今年日內瓦表展上最吸睛的表盤，絕對非Richard Mille的BonBon糖果系列莫屬。品牌通過運用琺瑯、手工彩漆繪製、彩色寶石鑲嵌等技法打造出有如糖果般的趣味表盤，再結合雙色陶瓷或彩色Quartz TPT及Carbon TPT表殼，色彩鮮豔又逼真，確實令人食指大動。不過溫馨提示，這個總共10款的BonBon系列是只戴於手，不溶於口的。Franck Muller的招牌Crazy Hours表盤，今年首度移植至到Vanguard系列之中，錯序的時標在此表款上有了更為張狂的演出，不但浮雕式設計令數字更加玲瓏浮凸，而且配以極搶眼的藍色、紅色或黃色，令新表盤更添動感賽車風格。
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21 2 月
John拆機芯：淺嚐RM 50-03追針計時
資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼：Graph TPT石墨烯碳纖維
尺寸：44.5 x 49.65mm
機芯：Calibre RM50-03手上鍊
功能：小時、分鐘、追針計時、陀飛輪、動力儲備顯示、扭矩顯示、功能選擇顯示
表帶：橡膠
防水：50米
限量：75枚由於Richard Mille RM 50-03價值過千萬，加上這款表其中一個設計有別於其他型號，所以今次John只拆些少給大家淺嚐一口它的內部造工，有機會再拆散給大家看。
2017年，Richard Mille在SIHH推出全球最輕機械計時表RM 50-03 Tourbillon Split-Seconds Chronograph McLaren F1，整枚腕表連同布製彈性表帶的重量不多於40克，當中機芯重量更只有7克。儘管今次John手上的這一枚RM 50-03所配搭的是橡膠表帶，總重必然超過40克，但以其Graph TPT石墨烯碳纖維製酒桶形表殼並不算細小的44.5 x 49.65mm尺碼和16.1mm厚度計，即使重量多了10克8克，也依然改變不了腕表本身超乎想象的輕盈程度。
RM 50-03另一令人震驚的地方是它的實則街價。以其全球最輕機械計時表的身份、Graph TPT石墨烯碳纖維表殼的高科技、擁有雙秒追針計時、陀飛輪、70小時動力儲備、扭矩和動力儲備顯示、功能選擇器等複雜功能，以及只限於品牌專門店發售計，於2017年推出時定價約820萬港元其實算有點過低，或許因為它的產量達到75枚才會如此相宜。所以當腕表推出市場後，其實際叫價已瞬即向上攀升。事隔5年後的今天，全新RM 50-03在市場上絕對是一表難求，戴過屬於二手的叫價高達1,400萬港元也絕不為奇。據聞假如是全新未戴過的，叫價更超過1,700萬，比不少香港樓還要貴。
由於表殼是以石墨烯混合600層TPT碳纖維後再以傾斜45度角方式切割而成，每一枚RM 50-03的表殼紋理都不盡相同，除了令腕表更顯獨一無二，表殼的紋理走向也同樣沒有一部份是完全對稱的，再加上將三件式表殼拆下後，可更仔細觀察每一片表殼的正面和底部的紋理，單是研究這一部份已足夠玩上一整天。不要忘記的是，機芯是以TPT碳纖維和鈦金屬來製造，假如連同機芯TPT製零件的紋理也全看一片，花兩日時間應該算快了吧。
至於之前提過RM 50-03其中一個設計與其他型號不同，John指出是機芯專用螺絲的大小並非一般Richard Mille機芯的3種而是意料之外地有4種，John霎時間也找不到適合的螺絲批可用，所以今次只能簡單觀看機芯的造工而不能繼續拆下去。想再進一步，就要等他自製工具，或者嘗試在市場找找有否適合的螺絲批買才可以了。縱使如此，仔細看機芯還是可以看到Richard Mille所下的工夫是非常出色的，尤其整個機芯的結構所選用的材質都經過慎重考慮，在TPT碳纖維和鈦金屬製的夾板和搭橋之間有一個兼顧到強度與視覺對比的平衡選擇，令機芯有更豐富的層次，而不會只顧及輕量化而盲目採用全TPT碳纖製。另外所有鈦金屬部份都經過極細緻的人手倒角拋光打磨，只有極幼細的彈弓才因顧慮其脆弱程度只以極精準的機械打磨，其工藝之好，值得一讚。拆去表圈12顆螺絲拿走表圈和分鐘圈之後，就能進一步看清楚表殼和表盤的結構。表圈上下4顆螺絲是供裝拆表帶，其餘8顆螺絲則用來固定表殼。為防止螺絲鬆脫，所有螺絲都有採用俗稱戒指的墊圈來加強栓緊程度。由於底蓋的窗口面積十分大，通過藍寶石表鏡其實幾乎已可看清整個機芯背面的設計。拆去底蓋後，可見中殼兩邊供安裝螺絲的位置都加裝了鈦金屬製絲帽。如此設計，是為防止扭螺絲會扭爆TPT表殼。因為是追針計時，所以機芯總共有兩個導柱輪分置於機芯的上下部份。位於12:00位的導柱輪是供計時之用，另一個則供追針之用。6齒式導柱輪經過精細的鏡面拋光，既美觀也有助減低操作時的動力損耗。採用6齒而非8齒設計，是為了加強其堅固度。用來制停追針的夾鉗，由傳統單件式彈弓改為4件活動式，幾何造型充滿高科技感。仔細看可見夾口設有密麻麻的齒牙。
09 12 月
John拆機芯：受盡苦難的RM 003-V2
資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼：石英TPT及碳纖維TPT
尺寸：39.7 x 48mm
機芯：RM 003-V2手上鍊
功能：小時、分鐘、秒、兩地時間、陀飛輪
表帶：橡膠
防水：50米John對於香港製表師一直被人看不起，連香港人自己都只稱他們為「整表師傅」甚至「整表佬」感到很無奈，除了因為很多師傅都沒有受過正統訓練，還因為行內存有不少學藝未精且不長進的害群之馬，使行業未能達到世界級水準。例如今集主角Richard Mille RM 003-V2便被上手師傅摧殘過，情況慘不忍睹。假如該位師傅在接收這表後轉介給其他懂得維修此表的師傅而不自己強行出手，這枚街價超過500萬的腕表便不至於受到如此殘酷對待，壞了修不好要John出手相救之外，還受到不必要的額外損傷，實在替表主感到傷心。
這枚RM 003-V2在未拆開之前，單憑肉眼已可見腕表的狀況不算好，尤其表殼螺絲和表冠齒牙積聚了不少污漬，連表底的品牌標誌和刻字都有，而污漬顏色黃黃的，似乎並不只是腕表本身有否妥善保存或日常清潔的問題，而是很大機會浸過水，最差清況是浸過海水，所以外觀才會如此差，並且上鍊後機芯也不行。細心留意表盤和表底所看得見的夾板和搭橋螺絲也幾乎生了鏽，只有兩三顆得以倖免，情況惡劣，叫人擔心。
拆開底蓋螺絲，即可見碳纖維TPT製的中殼內沿以至中殼表面布滿了白點和黃色污漬，相信就算不是浸過海水，也一定浸過極不乾淨的水才會有如此恐怖的情況。其實腕表擁有50米防水性能，究竟為何會連中殼內沿都積滿污垢也很令人費解。再細心逐顆機芯螺絲看，螺絲除了生鏽更有刮痕，腕表明顯曾經被人維修過不特止，更是被粗暴對待過，有些連螺絲側的夾板都被刮花。再仔細從不同角度看，還發現固定陀飛輪和指針軸心的夾板上亦印滿指紋，而石英TPT表殼內也是爆開了的。
將機芯從中殼取出後再觀看機芯側面，可看到碳纖維夾板的外圍黐著很多白色粒狀物。原本以為是塵，用放大鏡看真其實像乾了的海水後所遺留下來的鹽粒，和去過沙灘後沙粒會黏在衫褲上的情況相似。差不多可以肯定這枚RM 003-V2一定浸過海水，而且曾被其他師傅粗暴對待過，因為連夾板側邊理應被表殼遮蓋的地方都有刮痕，甚至表盤上的分鐘刻度也有些已被刮掉，百分百是人為造成的了。
John對於如何修理這枚腕表還未有定案，看來需要將整個機芯拆散大清潔後，重新上油再看到時機芯會否行走再行決定。另外生鏽了的螺絲要再重新拋光，單是這工夫已非常費時。至於機芯上其他被上手師傅弄花的地方則沒救了，在不影響運作下也只能繼續保留。由於指針需使用特定工具才能拆走，在時間有限下，今次拍攝也只能到此為止。John語重心長地說：「維修是不可以亂來的。」這枚RM 003的問題嚴重得就算未拆殼和不看機芯都看得到，表殼螺絲和表底刻字都塞滿污漬。第一眼看機芯，最驚訝是不少螺絲都生了鏽，但諷刺的是這種天然鏽漬紋都幾有風格。拆除石英TPT底蓋，單看表殼邊沿的狀況已慘不忍睹，積聚了很多又黃又白的污漬。居然還有2顆螺絲尚算完好。John表示，單是為所有生鏽螺絲重新拋光就要花很多時間了。某角度看夾板發現印滿指紋及有污漬。看夾板凹槽及柱位邊角可見Richard Mille精湛的打磨工藝。仔細看碳纖維夾板可見有不少刮痕，佈滿白點有可能是鹽。這表極可能曾經浸過海水。拆除表圈，污漬問題似乎不及表底嚴重，但有幾個分鐘刻度明顯已被刮甩了。除了搭橋螺絲生鏽，幸運地陀飛輪和整個擒縱系統似乎沒大問題。
