星期五男人

Kevin聽「軍」一夕話：浪琴吞拿魚罐COSD

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  • | 日期 23/09/2022
23 9 月

先回顧一下Kevin的英國軍表夢。他最渴望集齊的三枚作品，包括前期介紹的勞力士MilSub Ref. 5513、上期報道的IWC Mark 10及Mark 12，以及今期要為大家詳細講解的Longines COSD。

解讀英國軍表歷史會接觸到很多有趣名詞，「MilSub」是勞力士Military Submariner縮寫、「MoD」代表英國國防部Ministry of Defense、「十二金剛」是Dirty Dozen，乃當年瑞士共有12個品牌參與生產軍表予英國軍隊的計劃；至於「COSD」，全寫是Combined Operations Stores Depot，是指二戰時期英國戰爭辦公室屬下聯合作戰司令部。

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KEVIN CHAN

腕表收藏家及迷你倉集團創辦人

Kevin開始跟我們詳談COSD的故事：「COSD在軍表界稱得上擁有神檯級地位，要追溯至第一次世界大戰時，軍人使用的腕表除了外觀不太靚，機械也不是太精準，誇張點說是那時連三餐糧餉也是問題。但去到二戰時，無論財力上、科技上、裝備上都有明顯進步，腕表的發展也進入另一層次。當年美軍登陸法國諾曼第D day、聯軍打上荷蘭，英軍給散兵及特種部隊佩戴的，就包括這款COSD表，據知這時計當年深受傘兵部隊喜愛。」

Kevin搜購回來的浪琴COSD，是第一代的版本，直徑40mm，外形酷似一罐吞拿魚罐頭，擁有大表冠設計，方便潛水時也可以調校，腕表內置的12.68N機芯由Longines所製，不過表殼則交回MoD自行生產：「儲這類軍表一定要check機芯的range，如果不在range內就不是COSD了。COSD底蓋刻有不同batch數字，不同batch代表著不同任務；我手頭上的是2340，屬於第一代製品。現在市場流通的COSD不多，我估計不超過10枚；如果要找condition好的，相信不會超過3枚。軍表從來以黑色為主，白色表盤數量不多，這枚白、紅、黑配銀的配搭就更少；這表殼其實由銅製造，外面再包一層鋁金屬，因而成為銀色。」

表殼的確非一般的厚，原來內有玄機。

Kevin再跟我們分享他的抹油經驗。「拆開表底蓋便明白，腕表的表殼之所以這麼厚，是因為內裡設有緩衝空間，機芯有點呈懸浮狀態，相信是讓軍人跳降傘時有更佳的防震效能。」

拆開底蓋看到12.68N機芯。

這些軍表未必價值連城，未必有很多人認識，也未必會很顯眼，但在軍表界或Kevin眼中，這些作品都是當年英軍打過仗的重要見證，要知道二戰比起七、八十年代的不同大大小小戰爭要轟烈很多，所以那個時期的軍表意義來得更大、味道更強。Kevin更認為，看著戴著這些腕表：「真的能聯想起當年聯軍打德國、打希特拉的狀況。」

Kevin集齊他最喜愛的三枚英國軍表作品，包括勞力士MilSub Ref. 5513（上）、IWC Mark 10（下）及Mark 12（左），以及Longines COSD（右）。

如果讀者對這款COSD有興趣，其實浪琴曾在2015年復刻了這腕表，名為Heritage Military COSD，外形非常神似，內搭的是具42小時動力儲存的L619.2自動機芯，表盤數字和指針均加上Super-LumiNova夜光塗層，襯上軍綠色Nato表帶，當年定價大約萬多元而已。

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拾級而上 10萬計時逐級揀

我們在之前的「拾級而上 0至10萬逐級揀」一文中，定於10萬元以內，每萬元作分界，精選了10款三針表，證明機械表的選擇有多豐富。今次，我們把焦點放到計時表，以一萬元起步，以同樣方式升階挑選10款腕表作介紹，以證功能腕表亦非遙不可及。為了方便比對，是次同樣只推介今年表款，所選型號不會包括採用貴金屬殼，及兼具其他複雜功能的計時款。 MIDO Multifort Patrimony Chronograph $16,600 論入門級機械表，Swatch Group旗下的Hamilton、Mido及Tissot是不少人的首選，即使來到計時表款，能夠把價錢定於不足二萬的瑞士腕表品牌，主要也是這幾個。既然上次已選了Hamilton，這次便由Mido上場。 至目前為止，Mido的計時新款只有Multifort Patrimony Chronograph。它復刻了1937年的Multifort Multichrono，PVD玫瑰金不鏽鋼表殼配啡色皮表帶，襯上藍色表盤。使腕表散發一身古典氣息的，是那盒形藍寶石水晶表鏡、圖釘式計時按鈕、密分軌道式刻度圈，以及昔日的Mido標誌。簡潔的配色，對稱的雙盤布局，還有具60小時動力儲備的Caliber 60自動機芯，這款腕表就是好看兼實用。 LONGINES Avigation BigEye $27,700 同屬Swatch Group的Longines定位比Mido高一階，計時表一般定價於二、三萬元的領域，由這價位開始，同類腕表的競爭品牌開始增多，所以Longines腕表的用料及設計亦交足功課，以保持競爭力。 Avigation BigEye直徑41mm，表殼以鈦金屬製，弧形藍寶石水晶表鏡經雙面防眩塗層處理。腕表搭置的L688計時機芯是ETA為Longines特製的專屬款，採用導柱輪計時系統，54小時動力儲備，並且裝配矽游絲，防磁效果更佳。表盤設計取材自三十年代的計時表，3:00位的分鐘計時盤特別大，並不設日期窗，此表在2017年先推出黑面款，今年新作換上藍黑漸變色表盤，並以微粒砂紋綴飾，配黑色圓紋副盤，還有塗上復古黃夜光的噴砂指針，整體畫面更有質感。 BELL & ROSS BR V2-94 Full Lum $38,800 Bell & Ross早已擺脫最初的「飛行」定型，表盤設計更是勇於創新，例如有趣的骷髏頭表及雷達表，甚至全夜光表盤，今年夜光設計用於計時款，成為最不怕黑的計時表。 BR V2-94 Full Lum內置 BR-CAL.301自動機芯，採用Vintage系列的41mm圓形殼，不鏽鋼製，配黑色鋁質表圈，表冠及計時按鈕都是旋入式，還有表冠護肩，令人對其100米防水更有信心。主表盤、計時盤、指針及刻度皆塗有Super Luminova，當身處黑暗之中，整個表盤便發出夜光，只靠黑色的框線及指針勾勒出時間；比起一般只配夜光指針及刻度款型，這「反黑」設計反而能使計時也變得清楚。另外，品牌對夜光物料的顏色也有考究，如主盤是淺綠，副盤為淡黃，當夜光亮起，9:00位的分鐘盤便變成藍色了。 CHOPARD Mille Miglia Classic Chronograph Raticosa $47,000 想要入手一枚Chopard計時表，有兩個系列可選，一是Alpine Eagle，一是Mille Miglia，兩者定位完全不同，前者是近幾年的新系列，計時款在去年才登場，只配鏈帶，屬高端款，定價15萬起；後者是陪伴品牌30多年的經典系列，款式較多樣化，走中價路線，定價約4至6萬，自然親民得多。 Mille Miglia同時代表了品牌與1000 Miglia車賽的長久合作，所以款式以古典為主，並注入不少古董車元素，今年這款Raticosa便是向賽車的傳奇山道致敬。腕表採用42mm不鏽鋼表殼，底蓋刻有1000 Miglia標誌和Raticosa字樣，表盤沿用近年的系列計時表設計，邊緣為測速計，倒三角副盤布局，4:30位為日期窗，備有灰白色及黑色兩款選擇，由通過COSC認證的計時機芯驅動。 BREITLING Premier B09 Chronograph 40 $58,300 今年Breitling的Premier Heritage計時表十分精彩，同時推出三款不同功能組合的型號，包括計時、全曆計時及追針計時，後兩者的複雜功能是品牌罕見，不過一般計時亦不失威，表盤色調獨特；為配合本篇純計時主題，自然是選Premier B09 Chronograph 40。 腕表採用復古設計，40mm不鏽鋼表殼，簡潔的雙盤布局，特別在採用開心果綠表盤，令這枚復古表不覺老氣之餘，還有幾分活力。今年綠色當道，綠盤計時其實不少，但本作的色調比較少見，也是一個大膽選擇，效果也真的不錯。腕表配備B09手上鍊機芯，由B01自動機芯為基礎改裝而成，擁有70小時動力儲備，同樣獲得COSC認證。 ZENITH Chronomaster Original $66,500 Chronomaster Original以1969年的A386腕表為藍本，不鏽鋼表殼直徑38mm，採用細表圈設計，配弧形藍寶石水晶表鏡，殼面沿用昔日的放射形拉砂和拋光修飾。即使功能比A386更進一步，表盤布局及用色還是與原型極為相近，包括黑白相間的環圈設計，三色副盤，設於4:30位置的梯形日期視窗及紅色計時秒針等。 當然，新作必然有所改動，例如把表盤邊緣的測速計改為1/10秒計時刻度，並把A386的槳形秒針改為幼直的紅色指針，這不單是方便讀取時間，對於每10秒便轉一圈的高速指針而言，俐落的設計更為理想。品牌還放棄了六十年代所用的「ladder」鏈帶，改配實心鏈節拿上手更具分量，另備有小牛皮帶款。最重要的，始終是內裡的El Primero 3600機芯，其1/10秒計時顯示功能及60小時動力儲備，使腕表更勝同儕。 PANERAI Luminor Chrono Luna Rossa PAM1303 $70,700 Panerai的個人風格十分強烈，無論腕表配上何種功能，還是能見到品牌的標誌元素，計時表亦不例外，今年品牌新推出的Luminor Chrono亦是如此。腕表採用枕形Luminor表殼，設有表冠護橋及三文治式表盤，但正因為留有護橋，慣常見於計時表冠上下的計時按鈕被移到左側去，這已成為Panerai計時表的特色之一。 新作包括黑面、藍面及白面款，但我更推介為致敬意大利Luna Rossa Prada Pirelli船隊而創作的Luminor Chrono Luna Rossa PAM1303，只因為其表盤上那支紅色指針及印有Luna Rossa標誌的藍色橡膠表帶更為吸引。PAM1303採用不鏽鋼表殼，寬44mm，配深藍色三文治表盤，盤邊是測速計，小時刻度之間印有密分刻度，3:00位副盤的計時分針及計時秒針均塗上紅色作點綴，呼應Luna Rossa的主題色，盤面6:00位亦印有「LUNA ROSSA」。腕表由P.9200自動機芯驅動。僅限量1,000枚。 OMEGA Seamaster Diver 300M America's Cup Chronograph $85,500 這是Omega為第36屆美洲盃帆船賽製作的紀念款，擁有更多新裝置，如Chrono Lock系統、快速換帶裝置及防滑按鈕等。腕表以Seamaster Diver 300M的計時表為基礎，尺寸是偏大的44mm，不鏽鋼表殼配藍色陶瓷表圈，圈上的潛水刻度以白色琺瑯填充，覆上橡膠的防滑計時按鈕用上代表美洲盃的紅藍二色。位於表殼左側的Chrono Lock 系統是品牌專利，可把計時功能上鎖，避免因誤按而出現誤差。 藍色陶瓷波浪紋表盤上，計時顯示尤其突出，3:00位的計時盤配上紅色鋁質計時圈，首10分鐘以數字及色塊突出開賽前的10分鐘倒數，10分鐘位置則以箭嘴及「START」代表船賽開始。一般Seamaster計時表以同軸指針標示小時及分鐘計時，但本作為了讓分鐘計時更為明顯，竟把小時累計改以視窗顯示。由以上種種可見，品牌在各種功能及設計上均考慮了運動員的需要。與所有Omega的特別版腕表一樣，美洲盃計時表的大賽名稱及年份都鐫刻於表背，而透過底蓋視窗還可看到Co-Axial Master Chronometer 9900自動機芯。 IWC...

