Watches & Wonders

JAEGER-LECOULTRE Master Control Chronograph Calendar

10 6 月

是蠻難以置信的，一家開業187年的製表廠，生產機芯少說有1,200台，竟然不曾培植出計時、全曆和月相的三人組合，今年乘著Master Control大軍壓境，才初次披甲上陣。

Master Control問世於1992年，2017年的銀禧紀念，3枚sector dial不意外地當上鎂光燈下的主角；事隔3年，日曆表夠上進，動力長壽了，擒縱裝置也改用矽物料了；全曆表夠破格，外緣式日期的指針會從15號大步跨進90度至16號，月相盤前再沒礙事的遮蔽物；眼前的第3款計時全曆表，骨子裡還是很有Master Control的優雅氣度，卻不知不覺湊齊計時、全曆和月相三項半複雜功能，奉上積家第一次。

2020年的Master Control 日曆表和全曆表，尺寸都從原有型號的39mm微調至40mm，Chronograph Calendar卻以不變應萬變，沿用原有計時表的40mm直徑，畢竟斯文表多一分都可能破壞清秀的氣場。對比Calendar和Chronograph Calendar兩個款式，籠統來說就是在全曆注入計時顯示，不用連根拔起大執位的，後者只是犧牲了3和9時標，容納30分鐘累計和小秒針，表盤外緣式日期讓位給脈搏計，自己轉往6:00位置和月相相宿相棲，另外星期和月份視窗靠得親密一點而已。

說明是全新組合，機芯當然也是新插班生，由往日計時表的Cal. 751蛻變成Cal. 759自動機芯，同樣配備導柱輪和垂直離合器，動力也一如以往默默耕耘65小時。積家20多年前推出Master Control的原意，是標榜腕表連機芯通過1,000小時（即長達6星期）的測試，如今標準依舊，加上延長了的8年保養期，信心更有保證。另外表帶也延續了兩年前Polaris的快拆更換模式，腕表搭配法國皮革工坊的Novonappa小牛皮帶，透過特別設計的彈簧表耳固定裝置，毋須依賴任何工具便可自行更換不同表帶。（$111,000）

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09 8 月
芯度專題

拾級而上：10萬或以內潛水選

相比複雜功能，潛水表更看重規格及實用性，例如必須達到一定的潛水深度，配備單向旋轉表圈，表盤顯示要清晰，兼具夜光功能；若要取得ISO 6425潛水表證認，還要通過水壓、冷凝、熱衝擊、耐鹽、撞擊及抗磁等測試。造型方面，現代潛水表的尺寸與一般運動表相差不大，同樣有多種顏色表盤選擇。所以如果想買一枚實用可靠的日常用表，潛水表其實也是不俗的選擇，即使你離海底很遠。更重要是，潛水表的價位跨度大，由不足一萬至十多萬也有，這次選了11枚今年新作，正好看看不同價位有何選擇。 SEIKO Prospex Save the Ocean Special Edition SPB299 $9,800 Seiko擁有悠久的潛水表製作史，首枚日產潛水表正是出自Seiko之手，至今品牌經典極多，大MM、細MM、海龜、吞拿罐……都是不少人的心頭好，而且定價相宜，普遍不多於一萬，絕對是入門好選擇。 今年Seiko又再重新演繹經典，為1968年推出，品牌首枚具5Hz擺頻的300米潛水表注入現代元素，推出SPB299潛水表，防水深度200米。新作以冰川為靈感，採用雙調冰藍配色，深藍表圈與淺藍表盤相得益彰，盤上刻有仿冰川紋理，大型刻度與指針覆有Lumibrite環保夜光物料，畫面好看又易讀。不鏽鋼表殼直徑42mm，厚12.5mm，內置6R35自動機芯，具70小動力儲備。 SPB299屬於Seiko Prospex Save the Ocean系列，品牌會把系列部分收益捐助指定的海洋慈善團體，所以腕表不單造型漂亮，還很有意思。 MIDO Ocean Star 600 Chronometer Black DLC Special Edition $15,000 深潛表款不一定價高難求，例如Mido Ocean Star 600 Chronometer也可做到600米防水深度，一般款定價約萬多元，今年的全黑特別版才售一萬五，內裡還配置Caliber 80自動機芯，具80小時動力儲備，兼通過COSC認證。 海愈深，水壓愈大，為了承受深海水壓，表殼難免變得更大更厚，還要加入排氦氣閥門，而Ocean Star 600直徑43.5mm，厚14.1mm，是一般男士也可應付的尺寸，算是取得不俗的平衡。新作採用全黑設計，不鏽鋼製表殼及鏈帶均經黑色DLC處理，配黑色陶瓷表圈及黑色亮漆表盤，表圈刻度、小時刻度及指針均塗有最高等級的Grade X Super Luminova綠色夜光物料，確保在黑暗中能清晰顯時。腕表另附有黑色橡膠表帶，換上膠帶既可減輕手腕負擔，也能突顯運動感。 MONTBLANC 1858 Iced Sea Automatic Date $24,600 既然現在已沒有多少人買潛水表是為了潛水，更多是用於日常佩戴，那表盤設計不妨多一點色彩，多一點新意。今年Montblanc為新推出的潛水表創作出冰川表盤，其獨特紋理仿照出冰晶質地與深度，就像在近距離觀賞冰川。 表盤以祖傳的表盤製作技術「gratte boise」製成，可呈現粗糙自然的刮痕，覆上半透色彩後，便有看穿冰川的效果，共有三種顏色：藍色、綠色及黑色選擇，單向旋轉陶瓷表圈的配色與盤色相襯，並以兩種色調突出首15分鐘。 腕表直徑41mm，厚12.9mm，防水深度300米，採用不鏽鋼表殼及鏈帶，可自行更換為橡膠表帶，內置MB 24.17自動機芯。腕表通過品牌自家的Montblanc實驗室500小時測試及ISO 6425標準認證，絕對不是只賣樣的潛水表，兩萬多的定價十分抵玩。 BELL & ROSS BR 03-92 Diver Brown Bronze $34,600 Bell & Ross的潛水表十年一變，1997年推出圓殼的Hydromax，2007年是酒桶狀，至2017年推出方殼的BR 03-92 Diver，防水深度達300米。Diver的殼形延續品牌方殼表的一貫特色，但加設護肩保護表冠，又為表冠套上橡膠圈及於表圈旁加設齒牙，這些都是考慮了潛水員的使用需要，內置BR-CAL.302自動機芯。方殼潛水表是潛水界的罕見品種，所以甚受歡迎，其後也有多款變奏。 近年有不少品牌推出銅殼潛水表，Bell & Ross是其中之一。Bell & Ross所用的是CuSn8青銅合金，即由92%銅與8%錫製成，故色澤偏紅，帶有古典感，過去曾配藍、紅及綠色表盤，今年新作配上啡色表圈及表盤，色相更為和諧。但為免青銅鏽蝕弄污手腕，腕表裝配不鏽鋼表背，蓋底刻有潛水頭盔圖案；除了黑色織紋橡膠帶外，還多配一條啡色皮帶，方便配襯其他造型。 BREITLING Superocean Automatic 42 $41,200 除了Bell & Ross，推出銅殼潛水表的還有Breitling。今年Superocean系列經重新設計，來了一次大變動，然而這改變也非憑空創作，而是參照七十年代的Slow Motion計時款型，擷取其設計精華，改以大三針方式呈現，防水深度為300米，內置17型自動機芯。 當中42mm銅殼款所用的青銅以特殊合金配方製作，雖然色澤同樣會隨時間而產生變化，但耐腐蝕性比一般青銅高。腕表搭配黑色陶瓷單向旋轉表圈及綠色表盤，其內表圈呈大斜面設計，配大格子刻度、方格分針及圓點秒針，都是取材自Slow Motion腕表。綠色橡膠表帶配可調式折疊扣，可進行15mm的微調。 系列除了銅殼款外，還有不鏽鋼款，具36、42、44及46mm等尺寸選擇，當中銅殼款較貴，定價約4萬，而不鏽鋼款則約3萬多。 TAG HEUER Aquaracer Professional 1000 Superdiver $53,550 雖然Tag Heuer過去亦曾推出1,000米防水腕表，但Aquaracer新作Superdiver再次達到這深度，並通過COSC認證及ISO 6425:2018飽和潛水腕表標準認證，著實是個驚喜。 為應付深海水壓，Superdiver的尺寸是系列中最大的，直徑45mm，厚15.75mm，但它採用鈦金屬表殼及鏈帶，相對而言不會太重。表圈換上黑橙雙色設計，主體為黑色陶瓷，首15分鐘為橙色合成材質；另新增護橋保護表冠，拉出表冠還會看到表冠管以橙色封邊，以色彩提醒表主旋緊表冠，而排氦氣閥亦是少不了的。 表盤貫徹系列的幾何特色，包括12邊形表圈、橫紋表盤及長形配八角形小時刻度，時分針用上不同設計，以大箭嘴時針配橙邊分針，刻度及指針用上最高級數的SLN Grade X1 Super Luminova夜光物料。新作內置全新的TH30-00機芯，具70小時動力儲備，是最長氣的一款Aquaracer，價錢亦是同系列中最貴，但無疑其用料、效能及機芯都更勝一籌。 PANERAI Submersible QuarantaQuattro PAM01229 $69,200 Panerai在幾年前重整系列，Submersible獨立成章，不再歸於Luminor之下，備有42及47mm尺寸表殼，今年新增44mm款，正好填補了中間尺寸的用戶需求。 Submersible是針對潛水運動的表款，亦是少數非圓殼潛水表，採用品牌標誌性的枕形表殼及表冠護橋裝置，配單向旋轉表圈，防水深度達300米。新作QuarantaQuattro PAM01229採用最簡約的設計，不鏽鋼表殼配黑色表盤，襯托白色Super Luminova小時刻度及指針，3:00及9:00位分別是日期窗及小秒盤，要留意其日期窗用上新設計，斜面窗框使日期更易於閱讀。腕表內置P.900機芯，備三天動力儲備。 腕表配有兩款表帶：黑色合成橡膠帶及深灰色織物帶，兩者皆包含再生物料，前者以30%的再生材料製成，後者內含68%的環保再生織物材料，不過腕表不設快拆系統，要以隨表附送的工具作替換。 JAEGER-LECOULTRE Polaris Date $73,000 2018年，Polaris系列重生，以1968年推出的Memovox Polaris為靈感，設計具復古元素，當中的三針日曆款Polaris...

