟Tudor MN法國軍表一起講，因為它們有段密切關係…… 上世紀的戰爭，金錢及資源都是致勝關鍵，芸芸大國中以英國的軍費比較充裕，所以會選用較昂貴的勞力士軍表。「相比之下，其他國家的軍費沒有英國海軍那麼富有，所以大多數都選擇有Rolex血統的Tudor。Tudor沿用了Rolex蠔式表殼，擁有同樣的高防水性能及堅固耐用等特質，因而備受美國海軍、法國海軍、南非海軍、阿根廷海軍、加拿大海軍、以色列突擊隊IDF、牙買加海軍等等國家使用。」Kevin先說明，Tudor的軍表甚受歡迎，早早涉獵歐、亞、美、非洲。 腕表收藏家及迷你倉集團創辦人大家都知道Tudor跟法國海軍Marine Nationale（MN）淵源甚深，早在上世紀1956年已有合作，當年法國海軍附屬科研機構海洋教育研究及深海研究隊（G.E.R.S.）訂購了一批Oyster Prince Submariner腕表（型號7922及7923等）；而搜尋歷史，法國海軍當年是有份訓練阿根廷海軍的，所以Kevin想把Tudor MN跟Tudor Ci一起談：「Ci的來由有兩個說法，第一個是屬於阿根廷一個警察部門的簡寫Cuerpo de Infantería（Argentina Police Force），另一個說法是指阿根廷海軍突擊隊Commando de la Infantería （Argentina Navy Amphibious Combat Diver）。」不過坊間近來又有另一個說法，認為Ci其實是Codigo de Inventario，是庫存編號的代碼，這一切仍在考究中。Kevin最新搜羅回來的阿根廷Tudor軍表，屬於第二期1960年中款。「第一期是Ref. 7924 Big Crown，即所謂的大皇冠，曾提供給阿根廷無敵艦隊（A.R.A.）配戴，第二期是Ref. 7928 PCG Chapter Ring Gilt Dial版本，第三期是Ref. 7928 Gilt Dial版本，第四期則是Ref. 7016 Matte Shield Dial。」跟Tudor MN相比，Ci來得更神秘感，罕有度更高，Kevin跟我們解釋：「很少資料有記錄腕表的issue unit，要確定手表是否Argentina Milsub需要有一點偵探頭腦，最主要線索在於表底的軍事雕刻字體及編號，例如我這枚Ref. 7928 PCG（Pointed-Crown-Guard）屬於早期issued，編號為612xx，如三期Ref. 7928則應該是613xx。「搜羅Tudor MN很著重腕表的認證出處Provenance，MN退役時通常會有一張由法國海軍發出的decommission card，卡上有法國海軍的印章、腕表型號、編號及隸屬隊伍等等。當中若MN是發送給法國南部Toulon海軍基地海軍使用，便會定期送往一個表匠工作室Yves Pastre維修，所有記錄都會留在Yves Pastre的簿冊內。以上兩種文件皆可以證明MN的出處，齊備的話腕表的收藏價值便會更高；除此以外，也會有退役軍人寫信證明軍表的出處，甚至也有Diver的任務日誌等。」相比起Kevin的珍藏Rolex Milsub 5513，這枚阿根廷軍表價錢相對便宜得多，但要在茫茫大海中遇見一枚品相好和對期的早期Chapter Ring Dial型號一點也不容易，所以價錢跟滿足感未必一定成正比：「這腕表以25,000美元購得，是從一名收藏家買回來，他是早前於拍賣行拍得的。我最欣賞它的表殼呈unpolished狀態，其次就是那支大波點秒針。」