11 2 月
John拆機芯：Richard Mille RM35-01 Rafael Nadal
資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅「John拆機芯」這欄目顧名思義由製表師John Ng為大家裝拆機芯，看機芯的結構，看機芯設計的特色，看一些獨特功能的活動原理等。不過今次John為大家找來的Richard Mille RM 35-01，無論是腕表的設計或是機芯的結構和特色，根本不用拆都看得到，那還有甚麼好拆呢？
告訴大家答案時，先講講這款表不用特別拆來看的原因。RM 35-01的3件式結構表殼，從其顏色和紋理，一看便知是以品牌著名的碳纖維TPT製造，利用厚度平均不超過30微米的碳絲以45度角互相交錯層疊後再切割而成。由於紋理是隨機自然混成，所以每一枚RM 35-01的紋理都不盡相同，在提供超輕且堅硬的結構之餘，也令腕表更顯獨一無二。
至於所搭載的RMUL3手上鍊機芯，高度鏤通得有如X光透視人體後只餘下骨架可見一樣，即使不用放大鏡，都可輕易見到機芯不設傳統底板改以鈦金屬搭橋來支撐所有零件的獨特結構，可提供高達5,000G的防震能力之外，也使機芯重量減輕至只有約4克，而兩個發條鼓則提供共55小時動力儲備。至於看不到的，是因為不設透明底蓋而看不到機芯背面，看不清擺輪的模樣，也看不到平衡砝碼的式樣。所以就算真的拆這款表，能夠看得更多的，也只有機芯背面。
至於John拆這枚RM 35-01的原因，是發現腕表看來總感覺怪怪的。其一，是表冠居然設於9:00位，而記憶中，Richard Mille可沒有推出過RM 35-01的右手版，即使拿度是將腕表戴在右手上；其二，為何機芯上的文字會倒轉了的呢？原來答案很簡單，是上手維修的師傅錯誤地將表盤外圍的分鐘圈倒轉了來安裝，所以驟眼看腕表才像變成了表冠設於9:00位的右手版。
John對於上手師傅居然會犯這種低級錯誤實在感到很無奈，慨嘆這行業良莠不齊，作為消費者，在揀選原廠以外的維修鐘表師時，確實要小心謹慎。犯上這種錯誤，基本上只要拆除表殼上蓋即表圈部份後，將分鐘圈調回正確方向再安裝便可，但假如是其他涉及機芯零件安裝上的錯誤，就有可能會對機芯做成永久的損傷了。由於分鐘圈9點位的黃色牌最搶眼，所以驟眼看會以為腕表屬於右手版。三層式表殼看似簡單，但結構設計實則應用了建築原理，既堅硬也堅固。扁平的底蓋呈弧狀的造型令腕表佩戴十分舒適，切合手腕形狀。更換表帶必須拆除螺絲，每顆螺絲都有墊片加強穩固程度，是腕表中較少採用的設計。拆除表圈後便可拆除分鐘圈，移開分鐘圈已可見到整個機芯。三層式表殼就真的是以三個部件組成，說簡單其實也很不簡單。將機芯上磅，原來比官方公布的4克略重0.5克。機芯背面的銀黑布置，正好是正面的相反。
15 12 月
Michael Jordan 腕表大搜尋
早前二手腕表買賣平台Watchbox宣布籌募到多達1.65億美金資金，背後的投資者除了公鹿隊MVP字母哥Antetokounmpo、太陽隊的Chris Paul及Devin Booker、公鹿隊老闆Marc Lasry，以及一些美式足球NFL球星，大眾最關注，還有籃球之神Michael Jordan米高佐敦。
一舉手一投足依然仍萬眾關注的Michael Jordan，這次押注在Watchbox，除了證明他看好二手腕表市場，亦再次令世人回想起，他本身亦是一位腕表愛好者及收藏家。我們亦好趁這機會，重溫一下歷年來他出席不同場合佩戴過的腕表。說得真沒錯，他每「一舉手」，都成為攝影師的捕獵對象。
Rolex
Daytona Ref. 116506
近期我們見到木村拓哉戴著這枚鉑金冰藍面Daytona去遛狗，但好幾年前我們已看到Michael Jordan戴起這枚為慶祝Daytona 50周年而推出的限量版Ref. 116506，證明這個冰藍跟深啡色組合，深獲男神的青徠。當年見到MJ入主NBA黃蜂隊，以老闆身分在球場內觀看賽事，手上便是戴著這枚2013年作品。
Roger Dubuis
Excalibur Spider
算是最近期出現於MJ手腕上的腕表，是2020年4月ESPN為他拍攝的《Last Dance》紀錄片。當時MJ坐在梳化上細訴當年在公牛隊跟隊友如何並肩作戰，他手上戴著的是Roger Dubuis Excalibur Spider 腕表，這表是跟輪胎公司Pirelli合作而成，只限量88枚。。
IWC
Big Pilot Ref. 5002-02
Michael Jordan曾於2016年在白宮接受當時總統Obama頒發自由勳章（Presidential Medal of Freedom），以表揚他在體壇內與外作出的貢獻。當他們相擁一刻，傳媒便拍攝到他手上戴著的是藍面鉑金版IWC Big Pilot Ref. 5002-02，大洋蔥表冠非常突出，亦跟他的深藍色西裝很匹配。
ROLEX
Sky-Dweller Ref. 326934
2020年2月24日，在悼念新一代傳奇球星Kobe Bryant的追思會上，我們看到MJ含淚向這位後輩道別；在深色西裝下，襯托著一枚2017年推出的白金版Sky-Dweller，這款藍面Sky-Dweller兩地時間年曆表，是勞力士旗下的鮮有複雜功能款，當中包含了7項專利技術。
Richard Mille
RM032 Diver Flyback Chronograph
直徑50mm的RM032對亞洲人來說當然不易駕馭，但落在神之手腕上，就匹配不過了；而且紅金表殼，亦跟MJ黝黑的皮膚襯托得好看。這款具備年曆及飛返計時功能的鏤空表盤腕表，曾陪伴MJ一起出席NBA黃蜂隊的記者招待會。
Urwerk
UR-202S
籃球之神除了鍾情傳統大品牌，也身體力行支持獨立品牌，例如Urwerk。
他不只支持一次，傳媒從不同場合捕足過他佩戴3枚Urwerk作品，包括UR-203、UR-103、UR-202S，證明他是真心喜愛這品牌。Urwerk的腕表除了外形別樹一幟，它的小骰子衛星式報時亦成為品牌特色。
A.Lange & Sohne
Datograph
2002年，當時仍是巫師隊班主的MJ，在一場跟費城76人賽事中，他佩戴著一枚朗格的Datograph。這款鉑金款的Datograph，兩個小表盤分別搭載小秒針及30分鐘累計，連同兩窗大日曆及小小的power reserve顯示，運動感中不失優雅味，算是鮮有地出現於MJ手上。
Jaquet Droz
Grande Seconde
有點意想不到，外形剛陽硬朗散運動氣息爆棚的MJ，也會鍾意形象較典雅斯文的Jaquet Droz，而且是「沒甚特別功能」的Grande Seconde款式。當日MJ手上佩戴的，是44mm全黑陶瓷版（總算加添了運動氣息），超大秒針顯示有否幫助他觀看分秒必爭的NBA賽事呢？
Rolex
Explorer II Ref. 16570 by Bamford
籃球之神也愛改裝勞。在他的珍藏，原來也曾出現過一枚由Bamford改裝的全黑色勞力士Explorer II。腕表的表圈及鏈帶都換上一身黑裝，黑色表盤上除了有白色時標及時分秒針，更搶眼的，其實是淺藍色的GMT指針，以及6:00位置的BAMFORD logo字樣。
Audemars Piguet
Millenary
如果要你為MJ選配一枚愛彼腕表，相信十居其九會㨂選Royal Oak或Royal Oak Offshore。對，這是大部分NBA球星的選擇，偏偏籃球之神在2009年的一場公牛對底特律賽事中選擇了一枚Audemars Piguet Millenary。場外的MJ一樣可以溫文爾雅。
Rolex
GMT-Master II 116758-SANR
2011年，MJ曾戴上一枚十分罕有的Rolex GMT-Master II，在40mm的18K黃金表殼內，連同表耳及表冠護肩，一共鑲嵌了112顆鑽石及以12顆黑色藍寶石。
IWC
Big Pilot’s Watch Annual Calendar Antoine de Saint -Exupery
除了在白宮戴過藍面8日鏈的大三針Big Pilot，MJ也曾於2019年的NBA All-Star記者會上戴上另一枚IWC腕表。這次是小王子版本的玫瑰金限量版年曆腕表，十分特別的棕色表盤裡包含十分多資訊，例如月份、日期、星期小視窗，分針盤以及能量儲存小盤。當然還有代表Antoine...
