Patek Philippe 珍稀工藝時計展

見到有些相片或者吸引的事物,都會勾起乘飛機去旅行的意慾,見到Patek舉行Rare Handcrafts展覽,更加心癢癢很想飛去看。Patek Philippe今個月會在日內瓦總店舉行「Rare Handcrafts 2020-2021」展覽,規模是店內歷年之冠,一共會有75枚由腕表、懷表、拱形枱鐘以至座鐘的展品,涵蓋去年(因疫情關係沒有舉行展覽)及今年的新品,運用的珍貴手工藝簡直五花八門琳琅滿目,隨便一數就有人手雕刻、微繪琺瑯(miniature)、在人手雕製交錯飾紋上綴以透明琺瑯(flinqué enamel)、金片鑲嵌琺瑯(paillonné enamel)、利摩日琺瑯繪畫(Limoges painting)、浮雕琺瑯(fauré enamel)、隆維琺瑯彩陶工藝(Longwy enamel)及寶石鑲嵌,部份展品更會出動小木塊細工鑲嵌(wood micromarquetry)工藝,甚至再加上人手精雕及透明琺瑯等工藝混合裝飾而成,一場展覽就可以欣賞到幾百年來出現過琳琳總總的珍貴手工藝,而且場內還有工藝師即場示範,過程中可體會這些獨一無二或限量的作品是如何考手工花心思地落力製成,在它們被送到客戶手上珍藏之前,這是難得一次一睹它們風采的機會。展期由6月16日至26日,每日11AM-6PM(周日除外),有幸那段時期在日內瓦的話,記得去欣賞一下,事前記得網上預約,詳情如下: “Rare Handcrafts 2021”Exhibition: 日期:2021年6月16日至26日 時間:每日11AM至6PM(星期日除外) 地點:日內瓦Rue du Rhone大街41號百達翡麗專門店 預約網址:https://bit.ly/3ig4jqR 這裡先欣賞其中兩件展品:琺瑯工藝師要用長18.3米、重20.3克的24K黃金絲線,切割成橫切面為0.15 x 0.6mm的一段段絲線,再以人手屈曲成樂手彈奏音樂的畫面,以及「Jazz」英文字體。整個構圖需動用48種全透明琺瑯釉色製造漸變層次效果,每塊琺瑯飾板需用攝氏840度烘燒9次,才能達致眼前這效果。另一精妙之處是時分盤以琴鍵模樣繪製,黑漆時標就是琴上的黑鍵,四周用音符環抱。檯鐘以17’’’ PEND機械機芯驅動,輔以電動馬達上鍊。獨一無二的款式,由小木塊細工鑲嵌和透明琺瑯guilloche工藝裝飾。熊貓咀嚼竹子的構圖,神態逼真活潑,由194件微細飾板與190塊嵌片組成,需要從26種木材之中切出所需用料。表面用guilloche修飾並鐫刻竹子圖案,再塗上綠色透明琺瑯,表環和表背邊緣用人手䥴刻竹子圖案,表冠上的扣環亦雕製成竹子模樣。表殼內藏17’’’ LEP PS手上鍊機芯。熊貓懷表可配搭在靈感源自竹葉的黃金掛架上,處於綠色雲石底座之上。

