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John拆機芯：拆解500萬的PP Ref.5104P三問萬年曆

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  • | 日期 27/07/2022
27 7 月
Chronomen_John-Ng

JOHN NG

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅

Patek Philippe
Ref. 5104P

表殼：鉑金及玫瑰金
直徑：43mm
機芯：Cal. R27 PS QR LU自動
功能：時、分、小秒、月相、 萬年曆、三問

百達翡麗推出高複雜腕表，某程度來講算是理所當然。不過於2006年面世的Ref. 5104P三問萬年曆腕表還是震驚了表迷，因為這是品牌首次將透明藍寶石表盤應用於三問萬年曆腕表上，令這枚複雜腕表的萬年曆系統，無論是12:00位置的閏年顯示、6:00位帶小秒針的月相，還是3:00位的月份或9:00位的星期顯示，甚至是紅色新月形日期指針的逆跳，所有顯示的結構統統都鉅細無遺地在表盤上展示於大家眼前。當每晚凌晨時分到臨，或每次手動調校各種顯示，都可以看到布滿在表盤的各種微型齒輪、幼小如頭髮的槓桿彈弓和各種顯示的透明轉碟轉動。如此精密的設計，就算並非百達翡麗表迷，都一樣會看得津津入味。

據John所講，Ref. 5104P是一款非常罕有的百達翡麗，就算是他，過去也只曾見過相片而未見過真表。原因之一，是Ref. 5104的年產量並不多，估計每年出廠的數目不多於10枚。而且，至2013年停產的產期只有7年，相信賣出總數不會多於100枚，而從原有表主手上再流出來的二手表就更少。所以，除非你或相熟老友就是Ref. 5104P表主，否則，正常情況下，能見到這表的機會實在很低。

因應Ref. 5104P的稀有程度，加上腕表採用鉑金加玫瑰金表殼，現時市值已升近500萬，所以今次John即使有幸有一枚在手，且也願意拆表給大家看，也只能簡單開底蓋、取出機芯和拆除一些三問組件，至於腕表的重點設計，即是那片藍寶石表盤以及底下同樣以藍寶石製造的多塊萬年曆功能顯示轉盤就不拆了。希望將來再有機會時，再考慮將表完全拆散來研究，今次就只輕嚐一口腕表的美味吧。

一如以往，拆表要從表底開始。不過一翻轉腕表看底蓋，就能看到腕表設計的一點底蘊，就是表殼相比機芯無論直徑和厚度都較一般腕表大，原因不難估，就是為了三問報時而來。要令三問報時的音量得到放大，表殼內就要有一定足夠的空間，就如喇叭音箱一樣，需要視乎發音單元的聲音來採用相應體積的音箱，尤其中及低音，音箱內的空間愈大，音質便會愈雄厚。所以，揭開底蓋會看到機芯四周的表殼內部還有很多空間，尤其音簧外圍幾乎完全騰空，令報時音效能夠在表殼內產生足夠的共鳴效果，使音量和音質都得到提升。

機芯拆解過程

01.

表殼直徑明顯大於機芯許多，目的是要給予三問報時更多空間製造擴音效果。

02.

機芯座落表殼的正中央，而音簧四周也沒有多餘部件阻礙，有足夠空間給報時聲產生共鳴效果。

03.

百達翡麗首次在三問萬年曆腕表上採用藍寶石表盤，連星期月份和閏年顯示轉碟都是藍寶石製，底下結構一目了然。

04.

從這個角度看，可見除了時分及小秒針之外，其餘功能均一律置於藍寶石表盤的底下。

05.

表殼內部基本上只有機芯托的部份，經過鏤通和仔細打磨，使平滑表面有助聲音反射。

06.

造型如手榴彈，實則是從表殼內側卸下的萬年曆按掣來的。

07.

卸下音簧，可清晰見到兩條音簧各有長短，所發出的聲音也有高低音之分。愈長，便愈低音。

08.

拆除珍珠陀和游絲擺輪後，看到和一般機芯沒異的走時傳動結構，數百個零件組成的萬年曆和三問系統則被隱藏在底下。

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anOrdain “Model 1” | 蘇格蘭大明火一號

2018 年9 月某天，放工回家後便悠閒地上網，看看外國的鐘表網站。當時看到網站介紹一個新發表的鐘表牌子，但那時差不多每個月都有好幾個新牌子出現，所以也就沒甚麼期望，只抱著即管看看的心態。 那是蘇格蘭格拉斯哥的一個品牌， 叫做anOrdain，是一間只有六個人的公司，初初看並沒有甚麼睇頭，甚麼「用自己全新設計的字體」對我來說也沒有甚麼吸引力。正當要按右上角那交叉鍵的時候，突然看到這個名詞 「Grand Feu Enamel」( 大明火琺瑯)，頓時雙眼發光，手指也就定住，沒有按下去。腕表愛好者及收藏家「大明火琺瑯」就是把不同顏色的粉狀玻璃鋪到表面上，然後加熱把玻璃熔掉成液體附在表面的底板上，這便變成一層琺瑯。如是者重複做七至八次以達至需要的顏色及深度要求。需知道每一次燒製及冷卻都有可能出現琺瑯裂開的情況，只要一有裂紋便要丟掉，要連續七至八次都是完美無瑕，那表面才算製作成功。 由於要在攝氏830 度以上的高溫窯燒製，酒精揮發時會燃點起來，「大明火」的名字也就是這樣得來。大牌子用得到「大明火」製作表面的型號，一般定價都不會低於港幣十萬，心想這些微型表廠或許定價會比較克制，索性直接scroll 到文章的最尾一段找價錢，一看之下只是大概1,000 英鎊！不需要考慮吧，立刻上google 找到了公司的聯繫人，便發一封電郵給他詢問有關入手這款表的事宜。區區六個人的公司，聯繫人當然就是老闆Lewis Heath。如文章開端所說，我對他們自家設計的typeface沒有甚麼興趣，反正這表吸引我的地方就是那「大明火琺瑯」，故表盤也不需要畫蛇添足，便問問Lewis 可不可以把表盤字體的印刷省卻掉，還有我不需要秒針，手表的設計愈簡單愈好，「less is more in this case」。五分鐘後他便回覆道：你是不是有望遠鏡！？ 我手上帶著一枚作測試之用的樣辧表，設計正正跟你要求的一模一樣！沒有印刷也沒有秒針。英雄所見略同，就給我按這設計製作一枚吧！ 六款顏色，總共300 隻的限量版，限量版是可以選擇編號的，問Lewis 1 至10 號還有嗎？他回覆都有( 大概那時知道有這款表，甚至知道有這品牌存在的人並不多)。那……. 如果我想要「1 號」可以嗎？ 可以呀！那我便不客氣了。 這品牌的第一款作品，名叫「Model One」的第一號便是這樣入手了。數年過去，時至今日喜見這品牌發展迅速，得到很多世界各地表友的青睞。我那時候訂一隻表大概需要兩個月便到手，現在的話一般都要等兩年以上！還有的是，因為排隊輪候的人太多，他們索性把所有人放到同一條隊裏，每三數個月知道將會造起一批甚麼模樣的產品時，就由排在首位的朋友開始問起，如有興趣的話便取貨，倘若生產出來的設計不是自己那杯茶，便讓下一位排隊的朋友選擇要不要。 如現在想要跟他們買一枚客製化的手表，相信不大可能了……

