2021年，大家都習慣了沒有表展、都習慣了看網上發布、都習慣了作網上訪問、都習慣了品牌一有新表到港便飛撲去影相報道介紹。
編輯部更習慣了定期把所有新表資訊消化，然後挑選 編輯心水十大 ；2021年剛過了一半，也是時候來個小總結了……
Ringo’s picks
PATEK PHILIPPE Nautilus Ref. 5711/1A
兩年前打趣問同事：「你估以我們跟品牌的十多年交情，問他們買隻5711有無機會？」同事一盤冷水：「咪天真啦，你咁同叫PP現兜兜俾廿幾萬你有乜分別？」兩年之後如提出同樣問題買今年的Nautilus，尤如叫人家送我一層400呎樓的首期……
叫筆者動容的，是CEO Thierry Stern一番話遠見。他毅然把鋼殼Ref. 5711停產，不是有錢不想賺，而是不希望把生產量的三分一集中於鋼殼，這對品牌發展並不健康。眼前這枚橄欖綠色的Ref. 5711/1A，是一個很搶眼很風光的鋼殼Nautilus告別作。品牌一早揚言，腕表只會生產一年，讓腕表能在最光榮的時候引退。
告訴大家腕表的定價是港幣25萬是沒意義吧，我知道沒可能擁有它。就讓「5711」這神檯級的名字，鞭策自己奮發賺錢，希望有一日不用厚面皮問品牌，堂堂正正在拍賣會上舉手投得。
CHOPARD L.U.C QF Jubilee
蕭邦這枚L.U.C小三針，一定要用放大鏡來欣賞，才不枉費設計師的心思。充滿Art Deco味道的表盤設計，最中央的銀色圈飾有太陽紋，對外一圈是品牌signature、同樣經拉絲打磨的藍色小時圈，最外圍則是鍍銀的路軌刻度分鐘圈，在6時位置則有飾上同心圓坑紋的小秒針盤。矛形時分針充滿幾何美學，經鍍銠處理，再覆以Super-Luminova超級夜光物料；時標亦與之相配，分有兩組不同形態，立體感超強。配襯的是棕色小牛皮帶，令它帥氣之餘又帶點莞爾味道。
有點驚訝的，是39mm表殼沒有採用貴金屬而是以精鋼製造。
更驚訝的，是腕表只限量25枚，蓋因這表是為紀念品牌於1996年設立全新廠房，到今年剛好25周年。
腕表內搭L.U.C 96.09-L型機芯，除了獲得COSC也經過弗勒里耶品質基金會（FQF）認證，表示能更能抵禦高溫、嚴寒及高濕度環境。（$116,000）
Douglas’ picks
PATEK PHILIPPE Ref. 5236P
要明白，讓大象轉身，從來都不容易；要Patek Philippe這種級數的品牌，作出一些轉變、冒險、改革，心底裡的勇氣要多可嘉才可以？！2021年的PP，十分義無反顧，一方面，宣布Ref. 5711停產，向表壇投下的不止震撼彈，是原子彈才對……另一方面，品牌建基自己近百年生產萬年曆的歷史，創作出最新的Ref. 5236萬年曆，破天荒在表盤顯示一線牽萬年曆，星期、日期、月份並排一起，革了品牌萬年曆腕表的命，因為此設計歷來只曾於懷表身上出現過。腕表也嗅到潮流的變換，表面飾以垂直紋理，類似Ref. 5235三針一線的設計，但就改用如日方中的藍色表面，構成傳統製表工藝和現代設計風貌的混合體。當其他人眼裡只有綠面和復刻版，PP砍掉過去重新建構一枚萬年曆，怎不令人敬佩！（HK$933,600）
ZENITH Chronomaster Sport
Zenith今年新表幾乎是例不虛發的，LVMH Watchweek裡頭有一時瑜亮，要現代演繹的Chronomaster Sport，還是回憶滿滿的Chronomaster Revival A385，夠糾結夠掙扎夠頭痕了……A385不錯很好，但宏觀一點，Chronomaster Sport其實更能代表Zenith這幾年的自強不息，尤其是光復品牌本來很有江湖地位的計時機芯技術。1969年，Zenith參與創作了史上第一台自動計時機芯；如今，他們又寫下計時機芯的新里程碑，經過數年的試驗，終可穩定量產十分之一秒計時顯示。從來最頂尖的技術，都需要一位拓荒者引領進入尋常百姓家，五十多前是Zenith，今天同樣是Zenith。（HK$78,400）
Steve Ong’s picks
PATEK PHILIPPE Ref. 5236p
Patek今年帶來很多surprise，最震撼的可能是5711/1A停產，然後意外地送上從未見過的橄欖綠5711/1A；又造了第一枚的純Grande Sonnerie，Only Watch的獨一無二版竟然破天荒不造表而是造座檯枱……不過最感動的還是見到這枚萬年曆。一向堅愛視窗式日期顯示這種最人性化的設計，亦愛patek古董萬年曆布局，即兩個視窗底下加一個月相，不過日期仍要靠指針顯示，這回5236P的好，在於日期、星期、月份竟然能整齊親密地聚首一堂，實在太方便易看，以後填表時不用再問人今天幾多號。藍面用類似Ref. 5235 regulator表的啞面直線紋理打磨是另一亮點，傳統與modern融合的工夫實在做得很不錯。（HK$933,600）
