專家芯聲

George Tong珍藏：誰不會Mad for M.A.D.1？

06 12 月

很少人像Maximilian Busser的意念瘋狂，但很多人像George般著了魔瘋狂。

素來追求unique piece或no. 1編號腕表的George，藏品內只有兩枚非壹族類，其一是第一枚擁有的積家8 Days Perpetual，其二也是積家的Grande Revival響鬧萬年曆，那時候「入世未深」，boutique給甚麼便要甚麼，不懂為自己爭取「冧巴溫」。

事隔多年，George為MB&F第三度破例，收到M.A.D.1的預購通知即晚下單，不是掛慮爭不到第一號，而是擔心錯失這份深厚情誼的心意。

Chronomen_George-Tong

GEORGE TONG

資深腕表收藏家

購買MB&F腕表的人，都會被邀請加入「The Tribe」的VIP會籍，George當然是其中一份子。會員福利包括第一手資訊，比如有甚麼MB&F腕表上拍拍賣會（Goerge特別提到成功競投可送回MB&F免費抹油和提供兩年保養，可沒其他品牌如此慷慨），又或品牌推出新表或機械裝置的提示。George回憶起6月8日這個重要日子：「當日接到The Tribe的電郵，透露了一枚M.A.D. by Maximilian Busser的部分細節，很有MB&F的影子，側面以兩個圓環顯示時間，價格十分不可思議。」雖然George沒明言價錢，品牌也沒將資料公諸於世，只限The Tribe圈內發放，但網絡世界早已瘋傳僅需1,900瑞郎。

不用多想即晚預訂
George曾向品牌查詢腕表有否順序的流水編號，得到的答覆是不分前後，只有隨機的編號；不設限量，但僅限MB&F Friends和The Tribe成員訂購。「沒機會獲得一號作品，確實違背了我的收藏原則，但個人和Max相識多年，建立了深厚情誼，值得支持。」那夜，George已立刻完成訂購手續，7月27日貨便到手了。

以往MB&F常用Emirates SkyCargo等專業運送貴重物件的護衛公司送遞腕表，某一次護衛公司來到George的辦公室，秘書在電話那頭說：「湯生，有人揸住支槍搵你……」這次George可放下心頭大石，腕表經一般快遞送到他手上。「定價這麼便宜，品牌自不然需要減省成本，快遞成本為其一，又以牛皮取代鱷魚皮帶，前者清關工夫方便得多；另外表面沿用sapphire crystal，不過側面卻是mineral glass；還有轉用不鏽鋼表殼，都是慳錢的招數。」

從MB&F提取養分
George認為過往MB&F的創作經驗，完善了M.A.D.1的生產基礎，若然由零開始，無論時間或成本都沒可能這麼短和低。「Max從2014年開始構思，直至2021年才付運，因為MB&F表明不可阻礙HM和LM系列的正常運作，唯有一步一步慢慢來。」Geogre特別欣賞表底的設計，以一個X形組件扣緊表殼。「他們保守了表殼的秘密，只知道有別傳統表殼結構，你不會找到用以鎖緊表殼的螺絲，可能要請教John Ng或透過X光機才看得清奧妙。正因為MB&F曾生產不少古靈精怪的腕表，累積不少經驗，才更易水到渠成。」

不少人甫收到腕表，即在社交媒體上載上鍊擺陀的旋轉片段，夜光不斷急速運轉。「擺陀以Max很喜歡的鐵甲萬能俠戰斧為造型，將其設計成單向旋轉，因為雙向模式上鍊那方向旋轉速度比較慢，像這樣單向操作便可塑造戰斧高速揮動的情景。」George除了收到腕表之外，品牌還附上機械人圖案的感謝卡，讓他感受到濃厚的人情味：「MB&F節省了製表成本，但窩心細節沒有打斧頭，備有USB紫外光燈，用作照射戰斧上的夜光；表盒採用簡單包裝，但尺寸拿捏剛剛好，放進腕表之後不會因空間不足而凸起來。雖然不算豪華，但肯定是思前想後的周詳設計。」

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17 3 月
星期五男人

anOrdain “Model 1” | 蘇格蘭大明火一號

2018 年9 月某天，放工回家後便悠閒地上網，看看外國的鐘表網站。當時看到網站介紹一個新發表的鐘表牌子，但那時差不多每個月都有好幾個新牌子出現，所以也就沒甚麼期望，只抱著即管看看的心態。 那是蘇格蘭格拉斯哥的一個品牌， 叫做anOrdain，是一間只有六個人的公司，初初看並沒有甚麼睇頭，甚麼「用自己全新設計的字體」對我來說也沒有甚麼吸引力。正當要按右上角那交叉鍵的時候，突然看到這個名詞 「Grand Feu Enamel」( 大明火琺瑯)，頓時雙眼發光，手指也就定住，沒有按下去。腕表愛好者及收藏家「大明火琺瑯」就是把不同顏色的粉狀玻璃鋪到表面上，然後加熱把玻璃熔掉成液體附在表面的底板上，這便變成一層琺瑯。如是者重複做七至八次以達至需要的顏色及深度要求。需知道每一次燒製及冷卻都有可能出現琺瑯裂開的情況，只要一有裂紋便要丟掉，要連續七至八次都是完美無瑕，那表面才算製作成功。 由於要在攝氏830 度以上的高溫窯燒製，酒精揮發時會燃點起來，「大明火」的名字也就是這樣得來。大牌子用得到「大明火」製作表面的型號，一般定價都不會低於港幣十萬，心想這些微型表廠或許定價會比較克制，索性直接scroll 到文章的最尾一段找價錢，一看之下只是大概1,000 英鎊！不需要考慮吧，立刻上google 找到了公司的聯繫人，便發一封電郵給他詢問有關入手這款表的事宜。區區六個人的公司，聯繫人當然就是老闆Lewis Heath。如文章開端所說，我對他們自家設計的typeface沒有甚麼興趣，反正這表吸引我的地方就是那「大明火琺瑯」，故表盤也不需要畫蛇添足，便問問Lewis 可不可以把表盤字體的印刷省卻掉，還有我不需要秒針，手表的設計愈簡單愈好，「less is more in this case」。五分鐘後他便回覆道：你是不是有望遠鏡！？ 我手上帶著一枚作測試之用的樣辧表，設計正正跟你要求的一模一樣！沒有印刷也沒有秒針。英雄所見略同，就給我按這設計製作一枚吧！ 六款顏色，總共300 隻的限量版，限量版是可以選擇編號的，問Lewis 1 至10 號還有嗎？他回覆都有( 大概那時知道有這款表，甚至知道有這品牌存在的人並不多)。那……. 如果我想要「1 號」可以嗎？ 可以呀！那我便不客氣了。 這品牌的第一款作品，名叫「Model One」的第一號便是這樣入手了。數年過去，時至今日喜見這品牌發展迅速，得到很多世界各地表友的青睞。我那時候訂一隻表大概需要兩個月便到手，現在的話一般都要等兩年以上！還有的是，因為排隊輪候的人太多，他們索性把所有人放到同一條隊裏，每三數個月知道將會造起一批甚麼模樣的產品時，就由排在首位的朋友開始問起，如有興趣的話便取貨，倘若生產出來的設計不是自己那杯茶，便讓下一位排隊的朋友選擇要不要。 如現在想要跟他們買一枚客製化的手表，相信不大可能了……

