一手試戴:IWC Pilot’s Watch Chronograph 41

E,是小王子表嗎? 不是。 噢,那是Spitfire嗎? 都不是。 其實是今年新版本的 Pilot’s Watch Chronograph 41,一時間認錯了並不出奇。 (Text:Ringo/Photo:Bowy)標題所說的「小小藍」,其實是指Pilot’s Watch由慣常的43mm,微微瘦身2mm至41mm,而藍色表盤也不再是小王子(Petit Prince)系列專利,這次與眾同樂來到飛行員系列。「多多趣」的意思,是腕表新增了時下大熱的快拆系統,表帶瞬間轉換,適合在不同場合展示不同面貌氣派。 未正式分享試戴後感,這裡先跟大家重溫一下 Pilot飛行員表的歷史;認清來龍去脈,永遠能增加戴表時的親切感。 早在1936年,當時品牌掌舵人Ernst Jakob Homberger受熱衷飛行的兩個兒子啟發,以真實用家需求去設計飛行腕表。當然天字一號要求是需要高度防磁,還要抵禦高低溫差、防碎防破表鏡、閱時清晰度也要高⋯⋯需要防磁,因為那時飛機艙的雷達會產生強大磁場,而磁場正正是機械機芯的剋星,品牌針對性地開發了一種以軟鐵製的內殼;而為應對當年的駕駛艙沒有冷暖氣調節系統,機芯設計到能抵禦攝氏-40°C至+40°C的溫度差異;至於要抵抗飛機升降的壓力變異,飛行員表也特別配置非常堅固的玻璃表鏡;最後,一個較大方的表冠方便戴帶手套也能調校時間、一個布局清晰的表盤(較大時刻、配夜光指針),也是飛行員表的基本裝備。IWC早在上世紀三十年代已經掌握以上技術,研發出83型機芯,搭載於直徑只有37.5mm的第一代Pilot watch(型號IW436)。這款經典飛行表也俗稱Mark 9,配上有螺旋坑紋的表圈,是方便戴上手套時也能旋圈,讓飛行員隨時記錄時間。 數數手指,這枚飛行表已經翱翔天際85年。IWC的飛行員表發展史,跟軍事關係密不可分,除了Pilot系列,品牌在四十年代也因應軍用觀測錶的嚴格要求,為德國空軍研發出52 T.S.C.型機芯,其大型飛行員「B-Uhr」腕表(型號IW431),限量1,000枚的它直徑足有55mm,厚度為16.5mm,乃當時品牌尺寸最大的一款腕表(不過重量只有183克),稱它為Big Pilot當之無愧。 說回Pilot系列,品牌於四十年代後期跟德軍劃清界線,繼而應英國皇家空軍(RAF)邀請把機芯改良,不消一會搭載89型機芯、直徑36mm的Mark 11便成為二戰後第一枚軍用飛行員腕表,這經典款式由1949一直生產至1981年,期間也曾供應給其他英聯邦國家空降部隊,共生產超過8,000枚軍用版和1,500枚民用版。 時間一轉,來到現代版的Pilot watch,品牌在1992年Baselworld推出了具備追針計時功能的IW3711,其內搭的 79230機芯是由Valjoux 7750型機芯為基礎,研發僅僅數星期便完成,從始奠定品牌打造計時機芯的堅固地位。至於Mark 11的後繼型號Mark XII,則要到1994年才面世,這是完全的民用版,表面首次用回「IWC Shaffhausen」字樣,首次加上日期,也是首次搭載自動機芯(Cal. 884)。正如文章開頭所說,看到今年全新飛行員表Pilot’s Watch Chronograph 41的感覺是:小巧了、熟悉的藍色很漂亮,以及泛起一點Spitfire的感覺。品牌也直言,有見兩年前的Spitfire計時表在市場反應不俗,於是把它作為圭臬,衍生出這枚新作品。 Pilot’s Watch Chronograph 41共推出兩種顏色,一綠一藍,都是近年鐘表界的賣座保證色彩,個人偏好仍是藍色,因為會勾起小王子的情懷,也剛好品牌借來試戴的版本也是藍色。