芯度專題

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花美男當道,戴表潮流也跟住變得小巧精緻。三字頭甚至表徑尺碼更細的腕表大行其道,話就話一表兩用,老公老婆男男女女同性兩性好友可以輪流一齊戴,其實也是給準前夫前男友重新認識自我的大好機會。嘻嘻,始終身體最誠實,戴上手就知。以下精選十枚 36mm 止步的細碼表款,功能上有繁有簡,設計上有動有靜,偶爾官仔骨骨,但更多的是醒目有型,統統都是花美男配搭適用。

如何成為動感花美男?

時下花美男的定義寬廣,既好動又好靜,不一定要官仔骨骨,偶爾也會穿穿短袖。說到穿著短袖衫,一枚硬度奇高且能防撞防刮的運動表固然是好選擇,合適戶外佩戴之餘,也有平衡視覺的fashion效果。愛彼為旗下的皇家橡樹系列首推的這枚細碼自動表,以全黑陶瓷製成大小組裝零件,另配黑色經典「Grande Tapisserie」大型格紋表面、18K玫瑰金製作的指針、小時刻度與六角形表圈螺絲等細節,打造出雙色對比的有型設計,真心要推介予動靜皆宜的花美男子。

誠然,幾十萬買一枚陶瓷表,外表重要,但技術層面不可忽視,而愛彼這一枚搭載5800號機芯的全黑作品,需先著墨的,也是高科技陶瓷製表背後的技術難度。基本上,製作一枚高科技陶瓷腕表都會用到二氧化鋯(ZrO2)粉末、顏料,以及特製的黏合劑,三者互相調和融合後,藉助一連串高精密的加工技術,便能將原料轉化為特定色調的陶瓷零件;由於每一品牌表廠所用的配方與比例各有所取,故腕表最終所呈現的光澤、亮度和顏色也不盡相同。其中,顏色的掌控尤其難,因為顏料本身對溫度變化非常敏感,因此要讓所有零件顏色一致,都是技術上的一大挑戰⋯⋯可別忘記這類陶瓷奇硬無比,既要在此營造出深邃光滑的效果,又要確保箇中完美的外觀比例、拋光與霧面打磨,絕對是難上難!但這枚Royal Oak黑陶瓷自動表做到了,還要在只有34mm的小表徑上made achievement,如此睇得、戴得、用得且經得起challenges,內涵是也。($362,000)

Audemars Piguet
Royal Oak Self-winding 34mm

重返 36mm 金鋼上場

說到三字頭的細碼運動表,勞力士有超級多選擇,尤其是旗下的36mm,無論是DateJust 36,抑或Oyster Perpetual 36,近幾年更是鋪天蓋地。單是Oyster Perpetual 36已經連續兩年有新色新設計,去年更換埋新機芯,既有新的擒縱系統,又有無敵的三日鍊;今年則輪到Explorer有新動作,重推36mm之餘,更破例推出金!鋼!版!本!同樣載有全新的3230機芯,具備70小時動力儲存,為本身已經好熱鬧的勞力士36mm再添一員。

綜觀二手表市場上,表徑小而又有濃厚運動味的,原版的Explorer 36mm絕無僅有。雖然沒有粗大的表圈設計,卻多得特大的3、6、9數字時標及寬闊的Benz指針大大力加持,令到這枚只有三針時分秒功能的腕表,長期位列勞力士細碼運動表三甲位置。不過,Explorer的表徑後來被加大至39mm,原有的濃厚運動味稍稍退減,無可避免地比例上出現了空洞感。是故,今日你問十個勞力士表迷,相信九個都會偏心於原版的36mm細碼表徑。無他的,細少少,看來總紮實一點。如是者,勞力士今年重推Explorer 36mm,相信對很多偏心於原版款式的表迷來說也是個喜訊。當然,黃金比例以外,為Explorer加推金鋼黑面版本也是本年度一個重大驚喜,為向來只有鋼殼黑面及少量白面的款式上,加多個選擇。($84,500)

Rolex
Oyster Perpetual Explorer 36mm

環保概念美學

耗時兩年,卡地亞早前終於成功研發出SolarBeat機芯並已生產使用。這枚以光電原理運作的全新機芯,以環保概念為先導,首載於今年經重新設計的 Tank Must 腕表之上,令這個系列表款,順理成章,成為卡地亞今年其中一個最重要的腕表創作。

