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勞力士369專題（二）：專家鍾情Ref. 1016

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  • | 日期 10/08/2021
10 8 月

上集解構了由上世紀三十年代至2021年勞力士Explorer的七大時期轉變，今集我們請來專家跟大家分享Explorer的情懷點滴。

一位是VRHK（Vintage Rolex Hong Kong）創辦人之一的Jim Lai，他認為「3、6、9救了Explorer」；

另一位是鐘表雜誌《Spiral》主編金成，他則認為Ref. 1016的圓渾鈍厚外形，最得他歡心。

Jim Lai：3、6、9救了Explorer

如是我們雜誌的忠實讀者，不會對Jim Lai感到陌生，他既是VRHK（Vintage Rolex Hong Kong）創辦人之一，亦是我們友好的專欄作家，他每期跟大家分享古董勞力士的珍藏及故事，稱他為「勞力士活字典」可能不足夠，「勞力士百科全書」稱號大概更適合他。問他Explorer的珍藏，他說全盛時期單單Ref. 1016已超過7枚……

VRHK創辦人之一Jim Lai （IG: kkevalll）

3、6、9就是icon

對Jim來說，勞力士的Explorer就是「經典」的代名詞、是「長青」的最佳代表：「三個數目字：3、6、9就是icon，簡單不過！Explorer就是實而不華，不需要任何鑽石等元素加持，它的簡單就是最好看、最powerful，也是十分user-friendly的款式。」一般用家只認得表盤上3、6、9三個時標，但在收藏家眼裡，Explorer還有很多細微的分野及值得欣賞的地方，Jim細說：「由54年的Ref. 6200開始，表盤可以由1953-58年分為Radium （鐳元素）及1959年之後的Tritium（氚元素）時期，夜光物料不同、顏色不同、數字字體不同、size不同……統統都是欣賞古董Explorer的樂趣，資深收藏家一眼便能分辨出來。」

由200美元到25萬港幣

Jim不諱言這就是收藏古董Explorer有趣之處：「例如生產期長達26年的Ref. 1016，無論是Tritium、Tropical、Matte Dial都各有不同味道，之後又可細分不同字款如standard字及肥仔字。我個人特別鍾情字體變得厚厚的肥仔字，不規則得來十分可愛，它是六十年代尾約67-68年的產物，我會形容它是勞力士的一道甜美dessert。」全盛時期Jim曾經擁有7枚Ref. 1016，當中肥仔字也有4款，價值由較早期的15-17萬，漲升至現時20萬過外；對他來說，印象最深刻的一枚，是在法國買的：「大約3年前，在IG認識了一位收藏家，他放賣一枚大全套的Ref. 1016肥仔字，大全套的意思是有原裝外盒、內盒、貼紙、日曆卡、膠牌仔、天文台紙，連原裝買賣收據也有。單據表明腕表在1971年以2百多美元售出，這天賣家則以約25萬港幣放售。雖然價錢不便宜，但我猜想未來三五七年也未必能在市場找到類似或比它更好的選擇，於是湊巧我去法國公幹，便聯絡他交收。」

大全套Ref. 1016，是Jim得來不易的Explorer珍藏。

「梗頸」Explorer

但說回來， Explorer從來不是勞力士運動表最大紅大紫聚焦鎂光燈的那一位，至少比起Submariner、GMT-Master甚或Daytona。Jim甚至形容，它是有點「梗頸」的：「始終由Ref. 1016開始，Explorer已肩負著勞力士入門表的任務，它在款式、功能，甚至gimmick上，都不及Submariner或Daytona；也由於它的表殼尺碼較細，設計上較難突破或製造驚喜，它的位置毋疑是有點『梗頸』。可以說，3、6、9設計是救了它，另外木村在日劇中強力加持也令它的光環變得更亮，亦更持久。」

由Matte Dial藥膏面入手

作為資深收藏家，如果新手買家想購買舊款Explorer I，Jim有甚麼意見？「現時資訊發達，價格愈來愈透明，無論是否新手買家，買表前最緊要是做好功課，可以先加入不同群組跟大眾討論，如購買可先找一些有信譽的店舖。個人的意見是，如是初接觸古董表，可先由入門級別埋手，先enjoy一下箇中樂趣，認識加深了才進一步購買。舉例Ref. 1016，Gilt Dial表面太令不夠vintage味，可以先試試Matte Dial藥膏面，當然不用一下子去到肥仔字。由淺入深，給自己一些目標，努力賺多些錢再買高階的，這樣才好玩。」

最後也問問Jim，對於今年回歸36mm、又推出金鋼版的Explorer有甚麼意見？他坦言今年新作驚喜欠奉，跟上一代分別不大：「金銀潤向來在勞力士家族不算矚目、價格也難做到好成績。依我看，如果全隻是玫瑰金又不同，新鮮感十足；又或者，像去年OP款帶來不同顏色表盤，就真的驚喜萬分了。」

Jim收藏不同型號的369勞力士。

金成：Ref. 1016之神的圓鈍

對於勞力士Explorer，身兼《Spiral》、《JET》、《美紙》總編輯的金成有以下的分享：

Explorer或Explorer II成為了短期目標

必須承認，比較喜歡從前的表，所以開場白都是甚麼二十年前。又二十年前，第一次看到Ref. 16520 Daytona驚為天人之前，其實先看上Ref. 14270 Rolex Explorer在先，然後才陸續遇上之前舊版上鍊6系Daytona和Rolex Explorer 1016，當然更加驚為天人×3000。Daytona是很有距離，Explorer或Explorer II成為了短期目標。當時大表熱潮初起，但我還是覺得36mm的Explorer有點小，所以首枚自己買入的是Explorer II——那枚可能比Seiko 5還多人戴的Ref. 16570。

3、6、9成了最有型的數字圖騰

Rolex Explorer被說成最具初心的Rolex腕表，它的3、6、9外形比簡單更簡單，流行了半世紀卻沒有大變動，成了最有型的數字圖騰。在上世紀三十年代，Rolex銳意設計一枚專為登山或探險使用的腕表，到了1953年，John Hunt和Edmund Hillary團隊帶著Explorer成功登陸珠穆朗瑪峰。但我內心有少許好奇的，Explorer的表殼其實是最傳統的Datejust變種，只一下子鎖定了黑色表盤，把date功能廢除，只留下3、6、9三個清晰明淨的阿拉伯字母，也許更強悍更防磁，但除了報時便幾乎沒有特別功能的369，竟然可以配合登山冒險嗎？但戴著369的人最終又安然無恙啊，那麼369真的非常配得上Explorer這名字。直至1971年，根據多年來真正登山探險經驗得來的意見，可以使用橙針分出日夜時間的Explorer II 1655問世，我才稍稍舒懷，證明我的常理也有番咁上下，真的用上Explorer II探險才比較合情理吧。