很多腕表在不同光線下,表盤會反射出不同色彩,這枚Pilot可不一樣,它的反光度不高,沒有太shinny,散發的是一點啞啞的低調,配上磨砂處理的不銹鋼表殼,整體感覺不會太loud太搶眼。個人很欣賞兩處點綴位,第一當然是6:00副盤的紅色小秒針,第二是戴過上手才察覺到,在表圈上寧寧舍舍會有一個拋光打磨的圓環;你說它低調?偏偏它會出奇不意散發光芒。霎眼看表盤的布局,有星期有日期窗有3個小副盤,跟往常的飛行員表沒兩樣。但只要細心一點留意,小秒針盤跟12小時累計盤原來乾坤大挪移,彼此在6:00及9:00互換了位置。布局改變來自機芯更替,Pilot計時表向來採用由7750基礎機芯改裝成的79320,不過由2016年開始品牌逐漸把旗下腕表升級至69系列,當年率先採用的是Ingenieur系列,搭載的是69370機芯。這次新表的型號為IW3881,搭載的是由231個零件組成的69385型機芯,由品牌自家研發5年而成,是旗下第三代自製計時機芯。機芯設置導柱輪系統,按壓計時鍵時更爽快更得心應手,它採用了棘爪式雙向上鍊,使機芯具備46小時動力儲存,不過最終仍不足3日鏈,周末閒置後再佩戴便要費神調校時間。品牌信心滿滿跟消費者保證,每一枚機芯在出廠前,都會先把機芯放入特別研發的匣子內進行15天測試,順成過關才嵌進表殼,然後再來一次500小時嚴格檢測,單單是計時按鈕,也經歷過30,000次按壓測試。要欣賞69385型機芯相當容易,翻轉到表背便可以了,這次是飛行員表首次打開天窗,以透明水晶打造底蓋讓大家觀賞。另外增強了的,是防水深水由60米提升至100米,能飛天之餘也能下海。 機芯細了表殼也瘦了身,尺寸由43mm減至41mm,厚度為14.5 mm,有人覺得霸氣少了,但對亞洲人來說未嘗不是好消息,至少手腕較幼的筆者對這改變是無任歡迎。換一個角度看,這尺寸可能更能吸引女生購買呢。加長保養期、快速拆帶系統都是近來購買新表的趨勢。IWC的拆帶系統名為EasX CHANGE,方法也大同小異,都是先把腕表翻轉,在表耳位置按壓開關掣把表帶拉出,然後再抽出小小圓柱栓子,最後套在另一條表帶,再對準表耳的小孔重新扣上。 第一次試換,雞手鴨腳在所難免,要鬆開表帶已經不太容易,之後還要拉出內裡的栓子,再小心翼翼放入新表帶,最後眼曚曚手震震再對準表耳上的零點幾微米小孔⋯⋯心裡即時咕嚕,這麼麻煩這麼考人,還是小換為妙呀?最後心有不甘,又基於要試用不同表帶對應不同場合,所以便慢慢地再細心練習;結果不用3、5、7次,發覺整個裝置原來相當順暢,掌握了竅門,真的不用5秒便能更換一條表帶,不管是小牛皮、橡膠或精鋼鏈帶,5、4、3、2、1秒,快夾妥。 很籠統區分,藍色小牛皮帶最適合正裝上班開會時用、日常消閒活動或年輕人上班可以配鋼帶,如果做運動有機會流汗,藍色橡膠帶毋疑是最佳拍檔。把後備表帶每天放在公事包也相當輕巧方便。配小牛皮帶的Pilot’s Watch Chronograph 41定價港幣$51,600,鋼帶貴一點要$57,200,藍綠面同價,以自家製星期、日曆連計時機芯來說也算合理。不過回想起兩年前品牌推出的Pilot’s Watch Chronograph Spitfire,搭載69380自動機芯,功能一樣,不過41mm表殼採用的是青銅物料,再襯以最匹配的藻綠色表盤,當年的啡色小牛皮帶版本也只需$50,900。銀碼看來當然是銅版Spitfire較抵,不過現實是筆者兩年前已跟品牌表示有興趣購買,那時的回覆是來港數量不多,可能需要一點時間等候⋯⋯結果等到今天音訊仍舊杳然;今年又看到這款更合手形尺寸的藍面版,是時候更改訂單嗎?