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04 5 月
表壇動向

Ztage愈曆練愈進步

看到像Ztage這樣的本土品牌，難免萌生一股自豪感、欣慰感。 以往還使用Stage這名字的時候，Depth One潛水表已試過採用水晶表殼中層，看齊不少表壇大牌； 如今正名Ztage之後，更有一份新世代新突破的形象。2022年大舉出擊，年初三款新表與WWF世界自然基金會合作，宣揚環保精神；早前則替「Earth Hour」地球一小時出一分力，推出超強夜光世界時間腕表，不論意念和工藝，都有極高水平。 逐步建立鮮明多邊形表殼的形象之後，Ztage最新涉獵鏈帶運動表，以不鏽鋼製成的Hybrid Original Calendar，搭配不鏽鋼鏈帶，內藏支援全曆顯示的Cal. 2000自動機芯，彰顯了品牌「曆」求進步的野心和決心。 追隨全曆的根源 雖然Ztage是新生代的香港品牌，設計哲學卻是充滿鐘表歷史的元素。追溯至1762年，英國製表師Thomas Mudge創作了史上首枚擁有全曆（complete calendar）顯示的萬年曆懷表，以星期和月份扇形視窗，以及外緣指針式日期顯示最重要的三大資訊。Ztage Hybrid Original Calendar沿用日期、星期和月份的傳統顯示模式，星期和月份視窗棲身12:00位置，配襯斜邊外緣上的指針式日期。為了透視全曆表的奧秘，品牌特別以七層防反光塗層處理表鏡，使其清澈澄明，突出open dial下的機芯通透感。上方的星期和月份轉碟，與下方月相轉碟構成平衡對稱的格局，受惠於開放式表盤，更見層次立體。不得不提6:00位置的月相盤，月亮以四層印刷塑造細膩的紋理，星空背景及月亮身上更塗抹綠色的瑞士超級夜光塗層，夜間光芒格外凌厲。 光芒四射多變 如何打磨多邊形表殼，藉此強化光線折射，絕對是一枚優秀多邊形腕表見真章的地方。Ztage採用316L不鏽鋼打造43mm表殼及鏈帶，並飾以超過300個拋光切面，完美演繹了何謂光芒四射，留意表圈上的拉絲直紋，跟斜邊的亮面拋光，也形成豐富的對比。腕表內藏以ETA 2892-A2為基礎、裝配Dubois-Depraz 90000模組的自動機芯，經過嚴格質量控制，每枚腕表均需通過240小時檢測，證實走時準確無誤才能出廠，走時誤差僅局限於每天正負6秒之內。Ztage預計今年之內生產150枚Hybrid Original Calendar，明年將加碼至年產300枚。品牌更準備了50枚腕表作優先預購，於5月6日至5月8日香港時間10:00pm，可用優惠價3,730瑞郎（原價為4,390瑞郎）購買，預計將於本年12月付運。

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Jaeger-LeCoultre Quadriptyque_2
20 10 月
芯度專題

