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走在勞力士Jim端：GMT-Master百事全書

09 6 月

這裡談及的百事圈GMT-Master，不是2018年的鋼版GMT-Master II 126710，而是最原汁原味、上世紀五十年代出產的「百事」，包括早期兩代的GMT-Master Ref. 6542和Ref. 1675，近代雙色表圈的熱潮，靈感都是拜它們所賜。

 

Chronomen_Jim-Lai

JIM LAI

VRHK創辦人

勞力士的腕表，不少都是因應實際需要衍生的tool watch，上世紀五十年代，二戰後催生蓬勃的航空業，首架載客民航機誕生，之後勞力士便受美國泛美航空委託，生產飛機師專屬的工具表GMT-Master。

機師和占士邦專用

占士邦佩戴Submariner深入民心，其實七、八十年代飾演占士邦的羅渣摩亞，也曾被鏡頭捕捉到手上戴著GMT-Master。腕表又暱稱為「Pussy Galore」，源於1964年占士邦電影《Goldfinger》之中，佩戴此表的邦女郎Pussy Galore。

「GMT-Master的創作原意是專為飛機師而設，經過長途飛行之後，了解不同的時差，並以紅色代表am，藍色代表pm。GMT-Master的前身是Turn-O-Graph，配備第一代擰圈，啟發了GMT-Master規格中最重要的雙向旋轉表圈。」

第一代樹脂表圈Ref. 6542

最早期的GMT-Master，份屬投產於1954至1959年的Ref. 6542，潛水深度只有50米，表冠不設護肩，紅藍表圈以樹脂製作。「100枚樹脂表圈Ref. 6542之中，可能有95枚出現損壞，皆因表圈和表盤一樣搭配radium鐳夜光物料，日子久了，輻射會侵蝕樹脂造成破損。」平常Jim很少特別看待古董勞力士收藏，畢竟滿臉痕跡，更有歷史印記價值，唯獨Ref. 6542例外。「個人極少極少旋扭它的表圈，一不留神，弄壞了樹脂面便大件事了。」品相好的樹脂表圈Ref. 6524，動輒叫價150至200萬，難怪Jim格外小心翼翼。

第二代鋁圈Ref. 1675

Ref. 1675投產於1959至1980年，產期長、期數多，細節分野也多，要完全學懂掌握這本「百事」全書，少點功力勤力財力也不行。「Ref. 1675比Ref. 6542碩大了2mm，採用鋁面鋼圈，再沒含有輻射的radium夜光。表冠上下設有護肩，最罕有的是鷹嘴設計，另有平面一點的方嘴款式。早期的Ref. 1675採用細三角形紅色GMT指針，後來才轉用大紅針。」GMT-Master除了標準的表面布局，還有underline面、double swiss面，又或沒有「Superlative」字樣的OCC面，價值分野極大，Jim透露一枚double swiss面的GMT-Master，身價可達80萬，比標準版本高出數十萬。「Ref. 1675亦有瀝架面或啞面之分別，出自Singer、Beyeler或Lemrich等著名表盤廠，瀝架面最少有五個不同期數，啞面更多達八期。」

搭載樹脂表圈的GMT-Master Ref. 6542

配備鋁製金屬表圈的GMT-Master Ref. 1675瀝架面。

配備鋁製金屬表圈的GMT-Master Ref. 1675啞面款式。

GMT-Master最有趣的地方，是可替換不同面圈，像Jim形容，有如換衣服般增加佩戴的樂趣。「近年古董GMT-Master開始熱門起來，有紅藍圈也有黑圈，不對期也可更換增強新鮮感。一塊樹脂圈可索價35萬，較特別的粗字圈約要6萬，而一般的大約兩萬有交易。」

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17 3 月
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anOrdain “Model 1” | 蘇格蘭大明火一號

2018 年9 月某天，放工回家後便悠閒地上網，看看外國的鐘表網站。當時看到網站介紹一個新發表的鐘表牌子，但那時差不多每個月都有好幾個新牌子出現，所以也就沒甚麼期望，只抱著即管看看的心態。 那是蘇格蘭格拉斯哥的一個品牌， 叫做anOrdain，是一間只有六個人的公司，初初看並沒有甚麼睇頭，甚麼「用自己全新設計的字體」對我來說也沒有甚麼吸引力。正當要按右上角那交叉鍵的時候，突然看到這個名詞 「Grand Feu Enamel」( 大明火琺瑯)，頓時雙眼發光，手指也就定住，沒有按下去。腕表愛好者及收藏家「大明火琺瑯」就是把不同顏色的粉狀玻璃鋪到表面上，然後加熱把玻璃熔掉成液體附在表面的底板上，這便變成一層琺瑯。如是者重複做七至八次以達至需要的顏色及深度要求。需知道每一次燒製及冷卻都有可能出現琺瑯裂開的情況，只要一有裂紋便要丟掉，要連續七至八次都是完美無瑕，那表面才算製作成功。 由於要在攝氏830 度以上的高溫窯燒製，酒精揮發時會燃點起來，「大明火」的名字也就是這樣得來。大牌子用得到「大明火」製作表面的型號，一般定價都不會低於港幣十萬，心想這些微型表廠或許定價會比較克制，索性直接scroll 到文章的最尾一段找價錢，一看之下只是大概1,000 英鎊！不需要考慮吧，立刻上google 找到了公司的聯繫人，便發一封電郵給他詢問有關入手這款表的事宜。區區六個人的公司，聯繫人當然就是老闆Lewis Heath。如文章開端所說，我對他們自家設計的typeface沒有甚麼興趣，反正這表吸引我的地方就是那「大明火琺瑯」，故表盤也不需要畫蛇添足，便問問Lewis 可不可以把表盤字體的印刷省卻掉，還有我不需要秒針，手表的設計愈簡單愈好，「less is more in this case」。五分鐘後他便回覆道：你是不是有望遠鏡！？ 我手上帶著一枚作測試之用的樣辧表，設計正正跟你要求的一模一樣！沒有印刷也沒有秒針。英雄所見略同，就給我按這設計製作一枚吧！ 六款顏色，總共300 隻的限量版，限量版是可以選擇編號的，問Lewis 1 至10 號還有嗎？他回覆都有( 大概那時知道有這款表，甚至知道有這品牌存在的人並不多)。那……. 如果我想要「1 號」可以嗎？ 可以呀！那我便不客氣了。 這品牌的第一款作品，名叫「Model One」的第一號便是這樣入手了。數年過去，時至今日喜見這品牌發展迅速，得到很多世界各地表友的青睞。我那時候訂一隻表大概需要兩個月便到手，現在的話一般都要等兩年以上！還有的是，因為排隊輪候的人太多，他們索性把所有人放到同一條隊裏，每三數個月知道將會造起一批甚麼模樣的產品時，就由排在首位的朋友開始問起，如有興趣的話便取貨，倘若生產出來的設計不是自己那杯茶，便讓下一位排隊的朋友選擇要不要。 如現在想要跟他們買一枚客製化的手表，相信不大可能了……