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一手試戴:Tudor Black Bay Chrono

Tudor Black Bay Chrono剛剛才推出,據知市場對這「熊貓」及「反熊貓」表盤反應相當不俗,品牌這麼快借出新表讓我們試戴一周,證明總部捉緊潮流,香港亦反應迅速,值得一讚。做這行關係,每次我們把新表戴上,身邊同事及朋友很快便會發覺:「咦?又買新表?」這次倒有點意外,試戴這枚Black Bay Chrono頭一兩天,竟沒太多人為意(白面可會搶眼些?),直至第三天出席一個鐘表活動,行家好友瞄了一瞄便提起我手腕:「嘩,好sharp呀,好快入手喎!」我回看他的手腕,戴著的是近來炒上天價的白面熊貓地通拿116500LN,回應他只是試戴幾天,還開玩笑問:「不如大家交換幾日戴吖?」 沒錯,熊貓面的確在近年再掀熱潮,地通拿116500LN不用說,早前還有性價比很高的寶齊萊年曆表Heritage Bicompax Annual,以及年頭搶盡風頭的Zenith Chronomaster Sport,今次帝舵再推波助瀾,這股風行於上世紀六、七十年代的熱潮,看來還會有其他品牌接力燒旺下去。論價錢,Tudor這款是最親民的,就算是最昂貴的鋼帶版,也不用港幣4萬元。另外跟朋友討論黑白面哪個好看也有趣,之前白面地通拿116500LN打破黑色長勝定律,這次來到帝舵,筆者還是投回黑色一票。雖然不能比較,但這枚Black Bay除了比Daytona便宜很多很多,其200米防水也比勞力士多一倍的。 之後眼光銳利的上司發現我戴著Black Bay Chrono,立即要求試戴一下,本身戴過無數Tudor及Rolex的他,只拋下一句:「鋼水果然不俗,不過我還是喜歡舊帶設計」。先講戴上手第一感覺,論霸氣比不上Daytona及Zenith Chronomaster,可能是沒採用倒品字三盤設計,亦可能是兩個小盤分得較開而且直徑偏小,不過整體41mm表殼尺寸就剛剛好,很符合我的心水。這裡想稍為多說一點,很多文章都愛這樣寫:「xx毫米的尺寸剛剛好」,遇到36mm說是剛剛好、38mm又是剛剛好,就算37.5mm也是剛剛好,好像甚麼尺寸也是剛剛好,究竟何謂最佳尺寸?相信不能一概而論,剛剛好就是一切平衡,講求表圈、表耳、表冠、計時按鈕的比例,最重要是包括跟佩戴者的手腕長短粗幼相襯,一個身高153cm的纖纖女子很難跟46mm的男裝表「剛剛好」的。至於比例這回事,亦是相當主觀,正如剛才說「兩個小盤分得較開而且直徑偏小」,也沒有絕對標準的;總之戴上這枚Black Bay Chrono後,手腕偏幼的自己戴得亦看得舒適、襯長短衣袖也好看、表耳沒特別豎起、凸出的三粒按鍵沒把手背弄得不舒服,我便覺得「剛剛好」了。不過不能否認的是41mm鋼殼配上鋼水十足的鏈帶,分量一點不輕,筆者要戴到第三天才稍稍適應;如果要買,應該會選擇bund帶版本,一來輕巧,二來多一份與別不同的視覺效果(而且便宜$2,400呢)。對著腕表大約一個星期,漸漸看熟了它的設計,個人而言,頗欣賞它兩項設計細節,一是左右兩個小副盤(小秒針及45分鐘累計)微徵凹陷下去,令表盤更有立體層次,不會流於太刻板;其二是兩夥計時鍵都設有保護螺絲,要旋開才能啟動,減少平日誤觸的機會。至於那個刻有速測計的表圈,並沒有採用近來很流行的陶瓷,而是配上經陽極氧化的鋁金屬材質,色澤看起來沒那麼光鮮反光,我反而喜愛這種微啞色的低調。