Ref. 1016圓渾鈍厚的369才深得我心

但都是宣傳和經營手法，全個香港成千上萬戴Explorer，絕對不會隨便登陸珠穆朗瑪峰的，我們只是愛上那非常經典獨特的369設計罷了。現存從Ref. 214270中三個略方略扁的金屬字母，蛻變自九十年代的Ref. 14270。當年這迷人的369設計，增添大量運動感和時尚氣息，把認為阿爸阿爺才戴Datejust的年輕群眾吸引過來。好奇怪是，當年認為36mm很小，終於來到Ref. 214270的39mm，本來應該是最完美尺碼，你又會忽然覺得39mm的魔法略褪色，好像那36mm才是很有道理很經典的比例。再當然，說到那三個數目字，Ref. 1016圓渾鈍厚的369才深得我心，不管有沒有木村在《Love Generation》加持過，都會覺得那三個圓數字配36mm表殼配啞黑的表盤，才是最具初心趣味的設計，遠遠拋離Ref. 14270的369。即使那三個字，對登山涉水其實沒有甚麼太大助力。我也一直幻想，未來Explorer的新版，有沒有可能會是Ref. 1016的圓字配39mm！

金成（《Spiral》、《JET》、《美紙》總編輯）
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走在勞力士Jim端：Maxi Dial大 • 顯身手

自古以來，勞力士寫得一手好大字。記念Submariner五十周年而設的Ref. 16610LV，初次言明引入「Maxi Dial」，刻度及指針比平常略大，呼應潛水表該有的清晰易讀性。文字會演變會延伸，原本形容現代表盤設計的Maxi Dial，被中古勞力士收藏家借用，但凡表盤圓點刻度大於常人，都被冠以Maxi Dial的稱號。今次Jim就帶來兩個古董Maxi Dial款式，看看它們是怎樣大．造文章的。VRHK創辦人在中古勞力士世界之中，Maxi Dial泛指特大的時標刻度，根據Jim的理解，設計誕生於七十年代中期，產期大約由1976年至1984年之間，要找一枚對期的Maxi Dial，可留意500多萬至700多萬的流水編號。另一個Maxi Dial的特色，集中於品牌的皇冠標誌：「Maxi Dial的皇冠頭會比較端莊、高瘦和對稱。」 「備有Maxi Dial的型號包括Submariner Ref. 5512、Submariner Ref. 5513、MilSub Ref. 5513/5517、Submariner Comex  Ref. 1680、GMT-Master Ref. 1675等。」雖然大小有別，但Jim表示很難界定Maxi Dial到底變大了多少，將Maxi Dial跟標準款式湊在一起，才能清楚看到兩者差別（可參考下圖，左邊為Ref. 5513 Maxi Dial，右邊為標準版Ref. 5513）。Jim表示，Maxi Dial和粉面Matte Dial息息相關，後者由1966年問世，生產期不足20年，時間與Maxi Dial非常吻合，所以Maxi Dial一般亦是粉面款式。「Maxi Dial主要劃分為五期，特定型號配襯特定期數，比如Ref. 5512只有Mark I至Mark III的Maxi Dial，但Ref. 5513的Maxi Dial則可細分為Mark I至Mark V，另外GMT-Master 1675更只會配上Mark V的Maxi Dial。」一如Jim經常強調，勞力士官方沒有解釋創作Maxi Dial的原因（純計古董型號，現代版本剛才提及是為閱讀性而設），他推斷可能由於供應商不同，表匠的手法亦有可能不盡相同，造出了有大有小的不同刻度尺寸。「眾多Maxi Dial之中，以Mark I的圓點看起來最碩大，但與外圍的刻度環保持一點距離；Mark III的形象最鮮明，圓點貼近刻度環，乍看有如波板糖一樣，故此又有『Lolipop』的暱稱。」籠統來說，相同型號但有否配備Maxi Dial，身價可相差40%，一期Maxi Dial又會比五期昂貴。「所有Maxi Dial之中，應該以軍潛Double Reference版本身價最高，達245萬左右；至於Ref. 5512的一期Maxi Dial約要27萬，Ref. 5513一期Maxi Dial則要24.5萬才有交易。」

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走在勞力士Jim端：最多元家族Ref. 5513

古董勞力士引人入勝之處，是夠多元夠豐富，好些型號，可能只有一年產期、產量極其罕有；另一些型號，卻是長青樹，產期橫越十年、廿年。像Ref. 5513，就是兒孫滿堂的大家族，由六十年代初一直生產至八十年代末，許多古董勞力士的特徵，都能在其身上找到。而且豐儉由人，最高階的款式動輒一、二百萬，但又不乏親民款式，便宜至十萬已有交易，一樣米養百樣人，一款5513滋潤了無數喜歡勞力士的人。VRHK創辦人Ref. 5513的投產期橫跨三個年代，由1962年開始，至1989年才停產，堪稱勞力士生產期最長的型號。表迷暱稱它為長青樹，有人認為它是入門版的Ref. 5512，亦特別鍾情它沒有日曆窗的造型，布局比較對稱。Jim亦說出了重點：「 對表迷來說，尋找等同自己出生年份的款式，從來都是一大樂事，Ref. 5513產期逾廿年，正好方便大家對號入座。」 「Ref. 5513採用的Cal. 1520機芯沒有天文台級認證，早期誕生了氚夜光的瀝架面，1967年開始轉用藥膏面，八十年代中期才換上白金釘框面。」Jim亦補充，Ref. 5513早至中期使用亞加力膠鏡，後期方轉為藍寶石水晶表鏡。 根據Jim歸納出來的統計，Ref. 5513大概劃分為八個不同設計階段，很多古董勞力士之間的流行術語，都可在Ref. 5513身上尋找得到，比如「underline」、「瀝架面」、「MetersFirst」、「Serif字」、「藥膏面」、「Maxi Dial」、「釘框面」等等，皇冠標記更是形象百變，詳細分類可參考以下列表。1)         六十年代初的「3」、「6」、「9」數字面，只有單一「SWISS」字，有underline橫線。 2)         六十年代推出瀝架面，又分光亮面及夜光明亮面。 3)         1967年的MetersFirst藥膏面，夜光較亮。 4)         1969年的Serif或Non-Serif藥膏面，6:00位夜光有所分別。 5)         七十年代初的軍潛MilSub，採用大刀套針。 6)         七十年代中的Pre-Comex款式，皇冠形狀較寬闊，暱稱「怪獸皇冠」。 7)         1977年的Maxi Dial，夜光點較大，皇冠形狀為長尖型。 8)         1984年推出Glossy Dial，轉用釘框面。 最罕有QueenSub Submariner Ref. 6200被喻為「KingSub」，即是Submariner之皇者；Ref. 5513的「369」版本，就坐上「QueenSub」的位置。「它是5513家族最罕有的一員，曾見過的不多於50枚，高峰時以270萬交易，加上3、6、9份屬勞力士的簽名式icon，最為人追捧。」QueenSub的其他特點包括只有單一的「SWISS」刻字，後來的版本已轉為「SWISS -T <25」。 劍針軍潛 Jim粗略預測軍潛Ref. 5513出產了千多枚，產量比369版本更稀少。「但因為有紀念價值的款式，人們比較珍而重之，流傳下來而又狀態良好的相對較多。腕表配備劍形指針，表圈上0至60均有分鐘刻度，其他版本的Ref. 5513大多只有開首15分鐘。」 大夜光Maxi Dial 勞力士古董表的魔鬼盡在細節裡，整體布局極為相近，但這款大約產於1977年至1984年的「Maxi Dial」，時標夜光圓點比以往型號更大。另外Jim亦提醒，此款式的皇冠標誌高身一點，頂端亦比較尖銳。