千三萬身價積家四面神

早前積家包場高先電影院，舉行Reverso九十周年展覽，放眼表壇，是近期難得一見的盛事。坐鎮展覽的除了昔日的Reverso原型，還有今年的話題作 Jaeger-LeCoultre Quadriptyque Calibre 185  四面神。四月時Watches & Wonders只能線上看，展覽當日第一次近距離觀賞真身；然後再不久，終有機會親手觸摸及拍攝這枚年度最複雜的腕表，第一身的感覺是，體型和平常Reverso沒多大分別啊！但別忘記，這是史上首枚四面顯示的腕表，前前後後座擁11項功能顯示。也請留意，腕表限產10枚，已經悉數名花有主，腕表定價為135萬歐羅，折算港幣逾1,200萬，不是說市道不景嗎…… 九十周年大件事 Reverso Grande Complication a Triptyque （2006年）Reverso Répétition Minutes à Rideau （2011年）Reverso Tribute Gyrotourbillon （2016年）進入千禧年之後，積家忙不迭建立製作複雜表的深刻形象，2003年Hybris Mechanical系列的誕生，正是大顯身手的擂台，再遇上Reverso周年慶典的日子，總有一枚半枚超複雜作品面世，例如Reverso 75周年的三面表盤Reverso Grande Complication a Triptyque（2006年）、80周年的拉蓋三問表Reverso Répétition Minutes à Rideau（2011年）、85周年的Reverso Tribute Gyrotourbillon（2016年），事隔5年，Hybris Mechanical系列再重擊出手，以四面顯示的Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque（2021年）祝賀Reverso九十大壽。 四比三取勝 Quadriptyque跟Triptyque的分別到底在哪裡？三面Triptyque在2006年也刷新了腕表顯示的紀錄，份屬當時第一枚可三面顯示的腕表，擁有18項功能，尺寸約56 x 38mm，厚度為18mm；Quadriptyque再寫下四面顯示的里程碑，內藏11項功能，白金表殼尺寸約51.2 x 31mm，另厚15.15mm。總括而言，Quadriptyque是Triptyque的進化版，增添一面功能顯示，但體型卻不升反降，15mm的厚度，幾乎就是一般複雜表的水平，戴著去風騒一下對手腕也不是苦差。四面和三面的對比，是 Jaeger-LeCoultre Quadriptyque 用盡了每一面，連基座的背面，也變成天文顯示的腹地。但品牌創作腕表時，已訂下天字第一號規條：不可犧牲佩戴的舒適度，看過成品，目標是馬到功成了。 四面顯示甚麼？ 第1面：小時、分鐘、陀飛輪、萬年曆、大日曆、星期、月份、閏年、晝夜顯示 第2面：跳時、分鐘、三問 第3面：北半球月相、交點月運周期、近點月運周期、月份、年份 第4面：南半球月相 六年研發，百年沉澱 腕表內藏的Cal. 185，研發過程歷時六年，結果有甚麼過人之處？飛行陀飛輪、瞬跳萬年曆、大日曆、1,111年精確月相等，對Quadriptyque來說沒甚麼大不了……但在打簧報時和天文顯示範疇上，Quadriptyque又再展現超凡實力，別人只能望其項背。 聲級打簧 先說打簧報時方面，品牌累積逾150年生產打簧機芯的經驗，歷年出產的作品超過200台，屈指一算，積家大約生產過1,200多台自家機芯，鳴響機芯足足佔據六分之一，比例不可說不高。這次 Jaeger-LeCoultre Quadriptyque Cal. 185更加像結集近年破格打簧機制之大成，比如2005年面世的水晶音簧，將音簧直接固定於水晶玻璃，達致更佳擴音效果；又有2006年問世的方形音簧，增加音鎚與音簧的接觸面；再有2009年誕生的Trebuchet天秤鎚，借鏡投石機的原理，強化敲擊力量和速度。今年再創新猷的是，品牌改良了自2014年研發的消除靜音時距機制，徹底消掉報時和報分分之間的靜默時間，即使不用報刻，也再沒任何尷尬的停頓dead air。 天才顯示 多得四面表盤，腕表可容納更多顯示，例如新增的第4面（即基座背部），便發揮互補互助的作用，第3面出現北半球的月相，南半球月相就交托第4面負責了，月亮由玫瑰金製成，星空圖則採用藍色漸變漆面。積家這次也開創先河，在同一腕表上一併顯示三項月相資料，包括會合周期、交點周期和近點周期，可計算出日食、月食和超級月亮的出現時間。表殼：白金 尺寸：51.2 x 31mm(厚15.15mm) 機芯：Cal.185手上鍊 功能：時、分、陀飛輪、瞬跳萬年曆、大日曆、三問、南北半球天文月相、日夜顯示、跳時、朔望日、交點月和近點月周期顥示 動力儲備：50小時 表帶：鱷魚皮帶 防水：30米 數量：10枚 約售：EUR 1,350,000

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2021年 綠表
11 8 月
芯度專題

綠表 樂無窮

今年 綠表 成為大熱款型，大家定必看過很多綠表介紹，心動了沒有？還是花多眼亂，反而不知從何入手？將近踏入第四季，各大品牌已經出招，相信不會再有太多新綠登場，如果想買未買，不妨重溫一下究竟有何選擇，也看看不同類別有甚麼款型登場，再作決定。 PANERAI Luminor Marina eSteel PAM1356 $66,600 綠表 當道，還是以基礎款為主，正裝、懷舊、運動等不同風格都有，選擇介紹這款Luminor Marina eSteel，是與其創作理念相關。腕表主要以環保再生物料製成，佔了58.4%，當中表殼、表冠及表盤用的是再造鋼合金，也就是名字所見的「eSteel」，表帶亦是以再造PET樹脂製成，甚至表盒也是由再造物料製造。腕表共有三款顏色選擇，分別是岩灰色、藍色及綠色，而綠色經常與自然、環保等項目掛勾，感覺上最是相襯。功能方面，它由P.9010自動機芯驅動，具小三針及日期功能，3日動力儲備差不多是品牌基本了。 ZENITH Chronomaster Revival Safari $70,500 若論綠色計時表，當然要提Zenith，品牌之前已推出過Defy 21 Urban Jungle及Defy 21 Spectrum，而新作Safari則是採用綠色表盤的懷舊計時表。腕表以A384復刻款為基礎，配37mm酒桶形表殼，為迎合綠色復古主調，鈦金屬殼以微噴砂修飾，呈現一身啞灰，與雲杉綠色的表盤及表帶更為相襯，殼內是El Primero 400高頻自動計時機芯。表盤選用雙色設計，以綠色表盤襯托黑色的測速計及副盤，綠底白字的日期窗與表盤和諧相融。另外，刻度及指針覆有暖米色Super Luminova夜光物料，亦增添了復古氣息。 TAG HEUER Aquaracer $33,750 今年Tag Heuer更新了Aquaracer系列，微調造型設計之餘，也推出一系列男女新款，有43mm及36mm兩種尺寸，配不鏽鋼表殼，顏色選擇亦見豐富，有傳統的黑色、白色、現時不可或缺的藍色，還有今年大熱的綠色。品牌對這款 綠表 更是照顧有加，改配鈦金屬表殼及鏈帶，表殼經噴砂後呈啞灰色調，與鋼殼款分別更大。綠色表盤刻有橫紋坑槽，時標為棒狀及八角形組合，日期窗設於6:00位置。當光線不足時，會看到劍形時針及時標呈綠色夜光，棒狀分針則見藍色，這是為了方便潛水員在海底分辨時分。腕表由Calibre 5自動機芯驅動。 JAEGER-LECOULTRE Reverso Tribute Enamel Hokusai 'Kirifuri Waterfall' $745,000 工藝表本來就是小眾款，還指明要綠色款，選擇自然更少，但有Jaeger-LeCoultre這一款也夠精采，且看它如何善用Reverso的優勢，同時把雕刻及琺瑯兩種工藝集於一身。表盤上的波浪形飾紋以有百年歷史的車床雕刻而成，覆上一層層的半透明綠色大明火琺瑯，增強波紋效果，這表盤看似簡單，但已花上技師十多個工作製作。當翻轉至表背，葛飾北齋的木刻版畫《諸國瀑布攬勝之下野黑髮山之瀑》躍入眼簾，技師以琺瑯工藝模仿木刻版畫的「色彩漸變技法」，畫出漸變色彩，原本大37 x 24.5cm的原版畫作縮小至只有十分之一大小的表殼上，但仍可保持畫作細節，包括位於瀑布底部微小的人群，不得不佩服技師巧手。腕表內置822型手上鍊機芯。限量生產10枚。 BREITLING Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition $396,000 綠色複雜功能腕表之中，大都是配陀飛輪系統，但看到Breitling的身影著實令人感到驚訝。要知道這品牌向來甚少觸及這類複雜款型，這款新作更可能是品牌早年重整後的首枚陀飛輪，最少目前官網內已找不到另一款。腕表是Breitling與Bentley聯手推出的限量版，只生產25枚。紅金表殼直徑42mm，配賽車綠表盤，內置B21自動機芯，具備計時及陀飛輪功能。陀飛輪位於12:00位置，6:00位是60分鐘累計盤，配中軸計時秒針，假若只看照片，相信會忽略了它的計時功能，直到你留意到位於表冠上下的計時按鈕。 PATEK PHILIPPE Ref. 5711/1A $250,400 年初，Patek Philippe宣布Ref. 5711將會停產，並在今年為腕表作「謝幕」，並推出了取代藍面Ref.5711/1A-010的橄欖綠面Ref. 5711/1A-014。除了顏色以外，新款5711的規格並無變動：腕表採用40mm不鏽鋼表殼及鏈帶，具120米防水效能；內置26-330自動機芯，具大三針及日期顯示功能，兼備停秒裝置。 若只計算鋼殼款，Nautilus 5711只出現過兩種顏色的表盤，一是自2006年誕生開始已經使用的藍黑漸變盤，一是2012年推出的白色表盤，即使把其他功能及物料款一併計算，系列過去也沒有出現過綠色，所以這款 綠表 新作既是最後一擊，又是為系列開創先河。想一覽這兩年推出過的 綠表 ，可前往Chronomen 的綠表資料庫： https://bit.ly/3iAQymv