Continue reading

14 12 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：最多元家族Ref. 5513

古董勞力士引人入勝之處，是夠多元夠豐富，好些型號，可能只有一年產期、產量極其罕有；另一些型號，卻是長青樹，產期橫越十年、廿年。像Ref. 5513，就是兒孫滿堂的大家族，由六十年代初一直生產至八十年代末，許多古董勞力士的特徵，都能在其身上找到。而且豐儉由人，最高階的款式動輒一、二百萬，但又不乏親民款式，便宜至十萬已有交易，一樣米養百樣人，一款5513滋潤了無數喜歡勞力士的人。VRHK創辦人Ref. 5513的投產期橫跨三個年代，由1962年開始，至1989年才停產，堪稱勞力士生產期最長的型號。表迷暱稱它為長青樹，有人認為它是入門版的Ref. 5512，亦特別鍾情它沒有日曆窗的造型，布局比較對稱。Jim亦說出了重點：「 對表迷來說，尋找等同自己出生年份的款式，從來都是一大樂事，Ref. 5513產期逾廿年，正好方便大家對號入座。」 「Ref. 5513採用的Cal. 1520機芯沒有天文台級認證，早期誕生了氚夜光的瀝架面，1967年開始轉用藥膏面，八十年代中期才換上白金釘框面。」Jim亦補充，Ref. 5513早至中期使用亞加力膠鏡，後期方轉為藍寶石水晶表鏡。 根據Jim歸納出來的統計，Ref. 5513大概劃分為八個不同設計階段，很多古董勞力士之間的流行術語，都可在Ref. 5513身上尋找得到，比如「underline」、「瀝架面」、「MetersFirst」、「Serif字」、「藥膏面」、「Maxi Dial」、「釘框面」等等，皇冠標記更是形象百變，詳細分類可參考以下列表。1)         六十年代初的「3」、「6」、「9」數字面，只有單一「SWISS」字，有underline橫線。 2)         六十年代推出瀝架面，又分光亮面及夜光明亮面。 3)         1967年的MetersFirst藥膏面，夜光較亮。 4)         1969年的Serif或Non-Serif藥膏面，6:00位夜光有所分別。 5)         七十年代初的軍潛MilSub，採用大刀套針。 6)         七十年代中的Pre-Comex款式，皇冠形狀較寬闊，暱稱「怪獸皇冠」。 7)         1977年的Maxi Dial，夜光點較大，皇冠形狀為長尖型。 8)         1984年推出Glossy Dial，轉用釘框面。 最罕有QueenSub Submariner Ref. 6200被喻為「KingSub」，即是Submariner之皇者；Ref. 5513的「369」版本，就坐上「QueenSub」的位置。「它是5513家族最罕有的一員，曾見過的不多於50枚，高峰時以270萬交易，加上3、6、9份屬勞力士的簽名式icon，最為人追捧。」QueenSub的其他特點包括只有單一的「SWISS」刻字，後來的版本已轉為「SWISS -T <25」。 劍針軍潛 Jim粗略預測軍潛Ref. 5513出產了千多枚，產量比369版本更稀少。「但因為有紀念價值的款式，人們比較珍而重之，流傳下來而又狀態良好的相對較多。腕表配備劍形指針，表圈上0至60均有分鐘刻度，其他版本的Ref. 5513大多只有開首15分鐘。」 大夜光Maxi Dial 勞力士古董表的魔鬼盡在細節裡，整體布局極為相近，但這款大約產於1977年至1984年的「Maxi Dial」，時標夜光圓點比以往型號更大。另外Jim亦提醒，此款式的皇冠標誌高身一點，頂端亦比較尖銳。