至於不能不提的雪花針,是品牌的signature設計,大大支很是搶眼,不過筆者曾測試計時功能,雪花末端剛巧遮蓋著3:00位置的累計分鐘盤,實在看得人無奈。作為一枚運動表,筆者也試試戴著它去健身室。平日我習慣戴智能表做運動以方便收集數據,這枚頗具分量的Black Bay Chrono毋疑有點不習慣,畢竟它是有點「分量」。戴著它做運動時格外留神,唯恐不小心碰到器材把它弄花;不過舉啞鈴時感覺更powerful(當然是心理上而已),因為對著鏡會看到剛陽味十足的腕表陪伴著。 之後做完gym完了汗也無有怕,把腕表除下來用清水沖一沖便行。提到除表,這枚Black Bay採用雙重保險式式摺扣,即是先向上拉起較小的表扣,再向下翻起另一節較長的鏈節,特別之處是表鏈上有一小角凸起了,好處是方便手指在向下翻時借力除表,但當戴上腕表時這凸起部分又容易弄花,甚至撞擊到其他物件,感覺總是有點奇怪。腕表搭載的是由Breitling 01計時機芯作基礎改良而成的MT 5813自動機芯,內裡配以矽游絲,對生活上遇上如喇叭如手機的磁場影響會較小,另外也獲得COSC認證,準繩度更有保證。筆者沒有用儀器測量它的精準度,也沒有經常啟動它的計時功能,唯一較真切體會到機芯的實用功能,是它的70小時動力儲存。我平日比較多佩戴Rolex Explorer Ref. 14270,唯它的power reserve只有大約42小時(不足兩日),所以享受不到現代腕表經常標榜的「周末過後不用調校腕表上班」的方便。這次星期五放工回家把Black Bay Chrono除下,周未佩戴較輕盈的腕表,到星期一起床上班再戴,沒有操心上鏈及調校時間問題,出門口也尤其爽快。Tudor實在是近年的「當頭起」(我們之前也寫過一篇有關「突破表現品牌」文章,可重溫https://bit.ly/3wewZnP ),當中Black Bay實在功不可沒,它們除了有外有實力,也有故事有歷史,而且還得到大量資源作宣傳活動,遠的碧咸和周杰倫不說,香港方面也找來當紅KOL甚至炙火可熱的Mirror成員加持,還記得這次Watches & Wonders品牌發布這表的香港宣傳短片,特別找來當紅的ViuTV旁白君作廣東話介紹,令眾人「耳」前一亮。 Tudor近幾年很喜歡跟Rolex合力締造熱潮,例如紅藍圈、金鋼表等等,這次熊貓面Black Bay Chrono雖不能跟Daytona相題並論,但挾餘威、引起話題仍是有的。以表論表,4萬元(不過近日看有關鐘表群組討論,已經不能再以正價買到了)一枚搭載獲COSC認證的自家機芯計時表、兼備流行設計元素、branding「當頭起」,有心入手的表迷,相信只是掙扎於白面「正熊貓」型,還是黑面「反熊貓」正。

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Montblanc 復刻寶庫

我們曾經走訪位於瑞士的Minerva廠房,感受深的,除了是那裡的靜謐靈氣,還有內裡的古老製表工具及零件。當年讓我們大開眼界的,有它們自製游絲的過程,以及內裡價值連城的寶貴珍藏;看到它們製作計時機芯的進程,儼如瑞士計時技術的發展史。當時暗忖,Montblanc只要隨心拈來一款懷表或計時腕表來復刻,都肯定大受市場歡迎。 在Watches & Wonders 2021舉行前夕,讓我們先欣賞其中兩枚從Minerva寶庫發掘出來的復刻神作⋯⋯ 這是別的品牌羡慕不來的歷史底蘊。 