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勞力士2021新款一覽

表展前大家落力玩競猜遊戲,新表發布後,又落力玩photo hunt研究新款有甚麼改動,大概只有勞力士有這份本事,為我們沉悶和抑壓的生活帶來一點樂趣。人人都估中開頭,但無人估到結局。Explorer II今年50周年,加上仍沿用上一代機芯,今年推出新款幾乎是肯定,只是大家一廂情願新機芯會隨新形象出場,勞力士卻低調行事,由 216570變成226570,似乎這組數字變化比腕表變化還要大。其實只機芯升級外約略fine tune一下,本來就是勞力士的風格,否則過往的vintage就不會需要飽讀天書才能洞悉不同期數有甚麼不同,photo hunt這玩意資深勞迷當感受最深。三年前,Deepsea的升級工程也極低調,換新機芯之餘,表殻側和表耳線條只輕輕修改,配一條闊少少的鏈帶,外觀也幾近看不出改動,相比之下,今次Explorer II的升級行動已算行多了幾步,除了表耳和鏈帶闊一點與42mm的身形更匹配,白面版刻度和指針的黑色部份換成啞面,與上一代亮漆效果味道截然不同;另外GMT針本來軸心部份是黑色的,現在變成全身是橙。有理由相信20年後回首,這些細節在天書內應是很明顯的變化。怪就只怪今年有50周年這個牌頭,令大家事前有不同程度期望。沒期望反而才有驚喜。2023年才是Explorer的70周年,出乎意料之外今年已出現驚天大變化,由39mm大幅削減3mm,回到從前的36mm,並破天荒加入金鋼款式(Ref. 124273)。金鋼設計兩年前出現在工具表Sea-Dweller身上已一地眼鏡,今次再encore用來演繹從來只有鋼殻黑面(極少量白面)的Explorer,坦白說第一眼看有點不習慣,但習慣這回事久而久之便能培養,對表迷來說,也是多一個選擇。除了尺碼,表盤布向亦回歸原始,Explorer一字由6:00位置遷回上方Rolex標記之下,搭載新的70小時3230機芯。(鋼HK$50,000、金鋼HK$84,500)另一個驚喜來自Daytona,冷不防一次過推出三款配隕石面的設計。隕石面白金Daytona過去曾出現過,但配白金圈和單色面外貌不算吸引,今次白金配黑色Cerachrom表圈和黑小盤的panda dial醒神得太多了。不過配黑圈的只有白金款,黃金和玫瑰型號依然配同色金圈,但在panda dial的設計下,也相當討好。之前隕石面降落紅藍圈白金GMT-Master II已經令人驚艷,市場反應也很好,現時市價高企約50萬港元,今次同樣用隕石面但配contrast更好看的黑圈panda dial Daytona,看來應會更搶手。(白金及玫瑰金配膠帶HK $266,300、黃金配膠帶HK $256,400;白金及玫瑰金配鏈帶HK$341,700、黃金配鏈帶HK$320.400)這個都是新款?一半半。還記得自從鋼殼紅藍圈GMT-Master II(Ref. 126710BLRO)降臨後,鋼版跟白金版的分野主要靠珠帶和三格Oyster帶做標記,往後配三格帶的鋼殼黑藍圈升級後也換成配Jubilee珠帶(Ref. 126710BLNR),官方還表明因設計有別,珠帶和Oyster帶是無法自行互換。忽然,鋼版紅藍圈和藍黑圈又重新配Oyster帶現身 (編號相同),而且Oyster帶款式還要便宜一點,定價$73,700(配珠帶$75,400)。突如其來的三格帶選擇,是官方聽到市場不少人都堅愛三格帶的呼喚嗎?不過鋼殼紅藍圈現在有三格帶款式,它與幾年前紅藍陶瓷圈回歸時的黑面白金版(Ref. 116719BLRO)外觀就變成難分難解了,不計機芯,外貌就只有6:00位Swiss Made中間的皇冠細節分別。Datejust每年都有新款,今年當然不例外。Rolex一向喜款在斯文的classic型號嘗試不同色彩和款式的表盤,去年的Oyster Perpetual大軍是七彩單色,今次36mm的Datejust表盤強調獨特紋理,有棕櫚葉圖案以及呼應特色狗牙圈的幾何圖案兩種。棕櫚圖案有鋼殻、白金鋼殻,黃金鋼殻和玫瑰金鋼殻四款,當中黃金鋼和玫瑰金鋼可選狗牙圈或平滑表圈。銀色殼型號,即鋼款(上圖)及鋼配白金狗牙圈款用橄㰖綠色上陣,非常清新。幾何圖案款同樣有多款表殼選擇,其中鋼款和白金鋼款設計用藍面上陣,黃金鋼款用黃金色面,玫瑰金鋼則用灰色面演繹。(鋼HK$55,000、白金鋼$64,800、其他混金款八萬餘)

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Chanel Electro七彩新體驗

以為J12非黑即白嗎?以前是,現在要改觀了。最新的J12 Electro帶來或者可以說是期待已久的七彩色調。七彩的J12今年一次過大曬冷推出幾枚新款。還記得由表盤表殻以至鏈帶全身精瑩通透的J12 X-Ray嗎?第一枚七彩J12就是在這驚為天人的藍寶石水晶表身上加入12顆長形彩色藍寶石時刻,白金表圈則鑲嵌46顆跟時刻色彩呼應的長形藍寶石。七彩繽紛的藍寶石在全透明的背景下,猶如飄浮在空氣中,這是一直以來從未出現過的七彩新體驗。38mm腕表內搭載基板和搭橋均用藍寶石水晶製作的Caliber 3.1手上鍊機芯,跟上次一樣,只限量12枚而已,約售HK$4,993,000。另一款七彩J12設計理念跟X-Ray相若,簡單說是X-Ray的陶瓷殼版,都是用12顆長形彩色藍寶石做時刻,表圈鑲嵌46顆色調呼應的長形藍寶石。陶瓷殼當然有招牌黑、白兩色選擇,白陶瓷殼配白金表圈,黑陶瓷殼配ADLC黑色鋼圈。尺碼同樣是38mm,搭載有70小時動力的Caliber 12.1天文台認證自動機芯,黑白兩款各限量55枚,約售$793,000。Electro Star的色彩繽紛比較subtle,雖然全鑽的它相當矚目。整枚表由白金表盤、白金表圈以至白金鏈帶都鑲滿長形鑽石,腕表的側面才是色彩著陸之處,七彩的藍寶石鑲滿鏈帶、表殼和表冠護肩兩側。全表的鑽石數目達578顆共重32.55克拉,七彩藍寶石則有267顆共重13.01克拉,搭載有70小時動力的Caliber 12.1天文台認證自動機芯,限量12枚,約售HK$9,115,000。好戲在後頭。剛才的J12用時刻和表圈展現彩虹繽紛色調,這套獨一無二的box set則用12枚J12演繹12種不同色調,每一枚表均用黑陶瓷殼配ADLC黑色鋼圈,鑲嵌46顆單色長形藍寶石,同樣搭載有70小時動力的Caliber 12.1天文台認證自動機芯。如果這枺繽紛色彩正如Chanel所說代表電子音樂,這套裝就如一場精彩的電子音樂演奏,限量一套,約售HK$7,926,000。