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21 2 月
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John拆機芯：淺嚐RM 50-03追針計時

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼：Graph TPT石墨烯碳纖維 尺寸：44.5 x 49.65mm 機芯：Calibre RM50-03手上鍊 功能：小時、分鐘、追針計時、陀飛輪、動力儲備顯示、扭矩顯示、功能選擇顯示 表帶：橡膠 防水：50米 限量：75枚由於Richard Mille RM 50-03價值過千萬，加上這款表其中一個設計有別於其他型號，所以今次John只拆些少給大家淺嚐一口它的內部造工，有機會再拆散給大家看。 2017年，Richard Mille在SIHH推出全球最輕機械計時表RM 50-03 Tourbillon Split-Seconds Chronograph McLaren F1，整枚腕表連同布製彈性表帶的重量不多於40克，當中機芯重量更只有7克。儘管今次John手上的這一枚RM 50-03所配搭的是橡膠表帶，總重必然超過40克，但以其Graph TPT石墨烯碳纖維製酒桶形表殼並不算細小的44.5 x 49.65mm尺碼和16.1mm厚度計，即使重量多了10克8克，也依然改變不了腕表本身超乎想象的輕盈程度。 RM 50-03另一令人震驚的地方是它的實則街價。以其全球最輕機械計時表的身份、Graph TPT石墨烯碳纖維表殼的高科技、擁有雙秒追針計時、陀飛輪、70小時動力儲備、扭矩和動力儲備顯示、功能選擇器等複雜功能，以及只限於品牌專門店發售計，於2017年推出時定價約820萬港元其實算有點過低，或許因為它的產量達到75枚才會如此相宜。所以當腕表推出市場後，其實際叫價已瞬即向上攀升。事隔5年後的今天，全新RM 50-03在市場上絕對是一表難求，戴過屬於二手的叫價高達1,400萬港元也絕不為奇。據聞假如是全新未戴過的，叫價更超過1,700萬，比不少香港樓還要貴。 由於表殼是以石墨烯混合600層TPT碳纖維後再以傾斜45度角方式切割而成，每一枚RM 50-03的表殼紋理都不盡相同，除了令腕表更顯獨一無二，表殼的紋理走向也同樣沒有一部份是完全對稱的，再加上將三件式表殼拆下後，可更仔細觀察每一片表殼的正面和底部的紋理，單是研究這一部份已足夠玩上一整天。不要忘記的是，機芯是以TPT碳纖維和鈦金屬來製造，假如連同機芯TPT製零件的紋理也全看一片，花兩日時間應該算快了吧。 至於之前提過RM 50-03其中一個設計與其他型號不同，John指出是機芯專用螺絲的大小並非一般Richard Mille機芯的3種而是意料之外地有4種，John霎時間也找不到適合的螺絲批可用，所以今次只能簡單觀看機芯的造工而不能繼續拆下去。想再進一步，就要等他自製工具，或者嘗試在市場找找有否適合的螺絲批買才可以了。縱使如此，仔細看機芯還是可以看到Richard Mille所下的工夫是非常出色的，尤其整個機芯的結構所選用的材質都經過慎重考慮，在TPT碳纖維和鈦金屬製的夾板和搭橋之間有一個兼顧到強度與視覺對比的平衡選擇，令機芯有更豐富的層次，而不會只顧及輕量化而盲目採用全TPT碳纖製。另外所有鈦金屬部份都經過極細緻的人手倒角拋光打磨，只有極幼細的彈弓才因顧慮其脆弱程度只以極精準的機械打磨，其工藝之好，值得一讚。拆去表圈12顆螺絲拿走表圈和分鐘圈之後，就能進一步看清楚表殼和表盤的結構。表圈上下4顆螺絲是供裝拆表帶，其餘8顆螺絲則用來固定表殼。為防止螺絲鬆脫，所有螺絲都有採用俗稱戒指的墊圈來加強栓緊程度。由於底蓋的窗口面積十分大，通過藍寶石表鏡其實幾乎已可看清整個機芯背面的設計。拆去底蓋後，可見中殼兩邊供安裝螺絲的位置都加裝了鈦金屬製絲帽。如此設計，是為防止扭螺絲會扭爆TPT表殼。因為是追針計時，所以機芯總共有兩個導柱輪分置於機芯的上下部份。位於12:00位的導柱輪是供計時之用，另一個則供追針之用。6齒式導柱輪經過精細的鏡面拋光，既美觀也有助減低操作時的動力損耗。採用6齒而非8齒設計，是為了加強其堅固度。用來制停追針的夾鉗，由傳統單件式彈弓改為4件活動式，幾何造型充滿高科技感。仔細看可見夾口設有密麻麻的齒牙。

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29 12 月
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Omega Seamaster Diver 300M Black Black | 黑得有道理

