盤點最貴卡通/漫畫表

聽到卡通表三個字,別嗤之以鼻以為是小朋友玩意,當卡通或漫畫主角降臨高級腕表,售價可以動輒六位數字。Speedmaster身上出現Snoopy,不是為設計而設計,全因為史諾比銀獎(Silver Snoopy Award)。這獎項是美國太空總署(NASA)用來表揚對探索太空有特別貢獻的個人或團體,歐米茄因曾協助太陽神13號由危轉安在1970年獲頒此奬。自此他們偶爾會為Speemaster Professional推出有史諾比銀獎的特別版以作紀念,至今出現過三枚Silver Snoopy Award的史諾比表。第一枚Silver Snoopy Award特別版在2003年推出,史諾比勳章佔據9:00上位置的小秒盤,穿上藍色太空服和頭盔的史諾比在黑色表盤上搶眼又醒神,帶點玩味又不算誇張,印象中定價約三萬港元(下同),雖然限量但數目也不少,達5,441枚,不過銷售成績不錯,市價往往比定價略高,但不算熱搶。約08至09年市價還只是三、四萬,2015年左右升到8至10萬,2018年曾在拍賣會以超過13萬元成交。第二枚Silver Snoopy Award特別版在2015年推出,還記得當年它一出場即引起轟動,實在太漂亮了,竟然用全白面上陣,史諾比懶洋洋地伏在小秒盤裡,唸著Failure is not an option的勵志說話,充滿漫畫感,實在太可愛了吧。推出後人氣極高,當然除了樣子討好,1,970的產量比上一代少得多也是重要原因。腕表定價54,000元,翌年拍賣價已達8萬餘,多年來都是一表難求,市價如坐火箭,現時普遍30多萬起標。最新的Silver Snoopy Award史諾比表去年十月推出,跟上兩代最大分別是不再限量,但不代表隨心所欲買得到,定價八萬是三款之中最貴,唯今天仍是一表難求,市場叫價超過20萬。它的設計比之前更有玩味,用之前的CK2988為基礎,藍圈藍小盤的panda dial,史諾比勳章是凹凸設計,表背還有活動裝置,藍地球每分鐘轉一圈,啟動計時後坐在指揮艙內的史諾比更會繞著月球飛行,前後都有看頭,的確人見人愛。搭載master chronometer級別的Cal. 3861高度防磁手上鍊機芯。全地球最聞名的卡通表必然是米奇老鼠表,大大小小數之不盡的腕表品牌都試過製作米奇老鼠表,價值之差可以是天壤之別,最平入門數百元,最貴可以是數十萬甚至接近百萬,身價高昂全因著名腕表設計師Gerald Genta將米奇帶上高級腕表舞台。Gerald Genta在1984年開始起用米奇,最初推出電子表,如一般米奇表一樣,由米奇雙手顯示時間,後來製作機械表,並將它由普通機械表昇華至複雜的retrograde逆跳表,甚至更頂級的陀飛輪。米奇伴著昂貴陀飛輪出場自然不同凡響,例如鉑金殼的Octo Ultimate Fantasy(上圖),色調是跟米奇襯絕的黑紅色,現時在市場叫價九十多萬。米奇陀飛輪是Gerald Genta米奇老鼠表系列最頂級的設計,數量不多,最普遍也最聞名的其實是retrograde逆跳表,米奇只需用一隻手在扇形分鐘刻度上游走,小時則交由數字窗負責。相比米奇要出動雙手指示時和分的普通設計,米奇在Gerald Genta的跳時設計下就輕鬆得多,騰空的手可以揸腰,又能打golf甚至跳舞,動作明顯俏皮活潑。最常見產於2000年代的鋼殼貝母面Retro Mickey Mouse(上圖),過往經常在拍賣會出現,身價多是三數萬元,最近這枚33mm搭載自機芯的款式在Phillips香港拍賣會意外地拍得17萬餘元高價。除了單逆跳配跳時,米奇亦有較少見的雙逆跳款式(上圖),產於2008年的Arena Sport Biretro Mickey Mouse,運動表設計,鈦金屬直徑達 45mm,罕有地動用兩隻米奇操控分鐘和日期兩項逆跳功能,配灰色表盤,風格有趣又夠酷,限量80枚,去年底在香港Phillips出拍,連佣以138,600港元成交。S.U.F Helsinki是芬蘭獨立製表師Stepan Sarpaneva的自家品牌,姆明則是芬蘭藝術家Tove Jansson筆下的童話小說及漫畫主角,同鄉三分親一起聯乘順理成章。去年是姆明誕生慶祝75周年,找來Sarpaneva造了75枚「姆明」腕表。以39mm的鋼殼上陣,內裡是Soprod A10自動機芯。表盤上的姆明固然可愛,Sarpaneva最擅長的鏤通表盤工藝,以及玩得出神入化的SuperLuminova夜光圖案也是亮點,鏤通表盤由三層組成,最底層會在夜間現出多達八種的夜光色彩。腕表定價5,000歐元(約45,000港元),比Sarpaneva本身的動輒六位數的腕表親民得,一出場已光速售罄,這一枚(上圖)是prototype版,打磨較其他限量版啞面一些,去年底在Phillips香港拍賣會出拍,連佣以315,000港元成交。還記得Ultraman鹹蛋超人在2018年降臨Speedmaster時引來一陣轟動,這枚專在網上發售的Speedy Tuesday,限量2,012枚,1小時53分17秒便售罄,鹹蛋超人和Speedy Tuesday的魅力實在強勁。鹹蛋超人展現的方式很含蓄,平時不會太察覺他存在,但在暗黑中就能在小秒盤上看見他的剪影,連小秒針的造型也比平常Speedmaster粗濶,上面放上一支模仿超人變身器Beta Capsule設計的長形箭頭;表盒亦有特別造型,以六角形為主,內裡有一支同樣按Beta Capsule造型設計的拆帶針兼紫光燈,用來照一照小秒盤超人立即現身。整枚表以黑襯橙做主調,最搶眼的橙色計時秒針是按1967一枚採用橙針的Speedmaster設計,也呼應當年日本電視劇鹹蛋超人內地球保衛隊的製服色調。腕表當年定價6萬餘,只有千多枚自然供不應求,在二手市場一直維持渴市局面,四年後的今天,市值仍維持在十萬元左右。毫無疑問這是近年最矚目最具話題性的漫畫主角腕表,由Marvel跟Audemars Piguet合作,在Royal Oak Concept Flying Tourbillon身上展現Black Panther黑豹。立體造型的他用白金切割,再經人手花30小時䥴刻及上色製成,戰衣上的紋理,他從手、爪、肌肉到五官的細節都造得很精細,維肖維妙,與機芯融為一體,在表面佔據相當大位置。鈦金屬殻直徑42mm,配黑陶瓷表圈及表冠,限量250枚,定價15萬瑞郎(約120多萬港元),今月在佳士得新鮮出拍,連佣成交價甚至是375萬,應是最昂貴的卡通/漫畫主角腕表。此表另一枚雕刻白金殻的unique piece(下圖),年初在慈善拍賣中更以520萬美元(約4,000萬港元)高價成交。