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告別PP 5711五件事

曾經有一枚正價不用怎排隊的5711在我面前,我沒有珍惜,現在停產了(當然未停前也排不到),才追悔莫及,塵世間最後悔的事莫過於此。 現在能夠做的,唯有懷念。以下是關於5711必須要知的五件事。   5711長期熱炒? 其實主要在這數年間發生。5711在2006年誕生,當年是Nautilus誕生30周年,整個Nautilus都經過重新設計,整個造型線條較圓潤,5711從昔日3700(設計出自Gerald Genta之手)的兩針變成三針,表盤的藍調亦較過往鮮亮一點。當年售價約十多萬港元,用正價還是買得到的,而且當年還加入了面貌和布局完全新鮮的月相款5712,5711未算是風頭躉。2010年過後其市價仍與定價貼近,2013至14年的拍賣成交價仍是大約十多廿萬,較後期出廠又齊附件的身價會高一點。直至2016年後期,出現了鉑金殻Nautilus 40周年紀念版 5711/1P (另一枚是白金殻計時款5976/1G),包括5711在內的Nautilus熱,伴隨社交媒體打卡曬身份曬關係的推波助瀾,才變成一發不可收拾。愈難買得到愈多人想買,雪球效應愈滾愈大。Patek甚至在2018年提高5711定價,由18萬餘加至22萬餘,但龐大需求依然熾熱。2019年後,5711市價迅速攀升至50萬水平起標,Tiffany dial這些特別款式身價更逾百萬。   最高價5711 現時全城熱搶的5711,主要是鋼殼藍面款式5711/1A-010,不過最貴的5711並非來自鋼版,而是編號5711P的鉑金版。5711P從來沒有在Patek的官方名冊裡出現過,只為最重要的VVIP客戶製作,沒有太多人知道定價,估計約80萬港元(2016年為慶祝Nautilus四十周年推出的限量版5711/1P,定價約85萬港元),約在2011年起生產了五年,產量估計介乎30至50枚。2015年第一次在拍賣會現身,成交價已是136萬港元;2018年再露面,成交價已升至39萬餘瑞郎(即逾300萬港元),最新的公開紀錄來自2020年的蘇富比網賣,成交價375萬港元,比周年限量版約300多萬叫價略高一個馬鼻。其實以數量計,它比700枚的周年版的確更矜貴。(執筆時,5711四十周年鉑金紀念版在網上二手交易平台最新叫價已出現400多甚至500多萬;另有表圈及時刻鑲寶石的鉑金5711以400多萬放售。)   5711為甚麼要停產? 腕表受歡迎對品牌來說應該是開心事,但熱情轉變成炒風凌厲,這現象不是Patek所願。主席 Thierry Stern早前在訪問中提到,Patek腕表家族有至少140枚成員,他不希望只有一隻表站在鏡頭下成為風頭躉。其實早在2019年他已決定將5711停產,他知道此舉會令很多人失望,但也實在沒辦法,以Patek的產量根本沒可能滿足如此龐大需求。(按:Patek生產的鋼表一直控制在總產量約三成)。經營Patek Phillipe對他來說不是只求數字,他需要保護Patek這個品牌,不是單純一個款式。   5711未成絕響 鋼殼藍面款5711/1A-010雖然停產,但5711並非就此結束,Thierry Stern明確表示會有驚喜,將會推出告別的final series,至於是甚麼款式、會有多少枚,是否仍然是鋼表,他當然三緘其口,只說會很近似(very close and logical)。不過可以肯定(連他自己也這樣說),告別版不會滿足到所有排隊人士,而腕表暫定只在Patek的日內瓦店發售,即是不容易買到。網上現時已有不少人猜測告別版會是甚麼面貌,拒絕再鋼向貴金屬埋手、轉出鈦金屬殼、表殼縮細一點、只是略修改表扣等微調,意見可謂天南地北,當中自然有不少亂估和主觀意願成份,答案等多兩星期自有分曉,預計Patek會在四月初舉行的Watches & Wonders網上表展公布詳情,大家務必留意我們稍後的報道。   5711有沒有停秒功能? 這主要視乎5711何時出廠。最早在2006年推出的5711是搭載當時的大三針代表Cal. 315/290,一兩年後便換上2004年面世的新一代三針機芯Cal. 324,這兩款機芯都沒有hacking停秒功能。去到2019年,Patek為新的全曆表Weekly Calendar Ref. 5212A研發了一枚具備停秒功能的新機芯26-330,隨後亦低調地將機芯裝到5711裡,這時出廠的5711,才具備方便大家校正時間的停秒功能。(左)Cal. 324(右)最新具備停秒功能的26-330自動機芯除了拉出表冠就能知道它有沒有停秒,單看5711表底也能洞悉它具備那一代的大三針機芯。最主要看中央大擺陀,新機芯26-330的擺陀邊緣線條是兩個半圓,不再是方角。當然,說到最後,對很多人來說新舊機芯都沒關係,只要是一枚5711就可以了。