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走在勞力士Jim端：2000後「中古」之選

如何界定何謂古董勞力士？Jim心裡的那把尺，編號最多只有五位數，生產年份亦只可在八十年代之前。 即是說，上世紀七十年代的Ref. 6263是古董，千禧年之後的Ref. 116520，便份屬新裝陣營。今次Jim所分享的，屆乎古董與新裝之間，說精準的，就是「中古」款式，大約出產於千禧年附近。 三枚都是Daytona，網羅不鏽鋼、白金、黃金表殼，由最經典的黑面，到吸睛的綠松石色面，再到花俏的豹紋面，像見證了勞力士從古董的簡約樸實，進化至現代的五光十色。VRHK創辦人最經典最值得收藏的DaytonaRef. 16520問世於1987年至1999年，在大眾還沒熟悉Paul Newman Daytona、在新裝熊貓炒款Ref. 116500未出現之前，Jim認為它可是市場上最受歡迎的Daytona款式。「那個年代日本是潮流指標，16520在當地正正極受歡迎，從定價四萬炒上八萬，現時市值已達30萬，也可說是奠立了現代Daytona的模階。 Jim手上的Ref. 16520，份屬A頭尾期，若然是更早期的型號，身價更是不菲。「第一代16520編號以R開首，後繼的順序是L、E、X，正是以勞力士的英文名稱為基礎，中間跳過了O頭，皆因英文「O」字跟數字「0」字太過相似。第一代R頭的表面暱稱為跌字，原本12:00位置應該有五行字，但最尾一行Cosmograph明顯跟第四行有所距離，成為第一代R頭的最大特色，身價要60萬起跳了，要是白面搪瓷黑字款式，更要過百萬才有交易。」「別以為只有古董勞力士才有變色tropical dial，16520的W、T、S頭版本經過歲月洗禮之後，副盤上的表圈有機會蛻變為啡色，最近拍賣以50萬以上成交。」最美豔出塵的四大美人不少人認為Oyster Perpetual帶動了勞力士顏色表面的熱潮，其實昔日的Stella Dial或四大美人，用色同樣美艷不可方物。「Ref. 116519四大美人約誕生於2000年，白金表殼，投產期僅僅四年，第一期為P頭，尾期為F頭。粉紅色和黃色都搭配珍珠貝母表盤，綠色和藍色則改用寶石表盤，前者為綠玉髓面，後者為綠松石面。開首的時候，腕表配襯同色皮革大表盒，後來才轉用經典綠色中型表盒。」 雖然是千禧年的半新作品，四大美人的身價卻直逼古董型號。「綠松石面已超越百萬水平，綠面約要80萬，其餘兩款也索價60萬。大約半年前，英國Bond's Street一家老字號鐘表店，曾以500萬港幣售出全套四大美人，可謂該款腕表的高峰期。」最色彩斑爛的黃金獵豹Ref. 116598堪稱勞力士的撒手鐧，專攻寶石款式，近年火熱的Rainbow版本，亦是入籍此型號。「黃金表殼豹紋表盤的116598，由2003年至2018年投產，表圈鑲嵌36顆黃寶石，表身上下也鑲有24顆鑽石，表迷之間稱其為三個豹爪。」 同樣地特別的表給特別的盒，豹紋116598配備特大表盒，要在市場尋覓一枚，代價要百萬以上了，但Jim直言，還是比Rainbow來得相宜合理。

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走在勞力士Jim端：齊全Full Set Submariner

稱得上古董，不能光憑它的價值來衡量，其背後所蘊藏的故事、歷史、文化，無形意義動輒勝過實質價值，正如Jim Lai的格言：收藏舊裝勞，不止那枚表，還有腕表背後數十年來的軼事。這次Jim給我們分享的，都是Full Set盒紙牌全齊，甚至附加額外相關資料的收藏，像見證了腕表多年來遊歷世界的生涯，包括一枚購自香港連卡佛、售價五百大洋……的Submariner Ref. 5513！VRHK創辦人為何一枚配色不算特別的Daytona特別多人爭逐？因為那是Paul Newman本尊的；為何平常十來廿萬的GMT-Master，竟然可超越千萬成交？因為那是馬龍白蘭度佩戴過的。人性化故事，永遠更引人入勝，所以舊裝勞力士配套愈齊全，愈能代替腕表說話，反映該表的歷史價值。Jim所收藏的Submariner Ref. 5513，按流水編號該屬1963年出品，份屬他情有獨鍾的「3、6、9」表盤，備齊內盒外盒牌仔出世紙等全套配件，連發票及維修單亦包含在內。「它有齊綠色外盒、金字塔式內盒、扇形牌仔、一本介紹Oyster的小冊子、保證卡、Submariner潛水效能卡，但最特別是還有購自香港連卡佛的單據，以及美國和日本的維修單。」連卡佛單據顯示腕表於1964年出售，售價為$500，今天的確難以想象……另外原有表主亦保留了一紙price list，標明當時Ref. 5513價格為$545。「價格表寫明$545，但購物單據上只是$500，反映當時分銷商會斟酌售價，不像現在劃一公價，這正是我常說附件可以引導我們思考，認識當時勞力士賣表的制度如何，很是有趣。」腕表全套的附件，也告訴了我們它後來的命運發展。「裡面有一系列的維修單據，證明它於1966年送到美國檢修；然後於1982年，又在日本上行service，維修單收藏於一個精美的長方形綠色袋子內，這亦應該是此表最後一次上行維修，至今運作無誤，證明勞力士腕表相當耐用。」Jim笑詡，腕表的配套像樓契一樣，可隨年月愈儲愈多，轉手愈多，附件愈多，也是收藏勞力士的一大樂趣。Jim指出，Ref. 5513 369表面全套與淨表的分別大概相差數十萬：「最大分別是出世紙可能佔上30萬，金字塔面表盒要5千至6千，另外綠牌仔又要5千左右。」以往Jim經常可在拍賣會把配件搜羅回來，隨著古董表拍賣價不斷攀升，現在再沒甚麼戲唱了。話說回頭，Jim認為收藏附件也要著重質量，例如MilSub軍潛型號，若然擁有一張Hudson Paper，即是由當時勞力士英國總經理Henry Hudson所簽發的軍用規格證書，價值比許多其他附件都要高。除了Submariner Ref. 5513，另一枚Jim所收藏的1999年Daytona Ref. 16520，也是全套齊備。「這套集齊了外盒、內盒、咕𠱸、計時小冊子、防水小冊子、出世紙、年曆卡、翻譯書、天文台認證牌仔等。」