17 11 月
佳士得秋拍 複雜大匯演
五月份舉行的佳士得春拍，特別為Alan Banbery度身訂製的百達翡麗Ref. 3448，因為獨一無二的無月相設計，成交價高達2,900萬，成績蜚然；即將舉行的秋拍，也有不少本為名人所收藏的珍品，最重要是涵括追針計時、萬年曆、三問、陀飛輪等等複雜功能，可讓一眾藏家欣賞及回味源遠流長的複雜製表工藝。市道回春早已有跡可尋，這次佳士得秋拍更是陣容鼎盛，罕有地劃分日間和晚間兩場拍賣，並加插一場名為「The Triazza Collection」的珍品展覽，去年網拍佔據了重要位置，今年實地現場拍賣回復空前盛況，可喜可賀，也多得佳士得積極推動鐘表拍賣更上一層樓。
夜間拍賣Henry Graves追針計時
「世代珍奇」晚間拍賣網羅了17枚極為珍貴的腕表，數量不算多，但份量舉足輕重，其中一枚為百達翡麗Ref. 1436黃金追針計時表，原屬傳奇收藏家Henry Graves Jr.擁有，闊別約10年之後再度現身拍賣會，鍾愛的收藏家不能再白白錯失機會了。Ref. 1436投產於1938年，直至1971年的生產期內合共製造了140枚，此次上拍的款式製於1946年，份屬該型號的第一代作品，最特別是配有寶璣數字表盤，比一般棒形配阿拉伯數字時標表盤更難得一見。（腕表估價約$12,000,000-24,000,000）上世紀五十年代，可說是百達翡麗製作複雜表的黃金時期，例如於1953年的巴塞爾博覽會之內，品牌便發表了這個Ref. 2497型號萬年曆腕表，蘊藏了品牌其中之一最具標誌性的萬年曆顯示布局，以雙窗星期和月份搭配指針式日期和月相顯示。此拍品製於1951年，被視為百達翡麗第一代編號量產中置秒針萬年曆Ref. 2497的原型版本，更是Henry Graves Jr.孫子Reginald H. Fullerton於百達翡麗日內瓦專門店買下的腕表，後者承繼了祖父的大量珍藏腕表，也承傳了Henry Graves Jr.的獨到收藏眼光。（腕表估價約$13,200,000-23,500,000）第三枚推介的拍品，為製於1946年的百達翡麗黃金Ref. 2419/1型號，有別慣常的金質指針和刻度，此表改用黑色設計，當然又是另一枚向品牌特別訂製的獨一無二款式。在機芯的擺輪夾板之上，刻有代表百達翡麗的出口代號「HOX」，引證腕表面向美國市場的銷售策略，據考，腕表於1950年由Henry Stern Watch Agency購入，同年經由卡地亞售予第一手物主。（腕表估價約$12,000,000-24,000,000）
日間拍賣近代最強Richard Mille
另一場「時代巨鑄及臻極系列（第一部分）」日間拍賣，則呈獻多達201件拍品，順帶一提，這次只屬臻極系列的第一部分，全數逾500枚腕表將於今季至2022年陸續出拍。其中一枚Richard Mille的粉紅色藍寶石表殼RM07-02型號，配襯珍珠貝母和鑲鑽表盤，產量僅為五枚，約製於2016年。品牌近年的風頭不用多說，加上比一般透明藍寶石水晶更特別的粉紅色賣相，定必掀起收藏家的一番龍爭虎鬥。（腕表估價約$9,500,000-17,500,000）勞力士當然是另一個拍賣風頭躉，自從Paul Newman本尊的Daytona天價成交之後，帶動市場上的Daytona一直保持強勢，這次佳士得帶來了勞力士不鏽鋼版本Daytona Ref. 6239，黑面款式配襯鋼帶，約於1966年生產，表盤上備有吸睛的double signed，結合勞力士和Tiffany & Co.標記，6:00位置再有「T SWISS T」的夜光物料識別。（腕表估價約$1,500,000-2,500,000）
同場加映的The Triazza Collection絕對是千載難逢的珍藏展覽，五枚百達翡麗腕表同為一位收藏家所保存，生產年份偏及1924年至1987年，見證品牌在機械技術和美學工藝上的鬼斧神工。腕表包括1924年製造，獲得日內瓦天文台一等獎的Ref. 2330陀飛輪懷表；產於1950年，曾為著名鐘表收藏家Esmond Bradley Martin珍藏的北美掐絲琺瑯表盤Ref. 605 HU世界時間懷表；製於1955年，配備掐絲琺瑯北美地圖表盤的黃金Ref. 2523腕表；於1987年製造，曾為Eric Clapton收藏的鉑金2499/100腕表；以及出廠於1977年，擁有Tiffany & Co.雙蓋章表盤的黃金Ref. 2499，以單一藏品系列來說確實不可多得。
佳士得美術學院將於11月18日下午1:00至2:00舉辦「世代典藏：傳承、工藝及永恆」線上免費講座，讓大家認識「The Triazza Collection」裡面的百達翡麗腕表珍藏。講座以英語進行，輔以普通話翻譯，有興趣的朋友請按以下連結報名：https://bit.ly/3DdvPN6著名歷史學家、《 Patek Philippe, the Authorized biography》及《 Time Tamed, the remarkable Story of humanity's Quest to Measure Time》作者兼Vanity Fair On time總編輯Nicholas Foulkes非常欣賞這次佳士得拍賣圖錄的內容和製作，並非光光介紹腕表功能，而是將鐘表背後的歷史背景交代得一清二楚，比如在鐘表界擁有無可撼動地位的收藏家Henry Graves Jr.，本身為紐約貴族及美學家，上世紀三十年代曾向百達翡麗購入劃時代的Graves Supercomplication，在表迷心目中地位崇高。Nicholas特別提到Henry Graves Jr.的Ref. 1436J追針計時表，這次是近十年來首次現身拍賣會，腕表配備寶璣數字和測速計，本身已是不可多得的拍品，加上Henry Graves Jr.收藏的加持，格外受收藏家追捧。另一枚Ref. 2497J萬年曆，配上著名日內瓦表帶廠Chainiste Gay Freres為百達翡麗生產的鏈帶，並由Henry Graves Jr.的孫子Reginald H....