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29 12 月
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Omega Seamaster Diver 300M Black Black | 黑得有道理

如果叫你只能用一隻顏色畫一幅畫，你會點畫？這款Seamaster Diver 300M Black Black 就是Omega 的答案。 記得這款表是在2021 年發表的，推出的時候，表廠主力推銷的是Seamaster 300 Bronze Gold。鎂光燈都聚焦在那邊，這款「黑蚊蚊」的手表，只有默默的站在舞台上的一角。腕表愛好者及收藏家全黑色的手表在鐘表世界裡不是新鮮事物，印象中最早把它發揚光大的是2006 年 Hublot 的Big Bang All Black，之後很多牌子都有製作全黑色的手表。較有誠意的會用陶瓷做表殼，一般的只要把不鏽鋼或鈦金屬表殼做個PVD或DLC 塗層，給它弄一個沒有夜光物料的全黑表盤便製作完成。很多時這類全黑配色的手表都是比較難看時間，因為所有部件都是黑色，沒有對比。要容易看時間嗎？手表設計又會不夠All Black。Omega 要做全黑表，就是挑戰高難度，製作表殼、表圈、表冠及Helium Escape Valve 時，除了只用一隻色，還要只用一種物料 —— 黑陶瓷。用黑陶瓷做表殼的手表，他們之前都有做過，例如Speedmaster Dark Side of the Moon 及Seamaster 300M Ceramic & Titanium 等；但今次卻是他們第一次連表冠及Helium Escape Valve都用上陶瓷製作，反觀之前都是用Titanium 的。不是他們想不到用陶瓷，而是要製作陶瓷表冠等微細部件，之前在生產上是不可能的，直到現在有先進的壓模技術，才使得這兩件陶瓷部件得以面世。一隻物料、一隻顏色，照計應該會把整隻表弄得黑漆漆，甚麼都看不到，Omega 要解決這個問題，就用上了四種不同的finishing， 讓不同部位的陶瓷呈現出四種不同的黑：有Black Polish、有磨砂、有FrostFinishing、亦有Circular Finishing。一般手表的表盤，在牌子logo 及時間刻度等會用pad printing 印在表盤上，Omega 嘛，就是用一塊全鏡面打磨的陶瓷表盤作原料，再用雷射雕刻把牌子logo及時間刻度以外的地方射走，所以表盤上會反光的牌子logo 及時間刻度，是以鏡面浮雕的方式呈現出來。每塊陶瓷表面大概需要30 分鐘的雷射處理才能有此效果，不像一般手表用pad printing 蓋個印便完成。這是誠意啊！至於黑色陶瓷表圈，若同樣用鏡面處理的話，在使用時很容易會留有手指模，有礙觀瞻。而且閃亮的鏡面拋光表圈跟那陶瓷表盤好像也不是太登對，於是他們再一次用雷射把時間刻度以外的部分造成FrostFinishing，效果有點像勞力士Yacht Master 的那個鉑金表圈。潛水表嘛， 沒有夜光功能成何體統？ 為此，Omega 特別訂製了一款黑色的 Anthracite Super-LumiNova。黑色的夜光物料之前聽都未聽過，他們並沒有因為要成全這款全黑配色的設計，而放棄潛水表的一些基本元素，值得欣賞。話說當年他們叫我去看表的時候，那個session主要是介紹那隻Seamaster 300 Bronze Gold，上完主菜才把這隻Black Black 拿出來，我之前已知道有這Black Black 的存在，但看他們發來的電腦照片還是有點猶豫，真表上手絕對是另一回事！立馬請他們幫我訂一隻。這款表並不是針對主流客戶群的產品，我反而覺得它是Omega 向世界展示他們在創新物料上的生產及應用能力。點解要做？ 冇，因為你做唔到囉。

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23 12 月
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Kevin聽「軍」一夕話 | 比法國MN更罕有 | Tudor阿根廷Ci