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29 12 月
星期五男人

Omega Seamaster Diver 300M Black Black | 黑得有道理

如果叫你只能用一隻顏色畫一幅畫，你會點畫？這款Seamaster Diver 300M Black Black 就是Omega 的答案。 記得這款表是在2021 年發表的，推出的時候，表廠主力推銷的是Seamaster 300 Bronze Gold。鎂光燈都聚焦在那邊，這款「黑蚊蚊」的手表，只有默默的站在舞台上的一角。腕表愛好者及收藏家全黑色的手表在鐘表世界裡不是新鮮事物，印象中最早把它發揚光大的是2006 年 Hublot 的Big Bang All Black，之後很多牌子都有製作全黑色的手表。較有誠意的會用陶瓷做表殼，一般的只要把不鏽鋼或鈦金屬表殼做個PVD或DLC 塗層，給它弄一個沒有夜光物料的全黑表盤便製作完成。很多時這類全黑配色的手表都是比較難看時間，因為所有部件都是黑色，沒有對比。要容易看時間嗎？手表設計又會不夠All Black。Omega 要做全黑表，就是挑戰高難度，製作表殼、表圈、表冠及Helium Escape Valve 時，除了只用一隻色，還要只用一種物料 —— 黑陶瓷。用黑陶瓷做表殼的手表，他們之前都有做過，例如Speedmaster Dark Side of the Moon 及Seamaster 300M Ceramic & Titanium 等；但今次卻是他們第一次連表冠及Helium Escape Valve都用上陶瓷製作，反觀之前都是用Titanium 的。不是他們想不到用陶瓷，而是要製作陶瓷表冠等微細部件，之前在生產上是不可能的，直到現在有先進的壓模技術，才使得這兩件陶瓷部件得以面世。一隻物料、一隻顏色，照計應該會把整隻表弄得黑漆漆，甚麼都看不到，Omega 要解決這個問題，就用上了四種不同的finishing， 讓不同部位的陶瓷呈現出四種不同的黑：有Black Polish、有磨砂、有FrostFinishing、亦有Circular Finishing。一般手表的表盤，在牌子logo 及時間刻度等會用pad printing 印在表盤上，Omega 嘛，就是用一塊全鏡面打磨的陶瓷表盤作原料，再用雷射雕刻把牌子logo及時間刻度以外的地方射走，所以表盤上會反光的牌子logo 及時間刻度，是以鏡面浮雕的方式呈現出來。每塊陶瓷表面大概需要30 分鐘的雷射處理才能有此效果，不像一般手表用pad printing 蓋個印便完成。這是誠意啊！至於黑色陶瓷表圈，若同樣用鏡面處理的話，在使用時很容易會留有手指模，有礙觀瞻。而且閃亮的鏡面拋光表圈跟那陶瓷表盤好像也不是太登對，於是他們再一次用雷射把時間刻度以外的部分造成FrostFinishing，效果有點像勞力士Yacht Master 的那個鉑金表圈。潛水表嘛， 沒有夜光功能成何體統？ 為此，Omega 特別訂製了一款黑色的 Anthracite Super-LumiNova。黑色的夜光物料之前聽都未聽過，他們並沒有因為要成全這款全黑配色的設計，而放棄潛水表的一些基本元素，值得欣賞。話說當年他們叫我去看表的時候，那個session主要是介紹那隻Seamaster 300 Bronze Gold，上完主菜才把這隻Black Black 拿出來，我之前已知道有這Black Black 的存在，但看他們發來的電腦照片還是有點猶豫，真表上手絕對是另一回事！立馬請他們幫我訂一隻。這款表並不是針對主流客戶群的產品，我反而覺得它是Omega 向世界展示他們在創新物料上的生產及應用能力。點解要做？ 冇，因為你做唔到囉。