Continue reading

25 11 月
星期五男人

Panerai Bronzo PAM671 | 與眾銅樂

早些時期的Panerai，無可否認是行業中的領航員。他帶起過兩個潮流：「大口徑手表」和「銅殼表」。 今時今日，愈來愈多品牌都推出銅殼表，但其實這潮流早年就已經由Panerai 率先引爆。Panerai在2011 年推出第一款銅殼表， 是綠面細三針的PAM382。我當年可沒有嘗試去追這款表，通常市場上最炙手可熱的表款我都不是太有興趣，因為就算追到，出到街都會有極大機會和其他人撞表。就像現在的Royal Oak，窮九牛二虎之力斟茶灌水食骨終於弄來一隻所謂Holy Grail，但聚會食飯時，半檯人都是戴這款表，不會有點冇癮嗎？腕表愛好者及收藏家有說當年Angelo Bonati 有跟收藏家們說銅表只會出一次，但這麼好的東西怎能只供少數同好分享？ 後來索性來個與眾「銅」樂，2013 年推出加了動力顯示的PAM507。 一不離二、二自然不離三。2017 年，Panerai 便推出了第三隻銅殼手表PAM671。跟第一代相同的是小三針布局，但軍綠色的表面卻換成貴氣一點的藍色，機芯也稍作改動，變得薄了，表殼也隨之輕巧了一點。底蓋及表扣是用鈦金屬製成，免得青銅表殼令你手腕的皮膚敏感發作。說到青銅的特性，最引人入勝之處，便是它那層會隨著時間和天氣濕度變化而形成的氧化物，大家喜歡叫這層氧化物做「Patina」。能陪伴表主在外披荊斬棘、歲月留痕的表殼物料，大概就只有它。玩厭了嗎？用麥當勞茄汁捽一捽或將表浸在檸檬汁便可還原新表狀態，就像打遊戲機按reset 鈕一樣簡單。這樣的硬貨，當然又是一開始發售便被VIP 們搶購一空。在推出後大概一年吧，有天忽發其想：不如我也試試買這隻表，反正問下無妨……這麼炙手可熱的款式，當然是先問專門店。問了一間，得到的回覆是「全數售罄」，再加一個友善的冷笑。之後我便聯絡品牌友好G 哥，想請他幫手看一下其他專門店有沒有貨，他說會幫我「看看」，而我也將這件事拋諸腦後，沒有再跟進了。一星期後，某相熟AD 的銷售同事突然聯繫我，問我是不是要找這隻Panerai 銅表，我二話不說直奔表舖，這PAM671 就放在桌上。一問之下始知來龍去脈。原來當天G 哥幫我「看看」的不是專門店（反正專門店一定沒有貨），他知道這家和我相熟的AD 曾經從香港Panerai 入過一隻PAM671，便幫我聯繫他們，「看看」這隻表是否還在他們的夾萬裡。最後得到集團總經理的肯首，跟我聯絡開的銷售同事便著手安排出貨給我。更感恩的是他們在我沒有要求之下，願意以原價賣這隻表給我。須知在這個甚麼表都被亂炒一通的世代，手執這種一只難求的貨品，絕對是他們多賺一點的好機會。在此要再次感謝G 哥及這相熟AD 的關照！