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芯度專題

拾級而上：10萬或以內潛水選

相比複雜功能，潛水表更看重規格及實用性，例如必須達到一定的潛水深度，配備單向旋轉表圈，表盤顯示要清晰，兼具夜光功能；若要取得ISO 6425潛水表證認，還要通過水壓、冷凝、熱衝擊、耐鹽、撞擊及抗磁等測試。造型方面，現代潛水表的尺寸與一般運動表相差不大，同樣有多種顏色表盤選擇。所以如果想買一枚實用可靠的日常用表，潛水表其實也是不俗的選擇，即使你離海底很遠。更重要是，潛水表的價位跨度大，由不足一萬至十多萬也有，這次選了11枚今年新作，正好看看不同價位有何選擇。 SEIKO Prospex Save the Ocean Special Edition SPB299 $9,800 Seiko擁有悠久的潛水表製作史，首枚日產潛水表正是出自Seiko之手，至今品牌經典極多，大MM、細MM、海龜、吞拿罐……都是不少人的心頭好，而且定價相宜，普遍不多於一萬，絕對是入門好選擇。 今年Seiko又再重新演繹經典，為1968年推出，品牌首枚具5Hz擺頻的300米潛水表注入現代元素，推出SPB299潛水表，防水深度200米。新作以冰川為靈感，採用雙調冰藍配色，深藍表圈與淺藍表盤相得益彰，盤上刻有仿冰川紋理，大型刻度與指針覆有Lumibrite環保夜光物料，畫面好看又易讀。不鏽鋼表殼直徑42mm，厚12.5mm，內置6R35自動機芯，具70小動力儲備。 SPB299屬於Seiko Prospex Save the Ocean系列，品牌會把系列部分收益捐助指定的海洋慈善團體，所以腕表不單造型漂亮，還很有意思。 MIDO Ocean Star 600 Chronometer Black DLC Special Edition $15,000 深潛表款不一定價高難求，例如Mido Ocean Star 600 Chronometer也可做到600米防水深度，一般款定價約萬多元，今年的全黑特別版才售一萬五，內裡還配置Caliber 80自動機芯，具80小時動力儲備，兼通過COSC認證。 海愈深，水壓愈大，為了承受深海水壓，表殼難免變得更大更厚，還要加入排氦氣閥門，而Ocean Star 600直徑43.5mm，厚14.1mm，是一般男士也可應付的尺寸，算是取得不俗的平衡。新作採用全黑設計，不鏽鋼製表殼及鏈帶均經黑色DLC處理，配黑色陶瓷表圈及黑色亮漆表盤，表圈刻度、小時刻度及指針均塗有最高等級的Grade X Super Luminova綠色夜光物料，確保在黑暗中能清晰顯時。腕表另附有黑色橡膠表帶，換上膠帶既可減輕手腕負擔，也能突顯運動感。 MONTBLANC 1858 Iced Sea Automatic Date $24,600 既然現在已沒有多少人買潛水表是為了潛水，更多是用於日常佩戴，那表盤設計不妨多一點色彩，多一點新意。今年Montblanc為新推出的潛水表創作出冰川表盤，其獨特紋理仿照出冰晶質地與深度，就像在近距離觀賞冰川。 表盤以祖傳的表盤製作技術「gratte boise」製成，可呈現粗糙自然的刮痕，覆上半透色彩後，便有看穿冰川的效果，共有三種顏色：藍色、綠色及黑色選擇，單向旋轉陶瓷表圈的配色與盤色相襯，並以兩種色調突出首15分鐘。 腕表直徑41mm，厚12.9mm，防水深度300米，採用不鏽鋼表殼及鏈帶，可自行更換為橡膠表帶，內置MB 24.17自動機芯。腕表通過品牌自家的Montblanc實驗室500小時測試及ISO 6425標準認證，絕對不是只賣樣的潛水表，兩萬多的定價十分抵玩。 BELL & ROSS BR 03-92 Diver Brown Bronze $34,600 Bell & Ross的潛水表十年一變，1997年推出圓殼的Hydromax，2007年是酒桶狀，至2017年推出方殼的BR 03-92 Diver，防水深度達300米。Diver的殼形延續品牌方殼表的一貫特色，但加設護肩保護表冠，又為表冠套上橡膠圈及於表圈旁加設齒牙，這些都是考慮了潛水員的使用需要，內置BR-CAL.302自動機芯。方殼潛水表是潛水界的罕見品種，所以甚受歡迎，其後也有多款變奏。 近年有不少品牌推出銅殼潛水表，Bell & Ross是其中之一。Bell & Ross所用的是CuSn8青銅合金，即由92%銅與8%錫製成，故色澤偏紅，帶有古典感，過去曾配藍、紅及綠色表盤，今年新作配上啡色表圈及表盤，色相更為和諧。但為免青銅鏽蝕弄污手腕，腕表裝配不鏽鋼表背，蓋底刻有潛水頭盔圖案；除了黑色織紋橡膠帶外，還多配一條啡色皮帶，方便配襯其他造型。 BREITLING Superocean Automatic 42 $41,200 除了Bell & Ross，推出銅殼潛水表的還有Breitling。今年Superocean系列經重新設計，來了一次大變動，然而這改變也非憑空創作，而是參照七十年代的Slow Motion計時款型，擷取其設計精華，改以大三針方式呈現，防水深度為300米，內置17型自動機芯。 當中42mm銅殼款所用的青銅以特殊合金配方製作，雖然色澤同樣會隨時間而產生變化，但耐腐蝕性比一般青銅高。腕表搭配黑色陶瓷單向旋轉表圈及綠色表盤，其內表圈呈大斜面設計，配大格子刻度、方格分針及圓點秒針，都是取材自Slow Motion腕表。綠色橡膠表帶配可調式折疊扣，可進行15mm的微調。 系列除了銅殼款外，還有不鏽鋼款，具36、42、44及46mm等尺寸選擇，當中銅殼款較貴，定價約4萬，而不鏽鋼款則約3萬多。 TAG HEUER Aquaracer Professional 1000 Superdiver $53,550 雖然Tag Heuer過去亦曾推出1,000米防水腕表，但Aquaracer新作Superdiver再次達到這深度，並通過COSC認證及ISO 6425:2018飽和潛水腕表標準認證，著實是個驚喜。 為應付深海水壓，Superdiver的尺寸是系列中最大的，直徑45mm，厚15.75mm，但它採用鈦金屬表殼及鏈帶，相對而言不會太重。表圈換上黑橙雙色設計，主體為黑色陶瓷，首15分鐘為橙色合成材質；另新增護橋保護表冠，拉出表冠還會看到表冠管以橙色封邊，以色彩提醒表主旋緊表冠，而排氦氣閥亦是少不了的。 表盤貫徹系列的幾何特色，包括12邊形表圈、橫紋表盤及長形配八角形小時刻度，時分針用上不同設計，以大箭嘴時針配橙邊分針，刻度及指針用上最高級數的SLN Grade X1 Super Luminova夜光物料。新作內置全新的TH30-00機芯，具70小時動力儲備，是最長氣的一款Aquaracer，價錢亦是同系列中最貴，但無疑其用料、效能及機芯都更勝一籌。 PANERAI Submersible QuarantaQuattro PAM01229 $69,200 Panerai在幾年前重整系列，Submersible獨立成章，不再歸於Luminor之下，備有42及47mm尺寸表殼，今年新增44mm款，正好填補了中間尺寸的用戶需求。 Submersible是針對潛水運動的表款，亦是少數非圓殼潛水表，採用品牌標誌性的枕形表殼及表冠護橋裝置，配單向旋轉表圈，防水深度達300米。新作QuarantaQuattro PAM01229採用最簡約的設計，不鏽鋼表殼配黑色表盤，襯托白色Super Luminova小時刻度及指針，3:00及9:00位分別是日期窗及小秒盤，要留意其日期窗用上新設計，斜面窗框使日期更易於閱讀。腕表內置P.900機芯，備三天動力儲備。 腕表配有兩款表帶：黑色合成橡膠帶及深灰色織物帶，兩者皆包含再生物料，前者以30%的再生材料製成，後者內含68%的環保再生織物材料，不過腕表不設快拆系統，要以隨表附送的工具作替換。 JAEGER-LECOULTRE Polaris Date $73,000 2018年，Polaris系列重生，以1968年推出的Memovox Polaris為靈感，設計具復古元素，當中的三針日曆款Polaris...

