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John拆機芯 : Cartier Tortue Monopoussoir Ref. 2396

28 5 月

今天John為大家解拆的是Cartier在1998年推出的Tortue Monopoussoir Ref. 2396，屬於Collection Privée Cartier Paris系列的單按鈕計時腕表，採用白金表殼，尺寸43 x 35mm，以現今男裝表的尺碼潮流來講，算是比較小型的款式，但因為表殼為酒桶形，線條也較粗闊，搭配的表冠相比Cartier其他系列如Tank顯得特別大，而表盤採用雙小盤格局，又只有12:00一個特大羅馬數字時刻，為表盤帶來充裕的空間感，所以戴上手的視覺效果比實際尺碼要大一點，配西裝特別斯文大方。John特別揀選這枚Cartier來拆，是想告訴大家這款表的一些獨特設計。

Chronomen_John-Ng

JOHN NG

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅

反轉表殼，可見底蓋是以8顆螺絲安裝，但11:00位的一顆螺絲卻非普通一字形設計而是五角形，基本上市面上是沒有工具可以拆開，假如腕表出問題，必須回廠修理，不能假手其他人。John表示，這原是廠方為防止外人胡亂裝拆腕表的保安設計，但後來因為不想麻煩顧客連一般檢查都必須拿回廠，所以當腕表在第一次回廠檢查後，這顆五角形螺絲就會被更換回普通螺絲。也因此，假如買二手表的話，只要看這顆螺絲便可知腕表曾否回廠檢修。

表殼：白金
尺寸：43 x 35mm
機芯：Cal. 045MC手上鍊
功能：時、分、小秒、單按鈕計時

此外，腕表搭載的Calibre 045MC手上鍊機芯，並非卡地亞自家出品，而是由瑞士THA Ebauche機芯廠提供。這機芯廠由三位製表師Vianney Halter、 Denis Flageollet和Francois-Paul Journe於1996年創立。Francois-Paul Journe相信無人不識，創立De Bethune的Denis Flageollet名字也是響噹噹。Vianney Halter相對名氣沒這麼大，也已創辦自己品牌廿多年，擅長玩複雜多軸陀飛輪，作品獲獎無數，在10年前已獲GPHG頒贈Best Watchmaker Prize，來頭不小。今年新作Deep Space Resonance更將擁有雙擒縱系統的三軸陀飛輪放在表盤中央做主角，複雜得驚人。有這3位大師合作，難怪Calibre 045MC機芯不但打磨工夫到家，夾板的organic造型也引人入勝，更可在表底窺看單按鈕計時的整個操作過程，設計實在非常出色。

雖是三位大師的結晶，Calibre 045 MC的設計其實存有缺點，就是與計時系統操作有關的三條銅製彈弓不但剛性不太足夠，外觀也不好看，後來廠方將之改為不鏽鋼spring bar來改善機芯的設計。所以，只要看這三條彈弓，便可知腕表究竟屬前期還是後期款了。

機芯拆解過程

01.

通過透明底蓋，可以清楚看到Calibre 045MC手上鍊機芯的運作。

02.

8顆底蓋螺絲中，11:00位的一顆以獨特五角形設計，防止腕表被廠方以外的人員裝拆。

03.

打開底蓋後，可見機芯實則為圓形，安裝在酒桶形托架中再裝上表殼。

04.

沒有了表鏡的阻礙，可以近距離看清Cartier在表盤上的精美製作。

05.

Calibre 045 MC手上鍊機芯的全貌，幾塊明顯可見的夾板均雕滿了品牌標誌，並帶有弧形飾紋。

06.

機芯上方可見大形計時槓杆，近末端1:00位是高級計時必備的導柱輪，導柱輪的8:00位置是水平離合器的槓杆。

07.

相片中央的黃色彈弓是此機芯設計的一個弱點，剛性不足，耐用性成疑，也不算美觀。

08.

後期廠方將彈弓改為不鏽鋼spring bar，剛性有改善，用料和設計也更合乎機芯應有的級數。

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18 1 月
表壇動向

Cartier | Tank Francaise | 法式坦克回歸

1917 年 Cartier 以坦克的履帶作為靈感，創製出表殼、表耳與表帶有著流暢線條的 Tank 系列。此系列亦演變出許多不同分支，1996 年的 Tank Francaise 更是首此將金屬表殼與表殼融為一體，有著法式自由風格。27 年後的今天，卡地亞再次回歸基本，讓這款時計變得更為鮮明幹練。為了慶祝 Tank Francaise 問世逾 25 年後矚目回歸，並讓大家更能深刻感受到腕表所展現的前衛風格、巴黎古典與現代的優雅。品牌特意在巴黎的天空下用經典電影形象，向流轉的時光致敬，拍攝全新的宣傳片。品牌特意委託英國導演 Guy Ritchic 執導影片，他以非線性的敘事手法、富有創意的剪輯及特色鮮明的配樂風格而著稱。影片以巴黎為「主角」，匯聚兩位個性鮮明的國際巨星：品牌代言人、美國新銳演員 Rami Malek 和法國電影界傳奇人物 Catherine Deneuve。影片講述機緣巧合和陰差陽錯的命運邂逅、不同人之間命運交織的因果關聯，Rami 與 Catherine 各自在 Alexandre III 橋上漫步，當中 Catherine 更分別以《Parapluies de Cherbourg》（秋水伊人）、《Indochine》（印度支那）及《Place Vendome》（五克拉愛情）中經典角色形象現身，與 Rami 所化身的多才多藝藝術家於不同的年代邂逅。品牌高級副總裁及傳播總監 Arnaud Carrez 指出：「這部電影展現了 Cartier 的製表理念及其作品的雋永魅力。它講述了一場時空之旅，過去與現在交織相融，正如 Tank Francaise 腕表能跨越不同世代，始終魅力不減。」在二十世紀初，熱愛收藏，並且精通古典文化的 Louis Cartier，開始尋求簡化造型，希望將圓形小表盤融入表帶線條之中。當時正值第一次世界大戰，據說他在看到坦克的俯視圖後，便於 1917 年設計出一款有著垂直式表耳及如坦克主座艙般表殼的 Tank 腕表。這款長方形腕表有著無分性別的優雅風格，故此同時受到男士與女士們的喜愛，無論是 Andy Warhol、麥當娜、英國王妃戴安娜、荷里活傳奇影星 Clark Gable 等等都是 Tank 的支持者。過百年的光陰，Tank 演化出許多不同款式，當中更有著按地區來分辨系列，例如 1989 年的美式 Tank Americaine、1996 年的法式 Tank Francaise，以及 2012 年的英式 Tank Anglaise。Tank Francaise 是品牌首個配備金屬表鍊的 Tank 腕表，使表殼與表鏈渾然一體，今年，品牌再次將這個曾開創先河的表款加強美學和人體工學。新表的主要改進地方，包括表耳弧度更加明顯、嵌入式表冠與表耳融合在一起、緞光飾面的不鏽鋼或黃金表殼、太陽放射紋表盤等等。最重要一點是，除了以往的中型款及小型款，品牌還準備了一枚搭載自動機芯的大型不鏽鋼表款，再加上鑽石鑲嵌的變化，為此系列帶來更多的可能性。（腕表售價由 $27,200 至 $241,000 不等）