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Grand Seiko全新Series 9三大看點

去年Grand Seiko慶祝誕生60周年,大量紀念版空群而出,包括漂亮藍面紀念版、新廠房,還有革命性的新Hi-beat機芯;今年慶祝精工140周年紀念,一樣有不少精采新作,包括有新造型的Series 9,搭載新的9SA5 機芯。這款新機芯去年只出現過兩枚,分別是黃金表SLGH002和藍面鋼表SLGH003,兩枚都是限量版,今回終於出現非限量的常規版SLGH005,配漂亮白面,另外還有最高級的黑面鉑金限量版。 表盤 Grand Seiko一向擅長在表盤施展不同工藝和裝飾,隨便一數就有snowflake雪花面SBGA211、第一代綠面Hi-Beat GMT SBGJ005、孔雀羽毛綠面SBGJ227等等,大部份都是從廠房四周的有自然環璄取經,新系列自然也不例外,鉑金殼的SLGH007,黑面上紋理是模仿樹木的年輪設計,看起來質感豐富,在光線折射會更有立體感。鋼殼白面款SLGH005,紋理就是受製表工房附近的白樺樹林啟發而設計,兩者都緊扣Grand Seiko近年強調的Nature of Time主題。 機芯 新系列搭載的9SA5 Hi-Beat自動機芯是去年Grand Seiko的重頭戲,它跟現役9S85機芯相比最大的突破,是仍能保持36,000次高速振頻和每日誤差+5至-3秒的表現,動力儲備量卻由55小時大增至80小時,為目前動力儲備最長的高頻機芯。背後全靠三項新設計,包括他們自行開發的Dual Impulse雙脈衝擒縱系統,令擒縱輪(escapement wheel)可直接將動力傳送給擺輪,並以MEMS技術製造出形狀細緻又精確的擒縱輪和擒縱叉(pallet fork),雙管齊下減少動力流失;新造型擺輪用free sprung游絲,並由扁平放置改為overcoil設計,令游絲保持高度同心性;將發條鼓系統和傳動齒輪組(gear train)變成水平式連接,令機芯厚度減至5.18mm,比以往更纖薄。機芯夾板的造型有相當多彎曲線條,形態之前更優美,靈感和表盤一樣取自受附近山脈形狀和彎曲河段的線條啟發,夾板邊緣亦改用斜倒角打磨。中央大擺陀中間造了大幅度鏤空,就是為了給大家好好欣賞機芯的細節。今次鉑金紀念版背後的9SA5機芯,跟之前的黃金限量版一樣,表橋的螺絲是藍色,與紅色寶石對比出豐富色調;鋼版採用的9SA5機芯,螺絲則是平常的金屬色, 表殼 正因為機芯造得更纖薄,Grand Seiko順勢設計了這個Series 9新表殼,厚度是11.7mm,比目前的Hi-Beat腕表薄了1.6mm,而表殼直徑則維持在40mm。整個表殼造型驟眼看與Heritage本身的設計好像差不多,但其實打磨方式略有不同,在表圈和表耳部份用拉絲啞面打磨和拋光打磨交錯編排,令多面立體的線條更突出。表耳的距離輕微拉闊了,配合較薄的表殼,表冠也坐低了少許,戴起來感覺會更貼更穩。配合新表殼,Series 9的指針造得比較寬闊,分針則幼而修長,十多個刻度亦比平常的設計闊大,尤其是12時刻,上面有兩條塗上夜光凹槽,據設計師所說,是希望令閱時更加容易方便。整個Series 9的設計是希望做到既有正裝表的味道,亦能應付平常casual場合。Series 9這個新造型其實在去年銀面黃金表SLGH002和配藍面鋼表SLGH003時已出場,不過兩枚都屬限量版,未有特別為新造型命名,今次非限版SLGH005的出現,才正式確立了Series 9的常規地位。兩枚新款,鉑金版140枚而已,比第一枚黃金版的一百枚略增多,預計今年九月發售,定價約六萬歐元,非限量的鋼殼版則於三月登場,定價約9,500歐元。

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名人加持 腕表身價飛升多少倍?

在拍賣市場裡,一枚腕表價值如何,很視乎它的出處(provenance)。即使一枚數萬元的普通型號,如果有名人加持,例如曾是某某的珍藏,身價就能不同凡響,可以飛升一百幾十倍。同表絕對可以不同命。 ROLEX Ref. 6263 Cosmograph Daytona "Big Red" 產於1980年/不鏽鋼殼/直徑37mm/Cal. 727手上鍊機芯/估價:US$ 1,000,000以上/成交價:US$5,475,000 @ Phillips New York (Dec 2020)説表壇上最出名的名人,著名影星Paul Newman必然是三甲之選。