Montblanc當然是懂脫鹿角的高手,多年也不斷找緊Minerva的神韻及製表精神,創作了不少上佳之作,例如去年推出的1858 Monopusher Chronograph,單按鈕計時採用舊logo,鋼殼約售 3萬9、青銅殼也只需4萬4,我們覺得價錢相當合理吸引。今年Watches & Wonders迎來的新作,同樣是單按鈕計時的1858 Monopusher Chronograph Origins LE100,多了「Origins」一字,代表它更為「正宗」。 腕表復刻的對象,是上世紀三十年代一款內搭19-09CH機芯的46mm軍用計時表。當年這款表尺寸偏大,一來為方便飛行員執行任務時可以清晰閱時,也是因為內搭的19 法分機芯早於1909年面世,當時是為懷表設計的,所以是大得有道理。全新腕表搭載的是改良版MB M16.29機芯,特色是基板與表橋是採用未加工的德國銀,這種高貴材質當年常用於Minerva 機芯,現時不加鍍銠並以人手修飾日內瓦紋、內角、珍珠紋和倒角打磨,味道來得更原汁原味。布局上,黑色表盤左右設有雙計時盤以及教堂式指針,更搶眼的是 6:00位置的 Minerva歷史標誌。精采的還有表底設計,翻開飾有 Minerva 女神頭像圖飾的保護底蓋,便會發現蓋內側鐫刻了一段法文(全文是「Ré-édition du chronographe militaire Minerva des années 1930 doté d’un calibre fait main dans la pure tradition horlogère suisse」,譯成中文就是「復刻 1930 年代 Minerva 軍事計時腕錶,搭載秉持瑞士製錶工藝傳統打造的手工機芯」),既保留傳統風格,也突顯了雕刻工藝。腕表的青銅合金外殼46mm,搭配復古的棕色 Sfumato 鱷魚皮帶。(限量100枚,約售30,000歐元)又是一個「隨手帖來」都是復刻經典的好題材,對象同樣是 Minerva 軍事計時表,不過這款更罕有更要搶,因為表名已經告訴你,品牌只會限量生產18枚而已。   舊的神韻,新的演繹,新的色彩,是這枚1858 Split Second Chronograph Limited Edition 18的特色所在。所謂舊,是腕表內搭的新機芯,設計靈感來自兩款舊機芯,分別是Minerva於1909 年推出的19-09CH機芯,以及三十年代開發、用於懷表和腕表的17-29機芯。大家可看看當年直徑46mm的 Minerva 經典軍事計時表,黑色表盤左右有兩個小副盤,中央有個蝸形旋轉的測速儀,配搭的是一條磨砂小牛皮表帶。至於新元素,大家一眼便看到了,就是有金有黃又有綠的搶眼色調。這個金,不是一般的18K黃金或玫瑰金,而是一種創新金18K Lime Gold。品牌也大方公開內裡成分,是由18K金、銀和鐵組成,不太閃爍的金屬反光展現了另類的復古美態。44mm的 18K Lime Gold 表殼內,搭載著自製單按鈕計時機芯MB M16.31,透過透明表底可欣賞到兩個分別用於計時功能和追針複雜功能的導柱輪、以鍍18K金德國銀製作的夾板和表橋、獲專利的V形表橋和具有18顆螺絲的大型擺輪。金色表盤方面,點綴著不少綠色,上面有典雅優美的螢光教堂式時、分針,有覆以Super-LumiNova的阿拉伯數字時標,中央有計時秒針及追針,左右還有兩個金色的30分鐘累計盤和小秒盤,當然還有中央的蝸形測速儀與測距儀。最後表帶也來得復古優美,綠色磨砂鱷魚皮帶飾有米白色縫線,跟腕表色澤就成絕配。(限量18枚,約售49,000歐元)