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05 8 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：Rolex Daytona熊貓四代同堂

不可否認，新裝勞力士氣勢如虹，隻手遮了表壇半邊天；然而，在資深收藏家心目中，舊裝勞力士同樣風韻猶存，風霜年月感非新生代可比。 然而，收藏腕表是一件很有趣的事情，沒有明確河水不犯井水的界線，你擁有PP Nautilus 3711，再拿下5711並無不妥，新與舊可以和諧共存。身為古董勞發燒友的Jim，就是沒有一意孤行，非舊勞不娶，歷年來四款主要的熊貓面Daytona，從早期的Ref. 6263，到最新版本的Ref. 116500LN，他一律將白面和黑面收入囊中，集成黑白熊貓一家親。 這次Jim帶來了四款白面Daytona，因為在他心目中，打從Ref. 116500LN開始白面熊貓已經迎頭趕上，受歡迎程度反壓黑面，panda dial超越reversed panda dial，其實又是順理成章不過的事。 VRHK創辦人四款腕表除了均屬白色表面，還有一個共通點——配備又稱鎖霸的旋扭式計時按鈕：這種因應防水規格誕生的設計，其實早於1965年已入籍Daytona，不過鎖霸熊貓面要到七十年代初才成型。加入了鎖霸的Daytona，獲表迷暱稱為大熊貓，普通直按pusher的款式，只能稱作細熊貓。 ROC Ref. 6263 最主流的白面熊貓Ref. 6263，屬於「ROC」的布局。「ROC即是12:00位置的Rolex、Oyster Cosmograph由上而下排列。為甚麼有時候會發現RCO的黑面熊貓呢？個人估計當年白面大熊貓較受歡迎，品牌最初並沒打算生產黑面，後期有需要加入黑面之際，直接將原本不設鎖霸的小熊貓表盤移植到大熊貓身上，標記順序變成RCO的Rolex、Cosmograph、Oyster。」 A頭Ref. 16520 第二代白面Daytona Ref. 16520於1987年問世，要了解它的流水編號甚有學問。「七十年代勞力士喜用七位數流水編號，但Ref. 16520起初卻以R字加六位數組成，繼而以L、E、X開首，中間略過O字不用，皆因O字看上去像零字數字以免混淆。」四大字母之後流水編號再不按章法出擊，眼前的1999年尾期Ref. 16520，A字成為流水編號的開首。 APH Ref. 116520 古董勞力士表盤的每一個英文字或符號，都有舉足輕重的影響，身價可以差天共地，比如第三代白面Daytona Ref. 116520，原本親親密密的英文字「COSMOGRAPH」，在這款身上「APH」跟前面的字面劃清界線，成為了收藏家口中的「APH面」。「第三代白面Daytona Ref. 116520誕生於2000年，但要集齊它的所有特質，要到尾期2014至2016年才圓滿，例如2008年之後編號才成為內影字、2011年之後表盤換上藍色夜光、2012年開始以閃亮計時盤圈取代啞圈，以及APH面要到2013年才出現。」 奠立白面地位Ref. 116500LN 「現時白面116500LN的身價高達40萬，黑面略低一點也要34萬，Daytona就是這樣特別，打破了黑色表盤勝人一籌的傳統，反轉潮流。」Jim更認為Daytona在勞力士家族中認受性最高，二手市場極度流通，拿著罕有的Daytona放售，舖頭即收的機會較大。「而且Daytona比較國際化，也較融入老中青不同年代的表迷，要選一個勞力士傳奇不作他選了。」