Tank Must腕表自1977年問世,其靈感源自Tank Louis Cartier腕表(1917 年)的經典線條設計:圓潤的垂直表耳、重新配置的表盤比例、鑲飾凸圓形寶石的圓珠形表冠等。新設計則分兩大主題,一是向八十年代所流行的單色風尚致敬之作,搭載石英機芯的單一大型款腕表具紅、藍、綠三個型號;二是初嘗將光電原理應用至Tank腕表表盤上的技術與美學挑戰,搭載卡地亞自家研製的SolarBeat光電機芯,備有大小型兩個尺碼。

與一般靠電池震動石英運作的機芯不同,由光電來驅動機芯,一般可省卻更換電池的麻煩。就說,新版Tank Must腕表所載的SolarBeat機芯,平均壽命有16年,用家只要在這段時間讓光伏元件接觸光源,便可確保腕表保持運作而毋須頻繁地更換電池。所謂的光伏元件,亦即是我們經常聽到的半導體,基本造型大同小異;要將如此四正平板的物料元件與製表工藝結合,在美學外觀上,卡地亞先從表盤著手,為新版Tank Must腕表配備一個現代光電表盤之餘,更將光伏元件隱身於被挑通的羅馬數字時標底下。如是者,太陽光便可通過穿孔接觸到藏在表盤下的半導體,繼而發電。(小型號$19,600)

Cartier
Tank Must

若你喜歡深潛⋯⋯

細碼表近年實在好爭氣,就說專業潛水表,過去幾乎都是清一色的四字頭上落,碩大無比,要找表徑小一點的選擇不多;即便難得找到了,又可以因為機芯結構所限,無法與大碼型號功能完全相同。Tag Heuer今年重推Aquaracer Professional 300,除了43mm之外,竟然還推出了36mm(而非在結構上較易相容的38mm)表款選擇,尺寸足足縮細了幾個碼,而且都載有Calibe 5自動機芯,表殼都由不鏽鋼打造,都附有單向旋轉潛水表圈,以及可以延長或減少達1.5cm長度的全新鏈帶微調系統,功能上完全無異。

要知Aquaracer Professional 300是品牌一個經典型號。1978年以Ref. 844破格問世,除了具有基本潛水功能,如夜光小時刻度、清晰的分鐘刻度及旋轉表圈外,表盤更飾有紅色24小時制內圈刻度,可在水底更快速向潛水員報告時間,加上橡膠表帶上的八角形疏水孔眼,實用細節令這枚專業潛水表甫推出已成為經典。今年的新設計重新修飾了表圈的內部齒形,也在6:00位置的日期顯示底部添加了一面放大鏡,更寬、更顯眼的劍狀時針跟2004年推出的2000系列末代型號的時針相近,表冠的保護裝置也參照了Ref. 844的風格重新設計,非常進取。不過個人最喜歡的,還是藍綠雙色區間的 Super-LumiNova夜光塗層,時針和小時刻度是夜光綠,而分針則是夜光藍,又實用又靚!值得一提的是,36mm的藍、黑或銀色表盤以波浪紋飾面,有別於43mm的原版水平條紋刻面,更靚!($22,650)

Tag Heuer
Aquaracer Professional 300 36mm

閃令令骨子裡

談到朗格,識貨者定必知道品牌多年來堅持採用黃金套筒、藍鋼螺絲、德國銀製夾板、手工雕刻擺輪夾板,還有分別經前後兩次反覆測試的機芯及腕表組裝,製表工藝及打磨裝飾的規格都極高,在行內可謂數一數二。單是這枚全新的Little Lange 1月相表,18K白金製(182.086 型號)跟鑲鑽(182.886 型號)表殼同時上架,實心銀表盤上面飾有深藍色砂金石玻璃,帶點點銅藍光澤,視覺效果猶如懸浮一樣,像極了微縮的宇宙。正是這份貴在骨子裡的德式美學視野,裡外兼收,叫人心思思。

雖說表盤帶有閃亮效果,但基於砂金石經受熱銅化後,與實心銀上下交疊的視覺層次,整體效果其實僅屬微閃程度,像真之餘,也非常含蓄。值得留意的是,朗格並不常採用這類面盤裝飾,是近幾年才有,暫時只在去年Saxonia Thin的黑色砂金石玻璃改版跟 2018 年的原版藍色盤上出現過。不過品牌當時以單一塊大表盤製作,難度自然不及出動到三塊砂金石玻璃製作的Little Lange 1月相表;加上今次腕表直徑只有36.8mm,要將三塊大小不同的砂金石玻璃微縮至此,更同樣以18K白金製成微型月相小秒盤,部件切割與組裝技術自然更考工夫。