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23 12 月
星期五男人

Kevin聽「軍」一夕話 | 比法國MN更罕有 | Tudor阿根廷Ci

手機傳來Kevin的留言，他喜孜孜說剛入手了一枚Tudor阿根廷軍潛表Ci，急不及待要跟讀者們分享一下。阿根廷軍表不易找，這次要跟Tudor MN法國軍表一起講，因為它們有段密切關係…… 上世紀的戰爭，金錢及資源都是致勝關鍵，芸芸大國中以英國的軍費比較充裕，所以會選用較昂貴的勞力士軍表。「相比之下，其他國家的軍費沒有英國海軍那麼富有，所以大多數都選擇有Rolex血統的Tudor。Tudor沿用了Rolex蠔式表殼，擁有同樣的高防水性能及堅固耐用等特質，因而備受美國海軍、法國海軍、南非海軍、阿根廷海軍、加拿大海軍、以色列突擊隊IDF、牙買加海軍等等國家使用。」Kevin先說明，Tudor的軍表甚受歡迎，早早涉獵歐、亞、美、非洲。 腕表收藏家及迷你倉集團創辦人大家都知道Tudor跟法國海軍Marine Nationale（MN）淵源甚深，早在上世紀1956年已有合作，當年法國海軍附屬科研機構海洋教育研究及深海研究隊（G.E.R.S.）訂購了一批Oyster Prince Submariner腕表（型號7922及7923等）；而搜尋歷史，法國海軍當年是有份訓練阿根廷海軍的，所以Kevin想把Tudor MN跟Tudor Ci一起談：「Ci的來由有兩個說法，第一個是屬於阿根廷一個警察部門的簡寫Cuerpo de Infantería（Argentina Police Force），另一個說法是指阿根廷海軍突擊隊Commando de la Infantería （Argentina Navy Amphibious Combat Diver）。」不過坊間近來又有另一個說法，認為Ci其實是Codigo de Inventario，是庫存編號的代碼，這一切仍在考究中。Kevin最新搜羅回來的阿根廷Tudor軍表，屬於第二期1960年中款。「第一期是Ref. 7924 Big Crown，即所謂的大皇冠，曾提供給阿根廷無敵艦隊（A.R.A.）配戴，第二期是Ref. 7928 PCG Chapter Ring Gilt Dial版本，第三期是Ref. 7928 Gilt Dial版本，第四期則是Ref. 7016 Matte Shield Dial。」跟Tudor MN相比，Ci來得更神秘感，罕有度更高，Kevin跟我們解釋：「很少資料有記錄腕表的issue unit，要確定手表是否Argentina Milsub需要有一點偵探頭腦，最主要線索在於表底的軍事雕刻字體及編號，例如我這枚Ref. 7928 PCG（Pointed-Crown-Guard）屬於早期issued，編號為612xx，如三期Ref. 7928則應該是613xx。「搜羅Tudor MN很著重腕表的認證出處Provenance，MN退役時通常會有一張由法國海軍發出的decommission card，卡上有法國海軍的印章、腕表型號、編號及隸屬隊伍等等。當中若MN是發送給法國南部Toulon海軍基地海軍使用，便會定期送往一個表匠工作室Yves Pastre維修，所有記錄都會留在Yves Pastre的簿冊內。以上兩種文件皆可以證明MN的出處，齊備的話腕表的收藏價值便會更高；除此以外，也會有退役軍人寫信證明軍表的出處，甚至也有Diver的任務日誌等。」相比起Kevin的珍藏Rolex Milsub 5513，這枚阿根廷軍表價錢相對便宜得多，但要在茫茫大海中遇見一枚品相好和對期的早期Chapter Ring Dial型號一點也不容易，所以價錢跟滿足感未必一定成正比：「這腕表以25,000美元購得，是從一名收藏家買回來，他是早前於拍賣行拍得的。我最欣賞它的表殼呈unpolished狀態，其次就是那支大波點秒針。」

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14 12 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：最多元家族Ref. 5513

古董勞力士引人入勝之處，是夠多元夠豐富，好些型號，可能只有一年產期、產量極其罕有；另一些型號，卻是長青樹，產期橫越十年、廿年。像Ref. 5513，就是兒孫滿堂的大家族，由六十年代初一直生產至八十年代末，許多古董勞力士的特徵，都能在其身上找到。而且豐儉由人，最高階的款式動輒一、二百萬，但又不乏親民款式，便宜至十萬已有交易，一樣米養百樣人，一款5513滋潤了無數喜歡勞力士的人。VRHK創辦人Ref. 5513的投產期橫跨三個年代，由1962年開始，至1989年才停產，堪稱勞力士生產期最長的型號。表迷暱稱它為長青樹，有人認為它是入門版的Ref. 5512，亦特別鍾情它沒有日曆窗的造型，布局比較對稱。Jim亦說出了重點：「 對表迷來說，尋找等同自己出生年份的款式，從來都是一大樂事，Ref. 5513產期逾廿年，正好方便大家對號入座。」 「Ref. 5513採用的Cal. 1520機芯沒有天文台級認證，早期誕生了氚夜光的瀝架面，1967年開始轉用藥膏面，八十年代中期才換上白金釘框面。」Jim亦補充，Ref. 5513早至中期使用亞加力膠鏡，後期方轉為藍寶石水晶表鏡。 根據Jim歸納出來的統計，Ref. 5513大概劃分為八個不同設計階段，很多古董勞力士之間的流行術語，都可在Ref. 5513身上尋找得到，比如「underline」、「瀝架面」、「MetersFirst」、「Serif字」、「藥膏面」、「Maxi Dial」、「釘框面」等等，皇冠標記更是形象百變，詳細分類可參考以下列表。1)         六十年代初的「3」、「6」、「9」數字面，只有單一「SWISS」字，有underline橫線。 2)         六十年代推出瀝架面，又分光亮面及夜光明亮面。 3)         1967年的MetersFirst藥膏面，夜光較亮。 4)         1969年的Serif或Non-Serif藥膏面，6:00位夜光有所分別。 5)         七十年代初的軍潛MilSub，採用大刀套針。 6)         七十年代中的Pre-Comex款式，皇冠形狀較寬闊，暱稱「怪獸皇冠」。 7)         1977年的Maxi Dial，夜光點較大，皇冠形狀為長尖型。 8)         1984年推出Glossy Dial，轉用釘框面。 最罕有QueenSub Submariner Ref. 6200被喻為「KingSub」，即是Submariner之皇者；Ref. 5513的「369」版本，就坐上「QueenSub」的位置。「它是5513家族最罕有的一員，曾見過的不多於50枚，高峰時以270萬交易，加上3、6、9份屬勞力士的簽名式icon，最為人追捧。」QueenSub的其他特點包括只有單一的「SWISS」刻字，後來的版本已轉為「SWISS -T <25」。 劍針軍潛 Jim粗略預測軍潛Ref. 5513出產了千多枚，產量比369版本更稀少。「但因為有紀念價值的款式，人們比較珍而重之，流傳下來而又狀態良好的相對較多。腕表配備劍形指針，表圈上0至60均有分鐘刻度，其他版本的Ref. 5513大多只有開首15分鐘。」 大夜光Maxi Dial 勞力士古董表的魔鬼盡在細節裡，整體布局極為相近，但這款大約產於1977年至1984年的「Maxi Dial」，時標夜光圓點比以往型號更大。另外Jim亦提醒，此款式的皇冠標誌高身一點，頂端亦比較尖銳。