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19 8 月
芯度專題

38mm /36mm 自肥尺碼 • 男女通殺

「又買表？」「你都戴到，我們可以一齊戴。」整件事立刻變成溫馨體貼，沒得投訴。 這一兩年戴表潮流的確是加大碼止步，愈來愈多設計尤其是偏向斯文款式， 尺碼 都稍稍回頭在40mm以下落墨， 38mm 是最容易男女都能應付的中性 尺碼 ，甚至個別的36mm都不只是女生專利，男生也能戴得英俊帥氣。最重要就是買一枚表就可以跟最愛不分你我一齊分享，夠溫馨，抵買度大增一倍有多。不少計時表尺碼動輒40mm過外，適合男生但女生不容易應付，38mm 就男女都適合。男生戴 38mm 計時表不是略小嗎？其實除非超高大魁梧，一切最終還是看設計。這枚Chronomaster Original是Zenith按1969年聞名的第一枚自動計時表A386設計，鋼殼大小按當年的38mm標準製作，面貌也是當年的味道，黑灰藍三個sub-dial配色到今天依然好看，亦比一般計時表設計醒神，對女生來說更是少見色調搶眼的中性計時表。不能不提的還有它的計時本領，背後的El Primero自動機芯，能驅動計時秒針每10秒轉一圈，在表盤外緣刻度讓你清清楚楚看到1/10的計時讀數。（鋼帶HK$70,500、皮帶HK$66,500）男生戴軍表當然有型夠帥氣，女生戴一樣英氣，尤其這枚軍表，38mm的中性尺碼男女戴都好看，而表殼是青銅來的，平時不少軍事勳章或奬章都會用青銅製造，軍表設計配青銅表殼呈現的軍事味道就更傳神。青銅眾所周知會受氧化影響，佩戴數周或數月後會逐漸變成銅錄色光澤，每一枚表都具有自己獨特的風格。一枚表可以和最愛一齊戴，那份不一樣的獨特風格由兩個人合力培育而成，特別有意思。腕表搭載可儲存三日鍊的H-50手上鍊機芯。（HK$6,500）一如其名非常classic的5177有一塊漂亮雋永的藍色面，那抹深藍色是由傳統大明火琺瑯工藝燒製而成，跟大家經常說的藍鋼指針上那抹藍同出一轍；表面上的刻度和裝飾也是神乎其技，用獨特的色粉描摹技法造出層次深邃的浮雕效果。這樣的美男其實不只是俊男專屬，38mm的它，女生戴起來一樣秀氣出眾，帶點文青氣質。腕表背後搭載用矽游絲和擒縱輪的自動機芯，上鍊擺陀上有寶璣最出名的guilloche機刻紋理裝飾。（HK$183,100）懷舊款式最多38mm選擇，此表來自浪琴復古的Heritage系列，用黑白色做主調，本身有計時和小三針兩款，計時型號賣相很不錯，但尺碼是40mm，要男女通用有少許難度，但這枚小三針用38.5mm鋼殻上陣，就能順得哥情也得嫂意。雖說是黑白色，其實白色內圓、小時刻度和指針呈現微黃色，刻意加強復古氣味，背後搭載手上鍊機芯。最值得加分的是它忠於原著沒有加日曆窗，品牌徽號以外亦沒有添加其他字眼或裝飾。重新設計的六十年代款式，男生用來配正裝夠英氣，女生戴也是秀氣迫人。買多元定價本身已很親民，能兩人一齊分享性價比更高。（HK$16,500）說36mm，當然第一時間想到勞力士，而這一兩年最紅的36mm非Oyster Perpetual莫屬。這型號去年推出新設計，背後換上新一代用新擒縱系統並擁有三日鍊的新自動機芯，外觀是令人心花怒放的繽紛活潑，有綠、橙、珊瑚紅、糖果粉紅、黃以及粉松綠藍，最全城熱搶的自然是粉松綠藍，在一眾新色裡是男女都會喜歡又同時駕馭得到，二手市價至今仍一支獨秀在十多萬元水平未見回落。能夠爭崩頭買到的話自然是買36mm，一來比例和味道較41mm更恰到好處，二來自己戴開心，和愛侶一起分享亦更能皆大歡喜。（HK$43,400）都說勞力士的36mm其實是無敵多選擇。Explorer未必是Rolex最熱之選，但它是市場上少數以36mm身形就能發放濃列運動味的設計。過去十年Explorer一直維持39mm身形，但畢竟只有時分功能，也沒有粗大表圈，即使有寬闊Benz針和大型369陪襯，輕微空洞感還是揮之不去，現在重回36mm個人認為是回到最好比例，要戴碩大的運動表，勞力士還是有很多40mm或以上的選擇。正因為這個36mm身形，造就了男女都適合戴的開心局面，女生即使喜歡戴大表，以Explorer的369設計，36mm已足夠發放適度的剛陽味。（HK$50,000）朗格的的製表工藝和打磨裝飾在行內口碑甚好，而這枚月相表單看那個砂金石玻璃表盤已夠令人心動。表盤出動三塊砂金石玻璃製作，難度較平常單一塊大表盤高得多。偏心式時分盤配大日曆、動力儲備顯示是朗格最人氣最特別的布局，這枚還有印上極多星星的月相盤，連時分盤的部份時刻也用星星標示，很貼心地完全符合主題，背後是打磨造工都極美的手上鍊機芯。功能實用，又有三日鍊，深藍面帶適量閃度， 配36.8mm白金殼，女生讃好是必然的了，西裝畢挺的美男載也沒半點違和感。（HK$353,000）要選男女都適合戴的運動表不容易，對男生來說，戴運動味強的設計，少於40mm的話會給人稍稍偏小的感覺， 這一點大概有兩個例外，除了剛才說的Explorer，另一個是Nomos。Nomos一向走簡約文青路線，在這個基礎上開拓的運動表款，維持在36mm或者略大一點的38mm已經很足夠，大家喜歡的Nomos就是這味道和身形。36mm鋼殻Club Campus的運動味來自寬闊的表圈，配活潑的細節，例如粉色系的淺灰面或鮮橙面，羅馬數字混合阿拉伯數字和長條刻度，搭載手上鍊機芯，表背還可以免費刻字，定價只約一萬，最適合年輕愛侶一起開心share戴。（HK$11,000）