早在2017年由他本尊擁有的Paul Newman Daytona Ref. 6239,已創下1,780萬美元的天價世界紀錄,此表至今仍是全球最貴Rolex腕表。這枚同樣是其私人珍藏的Ref. 6263 "Big Red”近期出拍,未至於破紀錄但成績也超好,成交價5,475,000美元(即約4,200萬港元),是拍賣史上第三枚最高價的Rolex腕表。 此表是1983年妻子送給他的結婚25周年禮物,底蓋刻有充滿愛心的「Drive slowly Joanne」字樣。平時一枚6263 "Big Red”身價約七、八十萬起標,即使有盒有紙兼相當新淨的6263兩年多前曾在Phillips出拍,身價亦「只是」約200萬。Paul Newman的光環非同凡響。 HEUER Monaco Ref. 1133 產於1969年/不鏽鋼殼/直徑39mm/Cal. 11自動機芯/估價:待詢/成交價:US$2,208,000 @ Phillips New York (Dec 2020)這枚又是明星作,是Steve McQueen私人珍藏的Heuer Monaco,220萬美元,即約1,700萬港元,創下了Heuer Monaco史上最高成交價。參考往績,2015年Phillips日內瓦拍賣會裡同款曾以高價18,750瑞郎成交,狀態幾乎全新的鏈帶款式在2017年日內瓦的Phillips出拍,成交價是42,500瑞郎,這枚有Steve McQueen加持,身價更高很正常,由三數十萬跳升至千多萬,實在厲害。 Steve McQueen在1970年曾戴著這表拍攝電影《Le Mans》。電影完成後,為了感謝電影的首席機械工程師Haig Alltounian令他可安全無恙完成拍攝,於是將腕表贈送給Alltounian,並在表背刻上「To Haig Le Mans 1970」字樣。 ROLEX Ref. 1675 產於1967年/不鏽鋼殼/直徑39mm/Cal. 1570自動機芯/估價待詢/成交價:US$1,952,000 @Phillips New York (Dec 2019)此表的主人又是重量級人馬:已故《教父》巨星馬龍白蘭度。驟眼它完全不像一般的GMT-Master,沒有標記藍紅圈。原來當年馬龍白蘭度戴著它拍攝1979年上影的《現代啟示錄》期間,劇組人員略嫌它太搶鏡,於是他取走腕表的紅藍圈換成光滑表圈。一般GMT-Master 1675市價十多廿萬港元,即使比較少見的”underline”和"double Swiss"款式,身價也是七、八十萬。這枚成交價達1,500萬港元,名人的光環效應接近100倍,亦順道刷新1675的最高成交紀錄。 馬龍白蘭在女兒畢業時將此表送贈給她,後來女兒再將腕表送給丈夫,直到2019年腕表才於拍賣會上再次曝光。它跟很多具紀念價值的腕表一樣,背後刻有名字,是馬龍白蘭度自己親手刻上的「M Brando」字樣。 ROLEX Ref. 1803 產於1967年/黃金表殼/直徑36mm/ 1555自動機芯/估價:US$100,000-200,000/成交價:US$1,220,000 @ Phillips New York (Dec 2019)一枚普通的七十年代黃金鏈帶Day-Date 1803,不論黃金色面或銀面,約十萬或十多萬就能入手,這枚身價超過100倍,成交價接近1,000萬港元,全因主人曾是著名高爾夫球冠軍人馬Jack Nicklaus,此表是勞力士1967年贈送給他的。 這是Nicklaus人生第一枚腕表,雖然他亦擁有其他珍藏,但這枚終究是他最愛,幾乎每天為伴,每次在大賽中獲獎舉起獎杯時都會看見其蹤影。同一枚表在50年裡一直在同一名人身上保持高曝光率,世界少見。此表不但有名人加持,款式也較少見,3時與6時刻度比其他刻度闊一點。腕表拍賣所得會捐贈予Nicklaus Children’s Health Care Foundation,相信出價者也樂意追價,令這個952萬創下了史上最貴Day-Date腕表的紀錄。 PANERAI Ref.5218-201/A 產於1993年/不鏽鋼殼/直徑44mm/6497手上鍊機芯/估價:US$40,000-80,000/成交價:US$214,000 @ Phillips New York (Dec 2020)這枚非常早期的Luminor "Pre-Vendome"是史泰龍在電影《Le Mans》佩戴過,當時Panerai還未聲名大噪,但經史泰龍這一戴後便火速在表壇竄紅。Ref. 5218有兩款設計,209/A約有10或12枚,201/A亦即此拍品產量約677枚。史泰龍將此表保存得不錯,仍配有原裝鯊魚皮帶及Pre-Vendome原裝表扣,他並親自為此表撰寫了一封短信。Ref....