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突破表現品牌(四):Bell & Ross

要贏人,先要贏自己是永恒真理,做人如是,造表如是,經營品牌也沒例外。 做好自己已經很難,要突破重圍更難,尤其在艱難時勢,只做好本分未必有能力留到最後。逆市下的表壇,大多選擇固本培元、有些寧可穩守突擊、只有少數品牌願意孤注一擲走出安舒區拼它一拼。愛拼未必一定會贏,但試過跌過爬起來再爭過拼過,最終獲得市場一個讚好或一陣歡呼聲,就值得我們頒你一個「最突破表現大獎」。 我們第四個,亦是最後一個要獲嘉許的品牌,是Bell & Ross。做好自己強項後,於安舒區取暖是很多品牌在逆市下的穩守策略,但Bell & Ross不甘這樣平凡,年多以來他們不停在安舒區跳入跳出,看似輕鬆其實困難重重。故事要從2019年尾說起…… 2019年9月,品牌以Time Instruments for Urban Explorers為號召帶來全新的BR05,在堅守「方圓結合」DNA下設計了都市型格系列腕表,新表殼、新外形、新表鏈、新面貌,定價於3萬中至4萬樓下,市場反應頗為正面。說是「都市摩登」風格,其實吃正運動鋼表之熱潮。到了2020年,環球表展取消,香港Bell & Ross發布活動也被逼擱置,但品牌沒躲懶,選擇化整為零;由3月到12月份,我們一共收到11個新品發布電郵,差不多每個月都見到品牌推出新產品,所以很難對他們沒印象。 品牌的安舒區在飛行表及賽車表。4月份發表的R.S. 20系列是跟Renault F1車隊第5年合作的作品,4款運動計時表以黃色作主調,異常搶眼,作品有圓有方有單按鈕計時有鏤空還有陀飛輪,配上十分漂亮的官方賽車圖片,看一眼都會有「很是Bell & Ross」的感覺。 要說市場口味,綠面、藍面及金鋼都是近年廣為大眾認受的設計,Bell & Ross在年中為粉絲接連帶來以上的元素。5月份推出的BRV2-92 Military Green,卡奇綠色表盤跟同色彈性帆布帶是絕配,定價約2萬2是皆大歡喜價;至於藍面的BR V2-93則備有灰藍雙色旋轉表圈,以及大大支紅色GMT指針點綴,戴上它只會恨不得立刻出外旅遊。到了6月份,BR05開始變奏,除了帶來藍色的skeleton版,還有為運動表添上貴氣的金鋼版BR 05 Black Steel & Gold;這時大家都感覺到,它跟高級品牌運動表散發的味道,愈來愈相近了。 夏天出現的小驚喜,是推出了BR 03-92 Diver Full Lum,腕表不止整個表盤塗滿Superluminova C5夜光物料,連表圈刻度也沒有遺漏,稱它為發光最徹底的腕表,相信沒有人會異議。BR05繼續成長,是大眾預料得到的。品牌終於在10月份推出計時版的BR 05 Chrono,有黑面有藍面,有鋼帶有橡膠帶。老實說,以BR 05的42mm表殼尺寸來說,配上計時表盤較為耐看;如果有時光機,倒想看看廿年以後,這個iconic設計能否成為品牌的經典表殼,跟Royal Oak甚至Nautilus鋼殼並在討論之列。 如果BR 03-92 Diver Full Lum是小驚喜,那麼在12月橫空降世的Cyber Skull更叫人感驚訝。品牌早在2009年已經製作骷髏頭造型腕表,今次引入隱形戰機意念,以幾何線條呈現出3D骷髏頭表盤;另外骷髏額頭的擺輪,跟上鍊時能開合的骷髏下巴,也令觀賞價值直線飈升。

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貴1萬元, Omega新登月表值得買嗎?