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0至10萬 腕表推介
27 7 月
芯度專題

拾級而上 0至10萬逐級揀

「機械表是有錢人玩意。」這是很多人的想法，我不否定，但若說要身家豐厚才能買機械表？我卻不同意。這次專題由價錢入手，10萬元以內，每萬元作分界，每個價位選一款 腕表推介 ，且看不同價位究竟有何選擇。為了更容易作比對，本文只推介今年推出的基礎報時款。 HAMILTON Khaki Field Mechanical Bronze $6,500 在不足一萬元的機械表範疇，Hamilton永遠都該放在考慮之列，品牌歸屬大型腕表集團Swatch Group旗下，保障了作品質素，其百年歷史也為造型設計留下了清晰脈絡。 今年Hamilton也來湊「銅表熱」，推出Khaki Field Mechanical Bronze，定價不足七千，很可能是巿場上最便宜的銅殼機械表。Khaki Field屬軍表款，造型參照四十年代的軍表造型，青銅常用來製作軍事勳章與獎章，為銅與Khaki Field走在一起添上理據。新作採用經典軍表設計，直徑38mm，黑色表盤印有24小時時標，配夜光刻度及指針，搭襯棕色小牛皮NATO表帶。內置H-50手上鍊機芯，動力儲備長達80小時，千萬別因價錢而少看它。 LONGINES Heritage Classic $16,500 Longines一直穩守在1-3萬這個入門級領域，旗下系列多、款式多，甚至有小複雜功能款，加上歷史厚實，對於喜歡懷舊復刻時計的人而言是上佳選擇。Heritage Classic取材自三十年代表款，採用38.5mm不鏽鋼表殼，搭配sector dial，並以不同修飾妝點各區域，呈現質感差異，加上小三針布局及幼長指針，就像把時間分隔，為畫面增添特色。腕表搭載L893矽游絲機芯，具有較佳的防磁效能。這款腕表在2019年已經推出，其時配銀色表盤，今年新增黑色型號，除了皮帶款外，還可選擇不鏽鋼鏈帶。 BAUME & MERCIER Riviera Baumatic $28,200 同屬入門選擇的，還有近幾年十分積極的Baume & Mercier，今年Riviera回歸還帶來別於Clifton的時尚選擇。Riviera系列並非新設計，早於1973年面世，經歷過數次迭代，這次回來已經是第五代。新作保留12邊形表殼，但走現代時尚風，沒有上一代的剛陽硬朗，線條變得流暢俐落，簡化了時標，並以新設計的波浪紋表盤襯托，具有多種顏色及尺寸選擇。42mm款備有一般機芯版及Baumatic機芯版，同屬鋼殼鏈帶款，前者才兩萬出頭，後者要近三萬元；但若能力可及，還是會推薦Baumatic款，其精準度達COSC級數，具有5天動力儲備以及1,500高斯防磁效能，還配上半透視表盤，內外皆好看。 TUDOR Black Bay Ceramic $35,500 今年Tudor仍然由Black Bay當主角，但以材質為賣點，包括了金、銀、銅及陶瓷款，當中金殼款定價達12萬，跳出了本專題的範疇，其餘三款皆約售三萬多。它們各有特色，銀殼款更進入了我們首半年的編輯心水，而選擇Black Bay Ceramic，則因為它讓人想起了2016年的Heritage Black Bay Black，這次就像是一次升級變身。新作採用黑色陶瓷製的表殼及表圈，直徑41mm，表圈與圈面刻度用上tone on tone設計，再加上黑色皮膠合成表帶，整體色調更統一，色感亦更實淨。另外，更重要是新作採用獲METAS認證的MT5602-1U型機芯，確保了更佳的精準度，也具有超強防磁效能，機芯還經黑化處理，搭配黑色鏤空鎢金屬自動擺陀。 OMEGA Seamaster Diver 300M Tokyo 2020 $46,800 坦白說，要以四萬多元買一枚Omega腕表，尤其是Seamaster或Speedmaster款，選擇真的不多，但少不等同沒有，例如這款Seamaster Diver 300M Tokyo 2020。它是東京奧運特別版，本該於去年登場，但東奧因疫情延至2021年8月舉行，本作亦隨著今年奧運倒數100日時發布，購入這款腕表也算是另類紀念。雖說是奧運特別版，但相關元素主要見於配色，藍與白的組合就是源自今屆的奧運會標誌。腕表採用42mm不鏽鋼表殼及鏈帶，襯藍色陶瓷表圈，具300米防水，設有排閡氣閥門。白色陶瓷表盤飾有波浪紋，刻度及指針皆以藍色點綴，內置8800 Master Chronometer自動機芯。另外，腕表會附有特別設計的奧運版表盒，使之更具意義。 PANERAI Luminor Due PAM1124 $56,300 Panerai旗下的三針款跨越多個價位，以五、六萬元為主，視乎尺碼、物料、機芯等再作調整，今年的Luminor Due PAM1124約售五萬多，落在一個不俗的價位。 Angelo Bonati在退休前留下了Luminor Due系列，帶來輕盈版的Panerai腕表；Jean-Marc Pontroué接棒上場，其後重整系列分類，Luminor Due已成為當下的四大支柱之一。PAM1124是Luminor Due系列的首款鏈帶表，直徑42mm，配藍色表盤，擁有品牌典型設計：三文治表盤，9:00位為小秒盤，3:00位是日期窗，由P.900自動機芯驅動，3日動力儲備，唯獨防水較遜色，只有30米。 GRAND SEIKO SLGH005 $68,000 Grand Seiko今年新推出的SLGH005售價將近七萬，相信不少人會嘩然，但看過實物，了解過其機芯，觀乎其美學與技術，才明白是物有所值。SLGH005是品牌全新推出的Series 9成員，表殼及機芯皆經重新設計，焦點落在新一代高頻機芯——9SA5之上。新機芯擁有Dual Impulse雙脈衝擒縱系統，既保持了每小時36,000次的高速擺頻，以及每日誤差+5至-3秒的高精準表現，又把動力儲備增加至80小時，成為目前最長氣的高頻機芯。此外，機芯及表殼皆有所減薄，後者只厚11.7mm，配上40mm直徑，尺寸十分親民。表盤是腕表的另一大賣點，以白樺樹林為設計靈感，白色砂紋表盤刻有不規則坑紋，配上立體刻度，藍色秒針，簡約中見不平凡，演繹了何謂「精緻」。 IWC Big Pilot's Watch 43 $74,100 來到七萬元以上的 腕表推介 ，明白買家會有更多考量，因為這價錢已經可以換來更多選擇，例如計時表或其他功能款；而今年IWC新推出的Big Pilot's Watch 43鏈帶款定價七萬多，在方方面面看也是一個不俗的選擇。 Big Pilot起源於二戰時德軍所用的飛行表，這背景令它得到不少藏家青睞，其造型簡約，忠實地詮釋經典，使之在今時今日仍大受歡迎。新作採用不鏽鋼表殼，直徑43mm，具100米防水，品牌特別聲明其表鏡裝配穩固，可抵受驟降氣壓而不致鬆脫。腕表內置品牌自製的82100自動機芯，具60小時動力儲備。新作還備有快速更換表帶系統，現有小牛皮、橡膠和不鏽鋼等各式表帶可供選擇。過去Big Pilot's Watch是逾十萬元的款型，46mm大尺碼及七日鏈機芯解釋了其高價位，故新作與之相比，無論在尺寸及價位上都更吸引。 ROLEX Explorer $84,500 Rolex早在1930年代初已推出鋼殼金圈款，1933年更將Rolesor（金鋼）註冊為商標，是Oyster系列其中一個特色款，也有一個親切的名字——「金銀膶」。過去提到「金銀膶」都會想到Datejust，今年首次用於Explorer系列，還要是36mm殼，打破了鋼殼黑面的系列固有形象。新作除了尺寸縮小回原型，表盤布局亦回歸原始，「EXPLORER」一字由6:00位置遷回上方Rolex標記之下。更重要的當然是機芯升級，改用3230機芯，配Parachrom游絲，精準度為每天平均正負兩秒以內，動力儲備達70小時。不過，購買Rolex腕表的最大問題，始終是難以用建議零售價入手，即使本作定價不足九萬，但能以此價入手的人應該不多了。 BVLGARI Octo Finissimo S Steel Silvered Dial $91,600 Octo Finissimo系列走超薄路線，七年七個世界紀錄，單是這點已經夠威水，而且那些款型並非遙不可及的限量作，例如一直在售的Octo Finissimo...