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29 12 月
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Omega Seamaster Diver 300M Black Black | 黑得有道理

如果叫你只能用一隻顏色畫一幅畫，你會點畫？這款Seamaster Diver 300M Black Black 就是Omega 的答案。 記得這款表是在2021 年發表的，推出的時候，表廠主力推銷的是Seamaster 300 Bronze Gold。鎂光燈都聚焦在那邊，這款「黑蚊蚊」的手表，只有默默的站在舞台上的一角。腕表愛好者及收藏家全黑色的手表在鐘表世界裡不是新鮮事物，印象中最早把它發揚光大的是2006 年 Hublot 的Big Bang All Black，之後很多牌子都有製作全黑色的手表。較有誠意的會用陶瓷做表殼，一般的只要把不鏽鋼或鈦金屬表殼做個PVD或DLC 塗層，給它弄一個沒有夜光物料的全黑表盤便製作完成。很多時這類全黑配色的手表都是比較難看時間，因為所有部件都是黑色，沒有對比。要容易看時間嗎？手表設計又會不夠All Black。Omega 要做全黑表，就是挑戰高難度，製作表殼、表圈、表冠及Helium Escape Valve 時，除了只用一隻色，還要只用一種物料 —— 黑陶瓷。用黑陶瓷做表殼的手表，他們之前都有做過，例如Speedmaster Dark Side of the Moon 及Seamaster 300M Ceramic & Titanium 等；但今次卻是他們第一次連表冠及Helium Escape Valve都用上陶瓷製作，反觀之前都是用Titanium 的。不是他們想不到用陶瓷，而是要製作陶瓷表冠等微細部件，之前在生產上是不可能的，直到現在有先進的壓模技術，才使得這兩件陶瓷部件得以面世。一隻物料、一隻顏色，照計應該會把整隻表弄得黑漆漆，甚麼都看不到，Omega 要解決這個問題，就用上了四種不同的finishing， 讓不同部位的陶瓷呈現出四種不同的黑：有Black Polish、有磨砂、有FrostFinishing、亦有Circular Finishing。一般手表的表盤，在牌子logo 及時間刻度等會用pad printing 印在表盤上，Omega 嘛，就是用一塊全鏡面打磨的陶瓷表盤作原料，再用雷射雕刻把牌子logo及時間刻度以外的地方射走，所以表盤上會反光的牌子logo 及時間刻度，是以鏡面浮雕的方式呈現出來。每塊陶瓷表面大概需要30 分鐘的雷射處理才能有此效果，不像一般手表用pad printing 蓋個印便完成。這是誠意啊！至於黑色陶瓷表圈，若同樣用鏡面處理的話，在使用時很容易會留有手指模，有礙觀瞻。而且閃亮的鏡面拋光表圈跟那陶瓷表盤好像也不是太登對，於是他們再一次用雷射把時間刻度以外的部分造成FrostFinishing，效果有點像勞力士Yacht Master 的那個鉑金表圈。潛水表嘛， 沒有夜光功能成何體統？ 為此，Omega 特別訂製了一款黑色的 Anthracite Super-LumiNova。黑色的夜光物料之前聽都未聽過，他們並沒有因為要成全這款全黑配色的設計，而放棄潛水表的一些基本元素，值得欣賞。話說當年他們叫我去看表的時候，那個session主要是介紹那隻Seamaster 300 Bronze Gold，上完主菜才把這隻Black Black 拿出來，我之前已知道有這Black Black 的存在，但看他們發來的電腦照片還是有點猶豫，真表上手絕對是另一回事！立馬請他們幫我訂一隻。這款表並不是針對主流客戶群的產品，我反而覺得它是Omega 向世界展示他們在創新物料上的生產及應用能力。點解要做？ 冇，因為你做唔到囉。

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23 12 月
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Kevin聽「軍」一夕話 | 比法國MN更罕有 | Tudor阿根廷Ci