如果叫你只能用一隻顏色畫一幅畫，你會點畫？這款Seamaster Diver 300M Black Black 就是Omega 的答案。 記得這款表是在2021 年發表的，推出的時候，表廠主力推銷的是Seamaster 300 Bronze Gold。鎂光燈都聚焦在那邊，這款「黑蚊蚊」的手表，只有默默的站在舞台上的一角。腕表愛好者及收藏家全黑色的手表在鐘表世界裡不是新鮮事物，印象中最早把它發揚光大的是2006 年 Hublot 的Big Bang All Black，之後很多牌子都有製作全黑色的手表。較有誠意的會用陶瓷做表殼，一般的只要把不鏽鋼或鈦金屬表殼做個PVD或DLC 塗層，給它弄一個沒有夜光物料的全黑表盤便製作完成。很多時這類全黑配色的手表都是比較難看時間，因為所有部件都是黑色，沒有對比。要容易看時間嗎？手表設計又會不夠All Black。Omega 要做全黑表，就是挑戰高難度，製作表殼、表圈、表冠及Helium Escape Valve 時，除了只用一隻色，還要只用一種物料 —— 黑陶瓷。用黑陶瓷做表殼的手表，他們之前都有做過，例如Speedmaster Dark Side of the Moon 及Seamaster 300M Ceramic & Titanium 等；但今次卻是他們第一次連表冠及Helium Escape Valve都用上陶瓷製作，反觀之前都是用Titanium 的。不是他們想不到用陶瓷，而是要製作陶瓷表冠等微細部件，之前在生產上是不可能的，直到現在有先進的壓模技術，才使得這兩件陶瓷部件得以面世。一隻物料、一隻顏色，照計應該會把整隻表弄得黑漆漆，甚麼都看不到，Omega 要解決這個問題，就用上了四種不同的finishing， 讓不同部位的陶瓷呈現出四種不同的黑：有Black Polish、有磨砂、有FrostFinishing、亦有Circular Finishing。一般手表的表盤，在牌子logo 及時間刻度等會用pad printing 印在表盤上，Omega 嘛，就是用一塊全鏡面打磨的陶瓷表盤作原料，再用雷射雕刻把牌子logo及時間刻度以外的地方射走，所以表盤上會反光的牌子logo 及時間刻度，是以鏡面浮雕的方式呈現出來。每塊陶瓷表面大概需要30 分鐘的雷射處理才能有此效果，不像一般手表用pad printing 蓋個印便完成。這是誠意啊！至於黑色陶瓷表圈，若同樣用鏡面處理的話，在使用時很容易會留有手指模，有礙觀瞻。而且閃亮的鏡面拋光表圈跟那陶瓷表盤好像也不是太登對，於是他們再一次用雷射把時間刻度以外的部分造成FrostFinishing，效果有點像勞力士Yacht Master 的那個鉑金表圈。潛水表嘛， 沒有夜光功能成何體統？ 為此，Omega 特別訂製了一款黑色的 Anthracite Super-LumiNova。黑色的夜光物料之前聽都未聽過，他們並沒有因為要成全這款全黑配色的設計，而放棄潛水表的一些基本元素，值得欣賞。話說當年他們叫我去看表的時候，那個session主要是介紹那隻Seamaster 300 Bronze Gold，上完主菜才把這隻Black Black 拿出來，我之前已知道有這Black Black 的存在，但看他們發來的電腦照片還是有點猶豫，真表上手絕對是另一回事！立馬請他們幫我訂一隻。這款表並不是針對主流客戶群的產品，我反而覺得它是Omega 向世界展示他們在創新物料上的生產及應用能力。點解要做？ 冇，因為你做唔到囉。

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23 12 月
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Kevin聽「軍」一夕話 | 比法國MN更罕有 | Tudor阿根廷Ci

手機傳來Kevin的留言，他喜孜孜說剛入手了一枚Tudor阿根廷軍潛表Ci，急不及待要跟讀者們分享一下。阿根廷軍表不易找，這次要跟Tudor MN法國軍表一起講，因為它們有段密切關係…… 上世紀的戰爭，金錢及資源都是致勝關鍵，芸芸大國中以英國的軍費比較充裕，所以會選用較昂貴的勞力士軍表。「相比之下，其他國家的軍費沒有英國海軍那麼富有，所以大多數都選擇有Rolex血統的Tudor。Tudor沿用了Rolex蠔式表殼，擁有同樣的高防水性能及堅固耐用等特質，因而備受美國海軍、法國海軍、南非海軍、阿根廷海軍、加拿大海軍、以色列突擊隊IDF、牙買加海軍等等國家使用。」Kevin先說明，Tudor的軍表甚受歡迎，早早涉獵歐、亞、美、非洲。 腕表收藏家及迷你倉集團創辦人大家都知道Tudor跟法國海軍Marine Nationale（MN）淵源甚深，早在上世紀1956年已有合作，當年法國海軍附屬科研機構海洋教育研究及深海研究隊（G.E.R.S.）訂購了一批Oyster Prince Submariner腕表（型號7922及7923等）；而搜尋歷史，法國海軍當年是有份訓練阿根廷海軍的，所以Kevin想把Tudor MN跟Tudor Ci一起談：「Ci的來由有兩個說法，第一個是屬於阿根廷一個警察部門的簡寫Cuerpo de Infantería（Argentina Police Force），另一個說法是指阿根廷海軍突擊隊Commando de la Infantería （Argentina Navy Amphibious Combat Diver）。」不過坊間近來又有另一個說法，認為Ci其實是Codigo de Inventario，是庫存編號的代碼，這一切仍在考究中。Kevin最新搜羅回來的阿根廷Tudor軍表，屬於第二期1960年中款。「第一期是Ref. 7924 Big Crown，即所謂的大皇冠，曾提供給阿根廷無敵艦隊（A.R.A.）配戴，第二期是Ref. 7928 PCG Chapter Ring Gilt Dial版本，第三期是Ref. 7928 Gilt Dial版本，第四期則是Ref. 7016 Matte Shield Dial。」跟Tudor MN相比，Ci來得更神秘感，罕有度更高，Kevin跟我們解釋：「很少資料有記錄腕表的issue unit，要確定手表是否Argentina Milsub需要有一點偵探頭腦，最主要線索在於表底的軍事雕刻字體及編號，例如我這枚Ref. 7928 PCG（Pointed-Crown-Guard）屬於早期issued，編號為612xx，如三期Ref. 7928則應該是613xx。「搜羅Tudor MN很著重腕表的認證出處Provenance，MN退役時通常會有一張由法國海軍發出的decommission card，卡上有法國海軍的印章、腕表型號、編號及隸屬隊伍等等。當中若MN是發送給法國南部Toulon海軍基地海軍使用，便會定期送往一個表匠工作室Yves Pastre維修，所有記錄都會留在Yves Pastre的簿冊內。以上兩種文件皆可以證明MN的出處，齊備的話腕表的收藏價值便會更高；除此以外，也會有退役軍人寫信證明軍表的出處，甚至也有Diver的任務日誌等。」相比起Kevin的珍藏Rolex Milsub 5513，這枚阿根廷軍表價錢相對便宜得多，但要在茫茫大海中遇見一枚品相好和對期的早期Chapter Ring Dial型號一點也不容易，所以價錢跟滿足感未必一定成正比：「這腕表以25,000美元購得，是從一名收藏家買回來，他是早前於拍賣行拍得的。我最欣賞它的表殼呈unpolished狀態，其次就是那支大波點秒針。」