26 8 月
一枚最似超跑的腕表 Richard Mille RM40-01 McLaren Speedtail
盤古初開，Richard Mille就是將賽車理念融入腕表設計，大獲成功不無原因。以前主要針對機芯構造，這次由內而外，最有超跑影子的，不是表圈上「SPEEDTAIL」的名字，而是 RM40-01 逐漸收窄的流線型輪廓。
跟不太熟悉跑車的表迷溫習一下，Speedtail到底是甚麼？它是麥拿侖目前為止速度最快的公路車型，車身根據空氣力學水滴型設計，最高時速為每小時403公里，座位排列呈品字型，主駕位居中，後面加設兩座位乘客席，產量只有106輛，早已完售，但大家可考慮Richard Mille聯乘McLaren的Speedtail腕表，數量一致有106枚，跑車當年售價175萬英鎊，腕表的定價「只用」90萬瑞郎……今年是Richard Mille和McLaren合作的第五個年頭，聯乘版的生產速度跟超跑一樣快……2016年研發第一枚石墨烯碳纖維表殼RM 50-03，然後2018年再攜手合作TPT石英纖維表殼RM 11-03，這枚第三款聯合結晶，表殼結合鈦金屬和TPT碳纖維，在RM裡不是甚麼新物料，但造型和機芯都突破了RM的框架。Richard Mille為 RM40-01 所下的苦工，可以用披星戴月來形容，披上多少顆星星？頂上多少個月亮？數字最真實，表殼花上18個月（歷時2,800小時）、CRMT4機芯耗掉8,600小時，藍寶石水晶又用上18個月力求曲線完美，加起來不可謂不驚人。品牌製造了五個腕表prototype，最後才選定如今的模樣，上閣下窄，從12:00位置一直慢慢收窄至6:00位置，宛如Speedtail的水滴型輪廓。鈦金屬表圈配襯TPT碳纖維中層表殼，表圈上的凹槽，仿如超跑引擎蓋的開孔，按鈕設計也參照了超跑前輪的後方的出風口。以往兩代Richard Mille聯乘McLaren的作品，皆喜用橙或紅色為設計調子，今回更直截了當，麥拿侖標誌性的橙色條紋，從6:00位置一直延伸至橡膠表帶，模仿Speedtail後擋風玻璃的直線煞車燈。
CRMT4機芯以品牌自家設計的自動陀飛輪機芯為基礎，但首次加入了自家研發的動力儲備顯示、大日曆和功能選擇器，重點是表底可見的上鍊擺陀，由鉑金和紅金製成，跟Speedtail引擎蓋模樣如出一轍。
表殼：鈦金屬及TPT碳纖維
尺寸：41.8 x 48.25mm(厚14.15mm)
機芯：CRMT4自動
功能：時、分、大日曆、動力儲備顯示、功能選擇器、陀飛輪
動力儲備：50小時
表帶：橡膠表帶（另可選配鱷魚皮帶）
防水：50米
數量：106枚
約售：$7,794,000
23 2 月
名人加持 腕表身價飛升多少倍？
在拍賣市場裡，一枚腕表價值如何，很視乎它的出處（provenance）。即使一枚數萬元的普通型號，如果有名人加持，例如曾是某某的珍藏，身價就能不同凡響，可以飛升一百幾十倍。同表絕對可以不同命。
ROLEX
Ref. 6263 Cosmograph Daytona "Big Red"
產於1980年／不鏽鋼殼／直徑37mm／Cal. 727手上鍊機芯／估價：US$ 1,000,000以上／成交價：US$5,475,000 @ Phillips New York (Dec 2020)説表壇上最出名的名人，著名影星Paul Newman必然是三甲之選。早在2017年由他本尊擁有的Paul Newman Daytona Ref. 6239，已創下1,780萬美元的天價世界紀錄，此表至今仍是全球最貴Rolex腕表。這枚同樣是其私人珍藏的Ref. 6263 "Big Red”近期出拍，未至於破紀錄但成績也超好，成交價5,475,000美元（即約4,200萬港元），是拍賣史上第三枚最高價的Rolex腕表。
此表是1983年妻子送給他的結婚25周年禮物，底蓋刻有充滿愛心的「Drive slowly Joanne」字樣。平時一枚6263 "Big Red”身價約七、八十萬起標，即使有盒有紙兼相當新淨的6263兩年多前曾在Phillips出拍，身價亦「只是」約200萬。Paul Newman的光環非同凡響。
HEUER
Monaco Ref. 1133
產於1969年／不鏽鋼殼／直徑39mm／Cal. 11自動機芯／估價：待詢／成交價：US$2,208,000 @ Phillips New York (Dec 2020)這枚又是明星作，是Steve McQueen私人珍藏的Heuer Monaco，220萬美元，即約1,700萬港元，創下了Heuer Monaco史上最高成交價。參考往績，2015年Phillips日內瓦拍賣會裡同款曾以高價18,750瑞郎成交，狀態幾乎全新的鏈帶款式在2017年日內瓦的Phillips出拍，成交價是42,500瑞郎，這枚有Steve McQueen加持，身價更高很正常，由三數十萬跳升至千多萬，實在厲害。
Steve McQueen在1970年曾戴著這表拍攝電影《Le Mans》。電影完成後，為了感謝電影的首席機械工程師Haig Alltounian令他可安全無恙完成拍攝，於是將腕表贈送給Alltounian，並在表背刻上「To Haig Le Mans 1970」字樣。
ROLEX
Ref. 1675
產於1967年／不鏽鋼殼／直徑39mm／Cal. 1570自動機芯／估價待詢／成交價：US$1,952,000 @Phillips New York (Dec 2019)此表的主人又是重量級人馬：已故《教父》巨星馬龍白蘭度。驟眼它完全不像一般的GMT-Master，沒有標記藍紅圈。原來當年馬龍白蘭度戴著它拍攝1979年上影的《現代啟示錄》期間，劇組人員略嫌它太搶鏡，於是他取走腕表的紅藍圈換成光滑表圈。一般GMT-Master 1675市價十多廿萬港元，即使比較少見的”underline”和"double Swiss＂款式，身價也是七、八十萬。這枚成交價達1,500萬港元，名人的光環效應接近100倍，亦順道刷新1675的最高成交紀錄。
馬龍白蘭在女兒畢業時將此表送贈給她，後來女兒再將腕表送給丈夫，直到2019年腕表才於拍賣會上再次曝光。它跟很多具紀念價值的腕表一樣，背後刻有名字，是馬龍白蘭度自己親手刻上的「M Brando」字樣。
ROLEX
Ref. 1803
產於1967年／黃金表殼／直徑36mm／ 1555自動機芯／估價：US$100,000-200,000／成交價：US$1,220,000 @ Phillips New York (Dec 2019)一枚普通的七十年代黃金鏈帶Day-Date 1803，不論黃金色面或銀面，約十萬或十多萬就能入手，這枚身價超過100倍，成交價接近1,000萬港元，全因主人曾是著名高爾夫球冠軍人馬Jack Nicklaus，此表是勞力士1967年贈送給他的。
這是Nicklaus人生第一枚腕表，雖然他亦擁有其他珍藏，但這枚終究是他最愛，幾乎每天為伴，每次在大賽中獲獎舉起獎杯時都會看見其蹤影。同一枚表在50年裡一直在同一名人身上保持高曝光率，世界少見。此表不但有名人加持，款式也較少見，3時與6時刻度比其他刻度闊一點。腕表拍賣所得會捐贈予Nicklaus Children’s Health Care Foundation，相信出價者也樂意追價，令這個952萬創下了史上最貴Day-Date腕表的紀錄。
PANERAI
Ref.5218-201/A
產於1993年／不鏽鋼殼／直徑44mm／6497手上鍊機芯／估價：US$40,000-80,000／成交價：US$214,000 @ Phillips New York (Dec 2020)這枚非常早期的Luminor "Pre-Vendome"是史泰龍在電影《Le Mans》佩戴過，當時Panerai還未聲名大噪，但經史泰龍這一戴後便火速在表壇竄紅。Ref. 5218有兩款設計，209/A約有10或12枚，201/A亦即此拍品產量約677枚。史泰龍將此表保存得不錯，仍配有原裝鯊魚皮帶及Pre-Vendome原裝表扣，他並親自為此表撰寫了一封短信。Ref....