手機傳來Kevin的留言，他喜孜孜說剛入手了一枚Tudor阿根廷軍潛表Ci，急不及待要跟讀者們分享一下。阿根廷軍表不易找，這次要跟Tudor MN法國軍表一起講，因為它們有段密切關係…… 上世紀的戰爭，金錢及資源都是致勝關鍵，芸芸大國中以英國的軍費比較充裕，所以會選用較昂貴的勞力士軍表。「相比之下，其他國家的軍費沒有英國海軍那麼富有，所以大多數都選擇有Rolex血統的Tudor。Tudor沿用了Rolex蠔式表殼，擁有同樣的高防水性能及堅固耐用等特質，因而備受美國海軍、法國海軍、南非海軍、阿根廷海軍、加拿大海軍、以色列突擊隊IDF、牙買加海軍等等國家使用。」Kevin先說明，Tudor的軍表甚受歡迎，早早涉獵歐、亞、美、非洲。 腕表收藏家及迷你倉集團創辦人大家都知道Tudor跟法國海軍Marine Nationale（MN）淵源甚深，早在上世紀1956年已有合作，當年法國海軍附屬科研機構海洋教育研究及深海研究隊（G.E.R.S.）訂購了一批Oyster Prince Submariner腕表（型號7922及7923等）；而搜尋歷史，法國海軍當年是有份訓練阿根廷海軍的，所以Kevin想把Tudor MN跟Tudor Ci一起談：「Ci的來由有兩個說法，第一個是屬於阿根廷一個警察部門的簡寫Cuerpo de Infantería（Argentina Police Force），另一個說法是指阿根廷海軍突擊隊Commando de la Infantería （Argentina Navy Amphibious Combat Diver）。」不過坊間近來又有另一個說法，認為Ci其實是Codigo de Inventario，是庫存編號的代碼，這一切仍在考究中。Kevin最新搜羅回來的阿根廷Tudor軍表，屬於第二期1960年中款。「第一期是Ref. 7924 Big Crown，即所謂的大皇冠，曾提供給阿根廷無敵艦隊（A.R.A.）配戴，第二期是Ref. 7928 PCG Chapter Ring Gilt Dial版本，第三期是Ref. 7928 Gilt Dial版本，第四期則是Ref. 7016 Matte Shield Dial。」跟Tudor MN相比，Ci來得更神秘感，罕有度更高，Kevin跟我們解釋：「很少資料有記錄腕表的issue unit，要確定手表是否Argentina Milsub需要有一點偵探頭腦，最主要線索在於表底的軍事雕刻字體及編號，例如我這枚Ref. 7928 PCG（Pointed-Crown-Guard）屬於早期issued，編號為612xx，如三期Ref. 7928則應該是613xx。「搜羅Tudor MN很著重腕表的認證出處Provenance，MN退役時通常會有一張由法國海軍發出的decommission card，卡上有法國海軍的印章、腕表型號、編號及隸屬隊伍等等。當中若MN是發送給法國南部Toulon海軍基地海軍使用，便會定期送往一個表匠工作室Yves Pastre維修，所有記錄都會留在Yves Pastre的簿冊內。以上兩種文件皆可以證明MN的出處，齊備的話腕表的收藏價值便會更高；除此以外，也會有退役軍人寫信證明軍表的出處，甚至也有Diver的任務日誌等。」相比起Kevin的珍藏Rolex Milsub 5513，這枚阿根廷軍表價錢相對便宜得多，但要在茫茫大海中遇見一枚品相好和對期的早期Chapter Ring Dial型號一點也不容易，所以價錢跟滿足感未必一定成正比：「這腕表以25,000美元購得，是從一名收藏家買回來，他是早前於拍賣行拍得的。我最欣賞它的表殼呈unpolished狀態，其次就是那支大波點秒針。」

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14 12 月
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走在勞力士Jim端：最多元家族Ref. 5513

古董勞力士引人入勝之處，是夠多元夠豐富，好些型號，可能只有一年產期、產量極其罕有；另一些型號，卻是長青樹，產期橫越十年、廿年。像Ref. 5513，就是兒孫滿堂的大家族，由六十年代初一直生產至八十年代末，許多古董勞力士的特徵，都能在其身上找到。而且豐儉由人，最高階的款式動輒一、二百萬，但又不乏親民款式，便宜至十萬已有交易，一樣米養百樣人，一款5513滋潤了無數喜歡勞力士的人。VRHK創辦人Ref. 5513的投產期橫跨三個年代，由1962年開始，至1989年才停產，堪稱勞力士生產期最長的型號。表迷暱稱它為長青樹，有人認為它是入門版的Ref. 5512，亦特別鍾情它沒有日曆窗的造型，布局比較對稱。Jim亦說出了重點：「 對表迷來說，尋找等同自己出生年份的款式，從來都是一大樂事，Ref. 5513產期逾廿年，正好方便大家對號入座。」 「Ref. 5513採用的Cal. 1520機芯沒有天文台級認證，早期誕生了氚夜光的瀝架面，1967年開始轉用藥膏面，八十年代中期才換上白金釘框面。」Jim亦補充，Ref. 5513早至中期使用亞加力膠鏡，後期方轉為藍寶石水晶表鏡。 根據Jim歸納出來的統計，Ref. 5513大概劃分為八個不同設計階段，很多古董勞力士之間的流行術語，都可在Ref. 5513身上尋找得到，比如「underline」、「瀝架面」、「MetersFirst」、「Serif字」、「藥膏面」、「Maxi Dial」、「釘框面」等等，皇冠標記更是形象百變，詳細分類可參考以下列表。1)         六十年代初的「3」、「6」、「9」數字面，只有單一「SWISS」字，有underline橫線。 2)         六十年代推出瀝架面，又分光亮面及夜光明亮面。 3)         1967年的MetersFirst藥膏面，夜光較亮。 4)         1969年的Serif或Non-Serif藥膏面，6:00位夜光有所分別。 5)         七十年代初的軍潛MilSub，採用大刀套針。 6)         七十年代中的Pre-Comex款式，皇冠形狀較寬闊，暱稱「怪獸皇冠」。 7)         1977年的Maxi Dial，夜光點較大，皇冠形狀為長尖型。 8)         1984年推出Glossy Dial，轉用釘框面。 最罕有QueenSub Submariner Ref. 6200被喻為「KingSub」，即是Submariner之皇者；Ref. 5513的「369」版本，就坐上「QueenSub」的位置。「它是5513家族最罕有的一員，曾見過的不多於50枚，高峰時以270萬交易，加上3、6、9份屬勞力士的簽名式icon，最為人追捧。」QueenSub的其他特點包括只有單一的「SWISS」刻字，後來的版本已轉為「SWISS -T <25」。 劍針軍潛 Jim粗略預測軍潛Ref. 5513出產了千多枚，產量比369版本更稀少。「但因為有紀念價值的款式，人們比較珍而重之，流傳下來而又狀態良好的相對較多。腕表配備劍形指針，表圈上0至60均有分鐘刻度，其他版本的Ref. 5513大多只有開首15分鐘。」 大夜光Maxi Dial 勞力士古董表的魔鬼盡在細節裡，整體布局極為相近，但這款大約產於1977年至1984年的「Maxi Dial」，時標夜光圓點比以往型號更大。另外Jim亦提醒，此款式的皇冠標誌高身一點，頂端亦比較尖銳。