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愛彼 Royal Oak 一身灰調潮戴複雜表

Royal Oak 最熱的不只是鋼殼大三針,複雜的萬年曆也是表迷熱捧的對象。向來一表難求的 Royal Oak 萬年曆,以至更複雜的三問表,除了功能了得,外貌也愈來愈時尚,最新設計走型格灰調路線,戴複雜表也可以戴得有型。皇家橡樹 的萬年曆這數年愈來愈搶手,無論新款舊款在拍賣市場的成交價都一直攀升,黑陶瓷殼open dial萬年曆定價約13萬瑞郎,現時市價大約400萬港元,相當厲害,但Royal Oak萬年曆的受歡迎其實很全面,不一定只是鋼款或陶瓷款,也無需要是open dial設計,甚至限量不限量也沒大關係,好像只要是皇家橡樹萬年曆大家都會喜歡,鋼殼或鈦金屬殼的萬年曆也受熱捧。今次這枚新款用鈦金屬表殼(Ref. 26574TI)上陣,過往鈦金屬殼萬年曆多只用於限量版,例如之前限量300枚的salmon dial款式(Ref. 26615TI)或限量88枚的灰黑面配紅針中國版(Ref. 26609TI),今次難得是常規版,而且配色漂亮,用標誌性藍面配灰色sub-dial,呼應灰色鈦金屬殼氛圍。雖然不限量,不過官方說明九月在美國獨家發售完之後,十月起只在其他地區小量發行,看來又會爭崩頭。直徑42mm的它搭載現役自家製作的5134自動機芯,萬年曆同時具有月相和周數顯示,參考定價和鋼款一樣HK$626,000。這枚三問表有一個很厲害的名字Supersonnerie,中文稱為超問表。超級的意思代表它有洪亮悅耳的報時聲,是愛彼聯同洛桑聯邦理工學院(EPFL)研究了八年的研究成果,手上鍊機芯內的音簧、表殼結構和打簧調速器都重新設計,音簧並非如常放置在機芯基板上,而是安裝在一塊類似共鳴板的薄膜上,再於底蓋製開孔令打簧聲得以擴大;另報時聲的節奏大為改善,只報時和分的時候,中間不會因為沒有刻度而出言停頓,聽起來會更自然流暢。表殼物料則以出名傳聲能力強的鈦金屬製作。由42mm鈦金屬殼 Royal Oak 演繹的Supersonnerie不是第一次出現,之前已推出過配標誌性大格紋藍面以及三文魚色面,但一律是限量版,藍面只有20枚,三文魚面多一點有35枚但屬日本限定,今次配漸變灰色面的新設計終於變成常規生產,但可以想像這類超級複雜表即使非限量也只會少量生產,324,500瑞郎的定價跟三年前的藍面限量版相若,只輕微貴二千多瑞郎。還記得第一次看見 Royal Oak 的霜金frosted gold簡直驚為天人,只用人手雕琢,閃爍效果比鑽石竟然毫不遜色,女生大愛是必然的了,估計也會受男士歡迎,畢竟無須動用鑽石就能享受不太浮誇的閃亮搶眼。今天frosted gold的確不只局限女裝款式,男裝款的霜金版亦已大行其道。41mm的 Royal Oak 計時表剛剛帶來兩個霜金新款,有白金也有玫瑰金。白金殼採用黑面配銀面sub-dial的「反熊貓」設計,玫瑰金款則用藍面配同樣是玫瑰金色的sub-dial。新款出現後,「反熊貓」款式現在既有鋼款亦有frosted gold白金版,前者定價約25萬,後者約57萬,除了是鋼和貴金屬的分別,兩者搭載的機芯亦不盡相同,鋼版仍搭載上一代3Hz的2385機芯,動力儲備是40小時;新出爐的frosted gold白金版,採用的是新的4401自動機芯,速率提升至4Hz,動力儲備達70小時。