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10枚最強灰色

今年Pantone宣布的兩個年度顏色,其中一個是Ultimate Gray極致灰,這是海灘上常見的鵝卵石色調,代表經歷過風吹雨打的洗鍊,有堅定、可靠、穩固,在刻下這個艱難的環境,灰色這個象徵意義特別有意思。從美學出發,灰色放到腕表裡也是一個又酷又有型的色調。腳踏灰色的New Balance,tone-on-tone戴一枚灰色表就更加好。 5萬以下 2020年Grand Seiko慶祝60周年,為了這個大日子,Grand Seiko不但炮製了兩枚新機芯,也推出了不少慶生限量版,幾乎都是清一色深藍面,在鏡頭以外差點兒遺漏了這枚新的灰面Heritage設計。印象中灰色不是常見的Grand Seiko色調,但放在 Heritage身上原來極好看,當然近年的藍面和綠面相當漂亮,但想低調內歛保持傳統classic,又略嫌黑面銀面過於普遍的話,這抹灰實在來得太好了,那些切面打磨閃亮的刻度和指針,坐落在這片灰面上一樣突出。以早期Grand Seiko 44GS為藍本設計的不鏽鋼殼直徑40mm,厚13.3mm,內裡搭載Hi-Beat制式的9S85自動機芯,防水100米。(HK$44,800) 方形表是Bell & Ross最iconic的設計,設計意念來自飛機儀錶板,體型魁梧卻風格簡約,配4個超大阿拉伯數字刻,性格強烈,在市場上也沒有類同款式,一向受不少潮人垂青。這枚BR 03-92開宗明義用灰調上陣,碳灰色太陽紋表盤配不鏽鋼殼,個人認為比傳統黑白對比更有型,特別是這次數字刻度和指針上的夜光是綠色的Super-LuminNova C3,深灰襯綠固然好看,這種夜光吸光力亦極高,亮度比一般Super-LuminNova強勁,在漆黑環境下待上4小時仍能發光,甚至8小時後夜光身影仍然若隱若現。搭載自機芯的它有100米防水能力,可配小灰綠色小牛皮帶或黑色尼龍帶。(HK$25,000)Oris這枚潛水表身形同樣魁梧,不鏽鋼殼直徑43.5mm,配不鏽鋼鏈帶,表盤是與不鏽鋼帶點tone-on-tone感覺的淺灰色,配一支鮮紅色秒,低調之餘仍然有足夠的畫龍點睛效果。此表是紀念著名游泳健將Ernst Bromeis成為品牌代言人而設計,他由2019年開始展開The Blue Miracle計劃,排戰多個湖泊,表面用灰調上陣,就是希望讓大家聯想起並感受到水的顏色及其波濤起伏。腕表搭載自動機芯,具日曆功能,防水300米,表名Relief一字代表旋轉表圈上的刻度是凸起的浮雕設計,灰調的立體感更強烈。(HK$15,000) 5-10萬 勞力士今年的彩色Oyster Perpetual搶盡風頭,不是說它們不漂亮,只是假如想買一枚經得起時間洪流,即使50年後仍給人斯文classic的正裝感覺,灰色其實才是不二之選,當然經典classic之最,黑和銀是無得輸,但灰色配銀色鋼殼、鏈帶及白金表圈的tone-on-tone低調奢華感更令人看得舒服。Datejust本身亦有41mm的全鋼款,但表圈是光滑設計,tone-on-tone的灰調還是配白金狗牙表圈,適量地在低調中加點光亮的質感和細緻才是完美。它背後搭載新一代的勞力士3235自動機芯,具3日鍊,準確度是每天正負兩秒。(HK$77,000)表名Seventies已告訴你此表是來自七十年代,充滿懷舊氛圍,是市場上少見的懷舊方形表。不鏽鋼殼是40mm x 40mm,用長身倒三角形白金時刻和簡單的分鐘刻度上陣,設計簡約,在這個基礎下太陽放射紋的灰色表盤格外漂亮討好。表盤上那個大日曆是另一個亮點,不是雙窗設計,特大數字是由兩塊緊貼的數字轉碟在這大窗內顯示出來,工整又清晰易看。它搭載自家39-47自動機芯,用德國式傳統的四分三夾板和鵝頸微調,可襯皮帶之外,亦有鋼鏈帶選擇。(HK$72,000)IWC最著名的設計除了飛行員表,還有長動力的七日鍊和八日鍊腕表。這類長動力表在IWC旗下少款式都找得到,例如大家最熟悉的Big Pilot’s watch就是七日鍊,Portugieser Automatic的小三針亦是七日鍊,這枚Portofino則是更長氣的八日鍊,今天戴完,下星期再戴仍在運行中,方便至極。雖然表身有45mm,但走的是典雅路線,在灰色表盤上有動力儲備、小秒和日曆窗三個不同顯示,各有不同形造型卻,不是平衡的設計,卻能和諧共處組成別致獨特的畫面。搭載的機芯是手上鍊製式。(HK$76,400) 10萬以上 現在最熱搶的運動表除了百達翡麗的Nautilus大三針,就是愛彼的Royal Oak大三針。這兩枚熱賣不約而同有最hit的藍面之外,亦有灰面,不過Nautilus的灰面早已停產(現在甚至連Nautilus大三針Ref. 5711也停產了),只有Royal Oak灰面還在現役款式裡。當然,有不一定排得到。這款15500在2019年換了一張新面孔,跟舊款最大的分別是日期窗遷移到表盤外緣,並取消了6:00位置Automatic一字,整個格紋表盤更簡潔,日曆位置也相對較順眼,之前日曆窗較偏向表盤中央,旁邊放著半條刻度,是因為表殼加大至41mm,機芯未能同步增大,現在15500搭載新造的自家4302自動機芯,直徑足足大了5mm,日曆窗就能回歸傳統邊緣位置。(HK$171,000)這幾年Bvlgari的Octo Finissimo不但刷新纖薄表的世界紀錄,也創出型格灰色表的潮流。由全世界最纖薄的Octo三問表開始,Octo Finissimo就一直用全灰調上陣,啞面鈦金屬殼配同色鈦金屬表盤再配鈦金屬鏈帶,顛覆了纖薄表向來都是傳統斯文的形象,告訴大家薄表也可以戴得很有型。此表搭載的BVL 138自動機芯厚度只有2.23mm,腕表亦只厚5.15mm,在2017年出現時創下全球最薄腕表的紀錄,雖然更薄的表後有來者,但無損其纖薄有型的風格。直徑40mm的它,表盤用簡約線條設計,配黑色鏤通指針及刻度。腕表本身可選配黑色皮帶,但首選始終是鏈帶,畢竟一身全啞灰的設計別無分號。(HK$110,000)這枚一身深沉灰調的Panerai非常酷。表殼上的灰黑色調主要由兩種高科技物料製成:44mm的表殼是鈦金屬,黑色表圈、表冠和表冠護橋桿是自家Carbotech碳纖維複合物;配上煙灰色的三文治表盤及同色系的Super-LumiNova夜光,灰黑的感覺很有層次感,個人認為比全黑造型更出色。它不但外表夠酷,戴起來也輕盈舒服,因為鈦金屬殼是用DMLS技術製作。這種名為金屬鐳射燒結的技術,是以大功率光纖鐳射將鈦金屬粉末燒成30微米薄層,再逐層噴製塑型,巧妙地製造出中空的鈦金屬殼,重量因而大減。由這種技術造出來的陀飛輪表售價達百萬元,這次用在小三針款式,成為至今最相宜的一枚DMLS鈦金屬Panerai。(HK$116,500)很少見Zenith這樣一身全灰色造型,背後其實大有來頭,是跟Land Rover合作的聯乘設計,表殼是由微珠噴砂處理的碳金屬殼製成,同樣呈灰色的橡膠表帶上有凹凸格紋理,tone-on-tone的灰色表盤簡簡單單白色刻度和字體標示,整枚表的風格就像Land Rover的形象一樣,強調功能性多於一切。當中灰與白之間另帶有一點點鮮橙色,用來點綴表冠、表盤外緣1/100秒刻度圈、小指針末端以及12:00位置相當低調的線形動力儲備顯示器。直徑44mm表殼內是El Primero 9004自動機芯,是坊間少見可計算1/100秒的計時設計,中央計時秒針啟動後會快速每秒轉動一圈,限量250枚。(HK$106,900)

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5枚史上最貴勞力士 有甚麼共通點?