A. LANGE & SÖHNE Little Lange 1 Moon Phase
朗格第一次用砂金石製作表盤是Saxonia Thin，當時已覺得纖薄之身配這個星光閃閃的表面很漂亮，但未至於一見鍾情，今次砂金石面再出現在Little Lange 1 Moon Phase，真的心動了。Layout是最iconic也是自己很喜歡的off-centered dial，有大日曆、動力儲備顯示，還有月相，這樣的布局要出動三塊砂金石製作，造工並不容易。月相盤印上很多星星，時分盤的部份時刻也是星星來的，設計很有心思，背後是打磨造工都極美的手上鍊機芯。有實用功能，有三日鍊，有適量閃度，又富詩意，最重要是今次腕表的尺碼是37mm，女生戴當然一流，男生用來配正裝也出色，買一枚就可以跟最愛不分你我一齊分享，很好。（HK$353,000）=
Sherman’s picks
TUDOR Black Bay Fifty-Eight 925
要挑選 編輯心水十大 ，二話不說就想到Tudor的銀表。它不是巿場第一款銀表，功能也沒有特別，就是基礎大三針設計，能被它吸引，主要原因是合眼緣。合眼緣說來虛無，但也可拆解「眼緣」何來：作為女性，39mm的尺寸恰度好處；表殼雖用銀製，但以磨砂修飾，啞面款一直較得我心；色彩也是重點，品牌稱為灰褐色，實物看來偏向灰調，在這顏色潮流裡，這種少見而內斂的色彩在一眾新品中反而更顯獨特，表帶顏色亦配襯得宜。
腕表所用的925 銀由特殊成分組成，據說日子久了也不會發生外觀變化，戴起來感覺就是有點不同，但又無須特別適應。另外，它難得地配上透明底蓋，可看到內裡的MT5400機芯，它已通過COSC認證，又有70小時動力儲備，也沒甚麼好挑剔了。（HK$32,300）
HERMÈS H08
第二款選擇H08，是因為它的石墨烯表殼。石墨烯是由碳原子組成的二維納米材料，早已應用於多個範疇，如儲能、醫療及電子等，連口罩也可用到石墨烯。在製表領域，Zenith及Tag Heuer曾用來製作游絲，Richard Mille也推出過石墨烯表殼款，都是貴價作品；但H08是日常款，由設計至定價都是。
腕表採用39mm寬枕形殼，H1837自動機芯驅動，大三針日期功能，定價不足八萬。表盤設計具品牌個性，選配與石墨烯外殼相襯的啞黑色，時標及日期用上品牌特色數字，秒針也別於常人，看似特別短，只因支點設於針桿中央，前後平行，滑動起來像旋轉天秤。石墨烯既輕且硬，配上橡膠表帶，腕表更是輕如無物。系列另有鈦金屬款，定價不足五萬，但我寧願貴一點要石墨烯殼了。（HK$75,500）
Delia’s picks
LOUIS VUITTON Tambour Spin Time Air Vivienne
2009年品牌便打造出有著獨特專利時間顯示裝置的LV89自動機芯，經典的Tambour Spin Time隨之出現。12年來，品牌利用這款機芯及專利旋轉時刻，製作出多個精采時計，中央陀飛輪、GMT、Regatta倒數計時等等。2019年正值此系列的十周年，品牌將一半的表盤剔除，讓整個旋轉機制裸露出來，旋轉方塊如懸浮半空中，系列名稱亦隨之改為Tambour Spin Time Air。
在2017年，品牌在經典的Monogram花卉圖案中取材，設計出可愛的角色Vivienne，這為吉祥人物出現於擺設、毛公仔或手袋配飾之中；今年，方形骰子化身成Vivienne，成為腕表顯時的主角。12位迷你Vivienne其中有兩位會每60分鐘一同旋轉，而每小時完結後會有一個Vivienne反轉，並由下一個側轉的Vivienne顯示下一個小時，在閱時上增加了樂趣。腕表本身以玫瑰金造殼，直徑有42.5mm，表盤飾有一圓一尖的Monogram花卉圖案，鑲有鑽石及黑色或紅色亮漆。（HK$735,000）
TUDOR Black Bay Fifty-Eight 925
今年Tudor的Black Bay系列可說是要乜有乜，金銀銅鋼瓷，全部集齊。三萬多的全銅Black Bay Fifty-Eight Bronze，定價非常吸引，再加上店舖限定，讓人忍不住手刀衝進店內去搶購；而全黑陶瓷的Black Bay Ceramic與Only Watch 2021中現身的gun metal款Black Bay GMT，黑與灰各自散發著一股神秘感，幸好Only Watch只此一枚，讓人不用傷神是否要去選購。
然而今年四月Watches & Wonders期間，那一金一銀的Black Bay Fifty-Eight可說是最得我心。那個混入合金的925白銀表殼，看過實物之後，必然會被那柔和的銀光所吸引，再加上近啡似灰的表盤色澤，有種浪漫而純樸的感覺。同樣是三萬餘元，耀眼的銅殼與溫和的銀殼，我最後的選擇會是那位優雅的紳士。（HK$32,300）
