玫瑰會凋謝，玫瑰金可能會褪色，然而在表壇，正蘊釀一顆不變金的 新金 革命。
16年前，勞力士栽種出永恒玫瑰，數年後，Hublot獻上帝皇御用金，朗格又揭開表中自有黃金蜜，陸陸續續，金光璀璨愈勝舊時。
這一、兩年間，新一代18K金臻至盛世頂峰，各家自製門前金，成分有異，色澤不同、但心底裡目標沒兩樣，奠立只此一家金．漆招牌。
事不宜遲gold、gold、gold，立刻為大家介紹10位表壇金非昔比愈戰愈勇的新金強人！
Montblanc
Lime Gold
新一代合金競賽，Richemont可能是最賣力的單位，2010年朗格開創蜂蜜金打響頭炮，近年同門兄弟不甘後人，接迭教曉我們很多有關新金物料的名詞，Panerai的Goldtech、IWC的Armor Gold，以及Jaeger-LeCoultre的Le Grand Rose Gold，一言以蔽之，就是改動合金的成分，有的硬一點，有的鮮艷一點，但依然不改其18K金的本質。新一年，新金到，其中一種就落戶Montblanc，命名為Lime Gold。
表如其名，「青」新過人，萬寶龍將23%的銀和12%的鐵，融入75%的18K黃金之中，混合成淡黃綠色的色調。別人追求花紅，務求18K金豔光四射一點；萬寶龍卻崇尚柳綠，試圖令18K金青翠一點。原因是甚麼？Montblanc 1858系列擁抱山峰情懷，假如再有獨門金殼調味綠野風情，豈不美哉？品牌亦瞄準大熱綠色，用上綠色時標和指針外框，呼應Lime Gold的綠在骨子裡。
腕表的靈感繆斯，其實源自上世紀三十年代Minerva的46mm軍事計時表，最有思古情懷的因子，肯定是表盤中央的螺旋形測速計。MB M16.31手上鍊機芯承傳了昔日Minerva機芯面貌，設有經典V形夾板，雙導柱輪和水平離合裝置，以及直徑達14.5mm的大型擺輪。
Omega
Bronze Gold
實不相瞞，我們「俾左好多掙扎」，到底該不該將Omega青銅金歸納為新金物料……既然Omega中文宣稱它是青銅金不是青銅，英文也標明為Bronze Gold不是Bronze，新金陣營算上它一份，並不為過。
品牌的第一枚Sedna Gold腕表，由Constellation肩負重任；第一枚Moonshine Gold作品，以Speedmaster為依歸；首枚Canopus Gold出品，就以De Ville掛帥。貴為Omega皇牌之一，總不能冷落Seamaster，所以歷來第一款青銅金表，出現於Seamaster 300身上。Seamaster和海洋密不可分，近年青銅熱亦是從古代海洋時計得到啟發，Seamaster加上青銅金這個組合，應該沒有人比它更登對了。
青銅金包括37.5%的9K純度黃金，然後混合鈀金屬和白銀，形象化點來說，它是介乎Moonshine Gold和Sedna Gold之間，黃色以外帶點銅色，但又沒到玫瑰的豔紅。青銅結合了金，好些原來的弊病，都迎刃而解，第一，防腐蝕性強，再不受氧化影響，現在呈現的青銅色，未來都會大概是這樣；第二，再不像青銅容易引起過敏，毋須改用不鏽鋼或鈦金屬表底。腕表真正用上青銅的部分是三文治式表盤，經舊化處理展現棕色效果，復古迷大愛。
IWC
Armor Gold
人無完人，金無足赤，在鐘表世界，尤其理所當然，絕大部分列明18K金表殼，24K金頂多用以製造擺陀，箇中原因是甚麼？其實24K金即是足金，純度達99%以上，但質地偏軟，打個比方，黃金的莫氏硬度大約只有2至3，鉑金或鋼在4以上，鈦更在6以上，表殼不時受到撞擊，「弱質纖纖」的純金當然不是最門當戶對。18K金的純度為75%，通常再加入銅、銀、鋅等，令色澤特別一點、硬度提高一點。
IWC前年開始鋪路，硬金（hard gold）入籍飛行員表的Big Pilot’s Watch Constant Force Tourbillon Edition “Le Petit Prince”，去年改上更架勢的名字——Armor Gold，盔甲般雄糾糾，宣稱比傳統紅金硬朗5至10倍。能夠掛上18K金的名稱，要有75%黃金；要令合金紅潤一點，要有一定的銅，空間所餘無幾了。事實上，Armor Gold成分和傳統紅金一致，但經過特殊化學處理，改良了合金的微結構，剛韌性以倍升級。
硬淨的Armor Gold，只限到IWC專賣店，找最頂級功能的款式，才可「金」袍加身，例如這枚45mm萬年曆陀飛輪款式，陀飛輪坐鎮12:00，下面是倒三角形排列的萬年曆，3:00位置附設7天動力儲備顯示，7:30位置還有最代表性的四位數年份顯示。
Panerai
Goldtech