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芯度專題

飛行員腕表的前世今生

你心目中的飛行員腕表是什麼模樣？是經典的Cartier Santos、復古造型的Zenith Pilot，還是B-uhr款的IWC Pilot’s Watch？飛行表造型不一而足，除了做到清楚顯時，也可附加更多功能，如Longines Lindbergh Hour Angle能測量經度，Breitling Navitimer具航空專用飛行滑尺。雖說這些工具表在今天已演變為時尚配飾，無需再緊守當年的設計原則，然而有些基本元素始終不可變，復刻經典亦不罕見，就讓我們重溫一下經典飛行員腕表的前世今生。提及飛行員腕表又怎能不提Santos。倒帶至一個世紀前的1904年，Cartier為Alberto Santos-Dumont製作了一枚腕上時計，方便他在駕馳飛行器時能輕鬆看時，人類第一枚「飛行員腕表」就這樣誕生了。再過幾年至1911年，該腕表就以Santos之名正式發售，它亦成為Cartier製表史上最悠久的腕表作品。回看初代Santos腕表，表殼以黃金製，尺寸小巧，是24.8 x 34.2mm的方形設計，配有凸圓形藍寶石表冠及皮革表帶。內置LeCoultre 126手上鍊機芯，兩針顯示，以羅馬數字時標配寶璣指針。這設計也成為了Santos的標誌，在近一世紀的發展過程裡，主要元素都保留了下來，即使它剛經歷了2018年的改版。目前的Santos系列備有Santos de Cartier（上圖左）及Santos-Dumont（上圖右）兩種款型，兩者皆保留了經典元素，如圓角方殼、螺釘表圈、藍寶石表冠等，尺寸亦遠比元祖大。但Santos de Cartier設計較富陽剛魅力，設有表冠護肩，表圈更粗闊等，表盤是經典的黑色羅馬數字時，標配劍形指針，具日期功能，由自動機芯驅動；Santos-Dumont則偏優雅路線，只具時分顯示，沒有日曆，內置手上鍊機芯，連同表圈及表冠設計都更貼近當年模樣。 想看更多Cartier Santos腕表可到：https://bit.ly/2EpdHGv 想看更多Cartier Santos-Dumont腕表可到：https://bit.ly/31aSsRM近年Zenith的Pilot系列發展不俗，成功讓大眾看到品牌除了計時表以外的歷史成就。Zenith是製作飛行員腕表的先行者之一，法國飛行家Louis Blériot於1909年飛越英吉利海峽時，腕上已戴著Zenith飛行員腕表了。從Zenith提供的照片，我們看到了當年飛行員腕表的模樣，圓形表殼配大型球狀表冠，控制三角箭嘴的旋轉表圈，表盤為黑色，小三針報時，採用大型阿拉伯數字時標及指針，而這表盤設計後來亦延伸至飛機儀錶上。古典飛行員表都會配大型表冠，是因為要方便戴著厚手套的飛行員校時。Zenith現時的Pilot系列也參考了昔日造型，走復古路線，腕表以大表殼為主，尺碼可達45mm，圓形表殼配細長表耳，設有巨型表冠，表盤採用夜光大型阿拉伯數字時標及教堂式指針，備有基礎款及計時款。為強調復古感，品牌曾推出過青銅殼（上圖左）、銀殼（上圖中）、復古不鏽鋼殼的Pilot腕表，而今年最新推出的Recuse款更配上飾有鉚釘的黑色復古小牛皮表帶（上圖右），把懷舊風貫徹到底。 想看更多Zenith飛行員腕表可到：https://bit.ly/3248rAq如果喜歡古風飛行員表，除了Zenith Pilot系列，還可等Longines Heritage系列的不定期復刻。Longines是一個活寶庫，你到品牌博物館走一趟，可說是重溫了一次時計發展，其飛行員腕表亦在時計史上大放異彩，最經典的莫過於Weems Second-Setting Watch（上圖右）及Lindbergh Hour Angle（上圖左），這兩款腕表都曾推出復刻款，而今年新推出的Type A-7復刻款則展示了品牌的飛行計時表。Type A-7是1935年的作品（上圖左），專為美國空軍而製作，備有一些經典元素的同時又有點與別不同，例如它配有49mm大表殼及洋蔥形表冠，表盤卻傾斜了40度，表冠亦順移到2:00位置，這是為了方便飛行員在握著駕駛盤時讀時，它還具有單按鈕計時功能，更方便飛行員計算時間。由於今年推出的是Type A-7的復刻版（上圖右），所以很大程度重現了昔日腕表的模樣，觀其表殼、表冠、表盤佈局及設計等都與原作相近，主要改動是表殼縮小至41mm，配教堂式夜光指針，新增了日期窗，並且是由L788.2自動機芯驅動，更適合日常佩戴。IWC在1936年推出品牌的首枚飛行員表Ref. IW436，但4年後推出的Ref. IW431卻更深入民心，後者是為德國空軍製的觀察表，德文為Beobachtungs-uhren，估簡稱為B-Uhr。1940年後共有5個表廠製作德軍觀察表，包括德國的 A. Lange & Söhne、Wempe、Laco及Stowa，以及瑞士的IWC，大概IWC也沒想過Pilot’s Watch最後會成為品牌的經典系列。德軍對B-Uhr有明確要求，如55mm直徑，大表冠，啞黑色表盤，大三針報時，夜光刻度及指針等，Ref. IW431 採用type A盤，即12:00位置刻度為雙圓點三角設計，其他則是阿拉拍數字時標。在二戰後，IWC便停止製作B-Uhr款腕表，反而在1948年為英軍製作的Mark腕表一直生產至八十年代，是品牌飛行員表的另一經典。直到2002年，IWC以B-Uhr為靈感，推出了Big Pilot Ref. 5002，用上46.2mm表殼，配上有7天動力儲備的Calibre 5011，這款腕表也就重回大家眼前。現在的IWC Pilot’s Watch系列極為豐富，當中的Big Pilot甚至有大日期款（上圖左）及萬年曆款（上圖中），而2017年亦推出過復刻設計（上圖右），採用46.2mm大表殼，配鑽石型大表冠，也有軟鐵內殼保護機芯免受磁場影響等，襯飾有鈕扣的棕色小牛皮表帶。它由52110自動機芯驅動，3:00位加入了7天動力儲備顯示，表殼以鈦金屬製。雖說以1940年代的B-Uhr為藍本，但其實更像2002年款。 想看更多IWC飛行員腕表可到：https://bit.ly/2Ei5LqD本篇的壓軸飛行員腕表就是1950年代才登場的Breitling Navitimer，它是品牌最著名的飛行員表款，同樣深入民心。Breitling早在1936年已推出航空計時腕表，而專利旋轉飛行滑尺更於1940年便應用於Chronomat計時表之中（上圖左）；直到1952年，美國「航空業者和飛行員協會」委託Breitling創作飛行計時表，「Navitimer」才正式誕生（上圖右）。其時Breitling改良了飛行滑尺，使之可以運算出平均速度、飛行里程、燃油消耗、上升或下降速度等飛行資訊，這飛行滑尺亦成為了腕表的重要元素，甚至有人認為沒有滑尺就不可稱為Navitimer。Navitimer原型採用41mm表殼，配黑色表盤及大型鍍鐳阿拉伯數字，而現代的Navitimer系列在2018年經歷過一次更新，把飛翼標誌換上單B標誌，計時款備有41、43及46mm三個尺寸，但當中只有43（上圖左）及46mm保留倒品字型三副盤佈局，但已不再使用數字時標。另外，系列還包括大三針款（上圖右），雖然沒有計時功能，但還是配有簡易版的飛行滑尺。去年，Breitling復刻了1959年的Ref. 806，推出Navitimer Ref. 806 1959 Re-Edition，40.9mm不鏽鋼表殼，配白色旋轉表圈及全黑表盤，三副盤佈局，不設日期窗，夜光指針及刻度，還有雙翼標誌等，表圈上的圓珠也跟1959年的一樣是94顆。甚至連內置機芯也是以B01機芯改裝的B09手上鍊機芯，只求更貼近原作。這款腕表是Breitling首款歷史復刻版腕表，接近把原作複製一次，對喜歡Navitimer的人而言是極為討喜的。 想看更多Breitling Navitimer 腕表可到：https://bit.ly/3l3Cil1