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20 6 月
表壇動向

勞力士跌價入手好時機？| Rolex 8大人氣之選最新價格2022

Rolex 勞力士這三個月明顯跌價，網上甚至有人用「崩盤」來形容，想買但一直因高價或急升未入手的顯然樂見調整，按兵不動，靜觀其變。熱門勞力士過去半年的確升得頗急，表王Daytona 116500升至40多萬，甚至淺藍面Oyster Perpetual也一度暴升至40萬左右，現在市價有所回落，對真正用家來說的確是好消息，入市前不妨了解一下最熱門勞力士魅力何在以及最新市況。 定價：HK$86,000（三格帶）,  $87,700（珠帶） /  市價：約HK$260,000-300,000 近期最紅必然是這枚，一來新鮮出爐，人人都想戴頭啖湯炫燿一下，二來綠黑圈夠新鮮，不過最重要是它是一枚左手版。為左撇子而設計不是勞力士第一次，但對上一枚左手版GMT-Master已是數十年前的事，今次重出江湖，矜貴度可想而知。事實上表冠和放大鏡日曆走到左邊，相比一般勞力士運動表，帶來的感覺的確大不同。此表一出場叫價曾聲稱約40萬，現時約30萬，如無意外高價應會維持一段時間。 定價：HK$113,000  /  市價：約HK$250,000-310,000 表王即是表王，2016年出場之後，熱度幾乎沒有退減過。當年還以為新貨供應短缺，十七、八萬的市價之後會慢慢回落，怎知小回了一陣子，2020年間長期企穩在接近廿萬水平，只短暫回落過17-18萬，然後，不知不覺今年頭去到三十萬，並暴升至四十萬以上，直至這三數月才顯著回落。現時白面市價約29-31萬，黑面相宜一點，約25-26萬也能入手。看跌幅看似吸引，但距離官方售價其實溢價仍相當高哩。順帶一提，5月底舉行的Phillips香港腕表拍賣，一枚齊附件的白面116500連佣近53萬港元成交。 定價：HK$82,800  /  市價：約HK$160,000-190,000 時也命也。早十年前GMT-Master II不算是受追捧的Rolex運動表，2014年勞力士突然帶來一枚久遺的紅藍圈，表圈是陶瓷製成，那抹藍與紅配白金殼非常亮麗醒神，令GMT-Master II重新被重視；2018年鋼版出現後更不得了，百事圈風頭一時無倆，市價一直高踞十多萬，2020年時曾略回落至13-14萬水平，近年又再攀升至逾廿萬，即使現在輕輕回了一點，市價至少約16-17萬，與藍黑圈Batman相比，距離愈拉愈遠。 定價：HK$45,100 (36mm), $47,600 (41mm)   /  市價：約HK$240,000-250,000 俗稱Tiffany blue的淺藍面Oyster Perpetual，女生不用多說，難得男生也極受落，所以2020年一出場已經一馬當先，不論36mm和41mm的市價都比其他顏色面高一截。去年底Patek Philippe的Tiffany Blue 5711橫空降世，令色調相近的Tiffany blue Oyster Perpetual熱上加熱，市價被搶高至30多萬，遠遠拋離其他顏色面。在近期的回落潮裡，36mm（Ref. 126000）淺藍面部份二手叫價已調整至20萬以下，但近月41mm個別粉色面停產消息傳出後則比較穩定，現時41mm（Ref. 124300）身價約廿多萬。市價整體降溫，但相比定價其實距離還相當遠。 定價：HK$753,900 (2018)  /  市價：HK$5,000,000以上 論搶的誇張度，Rainbow Daytona應是一眾新裝勞力士之冠。莫說買，平時要見一面也不容易。Rainbow款推出過白金和黃金，最新也最漂亮的一款是玫瑰金，連小時刻度也用長形切割彩色藍寶石水晶鑲嵌，緊扣表圈的彩虹色，比鑽石時刻襯得更出色。襯在黑面上，比全鑽表盤更美。腕表本身定價數十萬，不貴，問題是產量極少。2018年底拍賣價廿多萬瑞郎，約190多萬港元，現時在二手腕表交易網站大部份開價逾500萬，數日前在Phillips紐約拍賣會連佣拍出540萬創出新紀錄，真的氣勢如虹。 定價：HK$82,800  /  市價：約HK$145,000-160,000 綠圈在Submariner家族裡有三個主要款式，最早是50周年版俗稱Kermit的綠圈黑面的16610LV，那是Rolex首度在GMT-Master之外在運動鋼表加上搶眼色調，叫人眼前一亮，綠色也彷彿成為紀念版指定顏色（數年後的Milgauss綠玻璃也是為慶祝周年紀念而炮製），然後是綠圈綠面俗稱Hulk的116610LV，現役代表是這枚2010年出場的126610LV。後兩款的綠圈是陶瓷圈，色調比16610LV更亮更翠綠，的確更誘人。綠圈綠面由數月前廿多萬調整至現時約廿萬能夠入手，綠圈黑面在今年二月亦高見廿萬，現時約14-15萬已能交易。是的，綠圈綠面相對價高一些，似乎較多人追捧，不過俗稱Starbucks或雪碧的綠圈黑面其實較耐看，搭載的3235機芯無論在動力儲備還是準確度和耐用度都更上一層樓。都是那一句，買哪一枚最緊要自己喜歡。 定價：HK$227,700  /  市價：約HK$400,000-420,000 黃金殼Daytona這幾年也不讓鋼殼版專美，舊裝Paul Newman JPS款不斷破紀錄成交，新裝黃金Daytona也愈來愈搶手，尤其配橡膠帶的116518，貴氣sporty味大增，經余文樂在婚禮上一戴，得到「余文樂Daytona」稱號後，身價不斷高漲。2017年推出時定價廿萬，早前曾升至50多萬，現時回落了不少，約40萬已能入手。 定價：HK$57,400  /  市價：約HK$86,000-100,000 Air King本身不算熱炒，但今年突然推出配上新機芯的新款126900，舊款116900要停產了，自然吸引人追貨。116900跟Daytona 116500同在2016年推出，Daytona當然從此直線上升，Air King則去年還在四、五萬水平，今年初約七萬，然後再升至十萬或以上，近這兩、三個月跌價潮內輕微回落至十萬以下。新版126900近月剛剛到店，新鮮出爐自然出現溢價，市價普遍約10萬，好運有機會不足九萬就能入手。論外形，新表今次加入護肩，戴起來比例和身形確實更勝從前。

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25 5 月
昔物珍藏

10枚精選新舊裝二手勞力士 | 炒風緩和下的市場概況

勞力士新表尤其運動表款在近兩年炒賣得有幾瘋狂，幾乎連街邊從不買表的阿伯都知得一清二楚。當大家一窩蜂見表即買將價格一再推向高峰的時候，近月可能因為勞力士生產線逐漸回復正常而終於出現回塘現象。例如作為指標之一的陶瓷圈熊貓 Daytona，炒價便由「癲」峰 45 萬回落至 32 萬左右，跌幅差不多達 3 成。對於在這兩年來不斷追高的投機人士來講，價錢回落當然蝕到入肉，但不少業內人士均認為，現時炒價仍然高於未瘋狂前相對穩定約 28 萬的價位便未算真正跌價。 如今情況下說勞力士跌價其實並不足以反映真正市況，例如今年最新左手版綠黑 GMT 便炒至 40 萬兼且已有成交，這又代表甚麼呢？跌？升？1962 年是勞力士贊助 Daytona 24 小時耐力賽的第二年，也在這年推出專為賽車而設的 Cosmograph Ref. 6239。與上代計時表 Ref. 6238 的最大分別，是 Ref. 6239 首次將測速計從表盤移至表圈，和採用與表盤呈對比顏色的計時小盤。而這兩項改動，也大大增加了腕表的辨識度。最早期的 Ref. 6239 有幾項特徵，包括未有「Daytona」字樣，測速計以「300」起跳，第二格寫有「275」等。前者於 1963 年出現在表盤上，後者則於 1967 年改為「200」起跳。PnF 這一枚 Ref. 6239，於 1965 年出廠，可見 12:00 位已增加了「Daytona」字樣，測速計沒有「275」刻度。而最難得的，是表盤已經從銀白變成帶些少淡黃的奶白色，3 個黑色小盤亦變成很多人都喜愛的 Tropical 啡色，整體 vintage 味更濃。價錢連 7205 鏈帶，直徑 39mm。約售 $980,000。（PnF）雖然勞力士出名以不變應萬變，每次推出新表的改變都不大，但經過數十載幾代表型的演進，其實 Daytona 的改變也著實並不小。今次剛好有兩枚屬於新舊裝的 Daytona 放在一起，即使表盤上依舊有三個計時小盤，但直徑的加大、表冠護肩的增加、計時按鈕變粗兼增加上鎖的防水設計、表耳變粗等等，已令新裝 Daytona 變成了完全另一個樣。至於貴族名錶的這一枚 Ref. 116599 的改變更明顯，表盤、表圈、表耳冚都鑲上不同大小的鑽石，表盤更採用密鑲方式，加上小時刻度改為阿位伯數字，與 12:00 位皇冠標誌一起轉為藍色，整體的華麗程度可謂蓋過了 Daytona 本身作為計時運動表的強悍氣色，少了點剛陽味，反而還增添多幾分溫柔的感覺。對了，看相片可見表殼還包著原裝膠紙，因為這枚 Daytona 是 2010 年出廠的全新貨，未戴過的。約售 $1,100,000。（貴族名錶珠寶）雖說黑色襯金色容易令人感覺俗氣，但正如金色有黃金、玫瑰金、粉紅金等多種黃金色，黑也一樣可以有深有淺，不一定黑襯金就必定是老土，還要看腕表本身的設計和顏色的深淺配搭。例如這枚 Datejust Ref. 1601，先不理物料是甚麼，單看造型和顏色的配搭已有很古典的感覺，尤其鑽石形指針配以十足鋼筆筆嘴造型的刻度，典雅得來還多幾分書卷味道。至於材質，表殼是紅金，色澤比黃金較紅一點已經很不同，加上黑漆表盤堅實得來還很亮麗，與拉絲表殼和狗牙圈的閃爍十分配合。其實這枚 Ref. 1601 還吸引在日期視窗的白底已經變黃，使腕表整體用色更一致，位於時刻外圈的夜光圓點已老化，也沒搶去指針和刻度的鋒芒。這枚 Ref. 1601 於 1963 年出廠，有齊紙盒和說明書，腕表和紙盒的狀態都很好，經歷多年還保存良好，極之難得。約售 $120,000。（PnF）一連兩枚黑金Datejust，這一枚是...