14 1 月
John拆機芯：Richard Mille鏤通有理
資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼：TZP陶瓷及TPT碳纖維
尺寸：50.23 x 42.7mm
機芯：RMUL2手上鍊
功能：時、分、秒、55小時動力儲備
防水：50米Richard Mille除了創新物料，還吸引在甚麼地方呢？今次John拆解RM 61-01 Yohan Blake，讓大家可以近距離看清楚這個品牌究竟有幾吸引，看機芯鏤通的原因究竟在哪。
RM 61-01 Yohan Blake是Richard Mille在2014年為Yohan Blake這位全球第二快的牙買加短跑運動員而設計的腕表。由於任何多餘的重量對這位跑手來講都是負擔，所以腕表講求輕巧，除了表殼以黑色TZP陶瓷製作，搭載的RMUL2手上鍊機芯亦以高度鏤通的姿態示人，基板和搭橋更一律以鈦金屬製，並經PVD和Titalyt處理來提升剛性。RMUL2只有時、分、秒顯示，不過結構卻極其複雜，鏤通機芯看似脆弱，實則如建築骨架一樣牽涉很深奧的力學原理，通過搭橋將能量集中和轉移，能提供比傳統機芯更強的防震能力，好讓Yohan Blake這位飛人在比賽時都可佩戴腕表。對了，Yohan Blake習慣右手戴表，所以表殼左右不平衡的設計是為防止表冠會撞擊手背。
雖說跑步並不如打高爾夫球般會在球桿撞擊高球時帶來極大的反震，但想象一下，當Yohan Blake雙手在高速反覆擺動時，會產生出幾大離心力呢？1G？2G？放心，RM 61-01的抗衝擊力其實高達5000G呢。除了機芯結構獨特值得細味，John還表示，給他拆過的腕表無數，就只有Richard Mille會在螺絲加入俗稱戒指的墊圈，看得出品牌對表殼和機芯的安裝牢固程度比一般要求高，對整枚腕表在受到衝擊時的能量分散也極有幫助。
另外John還特別拆出整個擒縱系統給大家看，除了比較少見的黑色擒縱叉，還有那個帶有環紋裝飾、很閃亮的四臂十字形平衡擺輪。要留意的是，平衡擺輪的外圍有一處被刻意挖走，作用是為調整重量分布。原來擺輪在出廠時，其重量分布是完美平衡的，但在安裝擺輪軸心後便會出現不同程度的偏差。因此表匠需要在較重的一邊挖走些少物料來減重，從而修復平衡擺輪的重量分布。
John拿出另一個平衡擺輪來比較，可看到其邊緣帶有7個不同大小且分布不勻的凹孔，這除了顯示擺輪本身的質量問題之外，亦代表表匠需前後鑽了7次孔才完成擺輪平衡的修復，對比Richard Mille的擺輪上只有一處劃痕，除了證明這位表匠的手藝還有很大的進步空間外，也引證Richard Mille表匠非一般的上乘手藝。John表示，初學製表的話，花一整天來調整擺輪重量分布並不出奇，更甚者，在擺輪上鑽上二、三十個孔都未搞得好呢。為了減輕腕表的重量，螺絲也採用鈦金屬製造，並以不鏽鋼墊圈來增加鎖緊表殼的強度。拆開底蓋後，就能更清晰看到RMUL2手上鍊機芯的全貌。高度鏤通的RMUL2機芯以鈦金屬製造，表面經PVD及Titalyt處理，重量只有4.4克。想鬥贏RMUL2機芯的輕巧，其他品牌要出動直徑更細的超薄機芯才可。RMUL2機芯的擒縱系統採用了四臂十字形平衡擺輪和黑色擒縱叉。表匠在修復平衡擺輪的重量分布上有一流手藝和經驗，比另一擺輪需要鑽多個凹孔無論技術和美觀度都強得多。機芯夾板和搭橋經過噴砂修飾後才以PVD處理來黑化，在光線反射下，層次極之豐富迷人。機芯製作一絲不苟，連雙發條鼓和傳動齒輪都裝飾得極之漂亮，還經鑽孔來進一步偷輕。
17 12 月
10萬以下 二手運動表
雖然腕表種類有很多，但其實可以很概括地分為運動表和非運動表兩種。而在運動表的領域裡，又可以同樣粗略地分為海陸空三種。海方面，潛水表是其一，航海表是其二。陸方面，賽車表應該最common了吧。至於空，當然就是飛行表。不過，縱使可以如此粗略地將運動表區分，實際上在二手市場中見得最多是潛水表，因為二手市場始終以勞力士所佔的份額最大，而勞力士最出名就是潛水表。那麼，真實地走入二手店中，將價錢上限設在相對比較易負擔的10萬元以下的話，店主拿來推介的表款又會是甚麼呢？Breitling是計時表專家，更是飛行計時表的佼佼者，它的Navitimer系列在航空界有極高知名度。雖然對一般玩家來講，Navitimer經典的飛行滑尺是有點花巧，刻度密麻麻，亦未必百分百明白它的用途，但對機師卻是十分實用的工具，對他們記錄飛行日誌有相當大幫助。而Navitimer除了一般型號，還有如這枚供宇航員使用的Cosmonaute款式，改行24小時制式，時針轉一圈是一日，一看便知是AM還是PM時間，對身處太空艙中的太空人來講，特別方便他們區分地球的日夜時間。美國著名太空人Scott Carpenter就曾經佩戴過Breitling Cosmonaute Ref. 809在1962年上太空兼圍繞地球飛行了三圈，更是首款上太空的瑞士腕表。至於這枚罕見的金鋼Ref. 7330，大致設計與當年Ref. 809差不多，不過下方還額外加裝多一個獨立副表盤，可作第二時區時間顯示和測量方位之用。（$37,000 / PnF Times）今次一連揀了兩枚採用24小時制式顯示的運動表，Breitling Navitimer Cosmonaute是供宇航員用，而Franck Muller這一枚則是供賽車手佩戴，一個在天空，一個在地面，設計各有特色。腕表名字叫Endurance 24，有玩車的表迷都估到是24小時耐力賽的意思，雖說是為利曼24小時耐力賽而推出，其實其24小時制式的設計，放諸其他24小時耐力賽一樣適用，因為即使腕表的計時功能最多只可累計12小時，但就可在開賽一刻將腕表時間調校至0時0分0秒來計算比賽已經過了多少時間，而計時功能則留待計算圈速之用。沒記錯的話，Franck Muller曾推出過幾款Endurance 24，設計略有不同，除了今次這款限量250枚的橙色版本，擁有上鎖表冠、測速計表圈和採用三個小盤計時之外，另外還有配普通拋光表圈和雙小盤計時的舊款，各有特色。此表有齊表盒和保用卡，全套齊。（$42,000 / PnF Times）相對運動表的粗獷形象，IWC Portugieser系列確是比較斯文，所以不少人質疑這個系列是否算是運動表。看大家對運動一詞是怎樣理解，因為Portugieser是專為冒險家或航海家而設，造型源自船鐘，假如一款面向冒險家的腕表都不算運動表的話，定義未免過於狹窄。正如飛行員表一樣，不少款式都很斯文。說回正題，Portugieser 2000是IWC為慶祝千禧年而推出的限量版，搭載當年新推出的Caliber 5000自動機芯，擁有長達7天動力儲備，採用盒形膠鏡而非藍寶石水晶是為展現腕表的懷舊味道，而幾乎完全open的藍寶石水晶底蓋，將直徑達38.2mm的特大機芯毫無保留展現眼前，在當年也是很突破的設計。作為千禧限量版，IWC刻意將Portugieser 2000的產量定在2,000枚，1,000枚是不鏽鋼版，另有黃金版750枚和鉑金版250枚，直徑42mm。此表全套齊，有盒有保用卡。（$68,000 / PnF Times）3年前，Omega以1957 Trilogy一套三表的方式復刻品牌三款於1957年面世的Speedmaster、Seamaster 300和Railmaster，腕表造型、直徑以至鏈帶款式都與初代幾乎一模一樣，除了Speedmaster搭載1861手上鍊機芯，另外兩款均搭載Master Chronometer 8806自動機芯，精準度高，又高度防磁。3年過去，現時想找這套裝或者分開獨立買這三款60周年限量版幾乎是不可能的事。買不到復刻版，退而求其次未必一定是錯誤決定，尤其這款Seamaster 300 Master Co-Axial Chronometer 41mm的復古造型與復刻版根本大同小異，表殼加大一點至41mm，表圈再粗闊些少，黑色磨砂表盤的刻度造型、大箭頭指針以至泛黃夜光，都幾乎與60周年限量版一模一樣，搭載的8400機芯還有60小時動力儲備，比8806的55小時多一點，今次二手價是3萬不到，實在非常抵玩。