功能方面,月相表內載朗格自製的L121.2型三日鍊手動機芯,由兩個發條鼓驅動;在阿拉伯數字以外貼鑲了星型刻度的偏心式時分盤,配置了大日曆與動力儲存顯示,繼續向品牌一貫經典的表盤佈局致敬。佈局背後有段故,好有意思,大家有興趣可自行上網搜索有關「森帕歌劇院」與品牌的歷史源由,此處就不贅了。(鑲鑽版$44 4,000)

A. Lange & Söhne
Little Lange 1 Moon Phase 36.8mm

毫不費力背後之銀色面

雖說你必先要很努力才可看來毫不費力,但其實除了很努力之外,膽識一樣好緊要,不然你以為要怎樣跳出所謂的comfort zone?只是努力還不夠!就說帝舵,是要夠大膽才可以二萬蚊左右入門價錢,定價一枚搭載T600型自動機芯、具備38小時動力儲存、採用316L極級不鏽鋼表殼、配備旋入式表冠及底蓋、走時精準又有150米深度防水功能,兼可無需登記就能擁有五年可轉讓保用保證的高性能 Black Bay 運動表。

無論是製表工藝質量,抑或裝飾打磨等細節,帝舵這枚Black Bay 卻都跟足大佬勞力士的最高標準。雪花指針、覆有 Super-LumiNova夜光塗層、超立體的白色鐘點標記、清晰易讀的分鐘刻度、輕輕向上彎的「Self-winding」字樣,加上雙段式打磨表殼,Black Bay表盤的佈局和視覺比例本來就無可挑剔。其實單是經典的雪花指針已值回票價,換上銀面之後,表盤上所有細節更是無所遁形,還未計鋼帶以外兩款深淺棕色皮革表帶,或高質法蘭西提花織帶選擇,讓人人都有得揀,襯返個人⋯⋯再睇多次價錢,即時令人對這枚大三針運動表加足十分。

不知這裡有沒有想要挑戰比 36mm 或是表徑更小的花美男,如有,一定不要錯過 Black Bay 36mm和32mm的銀面選擇!黑面經典,藍面易襯,但銀面的確是真心靚、真心推介。($22,100)

Tudor
Black Bay

精鋼第五代革新在革新甚麼?

繼過去幾年重磅宣傳Clifton Baumatic系列過後,品牌今年隆重發表Rivier第五代新版鋼表,推出表徑分別為42mm及36mm兩個大小尺碼。其中,直徑42mm款式以全自動機芯列陣,除了通用機芯,另備一式兩款的Riviera Baumatic型號,頓成革新焦點。然而那邊廂 36mm細碼表也不弱,備有通用自動機芯與Ronda石英機芯兩個款式,表盤顏色選擇比大碼自動表更多,上至基本的銀、黑兩色,下至今年大熱的天藍色和草綠色,一應俱全。

事實上,作為突破同期以軸珍型金表主導的風格代表,在七十年代石英誕身的Riviera不可多得。靈感源自今日大家都難以去到的法國蔚藍海岸里維耶拉(French Riviera),Riviera 的原版設計以當時極為創新、一體成形的鏈帶結構,以及對應表盤上十二個時標、呈十二邊形的表圈造型,再加上不鏽鋼製表殼,營造出一種富有獨立精神的現代主義風格。隨後經歷好幾次革新,系列至今來到第五代,同樣以原版的創作精神為本,修改了十二邊形的表圈設計並加入了四顆醒目的定位螺絲,想要展示的也是一種求變求新的態度。

雖說今年新增的細碼表款開宗明義以女生為對象,但港幣萬餘的入門定價,加上表盤顏色風格比大碼表款更大膽豐富,抵買抵玩,why not for花美男?就是說,當時裝界都有男穿女著、女穿男著,刻下兩性分野既愈趨模糊,又何用尺碼與色彩定義?正如系列開初求變求新的獨創精神,一眾雄性用家也大可以此作為初探美男風格之選。($16,800)

Baume & Mercier
Riviera 36mm

Alpinst活化先例

精工在1959年發表的Alpinst腕表,中文譯做「登山者」,不但是品牌第一款以運動為主題的腕表,更是Prospex系列腕表的創作藍本。出奇的是,由日本限定到風靡全球接近半個世紀,這枚過去被稱為「Seiko Laurel Alpinist」的傳奇運動表,至今竟然從未被品牌復刻過!今日,機會終於來了。月前,The 1959 Alpinist初生復刻版本正式上架,直徑36.6mm的不鏽鋼腕表,除了驚喜地以原版的Alpinst運動表外觀示人,仲加入Prospex系列的技術規格。有外表,有內涵,這枚表全球限量1,959枚,定價港幣二萬一左右,抵買度100。