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25 11 月
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Panerai Bronzo PAM671 | 與眾銅樂

早些時期的Panerai，無可否認是行業中的領航員。他帶起過兩個潮流：「大口徑手表」和「銅殼表」。 今時今日，愈來愈多品牌都推出銅殼表，但其實這潮流早年就已經由Panerai 率先引爆。Panerai在2011 年推出第一款銅殼表， 是綠面細三針的PAM382。我當年可沒有嘗試去追這款表，通常市場上最炙手可熱的表款我都不是太有興趣，因為就算追到，出到街都會有極大機會和其他人撞表。就像現在的Royal Oak，窮九牛二虎之力斟茶灌水食骨終於弄來一隻所謂Holy Grail，但聚會食飯時，半檯人都是戴這款表，不會有點冇癮嗎？腕表愛好者及收藏家有說當年Angelo Bonati 有跟收藏家們說銅表只會出一次，但這麼好的東西怎能只供少數同好分享？ 後來索性來個與眾「銅」樂，2013 年推出加了動力顯示的PAM507。 一不離二、二自然不離三。2017 年，Panerai 便推出了第三隻銅殼手表PAM671。跟第一代相同的是小三針布局，但軍綠色的表面卻換成貴氣一點的藍色，機芯也稍作改動，變得薄了，表殼也隨之輕巧了一點。底蓋及表扣是用鈦金屬製成，免得青銅表殼令你手腕的皮膚敏感發作。說到青銅的特性，最引人入勝之處，便是它那層會隨著時間和天氣濕度變化而形成的氧化物，大家喜歡叫這層氧化物做「Patina」。能陪伴表主在外披荊斬棘、歲月留痕的表殼物料，大概就只有它。玩厭了嗎？用麥當勞茄汁捽一捽或將表浸在檸檬汁便可還原新表狀態，就像打遊戲機按reset 鈕一樣簡單。這樣的硬貨，當然又是一開始發售便被VIP 們搶購一空。在推出後大概一年吧，有天忽發其想：不如我也試試買這隻表，反正問下無妨……這麼炙手可熱的款式，當然是先問專門店。問了一間，得到的回覆是「全數售罄」，再加一個友善的冷笑。之後我便聯絡品牌友好G 哥，想請他幫手看一下其他專門店有沒有貨，他說會幫我「看看」，而我也將這件事拋諸腦後，沒有再跟進了。一星期後，某相熟AD 的銷售同事突然聯繫我，問我是不是要找這隻Panerai 銅表，我二話不說直奔表舖，這PAM671 就放在桌上。一問之下始知來龍去脈。原來當天G 哥幫我「看看」的不是專門店（反正專門店一定沒有貨），他知道這家和我相熟的AD 曾經從香港Panerai 入過一隻PAM671，便幫我聯繫他們，「看看」這隻表是否還在他們的夾萬裡。最後得到集團總經理的肯首，跟我聯絡開的銷售同事便著手安排出貨給我。更感恩的是他們在我沒有要求之下，願意以原價賣這隻表給我。須知在這個甚麼表都被亂炒一通的世代，手執這種一只難求的貨品，絕對是他們多賺一點的好機會。在此要再次感謝G 哥及這相熟AD 的關照！

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08 11 月
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走在勞力士Jim端：Comex最強潛水印記