（$29,800 / Noble Watch）說到運動表，首先想到的必然是潛水表，而說到潛水表，也必然有Panerai的份兒。縱使Panerai除了Submersible的設計合乎現代潛水表規格，其他系列都不算正式潛水表，但眾所周知，Panerai是製作意大利海軍專用潛水表起家的，在未將旗下產品量產之前，腕表的設計就是與一般潛水表大不相同，尤其非一般大的堅固表殼配上簡約表盤和夜光顯示，在水底下的清晰度就已經是非一般潛水表可比，而這亦是Panerai在2000年後迅速崛起的原因。近年Panerai在二手市場的聲勢確是已從高峰退了下來，但亦表示了現今二手價比以前更合理，假如本身很喜歡Panerai但又一直未有出手，今次這枚PAM217絕對值得考慮。它是2005年推出的限量版，全球只有1,000枚，47mm亦是品牌標誌性的尺碼，加上Luminor表殼配三文治式表盤和小秒針，尤其左手版設計，一表集齊了Panerai多項最經典的元素。此表全套齊。（$100,000 / PnF Times）在二手市場稱得上是一哥的勞力士，近幾年紅到發紫，不但舊裝價錢節節上升，新裝運動表也愈來愈有炒賣能力。不過細心留意，其實也有些運動型號依然炒不起，例如新裝369 Explorer和Explorer II便是。不過以勞力士之名，要炒也只是時間問題，例如曾被看淡的GMT-Master II，還不是在短短5年便追上了Submariner嗎？至於下一個潛力股，也許就是白面Explorer II Ref. 16570，即使白面顏色並沒有變成奶白，二手價其實在近兩年已升了很多，今次這枚只是夜光變黃的T<25面，有香港出世紙的叫價也已經超過了6萬，比5、6年前一般叫價3萬已升超過一倍，雖然與GMT-Master II還有一段距離，追近應該也只是時間問題而已。（$64,800 / My Watch Co.）既然說到Explorer II的二手價愈來愈有起色，當然也找來一枚GMT-Master II介紹給大家，雖然不是近年極搶手的藍黑Batman款，只是最基本的黑圈黑面款，但Ref. 116710LN有陶瓷表圈，也採用了品牌經典綠色的GMT字樣和GMT針，二手價的硬淨程度其實不比藍黑Batman弱。假如想找一款比較易襯衫的兩地時間腕表，這款尤其是這一枚叫價只是$83,000的黑面GMT-Master II絕對值得考慮，因為就算是舊款可樂圈、百事圈等採用鋁片的GMT-Master，叫價都已經貼近10萬，既然大家的保值能力差不多，揀選便宜些少的Ref. 116710LN作為daily watch甚至真的戴來運動就更實際了。此表全套齊，888港行。（$83,000 / My Watch Co.）雖然Sea-Dweller Ref. 16600擁有1,220米的防水效能，比Submariner高出一倍，但其實它的二手價並不貴，例如這枚第一期T<25面有行卡的Ref. 16600，叫價$62,800相對Submariner或其他運動型號來講算十分抵，甚至比上頁的另一枚Explorer II還要便宜。當然，它叫價較便宜總有原因，除了因為它的產量比較高，產期前後共12年並不算短之外，有日期顯示但又欠缺放大鏡、表殼相對比較厚和重可以講是它的硬傷。其實玩二手勞力士從來都不是玩功能，所以Ref. 16600擁有更強防水性能並不算特別吸引的賣點，在它之上還有Deep Sea，表盤變化又沒Submariner般精采。不過還是那一句，實實際際想找枚可靠、耐用、保值的二手運動表，Ref. 16600其實都一樣可滿足到這些要求的。（$62,800 / My Watch Co.）相比全鋼款，金鋼Submariner算是比較少見的款式，而Ref. 16613的黑、藍、銀、金4款顏色表盤中，最少就是這款金面石字的款式，相比藍圈藍面少得多。雖然如此，金面藍圈配金鋼的設計在運動風格中其實流露多點奢華感，金色配藍色表圈在業界也不算常用的顏色配搭，假如不想經常與別人撞表撞款，尤其是勞力士Submariner，揀這枚金面Ref. 16613就可減少尷尬情況的發生。金鋼老土嗎？其實很視乎以甚麼衣著配襯，隨便T恤加三個骨牛仔褲當然老土兼核突，金鋼也確實與運動不太配得上，但穿上一身正裝深藍或深灰色西服，配上與表圈藍色差不多的領呔，這枚金鋼水鬼便襯到絕了。（$80,000 / Noble Watch)今次目標確是定為10萬樓下的二手運動表，但當貴族名錶的店主拿出這枚百達翡麗Ref. 5091，並表示叫價其實只是11萬的時候，也實在不忍心放低它，除了因為1999年面世、為慶祝品牌回歸俄羅斯市場而推出的Sculpture在二手市場一向不多見之外，還因為價錢實在很相宜。Sculpture在Nautilus的基礎上加入了很organic的立體設計，更圓渾的表殼配襯如脊骨凸出的鏈帶，大膽造型在百達翡麗中算十分少見。除了設計別樹一格，Ref. 5091的產量其實相當少，此表共有9個款式，而每款均只限量300枚，總共2,700枚，所以這款不鏽鋼黑面Ref....
16 12 月
很搶手，但想搶不一定有的十枚
以下10枚表，人氣勁過Black Pink，虎視眈眈搶手程度，勝過《全民造星》的林二汶和彭秀慧之爭……
正正常常排隊，機會很渺茫，要不要先買兩枚陀飛輪，或者搭單多買幾枚冷門貨？閣下自行盤算好了。
嫌棄它們定價過份進取？可惡不知何年何月才能分配得到？想打退堂鼓？大眾都歡迎，你不要，別人不介意捱義氣接手你的配額。
這10枚表，立此存照而已，本文出版之時，很多款式所有配額已經名花有主，主要提醒大家，2020年有過十枚搶手明星級作品。 Omega
Speedmaster "Silver Snoopy Award" 50th Anniversary
非限量版，仲難搶過限量版
珠玉在前，很難不把這第三代Snoopy推上神臺。這顆史諾比金蛋，愈蘊養愈價值連城，第一代問世於2003年，黑色表盤配彩色Snoopy勳章，十多年前二手價約3至4萬，今年拍賣行成交已升上11萬水位；第二代在2015年誕生，呈現黑白漫畫風，開賣價5萬餘，年中拍賣已錄得29萬，網上更叫價逾30萬。
新版Snoopy開價8萬，表迷佳音，非限量生產，但有勞力士前車可鑑，好好控制產量，非限量版同樣爭先恐後，甫亮相，有人說暗盤價漲了50%，再過一會，又有傳言現貨即賣價格會翻3倍，還有網民大吐苦水，銷售員誠實坦白要等待兩至三年。新表價格高於一般Speedmaster，但交上物有所值的貨，以純銀表盤取代大部分腕表慣用的黃銅，配以藍針藍字藍圈，以及藍白色調史諾比圖騰；以進化版Cal. 3861手上鍊機芯代替舊有Cal. 1861，呼應Omega全面採用Master Chronometer機芯的趨勢；最特別是動感表背，史諾比駕駛太空艙，以60秒為一圈環繞月球和地球（跟隨計時秒針周期），從月球底下冒出踏上地球之際，計時秒針剛好走到14秒，向當年太陽神13號驚險地利用Speedmaster計時，在14秒之內返回地球軌跡的傳奇致敬。
Patek Philippe
Ref. 6007
PP鋼表豈有不炒的理由？
百達翡麗捉緊時機的觸覺，堪可編入教科書級別，飢渴半年的表迷，省下巴黎血拼、京都賞櫻的金錢，報復性消費苦無出路，終於發現2020年第一枚最像樣的新品，誰會不瘋狂？年初Watches & Wonders、Baselworld品牌轉型的轉型、退展的退展，即使偶有發布新表，都不太有令人嘩嘩嘩三聲的聲勢，直至六月，Ref. 6007單槍匹馬現身，之後才陸續推出Ref. 5303R三問表或Ref. 7234G女裝軍表，最後以Ref. 6301P自鳴表壓軸登場，按照順序排位，推算得到Ref. 6007備受重視的先頭部隊地位。表迷也賣賬，落力搶購，限產1,000枚，如今已消聲匿跡於官網目錄，定價約21萬，最新情報，網上至少50多萬起跳了。