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12 1 月
芯度專題

五萬以下：小複雜功能腕表

三針日曆表屬基礎款，亦被視為入門表，想要多一點功能的話，大都會選擇計時表，然而機械表世界可供選擇的功能表還有很多，如全曆、月相、GMT、世界時等小複雜款，一般人未有留意，或是因為「價錢」，以為它們都屬貴價款，但實情是可以比一枚計時表還相宜。大家不妨多選擇不同類型，享受更多腕表的樂趣。這是經典的全曆設計，同時備有日、月、星期及月相顯示，一般會用到的日子資訊都包羅其中，有人只把月相顯示視為裝飾，但也可用作農曆參考，滿月之時大約就是「十五」了。鋼殼藍面是近年主流配搭，Arceau Grand Lune也走上此道，然而它還是走出了自己的味道。腕表的鴛鴦表耳是Arceau系列標誌設計，仿馬鐙而製，與品牌背景相呼應，襯藍色鱷魚皮帶。藍色表盤外圈是放射紋，內盤是同心圓紋，多層次的藍調使畫面更豐富。日期盤設於6:00位置，內裡還有月相窗，以星星點綴更為浪漫；星期及月份皆以視窗顯示，以英文簡寫清楚標明。整個表盤顯示的資訊不少，但閱讀起來沒有困難，加上用色和諧，看起來自然順眼。腕表直徑43mm，由自動機芯驅動。（HK$49,800）以功能表款計算，除計時款外，可顯示兩地時間的GMT款可能最受歡迎，不少品牌都有推出相關款式。Ball Roadmaster Pilot GMT採用了典型的多時區顯示方式，首先以大三針及日期顯示本地時間及日子，再加入一支24小時制指針顯示家鄉時間，配搭印有24小時刻度的旋轉表圈後，還可額外多報一個時區，達到三地時間顯示。腕表更設有快速調校時區功能，透過左側的兩顆按鈕操控時針，以一小時為單位直接往前或退後，無需轉動分針，並以表冠調校日期，時間校正十分方便。腕表採用40mm鈦金屬表殼，紅黑雙色陶瓷表圈，藍色表盤鑲有微型氣燈光刻度，已通過瑞士天文台認證。（限量1,000枚，HK$22,500）GMT功能還可以與其他功能組合出現，Hamilton Converter Auto GMT便是一例。腕表不單配上24小時指針顯示第二時區，還加入了雙向旋轉滑尺表圈，透過轉動表圈對應表盤邊緣的刻度尺，便可進行多樣換算，包括航行速度、距離及時間計算，距離及重量的單位兌換，以及進行乘除換算。旋轉滑尺是十分精密的功能換算表，初接觸時要花點時間學習及理解其運作，明白後便會由衷佩服構思這換算表的人。由於腕表設有旋轉滑尺，故尺碼較大，直徑達44mm。表殼以不鏽鋼製，配藍色表圈及表盤，有鏈帶及皮帶款可選。（皮帶款HK$11,400、鏈帶款HK$12,050）Baume & Mercier走affordable luxury路線，品牌旗下特別多價錢相宜的多功能表款，去年的Clifton Baumatic Day-Date Moon-Phase便備受注目，在我們之前的「五萬好表」專題中亦曾介紹，在此不再多贅。Clifton系列以外，品牌還有其他選擇，例如Hampton Large Dual Time Zone，它同樣是一款雙時區腕表，不過它以額外副盤顯示第二時區，設於6:00位置，由於指針為12小時制，故盤內多還有日夜顯示窗標示他鄉日夜，此外，表盤12:00位置還有大日曆顯示，讓日子顯示更加清楚。Hampton屬長形表款，尺碼為48 x 31mm，比較適合手腕粗大的人。（HK$31,200）在腕表世界還有一種比較少見，但又十分特別的功能，那就是「世界時」，顧名思義，就是能讓你一次過看到世界多個時區的時間。據載，首個世界時機芯生於1935年，由Louis Cottier發明，巧妙地利用一個城巿圈（對應24個時區）配24小時刻度圈報出全球時間。這個聰明的設計很快便受到大牌青睞，Vacheron Constantin首先與Louis Cottier合作推出懷表款，而Patek Philippe則在1937年推出首枚世界時腕表。事實上，現在製作世界時腕表的都以大牌居多，定價自然較高，但偶然也有一些中階品牌會推出此類作品，如去年的Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum。 腕表採用不鏽鋼表殼，直徑43mm，表盤為雙層設計，底層是雙色24小時轉盤，面層是鏤空地圖，邊緣設有對應24個時區的城巿圈，兩者重叠後，各時區的時間及日夜一目了然，表主還可利用8:00位置的按鈕快速轉換時區。雖然腕表定價略高於五萬，但表盤設計具心思，使用亦方便，故這仍然是一個具吸引力的定價。（HK$52,900）

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27 7 月
表壇動向

聲夢創造者 Jaeger-LeCoultre

你對積家最深刻的印象是甚麼？ 有人說是Gyrotourbillon，有人說是Reverso，有人說是Polaris，其實還有一個在背後默默耕耘的人，可能沒甚麼明星相，卻有股打動你的繞樑三日威力，那就是積家創造的鳴響腕表。 積家「聲」級旅程的開端，比很多人想象都要早，不是千禧年之後的三問改良工程，不是上世紀中期的Memovox響鬧機芯，也不是Antoine LeCoultre於1833年創建積家工作坊才開始，因為在此以前，Antoine LeCoultre除了懂得製表，也精通微型機械，其中一項拿手好戲，就是鳴響音樂盒。 逾200台鳴響機芯 積家廠房創立之後，第一枚三問表誕生於1870年，迄今品牌合共生產200多枚擁有鳴響功能的機芯，以品牌公布的1,200多台自家機芯數量來說，鳴響機芯佔據了六分之一，比例不可說不高。從簡單的響鬧，到西敏寺鐘聲，再到大小自鳴，無一難得到積家，上世紀中期，品牌更向其他品牌提供鳴響機芯，奠定「聲」級生產商地位。 為甚麼積家在鳴響機芯領域這麼如魚得水？可能要歸功於品牌成長背景。積家廠房位處侏羅山谷，長期處身自然環境，聽得最多的是鳥鳴聲、流水聲、清風聲，對聲音的敏銳觸覺，是終日聽到地盤打樁聲、汽車響鞍聲的城市人所不能比擬的…… 七十年響鬧功力 籠統來說，積家鳴響表可分為兩大陣營，一個是五十年代問世的Memovox響鬧表，最巴閉是於1959年創製首枚配備響鬧的潛水表，敲擊時並不像三問或自鳴般徐疾有致，而是以單一頻率迅速敲擊，形成猶如「學校鐘聲」的聲響，校鐘聲響起，知道上課時間到了；Memovox鬧鐘響起，也代表起床時間到了。 現代三問先驅 另一個陣營是三問報時表，追溯至十九世紀，積家已在業界獨佔驁頭，1870年發明了大教堂音簧，1880年創製三音鎚模式，1895年又研發出可消減雜音的「消除靜默機械裝置」，成就蜚然。千禧年以後，積家又在打簧報時設計上一放絕塵，2005年創製「水晶音簧」將簧條直接焊接於藍寶石水晶表鏡，造出比連接表殼更佳的擴音效果；2007年方形音簧面世，加大與音鎚的接觸面，擊打時力量更平均有致；2009年再誕生Trebuchet天秤鎚，借鏡中世紀的投石機原理，拉後再往前發力，強化敲擊速度和力量。2020年，是積家的聲夢派對，Memovox新增倒數計時，以及純淨透明表底鬧表；新一代三問也和恆星式陀飛輪再度結合，推出白金鑲鑽版和玫瑰金版。 Master Control Memovox Timer 兩年前的五十周年Polaris Memovox，是向經典的敬禮，今天，才是Memovox脫胎換骨的一次，表面增添了倒數計時功能，表底揭開面紗露出機芯，踏入七十而從心所欲之年，Memovox為自己堂堂正正的增值。 歷來來，積家不時為Memovox加入附加功能，有過世界時間，有過停車計時器，也有過萬年曆，最近技倆是倒數計時。承襲Memovox傳統模式，中央圓環外緣上設有一個三角形標記，用以調校至指定時間發出響鬧。全新倒數模式則依賴紅色「JL」造型的標記，和時針相連，最多可調校12小時之後響鬧，例如設定開會兩小時後提醒，居家work from home也可以設定9小時後準時收工……傳統模式比較方便調校整點的響鬧，倒數模式則因為對應時針的位置，無論是13分、23分、33分等都不成問題。 昔日Memovox是響鬧潛水表的身份，不得已採用密封底蓋，方便在水中提升音量。如今再沒那麼器重潛水功用，新版本防水性能更新為50米，透明表底再沒有顧慮的地方，簧條也不再與表殼連體，品牌開發了全新外圍式音簧，表身一下子較以往輕薄了15%，讓腕表從sport watch順利過度至dress watch。從透明表底欣賞，肉眼還以為響鬧時音鎚紋風不動，其實已經高速敲打音簧，最重要是響鬧聲一如以往，發出單音的巨大嗡嗡聲，不改學校鐘聲的傳統。腕表限量250枚。（$120,000） Master Control Memovox 繼矽製擒縱的日曆款式、首度同台的全曆和計時式、日曆會從15號跨越90度到16號的全曆款式之後，Master Control也獲Memovox這位猛將加盟，銀色表面，配搭一抹藍針，形象含蓄低調。和Memovox Timer一樣採用40mm不鏽鋼表殼，但就內藏Cal. 956A自動機芯（Memovox Timer採用Cal. 956機芯），同樣配備透明表底，防水50米，不限量發售。（$88,500） Master Grande Tradition Grande Complication 上文一直讚頌積家造鳴響表的深不可測，這枚今年亮相的複雜表，可以概括品牌種種三問表的耍家本領。腕表原型是2010年面世的同名款式，陀飛輪會在一個恆星日內（大約為23小時56分4.1秒），在表盤旋轉一周，表盤外緣的太陽造型標記，則用作指示日期、月份和黃道十二宮，表盤中央更可看到北半球夜空的星空圖。 三問當然也是腕表的重點，上文提及過的水晶音簧、方形音簧、天秤鎚和減噪調節器，統統被欽點匡扶新一代大複雜表，不過去年Master Grande Tradition Repetition Minutes Perpetuelle所搭載立體音簧，暫時並沒傳承至新表身上，還好，新表畢竟擁有比傳統長20%的音簧，接近圍繞機芯兩圈，可奏出雙簧教堂鐘聲。腕表直徑45mm，內藏Cal. 945手上鍊機芯，限量8枚。