從陶瓷到青銅到碳纖維到金屬玻璃再到eSteel，將表殼物料玩弄得出神入化的第一人，相信許多人都會對Panerai投下信心一票。研發新派紅金，Panerai可非一馬當先，但正如青銅或碳纖維，Panerai都是後發先至，頭啖湯沒特別馨香，造得比別人好才難能可貴。
早年，Panerai還沒為獨門紅金正名，新聞稿曾經寫上「5NPT」紅金，直截了當交代主要成份為5N（即紅金）和PT（即鉑金），直至2019年，品牌才賦予它們Goldtech的名字。Goldtech的真身，是特別紅粉菲菲的，官方圖片沒怎麼誇張。要知道，合金顏色方程式是，銅（copper）的數量愈多，紅的程度愈甚，Goldtech成分中擁有24%的銅，比慣常內含20%銅的紅金，自然更紅光滿面。別小覷那0.4%的鉑金，份量少力量大，提升了表殼抵禦鏽蝕的指數。
去年PAM1112採用了Goldtech表殼，今年再有型號為PAM1111的新表，編號後退了一格，功能卻從小三針增強至計時，雙副盤設計，繼續有9:00位置的小秒針，另加3:00位置的30分鐘累計。表殼豔麗，表面明媚，紅加藍的配搭，很有匹配的情侶相，另外白色的夜光時標，也是醒目提神的點綴。
Jaeger-LeCoultre
Le Grand Rose Gold
全新面目，要名副其實，不能加裝月相盤、換位日曆窗便天真地以為大功告成，去年積家Master Control可是一等模範生，全曆計時表的一新耳目，是全面的，也是內外貫穿的。
全面的意思，是看得見的地方，都是別開生面的。全曆、計時、月相三大功能，我們細細個便認識它們……卻從沒見過，在積家表身上合體，今趟Master Control面子可大了。表盤設計典雅，上面兩個小視窗顯示星期和月份，中間有兩個累計器，下面則是日期和月相棲身之所。雙格視窗古意盎然，白底紅字，那是低調得來又正中懷古氛圍的設計智慧。表殼也是看得到的地方，隨便用個金殼，便不夠全面、不夠推陳出新了，所以40mm表殼不是一般的玫瑰金或粉紅金，而是積家新研發的Le Grand Rose Gold，偏向玫瑰金色澤，但因為加入鈀金元素，銳減氧化速度，確保光澤恒久不衰。
攘了外，也要安內，Master Control新系列的使命不輕，日曆表裝備矽部件，動力提升至70小時；此枚全曆計時表也一併升級，Cal. 759自動機芯動存可達65小時，規格亦是高級計時表的標準，備有導柱輪和垂直離合器，值得留意的是，表盤外緣再看不到平常的測速計，由脈搏計接管。
A. Lange & Sohne
Honeygold
名字是一門高深學問，要是可馬虎亂改，不會有那麼多人找高人指點迷津了……商品的名字，更可能注定它以後的命運，音韻鏗鏘、精煉有力，才容易記得住，艱澀難懂的，輸在起跑線了……朗格Honeygold這名字，蘊藏蜜蜂的逗趣，包含寶貝的甜蜜，讀起來坦率爽快，名字改得正好。
時光倒流11年前，朗格165歲生辰，生日禮物不是蛋糕是蜂蜜……3款Honeygold紀念腕表，包括Tourbograph、Lange 1 Tourbillon和1815 Moon Phase，顏色沒紅金的濃烈，反而流露溫煦和暖的柔和特色。品牌對合金成份守口如瓶，只透露合金經過特殊熱處理，硬度高於鉑金兩倍，防刮能力升值不少。歷年以來，Honeygold被視為朗格的秘密武器，迄今只曾發表8個款式，例如去年面世的Langematik Perpetual。
去年踏入175周年的朗格食髓知味，再推出3款Honeygold紀念版，裡面有這枚1815簡約超薄表，也有追針計時表和Tourbograph萬年曆表。腕表直徑為38mm，厚度僅為6.3mm，要歸功於纖薄至2.9mm的L093.1手上鍊機芯，動力儲備也中氣十足，可連續運行72小時，限量生產175枚。
Omega
Moonshine Gold
Omega上得太空，果然是星際最強，三種主要的18K金——黃金、紅金和白金，在他們筆下已徹底進化。黃金的代表，是取材自夜空月色的Moonshine Gold；紅金的代表，是與太陽系中表面顏色最紅的小行星同名的Sedna Gold；白金的代表，則參照天空中第二最亮星體而來的Canopus Gold，可以美其名為星際三俠……
相比一般黃金，Moonshine Gold色調柔和淡泊一些，畢竟月兒的光芒，不像燈光火光刺烈，皎潔霜白才更貼題。看看它的成份，銀含量特別豐富（高達14.5%），對比平常12.5%的含量自然溫和不少。