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25 11 月
星期五男人

Panerai Bronzo PAM671 | 與眾銅樂

早些時期的Panerai，無可否認是行業中的領航員。他帶起過兩個潮流：「大口徑手表」和「銅殼表」。 今時今日，愈來愈多品牌都推出銅殼表，但其實這潮流早年就已經由Panerai 率先引爆。Panerai在2011 年推出第一款銅殼表， 是綠面細三針的PAM382。我當年可沒有嘗試去追這款表，通常市場上最炙手可熱的表款我都不是太有興趣，因為就算追到，出到街都會有極大機會和其他人撞表。就像現在的Royal Oak，窮九牛二虎之力斟茶灌水食骨終於弄來一隻所謂Holy Grail，但聚會食飯時，半檯人都是戴這款表，不會有點冇癮嗎？腕表愛好者及收藏家有說當年Angelo Bonati 有跟收藏家們說銅表只會出一次，但這麼好的東西怎能只供少數同好分享？ 後來索性來個與眾「銅」樂，2013 年推出加了動力顯示的PAM507。 一不離二、二自然不離三。2017 年，Panerai 便推出了第三隻銅殼手表PAM671。跟第一代相同的是小三針布局，但軍綠色的表面卻換成貴氣一點的藍色，機芯也稍作改動，變得薄了，表殼也隨之輕巧了一點。底蓋及表扣是用鈦金屬製成，免得青銅表殼令你手腕的皮膚敏感發作。說到青銅的特性，最引人入勝之處，便是它那層會隨著時間和天氣濕度變化而形成的氧化物，大家喜歡叫這層氧化物做「Patina」。能陪伴表主在外披荊斬棘、歲月留痕的表殼物料，大概就只有它。玩厭了嗎？用麥當勞茄汁捽一捽或將表浸在檸檬汁便可還原新表狀態，就像打遊戲機按reset 鈕一樣簡單。這樣的硬貨，當然又是一開始發售便被VIP 們搶購一空。在推出後大概一年吧，有天忽發其想：不如我也試試買這隻表，反正問下無妨……這麼炙手可熱的款式，當然是先問專門店。問了一間，得到的回覆是「全數售罄」，再加一個友善的冷笑。之後我便聯絡品牌友好G 哥，想請他幫手看一下其他專門店有沒有貨，他說會幫我「看看」，而我也將這件事拋諸腦後，沒有再跟進了。一星期後，某相熟AD 的銷售同事突然聯繫我，問我是不是要找這隻Panerai 銅表，我二話不說直奔表舖，這PAM671 就放在桌上。一問之下始知來龍去脈。原來當天G 哥幫我「看看」的不是專門店（反正專門店一定沒有貨），他知道這家和我相熟的AD 曾經從香港Panerai 入過一隻PAM671，便幫我聯繫他們，「看看」這隻表是否還在他們的夾萬裡。最後得到集團總經理的肯首，跟我聯絡開的銷售同事便著手安排出貨給我。更感恩的是他們在我沒有要求之下，願意以原價賣這隻表給我。須知在這個甚麼表都被亂炒一通的世代，手執這種一只難求的貨品，絕對是他們多賺一點的好機會。在此要再次感謝G 哥及這相熟AD 的關照！

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08 11 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：Comex最強潛水印記

只要在勞力士表面印上其他標記或刻字，身價都不可同日而語，有跟分銷商有關的，比如Tiffany & Co.、Cartier、Beyer等等；也有跟皇室客戶有關的，例如暱稱Oman款式的阿曼國徽等等。若然專為一項特殊任務而設、刻印機構標記的款式，歷來只有一款，就是提供予深潛單位COMEX的Submariner，白底黑色「COMEX」五個大字，證明了這是非公開發售的特別版、引證了腕表深海任務的駕輕就熟。VRHK創辦人介紹Jim所收藏的COMEX腕表之前，先給大家一個粗略的畫面，了解一下「COMEX」到底是怎麼一回事。COMEX全寫為Compagnie Maritime d'Expertises，簡單來說，就是一家海事（Maritime）專業（Expertises）公司，創立於1961年的法國，專責深海探鑽工程，像開發深海石油資源、鋪設海底電纜等等。 那邊廂的瑞士勞力士，約於1953年奠立Submariner的模階，後來希望精益求精之下，七十年代便向COMEX發出邀請，分配一些腕表給COMEX潛水員佩戴，換取他們深海工作時的腕表性能報告，一家便宜兩家著。根據Jim的統計，始於七十年代的COMEX Submariner，約可分成9個不同階段：5513（1970至73年）、5514（1972至78年）、1680（1978至79年）、1665（1977至81年）、16660（1980至84年）、16800（1982至86年）、168000（1988至89年）、16600（1992至97年）、16610（1986至97年）。「Ref. 5513是首批供給COMEX的款式，初時並沒在表盤刻上COMEX字樣（可見右上圖），要待第二代Ref. 5514中期才出現。相比平常的Submariner，COMEX版本開始增加了表殼側的排氦伐門，同時於表背鐫刻潛水員編號，憑藉這些號碼，便可追溯腕表屬於哪一位潛水員、何時開始擁有這枚腕表，又或當時該潛水員參與甚麼任務。」 這次Jim所帶來的COMEX Submariner，包括Ref. 5513、Ref. 5514和Ref. 1665，其中Ref. 5514配備整套COMEX相關文件，清楚交代原有潛水員的身份。「我這枚Ref. 5514原屬一位名叫Andrew的潛水員，配件包括他當年潛水任務的logbook，還有COMEX發出的證書等等，早前我還與Andrew聯繫，希望有朝一日能飛往英國見面，讓這枚5514與他重聚。」被COMEX加持的Submariner，總數約1,500枚，當然9個型號不可能平均分配的了。「一般型號產量約有200至300枚， 最罕有的是Ref. 1680，數量不超過60枚。因為這是潛水員專屬的tool watch，參與了不少深潛活動，而且經常佩戴，所以很少出現收藏很久才會變化的tropical dial，夜光刻度亦普遍呈微黃，甚少氧化成奶黃。亦因這是常用的腕表，損耗難免，通常生存下來的只有總數的三分之一至一半。」但在Jim心目中，Ref. 5514才是最值得擁有的COMEX Submariner。「5514份屬COMEX款式獨有的reference，就像Ref. 5517僅在MilSub軍潛系列才出現。雖然Ref. 1680 COMEX款式稀少，但也有COMEX以外的版本如白色1680、單紅1680等等，又例如1665備有雙紅、深白、Oman等等不同變奏，彰顯5514的獨特性。」