只要在勞力士表面印上其他標記或刻字，身價都不可同日而語，有跟分銷商有關的，比如Tiffany & Co.、Cartier、Beyer等等；也有跟皇室客戶有關的，例如暱稱Oman款式的阿曼國徽等等。若然專為一項特殊任務而設、刻印機構標記的款式，歷來只有一款，就是提供予深潛單位COMEX的Submariner，白底黑色「COMEX」五個大字，證明了這是非公開發售的特別版、引證了腕表深海任務的駕輕就熟。VRHK創辦人介紹Jim所收藏的COMEX腕表之前，先給大家一個粗略的畫面，了解一下「COMEX」到底是怎麼一回事。COMEX全寫為Compagnie Maritime d'Expertises，簡單來說，就是一家海事（Maritime）專業（Expertises）公司，創立於1961年的法國，專責深海探鑽工程，像開發深海石油資源、鋪設海底電纜等等。 那邊廂的瑞士勞力士，約於1953年奠立Submariner的模階，後來希望精益求精之下，七十年代便向COMEX發出邀請，分配一些腕表給COMEX潛水員佩戴，換取他們深海工作時的腕表性能報告，一家便宜兩家著。根據Jim的統計，始於七十年代的COMEX Submariner，約可分成9個不同階段：5513（1970至73年）、5514（1972至78年）、1680（1978至79年）、1665（1977至81年）、16660（1980至84年）、16800（1982至86年）、168000（1988至89年）、16600（1992至97年）、16610（1986至97年）。「Ref. 5513是首批供給COMEX的款式，初時並沒在表盤刻上COMEX字樣（可見右上圖），要待第二代Ref. 5514中期才出現。相比平常的Submariner，COMEX版本開始增加了表殼側的排氦伐門，同時於表背鐫刻潛水員編號，憑藉這些號碼，便可追溯腕表屬於哪一位潛水員、何時開始擁有這枚腕表，又或當時該潛水員參與甚麼任務。」 這次Jim所帶來的COMEX Submariner，包括Ref. 5513、Ref. 5514和Ref. 1665，其中Ref. 5514配備整套COMEX相關文件，清楚交代原有潛水員的身份。「我這枚Ref. 5514原屬一位名叫Andrew的潛水員，配件包括他當年潛水任務的logbook，還有COMEX發出的證書等等，早前我還與Andrew聯繫，希望有朝一日能飛往英國見面，讓這枚5514與他重聚。」被COMEX加持的Submariner，總數約1,500枚，當然9個型號不可能平均分配的了。「一般型號產量約有200至300枚， 最罕有的是Ref. 1680，數量不超過60枚。因為這是潛水員專屬的tool watch，參與了不少深潛活動，而且經常佩戴，所以很少出現收藏很久才會變化的tropical dial，夜光刻度亦普遍呈微黃，甚少氧化成奶黃。亦因這是常用的腕表，損耗難免，通常生存下來的只有總數的三分之一至一半。」但在Jim心目中，Ref. 5514才是最值得擁有的COMEX Submariner。「5514份屬COMEX款式獨有的reference，就像Ref. 5517僅在MilSub軍潛系列才出現。雖然Ref. 1680 COMEX款式稀少，但也有COMEX以外的版本如白色1680、單紅1680等等，又例如1665備有雙紅、深白、Oman等等不同變奏，彰顯5514的獨特性。」

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28 10 月
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IWC X Mercedes-AMG | 不是Tiffany Blue 是PETRONAS Green

汽車及表，是男人的兩大玩具。故一直以來手表品牌與賽車運動都有著密切的關係。 在2022 年的一級方程式賽車，基本上每一隊車隊都有跟手表品牌合作，而IWC 長久以來都是Mercedes-AMG PETRONAS F1 車隊的伙伴。之前IWC 都有出過一些靈感來自一級方程式或向車手致敬的款式，但今年發表的這一隻Mercedes-AMG PETRONAS F1 TeamChrono 卻有點不同，因為這是首次獲官方承認的車隊手表。腕表愛好者及收藏家這隻表是獻給車隊的所有隊員，包括車手、設計師、賽車工程師、賽事策略師及機械師等。任你車神如何厲害，沒有車隊隊員上下同心協力的話，想要完成比賽根本是天方夜譚。在我來說這隻表的意義是teamwork 而非個人崇拜。 意義歸意義，手表始終要好看又值得買才能使人心動。還記得當天被銷售同事邀請去看表的時候，說得神神秘秘的，但一到店內就奉上那PETRONAS Green 顏色的Macarons 做茶點， 我問：「是PETRONAS AMG F1 手表吧？拿來看看啦！」這並不是他們第一次用鈦金屬做計時表表殼，早一年發布那43mm 的Chronograph Edition "AMG" 便是用相同的材質。但今次這41mm 表殼不同的是，鈦金屬表殼上有些細微邊位做了拋光打磨，感覺沒有之前那麼粗枝大葉。而黑色表盤上所有printing 的顏色都是用上PETRONAS Green，這正正就是我最期待的畫面！事緣IWC 在2019 年曾出過限量50 隻的Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport Chrono，那時銷售同事問我有沒有興趣要一隻，但見到那款表只在一個小秒盤用PETRONAS Green，整體配色上跟一般款式分別不大，因而放棄。但今年這隻PETRONAS AMG F1 手表，整個表盤上的字體都用上PETRONAS Green，表款辨識度極高，還不夠嗎？那再附上一條膠表帶吧！這款表隨表附上兩條表帶：一條黑色、一條PETRONAS Green。並用上EasX-Change 快拆系統，用家可輕鬆自行調配。 謝謝IWC 的安排，讓我能夠在正式公開發表的第一天便拿到這表。首批取表的還有贈品：咸美頓戰車外殼紀念品一份！剛取表，當然帶著它到處去，或許顏色太過討好（反正出面都當它是 Tiffany Blue），不止一次有其他品牌的員工問我購買這表的途徑。說到購買途徑，這款表是官網限定款式，不過香港的專門店有代客上網訂購服務，可以先在店內試上手再作決定。有麝自然香， 雖然品牌的市場推廣都集中在Watches and Wonders 發表的Top Gun Lake Tahoe 及Top Gun Woodland Green 上， 但這Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Chrono 照樣賣個滿堂紅。現在訂表的話大概要等半年。 市儈一點要說價錢的話，這款表本身定價約港幣$61,700，在國際二手表買賣平台最平的叫價是港幣$74,100。這款表不是限量版，不用急，有耐性的話終有一天可到手。雖說不用急，但落單要快，這表在剛推出的時候，車隊的成績還是一般般，但到執筆的時候，車隊在最近幾場賽事表現突飛猛進。如車隊成績再亮麗一點的話，這款表的受歡迎程度可能更上一層樓，或許遲些「只需要」等半年已經是萬幸！

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13 10 月
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走在勞力士Jim端：2000後「中古」之選