手機傳來Kevin的留言，他喜孜孜說剛入手了一枚Tudor阿根廷軍潛表Ci，急不及待要跟讀者們分享一下。阿根廷軍表不易找，這次要跟Tudor MN法國軍表一起講，因為它們有段密切關係…… 上世紀的戰爭，金錢及資源都是致勝關鍵，芸芸大國中以英國的軍費比較充裕，所以會選用較昂貴的勞力士軍表。「相比之下，其他國家的軍費沒有英國海軍那麼富有，所以大多數都選擇有Rolex血統的Tudor。Tudor沿用了Rolex蠔式表殼，擁有同樣的高防水性能及堅固耐用等特質，因而備受美國海軍、法國海軍、南非海軍、阿根廷海軍、加拿大海軍、以色列突擊隊IDF、牙買加海軍等等國家使用。」Kevin先說明，Tudor的軍表甚受歡迎，早早涉獵歐、亞、美、非洲。 腕表收藏家及迷你倉集團創辦人大家都知道Tudor跟法國海軍Marine Nationale（MN）淵源甚深，早在上世紀1956年已有合作，當年法國海軍附屬科研機構海洋教育研究及深海研究隊（G.E.R.S.）訂購了一批Oyster Prince Submariner腕表（型號7922及7923等）；而搜尋歷史，法國海軍當年是有份訓練阿根廷海軍的，所以Kevin想把Tudor MN跟Tudor Ci一起談：「Ci的來由有兩個說法，第一個是屬於阿根廷一個警察部門的簡寫Cuerpo de Infantería（Argentina Police Force），另一個說法是指阿根廷海軍突擊隊Commando de la Infantería （Argentina Navy Amphibious Combat Diver）。」不過坊間近來又有另一個說法，認為Ci其實是Codigo de Inventario，是庫存編號的代碼，這一切仍在考究中。Kevin最新搜羅回來的阿根廷Tudor軍表，屬於第二期1960年中款。「第一期是Ref. 7924 Big Crown，即所謂的大皇冠，曾提供給阿根廷無敵艦隊（A.R.A.）配戴，第二期是Ref. 7928 PCG Chapter Ring Gilt Dial版本，第三期是Ref. 7928 Gilt Dial版本，第四期則是Ref. 7016 Matte Shield Dial。」跟Tudor MN相比，Ci來得更神秘感，罕有度更高，Kevin跟我們解釋：「很少資料有記錄腕表的issue unit，要確定手表是否Argentina Milsub需要有一點偵探頭腦，最主要線索在於表底的軍事雕刻字體及編號，例如我這枚Ref. 7928 PCG（Pointed-Crown-Guard）屬於早期issued，編號為612xx，如三期Ref. 7928則應該是613xx。「搜羅Tudor MN很著重腕表的認證出處Provenance，MN退役時通常會有一張由法國海軍發出的decommission card，卡上有法國海軍的印章、腕表型號、編號及隸屬隊伍等等。當中若MN是發送給法國南部Toulon海軍基地海軍使用，便會定期送往一個表匠工作室Yves Pastre維修，所有記錄都會留在Yves Pastre的簿冊內。以上兩種文件皆可以證明MN的出處，齊備的話腕表的收藏價值便會更高；除此以外，也會有退役軍人寫信證明軍表的出處，甚至也有Diver的任務日誌等。」相比起Kevin的珍藏Rolex Milsub 5513，這枚阿根廷軍表價錢相對便宜得多，但要在茫茫大海中遇見一枚品相好和對期的早期Chapter Ring Dial型號一點也不容易，所以價錢跟滿足感未必一定成正比：「這腕表以25,000美元購得，是從一名收藏家買回來，他是早前於拍賣行拍得的。我最欣賞它的表殼呈unpolished狀態，其次就是那支大波點秒針。」

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14 12 月
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走在勞力士Jim端：最多元家族Ref. 5513

古董勞力士引人入勝之處，是夠多元夠豐富，好些型號，可能只有一年產期、產量極其罕有；另一些型號，卻是長青樹，產期橫越十年、廿年。像Ref. 5513，就是兒孫滿堂的大家族，由六十年代初一直生產至八十年代末，許多古董勞力士的特徵，都能在其身上找到。而且豐儉由人，最高階的款式動輒一、二百萬，但又不乏親民款式，便宜至十萬已有交易，一樣米養百樣人，一款5513滋潤了無數喜歡勞力士的人。VRHK創辦人Ref. 5513的投產期橫跨三個年代，由1962年開始，至1989年才停產，堪稱勞力士生產期最長的型號。表迷暱稱它為長青樹，有人認為它是入門版的Ref. 5512，亦特別鍾情它沒有日曆窗的造型，布局比較對稱。Jim亦說出了重點：「 對表迷來說，尋找等同自己出生年份的款式，從來都是一大樂事，Ref. 5513產期逾廿年，正好方便大家對號入座。」 「Ref. 5513採用的Cal. 1520機芯沒有天文台級認證，早期誕生了氚夜光的瀝架面，1967年開始轉用藥膏面，八十年代中期才換上白金釘框面。」Jim亦補充，Ref. 5513早至中期使用亞加力膠鏡，後期方轉為藍寶石水晶表鏡。 根據Jim歸納出來的統計，Ref. 5513大概劃分為八個不同設計階段，很多古董勞力士之間的流行術語，都可在Ref. 5513身上尋找得到，比如「underline」、「瀝架面」、「MetersFirst」、「Serif字」、「藥膏面」、「Maxi Dial」、「釘框面」等等，皇冠標記更是形象百變，詳細分類可參考以下列表。1)         六十年代初的「3」、「6」、「9」數字面，只有單一「SWISS」字，有underline橫線。 2)         六十年代推出瀝架面，又分光亮面及夜光明亮面。 3)         1967年的MetersFirst藥膏面，夜光較亮。 4)         1969年的Serif或Non-Serif藥膏面，6:00位夜光有所分別。 5)         七十年代初的軍潛MilSub，採用大刀套針。 6)         七十年代中的Pre-Comex款式，皇冠形狀較寬闊，暱稱「怪獸皇冠」。 7)         1977年的Maxi Dial，夜光點較大，皇冠形狀為長尖型。 8)         1984年推出Glossy Dial，轉用釘框面。 最罕有QueenSub Submariner Ref. 6200被喻為「KingSub」，即是Submariner之皇者；Ref. 5513的「369」版本，就坐上「QueenSub」的位置。「它是5513家族最罕有的一員，曾見過的不多於50枚，高峰時以270萬交易，加上3、6、9份屬勞力士的簽名式icon，最為人追捧。」QueenSub的其他特點包括只有單一的「SWISS」刻字，後來的版本已轉為「SWISS -T <25」。 劍針軍潛 Jim粗略預測軍潛Ref. 5513出產了千多枚，產量比369版本更稀少。「但因為有紀念價值的款式，人們比較珍而重之，流傳下來而又狀態良好的相對較多。腕表配備劍形指針，表圈上0至60均有分鐘刻度，其他版本的Ref. 5513大多只有開首15分鐘。」 大夜光Maxi Dial 勞力士古董表的魔鬼盡在細節裡，整體布局極為相近，但這款大約產於1977年至1984年的「Maxi Dial」，時標夜光圓點比以往型號更大。另外Jim亦提醒，此款式的皇冠標誌高身一點，頂端亦比較尖銳。