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28 10 月
星期五男人

IWC X Mercedes-AMG | 不是Tiffany Blue 是PETRONAS Green

汽車及表，是男人的兩大玩具。故一直以來手表品牌與賽車運動都有著密切的關係。 在2022 年的一級方程式賽車，基本上每一隊車隊都有跟手表品牌合作，而IWC 長久以來都是Mercedes-AMG PETRONAS F1 車隊的伙伴。之前IWC 都有出過一些靈感來自一級方程式或向車手致敬的款式，但今年發表的這一隻Mercedes-AMG PETRONAS F1 TeamChrono 卻有點不同，因為這是首次獲官方承認的車隊手表。腕表愛好者及收藏家這隻表是獻給車隊的所有隊員，包括車手、設計師、賽車工程師、賽事策略師及機械師等。任你車神如何厲害，沒有車隊隊員上下同心協力的話，想要完成比賽根本是天方夜譚。在我來說這隻表的意義是teamwork 而非個人崇拜。 意義歸意義，手表始終要好看又值得買才能使人心動。還記得當天被銷售同事邀請去看表的時候，說得神神秘秘的，但一到店內就奉上那PETRONAS Green 顏色的Macarons 做茶點， 我問：「是PETRONAS AMG F1 手表吧？拿來看看啦！」這並不是他們第一次用鈦金屬做計時表表殼，早一年發布那43mm 的Chronograph Edition "AMG" 便是用相同的材質。但今次這41mm 表殼不同的是，鈦金屬表殼上有些細微邊位做了拋光打磨，感覺沒有之前那麼粗枝大葉。而黑色表盤上所有printing 的顏色都是用上PETRONAS Green，這正正就是我最期待的畫面！事緣IWC 在2019 年曾出過限量50 隻的Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport Chrono，那時銷售同事問我有沒有興趣要一隻，但見到那款表只在一個小秒盤用PETRONAS Green，整體配色上跟一般款式分別不大，因而放棄。但今年這隻PETRONAS AMG F1 手表，整個表盤上的字體都用上PETRONAS Green，表款辨識度極高，還不夠嗎？那再附上一條膠表帶吧！這款表隨表附上兩條表帶：一條黑色、一條PETRONAS Green。並用上EasX-Change 快拆系統，用家可輕鬆自行調配。 謝謝IWC 的安排，讓我能夠在正式公開發表的第一天便拿到這表。首批取表的還有贈品：咸美頓戰車外殼紀念品一份！剛取表，當然帶著它到處去，或許顏色太過討好（反正出面都當它是 Tiffany Blue），不止一次有其他品牌的員工問我購買這表的途徑。說到購買途徑，這款表是官網限定款式，不過香港的專門店有代客上網訂購服務，可以先在店內試上手再作決定。有麝自然香， 雖然品牌的市場推廣都集中在Watches and Wonders 發表的Top Gun Lake Tahoe 及Top Gun Woodland Green 上， 但這Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Chrono 照樣賣個滿堂紅。現在訂表的話大概要等半年。 市儈一點要說價錢的話，這款表本身定價約港幣$61,700，在國際二手表買賣平台最平的叫價是港幣$74,100。這款表不是限量版，不用急，有耐性的話終有一天可到手。雖說不用急，但落單要快，這表在剛推出的時候，車隊的成績還是一般般，但到執筆的時候，車隊在最近幾場賽事表現突飛猛進。如車隊成績再亮麗一點的話，這款表的受歡迎程度可能更上一層樓，或許遲些「只需要」等半年已經是萬幸！