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走在勞力士Jim端：最多元家族Ref. 5513

古董勞力士引人入勝之處，是夠多元夠豐富，好些型號，可能只有一年產期、產量極其罕有；另一些型號，卻是長青樹，產期橫越十年、廿年。像Ref. 5513，就是兒孫滿堂的大家族，由六十年代初一直生產至八十年代末，許多古董勞力士的特徵，都能在其身上找到。而且豐儉由人，最高階的款式動輒一、二百萬，但又不乏親民款式，便宜至十萬已有交易，一樣米養百樣人，一款5513滋潤了無數喜歡勞力士的人。VRHK創辦人Ref. 5513的投產期橫跨三個年代，由1962年開始，至1989年才停產，堪稱勞力士生產期最長的型號。表迷暱稱它為長青樹，有人認為它是入門版的Ref. 5512，亦特別鍾情它沒有日曆窗的造型，布局比較對稱。Jim亦說出了重點：「 對表迷來說，尋找等同自己出生年份的款式，從來都是一大樂事，Ref. 5513產期逾廿年，正好方便大家對號入座。」 「Ref. 5513採用的Cal. 1520機芯沒有天文台級認證，早期誕生了氚夜光的瀝架面，1967年開始轉用藥膏面，八十年代中期才換上白金釘框面。」Jim亦補充，Ref. 5513早至中期使用亞加力膠鏡，後期方轉為藍寶石水晶表鏡。 根據Jim歸納出來的統計，Ref. 5513大概劃分為八個不同設計階段，很多古董勞力士之間的流行術語，都可在Ref. 5513身上尋找得到，比如「underline」、「瀝架面」、「MetersFirst」、「Serif字」、「藥膏面」、「Maxi Dial」、「釘框面」等等，皇冠標記更是形象百變，詳細分類可參考以下列表。1)         六十年代初的「3」、「6」、「9」數字面，只有單一「SWISS」字，有underline橫線。 2)         六十年代推出瀝架面，又分光亮面及夜光明亮面。 3)         1967年的MetersFirst藥膏面，夜光較亮。 4)         1969年的Serif或Non-Serif藥膏面，6:00位夜光有所分別。 5)         七十年代初的軍潛MilSub，採用大刀套針。 6)         七十年代中的Pre-Comex款式，皇冠形狀較寬闊，暱稱「怪獸皇冠」。 7)         1977年的Maxi Dial，夜光點較大，皇冠形狀為長尖型。 8)         1984年推出Glossy Dial，轉用釘框面。 最罕有QueenSub Submariner Ref. 6200被喻為「KingSub」，即是Submariner之皇者；Ref. 5513的「369」版本，就坐上「QueenSub」的位置。「它是5513家族最罕有的一員，曾見過的不多於50枚，高峰時以270萬交易，加上3、6、9份屬勞力士的簽名式icon，最為人追捧。」QueenSub的其他特點包括只有單一的「SWISS」刻字，後來的版本已轉為「SWISS -T <25」。 劍針軍潛 Jim粗略預測軍潛Ref. 5513出產了千多枚，產量比369版本更稀少。「但因為有紀念價值的款式，人們比較珍而重之，流傳下來而又狀態良好的相對較多。腕表配備劍形指針，表圈上0至60均有分鐘刻度，其他版本的Ref. 5513大多只有開首15分鐘。」 大夜光Maxi Dial 勞力士古董表的魔鬼盡在細節裡，整體布局極為相近，但這款大約產於1977年至1984年的「Maxi Dial」，時標夜光圓點比以往型號更大。另外Jim亦提醒，此款式的皇冠標誌高身一點，頂端亦比較尖銳。

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09 12 月
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John拆機芯：受盡苦難的RM 003-V2

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼：石英TPT及碳纖維TPT 尺寸：39.7 x 48mm 機芯：RM 003-V2手上鍊 功能：小時、分鐘、秒、兩地時間、陀飛輪 表帶：橡膠 防水：50米John對於香港製表師一直被人看不起，連香港人自己都只稱他們為「整表師傅」甚至「整表佬」感到很無奈，除了因為很多師傅都沒有受過正統訓練，還因為行內存有不少學藝未精且不長進的害群之馬，使行業未能達到世界級水準。例如今集主角Richard Mille RM 003-V2便被上手師傅摧殘過，情況慘不忍睹。假如該位師傅在接收這表後轉介給其他懂得維修此表的師傅而不自己強行出手，這枚街價超過500萬的腕表便不至於受到如此殘酷對待，壞了修不好要John出手相救之外，還受到不必要的額外損傷，實在替表主感到傷心。 這枚RM 003-V2在未拆開之前，單憑肉眼已可見腕表的狀況不算好，尤其表殼螺絲和表冠齒牙積聚了不少污漬，連表底的品牌標誌和刻字都有，而污漬顏色黃黃的，似乎並不只是腕表本身有否妥善保存或日常清潔的問題，而是很大機會浸過水，最差清況是浸過海水，所以外觀才會如此差，並且上鍊後機芯也不行。細心留意表盤和表底所看得見的夾板和搭橋螺絲也幾乎生了鏽，只有兩三顆得以倖免，情況惡劣，叫人擔心。 拆開底蓋螺絲，即可見碳纖維TPT製的中殼內沿以至中殼表面布滿了白點和黃色污漬，相信就算不是浸過海水，也一定浸過極不乾淨的水才會有如此恐怖的情況。其實腕表擁有50米防水性能，究竟為何會連中殼內沿都積滿污垢也很令人費解。再細心逐顆機芯螺絲看，螺絲除了生鏽更有刮痕，腕表明顯曾經被人維修過不特止，更是被粗暴對待過，有些連螺絲側的夾板都被刮花。再仔細從不同角度看，還發現固定陀飛輪和指針軸心的夾板上亦印滿指紋，而石英TPT表殼內也是爆開了的。 將機芯從中殼取出後再觀看機芯側面，可看到碳纖維夾板的外圍黐著很多白色粒狀物。原本以為是塵，用放大鏡看真其實像乾了的海水後所遺留下來的鹽粒，和去過沙灘後沙粒會黏在衫褲上的情況相似。差不多可以肯定這枚RM 003-V2一定浸過海水，而且曾被其他師傅粗暴對待過，因為連夾板側邊理應被表殼遮蓋的地方都有刮痕，甚至表盤上的分鐘刻度也有些已被刮掉，百分百是人為造成的了。 John對於如何修理這枚腕表還未有定案，看來需要將整個機芯拆散大清潔後，重新上油再看到時機芯會否行走再行決定。另外生鏽了的螺絲要再重新拋光，單是這工夫已非常費時。至於機芯上其他被上手師傅弄花的地方則沒救了，在不影響運作下也只能繼續保留。由於指針需使用特定工具才能拆走，在時間有限下，今次拍攝也只能到此為止。John語重心長地說：「維修是不可以亂來的。」這枚RM 003的問題嚴重得就算未拆殼和不看機芯都看得到，表殼螺絲和表底刻字都塞滿污漬。第一眼看機芯，最驚訝是不少螺絲都生了鏽，但諷刺的是這種天然鏽漬紋都幾有風格。拆除石英TPT底蓋，單看表殼邊沿的狀況已慘不忍睹，積聚了很多又黃又白的污漬。居然還有2顆螺絲尚算完好。John表示，單是為所有生鏽螺絲重新拋光就要花很多時間了。某角度看夾板發現印滿指紋及有污漬。看夾板凹槽及柱位邊角可見Richard Mille精湛的打磨工藝。仔細看碳纖維夾板可見有不少刮痕，佈滿白點有可能是鹽。這表極可能曾經浸過海水。拆除表圈，污漬問題似乎不及表底嚴重，但有幾個分鐘刻度明顯已被刮甩了。除了搭橋螺絲生鏽，幸運地陀飛輪和整個擒縱系統似乎沒大問題。