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09 12 月
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John拆機芯：受盡苦難的RM 003-V2

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼：石英TPT及碳纖維TPT 尺寸：39.7 x 48mm 機芯：RM 003-V2手上鍊 功能：小時、分鐘、秒、兩地時間、陀飛輪 表帶：橡膠 防水：50米John對於香港製表師一直被人看不起，連香港人自己都只稱他們為「整表師傅」甚至「整表佬」感到很無奈，除了因為很多師傅都沒有受過正統訓練，還因為行內存有不少學藝未精且不長進的害群之馬，使行業未能達到世界級水準。例如今集主角Richard Mille RM 003-V2便被上手師傅摧殘過，情況慘不忍睹。假如該位師傅在接收這表後轉介給其他懂得維修此表的師傅而不自己強行出手，這枚街價超過500萬的腕表便不至於受到如此殘酷對待，壞了修不好要John出手相救之外，還受到不必要的額外損傷，實在替表主感到傷心。 這枚RM 003-V2在未拆開之前，單憑肉眼已可見腕表的狀況不算好，尤其表殼螺絲和表冠齒牙積聚了不少污漬，連表底的品牌標誌和刻字都有，而污漬顏色黃黃的，似乎並不只是腕表本身有否妥善保存或日常清潔的問題，而是很大機會浸過水，最差清況是浸過海水，所以外觀才會如此差，並且上鍊後機芯也不行。細心留意表盤和表底所看得見的夾板和搭橋螺絲也幾乎生了鏽，只有兩三顆得以倖免，情況惡劣，叫人擔心。 拆開底蓋螺絲，即可見碳纖維TPT製的中殼內沿以至中殼表面布滿了白點和黃色污漬，相信就算不是浸過海水，也一定浸過極不乾淨的水才會有如此恐怖的情況。其實腕表擁有50米防水性能，究竟為何會連中殼內沿都積滿污垢也很令人費解。再細心逐顆機芯螺絲看，螺絲除了生鏽更有刮痕，腕表明顯曾經被人維修過不特止，更是被粗暴對待過，有些連螺絲側的夾板都被刮花。再仔細從不同角度看，還發現固定陀飛輪和指針軸心的夾板上亦印滿指紋，而石英TPT表殼內也是爆開了的。 將機芯從中殼取出後再觀看機芯側面，可看到碳纖維夾板的外圍黐著很多白色粒狀物。原本以為是塵，用放大鏡看真其實像乾了的海水後所遺留下來的鹽粒，和去過沙灘後沙粒會黏在衫褲上的情況相似。差不多可以肯定這枚RM 003-V2一定浸過海水，而且曾被其他師傅粗暴對待過，因為連夾板側邊理應被表殼遮蓋的地方都有刮痕，甚至表盤上的分鐘刻度也有些已被刮掉，百分百是人為造成的了。 John對於如何修理這枚腕表還未有定案，看來需要將整個機芯拆散大清潔後，重新上油再看到時機芯會否行走再行決定。另外生鏽了的螺絲要再重新拋光，單是這工夫已非常費時。至於機芯上其他被上手師傅弄花的地方則沒救了，在不影響運作下也只能繼續保留。由於指針需使用特定工具才能拆走，在時間有限下，今次拍攝也只能到此為止。John語重心長地說：「維修是不可以亂來的。」這枚RM 003的問題嚴重得就算未拆殼和不看機芯都看得到，表殼螺絲和表底刻字都塞滿污漬。第一眼看機芯，最驚訝是不少螺絲都生了鏽，但諷刺的是這種天然鏽漬紋都幾有風格。拆除石英TPT底蓋，單看表殼邊沿的狀況已慘不忍睹，積聚了很多又黃又白的污漬。居然還有2顆螺絲尚算完好。John表示，單是為所有生鏽螺絲重新拋光就要花很多時間了。某角度看夾板發現印滿指紋及有污漬。看夾板凹槽及柱位邊角可見Richard Mille精湛的打磨工藝。仔細看碳纖維夾板可見有不少刮痕，佈滿白點有可能是鹽。這表極可能曾經浸過海水。拆除表圈，污漬問題似乎不及表底嚴重，但有幾個分鐘刻度明顯已被刮甩了。除了搭橋螺絲生鏽，幸運地陀飛輪和整個擒縱系統似乎沒大問題。