從來鋼表在百達翡麗家族內地位崇高，要不是Only Watch孤品，要不就是大時大節特別版，例如2006年慶祝日內瓦總店開幕的Ref. 5565A，又或為紐約展覽會特別生產的Ref. 5522A，這次也不例外，為慶祝品牌新廠房入伙而設，表底刻印「NEW MANUFACTURE 2019」字樣。腕表外表極富Ref. 6006影子，不過表面改用中央秒針，並增設縱橫交錯的格紋，再替指針及時標塗上Calatrava並不常見的夜光物料。
Rolex
Oyster Perpetual
苦惱要甚麼顏色，何不7枚都買？
形容喜歡追星，可稱為慣常集郵；現在衍生多一個形容詞，喜歡勞力士今年的Oyster Perpetual，顏色三心兩意，乾脆全買5種顏色，可稱之為集表……的確始料不及，新一代Submariner出場，理應萬眾矚目，但更多的鎂光燈，竟然投射到Oyster Perpetual身上，表壇生態不同了，口味也出奇不意了
交代一句，新款Oyster Perpetual其實不止五色，41mm和36mm兩種尺寸，結集了黑、銀、綠松石藍、紅、黃、綠和糖果粉紅七種顏色，理所當然，五星戰隊比傳統黑、銀武士更眼前一亮，而且甚有昔日stella dial的影子，正中勞力士粉絲的情意結要害。探子回報，鮮黃色和綠松石藍色暫時最受歡迎，另外參照二手店舖的開價，原本定價4萬餘，現在普遍索價7萬以上，能不能看齊勞力士運動表的溢價堅挺，或許需要觀察一下。腕表跟隨Submariner的步伐，和品牌新一代Cal. 32XX系列機芯接軌，同樣採用不設日期的Cal. 3230自動機芯，比天文台認證更嚴格，每日誤差僅在正負兩秒之間，動力儲備亦提升至70小時，其他勞力士獨門裝備如抗震力高的Parachrom游絲、不受磁場影響的Chronergy擒縱系統，以及Paraflex緩震裝置，也一併納入Oyster Perpetual機芯之內。
Panerai
Radiomir Venti - 45mm PAM2020
過往Paneristi特別版之中，唯獨它是啡面，夠特別了吧？
踏入11月中旬，在Panerai愛好者的社交群組裡面，開始有人歡天喜地分享最新戰利品——PAM2020，即是繼PAM195、PAM360、PAM532、PAM634和PAM911之後，歷來第六款Paneristi特別版，首四款為黑面，第五款為綠面，這趟啡面初出茅廬，概念源自古董Panerai氧化後表盤變黃變啡的景象。腕表的產量為1,020枚，比歷代Paneristi特別版都要多，大眾搶得心頭好的機會，相對提高不少。
如果你不清楚Paneristi到底是何方神聖，這裡補充一下，它是Panerai非官方社群，但影響力極高，不少成員都是Panerai藏量甚多的VVIP，這次品牌更邀請Paneristi核心成員參與創作腕表，是彼此互動的結晶品。參照社群的迴響反應，可見十分受落45mm的經典Radiomir表殼，劍形金針和環形表耳，也是歷史感豐富的設計。只是，在Radiomir表面刻上Luminor表冠護橋的「PANERISTI.COM」標誌，會否格格不入呢？PAM2020和上一代向Bonati先生致敬的Last One for Panerai PAM911一樣，轉用自家機芯，今次就選用了P.6000手上鍊機芯。
Tudor
Black Bay Fifty-Eight "Navy Blue"
帝舵藍，就是比別人「藍」出於藍。
趁大哥勞力士還沒出手，帝舵提早兩個月發表這枚Navy Blue潛水表，如願以償，在七月初表壇激盪起不少漣漪，不少傳媒行家也心如鹿撞，表露感興趣的比率，應該是今期10枚搶手表之最。若然定價幾十萬，當然不及現在入屋，腕表面向普羅大眾，鋼帶才盛惠2.7萬，口碑不俗的織帶款式，2.5萬已有交易。腕表曝光沒兩天，實貨已火速到舖，剛開賣那段時間，店舖櫥窗看不到一枚，現在貨源相對穩定，真的心急等不及，多付三數千至3萬左右便有交易。
不鏽鋼表殼由慣常的41mm，微調至39mm，上手試戴，沒想象中的骰，亞洲人手腕其實恰到好處。藍色表圈和表面，不走明亮路線，取道深沉格局，以往同門Pelagos也曾推出藍面藍圈款式，對比下來Black Bay Fifty-Eight沒那麼鮮艷高調，較為耐看，而且這種深藍面配白色刻度的設計，更有天作之合的味道。腕表防水200米，搭載70小時動存和矽游絲的MT5402自動機芯，獲COSC瑞士天文台認證，走時誤差還升級至-2至+4秒。腕表可選鋼帶、皮帶或織帶款式，後者採用合作十年的法國老字號Julien Faure出品，深藍色調和表面更渾然天成。
Chanel
J12.20
睇時間，定尋找那20個圖騰，大部人寧願揀後者。
20歲的J12，萬千寵愛在一身，香奈兒為它舉辦世紀生日會，橫跨數個月，賀禮源源不絕，有左右黑白一刀切的J12 Paradox，有穿上皇后的新衣全身藍寶石水晶透明的J12 X-Ray，但最具話題性、最有圓滿意味的還是這枚J12.20，限量2,020枚當然夠點題，表面更暗藏20項香奈兒的經典圖騰符號，並低調地鑲嵌12顆鑽石，呼應J12名字，這份別出心裁，彰顯了香奈兒的靈氣與心思。
J12.20共有4個版本，這是38mm陶瓷表殼款式，搭載擁有70小時動存的Cal. 12.1自動機芯，另有33mm石英機芯款式，以及兩款一黑一白鑲嵌琺瑯（champleve enamel）表盤款式，毋庸置疑，38mm自動款最受人注目。20個香奈兒象徵，跨越表盤和表圈，自問香奈兒超級粉絲，可以立刻辨識到Coco Chanel本尊、山茶花、2.55手袋、No.5香水、蝴蝶結等元素所在何方嗎？其餘那些象徵又是甚麼呢？把腕表帶回家，日對夜對、日數夜數很快就知道答案了……2017年的時候，香奈兒把Q版Coco Chanel放在表盤中央，手指指顯示時間，早前拍賣竟然衝上18萬，眼前的J12.20，也有這個潛力嗎？暫時來說，可能還要努力一下，畢竟今趟J12.20產量較多（J12 Mademoiselle只限量555枚）。
Grand Seiko
60th Anniversary Limited Edition Hi-Beat 36000 SBGH281
很少男生不喜歡高達，擁有紅、黃、藍「高達配色」的SBGH281，也很難抗拒。
2020年的環境，可能打亂了Grand Seiko六十大壽的部署，但動搖不了大家對GS的喜愛。以慶生為主題的藍面款式，今年累計推出了6枚，其中兩枚旗鼓相當，第91頁的Grand Seiko六十周年專題故事內，可見配備全新9SA5高頻機芯的SGLH003，那是高階版，限量1,000枚，定價約10,000歐元；另一枚是年初一馬當先、限量1,500枚、定價$46,800的SBGH281，搭載可靠準繩的9S85高頻機芯，性價比甚高。東瀛大精工的出品，蘊藏同樣源起日本的高達機械人影子，藍色表面搭配金黃色「GS」標記和紅色秒針，加上獨門超鏡面打磨的表殼，色澤亮麗鮮明，難怪一表難求。
Richard Mille
RM 72-01 Lifestyle In-House Chronograph
請告訴我，有哪枚Richard Mille是乏人問津不用搶的？
當日品牌這枚自家計時機芯面世，現貨到港，品牌臨急臨忙廣發英雄帖邀請傳媒觀賞，生怕腕表一走，不知何年何月再返貨。當下好些品牌店舖丑盡六壬清走存貨，Richard Mille例外，偌大店舖空間，如何弄來足夠腕表展示也是難題……獨立於表展以外，品牌優哉悠哉7月才發表第一款新表，再隔兩個月才把重頭戲RM 72-01帶到大家眼前。腕表的CRMC1機芯耗費30個月研發，累計盤布局更隨心所欲，兩大一小呈三角形排列。機芯最創新的部分，是設計了一個擺動小齒輪雙重嚙合機制，零件上下均設有齒輪，分別與走時和計時輪系連接，啟動快、省動力，也更節省空間。
Audemars Piguet
Royal Oak Selfwinding Chronograph
冰藍面，素有神奇魔力，鶴立「藍」群出來。
愛彼的藍五花八門，比如元祖橡樹的深藍、Royal Oak Jumbo超薄表的煙薰藍，又或和零售商聯乘的Bucherer Blue。還有眼前的冰藍面，第一回亮相，落戶瑞士限定版Royal...