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15 7 月
芯度專題

細數八大泳將型藍

終於一錘定音，藍色表盤和潛水表就是門當戶對，尤其在以下8位猛男身體力行支持之下，再找比藍面潛水表更吸眼球的款式，很難矣。 雪花藍 TUDOR Black Bay Fifty-Eight “Navy Blue” 望穿秋水，今年第一枚曝光的Tudor，也是暫時唯一一枚，系出2018年問世的Black Bay Fifty-Eight，換上藍面藍圈，更能對應系列向1958年帝舵首枚200米潛水表致敬的原意。腕表不是帝舵的new blue，反而讓大家回憶起品牌的good old blues……1969年品牌塑造過第一枚藍面藍圈腕表，自此，帝舵藍一直植根品牌設計之中，和15年Pelagos的那抹寶藍相比，新作深沉一點，海洋味道應該就是這樣。今年看過兩枚新表，印證了誰是表面最佳組合，一抹藍面，白字白針最天生一對，那邊廂Montblanc 1858很好看，這邊廂帝舵還出動到白色雪花針，那種凜冽對比，其他色彩配搭望塵莫及。Black Bay Fifty-Eight的39mm直徑，從原有Black Bay設計減掉2mm，和43mm的Black Bay Bronze更有一段距離，大家看得慣？戴得慣嗎？經過一輪細表洗禮，要擔心的應該是大尺碼才對，黃金標準的天秤，已逐步向38mm、39mm傾斜，帝舵延遲又延遲才敢押下這孤注一擲，不會無的放矢的。（$27,600） 藍中白 PANERAI Luminor Marina - 44mm PAM1313 Luminor七十周年慶生，W&W表展裡群星拱照Luminor Marina，餘威未了，最近再添新丁，沒有DMLS或Fibratech奇兵招數，只有正正常常Panerai老模樣，卻在沛迷群組掀起一場熱論，在尺寸線條布局都沒巨變底下，唯獨將時標染白，一個舉動，盡收理想之效。上文不是交待過？藍與白，好比神雕俠侶，氣勢有所加乘，PAM1313的海洋藍面，用上白針白字，再非品牌喜用的仿古黃字，韻味便截然不同了，之前即使是打正旗號藍面的Mediterraneo Edition身上，仍舊擺脫不了黃色夜光字的傳統，現在PAM1313所呈現的，就是新一代Luminor Marina風格，一新耳目。因為這是Luminor Marina的子嗣，不難幻想到表醉格局，上面寫上「Luminor Marina」，下面告訴你這是「Panerai」的「Automatic」自動表，3:00和9:00位置保持對稱，一邊是的骰的日曆窗，一邊是小秒針。近年Panerai除了積極為Luminor Due瘦身，常規Luminor Marina內的P.9010機芯也一同努力，由P.9000改良而成，厚度從7.9mm減至6mm，「薄」盡綿力令44mm的鋼殼看起來更清減。（$59,800） 再造藍 SEIKO Diver’s Watch 55th Anniversary Limited Editions The 1968 Professional Diver’s 300m Re-creation SLA039 這是Seiko今年潛水表復刻三部曲之中最頂級一員，價格最高，盛惠五萬餘；裝載8L55 Hi-Beat高頻機芯，亦是精工的耍家本領。先回顧一下Seiko的潛水表發展史，品牌於1965年推出第一枚潛水表，今年有復刻版SLA037；眼前是1968年版本的復刻版，當年份屬品牌首枚兼具300米防水性能，以及配置高頻機芯的潛水表。腕表設計無忘初衷，表冠移師4:00位置，表殼一體成型，沒有旋扭式底蓋，指針和時標造型亦與元祖看齊，還有金字塔式紋理的膠帶，也是從五十多年前移植過來。話說兩年前的SLA025同樣向1968年元祖版取經，當時為鋼殼黑面，新作改用放射紋藍面，模擬海底不同深度的視wgnin變化。44.8mm表殼再不是一般不鏽鋼，而是以航海常用的白鋼製成，抗蝕度提高了1.7倍，亦更富明亮光澤。兩年前的SLA025限產1,500枚，如今SLA039再矜貴一點，只有1,100枚，收藏家不虎視眈眈才怪。（$53,800） 鈦輕藍 BLANCPAIN Fifty Fathoms Automatique 五十噚的威水史，這裡不贅了，知道它是最早一批現代潛水表，也是當年法國海軍專屬腕表，可證其江湖地位。今年五十噚進入新紀元，3款新品悉數配備鈦金屬鏈帶，先旨聲明，它並非頭一趟使用鈦金屬，像2018年的Grande Date型號，就以鈦金屬製成，品牌更強調，1960年代的Mil-Spec II已使用過鈦金屬底蓋；也不是首次發現鏈帶新大陸，5008型號甚至眼前的5015型號，皆有不鏽鋼鏈帶款式，唯獨全身上下，鈦金屬殼加鏈帶組合，2020年才粉墨登場。作為專業潛水表，引用鈦金屬鏈帶是功德無量的德政，不光硬度更高，抵禦腐蝕的能力更強，最重要是變得輕盈，鈦金屬鏈帶重量僅160克，比五十噚同款鋼帶輕上33%，手腕會無言感激。新鈦金屬鏈帶更不忘修飾賣相，鏈帶朝外的地方再看不到螺絲，全部隱藏於鏈節底部，對實質性能沒大幫助，但細心才是加分的關鍵。腕表直徑45mm，內搭Cal. 1315機芯，有矽游絲，也有標誌性的五日鍊，防水300米。（$142,000） 光暗藍 JAEGER-LECOULTRE Polaris Date 近年積家上演藍色新浪潮，去年有秀氣guilloche藍面Master Ultra Thin Enamel，今年有湛藍典雅Master Control Memovox Timer，其實還有潛水長青樹Polaris，2018年自成一國，自動三針、計時、世界時間型號都有藍面應市，翌年衍生Polaris藍二代，不過再不是第一代的鮮藍，而是由淺入深，再深入淺出，層次餘韻猶長。早陣子有看到日環食嗎？表盤就像那個天文奇景，三層式的格局，最外圍的旋轉內圈，抹上一片深藍；中間時標環由深藍蛻變成淺藍；回到中心內圓，又變回放射式的深藍，造成一片光暈圍繞中心內圓的模樣，比千篇一律的藍面好看多了。現代版的Polaris，已非功能為上的潛水表，反而著墨造型氣氛，當然，進行水上活動沒大問題，表面有潛水內圈，防水200米，鋼殼直徑為42mm，內搭Cal. 899A/1自動機芯。要留意的是，這枚藍二代Polaris並非無限量無應，全球僅有800枚，定價更沒比黑面自動日曆表高很多，大家應該懂得選擇。（$64,500） 海馬藍 OMEGA Seamaster Diver 300M 戴上這枚歐米茄Seamaster Diver 300m，會不會讓你看起來像占士邦⋯⋯？大概不會，你又不是Pierce Brosnan或者Daniel Craig⋯⋯自1993年面世，兩代占士邦都曾佩戴Seamaster Diver 300m，占士邦腕表之名不脛而走，但不是特務的你和我，同樣可戴這枚專業形象深入民心的潛水表。腕表防水300米，不是要挑戰深潛紀錄的已綽綽有餘。旋轉表圈只能單向操作，避免意外轉動，錯誤計算潛水時間，表圈以藍色陶瓷製作，上面為白色琺瑯刻度。另外表殼10:00位置設有錐形排氦閥門，需要手動鬆開才能排出氦氣，有別一般的自動模式，這也是Seamaster Diver 300m盤古初開便存在的實用功能，可替腕表內部減壓。2018年的時候，品牌趁著腕表銀禧記念，修改了造型設計，42mm表殼，這是2019年推出的Sedna Gold版本，配襯藍色陶瓷表面，並借鏡第一代款式在表盤飾以波浪紋理。機芯也同時升級，用上Master Chronometer 8800自動機芯，備有55小時動力，採用矽游絲，獲META認證，防磁達15,000 gauss。（$39,800） 懷舊藍 GLASHUTTE ORIGINAL Sea Q Panorama Date 看到Glashutte Original的寶號，再聯想到日耳曼有板有眼的嚴謹精神，即使品牌多年不見潛水表蹤影，還是會對Sea Q投下信心的一票。去年Sea...