如何界定何謂古董勞力士？Jim心裡的那把尺，編號最多只有五位數，生產年份亦只可在八十年代之前。 即是說，上世紀七十年代的Ref. 6263是古董，千禧年之後的Ref. 116520，便份屬新裝陣營。今次Jim所分享的，屆乎古董與新裝之間，說精準的，就是「中古」款式，大約出產於千禧年附近。 三枚都是Daytona，網羅不鏽鋼、白金、黃金表殼，由最經典的黑面，到吸睛的綠松石色面，再到花俏的豹紋面，像見證了勞力士從古董的簡約樸實，進化至現代的五光十色。VRHK創辦人最經典最值得收藏的DaytonaRef. 16520問世於1987年至1999年，在大眾還沒熟悉Paul Newman Daytona、在新裝熊貓炒款Ref. 116500未出現之前，Jim認為它可是市場上最受歡迎的Daytona款式。「那個年代日本是潮流指標，16520在當地正正極受歡迎，從定價四萬炒上八萬，現時市值已達30萬，也可說是奠立了現代Daytona的模階。 Jim手上的Ref. 16520，份屬A頭尾期，若然是更早期的型號，身價更是不菲。「第一代16520編號以R開首，後繼的順序是L、E、X，正是以勞力士的英文名稱為基礎，中間跳過了O頭，皆因英文「O」字跟數字「0」字太過相似。第一代R頭的表面暱稱為跌字，原本12:00位置應該有五行字，但最尾一行Cosmograph明顯跟第四行有所距離，成為第一代R頭的最大特色，身價要60萬起跳了，要是白面搪瓷黑字款式，更要過百萬才有交易。」「別以為只有古董勞力士才有變色tropical dial，16520的W、T、S頭版本經過歲月洗禮之後，副盤上的表圈有機會蛻變為啡色，最近拍賣以50萬以上成交。」最美豔出塵的四大美人不少人認為Oyster Perpetual帶動了勞力士顏色表面的熱潮，其實昔日的Stella Dial或四大美人，用色同樣美艷不可方物。「Ref. 116519四大美人約誕生於2000年，白金表殼，投產期僅僅四年，第一期為P頭，尾期為F頭。粉紅色和黃色都搭配珍珠貝母表盤，綠色和藍色則改用寶石表盤，前者為綠玉髓面，後者為綠松石面。開首的時候，腕表配襯同色皮革大表盒，後來才轉用經典綠色中型表盒。」 雖然是千禧年的半新作品，四大美人的身價卻直逼古董型號。「綠松石面已超越百萬水平，綠面約要80萬，其餘兩款也索價60萬。大約半年前，英國Bond's Street一家老字號鐘表店，曾以500萬港幣售出全套四大美人，可謂該款腕表的高峰期。」最色彩斑爛的黃金獵豹Ref. 116598堪稱勞力士的撒手鐧，專攻寶石款式，近年火熱的Rainbow版本，亦是入籍此型號。「黃金表殼豹紋表盤的116598，由2003年至2018年投產，表圈鑲嵌36顆黃寶石，表身上下也鑲有24顆鑽石，表迷之間稱其為三個豹爪。」 同樣地特別的表給特別的盒，豹紋116598配備特大表盒，要在市場尋覓一枚，代價要百萬以上了，但Jim直言，還是比Rainbow來得相宜合理。

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30 9 月
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Breitling Superocean Heritage 57 Limited Edition | 捉得到的彩虹

2020 年，因為新冠肺炎疫情的關係，Breitling 的新表發佈改了在網上進行。當中的一個Superocean Heritage 57 系列，是向1957 年原版超級海洋腕表的致敬之作。同時也是向上世紀六十年代那悠閒率性的衝浪生活方式致敬。這款表不是以專業潛水形像掛帥， 反而是帶出一種隨心而活、無憂無慮風格的腕表。畢竟市場上賣弄專業形象的潛水表已有太多，但真正會進行專業潛水的人，現在大多會使用潛水電腦吧！有見及此，倒不如老老實實的以潛水表作平台，做一款以生活態度為賣點的腕表。 這對一向以專業形像包裝運動表款的Breitling 來說，未嘗不是一件好事。腕表愛好者及收藏家當Breitling 在網上介紹Superocean Heritage 57系列到尾聲時， 行政總裁Georges Kern 給大家投下了如煙花般璀璨的彩蛋——Superocean Heritage 57 Rainbow 超級海洋文化腕表限量版。這枚彩蛋及後也被公認為Breitling 全年最受矚目的款式。 彩虹面， 又是勞力士先搞出來的東西。一隻地通拿玫瑰金彩虹面弄得滿城風雨，人家勞力士就像姜濤，不論他做甚麼，總有大批粉絲支持，讓他叫好叫座。但試問年多前，還有哪個主流品牌，有膽量去創作彩虹配色表面的腕表？ Georges Kern 跟Breitling 是也！勞力士是用彩色寶石砌出表圈和表面上的時間刻度，而Breitling 就應該是第一間表廠用不同顏色的夜光塗層做出彩虹效果。在黑色表盤的襯托下，那五彩繽紛的時間刻度色彩鮮明，彩虹效果更明顯。限量250 隻，網上發佈後，數小時已宣佈全數售罄。噢！賣晒嗱？ 咁算啦。網上發佈會結束後約兩星期，Georges Kern 與香港幾位鐘表愛好者舉行了視像會議，作交流分享，筆者有幸被安排出席。還記得Georges Kern 在舊東家的時候，也曾經跟他在瑞士SIHH 有過類似的面對面交流，有過一面之緣。今次再「見面」， 席間談到品牌的發展方向及其他範疇，確實獲益良多。當時跟Georges Kern 提到這枚彩虹腕表Superocean Heritage 57 Rainbow 一表難求，他只是笑一笑，沒有多言。視像會議過後，品牌安排了一場晚宴給出席會議的表友，沒想到會迎來驚喜！不知道他們從哪兒找到了這枚Rainbow 腕表的配額，我二話不說，立即拿下！眼見250 隻的限量版轉眼已經售罄，Breitling隨即添食， 一來便是一千隻藍面Rainbow。已入手黑面Rainbow 的買家不解何意， 正自納悶之際， 原來這一千隻藍面Rainbow 是用來支持世界各地的醫護團體，感謝他們為對抗新冠疫情作出的貢獻。Breitling 會從這批表的收入中， 捐出50 萬瑞士法郎， 平均分給法國、意大利、日本、西班牙、英國及美國的醫護團體。他們更沒有等到那一千隻藍面Rainbow 售出，便已先捐出50 萬瑞士法郎到那些團體。50 萬瑞士法郎大概已佔整批表的收入的10%。雖然看見Breitling 這麼快便推出一枚跟黑面Rainbow接近完全一樣的新版本，是有點不是味兒，但我也樂意見到有表廠願意用自己的品牌價值作慈善用途。不出所料，那一千隻藍面亦相繼全數售出，如各位對這兩款表有興趣的話，現在只能尋找二手的了。網上叫價，藍面大概63,000 元、黑面大概78,000 元。各位可以留意下。