23 9 月
Richard Mille首枚計時機芯帶來品牌新意義
Geneva Watch Days及Watches & Wonders Shanghai剛過去，忽爾想起，沒有表展後的Richard Millie今年好像特別靜？話口未完，就收到它們的新聞稿，主角是全新計時表RM 72-01，看罷介紹，就覺得Richard Mille今時不同往日，好像去到另一個新層次、新高度。RM 72-01腕表的全名是Lifestyle In house Chronograph，In house是自家製，Chronograph是指計時功能，大家輕易對號入座；「Lifestyle」是全新字眼，第一次出現在腕表名字裡，明示暗示告訴大家腕表將進入時尚生活路線？這次隨新聞稿而來的，除了慣常的正面側面底部product shot，還鮮見出現模特兒的場景mood shot，更驚喜是見到一段短片，這些都是印象中沒在Richard Mille出現的「包裝手法」。
很明顯，品牌為了這枚RM 72-01，採用了全新的策略，它們請來兩位藝術家替腕表加持，一位是著名編舞家Benjamin Millepied，另一住是作曲家Thomas Roussel，他們合力創作了名為《心靈深處（WITHIN）》的交響樂芭蕾作品，把腕表跟其他藝術界別融合，讓大家耳目一新。當中的音樂是由著名的倫敦交響樂團的50名音樂家在倫敦St Luke’s教堂的工作室中錄製，場景則來自國家公園沙漠裡遍布岩石、沙土的約書亞樹（Joshua Tree），表現出原始舞者奔放能量的音樂韻律，穩若地呼應製作腕表的高貴材料及機芯跳動發出的節奏聲響。又勞師動眾，又不惜工本，更顯得品牌對這枚RM 72-01的重視。Richard Mille不是第一次推出計時腕表，但自家製計時機芯則是首次。
品牌表示，CRMC1機芯足足用了30個月研發，它由425件零件組成，厚度僅有6.05mm，連表殼也只厚11.68mm，稱得上是一枚纖薄瀟灑的腕表。由於是全新開發，所以布局可以重新設計安排，我們看到的表盤布局便充滿新鮮感。酒桶形表盤設有3個小表盤，兩大一小呈三角擺放，右邊兩個較大的是計時盤，右上是以橙色顯示的60分鐘累計盤，右下是綠色顯示的24小時累計盤，至於左邊的藍色盤，則是每分鐘轉動一周的小秒針盤。中央鮮紅色箭頭的是計時秒針，能配合表盤外圈的測速計刻度，另外7:00位置還設有垂直的長方形日曆窗，3:00位則是function selection，黃色小針顯示腕表正處於W（上鍊）、D（調校日期）或H（調校時間）狀態。可以說，無論是布局及顏色設定，RM 72-01都是搶眼亮麗的。酒桶形表殼的尺寸為47.34 x 38.4mm，分有四個版本，紅金定價約17萬瑞郎、鈦金屬定價約215,000瑞郎，黑或白陶瓷版本則未定價。用兩年半研發的新機芯，當然不只是「普通」的飛返計時，這樣也太小看了Richard Mille。CRMC1機芯最創新的，是設計了一個獲專利的擺動小齒輪雙重嚙合機制（Double Oscillating Pinion Mechanism），所謂擺動小齒輪，是一件上下設有齒輪的零件，在CRMC1機芯內共整合了兩個，一個用於秒鐘輪，另一個為分鐘輪服務，是鐘表界首創。以針對秒鐘輪為例，齒輪下端平時會跟走時秒針輪囓合，但如啟動計時按扭，上端的齒輪便會調整角度與計時秒針輪囓合，這設計能令計時啟動得更快，更節省動力，而據品牌的技術總監Salvador Arbona表示，跟垂直嚙合設計相比，這設計能更減少空間，令機芯可以更纖薄。同樣道理，與秒輪脫離的分鐘輪和小時輪，也有另一擺動小齒輪連接計時分鐘輪與走時分鐘輪。機芯的動力儲存為50小時，有了這樣的設計，就算一直啟動著計時功能，腕表依然能運行50小時。
Richard Mille就是要表迷估你不到、想象不到，這次是Lifestyle下次可能是Hardcore或Digital，總之疫情下繼續為大家帶來視覺及觸覺刺激。我們現在等待的，是品牌方面表示RM 72-01真身將很快來港跟大家見面。
22 7 月
防彈級新物料：Richard Mille灰色金屬陶瓷
Richard Mille今年推出的新品不多，以這款RM 11-05 Automatic Flyback Chronograph GMT較為吸引，採用大型夾層式酒桶殼、大型表冠及按鈕，以及能看到機芯的透視表盤等，都是一貫的RM風格，但相比去年那些玩味十足的糖果表，我還是喜歡這個傳統款，而且新作用上粉藍及橙色，還挺好看的。近年顏色腕表興起，品牌用色也愈來愈大膽，不單是藍表、綠表，還有全粉紅色的如Hublot Big Bang Millennial Pink；但真的不能少看Richard Mille，在更早之前已經為腕表加入鮮豔色彩，還記得綠黃殼的RM67-02及橙黃殼的RM27-03嗎？所以RM 11-05只用上粉藍色表帶，以及用粉藍色及橙色點綴表冠及刻度等，已經算是收斂了。RM 11-05的賣點其實也不在顏色，而是物料，它採用三體式表殼，上層表圈以灰色金屬陶瓷（Grey Cermet）製，配Carbon TPT碳纖維中層表殼及鈦合金底蓋，後兩種物料大家都不會陌生，灰色金屬陶瓷才是品牌全新研製的物料，看圖片像是黑色，但其實是金屬灰。說來陶瓷也不算什麼新物料，但灰色金屬陶瓷的「新」在於製作方式，且聽品牌怎樣說。Richard Mille指出，灰色金屬陶瓷是氧化鋯金屬基體與高性能陶瓷強化物料的組合，且沒有使用一般堅硬物料中常見的鎳和鈷，以求達到歐洲化學品生產和使用安全的REACH行業標準。製作灰色金屬陶瓷需要把不同的材料一同置於高溫下進行加熱、加壓，品牌還用到了創新工藝「瞬閃燒結」（flash sintering）技術，將傳統熱衝壓結合一系列高壓電流脈衝，借此提高燒結的動力，能夠去除其中多餘的黏合劑，只將所需的材料保留下來。最終的好處是金屬陶瓷擁有更高的硬度：2,360維氏硬度，差不多可媲美鑽石的2,400維氏硬度，同時輕如鈦合金。金屬陶瓷在其他領域也有用到，如製作防彈裝置、航太外部機身零件，以及賽車的制動器等。所以，RM 11-05的表殼是由三種輕巧物料組合而成，即使其尺寸達50 x 42.7mm，厚16.15mm，它仍然十分輕盈。腕表內置RMAC3自動機芯，具小三針、大日曆及月份顯示，兼具GMT及計時功能，多種資訊分佈在表盤各處，中軸橙色指針顯示第二時區，小秒盤在3:00位置，9:00及6:00位置分別是60分鐘及24小時累計盤，12:00位置是大日曆，4:30位置的小窗顯示月份，閱讀月、日時可能要花一點時間適應，由於它兼具年曆功能，所以只有在3月才需要調校日子。機芯動力儲備為50小時。
Richard Mille RM 11-05 Automatic Flyback Chronograph GMT限量140枚，售$1,641,000。