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25 11 月
星期五男人

Panerai Bronzo PAM671 | 與眾銅樂

早些時期的Panerai，無可否認是行業中的領航員。他帶起過兩個潮流：「大口徑手表」和「銅殼表」。 今時今日，愈來愈多品牌都推出銅殼表，但其實這潮流早年就已經由Panerai 率先引爆。Panerai在2011 年推出第一款銅殼表， 是綠面細三針的PAM382。我當年可沒有嘗試去追這款表，通常市場上最炙手可熱的表款我都不是太有興趣，因為就算追到，出到街都會有極大機會和其他人撞表。就像現在的Royal Oak，窮九牛二虎之力斟茶灌水食骨終於弄來一隻所謂Holy Grail，但聚會食飯時，半檯人都是戴這款表，不會有點冇癮嗎？腕表愛好者及收藏家有說當年Angelo Bonati 有跟收藏家們說銅表只會出一次，但這麼好的東西怎能只供少數同好分享？ 後來索性來個與眾「銅」樂，2013 年推出加了動力顯示的PAM507。 一不離二、二自然不離三。2017 年，Panerai 便推出了第三隻銅殼手表PAM671。跟第一代相同的是小三針布局，但軍綠色的表面卻換成貴氣一點的藍色，機芯也稍作改動，變得薄了，表殼也隨之輕巧了一點。底蓋及表扣是用鈦金屬製成，免得青銅表殼令你手腕的皮膚敏感發作。說到青銅的特性，最引人入勝之處，便是它那層會隨著時間和天氣濕度變化而形成的氧化物，大家喜歡叫這層氧化物做「Patina」。能陪伴表主在外披荊斬棘、歲月留痕的表殼物料，大概就只有它。玩厭了嗎？用麥當勞茄汁捽一捽或將表浸在檸檬汁便可還原新表狀態，就像打遊戲機按reset 鈕一樣簡單。這樣的硬貨，當然又是一開始發售便被VIP 們搶購一空。在推出後大概一年吧，有天忽發其想：不如我也試試買這隻表，反正問下無妨……這麼炙手可熱的款式，當然是先問專門店。問了一間，得到的回覆是「全數售罄」，再加一個友善的冷笑。之後我便聯絡品牌友好G 哥，想請他幫手看一下其他專門店有沒有貨，他說會幫我「看看」，而我也將這件事拋諸腦後，沒有再跟進了。一星期後，某相熟AD 的銷售同事突然聯繫我，問我是不是要找這隻Panerai 銅表，我二話不說直奔表舖，這PAM671 就放在桌上。一問之下始知來龍去脈。原來當天G 哥幫我「看看」的不是專門店（反正專門店一定沒有貨），他知道這家和我相熟的AD 曾經從香港Panerai 入過一隻PAM671，便幫我聯繫他們，「看看」這隻表是否還在他們的夾萬裡。最後得到集團總經理的肯首，跟我聯絡開的銷售同事便著手安排出貨給我。更感恩的是他們在我沒有要求之下，願意以原價賣這隻表給我。須知在這個甚麼表都被亂炒一通的世代，手執這種一只難求的貨品，絕對是他們多賺一點的好機會。在此要再次感謝G 哥及這相熟AD 的關照！

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08 11 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：Comex最強潛水印記

只要在勞力士表面印上其他標記或刻字，身價都不可同日而語，有跟分銷商有關的，比如Tiffany & Co.、Cartier、Beyer等等；也有跟皇室客戶有關的，例如暱稱Oman款式的阿曼國徽等等。若然專為一項特殊任務而設、刻印機構標記的款式，歷來只有一款，就是提供予深潛單位COMEX的Submariner，白底黑色「COMEX」五個大字，證明了這是非公開發售的特別版、引證了腕表深海任務的駕輕就熟。VRHK創辦人介紹Jim所收藏的COMEX腕表之前，先給大家一個粗略的畫面，了解一下「COMEX」到底是怎麼一回事。COMEX全寫為Compagnie Maritime d'Expertises，簡單來說，就是一家海事（Maritime）專業（Expertises）公司，創立於1961年的法國，專責深海探鑽工程，像開發深海石油資源、鋪設海底電纜等等。 那邊廂的瑞士勞力士，約於1953年奠立Submariner的模階，後來希望精益求精之下，七十年代便向COMEX發出邀請，分配一些腕表給COMEX潛水員佩戴，換取他們深海工作時的腕表性能報告，一家便宜兩家著。根據Jim的統計，始於七十年代的COMEX Submariner，約可分成9個不同階段：5513（1970至73年）、5514（1972至78年）、1680（1978至79年）、1665（1977至81年）、16660（1980至84年）、16800（1982至86年）、168000（1988至89年）、16600（1992至97年）、16610（1986至97年）。「Ref. 5513是首批供給COMEX的款式，初時並沒在表盤刻上COMEX字樣（可見右上圖），要待第二代Ref. 5514中期才出現。相比平常的Submariner，COMEX版本開始增加了表殼側的排氦伐門，同時於表背鐫刻潛水員編號，憑藉這些號碼，便可追溯腕表屬於哪一位潛水員、何時開始擁有這枚腕表，又或當時該潛水員參與甚麼任務。」 這次Jim所帶來的COMEX Submariner，包括Ref. 5513、Ref. 5514和Ref. 1665，其中Ref. 5514配備整套COMEX相關文件，清楚交代原有潛水員的身份。「我這枚Ref. 5514原屬一位名叫Andrew的潛水員，配件包括他當年潛水任務的logbook，還有COMEX發出的證書等等，早前我還與Andrew聯繫，希望有朝一日能飛往英國見面，讓這枚5514與他重聚。」被COMEX加持的Submariner，總數約1,500枚，當然9個型號不可能平均分配的了。「一般型號產量約有200至300枚， 最罕有的是Ref. 1680，數量不超過60枚。因為這是潛水員專屬的tool watch，參與了不少深潛活動，而且經常佩戴，所以很少出現收藏很久才會變化的tropical dial，夜光刻度亦普遍呈微黃，甚少氧化成奶黃。亦因這是常用的腕表，損耗難免，通常生存下來的只有總數的三分之一至一半。」但在Jim心目中，Ref. 5514才是最值得擁有的COMEX Submariner。「5514份屬COMEX款式獨有的reference，就像Ref. 5517僅在MilSub軍潛系列才出現。雖然Ref. 1680 COMEX款式稀少，但也有COMEX以外的版本如白色1680、單紅1680等等，又例如1665備有雙紅、深白、Oman等等不同變奏，彰顯5514的獨特性。」

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04 11 月
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John拆機芯：de Grisogono扮鏡頭最緊要有光圈葉