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指針 方程式

指針,在表盤上是最不可或缺的,偏偏我們未必會留意它的設計細節,甚至說不出它們的名字。綠葉的努力,無論如何都值得我們尊重。   指針 作為腕表最重要的綠葉,我們應該對其造型和名稱多加了解。除了只此一家又耳熟能詳的Benz 針、雪花針和箭形針,這裡嘗試歸納坊間最普遍的八種 指針 類型,希望大家至少知道自己戴著的表,那支指針究竟姓甚名誰。當然常見款式之外其實還有海量的獨特指針設計,有機會再詳細探討。又稱太子妃針的Dauphine針是最常見的指針款式,基本造型是一個極度不對稱的菱形,一邊超長一邊極短,長的一邊用來指示指間,短小的部份出現在軸心下方。它的設計千變萬化,線條可以畢直,有時會略修腰;部份用平面設計,有些則細緻地造成兩個或以上的切割面,感覺立體,又能在不同角度下映射出不同亮度對比。Patek Philippe在斯文款式Calatrava最愛用兩個切面的Dauphine針。Grand Seiko更是Dauphine針的忠實捧場客,指針線條看似畢直平實,其實邊緣斜角打磨光亮,造出另類立體感。Bvlgari旗艦的Octo Finissimo纖薄系列也喜款用兩個切面的太子妃針,中央位置再加鏤空設計。Baton針是另一款最普遍的指針類型,這法文名字意思是stick,但凡身形又長又直的指針都可稱為baton針。針的末端大部份是尖角(外形像鉛筆,因此也有人稱為pencil),放在運動型腕表身上末端則多數呈圓形或方形。因為線條簡約,追求顯示清晰或風格簡約的設計都愛用這類型指針。Panerai幾乎所有款式都用baton指針,夜光落墨的範圍也是長條形設計。勞力士的Datejust也是baton形指針的擁躉,指針造形是長方柱體。風格簡約的Piaget Altiplano,想當然用傳統的長條形stick指針。Feuille是法文名字,意思是樹葉。葉形指針身形娥娜多姿,就像樹葉般中央部份圓闊,兩端逐漸修身,線條簡單但形態優雅,所以經常得到優雅型腕表垂青。它的身形可以纖幼修長,也可短小圓潤,但萬變不離其中,很容易辨識。主力營造超級簡約紛圍的H. Moser & Cie.,表盤斷捨離的地步可以只剩下時分針,主角地位超然,委以重任的就是葉形指針。柳葉形針形態優雅,與classic斯文款是最天造地設,Blanpain簡約典雅的Villeret一律用纖幼加上鏤空的葉形針。IWC腕表家族裡走classic路線的Portugieser及Portofino均採用柳葉形指針,計時表設計尤其散發優雅紳士味道。Alpha針形狀比較古典,跟Dauphine針相若都是一個拉長了的不對稱菱形,但短小那一端修身至又長又窄,連接軸心的針孔設在最底處。在一眾腕表品牌裡,朗格是Alpha針的最忠實粉絲,除了用數字窗指示時間的Zeitwerk,幾乎全線所有型號都以Alpha指針上陣。發放古雅氛圍的Jaquet Droz同樣是Alpha針的長期擁躉,運動表款以外的所有款式均採用Alpha指針。寶璣針顧名思義出自陀飛輪發明人寶璣(Abraham-Louis Breguet)大師之手,針的線條極纖幼,在臨近末端有一個鏤空圓形,內裡中空的圓並非位處正中而是偏心式設計。這款指針造型在十九世紀相當流行,到今天也是常見款式之一,多數出現在強調古典美的腕表身上。名叫寶璣針,當然是Breguet「御用」的指針設計,除了計時款式Type XX家族,幾乎所有款式都採用寶璣針或其變奏。江詩丹頓的Historiques主要復刻昔日設計,這枚枕形American 1921採用的就是古典的寶璣指針。Poire 同樣是法文名字,英文是pear梨;由於形狀跟樸克牌中的黑桃相若,所以亦有spade hand的稱號。這㮔設計線條比葉形針更娥娜多姿,古典味相當濃厚,大家熟悉的大笨鐘也是採用這款指針設計,今天標榜傳統味道的腕表都樂於採用。Glashutte Original在偏心式設計的Panomatic系列裡採用Alpha針,在這個classic的Senator款式裡則主要用典雅的藍鋼梨形針。強調傳統美的獨立製表品牌Lauren Ferrier也愛採用梨形針,造型比一般設計更修長纖幼。Bovet在水晶殼Recital 26身上採用的梨形針有類似兩顆黑桃double spade的設計,末端的黑桃塗有夜光物料。教堂式指針和黑桃或梨形針一樣古典味相當濃烈,一如名字所言設計概念來自教堂的建築細節或教堂鐘塔上的指針,紋理和線條相比其他指針豐富,有鏤通設計亦有塗上夜光物料的款式。營造懷舊氛圍加強傳統味道的腕表多數採用這種設計。Montblanc 1858計時表的設計參考昔日Minerva古董表的造型,所以指針也是採用傳統的教堂式指針。Zenith的Type 20 Rescue帶有濃厚懷舊運表味道,指針設計亦以教堂指針為基礎。劍形 指針 一如其名就像劍刃,開端比較窄身,然後逐漸加闊,到尾段輕輕收窄成尖端。因為身形普遍粗闊,多數會在潛水表上出現,方便大家清楚閱讀時間。潛水表使用的指針多數會稱為Plongeur(意思是diver),不過造型其實都類似寬闊的劍型針。當然針的長短大小和夜光設計可以就造出很多不同變化,所以劍形針亦會出現在classic和時尚的款式。歐米茄Seamaster採用的劍形指針(或Plongeur針)是鏤通設計,配有大圓點夜光。卡地亞不少classic的設計都愛使用造型簡約纖幼的劍形針。