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星期五男人

Panerai Bronzo PAM671 | 與眾銅樂

早些時期的Panerai，無可否認是行業中的領航員。他帶起過兩個潮流：「大口徑手表」和「銅殼表」。 今時今日，愈來愈多品牌都推出銅殼表，但其實這潮流早年就已經由Panerai 率先引爆。Panerai在2011 年推出第一款銅殼表， 是綠面細三針的PAM382。我當年可沒有嘗試去追這款表，通常市場上最炙手可熱的表款我都不是太有興趣，因為就算追到，出到街都會有極大機會和其他人撞表。就像現在的Royal Oak，窮九牛二虎之力斟茶灌水食骨終於弄來一隻所謂Holy Grail，但聚會食飯時，半檯人都是戴這款表，不會有點冇癮嗎？腕表愛好者及收藏家有說當年Angelo Bonati 有跟收藏家們說銅表只會出一次，但這麼好的東西怎能只供少數同好分享？ 後來索性來個與眾「銅」樂，2013 年推出加了動力顯示的PAM507。 一不離二、二自然不離三。2017 年，Panerai 便推出了第三隻銅殼手表PAM671。跟第一代相同的是小三針布局，但軍綠色的表面卻換成貴氣一點的藍色，機芯也稍作改動，變得薄了，表殼也隨之輕巧了一點。底蓋及表扣是用鈦金屬製成，免得青銅表殼令你手腕的皮膚敏感發作。說到青銅的特性，最引人入勝之處，便是它那層會隨著時間和天氣濕度變化而形成的氧化物，大家喜歡叫這層氧化物做「Patina」。能陪伴表主在外披荊斬棘、歲月留痕的表殼物料，大概就只有它。玩厭了嗎？用麥當勞茄汁捽一捽或將表浸在檸檬汁便可還原新表狀態，就像打遊戲機按reset 鈕一樣簡單。這樣的硬貨，當然又是一開始發售便被VIP 們搶購一空。在推出後大概一年吧，有天忽發其想：不如我也試試買這隻表，反正問下無妨……這麼炙手可熱的款式，當然是先問專門店。問了一間，得到的回覆是「全數售罄」，再加一個友善的冷笑。之後我便聯絡品牌友好G 哥，想請他幫手看一下其他專門店有沒有貨，他說會幫我「看看」，而我也將這件事拋諸腦後，沒有再跟進了。一星期後，某相熟AD 的銷售同事突然聯繫我，問我是不是要找這隻Panerai 銅表，我二話不說直奔表舖，這PAM671 就放在桌上。一問之下始知來龍去脈。原來當天G 哥幫我「看看」的不是專門店（反正專門店一定沒有貨），他知道這家和我相熟的AD 曾經從香港Panerai 入過一隻PAM671，便幫我聯繫他們，「看看」這隻表是否還在他們的夾萬裡。最後得到集團總經理的肯首，跟我聯絡開的銷售同事便著手安排出貨給我。更感恩的是他們在我沒有要求之下，願意以原價賣這隻表給我。須知在這個甚麼表都被亂炒一通的世代，手執這種一只難求的貨品，絕對是他們多賺一點的好機會。在此要再次感謝G 哥及這相熟AD 的關照！

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08 11 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：Comex最強潛水印記

只要在勞力士表面印上其他標記或刻字，身價都不可同日而語，有跟分銷商有關的，比如Tiffany & Co.、Cartier、Beyer等等；也有跟皇室客戶有關的，例如暱稱Oman款式的阿曼國徽等等。若然專為一項特殊任務而設、刻印機構標記的款式，歷來只有一款，就是提供予深潛單位COMEX的Submariner，白底黑色「COMEX」五個大字，證明了這是非公開發售的特別版、引證了腕表深海任務的駕輕就熟。VRHK創辦人介紹Jim所收藏的COMEX腕表之前，先給大家一個粗略的畫面，了解一下「COMEX」到底是怎麼一回事。COMEX全寫為Compagnie Maritime d'Expertises，簡單來說，就是一家海事（Maritime）專業（Expertises）公司，創立於1961年的法國，專責深海探鑽工程，像開發深海石油資源、鋪設海底電纜等等。 那邊廂的瑞士勞力士，約於1953年奠立Submariner的模階，後來希望精益求精之下，七十年代便向COMEX發出邀請，分配一些腕表給COMEX潛水員佩戴，換取他們深海工作時的腕表性能報告，一家便宜兩家著。根據Jim的統計，始於七十年代的COMEX Submariner，約可分成9個不同階段：5513（1970至73年）、5514（1972至78年）、1680（1978至79年）、1665（1977至81年）、16660（1980至84年）、16800（1982至86年）、168000（1988至89年）、16600（1992至97年）、16610（1986至97年）。「Ref. 5513是首批供給COMEX的款式，初時並沒在表盤刻上COMEX字樣（可見右上圖），要待第二代Ref. 5514中期才出現。相比平常的Submariner，COMEX版本開始增加了表殼側的排氦伐門，同時於表背鐫刻潛水員編號，憑藉這些號碼，便可追溯腕表屬於哪一位潛水員、何時開始擁有這枚腕表，又或當時該潛水員參與甚麼任務。」 這次Jim所帶來的COMEX Submariner，包括Ref. 5513、Ref. 5514和Ref. 1665，其中Ref. 5514配備整套COMEX相關文件，清楚交代原有潛水員的身份。「我這枚Ref. 5514原屬一位名叫Andrew的潛水員，配件包括他當年潛水任務的logbook，還有COMEX發出的證書等等，早前我還與Andrew聯繫，希望有朝一日能飛往英國見面，讓這枚5514與他重聚。」被COMEX加持的Submariner，總數約1,500枚，當然9個型號不可能平均分配的了。「一般型號產量約有200至300枚， 最罕有的是Ref. 1680，數量不超過60枚。因為這是潛水員專屬的tool watch，參與了不少深潛活動，而且經常佩戴，所以很少出現收藏很久才會變化的tropical dial，夜光刻度亦普遍呈微黃，甚少氧化成奶黃。亦因這是常用的腕表，損耗難免，通常生存下來的只有總數的三分之一至一半。」但在Jim心目中，Ref. 5514才是最值得擁有的COMEX Submariner。「5514份屬COMEX款式獨有的reference，就像Ref. 5517僅在MilSub軍潛系列才出現。雖然Ref. 1680 COMEX款式稀少，但也有COMEX以外的版本如白色1680、單紅1680等等，又例如1665備有雙紅、深白、Oman等等不同變奏，彰顯5514的獨特性。」