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼：玫瑰金 直徑：43.6mm 機芯：手上鍊 功能：時、分、活動光圈、教堂鐘聲三問 防水：30米 限量：50枚市場上有不少為攝影愛好者設計的腕表，例如近年冒起的TACS喜歡將腕表扮成單鏡或雙鏡相機，索價數千元抵玩又過癮。不過TACS只是扮，機械上與相機毫無關係。將相機相關機械應用在腕表上會想到Valbray，表盤有可動式鏡頭光圈葉，扭動表圈可控制光圈開關以展露底下被隱藏的表盤。他們曾在2014年夥拍Leica推出EL1 Chronograph慶祝Leica百周年紀念，哄動一時，可惜品牌最終在2018年消聲匿跡。 Valbray將光圈葉套用在表盤這設計看似創新，其實早有前人玩過，玩法更有過之而無不及，就是早兩年宣布破產且在今年中賣了給杜拜Damac集團的de Grisogono，2005年推出的Occhio Ripetizione Minuti便很完美地將光圈葉與三問報時機制結合。 平常看表，一環一環逐層縮小向內凹的表圈，配合拱形藍寶石表鏡以及由12片鈦金屬光圈葉組成的黑色表盤便十足十相機鏡頭一樣。想打開光圈葉？拉動表殼左側的三問推桿，待內置報時機制啟動一刻光圈葉便會瞬即打開，敲出悅耳教堂鐘聲報時音效同時展露出隱藏在光圈葉底下機芯的精密結構。報時完結，光圈葉會隨即關上回復原貌。這種由三問推桿帶動光圈葉開啟，報時完結後又將之關上的一連串動作，很像相機啟動自拍時間掣作長時間曝光，手感也差不多，非常有趣。 想看光圈葉的結構不難，只要拆走十分厚的表圈和表鏡就會看到結構如三文治上面有12個洞的深灰色光圈環。將光圈環取出反轉，可見其構造與相機鏡頭所用的沒大分別，環上有12個弧形軌道供12片光圈葉開合之用。而負責推動光圈葉的，就靠環上一支裝了彈弓的C形圓桿。拉動報時推桿，機芯內近8:00位的鋼板便會推動這個C形圓桿來打開光圈葉。報時完畢，又會有另一撥桿剔起C形圓桿的扣環使之彈回原位將光圈葉關上，結構其實不算複雜。 John很欣賞此表的報時音量。拆去光圈環後可見到表殼內壁被挖空外，還被鑽了8個圓孔幫助擴音。另外是連接音簧的底座頂部額外以一個刻了音符的金屬部件加高，使其高度剛好緊貼藍寶石底蓋，令音簧的震動可傳送至藍寶石水晶兼同時擴音，所以此表的報時聲特別響亮。腕表造型如相機鏡頭，表盤設有12片活動式鈦金屬光圈葉。啟動報時，光圈打開，直接展露出機芯的精密結構。拆去表圈和表鏡後即可見到結構如三文治的光圈環。取走光圈環後可見中空表殼和底下用來連動光圈環的活動裝置。反轉光圈環，構造與鏡頭用的設計差不多，以一支C形圓桿與報時系統連動。通過透明底蓋，由Christophe Claret製作的三問機芯清晰可見。拆去底蓋可見三問推桿的彈簧、三音鎚和教堂鐘聲報時用的特長音簧。刻有音符的零件以非固定方式放在音簧底座上方，與藍寶石底蓋緊貼來傳音。

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28 10 月
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IWC X Mercedes-AMG | 不是Tiffany Blue 是PETRONAS Green

汽車及表，是男人的兩大玩具。故一直以來手表品牌與賽車運動都有著密切的關係。 在2022 年的一級方程式賽車，基本上每一隊車隊都有跟手表品牌合作，而IWC 長久以來都是Mercedes-AMG PETRONAS F1 車隊的伙伴。之前IWC 都有出過一些靈感來自一級方程式或向車手致敬的款式，但今年發表的這一隻Mercedes-AMG PETRONAS F1 TeamChrono 卻有點不同，因為這是首次獲官方承認的車隊手表。腕表愛好者及收藏家這隻表是獻給車隊的所有隊員，包括車手、設計師、賽車工程師、賽事策略師及機械師等。任你車神如何厲害，沒有車隊隊員上下同心協力的話，想要完成比賽根本是天方夜譚。在我來說這隻表的意義是teamwork 而非個人崇拜。 意義歸意義，手表始終要好看又值得買才能使人心動。還記得當天被銷售同事邀請去看表的時候，說得神神秘秘的，但一到店內就奉上那PETRONAS Green 顏色的Macarons 做茶點， 我問：「是PETRONAS AMG F1 手表吧？拿來看看啦！」這並不是他們第一次用鈦金屬做計時表表殼，早一年發布那43mm 的Chronograph Edition "AMG" 便是用相同的材質。但今次這41mm 表殼不同的是，鈦金屬表殼上有些細微邊位做了拋光打磨，感覺沒有之前那麼粗枝大葉。而黑色表盤上所有printing 的顏色都是用上PETRONAS Green，這正正就是我最期待的畫面！事緣IWC 在2019 年曾出過限量50 隻的Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport Chrono，那時銷售同事問我有沒有興趣要一隻，但見到那款表只在一個小秒盤用PETRONAS Green，整體配色上跟一般款式分別不大，因而放棄。但今年這隻PETRONAS AMG F1 手表，整個表盤上的字體都用上PETRONAS Green，表款辨識度極高，還不夠嗎？那再附上一條膠表帶吧！這款表隨表附上兩條表帶：一條黑色、一條PETRONAS Green。並用上EasX-Change 快拆系統，用家可輕鬆自行調配。 謝謝IWC 的安排，讓我能夠在正式公開發表的第一天便拿到這表。首批取表的還有贈品：咸美頓戰車外殼紀念品一份！剛取表，當然帶著它到處去，或許顏色太過討好（反正出面都當它是 Tiffany Blue），不止一次有其他品牌的員工問我購買這表的途徑。說到購買途徑，這款表是官網限定款式，不過香港的專門店有代客上網訂購服務，可以先在店內試上手再作決定。有麝自然香， 雖然品牌的市場推廣都集中在Watches and Wonders 發表的Top Gun Lake Tahoe 及Top Gun Woodland Green 上， 但這Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Chrono 照樣賣個滿堂紅。現在訂表的話大概要等半年。 市儈一點要說價錢的話，這款表本身定價約港幣$61,700，在國際二手表買賣平台最平的叫價是港幣$74,100。這款表不是限量版，不用急，有耐性的話終有一天可到手。雖說不用急，但落單要快，這表在剛推出的時候，車隊的成績還是一般般，但到執筆的時候，車隊在最近幾場賽事表現突飛猛進。如車隊成績再亮麗一點的話，這款表的受歡迎程度可能更上一層樓，或許遲些「只需要」等半年已經是萬幸！