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17 2 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：如來神掌細Royal

兄弟班帝舵近年挺看重一個Royal系列，但此皇族不同彼皇族，勞力士的Royal，是上世紀中期品牌所推出的小巧細表。你以為兩年前的Oyster Perpetual色彩多變難以抉擇嗎？據Jim所言，Royal的款式才是層出不窮，尺寸、型號名字、表面的種類，他都沒法全部掌握。 VRHK創辦人以下介紹的兩枚，是他特意保存的收藏，一枚表盤擁有星形字，另一枚皇冠圖騰作時標的暱稱更架勢，叫「如來神掌」，像從天而降的掌印，是不是等於萬佛朝宗般難以抗拒……Jim不諱言，曾經有一段時間，不斷搜羅各種Royal款式，後來發現很難填滿這無底深潭⋯⋯便放賣了大部分款式，唯獨此兩枚難捨難離，一直保存至今。「Royal大概是上世紀四十年代的產物，要到1963年才停產。」廿多年來，究竟衍生了多少個版本？Jim也無從稽考：「以尺寸計，30、31、33、34mm都有，甚至再迷你的尺碼；以型號計，數字更是一大串，6444、6244、6144、6422、6246、6082、6022、4444、6427、6145⋯⋯」看著Jim一邊解說一邊上網翻查資料，你說還有沒有其他Royal型號？答案十居其九尚有漏網之魚。 市場上表迷對舊裝勞力士運動型號趨之若鶩，Royal是恰好相反的另類。「雖然它配備Oyster表殼，但只有基本的防水性能。腕表普遍搭載Cal. 710機芯，手動上鍊，動力較短，給男士們不時上鍊增加佩戴樂趣。」Jim坦言，比較資深或年長的表迷，才對Royal感到興趣，市場上流通量不高，擁有它甚講緣份。現代款式喜以不同顏色增加選擇，但對比Royal系列只是小巫見大巫，據Jim統計，Royal表面可找到數十款變奏：「有像唱片的，也有蜂巢面；有gilt dial，亦有matte dial；有數字時標，更有棒狀刻度。」今次Jim帶來的兩枚Royal，也對比鮮明，一凹一凸，皇冠圖騰是扁平的，星形刻度則是鑲貼上去浮起來的。正因如此，Jim認為Royal在六十年代初停產不無原因：「同一個款式創作這麼多不同面盤，成本不低，勞力士這樣投資下去回報成疑。」加上運動表興起，左右夾擊，又細又簡單的Royal敵不過時代巨輪黯然告退。這兩枚Jim碩果僅存的Royal腕表，型號為6244，直徑約34mm，配襯罕有的鏈帶。「現時最top的古董Royal，叫價大約15萬左右，不算最貴，但問題是貨源短缺，像日本收藏家便甚少放售這款如來神掌，在香港見過的大約只有三枚。」Jim補充鏈帶Royal更加可遇不可求，即使你有本錢，亦未必找到願意割愛的賣家。

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22 12 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：Daytona鏈帶

一枚新裝勞力士鋼殼Daytona 116500LN，定價約十萬（撇開很難用這價錢入手來說）；大家可否知道，假如想為六十年代的古董Daytona更換鏈帶，以一條end link為71N、鏈帶為7835型號為例，動輒就要十萬以上……？ VRHK創辦人鋼圈Daytona Ref. 6239配271耳蓋鏈帶膠圈Daytona Ref. 6263配71耳蓋鏈帶這是一個活生生「帶憑表貴」的例子。大家應該知道，古董勞力士運動表泰半使用不鏽鋼鏈帶，Daytona亦不例外，多年前此型號並不如現在火紅火熱，普通一條舊裝鏈帶，大抵數千元便有交易。「只不過八年前，Daytona鏈帶普遍不用一萬元，然而自從Daytona變得popular，也帶挈鏈帶升值，現在一般的571型號要兩萬五，最近在二手店看到一條最罕有的71N型號，更叫價12、13萬。」根據Jim對於六十至八十年代中期的Daytona鏈帶分類，大概可將耳蓋（end link）分成五期、鏈帶（bracelet）分為三款。「Daytona最早面世於1963年，不設防水故沒有Oyster字樣，由那時候開始至六十年代中期，均配71型號耳蓋，配7205型號鏈帶。」「然後於1967至68年，誕生了71N型號耳蓋，只限這兩年出產，跟其他耳蓋的產量比例大概為1:100，極其矜貴，索價十萬以上，光是71N那個耳蓋，已價值四萬左右，像表盤之於古董腕表的重要性。」但Jim強調，71和71N型號耳蓋偏高偏尖，設計像拋物線弧形，較易刮花表殼。 罕有不代表實用，71N不夠平易近「表殼」，故此收藏家都喜歡平、實一點的第三代耳蓋271型號。「六十年代後期至整個七十年代，Daytona改用271和371型號耳蓋，配7835鏈帶。這款耳蓋比較扁平，更貼服於表耳，相對更受歡迎。」依Jim的觀察，後期愈來愈多人追捧271型號耳蓋，即使不對期亦在所不惜。最後Daytona於七十年代末至八十年代，再換上571耳蓋，配78350鏈帶。「這款571耳蓋主要用於Big Red、6263、6265等型號，最特別之處是整條鏈帶均由實鋼solid steel製造，最耐用、最防鏽，而且只有它的耳蓋可獨立拆出來，方便維修。」 Jim解釋因為Daytona不用應付下潛任務，表帶不用加裝雙重摺疊扣，亦毋須加裝延長裝置，相對Submariner、Sea-Dweller等潛水表鏈帶更加簡單，但因為Daytona廣受表迷歡迎，普及程度更高，故配件有價有市，鏈帶價格猶勝其他型號。近年腕表流行快拆換帶，可惜舊裝勞力士並沒此項設置，不過對收藏家而言，換帶其實也簡單：「替舊裝勞力士更換鏈帶，有一種牙簽文化，利用牙簽一篤已可鬆開耳蓋，替換方便簡單。」71型號耳蓋配7205鏈帶 （1963至66年）71N耳蓋配7835鏈帶 （1967至68年）271型號耳蓋配7835鏈帶 （六十年代後期至七十年代中期）371型號耳蓋配7835鏈帶 （跟271同期）571型號耳蓋配78350鏈帶 （七十年代後期至八十年代中期）