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04 11 月
星期五男人

John拆機芯：de Grisogono扮鏡頭最緊要有光圈葉

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼：玫瑰金 直徑：43.6mm 機芯：手上鍊 功能：時、分、活動光圈、教堂鐘聲三問 防水：30米 限量：50枚市場上有不少為攝影愛好者設計的腕表，例如近年冒起的TACS喜歡將腕表扮成單鏡或雙鏡相機，索價數千元抵玩又過癮。不過TACS只是扮，機械上與相機毫無關係。將相機相關機械應用在腕表上會想到Valbray，表盤有可動式鏡頭光圈葉，扭動表圈可控制光圈開關以展露底下被隱藏的表盤。他們曾在2014年夥拍Leica推出EL1 Chronograph慶祝Leica百周年紀念，哄動一時，可惜品牌最終在2018年消聲匿跡。 Valbray將光圈葉套用在表盤這設計看似創新，其實早有前人玩過，玩法更有過之而無不及，就是早兩年宣布破產且在今年中賣了給杜拜Damac集團的de Grisogono，2005年推出的Occhio Ripetizione Minuti便很完美地將光圈葉與三問報時機制結合。 平常看表，一環一環逐層縮小向內凹的表圈，配合拱形藍寶石表鏡以及由12片鈦金屬光圈葉組成的黑色表盤便十足十相機鏡頭一樣。想打開光圈葉？拉動表殼左側的三問推桿，待內置報時機制啟動一刻光圈葉便會瞬即打開，敲出悅耳教堂鐘聲報時音效同時展露出隱藏在光圈葉底下機芯的精密結構。報時完結，光圈葉會隨即關上回復原貌。這種由三問推桿帶動光圈葉開啟，報時完結後又將之關上的一連串動作，很像相機啟動自拍時間掣作長時間曝光，手感也差不多，非常有趣。 想看光圈葉的結構不難，只要拆走十分厚的表圈和表鏡就會看到結構如三文治上面有12個洞的深灰色光圈環。將光圈環取出反轉，可見其構造與相機鏡頭所用的沒大分別，環上有12個弧形軌道供12片光圈葉開合之用。而負責推動光圈葉的，就靠環上一支裝了彈弓的C形圓桿。拉動報時推桿，機芯內近8:00位的鋼板便會推動這個C形圓桿來打開光圈葉。報時完畢，又會有另一撥桿剔起C形圓桿的扣環使之彈回原位將光圈葉關上，結構其實不算複雜。 John很欣賞此表的報時音量。拆去光圈環後可見到表殼內壁被挖空外，還被鑽了8個圓孔幫助擴音。另外是連接音簧的底座頂部額外以一個刻了音符的金屬部件加高，使其高度剛好緊貼藍寶石底蓋，令音簧的震動可傳送至藍寶石水晶兼同時擴音，所以此表的報時聲特別響亮。腕表造型如相機鏡頭，表盤設有12片活動式鈦金屬光圈葉。啟動報時，光圈打開，直接展露出機芯的精密結構。拆去表圈和表鏡後即可見到結構如三文治的光圈環。取走光圈環後可見中空表殼和底下用來連動光圈環的活動裝置。反轉光圈環，構造與鏡頭用的設計差不多，以一支C形圓桿與報時系統連動。通過透明底蓋，由Christophe Claret製作的三問機芯清晰可見。拆去底蓋可見三問推桿的彈簧、三音鎚和教堂鐘聲報時用的特長音簧。刻有音符的零件以非固定方式放在音簧底座上方，與藍寶石底蓋緊貼來傳音。

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28 10 月
星期五男人

IWC X Mercedes-AMG | 不是Tiffany Blue 是PETRONAS Green

汽車及表，是男人的兩大玩具。故一直以來手表品牌與賽車運動都有著密切的關係。 在2022 年的一級方程式賽車，基本上每一隊車隊都有跟手表品牌合作，而IWC 長久以來都是Mercedes-AMG PETRONAS F1 車隊的伙伴。之前IWC 都有出過一些靈感來自一級方程式或向車手致敬的款式，但今年發表的這一隻Mercedes-AMG PETRONAS F1 TeamChrono 卻有點不同，因為這是首次獲官方承認的車隊手表。腕表愛好者及收藏家這隻表是獻給車隊的所有隊員，包括車手、設計師、賽車工程師、賽事策略師及機械師等。任你車神如何厲害，沒有車隊隊員上下同心協力的話，想要完成比賽根本是天方夜譚。在我來說這隻表的意義是teamwork 而非個人崇拜。 意義歸意義，手表始終要好看又值得買才能使人心動。還記得當天被銷售同事邀請去看表的時候，說得神神秘秘的，但一到店內就奉上那PETRONAS Green 顏色的Macarons 做茶點， 我問：「是PETRONAS AMG F1 手表吧？拿來看看啦！」這並不是他們第一次用鈦金屬做計時表表殼，早一年發布那43mm 的Chronograph Edition "AMG" 便是用相同的材質。但今次這41mm 表殼不同的是，鈦金屬表殼上有些細微邊位做了拋光打磨，感覺沒有之前那麼粗枝大葉。而黑色表盤上所有printing 的顏色都是用上PETRONAS Green，這正正就是我最期待的畫面！事緣IWC 在2019 年曾出過限量50 隻的Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport Chrono，那時銷售同事問我有沒有興趣要一隻，但見到那款表只在一個小秒盤用PETRONAS Green，整體配色上跟一般款式分別不大，因而放棄。但今年這隻PETRONAS AMG F1 手表，整個表盤上的字體都用上PETRONAS Green，表款辨識度極高，還不夠嗎？那再附上一條膠表帶吧！這款表隨表附上兩條表帶：一條黑色、一條PETRONAS Green。並用上EasX-Change 快拆系統，用家可輕鬆自行調配。 謝謝IWC 的安排，讓我能夠在正式公開發表的第一天便拿到這表。首批取表的還有贈品：咸美頓戰車外殼紀念品一份！剛取表，當然帶著它到處去，或許顏色太過討好（反正出面都當它是 Tiffany Blue），不止一次有其他品牌的員工問我購買這表的途徑。說到購買途徑，這款表是官網限定款式，不過香港的專門店有代客上網訂購服務，可以先在店內試上手再作決定。有麝自然香， 雖然品牌的市場推廣都集中在Watches and Wonders 發表的Top Gun Lake Tahoe 及Top Gun Woodland Green 上， 但這Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Chrono 照樣賣個滿堂紅。現在訂表的話大概要等半年。 市儈一點要說價錢的話，這款表本身定價約港幣$61,700，在國際二手表買賣平台最平的叫價是港幣$74,100。這款表不是限量版，不用急，有耐性的話終有一天可到手。雖說不用急，但落單要快，這表在剛推出的時候，車隊的成績還是一般般，但到執筆的時候，車隊在最近幾場賽事表現突飛猛進。如車隊成績再亮麗一點的話，這款表的受歡迎程度可能更上一層樓，或許遲些「只需要」等半年已經是萬幸！