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29 7 月
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Longines 飛行表扭扭樂

怎可能意料得到，Tuxedo只是頭盤，Avigation才是主菜，可能，我們實在小覷了浪琴古董藏品的深度，要他們一年之內，復刻兩枚甚至三枚，其實，a piece of cake 而已。剛剛曝光的Avigation Type A-7 1935，隸屬浪琴復刻飛行陣營，過往讓人留下深刻印象的作品，可能是Big Eye，可能是Hour Angle，但以作品數目衡量，Type A-7無疑才是宗師皇道。剛認識Avigation系列的時候，心裡疑竇，為甚麼不是Aviation？為甚麼不是Navigation，Avigation是結合兩者的專用稱呼嗎？其實差不多，Avigation原來是Aerial Navigation的意思，Type A-7的起源，正和飛行工具有關，1935年，浪琴應美國空軍之要求，生產Type A-7腕表，設計專為飛行員而設，表盤傾斜40度，即使飛行員雙手片刻不離駕駛盤，也可輕鬆從腕表讀時，今天最受男士歡迎的或許是男朋友角度，但昔日這種飛行角度，同樣是功德無量的設計。Type A-7最早的復刻版本，見於2012年，黑面白字，典型飛行表模樣，尺碼不敢減掉分毫，看齊元祖版本的49mm直徑。四年之後的2016年，扭扭表盤的概念還在，但大幅度改頭換面，白色漆面，搭配黃色阿拉伯數字，那些年，舊化黃字設計方興未艾，浪琴順應潮流並無不妥。又闊別四年，今年出現第三代復刻Type A-7，和上兩代相比，這趟最有元祖氛圍，2012年版本不錯也是黑底白字，但軌道式刻度額外加入測速計，表面感覺比較繁複，2016年版本更不用說，白面黃字要不是傾斜40度，跟元祖幾乎沒血源關係。最新2020年版本採用黑色表盤，配襯白色刻度環，兩個副盤上下對壘，空間非常開揚，因為上兩代版本都在3:00和9:00位置寫下「LONGINES」和「AUTOMATIC」，新版聰明地將兩組字體散落上下兩端，視覺豁然開朗起來。你說2020年版本是完美復刻嗎？答案又不是，它的指針改用了教堂式指針，塗上超級夜光，黑暗環境會比元祖更視野清晰。還有那個爭辯不休的老問題，復古表應否加入現代實用的日期？2020年版本用行動發言，在6:00小秒針盤裡注入日曆窗。腕表直徑也是現代化的筆觸，往日的49mm巨無霸沒多少人支配得到，新作減至41mm，現代時空裡偏大，但絕對可以接受。 腕表搭載L788.2自動機芯，動力儲備約為54小時，洋蔥形按鈕計時表冠像棲身2:00位置，但佩戴起來就會與視線呈直線水平了，按壓表冠更方便容易。表殼：不鏽鋼 尺寸：41mm 機芯：L788.2自動 功能：時、分、小秒、日期、計時 表帶：短吻鱷魚皮 防水：30米 約售：$28,200

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18 2 月
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Longines HydroConquest 綠水英姿

HydroConquest是Longines專門為潛水運動而製作的運動表款，設計不求花巧，以實用可靠為先。系列剛於2018年進行了一次改版，更新了表殼尺寸，把鋁質表圈換作陶瓷製，並同時推出了藍色、灰色及黑色款，去年續推出了全黑設計的陶瓷殼款。今年，Longines 繼續進行其色彩探索，帶來了品牌鮮見的綠色造型。全新的HydroConquest綠色腕表備有41及43mm兩個尺寸選擇，均採用不鏽鋼表殼，綴以帶有軍事味道的卡其綠，可見於陶瓷表圈、表盤及織紋橡膠表帶之上，整體色調統一；但如果覺得太「綠」了，則可以選配不鏽鋼鏈帶。此作不乏一些常見的潛水表規格，例如單向旋轉表圈、表冠護肩，以及表帶延伸裝置等，配上旋入式表冠及底蓋的它更擁有300米防水效能。腕表的啞光綠色表盤佈局呈現了潛水表所需的清晰簡約，除了圓點刻度外，於6、9及12時位加入大型阿拉伯數字，3時位則是日期窗所在。時、分、秒針及數字與圓點刻度均塗有夜光物料，確保在光線不足的環境下仍可輕鬆讀時。腕表由L888.3自動上鍊機芯驅動，擺頻為每小時25,200次，備有64小時動力儲存。要特別一提的是，Longines還為這個HydroConquest綠色表款推出了專賣店特別版。特別版直徑為41mm，底蓋刻有品牌經典的飛翼沙漏圖案，可選配不鏽鋼鏈帶及綠色橡膠表帶，憑藉其表帶更換系統，表主無需工具也可自行作替換。品牌更為特別版注入了更多心思細節，例如表盤是以陶瓷製，飾有直紋拉絲，看起來就更有質感。此外，它內置的是L888.5自動上條機芯，同樣是3.5Hz擺頻及64小時動力儲存，但採用了矽游絲，故這枚腕表可說是一個升級版。由於一般版及特別版價格相同，大家隨心選擇就好了。表殼︰不鏽鋼 直徑︰41或43mm 機芯︰L888.3自動上鍊 功能︰時、分、秒、日期 表帶︰不鏽鋼鏈帶、橡膠表帶 防水︰300米 約售︰$13,000