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30 9 月
星期五男人

Breitling Superocean Heritage 57 Limited Edition | 捉得到的彩虹

2020 年，因為新冠肺炎疫情的關係，Breitling 的新表發佈改了在網上進行。當中的一個Superocean Heritage 57 系列，是向1957 年原版超級海洋腕表的致敬之作。同時也是向上世紀六十年代那悠閒率性的衝浪生活方式致敬。這款表不是以專業潛水形像掛帥， 反而是帶出一種隨心而活、無憂無慮風格的腕表。畢竟市場上賣弄專業形象的潛水表已有太多，但真正會進行專業潛水的人，現在大多會使用潛水電腦吧！有見及此，倒不如老老實實的以潛水表作平台，做一款以生活態度為賣點的腕表。 這對一向以專業形像包裝運動表款的Breitling 來說，未嘗不是一件好事。腕表愛好者及收藏家當Breitling 在網上介紹Superocean Heritage 57系列到尾聲時， 行政總裁Georges Kern 給大家投下了如煙花般璀璨的彩蛋——Superocean Heritage 57 Rainbow 超級海洋文化腕表限量版。這枚彩蛋及後也被公認為Breitling 全年最受矚目的款式。 彩虹面， 又是勞力士先搞出來的東西。一隻地通拿玫瑰金彩虹面弄得滿城風雨，人家勞力士就像姜濤，不論他做甚麼，總有大批粉絲支持，讓他叫好叫座。但試問年多前，還有哪個主流品牌，有膽量去創作彩虹配色表面的腕表？ Georges Kern 跟Breitling 是也！勞力士是用彩色寶石砌出表圈和表面上的時間刻度，而Breitling 就應該是第一間表廠用不同顏色的夜光塗層做出彩虹效果。在黑色表盤的襯托下，那五彩繽紛的時間刻度色彩鮮明，彩虹效果更明顯。限量250 隻，網上發佈後，數小時已宣佈全數售罄。噢！賣晒嗱？ 咁算啦。網上發佈會結束後約兩星期，Georges Kern 與香港幾位鐘表愛好者舉行了視像會議，作交流分享，筆者有幸被安排出席。還記得Georges Kern 在舊東家的時候，也曾經跟他在瑞士SIHH 有過類似的面對面交流，有過一面之緣。今次再「見面」， 席間談到品牌的發展方向及其他範疇，確實獲益良多。當時跟Georges Kern 提到這枚彩虹腕表Superocean Heritage 57 Rainbow 一表難求，他只是笑一笑，沒有多言。視像會議過後，品牌安排了一場晚宴給出席會議的表友，沒想到會迎來驚喜！不知道他們從哪兒找到了這枚Rainbow 腕表的配額，我二話不說，立即拿下！眼見250 隻的限量版轉眼已經售罄，Breitling隨即添食， 一來便是一千隻藍面Rainbow。已入手黑面Rainbow 的買家不解何意， 正自納悶之際， 原來這一千隻藍面Rainbow 是用來支持世界各地的醫護團體，感謝他們為對抗新冠疫情作出的貢獻。Breitling 會從這批表的收入中， 捐出50 萬瑞士法郎， 平均分給法國、意大利、日本、西班牙、英國及美國的醫護團體。他們更沒有等到那一千隻藍面Rainbow 售出，便已先捐出50 萬瑞士法郎到那些團體。50 萬瑞士法郎大概已佔整批表的收入的10%。雖然看見Breitling 這麼快便推出一枚跟黑面Rainbow接近完全一樣的新版本，是有點不是味兒，但我也樂意見到有表廠願意用自己的品牌價值作慈善用途。不出所料，那一千隻藍面亦相繼全數售出，如各位對這兩款表有興趣的話，現在只能尋找二手的了。網上叫價，藍面大概63,000 元、黑面大概78,000 元。各位可以留意下。

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02 9 月
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John拆機芯：PP Ref.5104P三問萬年曆的獨特音簧

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼：鉑金 直徑：42mm 機芯：Cal. R27 Q自動 功能：時、分、萬年曆、月相、24小時顯示、三問報時繼上次John簡單示範拆了百達翡麗的Ref. 5104P，今次找來拆給大家看的又是百達翡麗，也一樣是萬年曆三問表，更與Ref. 5104P一樣採用鉑金表殼，不過今次是Ref. 5074P。似乎John對於表王的三問表情有獨鍾，否則也不會一拆再拆。事實上在裝拆的過程中，也不只一次聽到John讚嘆百達翡麗機芯打磨修飾靚到絕的說話，更甚是形容百達翡麗的三問表根本就是藝術品，可謂讚到天上有地下無。 不過John對百達翡麗的讚美並非毫無根據，事關當他將Ref. 5104P的音簧拆出來用夾放在眼前細意欣賞的時候，便道出了他喜歡和一再示範裝拆百達翡麗三問表的原因。原來今次Ref. 5074P和上次的Ref. 5104P都是採用Cal. R27自動機芯為基礎，擁有相同的三問報時機制，各自配上不同的萬年曆組件。上次的萬年曆系統有更新穎大膽的飛返日期顯示，表盤更是透明藍寶石製；而今次Ref. 5074P的萬年曆系統則比較傳統，採用了品牌常見倒品字排列的三小盤格局，3:00位是月份連閏年，6:00位是月相加日期，9:00位則是星期及24小時顯示。表盤格局左右對稱又平衡，配上非拋光處理的黑色表盤、白色路軌式分鐘刻度和鉑金數字時刻，帶來簡潔有力且典雅的表盤設計。John特別指出表盤採用半啞光處理是非常聰明的做法，配同樣啞光鱷魚皮帶比拋光瀝架面更有性格之外，也較不容易刮花，對這類極之高價的表款來講，在裝嵌上也較容易做到完美。 說回另一重點。Ref. 5074P的三問報時系統雖然與Ref. 5104P採用的幾乎一模一樣，但拆開底蓋，可以看到Ref. 5074P的音簧與Ref. 5104P有明顯分別。前者的高低音簧均比後者長得多，前者長得幾乎圍繞機芯差不多達兩周，而後者則還不到一周。而且，兩者音簧的圍繞方式和音簧形狀也完全不同，原來這就是Ref. 5074P所採用的教堂鐘聲三問報時用音簧。為達致最完美音色，除了講求音簧的長短、粗幼和形狀之外，最考工夫就是音簧的圍繞方法。仔細看，可見Ref. 5074P兩條音簧並非單純扭成圓形便成，而是第二圈比第一圈的圓周大之餘，兩條音簧與機芯夾板的距離也完全不一樣，時而靠近，時而遠離，其中一條音簧的末端甚至還向外伸出，差一點便會接觸到三問推桿。John表示：「居然可以將音簧扭至這個形狀，看得出製表師的經驗極之豐富。為追求最完美的音色，除了講手藝，更多講的是製表師對音色的鑑賞力與耐性。既要知道如何扭，也要知道何謂靚聲。做一枚教堂鐘聲三問，就算是經驗豐富的製表師，先後重新燒製和調校十多次音簧才成功並不出奇，製作難度比一般三問是不只三級跳。」 John最後補充：「這枚三問在重新組裝後，我都需要重新調音才可，就如鋼琴有好製作都要有好的調音師一樣。」。半啞光的黑色表盤不但比拋光瀝架面帶來更大的顏色反差，原來在組裝上也更容易做到零瑕疵。從外觀已可見機芯直徑比表殼細得多，是為了給三問報時的聲音有足夠空間產生共鳴以提升音量。雖然鉑金是最佳的傳音材質，但表殼內部都需要有足夠的空間供音簧擴音。表殼經過精心設計，近乎中空以容納最大的空氣量。教堂鐘聲三問所採用的音簧比一般設計長得多。細心看可見兩條音簧的形狀稍有不同，焊接位至接近音錘敲擊的位置甚至被削平。兩條音簧扭製的圓形都略有不同，而且也有高低之差，甚至出現轉折曲位。機芯結構有如多層式結婚蛋糕，很好看。John表示自動擺陀如此貼近擺輪是很難做的。