傳聞已久Speedmaster的1861機芯將要退役,近來終於得到品牌證實,未來Master Chronometer Cal. 3861手上鍊機芯將會是新標準,新登場的是Speedmaster Moonwatch Professional Co-Axial Master Chronometer Chronograph 42mm。定價上,它會比現役的1861機芯提價約1萬港元。未談論它是否物有所值時,先跟大家細看一下新表的進化由來:Speedmaster大躍進 Moonwatch登月表向來是Omega的賣座保證,事實上由2017年Speedmaster誕生60周年及兩年前人類登月50周年開始,品牌便不斷向moonwatch打主意,推出一枚又一枚的特別版、限量版,一新眾表迷的耳目。例如2017年很原汁原味的Omega Speedmaster 60th Anniversary Limited Edition 38.6mm、2019年為慶祝人類登月50年推出的Omega Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition貴金屬和不鏽鋼版、去年初差不多這段時間失驚無神把經典的321機芯放在鋼殼Speedmaster裡,到了年中,Speedmaster "Silver Snoopy Award" 50th Anniversary第三代Snoopy腕表以automaton形式給表迷帶來無窮驚喜,瞬間成為搶購及炒賣對象。當中2019年的貴金屬限量版,已經率先採用Master Chronometer Cal. 3861機芯,今次下放到鋼殼,對Omega將旗下所有腕表都獲得METAS認證的目標,又邁進一步了。防磁大改善新機芯 半世紀以來,Speedmaster的機芯沒有翻天覆地的改變,由初創1957年的Cal. 321,到1968年已搭建基於Lemania機芯的Cal. 861,再到1996年換上Cal. 1861,第二及三代的服役時間長達卅年及廿年。最新換上的Cal. 3861,乃Master Chronometer認證的防磁機芯,最明顯的改變是抗磁能力高達15,000高斯,程度媲美醫學中照射MRI掃描,對日常生活中都市人容易受手機、手袋扣及音響喇叭磁場影響的程度減至最低。要取得Master Chronometer認證,除了要符合瑞士官方天文台(COSC)的每天-4/+6秒誤差,還要通過瑞士聯邦計量科學研究所(METAS)認可的8項嚴謹測試,每天誤差不多於0/+5秒。效能上,比起現役的1861機芯,新機芯多了停秒功能,動力儲存也提升至50小時。新舊大不同 現役的moonwatch採用的是第七代表殼,而新表則承接第四代的ST 105.012,因為此款式曾於1969年真正被太空人戴過上月球,可說最原汁原味更富象徵性。想要更原汁原味,可以選擇膠鏡,但如想堅硬一點的則可選水晶鏡面,要留意的膠鏡版配以原裝形態的密封底蓋,水晶鏡表則採用透明底蓋互,愛傳統愛新穎,大家各取所需。 比較明顯的改變,是鏈帶採用了每排五節的拱形表節設計,而經緞面打磨表扣特別飾有光面的品牌標誌;另外因為機芯的擺頻不同了,表盤上的分鐘軌道亦由五格變為三格。至於經典得不能改動的細緻,包括:不對稱表殼配上短而闊的按扭、跟隨著梯台式邊緣表面而變化的拱穹頂形指針、雙斜邊表蓋、著名「Dot over Ninety」(DON)刻度,還有經電導的鋁質表圈上,與「70刻度」斜對角的圓點。(要看清楚點新舊版本的分別,可參看: http://bit.ly/38jYB14) 新表陣容龐大,共有8個model,分別有4款不鏽鋼版本、兩款Sedna金殼,以及兩款相當於強化版白金的Canopus Gold版本,當中貴金屬版只設水晶鏡面。新機芯抵買嗎? 說到抵不抵買,不鏽鋼版Speedmaster Moonwatch Professional Co-Axial Master Chronometer Chronograph 42mm的膠鏡售$52,200、水晶表鏡則售$59,400,籠統的比較,它們比舊版大約提升了1萬元。Sedna金售$289,800、Canopus Gold則售$377,100。 隨著新版推出,雖然品牌未明言舊版會停產,但相信也會逐漸淡出市場。品牌也跟我們說,則宣布推出新版時,除了立刻引來表迷友好們訂購新表,也令舊版水漲船高,現貨統統售光了,要買的話便需要在waiting list耐心等候。 也給大家一點參考價,去年推出的第三代Snoopy Speedmaster 定價$80,100、321機芯鋼版定價$115,100、鋼版Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition定價$78,800、金版Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition定價$283,400、早一點2018年的CK2998 Limited Edition定價$47,800。 總的來說,除非在二手市場尋覓,否則要踏入登月表門檻,新基準是膠鏡5萬餘、水晶鏡約6萬,換來的是更長氣更防磁更精準的機芯。