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07 10 月
芯度專題

複習一下愛彼的複雜

製作複雜腕表，是各大品牌必爭之地。你有七項我有十項他再誇張點擠進十五項功能在一枚機芯內。但一枚好的複雜表，不只功能要多，還要設計得靚、還要工藝修飾美得醉人、還要又薄又細戴得舒適。愛彼在這方面經驗多多，作品也一籮籮，不若在這裡跟大家盤點一下、複習一下愛彼的複雜作……打頭陣的飛行陀飛輪，經歷了「撳扁，收細，再收細」，過程得來不易。愛彼Royal Oak的飛行陀飛輪腕表， 一向以2950機芯為主，尺寸為31.5 x 6.24mm，配上表殼的標準size為41 x 10.6mm；直到今年年初，品牌為Royal Oak 50周年迎來一大堆新作，當中包括一款首度配備超薄陀飛輪的Jumbo，鼎鼎大名的RD#3備有十分搶眼的「雲夜藍50」色Petite Tapisserie小型格紋表盤，而僅厚8.1mm的39mm不鏽鋼表殼更是纖巧得叫人驚訝。 一切功勞，歸功於研發了5年的2968機芯。 2968機芯的尺寸為29.6 x 3.4mm（比之前的2950差不多薄了一半）。如拿它跟全球最薄的自動陀飛輪機芯相比，Bvlgari BVL 288的尺寸為36.6 x 1.95mm，愛彼是輸了厚度但贏了直徑。 「收細」之後，今天帶來的新RD#3「再收細」，由39mm縮多2mm至37mm，表盤亦換上墨紫色，無論尺寸及顏色都更從中性落墨，男女都不能抗拒。如何成就這壯舉，品牌的研發總監Lucas Raggi如是說：「我們首要目標是把飛行陀飛輪納入直徑39mm的Jumbo超薄腕表中。接著，我們進一步讓這機芯容身於37mm表殼中。這迫使我們重新設計陀飛輪架構，以及全新的擒縱系統。」而全新擒縱系統，主要是把擒縱輪的振幅加大，以提高機芯可靠度及精準度，另外也加強動力管理。構造上，以鈦金屬打造的陀飛輪系統，把傳動裝置移至機芯外緣以減少厚度；另外有助減少厚度的設計，包括游絲由2950的雙層游絲改為扁平游絲、擺輪砝碼微調由外部改為嵌入式等等。 全新RD#3的墨紫色小型格紋雖沒採用煙薰效果，但應用了CVD化學氣相沉積塗層技術製作，表面色澤不但更亮麗而且也更持久。表盤上的指針及時刻則採用元祖1972年的「Baignoire」細長橢圓造型，當然也經過螢光塗層處理。表迷最關心的，當然還有鍍銠色22K玫瑰金自動擺陀，對，是有的，它備有為Royal Oak皇家橡樹系列50周年而設的鏤空標誌，只限今年推出。 也跟大家溫故知新。品牌於2015年推出第一款RD#1，那是一枚在聲學性能、報時音量與悅耳音聲三方面大躍進的成品，推出後翌年便贏得GPHG的「非凡機械腕表獎」。2018再推出表殼厚度只有6.3mm的萬年曆RD#2，內搭著僅厚2.89mm全球最纖薄的自動上鏈萬年曆機芯，翌年又為品牌贏得GPHG的「金指針獎」。好了，2022年推出僅厚8.1mm的飛行陀飛輪RD#3，憑藉37mm嬌小鋼殼身軀，會否再贏得日內瓦鐘表大獎呢？還看2023年……愛彼的陶瓷，例不虛發，每一個部件也是精品，製作標準非常嚴格。師傅要先把二氧化鋯以14000C窯燒，混合黏合劑調後轉化為陶瓷坯體，再以人工進行霧面打磨與拋光倒角修飾。統一陶瓷色調的愛彼萬年曆，首次出現於2017年的全黑41mm版，兩年後同樣搭戴5134自動機芯的白色版本也宣布誕生。今年新作是品牌首次以全藍色陶瓷打造腕表，經PVD處理的電光藍色Grande Tapisserie大型格紋固然是亮點，連小表盤、表冠甚至鍊帶也換上一身藍調，奪目程度我們認為是Royal Oak 50周年作品頭三甲。全身藍色萬年曆41mm表殼只厚9.5mm，背後得靠2015年研發的5134自動機芯，不過新版本把22K金鏤空擺陀移到更外緣，發條鼓也改用懸空式設計，用盡方法令它更纖薄（4.3mm）。Royal Oak Concept可謂無心插柳地成功，早在2002年為慶祝Royal Oak誕生30周年，品牌推出了一枚結合鈦金屬與Alacrite 602航太合金的概念表，市場反應極熱烈，促成品牌於2008年研發出鍛造碳陀飛輪計時表。再隨後，陀飛輪GMT、跟Schumacher合作圈速計時、超問表「RD#1」、女裝飛行陀飛輪，以至去年的「黑豹」飛行陀飛輪……見證著Royal Oak Concept的急促成長。今年新作是把鈦金屬首次搭配綠色陶瓷，經手工霧面打磨與拋光倒角交錯處理的綠色陶瓷，散落於表圈、表冠與按扭，跟機芯大部分黑色元素形成對比，也令玫瑰金色的飛行陀飛輪、指針，以及立體「AP」標誌更為突出。腕表搭載著2954手上鍊機芯，能提供237小時約10天能量儲存，3:00位置有GMT日夜顯示、6:00位置則設有H、N、R三個字母的功能顯示器。極複雜的功能，也能以極優雅簡潔形態出現。這款CODE 11.59飛行陀飛輪腕表，結集了天然寶石、貴金屬及高科技陶瓷於一身，不能小覷；它們分別是設於表盤的黑色縞瑪瑙、散布表殼表圈及表底蓋的18K白金，以及八角形表殼的中層，是品牌第一回採用的配搭組合。同樣是品牌首回嘗試的，是以黑色PVD塗層製作飛行陀飛輪框架，旋轉起來跟玫瑰金部件尤其好看。這片獨一無二的黑色縞瑪瑙表盤，美得出神，由瑞士拉紹德封的Someco表盤廠所製，如今它成了愛彼的合作夥伴。41mm表殼內搭了2950自動機芯，一絲不苟地飾有日內瓦波紋、拉絲打磨、蝸紋裝飾、粒面畫圈打磨等，能量儲存65小時。欣賞這抹CODE 11.59的藍，有4個層次。一，是套用在表殼中層的陶瓷藍，品牌稱為電光藍，製作過程跟文章開首的RD#3一模一樣；二，是內表盤的藍色漆彩；三，是經CVD（化學氣相沉積）處理而成的藍色內表圈及鏤空機芯部件。最後是覆以藍色橡膠的小牛皮表帶，上面還配以織紋裝飾。 欣賞由2948手上鍊鏤空機芯提供的陀飛輪，在層層表橋下飛舞旋轉固然悅目，另一方面也提提大家，在41mm 18K白金表殼跟陶瓷中層間，兩者在圓弧與棱角相間的表面上，表匠為打磨出整齊劃一的效果花了不少工夫，才能做出千變萬化的光線反射效果。腕表厚度僅有10.7mm，備72小時動存，限量發行50枚。這是一枚腕表，也是一座當代建築，更是一件3D立體藝術品。一切得靠愛彼的精密機芯表匠，以及傳統獨到的人手修飾。看看這個由479個零件組成的超複雜自動機芯，裡面的夾板及零件共有111個經過V形倒角噴砂處理，還有層出不窮的手工霧面打磨及亮面拋光交錯加工，每個機芯都需經過表匠至少70小時裝飾。顏色上以黑色襯玫瑰金色，結構上層層遞進立體感超凡，當然還有在6:00位置飛舞的主角陀飛輪，以及具計時功能的小副盤。直徑41mm 18K玫瑰金外殼黑色陶瓷中層表殼下，包裹著具65小時動力儲存的2952自動機芯，以兼具陀飛輪及飛返計時功能下，只厚13.8mm的身軀算是輕盈了。限量發行50枚。