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15 12 月
芯度專題

Michael Jordan 腕表大搜尋

早前二手腕表買賣平台Watchbox宣布籌募到多達1.65億美金資金，背後的投資者除了公鹿隊MVP字母哥Antetokounmpo、太陽隊的Chris Paul及Devin Booker、公鹿隊老闆Marc Lasry，以及一些美式足球NFL球星，大眾最關注，還有籃球之神Michael Jordan米高佐敦。 一舉手一投足依然仍萬眾關注的Michael Jordan，這次押注在Watchbox，除了證明他看好二手腕表市場，亦再次令世人回想起，他本身亦是一位腕表愛好者及收藏家。我們亦好趁這機會，重溫一下歷年來他出席不同場合佩戴過的腕表。說得真沒錯，他每「一舉手」，都成為攝影師的捕獵對象。 Rolex Daytona Ref. 116506 近期我們見到木村拓哉戴著這枚鉑金冰藍面Daytona去遛狗，但好幾年前我們已看到Michael Jordan戴起這枚為慶祝Daytona 50周年而推出的限量版Ref. 116506，證明這個冰藍跟深啡色組合，深獲男神的青徠。當年見到MJ入主NBA黃蜂隊，以老闆身分在球場內觀看賽事，手上便是戴著這枚2013年作品。 Roger Dubuis Excalibur Spider 算是最近期出現於MJ手腕上的腕表，是2020年4月ESPN為他拍攝的《Last Dance》紀錄片。當時MJ坐在梳化上細訴當年在公牛隊跟隊友如何並肩作戰，他手上戴著的是Roger Dubuis Excalibur Spider 腕表，這表是跟輪胎公司Pirelli合作而成，只限量88枚。。 IWC Big Pilot Ref. 5002-02 Michael Jordan曾於2016年在白宮接受當時總統Obama頒發自由勳章（Presidential Medal of Freedom），以表揚他在體壇內與外作出的貢獻。當他們相擁一刻，傳媒便拍攝到他手上戴著的是藍面鉑金版IWC Big Pilot Ref. 5002-02，大洋蔥表冠非常突出，亦跟他的深藍色西裝很匹配。 ROLEX Sky-Dweller Ref. 326934 2020年2月24日，在悼念新一代傳奇球星Kobe Bryant的追思會上，我們看到MJ含淚向這位後輩道別；在深色西裝下，襯托著一枚2017年推出的白金版Sky-Dweller，這款藍面Sky-Dweller兩地時間年曆表，是勞力士旗下的鮮有複雜功能款，當中包含了7項專利技術。 Richard Mille RM032 Diver Flyback Chronograph 直徑50mm的RM032對亞洲人來說當然不易駕馭，但落在神之手腕上，就匹配不過了；而且紅金表殼，亦跟MJ黝黑的皮膚襯托得好看。這款具備年曆及飛返計時功能的鏤空表盤腕表，曾陪伴MJ一起出席NBA黃蜂隊的記者招待會。 Urwerk UR-202S 籃球之神除了鍾情傳統大品牌，也身體力行支持獨立品牌，例如Urwerk。 他不只支持一次，傳媒從不同場合捕足過他佩戴3枚Urwerk作品，包括UR-203、UR-103、UR-202S，證明他是真心喜愛這品牌。Urwerk的腕表除了外形別樹一幟，它的小骰子衛星式報時亦成為品牌特色。 A.Lange & Sohne Datograph 2002年，當時仍是巫師隊班主的MJ，在一場跟費城76人賽事中，他佩戴著一枚朗格的Datograph。這款鉑金款的Datograph，兩個小表盤分別搭載小秒針及30分鐘累計，連同兩窗大日曆及小小的power reserve顯示，運動感中不失優雅味，算是鮮有地出現於MJ手上。 Jaquet Droz Grande Seconde 有點意想不到，外形剛陽硬朗散運動氣息爆棚的MJ，也會鍾意形象較典雅斯文的Jaquet Droz，而且是「沒甚特別功能」的Grande Seconde款式。當日MJ手上佩戴的，是44mm全黑陶瓷版（總算加添了運動氣息），超大秒針顯示有否幫助他觀看分秒必爭的NBA賽事呢？ Rolex Explorer II Ref. 16570 by Bamford 籃球之神也愛改裝勞。在他的珍藏，原來也曾出現過一枚由Bamford改裝的全黑色勞力士Explorer II。腕表的表圈及鏈帶都換上一身黑裝，黑色表盤上除了有白色時標及時分秒針，更搶眼的，其實是淺藍色的GMT指針，以及6:00位置的BAMFORD logo字樣。 Audemars Piguet Millenary 如果要你為MJ選配一枚愛彼腕表，相信十居其九會㨂選Royal Oak或Royal Oak Offshore。對，這是大部分NBA球星的選擇，偏偏籃球之神在2009年的一場公牛對底特律賽事中選擇了一枚Audemars Piguet Millenary。場外的MJ一樣可以溫文爾雅。 Rolex GMT-Master II 116758-SANR 2011年，MJ曾戴上一枚十分罕有的Rolex GMT-Master II，在40mm的18K黃金表殼內，連同表耳及表冠護肩，一共鑲嵌了112顆鑽石及以12顆黑色藍寶石。 IWC Big Pilot’s Watch Annual Calendar Antoine de Saint -Exupery 除了在白宮戴過藍面8日鏈的大三針Big Pilot，MJ也曾於2019年的NBA All-Star記者會上戴上另一枚IWC腕表。這次是小王子版本的玫瑰金限量版年曆腕表，十分特別的棕色表盤裡包含十分多資訊，例如月份、日期、星期小視窗，分針盤以及能量儲存小盤。當然還有代表Antoine...

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