受疫情影響,腕表市場陰霾滿布,但腕表拍賣卻氣氛熱鬧,更創出不少紀錄。長期熱門的勞力士自然有份創出新價,今年全球最貴勞力士排行榜已重新執位。位列天價頭五名的Rolex有相當多共通點,首先絕大部份是Daytona,當中自然以Paul Newman為主;即使不是Daytona,也是今天已成絕響的全曆月相複雜表。這些款式又都是背景顯赫,一度是名人巨星甚至皇族珍藏,數量都是極稀有,不是unique piece,最多也只有兩三枚,要等它們下一次再出現,跟買六合彩差不多,全看彩數。而這5枚全球身價最高的勞力士,無獨有偶都是在Phillips拍賣會上成交。 No. 5 ROLEX Ref. 6263, The Legend 黃金Daytona身價一般都不及鋼殼版,但凡事總有例外,罕有並配備靚表盤的話就能創造奇跡。黃金Paul Newman在拍賣會都算常見,但採用旋入式表冠的黃金6263 Paul Newman則是極稀客,這枚就是現時所知的第三枚,有一塊很迷人的檸檬黃色面,2017年5月在Phillips日內瓦出拍,以大約372萬瑞郎(約2,900萬港元)成交,比最高估價高出一倍,當時一度創造出最貴Daytona的紀錄。 No. 4 ROLEX Ref. 6062 "Bao Dai" 五十年代36mm的6062本身已是Rolex極罕的款式,這枚更是罕中之罕,背景顯赫,是昔日越南末代皇帝Bao Dai的珍藏,在世上現存的三枚黑面配鑽石刻度的6062之中,只有這枚用鑽石標示雙數的小時,勞力士的皇冠標誌亦因此要稍向下移,Rolex Oyster Perpetual三字更被遷至雙窗之下,絕對是只此一枚的設計。同樣在2017年5月在Phillips日內瓦出拍,以連佣5,066,000瑞郎成交(當時約3,950萬港元),刷新了當時史上最貴勞力士表的紀錄。 No. 3 ROLEX Ref. 6263 "Big Red" 排第三位這枚Ref. 6263 "Big Red",成交價5,475,000美元(即約4,200萬港元)的紀錄剛新鮮熱辣在2020年12月Phillips紐約拍賣會上創出。此表大有來頭,是勞力士迷都會認識的Paul Newman的個人珍藏,也是其愛妻於1983年結婚25周年送給他的禮物,底蓋刻有叮囑他小心駕車的「Drive slowly Joanne」字樣。此表是他當年常戴的腕表之一,並出現在不少照片裡。 No. 2 ROLEX Ref. 6265 "The Unicorn" Ref. 6265 鋼圈款Daytona,一般來說風頭不及黑圈,而這枚亦非Daytona款式,但一樣身價非凡,2018年5月在Phillips日內瓦拍賣會上以5,937,500瑞郎成交(當時約4,750萬港元)。超高價背後來自它的表殼是前所未見的白金,並配了一條來自Oyster Date的白金鏈帶,味道非一般6265所能及。背後主人也非同凡向,是著名勞力士收藏家John Goldberger,幾年前他接受傳媒訪問時這枚絕密珍藏才得以曝光,大家才驚覺Daytona除了鋼殼和黃金殼,原來還製作過白金殼。 No. 1 ROLEX Ref. 6239 Paul Newman's Daytona 排第一位這枚Daytona,應該無人不識。小表盤上有方格刻度的設計為甚麼叫Paul Newman,全因為被他一戴而紅;而這枚Paul Newman正正就是Paul Newman自己擁有的珍藏,是否特別有意思?除了名人效應,此表也是獨一無二,底蓋刻有”Drive Carefully Me”字樣,雖然當年Paul Newman戴著它出現不同場合,但保存狀況仍不錯,原汁原味無經重新打磨,2017年的成交價是震驚表壇的1,780萬美元,即接近1.4億港元,這個史上最貴勞力士的寶座,至今仍坐得非常穩。

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Breitling Chronomat 上山下海十項全能

這兩年Breitling推出的復刻版腕表叫好叫座,今年大家的焦點也難免集中在AVI Ref. 765身上,但其實全新Chronomat才是今年Breitling的重頭戲,由表殼大小,造型線條、表盤設計以至鏈帶都重新塑造,有回歸經典的元素,亦有更時尚的筆觸,外觀更好看,新鏈帶戴起來也更舒服貼手,緊貼現時運動表熱潮。八十年代誕生的Chronomat對Breitling來說意義重大,當年是用來對抗石英表熱潮讓大家重投機械表懷抱的武器。今天重新設計的Chronomat,表殼大小由44mm輕微瘦身至42mm,線條造型更硬朗簡練,例如表冠線條變成流線形,表盤布局亦簡化了,不再有內表圈,並用雙色設計,這些改動都令Chronomat本身的特徵更突出,包括3時和9時位置兩個立體刻度可互換方便倒數計時的表圈,還有那個洋蒽形大表冠。這一兩年不少品牌都埋手炮製鋼殼鏈帶運動表,新Chronomat作為時尚日常用腕表,這方面自然沒有怠慢,特別製作了一條配蝴蝶扣的Rouleaux鏈帶,它同樣是由八十年代初的Chronomat設計改良,由細長圓柱形鏈節組成,中央帶有兩格亮面裝飾的鏈節與啞面打磨的鏈節交錯組合,鏈節本身亦不算粗大,加上連接緊密,所以柔軟和活動度都比較高,戴起來自然貼手。作為重頭戲,Chronomat有時尚硬朗的外表之餘亦有相當實力,搭載的自家製01機芯可儲存70小時動力,用雙向滾珠軸承自動上鍊,計時功能用導柱輪及vertical clutch操作,獲COSC認證,每一枚都配備200米防水效能。整個Chronomat陣容強大,鋼殼有銀面黑小盤panda dial設計,亦有黑面白盤、藍面黑盤、銅面黑盤款式。另外為了慶祝與Bentley的長期合作,鋼款裡亦有一枚錄面黑盤的設計,透明底蓋刻有「Bentley」字樣。特別一提,Chronomat在八十年代誕生時,設計是參考Breitling與意大利空軍合作的Frecce Tricolori款式,這次全新Chronomat亦製作了一枚致敬版,鋼殼配全藍表盤,12:00位置是Frecce Tricolori標誌,限量250枚。除了男裝款式,Breitling亦破天荒製作了女裝的鏈帶Chronomat,設計有齊Chronomat的特色和精髓,沒有表冠護橋及表圈上的分鐘細刻度,部份款式配鑲鑽表圈及鑽石時標,尺碼變成36mm,加添了適量溫柔。女裝Chronomat同樣有不同表殼物料選擇,表盤亦有藍、銀和蘋果綠之選,搭載自動機芯;另有更嬌小的32mm型號,配石英機芯。想查詢更多關於Breitling最新腕表系列,可查看這裡:https://www.breitling.com/hk-zht/watches/chronomat/?search%5Bsorting%5D=default,或按此處https://bit.ly/3fOcZBg與店鋪預約或查詢。