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06 10 月
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John拆機芯：萬年曆陀飛輪看出Gerald Genta大師功架

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼：黃金 直徑：36mm 機芯：GG24自動 功能：時、分、小秒、萬年曆、月相、陀飛輪、教堂鐘聲三問除了職業所需，John本身也算是一名表癡，幾乎任何表種都喜歡儲喜歡拆喜歡研究。不過他明顯對高複雜腕表情有獨鍾，功能愈複雜他就愈愛拆。所以就算已經拆解了兩枚百達翡麗三問表，他今期的選擇依然是三問表。又是百達翡麗嗎？不是了，是在九十年代初推出時，連百達翡麗總裁Philippe Stern都讚不絕口的Gerald Genta Ref. G4010.4，一枚結合了萬年曆、陀飛輪和教堂鐘聲三問且採用藍寶石透明表盤的高複雜腕表。 論複雜性，這枚集三大功能於一身的Gerald Genta是不會令人失望。將腕表拿上手，看看表盤看看表底，會很清楚看到機芯零件有多密集、造型有多複雜和精密，所有橋板都經過雕刻裝飾，所有零件都經人手打磨，修飾工藝以至機芯的設計水平等等，全部都是大師級數。尤其表殼直徑只有36mm，相比現今一般普通三問表都有39mm實在算小得緊要。能夠在如此有限的空間集結如此多零件，Gerald Genta製表實力之強、天份之高，可想而知。 儘管這款表的黃金表殼只有36mm直徑，Gerald Genta仍然可以為之配上較佔空間的教堂鐘聲三問音簧。一如上期介紹過的設計，這兩條長長的音簧比傳統音簧撓多一圈，而且每圈直徑和角度都不盡相同，調音難度極高。拆去表冠、自動擺陀和音簧後將機芯拿出，可看到表殼內部多個弧形空間。John解釋，這樣做可保留表殼堅固度，在擴散報時音效加強音量的同時也能潤飾音質。 不過John認為這枚Gerald Genta最令人佩服的並不只在於機械設計上的複雜性，還在於腕表的設計能夠兼顧美感和觀賞性。其一，是Gerald Genta大膽採用藍寶石水晶表盤來透視底下萬年曆系統的複雜結構，這在九十年代初是極之大膽又具創意的前瞻性設計；其二是陀飛輪搭橋的造型演變自大師的名字縮寫，兩個「G」字形設計比傳統柱狀實在美觀太多，而這個設計亦在之後的Cartier Pasha和Diabolo上得到繼承。Gerald Genta擅於處理多邊形設計，這款表有八角形表殼、六角形表冠和按鈕、T字形表耳和圓形梯級式表圈。拆開底蓋可清晰見到自動擺陀和機芯橋板全部都有精緻的手刻花紋，與拋光零件產生對比又互相輝映。兩個「G」字搭橋既實用又美觀，而搭橋的拋光倒角手工亦堪稱完美。表殼雖細，但都採用需要撓兩圈的教堂鐘聲三問音簧，在調音上更考工夫。將陀飛輪拆下，可見其特長和特幼用來貫穿機芯在表盤顯示小秒的軸芯。John表示製作這支軸芯的難度極高。表殼內部經挖空的部份是圓弧形，可保留表殼的堅固性而又能潤飾報時音質。在九十年代初期採用藍寶石水晶表盤是相當前衛大膽的事。拿走表盤後，可清楚看到原來連萬年曆系統底下的夾板都有手工雕刻裝飾。

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30 9 月
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Breitling Superocean Heritage 57 Limited Edition | 捉得到的彩虹

2020 年，因為新冠肺炎疫情的關係，Breitling 的新表發佈改了在網上進行。當中的一個Superocean Heritage 57 系列，是向1957 年原版超級海洋腕表的致敬之作。同時也是向上世紀六十年代那悠閒率性的衝浪生活方式致敬。這款表不是以專業潛水形像掛帥， 反而是帶出一種隨心而活、無憂無慮風格的腕表。畢竟市場上賣弄專業形象的潛水表已有太多，但真正會進行專業潛水的人，現在大多會使用潛水電腦吧！有見及此，倒不如老老實實的以潛水表作平台，做一款以生活態度為賣點的腕表。 這對一向以專業形像包裝運動表款的Breitling 來說，未嘗不是一件好事。腕表愛好者及收藏家當Breitling 在網上介紹Superocean Heritage 57系列到尾聲時， 行政總裁Georges Kern 給大家投下了如煙花般璀璨的彩蛋——Superocean Heritage 57 Rainbow 超級海洋文化腕表限量版。這枚彩蛋及後也被公認為Breitling 全年最受矚目的款式。 彩虹面， 又是勞力士先搞出來的東西。一隻地通拿玫瑰金彩虹面弄得滿城風雨，人家勞力士就像姜濤，不論他做甚麼，總有大批粉絲支持，讓他叫好叫座。但試問年多前，還有哪個主流品牌，有膽量去創作彩虹配色表面的腕表？ Georges Kern 跟Breitling 是也！勞力士是用彩色寶石砌出表圈和表面上的時間刻度，而Breitling 就應該是第一間表廠用不同顏色的夜光塗層做出彩虹效果。在黑色表盤的襯托下，那五彩繽紛的時間刻度色彩鮮明，彩虹效果更明顯。限量250 隻，網上發佈後，數小時已宣佈全數售罄。噢！賣晒嗱？ 咁算啦。網上發佈會結束後約兩星期，Georges Kern 與香港幾位鐘表愛好者舉行了視像會議，作交流分享，筆者有幸被安排出席。還記得Georges Kern 在舊東家的時候，也曾經跟他在瑞士SIHH 有過類似的面對面交流，有過一面之緣。今次再「見面」， 席間談到品牌的發展方向及其他範疇，確實獲益良多。當時跟Georges Kern 提到這枚彩虹腕表Superocean Heritage 57 Rainbow 一表難求，他只是笑一笑，沒有多言。視像會議過後，品牌安排了一場晚宴給出席會議的表友，沒想到會迎來驚喜！不知道他們從哪兒找到了這枚Rainbow 腕表的配額，我二話不說，立即拿下！眼見250 隻的限量版轉眼已經售罄，Breitling隨即添食， 一來便是一千隻藍面Rainbow。已入手黑面Rainbow 的買家不解何意， 正自納悶之際， 原來這一千隻藍面Rainbow 是用來支持世界各地的醫護團體，感謝他們為對抗新冠疫情作出的貢獻。Breitling 會從這批表的收入中， 捐出50 萬瑞士法郎， 平均分給法國、意大利、日本、西班牙、英國及美國的醫護團體。他們更沒有等到那一千隻藍面Rainbow 售出，便已先捐出50 萬瑞士法郎到那些團體。50 萬瑞士法郎大概已佔整批表的收入的10%。雖然看見Breitling 這麼快便推出一枚跟黑面Rainbow接近完全一樣的新版本，是有點不是味兒，但我也樂意見到有表廠願意用自己的品牌價值作慈善用途。不出所料，那一千隻藍面亦相繼全數售出，如各位對這兩款表有興趣的話，現在只能尋找二手的了。網上叫價，藍面大概63,000 元、黑面大概78,000 元。各位可以留意下。