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02 1 月
芯度專題

2020年新開始：10大抵買腕表推介

這裡抵買的意思，除了真的價錢平，而且各具特色賣點，都是戴起來有話題有看點，不光是3千元一枚三針表就抵呀抵呀抵呀的大叫賣。 不敢說是蔗渣價錢燒鵝享受，只是如果budget有限又想戴好表，《Chronomen》替大家揀「搜」好表一下……（Text：Ringo／Photo：Bowy）1）二萬元享德式傳統計時表：Union Glashutte 要介紹來自德國製表重鎮Glashutte的回歸品牌給大家認識：Union Glashutte。回歸的意思，是它曾經香港分銷商引入，但千禧年被Swatch group收購後，便放棄了開發亞洲市場（應和大力推Glashutte Original有關）。誕生於1893年的Union Glashutte，一直堅持把德國傳統製表工藝呈現，它們沒有採用外購機芯，所有零件都來自ETA，經過自家改良及修飾，所有設計、裝嵌、檢測工序都在Glashutte小鎮進行，100%德國製造。要特別一提的是所有機芯的裝嵌都是一個表匠專心一致由頭到尾負責安組，這是殿堂級品牌處理複雜機芯才會採用的方法。 在Swatch Group內，Union Glashutte的定位在Breguet、Blancpain、Harry Winston、Jaquet Droz、Omega、Glashutte Original之下，跟Longines、Rado同級，比Tissot、Mido、Hamilton、Certina等品牌高一級別。 今天品牌在香港重新出發，目標價錢是GO的三分一左右。這次推介的是懷舊味極濃的計時款Belisar Chronograph，44mm表殼以精鋼打造，米色表盤內藏兩個黑色計時小盤（也是顏色相反的版本），是另類的Panda Dial展示，由小時刻度、外圍測速計、小牛皮表帶，都叫人聯想起古典賽車的典雅氣派。它搭載的是具60小時儲能的UNG-27.01自動機芯，能累計最多12小時，不能想像的是它的定價，2萬找回你1千1百，是平價入手德國表的好機會！（$18,900）2）日本400年陶瓷工藝：Seiko Presage 表盤功藝是近年各大品牌的必爭之地，一來它能為腕表增加觀賞價值及罕有度，二來也是品牌展示實力的競技場，沒有資源、沒有品味、沒有傳統，根本很難發展出驚人的表盤工藝…… 精工當然佔盡天時地利，日本傳統工藝比比皆是，問題是應向哪一方面埋首。近年冒起得快的是Presage系列，因為它的特色是以十分相宜的價錢，就能接觸日本的傳統工藝配以精湛的機械技術。這裡的Presage Arita Porcelain Dial，欣賞重點是白色微帶藍調的表盤，它來自日本甚至世界知名的有田燒；有田燒來自日本佐賀縣西邊一個名為有田町的小城鎮，那裡製作陶瓷經驗超過400年。精工找來橋口博大師合作，他自來一家 1830 年開業的有田燒工坊，3年前以攝氏1,300度高溫及多個複雜工序成功研發出硬度是普通陶瓷4倍的新陶瓷，為Presage表盤展現新豐彩。 今年的新作品是SPB093及SPB095，前者功能較多表盤布局也較特別，9:00位置是能量儲存，而6:00位置則是日期盤，配搭相當新鮮，它搭載6R27自動機芯，40.6mm直徑表殼以不銹鋼製。而SPB095則是清新面貌示人，大三針外只在3:00位置設有日期窗，搭載6R35自動機芯，40.5mm表殼同樣以不銹鋼打造。（SPB093：$15,000／SPB095：$13,000）3）特製鎖表圈裝置：Tudor Black Bay P01 近年Tudor的風頭，都給Black Bay搶盡了。縱然1926系列找到周杰倫人氣加持，但在香港的影響力還未及得上較運動硬朗的Black Bay…… Black Bay的金鋼計時Chrono S&G毋疑是今年焦點中的焦點，但稍為冷卻下來，大家又開始注意到另一款外形大不同的P01。P01好玩又特別之處，是設有一個鎖定和拆卸系統（Rotating bezel blocking system），它負責鎖實表圈；要旋轉潛水表圈，要先把12:00位置連接表耳部分的表帶打開（6:00位置不能打開的），才能轉動表圈調校時間，之後把它關上，表圈便會被緊緊鎖住，潛水時便不怕誤觸而影響上水時間，論安全程度當然比單向旋轉表圈更高。 要追源溯本，上年紀五十年代品牌便開始為美國海軍製造潛水表，到了1967年，品牌打算研發新全新表款取代當時的常規款式Oyster Prince Submariner 7928，可惜的是，當年代號為「特種兵」的計劃被擱置了，品牌製作的prototype及專利技術都被埋在資料庫內。幸好五十年後的今天，Tudor再次把資料庫翻開，把舊有的一枚能鎖緊表圈的prototype重新研發出這款Black Bay P01。再說回新表，42mm磨砂鋼殻呈現了一種不對稱美，表冠由3:00位置稍稍移至4:00位，兩邊護肩造型不規則，形成了一個獨特表殻形狀。稱得上潛水表，腕表備有200米防水功能，內裡搭載近COSC級別的三日鏈MT5612自動機芯。（3,750瑞郎） 4）微型氣燈走到入表圈：Ball Engineer Hydrocarbon AeroGMT II Ball watch最出名最耍家的，一定是自體發光的微型氣燈；誇張一點說，它在漆黑裡發放出來的光芒，隨時引來戲院旁的觀眾投訴。 今次要介紹的Engineer，有兩大突破點，都在旋轉表圈內發生。不是鋁不是鋼也不是陶瓷，這枚Engineer Hydrocarbon AeroGMT II的表圈是以藍寶石水晶玻璃打造，多了一份晶瑩剔透；品牌要挑戰難度，平面的藍寶石水晶太易做，這次的環形表圈又薄又弧，切割及打割工夫都顯出了功架，一錘定音的紅黑雙色，誓要緊貼當下潮流。為甚麼要弧形？因為腕表的表鏡本身也呈弧狀，為了視覺及觸感更一氣呵氣，所以設計師就唯有向難度挑戰了。第二個突破，就是在弧形藍寶石水晶雙向旋轉表圈內嵌入微型氣燈，顏色是綠色，標示的是第三時區的24小時顯示，跟表盤上的黃色及橙色12小時刻度，以及的冰藍色Super LumiNova夜光塗層的24小時顯示，三者鮮明地分野出來。 原來這表是按照波音777客機機長的要求設計出來，內搭獲COSC認證的自動機芯，備有GMT指針；強禦能力不用替Ball擔心，腕表備有4,800 A/m抗磁能力、能抵禦7,500Gs撞擊、防水深度100米。品牌先推了42mm版，近日再加推40mm，是否想營造一對pair watch效果來？（$23,980）5）年曆計時新抵價：Carl F. Bucherer Heritage Bicompax Annual 說到性價比很高的腕表，未必會第一時間聯想到寶齊萊。今日Basel表展當大家看到這枚panda dial腕表時，大家都不敢相信它的定價是如此吸引。 計時加年曆不是經常看到的功能組合，再加上日期採用雙窗顯示，吸睛度便更強，如果是Zenith或Montblanc，這組合要索價8萬以上，更不要說Patek Philippe的Ref. 5960定價過十萬不可；來到寶齊萊，鋼版的Heritage Bicompax Annual 定價只需五萬八，難怪它由年中開始便紛紛入選各大傳媒最抵買之選。要知道，同品牌推出的鋼版Manero Flyback計時表，定價也接近七萬了。 直徑41mm的表殼，12:00位置有一個雙窗大日曆、4:30位置有月份窗，左右兩個小表盤作計時之用，表盤外緣有設有測速計，黑白雙色配搭吃正近期潮行的熊貓表盤熱。如果想瑰麗一點採用貴金屬，腕表還備有金鋼選擇，不過沒有了panda dial，表盤只泛出高貴的香檳色，定價當然高一點，要$88,000。（$58,000）6）平價入手神復刻：Longines Heritage Military 說2019是表壇復刻年沒有誇張，說明了大家都愛懷舊、大家都對舊事舊物珍而重之。今年被喻為神復刻作品尤其多，Breitling的Navitimer Ref. 806啦、Blancpain的Air Command啦、Omega的Speedmaster Apollo 11 50周年版啦、Zenith的El primero A384 Revival……等等等等，都採用外形99.99%忠於原著，內涵改用先進機芯的formula。不過以上品牌的神復刻作品價錢比較進取，最便宜的也要6萬多元。 想再貼地一點，會向大家推介這枚Longines。浪琴一向是復刻高手，今次模仿的對象是四十年代英國皇家空軍（RAF）專屬腕表，原本來自二戰時期一位無線電報員，後來被轉贈回浪琴創作復刻版。新作只有38.5mm，比原來的32.5mm增大了，這表突破了品牌表盤必備「Automatic」的字樣，同時也不設日曆窗，盡情忠實呈現元祖的設計；之前的Heritage Military多採用黑面的，今回改用乳白色表盤要添上懷舊黑點，指針造型也造得漂亮，秒針滑進軌道式刻度，分針則剛好接觸到邊緣，細微設計也做到一百分。腕表以不鏽鋼打造表殼，搭載L888.2自動機芯。（$17,300）7）入手瑞士鐘表好門檻：Baume Baume，不是Baume & Mercier，它是Baume & Mercier的副線、是它的年輕版、是它的入門版，也是它的線上版。 最便宜的Baume只售480美元，跟大家說美金價錢，因為腕表針對年輕人網購喜好，所以只在網站出售。品牌暫推出兩個系列，Iconic及Custom Timepiece，前者標榜環保回收，表帶以100%回收PET材質製成，表殼以鋁質造，搭載自動機芯；後者則是完全自己選擇，大家可於網上按表盤、功能、顏色、表殼、表帶結合出超過2,000種組合，即揀即看3D模擬效果，左右擺動前後翻轉放大縮細十分流暢；功能可選小秒針、月相或逆跳星期款式，直徑有35mm或41mm選擇。一旦選好心水，按一下「add to bag」，新表大約兩星期便會寄到你府上。Baume最新動作是跟concept store NOUS聯乘，推出全黑的41mm小秒針型格腕表，售$600美元。（www.baumewatches.com）8）兼得兩大今年熱潮：Oris Big Crown...