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24 8 月
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IWC Mark XVIII | 限量廿七 亞洲唯一

故事始於2015年尾，在歐洲的一個表友聚會上，大夥兒正邊喝酒邊談論著他們心目中最完美的IWC Pilot's Watch。大家你一言、我一語的，談到興起時，更拿起餐廳的餐紙巾在上面創作起來！他們要不反光的噴砂不鏽鋼表殼，要像Mark IX “Special Watch for Pilots'' 那樣，沒有日期顯示，要元祖大飛Ref. 431 用的字體及Mark 11 的表針設計。酒後胡鬧的創作通常會被當作戲言，但偏偏這班醉酒鬧事之徒是IWC 非常重要的客人，有些更是當年IWC CEO Georges Kern 的好朋友。腕表愛好者及收藏家正所謂識人好過識字，他們想把這款表變成現實自然有心有力。初步設計完成後，來來回回修改了數遍，這款表終於正式到了分配名額的階段，限量27隻。搞手問我要不要一枚， 我說好啊！表友們創作了一個這麼有趣的企劃， 那有不支持的道理？ 直到所有名額分配塵埃落定的時候， 始知原來我是這款腕表在亞洲的唯一一個表主。派表時，IWC 在Schaffhausen 總部安排了一個特別的活動，讓買家們乘搭IWC 的古董JU-52 飛機，在瑞士山區穿梭遊覽。另外又安排一頓盛宴，讓買家們一面把酒談歡，一面在whatsapp 跟我分享活動動態。身在香港的我，未能出席收表儀式，實在看得咬牙切齒！ 說到收表，這次也讓我見識到歐洲朋友辦事偶爾死牛一面頸。話說我跟他們說，我可以先付全款兼不用退稅，請他們把手表寄來香港給我。但他們就是不肯。還記得那時是接近年尾的日子，正是香港的高層大佬們要過去瑞士跟CEO 談來年預算的時候，他們也真的很好，親手幫我把這表從總部帶回香港。在此再一次感謝現已貴為IWC中國區董事總經理的劉總。說回那27 位表主，我們每個都知道另外26隻表的表主姓甚名誰及身處何方，其中一個表主更充當搞手，找餅店造了27 塊曲奇餅，寄給散落在世界不同角落的買家的家中，真的是非常有心。 其中一位表主， 是IWC董事會發言人Hannes Pantli。Mr. Pantli 在IWC 工作了超過四十年，入職時是IWC 的歐洲Head of Sales。石英表危機時，就是他帶著公事包遊走中東，向各富豪油王推銷撲水，一手把IWC 從破產的鬼門關邊緣拉回來。他跟我笑說，這Mark XVIII “Special Watch for Aviators” 是他人生中唯一一隻要付全費才能入手的IWC 手表！我久不久便會為這表拍照並post 到我的Instagram 及Facebook，通常隔一個星期左右，便會收到專門店同事的查詢，問我這款是甚麼腕表。客人們都叫這表做3-6-9 Pilot's Watch， 大概他們也很喜歡這個簡潔的設計。這Mark XVIII “Special Watch for Aviators”本身叫價不高，總共只做了27 隻。屈指一算，這個企劃大概可以為IWC帶來約港幣120 萬收入，再加上JU-52的飛行成本，相信IWC 到最後其實也沒有甚麼利潤可圖。這個企劃絕對是男人的浪漫。

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19 8 月
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Kevin聽「軍」一夕話： 英軍「十二金剛」之IWC