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A. Lange & Söhne 一門三傑蜂蜜金

朗格今年較早時候推出了三枚換了新殼新面的新表,原來好戲陸續有來。為了慶祝F.A. Lange創立朗格製表工坊175周年,他們一口氣推出了三枚限量版,一律是honey gold蜂蜜金殼,有白色琺瑯面超薄表,有黑面金色字的追針計時表,還有最複雜有陀飛輪有追針計時又有芝麻鏈的灰面Tourbograph萬年曆,未見真身只看相片,無論顏色配搭和氣派都叫人驚艷。這枚超薄表是1815系列的第一次,過往朗格的纖薄表只出現在Saxonia系列裡,這次降臨在1815,特別配了一個潔白無瑕的純白色琺瑯面,而且是難度較高的兩層式設計;刻度則用阿拉伯數字上陣,和色澤比金淡一點的honey gold表殼和指針配在一起,優雅貴氣感覺更溫暖舒服。表殼尺碼是38mm,以男裝表來說不是流行標準大尺碼,但要展現文質彬彬的優雅氣度,這大小其實最理想,事實它亦已經比現役的Saxonia Thin增大了一毫米;6.3mm的表殼厚度亦比Saxonia Thin的 5.9mm微微增厚,那是因為琺瑯表盤由一層又一層的琺瑯釉反覆燒成,難免會厚一點,但只約六毫米仍算纖薄一族,配38mm大小比例也很不錯。背後的L093.1三日鍊手上鍊超薄機芯今次特別用另一種工藝裝飾,四分三夾板的面層呈細微的粒狀紋理,與昔日F.A. Lange所造的懷表風格一脈相承;擺輪夾板上當然有招牌的手工雕刻圖案,不過色調與別不同,經過鍍銠處理呈現灰黑色,跟琺瑯面上的刻度色調互相呼應。腕表限量175枚,定價HK$272,000。為了給大家帶來驚喜,今次紀念版特別造了一枚全新作品,是朗格也是1815系列第一枚split seconds追針計時表。追針功能過往也在朗格的超級複雜表裡出現過,他們甚至有累計分針和時針都設有追針的Double Split和Triple Split,相比之下,這枚算是「反璞歸真」,做回最傳統的追針計時,可分段計算最長一分鐘。據朗格開發部總監Anthony de Haas說,有客戶曾提過覺得Triple Split固然十分厲害,但戴起來好像略厚(15.6mm),所以他們從善如流造了這枚傳統追針計時表,今回厚度只是12.6mm是非常wearable。用色方面也是新嘗試,第一次用黑色金字配honey gold帶來新鮮效果。直徑41.2mm honey gold殼內的新機芯L101.2是手上鍊制式,裝飾風格與超薄表一樣,夾板用粒狀紋理打磨,擺輪夾板和計時裝置夾板上的手工雕刻圖案是鍍銠灰黑色。限量100枚而已,定價HK$1,053,000。第三枚限量版是最頂級複雜的一枚,配備追針計時、陀飛輪、萬年曆和芝麻鏈傳動系統。相比過往出現過的Tourbograph  Perpetual,今次特別版的亮點相當多,除了表殼是朗格獨有的honey gold,連表盤也是honey gold製成。要知道honey gold比鉑金更硬,要打磨十分困難。整個表盤分成五部份,每個部份都要分開製作,經黑色鍍銠處理後,再小心翼翼磨掉面層露出金色刻度和字體,才造成眼前這個立體效果,當中萬年曆的字體尤其精細,打磨處理難度甚高。不講不知,原先朗格計劃找瑞士表盤廠為此表製作灰色表盤,怎知疫情來襲一切都停了,唯有自己想辦法,最後發現原來用機器在honey gold上打磨,可以造出如此立體漂亮效果,是個令人震奮的開心大發現。整個L133.1手上鍊機芯由684件零件組成,還未計芝麻鏈部份的636件,單看數字已能感受其超級複雜程度。裝飾風格與另外兩枚限量版相同。表殼直徑43mm,厚16.6mm,體積是三枚限量版之中最巨型,但以其複雜度,這身形絕對可以接受。產量是三枚之中最少,限量50枚而已,定價HK$3,900,000。

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