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22 6 月
表壇動向

Blancpain三大系列新表實拍

案上放著一盤又一盤的新表，面前投射屏幕顯示著新作品的重點，公關跟我們分享表壇軼事，我們去了Baselworld或Time to Move嗎？ 非也！今年表展從缺，但早已如箭在弦的新表，延期至2021年太沒意思了，於是各大品牌都趁著六月艷陽天，發布年度新品，包括這次的主角Blancpain。 心中有數，寶珀不大可能在如此環境，貿然推出新一代招牌卡羅素，或者復刻第二枚Air Command同級數的經典，誠如品牌公關總結，今年重點固本培元，新增藍面、微調表面、改良鏈帶等等。 Villeret Complete Calendar Moon Phase 今年藍面落戶兩枚Villeret紅金腕表，第一枚是全曆月相表，不少別家品牌順應藍調熱潮才造藍面，Blancpain卻是歷史悠久的藍血一族，藍面最早可追溯至2000年。2012年品牌有過藍面全曆表，今年終於首次追加40mm紅金款式，調校機制保持品牌特色，可全天候隨時調校日曆，不用擔心個別時間調校會破壞機芯。表殼側邊不設pin-set，改用表耳調校器校正星期和月份，令表殼線條更一氣呵成。（$199,500) Villeret Ultra-Slim Date 另一枚採用午夜藍面的腕表為趘薄日曆表，40mm紅金表殼，僅厚8.7mm，功勞全賴Cal. 1151自動機芯，配備兩個發條鼓，動力儲備高達四天，厚度卻只有3.37mm。去年的鉑金專門店版同樣配襯一片藍面，尺寸亦相同，但新紅金版增添了3:00位置日曆窗，實用功能大部分人都會歡迎。（$151,000） Villeret Complete Calendar Moon Phase 上文介紹的紅金藍面版本，尺寸稍大一點，也沒有中央秒針。眼前此枚6264全曆表，38mm鋼殼符合近年細表標準，兩層式表殼，視覺顯得比一般38mm腕表為大。全曆和月相組合，早於1983年入籍Blancpain，新一代6264型號是6263型號的fine tune設計，同樣的雙窗星期和月份顯示，不過外緣式日期的指針，就以蛇形取替彎月形針頭，前者在Blancpain家族裡並不陌生。6:00位置的月相盤亦變得沉實低調，銀色月亮除掉了金色的奢華，和白色表盤更天生一對。腕表搭載Cal. 6763自動機芯，採用矽製游絲，擁有4天動力儲備。（$103,000） Villeret Ultraplate 38mm鋼殼可以選全曆表，也有這枚大三針薄表選擇。新表為6224型號，和上一代6223比較，細節改動不容易察覺，但整合起來就更有現代筆觸。典雅的羅馬數字時標面積更大，閱時更清晰方便，7:00位置的「VII」時標亦從倒向改回正向放置。標誌性的鼠尾草葉形指針變成鏤空設計，秒針末端則新增創辦人Jehan-Jacques Blancpain的姓名字首標記。為了方便調校時間或上鍊，表冠添置更多坑紋，表底也改成透明設計，可見飾以honeycomb雕紋的上鍊擺陀。Cal. 1150機芯動力同樣可連續運行4天，並使用防磁的矽游絲。（$74,000） Fifty Fathoms Titanium Bracelet 去年Blancpain替五十噚基本自動款換上鈦金屬殼，今年延伸至鏈帶，同用鈦金屬製成，作為專業潛水表，品牌這舉動相當貼心，因為鈦金屬鏈帶整體重量只有160克，比五十噚以往的鋼帶輕盈33%。還有一項表壇少見的設計，鏈帶兩邊再看不到鎖緊鏈節的螺絲，螺絲悉數移往鏈節底部，視覺上更和諧完美。腕表直徑45mm，內藏Cal. 1315自動機芯，採用矽游絲，動力儲備可達120小時，防水300米。（$142,000）