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38mm /36mm 自肥尺碼 • 男女通殺

「又買表?」「你都戴到,我們可以一齊戴。」整件事立刻變成溫馨體貼,沒得投訴。 這一兩年戴表潮流的確是加大碼止步,愈來愈多設計尤其是偏向斯文款式, 尺碼 都稍稍回頭在40mm以下落墨, 38mm 是最容易男女都能應付的中性 尺碼 ,甚至個別的36mm都不只是女生專利,男生也能戴得英俊帥氣。最重要就是買一枚表就可以跟最愛不分你我一齊分享,夠溫馨,抵買度大增一倍有多。不少計時表尺碼動輒40mm過外,適合男生但女生不容易應付,38mm 就男女都適合。男生戴 38mm 計時表不是略小嗎?其實除非超高大魁梧,一切最終還是看設計。這枚Chronomaster Original是Zenith按1969年聞名的第一枚自動計時表A386設計,鋼殼大小按當年的38mm標準製作,面貌也是當年的味道,黑灰藍三個sub-dial配色到今天依然好看,亦比一般計時表設計醒神,對女生來說更是少見色調搶眼的中性計時表。不能不提的還有它的計時本領,背後的El Primero自動機芯,能驅動計時秒針每10秒轉一圈,在表盤外緣刻度讓你清清楚楚看到1/10的計時讀數。(鋼帶HK$70,500、皮帶HK$66,500)男生戴軍表當然有型夠帥氣,女生戴一樣英氣,尤其這枚軍表,38mm的中性尺碼男女戴都好看,而表殼是青銅來的,平時不少軍事勳章或奬章都會用青銅製造,軍表設計配青銅表殼呈現的軍事味道就更傳神。青銅眾所周知會受氧化影響,佩戴數周或數月後會逐漸變成銅錄色光澤,每一枚表都具有自己獨特的風格。一枚表可以和最愛一齊戴,那份不一樣的獨特風格由兩個人合力培育而成,特別有意思。腕表搭載可儲存三日鍊的H-50手上鍊機芯。(HK$6,500)一如其名非常classic的5177有一塊漂亮雋永的藍色面,那抹深藍色是由傳統大明火琺瑯工藝燒製而成,跟大家經常說的藍鋼指針上那抹藍同出一轍;表面上的刻度和裝飾也是神乎其技,用獨特的色粉描摹技法造出層次深邃的浮雕效果。這樣的美男其實不只是俊男專屬,38mm的它,女生戴起來一樣秀氣出眾,帶點文青氣質。腕表背後搭載用矽游絲和擒縱輪的自動機芯,上鍊擺陀上有寶璣最出名的guilloche機刻紋理裝飾。(HK$183,100)懷舊款式最多38mm選擇,此表來自浪琴復古的Heritage系列,用黑白色做主調,本身有計時和小三針兩款,計時型號賣相很不錯,但尺碼是40mm,要男女通用有少許難度,但這枚小三針用38.5mm鋼殻上陣,就能順得哥情也得嫂意。雖說是黑白色,其實白色內圓、小時刻度和指針呈現微黃色,刻意加強復古氣味,背後搭載手上鍊機芯。最值得加分的是它忠於原著沒有加日曆窗,品牌徽號以外亦沒有添加其他字眼或裝飾。重新設計的六十年代款式,男生用來配正裝夠英氣,女生戴也是秀氣迫人。買多元定價本身已很親民,能兩人一齊分享性價比更高。(HK$16,500)說36mm,當然第一時間想到勞力士,而這一兩年最紅的36mm非Oyster Perpetual莫屬。這型號去年推出新設計,背後換上新一代用新擒縱系統並擁有三日鍊的新自動機芯,外觀是令人心花怒放的繽紛活潑,有綠、橙、珊瑚紅、糖果粉紅、黃以及粉松綠藍,最全城熱搶的自然是粉松綠藍,在一眾新色裡是男女都會喜歡又同時駕馭得到,二手市價至今仍一支獨秀在十多萬元水平未見回落。能夠爭崩頭買到的話自然是買36mm,一來比例和味道較41mm更恰到好處,二來自己戴開心,和愛侶一起分享亦更能皆大歡喜。(HK$43,400)都說勞力士的36mm其實是無敵多選擇。Explorer未必是Rolex最熱之選,但它是市場上少數以36mm身形就能發放濃列運動味的設計。過去十年Explorer一直維持39mm身形,但畢竟只有時分功能,也沒有粗大表圈,即使有寬闊Benz針和大型369陪襯,輕微空洞感還是揮之不去,現在重回36mm個人認為是回到最好比例,要戴碩大的運動表,勞力士還是有很多40mm或以上的選擇。正因為這個36mm身形,造就了男女都適合戴的開心局面,女生即使喜歡戴大表,以Explorer的369設計,36mm已足夠發放適度的剛陽味。(HK$50,000)朗格的的製表工藝和打磨裝飾在行內口碑甚好,而這枚月相表單看那個砂金石玻璃表盤已夠令人心動。表盤出動三塊砂金石玻璃製作,難度較平常單一塊大表盤高得多。偏心式時分盤配大日曆、動力儲備顯示是朗格最人氣最特別的布局,這枚還有印上極多星星的月相盤,連時分盤的部份時刻也用星星標示,很貼心地完全符合主題,背後是打磨造工都極美的手上鍊機芯。功能實用,又有三日鍊,深藍面帶適量閃度, 配36.8mm白金殼,女生讃好是必然的了,西裝畢挺的美男載也沒半點違和感。(HK$353,000)要選男女都適合戴的運動表不容易,對男生來說,戴運動味強的設計,少於40mm的話會給人稍稍偏小的感覺, 這一點大概有兩個例外,除了剛才說的Explorer,另一個是Nomos。Nomos一向走簡約文青路線,在這個基礎上開拓的運動表款,維持在36mm或者略大一點的38mm已經很足夠,大家喜歡的Nomos就是這味道和身形。36mm鋼殻Club Campus的運動味來自寬闊的表圈,配活潑的細節,例如粉色系的淺灰面或鮮橙面,羅馬數字混合阿拉伯數字和長條刻度,搭載手上鍊機芯,表背還可以免費刻字,定價只約一萬,最適合年輕愛侶一起開心share戴。(HK$11,000)