Continue reading

08 11 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：Comex最強潛水印記

只要在勞力士表面印上其他標記或刻字，身價都不可同日而語，有跟分銷商有關的，比如Tiffany & Co.、Cartier、Beyer等等；也有跟皇室客戶有關的，例如暱稱Oman款式的阿曼國徽等等。若然專為一項特殊任務而設、刻印機構標記的款式，歷來只有一款，就是提供予深潛單位COMEX的Submariner，白底黑色「COMEX」五個大字，證明了這是非公開發售的特別版、引證了腕表深海任務的駕輕就熟。VRHK創辦人介紹Jim所收藏的COMEX腕表之前，先給大家一個粗略的畫面，了解一下「COMEX」到底是怎麼一回事。COMEX全寫為Compagnie Maritime d'Expertises，簡單來說，就是一家海事（Maritime）專業（Expertises）公司，創立於1961年的法國，專責深海探鑽工程，像開發深海石油資源、鋪設海底電纜等等。 那邊廂的瑞士勞力士，約於1953年奠立Submariner的模階，後來希望精益求精之下，七十年代便向COMEX發出邀請，分配一些腕表給COMEX潛水員佩戴，換取他們深海工作時的腕表性能報告，一家便宜兩家著。根據Jim的統計，始於七十年代的COMEX Submariner，約可分成9個不同階段：5513（1970至73年）、5514（1972至78年）、1680（1978至79年）、1665（1977至81年）、16660（1980至84年）、16800（1982至86年）、168000（1988至89年）、16600（1992至97年）、16610（1986至97年）。「Ref. 5513是首批供給COMEX的款式，初時並沒在表盤刻上COMEX字樣（可見右上圖），要待第二代Ref. 5514中期才出現。相比平常的Submariner，COMEX版本開始增加了表殼側的排氦伐門，同時於表背鐫刻潛水員編號，憑藉這些號碼，便可追溯腕表屬於哪一位潛水員、何時開始擁有這枚腕表，又或當時該潛水員參與甚麼任務。」 這次Jim所帶來的COMEX Submariner，包括Ref. 5513、Ref. 5514和Ref. 1665，其中Ref. 5514配備整套COMEX相關文件，清楚交代原有潛水員的身份。「我這枚Ref. 5514原屬一位名叫Andrew的潛水員，配件包括他當年潛水任務的logbook，還有COMEX發出的證書等等，早前我還與Andrew聯繫，希望有朝一日能飛往英國見面，讓這枚5514與他重聚。」被COMEX加持的Submariner，總數約1,500枚，當然9個型號不可能平均分配的了。「一般型號產量約有200至300枚， 最罕有的是Ref. 1680，數量不超過60枚。因為這是潛水員專屬的tool watch，參與了不少深潛活動，而且經常佩戴，所以很少出現收藏很久才會變化的tropical dial，夜光刻度亦普遍呈微黃，甚少氧化成奶黃。亦因這是常用的腕表，損耗難免，通常生存下來的只有總數的三分之一至一半。」但在Jim心目中，Ref. 5514才是最值得擁有的COMEX Submariner。「5514份屬COMEX款式獨有的reference，就像Ref. 5517僅在MilSub軍潛系列才出現。雖然Ref. 1680 COMEX款式稀少，但也有COMEX以外的版本如白色1680、單紅1680等等，又例如1665備有雙紅、深白、Oman等等不同變奏，彰顯5514的獨特性。」

Continue reading

28 10 月
星期五男人

IWC X Mercedes-AMG | 不是Tiffany Blue 是PETRONAS Green

汽車及表，是男人的兩大玩具。故一直以來手表品牌與賽車運動都有著密切的關係。 在2022 年的一級方程式賽車，基本上每一隊車隊都有跟手表品牌合作，而IWC 長久以來都是Mercedes-AMG PETRONAS F1 車隊的伙伴。之前IWC 都有出過一些靈感來自一級方程式或向車手致敬的款式，但今年發表的這一隻Mercedes-AMG PETRONAS F1 TeamChrono 卻有點不同，因為這是首次獲官方承認的車隊手表。腕表愛好者及收藏家這隻表是獻給車隊的所有隊員，包括車手、設計師、賽車工程師、賽事策略師及機械師等。任你車神如何厲害，沒有車隊隊員上下同心協力的話，想要完成比賽根本是天方夜譚。在我來說這隻表的意義是teamwork 而非個人崇拜。 意義歸意義，手表始終要好看又值得買才能使人心動。還記得當天被銷售同事邀請去看表的時候，說得神神秘秘的，但一到店內就奉上那PETRONAS Green 顏色的Macarons 做茶點， 我問：「是PETRONAS AMG F1 手表吧？拿來看看啦！」這並不是他們第一次用鈦金屬做計時表表殼，早一年發布那43mm 的Chronograph Edition "AMG" 便是用相同的材質。但今次這41mm 表殼不同的是，鈦金屬表殼上有些細微邊位做了拋光打磨，感覺沒有之前那麼粗枝大葉。而黑色表盤上所有printing 的顏色都是用上PETRONAS Green，這正正就是我最期待的畫面！事緣IWC 在2019 年曾出過限量50 隻的Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport Chrono，那時銷售同事問我有沒有興趣要一隻，但見到那款表只在一個小秒盤用PETRONAS Green，整體配色上跟一般款式分別不大，因而放棄。但今年這隻PETRONAS AMG F1 手表，整個表盤上的字體都用上PETRONAS Green，表款辨識度極高，還不夠嗎？那再附上一條膠表帶吧！這款表隨表附上兩條表帶：一條黑色、一條PETRONAS Green。並用上EasX-Change 快拆系統，用家可輕鬆自行調配。 謝謝IWC 的安排，讓我能夠在正式公開發表的第一天便拿到這表。首批取表的還有贈品：咸美頓戰車外殼紀念品一份！剛取表，當然帶著它到處去，或許顏色太過討好（反正出面都當它是 Tiffany Blue），不止一次有其他品牌的員工問我購買這表的途徑。說到購買途徑，這款表是官網限定款式，不過香港的專門店有代客上網訂購服務，可以先在店內試上手再作決定。有麝自然香， 雖然品牌的市場推廣都集中在Watches and Wonders 發表的Top Gun Lake Tahoe 及Top Gun Woodland Green 上， 但這Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Chrono 照樣賣個滿堂紅。現在訂表的話大概要等半年。 市儈一點要說價錢的話，這款表本身定價約港幣$61,700，在國際二手表買賣平台最平的叫價是港幣$74,100。這款表不是限量版，不用急，有耐性的話終有一天可到手。雖說不用急，但落單要快，這表在剛推出的時候，車隊的成績還是一般般，但到執筆的時候，車隊在最近幾場賽事表現突飛猛進。如車隊成績再亮麗一點的話，這款表的受歡迎程度可能更上一層樓，或許遲些「只需要」等半年已經是萬幸！