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19 6 月
芯度專題

買好表，五萬綽綽有餘

沒有表展，不影響新表出籠。雖然Rolex、Patek Philippe、Tudor等新表還未曝光，但已發表的新表數目其實相當多，三數萬元預算的更有不少靚表選擇，甚至可入手小複雜功能。Santos-Dumont是Santos的斯文版，只配皮帶。它的纖幼表圈方方正正，整枚表的正方線條比Santos其實更突出。這個款式本身只有石英型號，現在終於配機械機芯了，鋼殼尺碼是最大型的46.6mm x 33.9mm，配自家430 MC自動機芯，因為機芯體型纖薄，所以腕表厚度跟石英款比較幾乎沒有分別。當然機芯升格了，價錢會比石英款式貴萬餘元，但仍維持在四萬餘元水平，是卡地亞最入門的優雅機械表。（約HK$44,100）很少見色彩這樣活潑的Breitling。此表就是參照他們六十年代的Top Time製作，兩個小圓盤背後是兩個黑色三角形，當年有Zorro dial的稱號，現在重出江湖，連指針也用紅色點綴，色彩比之前更強烈。鋼殼直徑41mm，配圓按鈕，搭載Breitling Caliber 23自動機芯，限量2,000枚，售三萬餘。它不但形象活潑時尚，背後還有Blockchain技術，具有數位護照可辨認身份，他日轉讓亦可透過Blockchain交易。（約HK$37,000）是精工迷的話，也許記得三年前已出現過復刻1965年第一枚潛水表62MAS的SLA017，這次SLA037復刻版同樣參照62MAS製作，一樣是新舊作相似度難分難解，但機芯可大不同，是最高級的36,000振頻8L55 Hi-Beat機芯；約40mm的鋼殼亦非常見的不鏽鋼，而是抗腐蝕效能更強的「強化白鋼」，這物料平時用來製作海洋建築物或船隻的表面和內部組件，防止被海水腐蝕。裡裡外外的性能都更強，售價四萬餘，比SLA017前高不算意外，事實那個漸變藍面配藍帶也更好看。（約HK$49,800）積家的Master今年重新relaunch，樣貌fine-tune了，最大的驚喜來自機芯。過往十多年 Master Control Date這個日曆款式搭載積家Cal. 899自動機芯，這枚中流砥柱今年經過大革新，擒縱裝置和擒縱叉重新設計再改由矽製成，能減少摩擦，又可提升機芯效能：中央秒輪也是新設計，可１消除不必要的震動；連發條鼓也改良了，可放置更強韌和更長的發條，在機芯3.3mm厚度不變的前提下，動力儲備卻能夠由38小時大幅升增至70小時，與現今普遍自動機芯的動能水平看齊。外觀依然清秀雋永，性能更上一層樓，售價只輕微調整數千元，售價仍保持五萬水平，相當克制。（約HK$50,000）說綠玻璃，你可能第一時間會想起勞力士的Milgauss，但由現在開始，還有Bell & Ross，不過此綠不同彼綠，Milgauss用的是整塊綠色水晶，Bell & Ross是在透明藍寶石水晶的底層塗上綠色物料，加上表盤上所有顯示連指針亦塗上綠色夜光物料，所以此表不論任何時分入何角度看都是綠得非常徹底。整個全綠概念來自駕駛艙內將飛行資料投射在透明檔風玻璃上的head up顯示。42mm黑陶瓷殼配強烈的綠，破格有型。搭載自動機芯，限量999枚。（約HK$$31,500）要說三數萬元抵買表，很難沒有名士的份兒，尤其這幾年他們造出了無敵的五日鍊腕表，定價二萬頭，樣子本身紥實優雅，性價比沒有法擋。最新這枚Day-Date月相表，一樣建基於本身的五日鍊天文台級Baumatic機芯，但加入實用性大增的星期和月相，升格為小複雜表，售價調升了大約一萬餘。42mm鋼殼配有少許漸變效果的灰面，星期盤和月相盤一上一下平衡配置，以這樣的功能組合配討好樣貌，性價比仍維持在高水平。（HK$34,300）Montblanc這幾年在設計上的工夫做得很不錯，特別在世界時間這個範疇裡，Geosphere已建立起自家獨有的特色，兩個上下布置南北半球，既能顯示第二地時間，又可讓大家得知世界各地的日夜和時間，相當實用；又借鏡冰川雪身化成一片藍白，漸變藍色面配白色夜光指針和刻度，配鈦金屬殼。直徑依舊是42mm，意料之外的好是它配上一條雙金屬新鏈帶，造型復古，中央是粒狀鏈節是鋼製，兩旁鏈節是鈦金屬，有不同光暗和色澤對比，佩戴時的確貼手舒服。樣子漂亮又戴得舒服，這點相當難得。（皮帶HK$45,600、鏈帶$48,000）

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25 4 月
Watches & Wonders

W&W 2020 各大品牌重點預覽

4月25日的這一刻，我們是應該身處瑞士日內瓦，邊試戴著新腕表，邊跟大家直擊報道的。不過因為疫情影響，Watches & Wonders 2020變成全球同步發布，我們也第一時間縱觀各大品牌的最新作品，然後揀選出各大品牌的重點力作，整合出以下的預覽。多得5年前品牌為慶祝260周年製作了一枚具備57項天文功能的Ref. 57260懷表，成就了今年這枚共有24項複雜功能的腕表。它分有正背兩面，正面負責時分、日期星期、月份閏年、追針計時功能，背面則顯示了太陽真時、日出日落、月相盈虧、能量儲存、晝夜時長等天文資訊。另外，由1,163個零件組成的2756機芯還兼備了陀飛輪及三問報時！ 考考大家，這枚超複雜腕表共有多少枚指針？答案容後再為大家揭曉……今年Panerai最值得讚賞，別人或打退堂鼓或按兵不動，他卻一往直前，3枚Luminor夜光物料誕生70周年的紀念版，破天荒提供70年保養，綠色夜光照耀全身包括表冠護橋和表帶縫線，其中一款Fibratech還是將玄武岩礦物纖維薄層製成表殼，比不鏽鋼輕盈70%。全新推出的Excalibur Diabolus in Machina是限製一枚的三問陀飛輪腕表，其表殼以CarTech Micro-Melt BioDur CCMTM鈷鉻鉬合金製作，內置RD107三問陀飛輪機芯。在全新設計的鏤空表盤下可看到機芯模樣，一般情況下，5:00位置的陀飛輪是主角，但當按下左殼側的按鈕，11:00位的圓盤便會轉動。新作的報時系統用上了三全音，這是一個令人不安的音程，真希望能有機會親耳一聽。品牌今年主力推出Portugieser葡萄牙系列，將所有腕表款式換上自家機芯，當中此系列非常受歡迎的計時及自動機芯款式，都以新機芯取代了原有表款。除了基本款外，品牌還有同枚複雜腕表，包括這款品牌首次製作及全新研發的潮汐顯示功能腕表，6:00位置的小表盤顯示下一次滿潮和乾潮的預計時間；12:00位置的雙月相顯示進一步指出大潮和小潮，從而提供目前潮汐強度的相關資訊。將複雜顯示完美共融，很考設計師的工夫，積家Master Control就是很好的偷師對象，40mm不鏽鋼表殼內藏Cal. 759自動機芯，品牌首次於同一腕表結合計時、全曆和月相功能，表盤外緣更添置脈搏計，但空間感還是保持一派從容，設計師應記一功。一系列全新Pasha de Cartier腕表於今年登場，腕表延續圓殼設計，配有鏈形表冠，Cartier為它推出了鐫刻服務，可在表冠下方的殼側刻上指定文字。新作亦會加入QuickSwitch表帶更換系統。系列當中最吸引的當數其鏤空陀飛輪款，採用41mm玫瑰金表殼，搭置的9466 MC手上鍊機芯充當表盤，以橋板作時標及刻度，6:00位置還可見到陀飛輪，這種鏤空設計可說是Cartier的拿手好戲了。2018年伯爵經過四年打磨，造了一枚僅2mm厚的Altiplano Ultimate Concept腕表，創下了全球最薄的手上鍊腕表紀錄。相隔兩年，品牌終於將這枚機芯連表殼僅2mm厚、採用鈷基高科技合金材質表殼、直徑41mm的概念腕表正式投產，不過品牌一年只能製作三枚，非常珍貴。剛剛去年強勢出場的朗格day-date大日曆星期Odysseus，即然是運動表，配橡膠帶是理所當然吧，但它並非配在原有的藍面的Odysseus身上，而是屬於全新的白金款式。它的面貌也略有不同，表盤不但換了成灰色，小時刻度圈和小秒盤刻度圈均有凹凸直線紋理，是朗格有史以來最sporty一員。1858系列由去年的山系銅殼綠面設計，時空轉移至冰川雪山，以藍和白色調掛帥，其中最有白雪紛飛意境的款式，非Geosphere莫屬，鈦金屬表殼，配漸變藍面，上下兩個南北半球，甚有從天空俯瞰冰川的意味，並和去年一樣點出了世界七大峰的所在地。這枚全新Baumatic 雙曆月相腕表採用新研製的Baumatic BM14自動機芯，擁有5天動力儲備，具高抗磁效能及高精準度。不鏽鋼表殼直徑42mm，帶來開闊的空間予漸變灰色表盤，除月相外，所有資訊均以指針指示，包括時間、12:00位置的星期盤及6:00位置的日期盤，佈局均稱平衡，頗為好看。玩冰火的腕表，有來自雅典的Freak X。 本有冰火版本，一白一紅黑。冰白代表是Freak X Ice，這裡是熱情如火的Freak X Magma。看著極不勻均的黑紅色外殼，會令大家聯想起岩漿嗎？這是品牌特別製作的紅碳纖維，pattern獨一無二，表殼本質則是黑色DLC塗層鈦金屬。為襯托岩漿，表盤內的時刻及指針都綴以紅色，上面覆蓋了Superluminova夜光塗層。既然隸屬於Freak X系列，分鐘末端的自是飛行卡羅素裝置了。愛馬士的漂亮月相表今年再接再厲有更多新款，找來不同類型隕石造表盤，替月相顯示營造不同的星空背景。新表一共有三款，銀色小表盤背後的黑色背景是撒哈拉隕石，限量30枚；漸變棕色小盤背後的灰黑色背景，是來自月球的隕石，限量36枚；至於這枚灰綠色背景襯綠色皮帶的設計，則是用上來自火星的隕石，非常珍貴，只造兩枚而已。白金殼直徑依舊是43mm。為了滿足現代女性多變而高功能，品牌今年造了數枚玫瑰金鑲鑽外殼的Tonda女裝腕表，並同時備有33及36mm直徑。這枚 Metropolitaine砂金表款搭載品牌自製的PF310自動機芯，具有金質擺陀，配以36mm上1.8克拉的鑽石，閃爍生輝。