參照原版表款特色, The 1959 Alpinist復刻版本少不了的,一定是那條皮革袖口帶,綴有與原版腕表相同的鋸齒縫線,這條袖口帶不但為防塵底蓋提供了額外保護,也可令腕表免受汗水侵害,窩心設計歷久不衰。表盤上的3、6、9 、 12時位以山形標誌,隱喻群山之餘,也代表羅盤上東南西北四個方位,也與原版設計同出一轍;時標及時分指針上原有的螢光物料,如今則為環保蓄光塗料所取代。值得一提的是,正點位置的標誌經特別設計,方便從任何角度正確地讀取時間,時至今日,精工旗下的多款運動腕表,無論是計時碼表,抑或潛水表,不時也會用到這項設計。功能上,復刻版腕表搭載6L35自動機芯,具備45小時動力儲存,且能防水100米;4時與5時位之間置有日期視窗;盒形藍寶石水晶表鏡忠於原版款式,內經過防眩鍍膜處理,亦大大增加了走時的易讀性。($21,200)

Seiko
Prospex The 1959 Alpinist Limited Edition 36.6mm

學生哥 好戴表囉

望住NOMOS新推四款以淺灰色和橘橙色作主調的 Club Campus 腕表,不自覺就哼起一句會曝露年齡的歌詞。當然,每個世代也懷舊,尤其在社會體制崩壞之時,懷舊更如一救命水泡,在圍爐取暖之時,起碼讓人能夠抽身於現實;之所以今時今日千禧世代比一眾輕熟中年更會再現舊事舊物,一切猶像在未來親身經歷過這樣有跡可尋。

說回今次配色充滿懷舊況味的Club Campus,四款新表可以38mm及36mm直徑區分成兩組尺寸,每組分別以淺灰色表面(712)和橘色噴漆表面(710)加推兩個新型號,表盤及時分指針同樣覆有Superluminova配色塗層,入黑後可見清晰藍夜光。偏心式秒盤佈局,兩個型號時標都混合了阿拉伯與羅馬數字並以紅色襯線勾劃輪廓,配襯螢光橘色小秒,整體設計更見醒目。事實上,Club Campus甫推出便以年輕畢業生為銷售對象,是故定價入門,風格亦更投其所好,但不減高級製表標準。單是所載的Alpha手上鍊機芯以藍鋼螺絲組裝,加上配備43小時動力儲存、停秒裝置、100米防水等功能,足見品牌製表標準之高,不受定價與定位左右。初哥、美男不妨諗諗佢。($13,000)

NOMOS
Club Campus 38mm/36mm

廿一世紀盡情咆哮吧

時值American 192 腕表問世百年之際,江詩丹頓早前推出了三款以原版偏斜式表盤佈局為藍本的現代復刻版腕表,分別是限量100枚的鉑金表款,以及兩枚以18K白金打造的36.5mm及40mm表款,三枚表同樣搭載了品牌在2008年發表的4400 AS超薄手上鍊偏軸機芯。

不過心水清的表迷應該有留意到,這三枚現代復刻版腕表實為右撇子專屬,與1921年面世、表冠設於左上位置的原版款式不同⋯⋯以同樣的偏斜式佈局表款其實最早出現於1919年,是品牌當時專為美國市場量產、小秒位於6時位與左上表冠相對的表款。兩年後,即是1921年,江詩丹頓便發表了第二版偏斜式佈局腕表,限量24枚,並正式命名為「American 1921」。

誠然,既早開宗明義為現代復刻版,而且又換上了新機芯,不完全照辦煮碗不足為奇,可若然是絕品再現又如何?話說,當年僅量產24枚的原版 American 1921腕表,如今只有一枚被江詩丹頓納入典藏。這枚直徑只有31.5mm彌足珍貴的表內載了一台11法分的原型古董表機芯 Calibre Nouveau,最終由隸屬於品牌修復工坊與歷史傳承部門、多年潛心鑽研各個典藏的工匠,利用歷來收集得來約800件古董機械工具、製表工作台,為American 1921還原了原型古董手動機芯Calibre Nouveau、18K 3N黃金表殼、具有精細粒紋質感的大明火琺瑯表盤及藍鋼指針;比4400 AS機芯少過半的動力儲存,每小時震頻只有2.5 Hz、小秒回歸 6:00位置,功能上比不上,卻最忠於原著、忠於理想,將本屬「咆哮的二十年代」精神與人人都需要咆哮的2021年劃上了等號。(售價待定)

Vacheron Constantin
American 1921 31mm

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