Continue reading

13 10 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：2000後「中古」之選

如何界定何謂古董勞力士？Jim心裡的那把尺，編號最多只有五位數，生產年份亦只可在八十年代之前。 即是說，上世紀七十年代的Ref. 6263是古董，千禧年之後的Ref. 116520，便份屬新裝陣營。今次Jim所分享的，屆乎古董與新裝之間，說精準的，就是「中古」款式，大約出產於千禧年附近。 三枚都是Daytona，網羅不鏽鋼、白金、黃金表殼，由最經典的黑面，到吸睛的綠松石色面，再到花俏的豹紋面，像見證了勞力士從古董的簡約樸實，進化至現代的五光十色。VRHK創辦人最經典最值得收藏的DaytonaRef. 16520問世於1987年至1999年，在大眾還沒熟悉Paul Newman Daytona、在新裝熊貓炒款Ref. 116500未出現之前，Jim認為它可是市場上最受歡迎的Daytona款式。「那個年代日本是潮流指標，16520在當地正正極受歡迎，從定價四萬炒上八萬，現時市值已達30萬，也可說是奠立了現代Daytona的模階。 Jim手上的Ref. 16520，份屬A頭尾期，若然是更早期的型號，身價更是不菲。「第一代16520編號以R開首，後繼的順序是L、E、X，正是以勞力士的英文名稱為基礎，中間跳過了O頭，皆因英文「O」字跟數字「0」字太過相似。第一代R頭的表面暱稱為跌字，原本12:00位置應該有五行字，但最尾一行Cosmograph明顯跟第四行有所距離，成為第一代R頭的最大特色，身價要60萬起跳了，要是白面搪瓷黑字款式，更要過百萬才有交易。」「別以為只有古董勞力士才有變色tropical dial，16520的W、T、S頭版本經過歲月洗禮之後，副盤上的表圈有機會蛻變為啡色，最近拍賣以50萬以上成交。」最美豔出塵的四大美人不少人認為Oyster Perpetual帶動了勞力士顏色表面的熱潮，其實昔日的Stella Dial或四大美人，用色同樣美艷不可方物。「Ref. 116519四大美人約誕生於2000年，白金表殼，投產期僅僅四年，第一期為P頭，尾期為F頭。粉紅色和黃色都搭配珍珠貝母表盤，綠色和藍色則改用寶石表盤，前者為綠玉髓面，後者為綠松石面。開首的時候，腕表配襯同色皮革大表盒，後來才轉用經典綠色中型表盒。」 雖然是千禧年的半新作品，四大美人的身價卻直逼古董型號。「綠松石面已超越百萬水平，綠面約要80萬，其餘兩款也索價60萬。大約半年前，英國Bond's Street一家老字號鐘表店，曾以500萬港幣售出全套四大美人，可謂該款腕表的高峰期。」最色彩斑爛的黃金獵豹Ref. 116598堪稱勞力士的撒手鐧，專攻寶石款式，近年火熱的Rainbow版本，亦是入籍此型號。「黃金表殼豹紋表盤的116598，由2003年至2018年投產，表圈鑲嵌36顆黃寶石，表身上下也鑲有24顆鑽石，表迷之間稱其為三個豹爪。」 同樣地特別的表給特別的盒，豹紋116598配備特大表盒，要在市場尋覓一枚，代價要百萬以上了，但Jim直言，還是比Rainbow來得相宜合理。