上次Kevin給我們介紹了受英國海軍強力加持的勞力士MilSub Ref. 5513（不記得的話趕快去我們的網站重溫吧），連同今次細談的IWC Mark 10及Mark 11，加上下期才介紹的COSD，總算圓了Kevin對英國重要軍表追求的小美夢。 未講IWC Mark 10前，先要了解一下有「十二金剛」（Dirty Dozen）之稱的歷史來龍去脈。話說二次世界大戰期間，英國加入盟軍對德國開戰時，因為國內的零件生產商都被徵召去製造打仗的軍用器材，所以無暇兼顧生產腕表零件，那時英國國防部（MoD，Ministry of Defense）便唯有向他方外求，委託鐘表王國瑞士幫忙製造軍表。腕表收藏家及迷你倉集團創辦人要陪伴士兵征戰沙場，軍表的標準自然比民用的更嚴苛，當時軍方的標準稱為W.W.W，指的當然不是現代互聯網World Wide Web，而是Watches Wristlet Waterproof的簡稱。要附合W.W.W，除了最必然的精準、耐用、可靠，還包括要有黑色表盤、阿拉伯數字、夜光指針及時標刻度、軌道式分鐘圈、藍寶石水晶鏡面和不鏽鋼表殼。結果這計劃有十二家表廠參與，依字母順序為Buren、Cyma、Eterna、Grana、Jaeger-LeCoulture、Lemania、Longines、IWC、Omega、Record、Timor及Vertex。今時今日想要集齊一套「十二金剛」，絕對不是一件容易的事。Kevin對「十二金剛」中的IWC情有獨鍾，幸運地從一名收藏家中購入了condition不俗的Mark 10及Mark 11，很符合他購買vintage表要「精，真，新」的宗旨。「先說Mark 10吧，它是Dirty Dozen內唯一一款採用snap-on嵌入式表底的腕表，它內置的IWC Cal. 83機芯稱得上是十二金剛裡質素最好的，亦是最罕有的。據文獻記載IWC的Mark 10只生產了6,000枚，它們都陪伴過英軍披甲上陣，經歷過槍林彈雨。當年我買它時用了7千美元，現時大約值1萬2千美元吧。」Kevin認為腕表最特別的地方是保留了原裝的Radium dial，配上未經打磨的表殼，當然最開心的，是購買時還附有原廠IWC證書。「再說Mark 11，它搭載具天文台級數的Cal.89機芯，大三針兼具停秒功能，當年主要供應給RAF英國皇家空軍佩戴。以表盤計前後可分為三期，第一期為"white 12" Radium盤，缺點是在黑暗時比較難閱讀時間。五十年代第二期仍然沿用Radium作夜光物料，只是把原來的"white 12"轉成三角形顯示，時針亦改為平頭粗針。第三期即是我手上的這枚，生產期是1948至1952年，由較安全的Tritium取代會散發輻射的Radium，是為Circle T dial面。Radium表不能經常戴啊，否則手腕會有麻痺感覺的。」由二戰至八十年代中期，Mark 11的產量約有8,000枚，比Mark 10多了約2,000枚；價錢方面，當年Kevin的入手價約8千美元，現時升值至約1萬3千美元。問Kevin對IWC的現代軍表有何意見，他笑笑表示對新表提不起太大興趣，對於能擁有Mark 10及11已經很滿足，始終它們對IWC的軍表歷史來說，佔了很重要的一回章節。

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27 7 月
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John拆機芯：拆解500萬的PP Ref.5104P三問萬年曆

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼：鉑金及玫瑰金 直徑：43mm 機芯：Cal. R27 PS QR LU自動 功能：時、分、小秒、月相、 萬年曆、三問百達翡麗推出高複雜腕表，某程度來講算是理所當然。不過於2006年面世的Ref. 5104P三問萬年曆腕表還是震驚了表迷，因為這是品牌首次將透明藍寶石表盤應用於三問萬年曆腕表上，令這枚複雜腕表的萬年曆系統，無論是12:00位置的閏年顯示、6:00位帶小秒針的月相，還是3:00位的月份或9:00位的星期顯示，甚至是紅色新月形日期指針的逆跳，所有顯示的結構統統都鉅細無遺地在表盤上展示於大家眼前。當每晚凌晨時分到臨，或每次手動調校各種顯示，都可以看到布滿在表盤的各種微型齒輪、幼小如頭髮的槓桿彈弓和各種顯示的透明轉碟轉動。如此精密的設計，就算並非百達翡麗表迷，都一樣會看得津津入味。 據John所講，Ref. 5104P是一款非常罕有的百達翡麗，就算是他，過去也只曾見過相片而未見過真表。原因之一，是Ref. 5104的年產量並不多，估計每年出廠的數目不多於10枚。而且，至2013年停產的產期只有7年，相信賣出總數不會多於100枚，而從原有表主手上再流出來的二手表就更少。所以，除非你或相熟老友就是Ref. 5104P表主，否則，正常情況下，能見到這表的機會實在很低。 因應Ref. 5104P的稀有程度，加上腕表採用鉑金加玫瑰金表殼，現時市值已升近500萬，所以今次John即使有幸有一枚在手，且也願意拆表給大家看，也只能簡單開底蓋、取出機芯和拆除一些三問組件，至於腕表的重點設計，即是那片藍寶石表盤以及底下同樣以藍寶石製造的多塊萬年曆功能顯示轉盤就不拆了。希望將來再有機會時，再考慮將表完全拆散來研究，今次就只輕嚐一口腕表的美味吧。 一如以往，拆表要從表底開始。不過一翻轉腕表看底蓋，就能看到腕表設計的一點底蘊，就是表殼相比機芯無論直徑和厚度都較一般腕表大，原因不難估，就是為了三問報時而來。要令三問報時的音量得到放大，表殼內就要有一定足夠的空間，就如喇叭音箱一樣，需要視乎發音單元的聲音來採用相應體積的音箱，尤其中及低音，音箱內的空間愈大，音質便會愈雄厚。所以，揭開底蓋會看到機芯四周的表殼內部還有很多空間，尤其音簧外圍幾乎完全騰空，令報時音效能夠在表殼內產生足夠的共鳴效果，使音量和音質都得到提升。表殼直徑明顯大於機芯許多，目的是要給予三問報時更多空間製造擴音效果。機芯座落表殼的正中央，而音簧四周也沒有多餘部件阻礙，有足夠空間給報時聲產生共鳴效果。百達翡麗首次在三問萬年曆腕表上採用藍寶石表盤，連星期月份和閏年顯示轉碟都是藍寶石製，底下結構一目了然。從這個角度看，可見除了時分及小秒針之外，其餘功能均一律置於藍寶石表盤的底下。表殼內部基本上只有機芯托的部份，經過鏤通和仔細打磨，使平滑表面有助聲音反射。造型如手榴彈，實則是從表殼內側卸下的萬年曆按掣來的。卸下音簧，可清晰見到兩條音簧各有長短，所發出的聲音也有高低音之分。愈長，便愈低音。拆除珍珠陀和游絲擺輪後，看到和一般機芯沒異的走時傳動結構，數百個零件組成的萬年曆和三問系統則被隱藏在底下。

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