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06 10 月
星期五男人

John拆機芯：萬年曆陀飛輪看出Gerald Genta大師功架

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼：黃金 直徑：36mm 機芯：GG24自動 功能：時、分、小秒、萬年曆、月相、陀飛輪、教堂鐘聲三問除了職業所需，John本身也算是一名表癡，幾乎任何表種都喜歡儲喜歡拆喜歡研究。不過他明顯對高複雜腕表情有獨鍾，功能愈複雜他就愈愛拆。所以就算已經拆解了兩枚百達翡麗三問表，他今期的選擇依然是三問表。又是百達翡麗嗎？不是了，是在九十年代初推出時，連百達翡麗總裁Philippe Stern都讚不絕口的Gerald Genta Ref. G4010.4，一枚結合了萬年曆、陀飛輪和教堂鐘聲三問且採用藍寶石透明表盤的高複雜腕表。 論複雜性，這枚集三大功能於一身的Gerald Genta是不會令人失望。將腕表拿上手，看看表盤看看表底，會很清楚看到機芯零件有多密集、造型有多複雜和精密，所有橋板都經過雕刻裝飾，所有零件都經人手打磨，修飾工藝以至機芯的設計水平等等，全部都是大師級數。尤其表殼直徑只有36mm，相比現今一般普通三問表都有39mm實在算小得緊要。能夠在如此有限的空間集結如此多零件，Gerald Genta製表實力之強、天份之高，可想而知。 儘管這款表的黃金表殼只有36mm直徑，Gerald Genta仍然可以為之配上較佔空間的教堂鐘聲三問音簧。一如上期介紹過的設計，這兩條長長的音簧比傳統音簧撓多一圈，而且每圈直徑和角度都不盡相同，調音難度極高。拆去表冠、自動擺陀和音簧後將機芯拿出，可看到表殼內部多個弧形空間。John解釋，這樣做可保留表殼堅固度，在擴散報時音效加強音量的同時也能潤飾音質。 不過John認為這枚Gerald Genta最令人佩服的並不只在於機械設計上的複雜性，還在於腕表的設計能夠兼顧美感和觀賞性。其一，是Gerald Genta大膽採用藍寶石水晶表盤來透視底下萬年曆系統的複雜結構，這在九十年代初是極之大膽又具創意的前瞻性設計；其二是陀飛輪搭橋的造型演變自大師的名字縮寫，兩個「G」字形設計比傳統柱狀實在美觀太多，而這個設計亦在之後的Cartier Pasha和Diabolo上得到繼承。Gerald Genta擅於處理多邊形設計，這款表有八角形表殼、六角形表冠和按鈕、T字形表耳和圓形梯級式表圈。拆開底蓋可清晰見到自動擺陀和機芯橋板全部都有精緻的手刻花紋，與拋光零件產生對比又互相輝映。兩個「G」字搭橋既實用又美觀，而搭橋的拋光倒角手工亦堪稱完美。表殼雖細，但都採用需要撓兩圈的教堂鐘聲三問音簧，在調音上更考工夫。將陀飛輪拆下，可見其特長和特幼用來貫穿機芯在表盤顯示小秒的軸芯。John表示製作這支軸芯的難度極高。表殼內部經挖空的部份是圓弧形，可保留表殼的堅固性而又能潤飾報時音質。在九十年代初期採用藍寶石水晶表盤是相當前衛大膽的事。拿走表盤後，可清楚看到原來連萬年曆系統底下的夾板都有手工雕刻裝飾。

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