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07 9 月
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走在勞力士Jim端：齊全Full Set Submariner

稱得上古董，不能光憑它的價值來衡量，其背後所蘊藏的故事、歷史、文化，無形意義動輒勝過實質價值，正如Jim Lai的格言：收藏舊裝勞，不止那枚表，還有腕表背後數十年來的軼事。這次Jim給我們分享的，都是Full Set盒紙牌全齊，甚至附加額外相關資料的收藏，像見證了腕表多年來遊歷世界的生涯，包括一枚購自香港連卡佛、售價五百大洋……的Submariner Ref. 5513！VRHK創辦人為何一枚配色不算特別的Daytona特別多人爭逐？因為那是Paul Newman本尊的；為何平常十來廿萬的GMT-Master，竟然可超越千萬成交？因為那是馬龍白蘭度佩戴過的。人性化故事，永遠更引人入勝，所以舊裝勞力士配套愈齊全，愈能代替腕表說話，反映該表的歷史價值。Jim所收藏的Submariner Ref. 5513，按流水編號該屬1963年出品，份屬他情有獨鍾的「3、6、9」表盤，備齊內盒外盒牌仔出世紙等全套配件，連發票及維修單亦包含在內。「它有齊綠色外盒、金字塔式內盒、扇形牌仔、一本介紹Oyster的小冊子、保證卡、Submariner潛水效能卡，但最特別是還有購自香港連卡佛的單據，以及美國和日本的維修單。」連卡佛單據顯示腕表於1964年出售，售價為$500，今天的確難以想象……另外原有表主亦保留了一紙price list，標明當時Ref. 5513價格為$545。「價格表寫明$545，但購物單據上只是$500，反映當時分銷商會斟酌售價，不像現在劃一公價，這正是我常說附件可以引導我們思考，認識當時勞力士賣表的制度如何，很是有趣。」腕表全套的附件，也告訴了我們它後來的命運發展。「裡面有一系列的維修單據，證明它於1966年送到美國檢修；然後於1982年，又在日本上行service，維修單收藏於一個精美的長方形綠色袋子內，這亦應該是此表最後一次上行維修，至今運作無誤，證明勞力士腕表相當耐用。」Jim笑詡，腕表的配套像樓契一樣，可隨年月愈儲愈多，轉手愈多，附件愈多，也是收藏勞力士的一大樂趣。Jim指出，Ref. 5513 369表面全套與淨表的分別大概相差數十萬：「最大分別是出世紙可能佔上30萬，金字塔面表盒要5千至6千，另外綠牌仔又要5千左右。」以往Jim經常可在拍賣會把配件搜羅回來，隨著古董表拍賣價不斷攀升，現在再沒甚麼戲唱了。話說回頭，Jim認為收藏附件也要著重質量，例如MilSub軍潛型號，若然擁有一張Hudson Paper，即是由當時勞力士英國總經理Henry Hudson所簽發的軍用規格證書，價值比許多其他附件都要高。除了Submariner Ref. 5513，另一枚Jim所收藏的1999年Daytona Ref. 16520，也是全套齊備。「這套集齊了外盒、內盒、咕𠱸、計時小冊子、防水小冊子、出世紙、年曆卡、翻譯書、天文台認證牌仔等。」

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02 9 月
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John拆機芯：PP Ref.5104P三問萬年曆的獨特音簧