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John_Richard Mille_website

John拆機芯 : Richard Mille 花開有時

Richard Mille的腕表每一枚都有創新結構,又愛使用新物料,由基本型號以至複雜的追針計時和陀飛輪,機械感都極強烈,但偶然又會有浪漫詩意的設計,例如這枚RM 19-02陀飛輪。 RM 19-02表面是一枚珠寶表,只有鑽石、花卉和時間顯示,質實是一枚陀飛輪,而且是automaton機械人偶設計。是這樣的,按下表殼左邊按掣,那朵粉紅色玉蘭花的花瓣便會徐徐打開,然後陀飛輪會慢慢升起(大約1mm),跟花卉開花讓花蕊的花粉得以傳播開去的自然現象如出一轍。再按一按掣,花瓣又會慢慢合起來。資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅整場好戲可以隨心按掣觀賞,不去動它的話,腕表每隔5分鐘亦會自行開show。不用太擔心玉蘭花開合太多會耗用動力影響走時,整個活動機械裝置是用另一個發條鼓提供動力。這是Richard Miller第一枚的automaton機械人偶設計,至今也是唯一一枚。腕表2015年推出,只造30枚,有白金鑲鑽、紅金鑲鑽以及寶石款式,這枚更用彩色寶石在表殼鑲嵌花卉和樹葉圖案,與玉蘭花陀飛輪互相輝映,數量極少,平時難得一見,多得John讓大家有機會目睹其廬山真面目,一睹它的automaton設計。表殼:白金 尺碼:45.4 x 38.3mm(厚12.55mm) 功能:時、分、陀飛輪、活動機械 防水:50米 限量:30枚尺碼:31.5 x 29.62mm(厚5.72mm) 振頻:每小時21,600 動力儲備:36小時 寶石:40石 陀飛輪:直徑11mm 游絲:Elinvar by Nivarox之前John已跟我們解構過RM 61-01 Yohan Blake陀飛輪,知道他們會特別替螺絲加入俗稱戒指墊圈加強安裝穩固度,也見識過擺輪的造工如何反映背後表匠的上乘手藝,從這枚開花陀飛輪特別版,則可欣賞到他們的寶石鑲嵌工夫做得很細緻,由於表殼是三層式結構,寶石要分別在每一個部份的不同地方鑲嵌,合起來才能造成整個表被寶石覆蓋的充實感覺;另外Richard MIlle表殼兩側一般各有兩行拱形柱體,要在這位置好好的鑲嵌寶石亦非易事。 RM 19-02最特別的地方就是那朵會開合的玉蘭花,John指出它的機械設計原理跟三問表很相似,需要有調速器或控時齒輪(三問表上的調速器俗稱為飛輪),用來控制花瓣開合的速度,否則一下就開完,無法像現時般用大約七、八秒時間溫柔地綻放。表面有這樣精采的機械活動固然好看,表背下的機芯設計亦相當有趣,黑色鈦金屬基板鏤通的部份同樣是花瓣形狀來的。花瓣平時合起來的,只露出由粉紅色寶石和鑽石鑲嵌成的花蕊。花瓣大約用七、八秒時間徐徐打開,然後陀飛輪會慢慢升高大約1mm。黑色鈦金屬基板鏤通的部份以花瓣形狀為主。左下方部份是操控花瓣開合的調速系統。拆下這部份的搭橋,可看到操控調速系統的部件(右)。操控調速系統的部件就是與這個齒輪相配合,控制花瓣開合的速度。鑽石和彩色寶石分別鑲嵌在三個不同部份的表殼上。表殼兩側的拱形柱體亦鑲滿寶石。

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必須停下來好好品嚐 A. Lange & Söhne Cabaret Tourbillon Handwerkskunst