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23 10 月
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Longines最美Sector Dial，你選左或右？

隆重介紹兩位選手：左邊是新一代sector dial，生於2019年，膊頭闊38.5mm；右邊是祖師爺sector dial，芳齡85，蠅量級身材大約闊32mm。擂台上，難分軒輊；現實下，只有從二手市場找到元祖芳蹤，復刻款式卻在浪琴售賣點全面發售。 打著浪琴復刻旗號的作品，很少讓人失望，成功率幾乎百發百中，復古迷像追看連續劇般看待Longines，期待每年必有的高潮位。上一回精采習作，可數追溯英國皇家空軍設計的Military Watch，表盤加工氧化痕跡，劃破復刻必須簇新的舊觀念。珠玉在前，浪琴不得已加倍小心奕奕，創作下一個復刻劇本，結果動用了另一把古典尚方寶劍：sector dial，上斬不懂欣賞的人，下斬迷戀的人個荷包⋯⋯ 上世紀三十年代，sector dial大爆發，其中一個活躍份子就是Longines。到底甚麼是sector dial？最簡單的說法，就是帶有分隔的區域。布局上，一定要有兩個同心環，一個是分鐘，一個是小時，兩者之間，又通常擁有像幅射線的刻度連接內環和外環，刻鐘亦常用數字或長棒形時標，區分其他刻度。 近代最早復興sector dial的品牌，大概是Patek Philippe，2005年推出Ref. 5296，將同心環和長短刻度特徵表露得淋漓盡致。及至2016年，Laurent Ferrier發表Galet Square放射式刻度sector dial，翌年市場上再增添兩位同道中人，一個是Habring Erwin Scientific Dial，另一個是Jaeger-LeCoultre Master Control Date，齊齊燃點sector dial興起的苗頭。 令人振奮的sector dial今年入籍浪琴，38.5mm不鏽鋼表殼，比元祖版本更有空間容納兩個同心圓環，畢竟表盤愈是空靈，愈能映襯sector dial的韻味。常見的Sector dial三寶包括銀面、黑字和藍針，一一移植到此表身上，構成白色內圓和銀色外圓無敵組合。有時候，不用刻意把時標弄黃，不用加一個畫出腸的懷舊logo，用了對的線條和色澤，古典味自然走出來。 表面不設日期，反而在6:00添置了小秒針盤。腕表心臟是一台L893.5自動機芯，用上矽游絲，有不錯的64小時動力儲備。浪琴出品，無需格價專家，也幾可肯定價位殷實親民，定價一萬七，市場上再找同等性價比的sector dial幾乎不太可能了。表殼：不鏽鋼 尺寸：38.5mm 機芯：Cal. 893自動 功能：時、分、小秒 表帶：皮帶 防水：30米 年份：2019 售價：$17,300

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18 9 月
芯度專題

2019「揀搜好表」 $1-3萬精采入門之選

看完一萬以下抵買大結集，是時候再看一至三萬元有甚麼好選擇。這價錢水平是普遍機械表的入門價，競爭相當大，種類也極多，不一定只買到基本三針或日曆表，個別GMT甚至漂亮計時表、陶瓷表也能入手。以下八枚是今年的精挑細選。說性價比高的話，名士的Clifton Baumatic很難不高踞榜首位置。去年推出時，40mm鋼殼的它採用具矽游絲機芯，並具五日鍊，定價約二萬元，簡直技驚四座。今年雖然刪去矽游絲，但依舊提供五日鍊，同樣獲COSC認證，表盤又換上漂亮的漸變藍，繼續一貫大方得體，售價仍維持相若。假如不執著COSC認證，相同機芯的款式其實更親民，配皮帶不足兩萬元。（約$22,900）這枚Tudor的外形相當有趣，表耳非比尋常的大，表冠亦移師至42mm鋼殼的4:00位置，護肩與表耳融為一體。原來設計是取自六十年代Tudor為美軍研製要能夠鎖緊表圈的一枚prototype，所以表耳連接鏈帶那個大部件，實情是揭蓋來的，打開上方那塊蓋便能轉動表圈，但6:00位置那部份是固定的，用來平衡整體造型而已。腕表搭載具三日鍊的自家MT5612天文台機芯。（約3,750瑞郎）此表相當有軍事風格，表殼是卡其綠色，指針和夜光刻度是鮮橙色，很明顯是典型MA-1軍褸的顏色配搭。更特別是表帶設計，跟足可雙面穿著的軍褸原理，一面卡其色一面鮮橙色，同樣可雙面佩載，喜歡MA-1軍褸的話很難找藉口錯過。42mm的方形表殼是陶瓷製造，印象中顏色陶瓷殼的機械表款式本身已經不多，綠色陶瓷就更罕見，不用六位數字，三萬元能入手更是絕無僅有，性價比相當高。（約$29,900）見到Presage這個字，立刻感應到精美抵買的況味。猶記得幾年前的琺瑯面腕表，竟然約萬元有交易，打破了至少接近六位數字甚至更高的貴價定律，贏盡口碑。今年他們再接再厲，用平民價格帶來日本名物有田燒陶瓷表盤，由佐賀縣有田町的Hiroyuki Hashiguchi陶瓷大師親自製作，由他研製的陶瓷硬度比一般陶瓷高四倍。亮麗無瑕的白瓷面配羅馬數字，XII字用上一點鮮紅，萬餘元便能享受古雅精緻。（約$13,000）Montblanc今年推出了一整個銅表系列1858，有自動表、計時和GMT三款，同樣配卡其綠色表盤，但色調每一枚都略有不同。這枚自動表的色調是最深沉的一枚，與青銅殼配在一起其實也是最好看，因功能簡單定價也是當中最親切的。表殼直徑40mm，指針造型、洋蔥表冠配米黃色時標，明顯走懷舊路線。二萬多元定價非全城最便宜銅表，但勝在造型和簡約懷古味十分討好。（約$24,400）Intra-Matic是按1968的Chronograph A設計，前年推出時黑面配三個白色小盤的panda dial，再配圓形按鈕，味道跟昔日不相伯仲，唯獨尺碼碩大，達42mm。今年再安歌，尺碼略減至40mm，同樣配panda dial但換成深藍面，依舊搭載可儲存60小時動力的自動機芯。當然復刻版再復古也好，尺碼無可避免會與時並進地增大，但始終還是偏小一點更具神采，這枚新版比上一代更青出於藍。（約$17,300）浪琴炮製復刻表的經驗愈來愈得心應手。這枚搭載自動機芯的Military，38.5mm鋼殼，古典造型藍鋼指針，微黃表盤，懷古味已足八十分；再仔細看，表盤上滿布人工刻劃的氧化黑點，竟然連這樣的歲月㾗跡也照顧周到；而為了原汁原味，特別不設日期，甚至經常在表盤出現的Automatic字也捨棄，配一條綠色復古皮帶，神韻接近滿分。（約$17,300）這枚計時表是天梭從1973年推出的Navigator型號身上取經，有panda dial，有方中帶圓俗稱鮑魚殼的身形，配圓形計時按鈕。跟計時有關的指針一律用七十年代最流行的橙色點綴，畫龍點睛效果相當搶眼；配有穿孔設計的皮帶，充滿賽車風格。43mm鋼殼內是自動機芯，限量1,973枚，定價萬餘元。喜歡七十年代風味又愛好賽車風格設計，這是性價比不錯的選擇。（約$17,200）