Continue reading

30 9 月
星期五男人

Breitling Superocean Heritage 57 Limited Edition | 捉得到的彩虹

2020 年，因為新冠肺炎疫情的關係，Breitling 的新表發佈改了在網上進行。當中的一個Superocean Heritage 57 系列，是向1957 年原版超級海洋腕表的致敬之作。同時也是向上世紀六十年代那悠閒率性的衝浪生活方式致敬。這款表不是以專業潛水形像掛帥， 反而是帶出一種隨心而活、無憂無慮風格的腕表。畢竟市場上賣弄專業形象的潛水表已有太多，但真正會進行專業潛水的人，現在大多會使用潛水電腦吧！有見及此，倒不如老老實實的以潛水表作平台，做一款以生活態度為賣點的腕表。 這對一向以專業形像包裝運動表款的Breitling 來說，未嘗不是一件好事。腕表愛好者及收藏家當Breitling 在網上介紹Superocean Heritage 57系列到尾聲時， 行政總裁Georges Kern 給大家投下了如煙花般璀璨的彩蛋——Superocean Heritage 57 Rainbow 超級海洋文化腕表限量版。這枚彩蛋及後也被公認為Breitling 全年最受矚目的款式。 彩虹面， 又是勞力士先搞出來的東西。一隻地通拿玫瑰金彩虹面弄得滿城風雨，人家勞力士就像姜濤，不論他做甚麼，總有大批粉絲支持，讓他叫好叫座。但試問年多前，還有哪個主流品牌，有膽量去創作彩虹配色表面的腕表？ Georges Kern 跟Breitling 是也！勞力士是用彩色寶石砌出表圈和表面上的時間刻度，而Breitling 就應該是第一間表廠用不同顏色的夜光塗層做出彩虹效果。在黑色表盤的襯托下，那五彩繽紛的時間刻度色彩鮮明，彩虹效果更明顯。限量250 隻，網上發佈後，數小時已宣佈全數售罄。噢！賣晒嗱？ 咁算啦。網上發佈會結束後約兩星期，Georges Kern 與香港幾位鐘表愛好者舉行了視像會議，作交流分享，筆者有幸被安排出席。還記得Georges Kern 在舊東家的時候，也曾經跟他在瑞士SIHH 有過類似的面對面交流，有過一面之緣。今次再「見面」， 席間談到品牌的發展方向及其他範疇，確實獲益良多。當時跟Georges Kern 提到這枚彩虹腕表Superocean Heritage 57 Rainbow 一表難求，他只是笑一笑，沒有多言。視像會議過後，品牌安排了一場晚宴給出席會議的表友，沒想到會迎來驚喜！不知道他們從哪兒找到了這枚Rainbow 腕表的配額，我二話不說，立即拿下！眼見250 隻的限量版轉眼已經售罄，Breitling隨即添食， 一來便是一千隻藍面Rainbow。已入手黑面Rainbow 的買家不解何意， 正自納悶之際， 原來這一千隻藍面Rainbow 是用來支持世界各地的醫護團體，感謝他們為對抗新冠疫情作出的貢獻。Breitling 會從這批表的收入中， 捐出50 萬瑞士法郎， 平均分給法國、意大利、日本、西班牙、英國及美國的醫護團體。他們更沒有等到那一千隻藍面Rainbow 售出，便已先捐出50 萬瑞士法郎到那些團體。50 萬瑞士法郎大概已佔整批表的收入的10%。雖然看見Breitling 這麼快便推出一枚跟黑面Rainbow接近完全一樣的新版本，是有點不是味兒，但我也樂意見到有表廠願意用自己的品牌價值作慈善用途。不出所料，那一千隻藍面亦相繼全數售出，如各位對這兩款表有興趣的話，現在只能尋找二手的了。網上叫價，藍面大概63,000 元、黑面大概78,000 元。各位可以留意下。