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02 9 月
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John拆機芯：PP Ref.5104P三問萬年曆的獨特音簧

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼：鉑金 直徑：42mm 機芯：Cal. R27 Q自動 功能：時、分、萬年曆、月相、24小時顯示、三問報時繼上次John簡單示範拆了百達翡麗的Ref. 5104P，今次找來拆給大家看的又是百達翡麗，也一樣是萬年曆三問表，更與Ref. 5104P一樣採用鉑金表殼，不過今次是Ref. 5074P。似乎John對於表王的三問表情有獨鍾，否則也不會一拆再拆。事實上在裝拆的過程中，也不只一次聽到John讚嘆百達翡麗機芯打磨修飾靚到絕的說話，更甚是形容百達翡麗的三問表根本就是藝術品，可謂讚到天上有地下無。 不過John對百達翡麗的讚美並非毫無根據，事關當他將Ref. 5104P的音簧拆出來用夾放在眼前細意欣賞的時候，便道出了他喜歡和一再示範裝拆百達翡麗三問表的原因。原來今次Ref. 5074P和上次的Ref. 5104P都是採用Cal. R27自動機芯為基礎，擁有相同的三問報時機制，各自配上不同的萬年曆組件。上次的萬年曆系統有更新穎大膽的飛返日期顯示，表盤更是透明藍寶石製；而今次Ref. 5074P的萬年曆系統則比較傳統，採用了品牌常見倒品字排列的三小盤格局，3:00位是月份連閏年，6:00位是月相加日期，9:00位則是星期及24小時顯示。表盤格局左右對稱又平衡，配上非拋光處理的黑色表盤、白色路軌式分鐘刻度和鉑金數字時刻，帶來簡潔有力且典雅的表盤設計。John特別指出表盤採用半啞光處理是非常聰明的做法，配同樣啞光鱷魚皮帶比拋光瀝架面更有性格之外，也較不容易刮花，對這類極之高價的表款來講，在裝嵌上也較容易做到完美。 說回另一重點。Ref. 5074P的三問報時系統雖然與Ref. 5104P採用的幾乎一模一樣，但拆開底蓋，可以看到Ref. 5074P的音簧與Ref. 5104P有明顯分別。前者的高低音簧均比後者長得多，前者長得幾乎圍繞機芯差不多達兩周，而後者則還不到一周。而且，兩者音簧的圍繞方式和音簧形狀也完全不同，原來這就是Ref. 5074P所採用的教堂鐘聲三問報時用音簧。為達致最完美音色，除了講求音簧的長短、粗幼和形狀之外，最考工夫就是音簧的圍繞方法。仔細看，可見Ref. 5074P兩條音簧並非單純扭成圓形便成，而是第二圈比第一圈的圓周大之餘，兩條音簧與機芯夾板的距離也完全不一樣，時而靠近，時而遠離，其中一條音簧的末端甚至還向外伸出，差一點便會接觸到三問推桿。John表示：「居然可以將音簧扭至這個形狀，看得出製表師的經驗極之豐富。為追求最完美的音色，除了講手藝，更多講的是製表師對音色的鑑賞力與耐性。既要知道如何扭，也要知道何謂靚聲。做一枚教堂鐘聲三問，就算是經驗豐富的製表師，先後重新燒製和調校十多次音簧才成功並不出奇，製作難度比一般三問是不只三級跳。」 John最後補充：「這枚三問在重新組裝後，我都需要重新調音才可，就如鋼琴有好製作都要有好的調音師一樣。」。半啞光的黑色表盤不但比拋光瀝架面帶來更大的顏色反差，原來在組裝上也更容易做到零瑕疵。從外觀已可見機芯直徑比表殼細得多，是為了給三問報時的聲音有足夠空間產生共鳴以提升音量。雖然鉑金是最佳的傳音材質，但表殼內部都需要有足夠的空間供音簧擴音。表殼經過精心設計，近乎中空以容納最大的空氣量。教堂鐘聲三問所採用的音簧比一般設計長得多。細心看可見兩條音簧的形狀稍有不同，焊接位至接近音錘敲擊的位置甚至被削平。兩條音簧扭製的圓形都略有不同，而且也有高低之差，甚至出現轉折曲位。機芯結構有如多層式結婚蛋糕，很好看。John表示自動擺陀如此貼近擺輪是很難做的。

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