朗格 今年的新表相當多,造了一枚純萬年曆Lange 1,又用砂金石玻璃製作了一枚男女都會戴得好看的Little Lange 1 Moonphase,還有超級複雜只此一家的Triple Split三重追針計時表新款,剛剛又帶來另一個驚喜,竟然是久違了的長方形陀飛輪Cabaret Tourbillon,除了那個具停秒功能的陀飛輪精采,前前後後各式各樣的人手雕刻工藝簡直令人目不暇給,是真的需要停下來慢慢細嘗。熟悉 朗格 的話,都知道他們偶爾會挑選頂級型號,用他們擅長的手工雕刻工藝替它們錦上添花,腕表會加上Handwerkskunst一字,即craftsmanship工藝的意思。今次這枚 Cabaret Tourbillon Handwerkskunst 是第七枚作品,工藝和細節亮點相當多,白金表盤由三個部份組成,像去年底推出的Tourbograph Perpetual Honeygold “Hommage to F.A. Lange”那樣,要先小心翼翼將白金面層慢慢打磨掉,露出白金小時刻度、大日曆、兩個sub-dial和陀飛輪視窗部份。最搶眼的是圍繞著大日曆四周的雕刻圖案,那是由無數個細小菱形組成。要雕刻出這種整齊又均稱的幾何圖案並不容易,一小部份出錯就會難逃所有人的法眼,也影響整個圖案布局。為何會是菱形?看看四周的小時刻度便會明白。留意菱形圖案的邊緣、指針中軸與大日曆窗的邊框內,圍繞著一條啞面帶粒狀紋理的纖幼白金線,那是由Tremblage技法雕刻而成。幾年前曾參加過 朗格 工作坊,親身體驗過這㮔雕刻方法,要用雕刻刀從不同角度逐點雕出來,過程有趣但原來十分困難。在這個纖幼細微部份也花大量時間雕刻,不得不佩服背後為了追求漂亮和完美效果的堅持和耐心。表盤下半部份是主角陀飛輪和兩個經鍍銠處理的小秒盤和動力儲備顯示盤。陀飛輪分別用上下兩顆鑽石軸承支撐,上層搭橋是用最高規格的black polishing打磨,是各種打磨技法中公認最高難度。這個陀飛輪在2008年推出時,能夠破天荒具停秒功能,主要是他們設計了一條V形彈簧,拉出表冠時,彈簧總會有一邊能夠避開陀飛輪框架的柱,成功將擺輪輕輕壓停。說此表的欣賞點目不暇給,當然不只看表盤, 朗格 的表背一向精采,工藝版陀飛輪想當然也在打磨上花更多工夫。長方形的L042.1是手上鍊制式,用四分三大夾板為主,內裡有兩個發條鼓可儲存長達120小時動力,大夾板下方的兩塊夾板,平時多用傳統波浪或花卉紋理裝飾,這回配合表面風格也雕刻成菱形格紋圖案,與上方四分三夾板組成的對比效果,是從未在其他朗格腕表上出現過。Cabaret Tourbillon Handwerkskunst 今次用鉑金殼演繹,表殼大小是29.5 x 39.2mm,限量30枚已而,定價約260萬港元。

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勞力士 和Patek Philippe以外,哪個品牌在拍賣會最紅?

在拍賣會裡最熱門的名字,不是 勞力士 就是Patek Philippe嗎?現在還有兩三個名字愈來愈紅,不少款式都身價飛升,今時不同往日。F.P Journe無論複雜款式還是入門版、卡地亞在七十至九十年代製作的CPCP款式或特別型號,這一兩年的拍賣價尤如坐上穿梭機一飛沖天。的確,腕表市場不論一手或二手都愈來愈歸邊,除了鋼表、運動表受熱烈追捧,大家也努力尋找質素好數量矜貴的經典腕表。 F.P. Journe F.P. Journe近一兩年在拍賣會愈來愈紅,不少作品身價都急速上升,最凌厲的莫過於最早期製作具恒動力裝置(constant force)的陀飛輪,以及市場上不是太多人造的Resonance共振腕表,它們的數量都是極少,款式也是今天不復再,極度珍貴。二千年初製作的鉑金陀飛輪身價在2018年前一直徘徊在五、六十萬港元,到了2020年4月,黃金面的拍賣價一下子升到212萬,年底時一枚salmon dial款式的成交價再升至299萬。今年四月只有38枚的鋼殼版38mm陀飛輪在蘇富比亦拍得225萬。更厲害的是,最早期還未成立品牌前以先下訂方式認購總數只有20枚的「Subscription」版(表盤上印有限量編號,「Remontoire d’Egalite」一字反而尚未出現),去年中在Phillips日內瓦拍賣會上的成交價甚至是140萬瑞郎(約1,100萬港元),成績絕對可用矚目來形容。。以為只是舊款不復再的複雜表才是神級傑作受追捧嗎?不一定。F.P. Journe這枚Chronometre Bleu是現役款式,基本入門的小三針手上鍊,不過它是非一般設計,表殼是較少人造的鉭金屬,帶點灰藍調,襯電光藍面堪稱絕配,2011年推出時已經已經出現人龍,隊愈來愈長,身價也愈來愈高,現時定價21萬,剛在五月份Phillips日內瓦出拍以80萬港元成交。翻查資料,2020年8月拍賣價還只是30多萬,2019年的身價約廿多萬。 Cartier Crash是卡地亞其中一枚最著名的古董表,形狀和味道完全沒有其他分號,不瞞說,本人也十分喜愛,一直看著它這幾年身價不斷飛升。此表最初誕生於1967年,在八十和九十年代卡地亞都分別製作了一批復刻版,前者身型大一些,身長超過40mm,由Cartier London發售,表盤印有London字樣,後者38x22mm較嬌小,由Cartier Paris發售,表盤印有Paris字樣,共400枚。兩個版本約十年前身價都只是三數十萬港元,近幾年開始發威,巴黎版在2020年底拍賣價達90多萬,今年4月在香港蘇富比拍出近120萬,本月在紐約佳士得網拍沒字沒盒亦以大約100萬元成交。另一款很特別的Tank,整個表被表殼密封,只露出兩個小視窗分別展示跳字小時和轉碟分鐘,是源自1927年的設計,卡地亞在1997年為慶祝品牌成立150周年製造了這個限量150枚的復刻版,鉑金殼配紅寶石表冠。由二千年起至2017年間,身價大約徘徊在十多廿萬港元水平,剛剛5月份在Phillips日內瓦出拍,成交價達至近60萬港元。 Audemars Piguet Royal Oak的classic三針款,由七十年代的第一代款式到現役重塑當年風采的Jumbo Extra-Thin在二手市場熱賣不是新鮮事,不過classic以外的款式這一兩年也愈來愈搶手,尤其是openwork鏤通表面的萬年曆型號。單說上一代39mm的不鏽鋼款式,2018年的拍賣價仍徘徊在四、五十萬,2020年中在佳士得香港的成交價已是100萬水平,今年5月在蘇富比日內瓦拍賣又有另一枚出拍,成交價又再升至180多萬,一年間升幅都算凌厲。較少見的玫瑰金殼鉑金圈dual tone限量版,只有25枚,成績更好,今年5月在Phillips拍賣會裡拍得314萬港元,足足是最高估價100萬的三倍。