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11 9 月
芯度專題

2019年「揀搜好表」 $1萬以下抵買大結集！

大家都會認為一枚質素好、牌子響、功能強、賣相靚的機械腕表，價格不會便宜到那裡去。3萬是入門、5萬好一點點、10萬可買殿堂品牌入門表、20萬以上稱得上鐘表擁躉、100萬以上是富豪級了⋯⋯那麼，1萬元呢？1萬元能否買到又靚又抵的瑞士或日本名牌腕表？ 有，當然有，而且有很多。多到我們要精挑細選，在眾多「萬元表」之中，我們綜合比較它們的賣相、功能、機械質素、性價比等多方面表現，精挑細選出以下10枚；識得使，一萬蚊其實都好好使。精工近年大力推動潛水表，限量版高級版入門版傾囊而出，大概是看早運動表當道的熱潮。以往綠圈綠面的細MM（Marine Master）只會限量發售，今年化身量產版本，並以藍寶石水晶取代玻璃表鏡，又改用70小時動力的6R35自動機芯。又靚又潮不特只，最緊要是買得到。（$6,280）製作飛行表逾百年的Hamilton，繼續成為紅牛特技飛行錦標賽的官方指定計時，推出此枚45mm直徑、配備H-30自動機芯的不鏽鋼腕表。它具備星期及日期功能，表盤設有不少飛行刻度資訊，加上身形較碩大，令它成為一枚飛行運動表的好漢子。（$8,800）在Ball watch的陣型，萬元以下的選擇愈來愈少，坊間大概只剩下兩三款，這枚Fireman Victory是其中之一。三針自動機芯是基本，14支自體發光微型氣燈也是品牌拿手好戲，5,000Gs撞擊測試、100米防水也自然難它不到，反而是那塊藍色表盤很突出，在白或黑色外多了一個潮流選擇。40mm精鋼表殼也是運動表的標準尺寸。（$9,980）去年的鋼殼G-Shock令Casio成為潮流聚焦（剛剛還公布了有一枚全金的），今年為慶祝MT-G系列誕生20周年而設的特別版，表殼彩虹色澤以彩虹離子電鍍而成，模擬Lunar Rainbow 這種極罕見的天文現象，瞬間又被潮流之子認定為必搶之物。信我們，只要拿過每一個表殼色彩都獨一無二的腕表上手，都不願意放下。（$8,040）潮流興金鋼，除了斯文表運動表一樣能套用。這枚同樣衝著Promaster 30周年而來的限量版，46.1mm不鏽鋼表殼特別配上金色表圈，跟表盤內的指針、時刻等金色點綴呼應著。腕表可顯示動力儲備和水深數據，符合國際ISO及日本工業規格JIS標準，防水200米。（$775美元）浪琴表早年前已走進高科技，把V.H.P （Very High Precision 超高精準度）技術引入Conquest腕表系列，簡單說，就首先是一枚超精準的石英機芯，遇到高磁場地方它會停頓下來，直至腕表離開「危險地」，它便會自動回到當下時間，重新行走起來。（$10,000）從logo可以看出，這是一枚吃正懷舊風潮的作品。近年Mido復刻陣營出品極具水準，40mm鋼殼內的放射藍面，在光線反射下可顯示出迷人的閃爍藍光；秒針也是非一般，只要配合外緣的刻度，便能兼備脈搏計功能。對，它搭載的也是Caliber 80自動機芯，同樣具備80小時動力。（$6,700）6千頭可以買到防水100米的Hamiltion，這枚如表名所說能防水1000尺（約300米）的Tissot，只需5千尾就可交易。它的內涵交足功課，43mm鋼殼外配備的不是普通表圈，而是強度更高的陶瓷表圈，由深藍漸變至黑的表盤亦很有潛水感覺，機芯氣量又有足足80小時，性價比之高市場很難找第二枚。（$5,850）還記得《Interstellar》這套荷里活經典電影嗎？電影中父親Cooper交給女兒Murph的腕表，原先只是設計性並沒有真正生產的，但今天品牌終於把它從電影走到現實，42mm鋼殼搭配H-10自動機芯，為呼應劇情特別把秒針更刻上「Eureka」的摩斯電碼。做爸爸的你，有興趣買一枚送給女兒嗎？（$7,750）很斯文很優雅很適合上班一族的，有這枚大三針日期款的Mido Baroncelli。直徑40mm的不鏽鋼表殼，用上灰色表盤配金色時標及指針，更重要是它搭載一台十分可靠的Caliber 80 Si自動機芯，名字交代了一切，配備矽游絲，亦有80小時動力，是品牌近年旗下的重點機芯。（$9,200）

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12 1 月
芯度專題

黑表回潮 精選至潮腕上「黑」名單

全黑腕表，前幾年大為流行，不過近年聲勢似乎被藍面表綠面表迎頭趕上，但從去年開始，黑表似有逆襲進擊之勢，不少品牌都不約而同推出多款黑色作品，而且在設計和物料上比以往更花心思，令這股回暖的黑色潮流，黑得更有層次，更有風格，更有態度。意大利的黑手黨形象深入民心，去年表壇亦刮起一場另類黑手黨風暴，而這場風暴背後的推手，當然是來自意大利的Bulgari。Bulgari去年一口氣推出了三款全黑作品，並且以三種不同材質來詮釋黑色，帶來演繹黑色的新層次。壓場作品必屬Octo Finissimo Minute Repeater Carbon三問表，有別於市面上慣以貴金屬製作的三問表，此表的表殼、表盤及底蓋皆由CTP碳薄層所製，碳纖維本身的紋理不但賦予作品獨特美感，而且材質亦有助強化三問表的報時鳴聲，可謂睇得又打得。另一枚鏤通作品Octo Finissimo Skeleton，則採用DLC黑色鈦金屬表殼，機芯所有表橋均有黑色塗層裝飾，加上精湛的鏤空工藝，令作品黑得來不失華麗氣場。Octo L’Originale計時碼表則是這一門三傑中黑得最徹底的，DLC不鏽鋼表殼配以黑色橡膠表帶和霧面黑色表盤，表盤上的指針、數字與小時刻度亦均以黑色呈現，是一枚純粹的All Black作品。芝柏表的Laureato系列一向予人較成熟穩重風格，但這兩款換上全黑陶瓷外衣的Laureato作品，感覺即刻煥然一新，現代感十足。三針和鏤通兩款作品均用上黑色陶瓷來製作表殼、表圈和鏈帶，陶瓷本身的輕盈屬性令本身已帶運動風格的Laureato設計更富動感，而拉絲和拋光相結合的修飾手法亦令作品更添高級感。三針版本的黑色表盤裝飾有該系列標誌性的巴黎釘紋(Clou de Paris) 圖案，而鏤空版本則可見機芯部分作了黑色PVD處理，與腕表全黑賣相互相呼應。歐米茄第二款「月之暗面」腕表Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8，在延續首款作品的全黑主調上，加入黃色細節點綴和品牌極罕見的鏤通設計，絕對有令人眼前一亮的效果。44.25mm表殼由一體成型的黑色氧化鋯陶瓷製作，並配以黑色陶瓷表圈。表盤經鏤空處理後展示出黑化了的經典「月球表」機芯，橋板與機板上的紋理經雷射燒蝕處理獲得，以此模擬出月球表面的凹凸質感。翻去表背部分同樣可欣賞到有如月球暗面般神秘迷人的機芯結構。從2016年起，Zenith成為全球性活動DGR紳士路騎的合作夥伴，之後每年均會為該活動推出一款DGR特別版腕表。去年發佈的Pilot Type 20 Ton-Up Black Chronograph，可說是至今跟DGR活動最有呼應的一款特別版，因為其全黑造型，令人不其然就會聯繫到電單車騎士最喜愛的黑皮衣打扮。45mm不鏽鋼表殼的黝黑色澤非經一般PVD塗層取得，而是使用了特殊造舊技術，令腕表在擁有型黑外表同時亦散發淡淡懷舊色彩，表側的大洋蔥表冠與計時按鈕同樣以相同手法處理。表盤呈現黑色啞光色澤，對比強烈的白色時標與玫瑰金指針除帶來極佳閱讀清晰度外，亦令人一眼得知這是一款飛行表無疑。表帶部分亦見心思，油性皮革表帶經磨砂處理，與腕表整體的造舊感覺一脈相承。這枚全黑Monaco是去年TAG Heuer與英國腕表改裝商Bamford聯乘的首款作品。此表配色選用了Bamford最鐘情的黑藍配，包括表殼使用了帶獨特紋理的實心碳纖維製作，表盤則由黑色蛋白石所製，並配以黑色鱷魚皮表帶，而計時盤、分鐘軌和日期窗口則塗有Bamford招牌的「aqua blue」夜光淡藍色澤。腕表規格則與經典Monaco表款一致，即維持39毫米直徑及搭載Calibre 11自動計時機芯。這款Legend Diver參考自浪琴60年代的一款潛水表，表徑42毫米，跟足舊版尺碼，淡黃和淡綠配搭的夜光時標相當漂亮，即使放在白天來看都好靚。拱形表鏡可能給人它是樹脂玻璃造的錯覺，但其實是加厚了的藍寶石水晶鏡面。雖說是復刻作，但此表使用了黑色PVD表殼，即時替作品注入了不少現代氣息，搭配的黑色米蘭鏈帶亦特別，皆因它是由橡膠來造，外觀帶金屬鏈帶的硬朗感，但手感卻分外輕盈。

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