Continue reading

07 9 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：齊全Full Set Submariner

稱得上古董，不能光憑它的價值來衡量，其背後所蘊藏的故事、歷史、文化，無形意義動輒勝過實質價值，正如Jim Lai的格言：收藏舊裝勞，不止那枚表，還有腕表背後數十年來的軼事。這次Jim給我們分享的，都是Full Set盒紙牌全齊，甚至附加額外相關資料的收藏，像見證了腕表多年來遊歷世界的生涯，包括一枚購自香港連卡佛、售價五百大洋……的Submariner Ref. 5513！VRHK創辦人為何一枚配色不算特別的Daytona特別多人爭逐？因為那是Paul Newman本尊的；為何平常十來廿萬的GMT-Master，竟然可超越千萬成交？因為那是馬龍白蘭度佩戴過的。人性化故事，永遠更引人入勝，所以舊裝勞力士配套愈齊全，愈能代替腕表說話，反映該表的歷史價值。Jim所收藏的Submariner Ref. 5513，按流水編號該屬1963年出品，份屬他情有獨鍾的「3、6、9」表盤，備齊內盒外盒牌仔出世紙等全套配件，連發票及維修單亦包含在內。「它有齊綠色外盒、金字塔式內盒、扇形牌仔、一本介紹Oyster的小冊子、保證卡、Submariner潛水效能卡，但最特別是還有購自香港連卡佛的單據，以及美國和日本的維修單。」連卡佛單據顯示腕表於1964年出售，售價為$500，今天的確難以想象……另外原有表主亦保留了一紙price list，標明當時Ref. 5513價格為$545。「價格表寫明$545，但購物單據上只是$500，反映當時分銷商會斟酌售價，不像現在劃一公價，這正是我常說附件可以引導我們思考，認識當時勞力士賣表的制度如何，很是有趣。」腕表全套的附件，也告訴了我們它後來的命運發展。「裡面有一系列的維修單據，證明它於1966年送到美國檢修；然後於1982年，又在日本上行service，維修單收藏於一個精美的長方形綠色袋子內，這亦應該是此表最後一次上行維修，至今運作無誤，證明勞力士腕表相當耐用。」Jim笑詡，腕表的配套像樓契一樣，可隨年月愈儲愈多，轉手愈多，附件愈多，也是收藏勞力士的一大樂趣。Jim指出，Ref. 5513 369表面全套與淨表的分別大概相差數十萬：「最大分別是出世紙可能佔上30萬，金字塔面表盒要5千至6千，另外綠牌仔又要5千左右。」以往Jim經常可在拍賣會把配件搜羅回來，隨著古董表拍賣價不斷攀升，現在再沒甚麼戲唱了。話說回頭，Jim認為收藏附件也要著重質量，例如MilSub軍潛型號，若然擁有一張Hudson Paper，即是由當時勞力士英國總經理Henry Hudson所簽發的軍用規格證書，價值比許多其他附件都要高。除了Submariner Ref. 5513，另一枚Jim所收藏的1999年Daytona Ref. 16520，也是全套齊備。「這套集齊了外盒、內盒、咕𠱸、計時小冊子、防水小冊子、出世紙、年曆卡、翻譯書、天文台認證牌仔等。」

Continue reading