目前為止，月光尚未灑遍歐米茄大地，搭載Moonshine Gold的款式，惟有Speedmaster和De Ville Tresor等少數型號，其中包括此枚2019年誕生的登月五十周年紀念作，向1969年慶祝登月成功所設計的Speedmaster BA145.022致敬。復刻版除了金殼金帶換上Moonshine Gold，酒紅色表圈以陶瓷取代鋁質。今年全面換上Co-Axial Master Chronometer Cal. 3861機芯的超霸月球表，除了傳統鋼殼，已接連新增Sedna Gold和Canopus Gold版本，但願Moonshine Gold會盡快壓軸登場。
Hublot
Magic Gold
陶瓷和藍寶石水晶，可能是Hublot近年最春風得意之作，顏色千變萬化，別人要模仿要追趕，恐怕只會徒勞無功。時間追溯至2011年，Hublot同樣能人所不能，新派黃金目標不外乎長青一點、硬一點，但Hublot野心遠大得多，志不在那一點、一些，要和陶瓷、藍寶石水晶鬥一「硬」之長短。
Hublot是極少數擁有冶金實驗室的表廠，並與瑞士洛桑聯邦理工學院合作，於2011年傾人力物力研發出Magic Gold，金屬帶有微青含蓄的光芒，但保存75%以上的純金成份，仍可稱為18K金。其造法是將陶瓷粉末以低溫壓製成為胚體，然後將燒溶了的純金，灌注入胚體加工，成品得到陶瓷的功力真傳，硬度高達1,000 vickers，比400 vickers的標準黃金、600 vickers的不鏽鋼不屈不撓多了，堪稱世上最堅硬、最耐刮的黃金，理論上，唯獨鑽石才能在Magic Gold表面留下刮痕。
當年，第一代Magic God現身於Big Bang Ferrari型號，彰顯顛峰對決的身份；三年前，轉用Hublot自家Unico機芯的Big Bang Ferrari；今年，再入籍Big Bang MP-11型號，計上這回的Magic Gold，MB-11已分別擁有碳纖維、King Gold、藍寶石水晶、紅色陶瓷或綠色Saxem表殼，集Hublot創新物料之大成。
Chanel
Beige Gold
或許，其中一個促使高級品牌改革18K 新金 的原因，是鐘表首飾市場太飽和太泛濫了，覬覦女士愛紅愛玫瑰的天性，哪個品牌沒打過玫瑰金主意？甚至乎，部分人以玫瑰金色塗層濫竽充數，點燃了培育新派黃金的需求。
香奈兒鍾情黑與白，也愛沐浴於自然的米色氛圍，香居內的沙發是米色的，第一對雙色鞋是米和黑色的，第一款獨門色金也是米色的Beige Gold，首見於2014年的J12-365腕表，和香奈兒經典蘊味的黑或白色陶瓷表殼，配襯得出奇地天衣無縫。2016年，米色旋風終於延伸至旗下男裝表，挾著搭載香奈兒首台自家機芯Calibre 1威名而來的Monsieur de Chanel，40mm表殼以Beige Gold製成，色調屆乎玫瑰金和黃金之間，比前者低調平和一點，卻較後者多一分嫵媚艷光。品牌對Beige Gold成份秘而不宣，只知道它符合18K金標準，即超過75%為純黃金。
雖然初試啼聲，Monsieur de Chanel卻沒半點新手的青澀，表盤上半部分有大範圍的逆跳分鐘，幅度高達240度，中間是平實的小秒針，好戲在下方的跳時視窗，初生習作很多人都不吝嗇給予好評。兩年後配備Calibre 3機芯的Boy.Friend型號，以及今年一身tone on tone的米色金表殼加米色搭橋款式，逐步建立了別樹一幟的米色美學。
Roger Dubuis
Eon Gold
受惠於林寶堅尼賽車部門的強大後盾，Roger Dubuis在創新物料的發展上，堪稱如魚得水。然而2021年的新品，並非C-SMC碳纖維或鈷鉻鉬合金的後續第二代，反而是跟隨同門兄弟班的步伐，研發出另一種新型合金—Eon Gold玫瑰金。
Roger Dubuis對Eon Gold的成分守口如瓶，只知道玫瑰金經過不褪色技術處理，可長期保持色澤穩定。比較過Roger Dubuis的Eon Gold和玫瑰金款式官方圖片，兩者顏色相去無幾，反映了一派思維，其實各大品牌埋首鑽研新金物料，無非盤算怎樣長青不老，避免再出現以往玫瑰金表偶爾褪色的尷尬情況，色調要不要加倍紅潤，倒沒所謂。
某程度上，今年Roger Dubuis可算著墨於梳理及演化原有系列，繼年初推出39mm新尺寸的Excalibur Spider，這次W&W再修葺品牌著名的鏤通結構，擴大了星形搭橋的面積，而且星星的每一角均可觸及表盤邊緣，7:00位置的陀飛輪，更正好身處兩個星角之間，和棲身星星下方的發條鼓，遙遙相對。其他星角搭橋亦「雙線」各自發展，沒有平排而行，倒是取經自表圈上的梯形坑紋，星角兩條線逐漸收窄，最終卻沒交會成尖角，呈現開放式的末端。