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10 3 月
表壇動向

Blancpain 表繼續藍

去年末，Blancpain推出了Villeret Ultraplate超薄限量款，鉑金表殼配藍色表盤，成為藍色腕表大軍的一份子。事隔數個月，品牌現在續推兩款Villeret藍盤腕表，分別是Villeret Quantième Complet和Villeret Ultraplate，這次換上玫瑰金表殼，直徑同樣是40mm。藍色有很多種，Blancpain揀選了午夜藍，其色調深沉，表盤在太陽放射紋點綴下呈現光影變化，配合Villeret系列的簡潔設計，腕表顯得穩重優雅，兼具現代感。是次新推出的Villeret Quantième Complet和Villeret Ultraplate藍色款分別是小複雜功能款和基礎款，一繁一簡，自然各有支持者。Villeret Quantième Complet具時間、全曆和月相功能，以四針三窗方式顯示，四針當中已包括了時、分、秒，餘下的是蛇形日期指針，星期及月份於12:00位置的並列雙窗顯示，月相窗則位於6:00位置，表盤資訊雖然豐富，但讀取還算是簡明直接，無需查看不同的副盤，再看看指針指向哪兒。除此之外，表盤亦沒有用上複雜多樣的修飾，藍色太陽放射紋表盤襯托著玫瑰金時標及指針，日曆資訊刻度呈白色，月相顯示盤內的玫瑰金色月亮掛在深藍夜空，月亮的調皮表情為腕表生色不少。腕表顯示的資訊越多，調校就越要小心，複雜的不說，單是日期就不可在午夜調校，不過Villeret Quantième Complet內置的6654自動機芯設有安全系統，可防止各種不當操作對機芯造型傷害，例如調校日子的時間已不再受限制。機芯動力儲備為72小時。與去年的Villeret Ultraplate兩針腕表不同，今年的Villeret Ultraplate屬大三針日期款。腕表採用藍色表盤，玫瑰金羅馬數字時標，柳葉形時、分針，秒針帶有JB標誌(代表品牌創辦人Jehan-Jacques Blancpain)，小巧的日期窗設於3:00位，功能上相對地實用一點。腕表由1151自動機芯驅動，具4天動力儲備。機芯僅厚3.37 mm，故腕表的厚度也不過8.7 mm而已。Villeret Quantième Complet和Villeret Ultraplate皆是固有款型，但這次是它們首次以午夜藍色表盤搭襯玫瑰金表殼，可選配深藍色鱷魚皮帶及玫瑰金米蘭式鏈帶。翻轉至表背便可看到內裡經仔細修飾的機芯，包括飾有日內瓦波紋的夾板，及蜂窩狀圖案擺陀。兩款腕表都是非限量款，售價待定。表殼︰玫瑰金（厚10.94mm） 直徑︰40mm 機芯︰6654自動 功能︰時、分、秒、日期、星期、月份、月相顯示、72小時動力儲備 表帶︰鱷魚皮帶 防水︰30米 售價：待詢表殼︰玫瑰金（厚8.7mm） 直徑︰40mm 機芯︰1151自動（厚3.37mm） 功能︰時、分、秒、日期、100小時動力儲備 表帶︰鱷魚皮帶 防水︰30米 售價：待詢

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04 10 月
專家芯聲

2019他們最喜歡甚麼表？

關於2019年新表，一班表壇達人各有心頭好，讓我們一齊聽聽他們在今年新表之中最喜歡哪一枚，原因又會是甚麼。今年最喜歡Jaeger-LeCoultre Gyro 5，這麼複雜的腕表，沒可能是研發過程只有一年半載的急就章之作，而是由時任積家行政總裁Jerome Lambert開始，經歷四位不同的CEO集思廣益，肯定是不可多得的佳作。 今年我最喜愛Patek Philippe的Ref. 5212A Calatrava Weekly Calendar，它是一枚周曆表，在表面可看到53個禮拜顯示，是第一次在PP出現。表有很實用的星期、日曆功能，更難得的是它以鋼造殼，這個組合很新鮮。最喜愛是Omega的Speedmaster Apollo 11 50th周年限量腕表。最主要原因是它的形狀是市場唯一的，超過50年不變；另外它的意義非常重大，代表了人類登陸月球50年。我非常喜歡Breitling Navitimer  1  Ref.  806 1959 Re-edition，今年正好是它的60周年，把舊作的風味原汁原味呈現出來。From Carson： 最喜歡應該是Bvlgari的超薄chrono加GMT的Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic，因為本身十分喜歡計時功能，加上我經常出埠，這兩大功能加起來就最適合我不過。另外它超薄並不能從相片看出來，我勸各位讀者有機會要試試把它戴上手，才能感受到那種震撼。 From Timothy： 薄得又破世界紀錄的Bvlgari Octo Finissimo Chronograph GMT樣好價合理，功能貼地，今年最鍾意它。超薄鈦金屬鏈帶戴上手又輕又貼，單有計時已難得，竟還有極易用的GMT，美麗實用合價三味俱全還有更好的選擇嗎？今年最喜歡的新表是Tudor Black Bay Chrono S&G，用上表迷最鍾愛的熊貓眼表盤，半金半鋼的一眾細節，包括計時副盤、指針、刻度以至表冠和按鈕，搭襯於黑色的主調中，大膽又搶眼。用上品牌B01機芯改裝的MT5813計時機芯，表圈亦由潛水計時轉變成運動競速外圈，配上黑金撞色，是今年的首選心水。非常佩服Jacob & Co.的平衡機芯與設計的功力，光是處理那個全透明藍寶石水晶表殼，已經不是易事。表面上像衛星旋轉的裝置，又陀飛輪又地球儀又時分盤，推動它們扭力需求極大，可見機芯之上乘。

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