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Patek Philippe 珍稀工藝時計展

見到有些相片或者吸引的事物,都會勾起乘飛機去旅行的意慾,見到Patek舉行Rare Handcrafts展覽,更加心癢癢很想飛去看。Patek Philippe今個月會在日內瓦總店舉行「Rare Handcrafts 2020-2021」展覽,規模是店內歷年之冠,一共會有75枚由腕表、懷表、拱形枱鐘以至座鐘的展品,涵蓋去年(因疫情關係沒有舉行展覽)及今年的新品,運用的珍貴手工藝簡直五花八門琳琅滿目,隨便一數就有人手雕刻、微繪琺瑯(miniature)、在人手雕製交錯飾紋上綴以透明琺瑯(flinqué enamel)、金片鑲嵌琺瑯(paillonné enamel)、利摩日琺瑯繪畫(Limoges painting)、浮雕琺瑯(fauré enamel)、隆維琺瑯彩陶工藝(Longwy enamel)及寶石鑲嵌,部份展品更會出動小木塊細工鑲嵌(wood micromarquetry)工藝,甚至再加上人手精雕及透明琺瑯等工藝混合裝飾而成,一場展覽就可以欣賞到幾百年來出現過琳琳總總的珍貴手工藝,而且場內還有工藝師即場示範,過程中可體會這些獨一無二或限量的作品是如何考手工花心思地落力製成,在它們被送到客戶手上珍藏之前,這是難得一次一睹它們風采的機會。展期由6月16日至26日,每日11AM-6PM(周日除外),有幸那段時期在日內瓦的話,記得去欣賞一下,事前記得網上預約,詳情如下: “Rare Handcrafts 2021”Exhibition: 日期:2021年6月16日至26日 時間:每日11AM至6PM(星期日除外) 地點:日內瓦Rue du Rhone大街41號百達翡麗專門店 預約網址:https://bit.ly/3ig4jqR 這裡先欣賞其中兩件展品:琺瑯工藝師要用長18.3米、重20.3克的24K黃金絲線,切割成橫切面為0.15 x 0.6mm的一段段絲線,再以人手屈曲成樂手彈奏音樂的畫面,以及「Jazz」英文字體。整個構圖需動用48種全透明琺瑯釉色製造漸變層次效果,每塊琺瑯飾板需用攝氏840度烘燒9次,才能達致眼前這效果。另一精妙之處是時分盤以琴鍵模樣繪製,黑漆時標就是琴上的黑鍵,四周用音符環抱。檯鐘以17’’’ PEND機械機芯驅動,輔以電動馬達上鍊。獨一無二的款式,由小木塊細工鑲嵌和透明琺瑯guilloche工藝裝飾。熊貓咀嚼竹子的構圖,神態逼真活潑,由194件微細飾板與190塊嵌片組成,需要從26種木材之中切出所需用料。表面用guilloche修飾並鐫刻竹子圖案,再塗上綠色透明琺瑯,表環和表背邊緣用人手䥴刻竹子圖案,表冠上的扣環亦雕製成竹子模樣。表殼內藏17’’’ LEP PS手上鍊機芯。熊貓懷表可配搭在靈感源自竹葉的黃金掛架上,處於綠色雲石底座之上。