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼：鉑金 直徑：42mm 機芯：Cal. R27 Q自動 功能：時、分、萬年曆、月相、24小時顯示、三問報時繼上次John簡單示範拆了百達翡麗的Ref. 5104P，今次找來拆給大家看的又是百達翡麗，也一樣是萬年曆三問表，更與Ref. 5104P一樣採用鉑金表殼，不過今次是Ref. 5074P。似乎John對於表王的三問表情有獨鍾，否則也不會一拆再拆。事實上在裝拆的過程中，也不只一次聽到John讚嘆百達翡麗機芯打磨修飾靚到絕的說話，更甚是形容百達翡麗的三問表根本就是藝術品，可謂讚到天上有地下無。 不過John對百達翡麗的讚美並非毫無根據，事關當他將Ref. 5104P的音簧拆出來用夾放在眼前細意欣賞的時候，便道出了他喜歡和一再示範裝拆百達翡麗三問表的原因。原來今次Ref. 5074P和上次的Ref. 5104P都是採用Cal. R27自動機芯為基礎，擁有相同的三問報時機制，各自配上不同的萬年曆組件。上次的萬年曆系統有更新穎大膽的飛返日期顯示，表盤更是透明藍寶石製；而今次Ref. 5074P的萬年曆系統則比較傳統，採用了品牌常見倒品字排列的三小盤格局，3:00位是月份連閏年，6:00位是月相加日期，9:00位則是星期及24小時顯示。表盤格局左右對稱又平衡，配上非拋光處理的黑色表盤、白色路軌式分鐘刻度和鉑金數字時刻，帶來簡潔有力且典雅的表盤設計。John特別指出表盤採用半啞光處理是非常聰明的做法，配同樣啞光鱷魚皮帶比拋光瀝架面更有性格之外，也較不容易刮花，對這類極之高價的表款來講，在裝嵌上也較容易做到完美。 說回另一重點。Ref. 5074P的三問報時系統雖然與Ref. 5104P採用的幾乎一模一樣，但拆開底蓋，可以看到Ref. 5074P的音簧與Ref. 5104P有明顯分別。前者的高低音簧均比後者長得多，前者長得幾乎圍繞機芯差不多達兩周，而後者則還不到一周。而且，兩者音簧的圍繞方式和音簧形狀也完全不同，原來這就是Ref. 5074P所採用的教堂鐘聲三問報時用音簧。為達致最完美音色，除了講求音簧的長短、粗幼和形狀之外，最考工夫就是音簧的圍繞方法。仔細看，可見Ref. 5074P兩條音簧並非單純扭成圓形便成，而是第二圈比第一圈的圓周大之餘，兩條音簧與機芯夾板的距離也完全不一樣，時而靠近，時而遠離，其中一條音簧的末端甚至還向外伸出，差一點便會接觸到三問推桿。John表示：「居然可以將音簧扭至這個形狀，看得出製表師的經驗極之豐富。為追求最完美的音色，除了講手藝，更多講的是製表師對音色的鑑賞力與耐性。既要知道如何扭，也要知道何謂靚聲。做一枚教堂鐘聲三問，就算是經驗豐富的製表師，先後重新燒製和調校十多次音簧才成功並不出奇，製作難度比一般三問是不只三級跳。」 John最後補充：「這枚三問在重新組裝後，我都需要重新調音才可，就如鋼琴有好製作都要有好的調音師一樣。」。半啞光的黑色表盤不但比拋光瀝架面帶來更大的顏色反差，原來在組裝上也更容易做到零瑕疵。從外觀已可見機芯直徑比表殼細得多，是為了給三問報時的聲音有足夠空間產生共鳴以提升音量。雖然鉑金是最佳的傳音材質，但表殼內部都需要有足夠的空間供音簧擴音。表殼經過精心設計，近乎中空以容納最大的空氣量。教堂鐘聲三問所採用的音簧比一般設計長得多。細心看可見兩條音簧的形狀稍有不同，焊接位至接近音錘敲擊的位置甚至被削平。兩條音簧扭製的圓形都略有不同，而且也有高低之差，甚至出現轉折曲位。機芯結構有如多層式結婚蛋糕，很好看。John表示自動擺陀如此貼近擺輪是很難做的。

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24 8 月
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IWC Mark XVIII | 限量廿七 亞洲唯一

故事始於2015年尾，在歐洲的一個表友聚會上，大夥兒正邊喝酒邊談論著他們心目中最完美的IWC Pilot's Watch。大家你一言、我一語的，談到興起時，更拿起餐廳的餐紙巾在上面創作起來！他們要不反光的噴砂不鏽鋼表殼，要像Mark IX “Special Watch for Pilots'' 那樣，沒有日期顯示，要元祖大飛Ref. 431 用的字體及Mark 11 的表針設計。酒後胡鬧的創作通常會被當作戲言，但偏偏這班醉酒鬧事之徒是IWC 非常重要的客人，有些更是當年IWC CEO Georges Kern 的好朋友。腕表愛好者及收藏家正所謂識人好過識字，他們想把這款表變成現實自然有心有力。初步設計完成後，來來回回修改了數遍，這款表終於正式到了分配名額的階段，限量27隻。搞手問我要不要一枚， 我說好啊！表友們創作了一個這麼有趣的企劃， 那有不支持的道理？ 直到所有名額分配塵埃落定的時候， 始知原來我是這款腕表在亞洲的唯一一個表主。派表時，IWC 在Schaffhausen 總部安排了一個特別的活動，讓買家們乘搭IWC 的古董JU-52 飛機，在瑞士山區穿梭遊覽。另外又安排一頓盛宴，讓買家們一面把酒談歡，一面在whatsapp 跟我分享活動動態。身在香港的我，未能出席收表儀式，實在看得咬牙切齒！ 說到收表，這次也讓我見識到歐洲朋友辦事偶爾死牛一面頸。話說我跟他們說，我可以先付全款兼不用退稅，請他們把手表寄來香港給我。但他們就是不肯。還記得那時是接近年尾的日子，正是香港的高層大佬們要過去瑞士跟CEO 談來年預算的時候，他們也真的很好，親手幫我把這表從總部帶回香港。在此再一次感謝現已貴為IWC中國區董事總經理的劉總。說回那27 位表主，我們每個都知道另外26隻表的表主姓甚名誰及身處何方，其中一個表主更充當搞手，找餅店造了27 塊曲奇餅，寄給散落在世界不同角落的買家的家中，真的是非常有心。 其中一位表主， 是IWC董事會發言人Hannes Pantli。Mr. Pantli 在IWC 工作了超過四十年，入職時是IWC 的歐洲Head of Sales。石英表危機時，就是他帶著公事包遊走中東，向各富豪油王推銷撲水，一手把IWC 從破產的鬼門關邊緣拉回來。他跟我笑說，這Mark XVIII “Special Watch for Aviators” 是他人生中唯一一隻要付全費才能入手的IWC 手表！我久不久便會為這表拍照並post 到我的Instagram 及Facebook，通常隔一個星期左右，便會收到專門店同事的查詢，問我這款是甚麼腕表。客人們都叫這表做3-6-9 Pilot's Watch， 大概他們也很喜歡這個簡潔的設計。這Mark XVIII “Special Watch for Aviators”本身叫價不高，總共只做了27 隻。屈指一算，這個企劃大概可以為IWC帶來約港幣120 萬收入，再加上JU-52的飛行成本，相信IWC 到最後其實也沒有甚麼利潤可圖。這個企劃絕對是男人的浪漫。

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