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勞力士2021新款一覽

表展前大家落力玩競猜遊戲,新表發布後,又落力玩photo hunt研究新款有甚麼改動,大概只有勞力士有這份本事,為我們沉悶和抑壓的生活帶來一點樂趣。人人都估中開頭,但無人估到結局。Explorer II今年50周年,加上仍沿用上一代機芯,今年推出新款幾乎是肯定,只是大家一廂情願新機芯會隨新形象出場,勞力士卻低調行事,由 216570變成226570,似乎這組數字變化比腕表變化還要大。其實只機芯升級外約略fine tune一下,本來就是勞力士的風格,否則過往的vintage就不會需要飽讀天書才能洞悉不同期數有甚麼不同,photo hunt這玩意資深勞迷當感受最深。三年前,Deepsea的升級工程也極低調,換新機芯之餘,表殻側和表耳線條只輕輕修改,配一條闊少少的鏈帶,外觀也幾近看不出改動,相比之下,今次Explorer II的升級行動已算行多了幾步,除了表耳和鏈帶闊一點與42mm的身形更匹配,白面版刻度和指針的黑色部份換成啞面,與上一代亮漆效果味道截然不同;另外GMT針本來軸心部份是黑色的,現在變成全身是橙。有理由相信20年後回首,這些細節在天書內應是很明顯的變化。怪就只怪今年有50周年這個牌頭,令大家事前有不同程度期望。沒期望反而才有驚喜。2023年才是Explorer的70周年,出乎意料之外今年已出現驚天大變化,由39mm大幅削減3mm,回到從前的36mm,並破天荒加入金鋼款式(Ref. 124273)。金鋼設計兩年前出現在工具表Sea-Dweller身上已一地眼鏡,今次再encore用來演繹從來只有鋼殻黑面(極少量白面)的Explorer,坦白說第一眼看有點不習慣,但習慣這回事久而久之便能培養,對表迷來說,也是多一個選擇。除了尺碼,表盤布向亦回歸原始,Explorer一字由6:00位置遷回上方Rolex標記之下,搭載新的70小時3230機芯。(鋼HK$50,000、金鋼HK$84,500)另一個驚喜來自Daytona,冷不防一次過推出三款配隕石面的設計。隕石面白金Daytona過去曾出現過,但配白金圈和單色面外貌不算吸引,今次白金配黑色Cerachrom表圈和黑小盤的panda dial醒神得太多了。不過配黑圈的只有白金款,黃金和玫瑰型號依然配同色金圈,但在panda dial的設計下,也相當討好。之前隕石面降落紅藍圈白金GMT-Master II已經令人驚艷,市場反應也很好,現時市價高企約50萬港元,今次同樣用隕石面但配contrast更好看的黑圈panda dial Daytona,看來應會更搶手。(白金及玫瑰金配膠帶HK $266,300、黃金配膠帶HK $256,400;白金及玫瑰金配鏈帶HK$341,700、黃金配鏈帶HK$320.400)這個都是新款?一半半。還記得自從鋼殼紅藍圈GMT-Master II(Ref. 126710BLRO)降臨後,鋼版跟白金版的分野主要靠珠帶和三格Oyster帶做標記,往後配三格帶的鋼殼黑藍圈升級後也換成配Jubilee珠帶(Ref. 126710BLNR),官方還表明因設計有別,珠帶和Oyster帶是無法自行互換。忽然,鋼版紅藍圈和藍黑圈又重新配Oyster帶現身 (編號相同),而且Oyster帶款式還要便宜一點,定價$73,700(配珠帶$75,400)。突如其來的三格帶選擇,是官方聽到市場不少人都堅愛三格帶的呼喚嗎?不過鋼殼紅藍圈現在有三格帶款式,它與幾年前紅藍陶瓷圈回歸時的黑面白金版(Ref. 116719BLRO)外觀就變成難分難解了,不計機芯,外貌就只有6:00位Swiss Made中間的皇冠細節分別。Datejust每年都有新款,今年當然不例外。Rolex一向喜款在斯文的classic型號嘗試不同色彩和款式的表盤,去年的Oyster Perpetual大軍是七彩單色,今次36mm的Datejust表盤強調獨特紋理,有棕櫚葉圖案以及呼應特色狗牙圈的幾何圖案兩種。棕櫚圖案有鋼殻、白金鋼殻,黃金鋼殻和玫瑰金鋼殻四款,當中黃金鋼和玫瑰金鋼可選狗牙圈或平滑表圈。銀色殼型號,即鋼款(上圖)及鋼配白金狗牙圈款用橄㰖綠色上陣,非常清新。幾何圖案款同樣有多款表殼選擇,其中鋼款和白金鋼款設計用藍面上陣,黃金鋼款用黃金色面,玫瑰金鋼則用灰色面演繹。(鋼HK$55,000、白金鋼$64,800、其他混金款八萬餘)

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Chanel Electro七彩新體驗

以為J12非黑即白嗎?以前是,現在要改觀了。最新的J12 Electro帶來或者可以說是期待已久的七彩色調。七彩的J12今年一次過大曬冷推出幾枚新款。還記得由表盤表殻以至鏈帶全身精瑩通透的J12 X-Ray嗎?第一枚七彩J12就是在這驚為天人的藍寶石水晶表身上加入12顆長形彩色藍寶石時刻,白金表圈則鑲嵌46顆跟時刻色彩呼應的長形藍寶石。七彩繽紛的藍寶石在全透明的背景下,猶如飄浮在空氣中,這是一直以來從未出現過的七彩新體驗。38mm腕表內搭載基板和搭橋均用藍寶石水晶製作的Caliber 3.1手上鍊機芯,跟上次一樣,只限量12枚而已,約售HK$4,993,000。另一款七彩J12設計理念跟X-Ray相若,簡單說是X-Ray的陶瓷殼版,都是用12顆長形彩色藍寶石做時刻,表圈鑲嵌46顆色調呼應的長形藍寶石。陶瓷殼當然有招牌黑、白兩色選擇,白陶瓷殼配白金表圈,黑陶瓷殼配ADLC黑色鋼圈。尺碼同樣是38mm,搭載有70小時動力的Caliber 12.1天文台認證自動機芯,黑白兩款各限量55枚,約售$793,000。Electro Star的色彩繽紛比較subtle,雖然全鑽的它相當矚目。整枚表由白金表盤、白金表圈以至白金鏈帶都鑲滿長形鑽石,腕表的側面才是色彩著陸之處,七彩的藍寶石鑲滿鏈帶、表殼和表冠護肩兩側。全表的鑽石數目達578顆共重32.55克拉,七彩藍寶石則有267顆共重13.01克拉,搭載有70小時動力的Caliber 12.1天文台認證自動機芯,限量12枚,約售HK$9,115,000。好戲在後頭。剛才的J12用時刻和表圈展現彩虹繽紛色調,這套獨一無二的box set則用12枚J12演繹12種不同色調,每一枚表均用黑陶瓷殼配ADLC黑色鋼圈,鑲嵌46顆單色長形藍寶石,同樣搭載有70小時動力的Caliber 12.1天文台認證自動機芯。如果這枺繽紛色彩正如Chanel所說代表電子音樂,這套裝就如一場精彩的電子音樂演奏,限量一套,約售HK$7,926,000。

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