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突破表現品牌(三):Zenith

要贏人,先要贏自己是永恒真理,做人如是,造表如是,經營品牌也沒例外。 做好自己已經很難,要突破重圍更難,尤其在艱難時勢,只做好本分未必有能力留到最後。逆市下的表壇,大多選擇固本培元、有些寧可穩守突擊、只有少數品牌願意孤注一擲走出安舒區拼它一拼。愛拼未必一定會贏,但試過跌過爬起來再爭過拼過,最終獲得市場一個讚好或一陣歡呼聲,就值得我們頒你一個「最突破表現大獎」。 我們第三個獲嘉許的品牌,是真力時Zenith。起初的確沒想起Zenith今年有做過甚麼「突破大事」,直至去年11月,Phillips與Bacs & Russo於日內瓦成功出拍了一枚Chronomaster Revival Lupin The Third,價值高達189,000瑞郎(約港幣165萬),天價成交的孤品設計正是來自超經典的A384,才猛然醒起,品牌去年其實十分勤力,在不同範疇都有顯出本領。 這枚拍品的故事說來相當有趣。回帶到1971年,日本動漫《雷朋三世》的主角次元大介佩戴著一枚以Zenith A384為設計藍本的腕表(品牌的傳奇機芯El Primero於1969年誕生),作者為免侵權而特別把品牌的「Z」及「H」字母弄暗,也特意把Automatic誤寫為Automntic,絕對是神來之筆。其後直至2019年品牌製作了日本獨家限量版Chronomaster Revival Lupin The Third腕表,之後再於2020年推出量產的Chronomaster Revival Lupin The Third – 2nd Edition腕表於日本發售(四四正正無誤的黑白熊貓面)。據知香港粉絲對這枚腕表趨之若鶩,苦苦哀求香港引入,結果成功爭取到數枚但轉眼便售光了。品牌跟我們說,在市況大逆轉的2020年,只是默默做好自己,不強求推出超複雜的嘩眾取寵新作,而是以大眾化、affordable的A384、Defy、Pilot作主力,而且採用化整為零的市場策略,在欠缺表展下保持每一至兩個月推出新產品,以維持曝光率及新鮮感。 其中一枚最教筆者印象最深的,是有「魅影復活」之感的Chronomaster Revival "Shadow", 37mm枕形輪廓又是以A384為設計藍本。話說當年Zenith打算全身投入生產石英表而銷毀El Primero機芯的相關檔案,但表匠Charles Vermot暗地在工作坊閣樓收藏設計檔案,才令經典機芯日後有機會鳳凰重生。前年品牌為籌備El Primero機芯五十周年慶典而在閣樓翻箱倒籠,赫然發現這枚黑鋼El Primero的原型。做好本分的還有Defy及Pilot,前者的紫色及粉紅色機芯為大家帶來視覺新驚喜,差點以為是同門Hublot在發放繽紛彩蛋;後者的Type 20除了推出銅殼、不鏽鋼殼、黑面、藍面等,估不到是年尾一枚Type 20 Blueprint居然想到以表廠早期的建築藍圖作為表盤線條,煞是新鮮。最後還要一提品牌如何看重女性市場。在去年年初推出首個為女士而設計的Defy Midnight腕表系列,到了9月份更發起了Zenith Dreamhers活動配合,6位Dreamhers來自世界不同地區、在自己範疇發放異彩的成功女性,香港的代表是舞台劇翹楚兼導演彭秀慧,適逢ViuTV的《全民造星III》引起市場熱話,在節目中擔任導師的彭導人氣急升,連帶腕表的注目度也大增,品牌專門店突然多了女性顧客垂詢。沒有夾定,這就是別人恨不來的天時地利人和……

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突破表現品牌(二):Tudor

要贏人,先要贏自己是永恒真理,做人如是,造表如是,經營品牌也沒例外。 做好自己已經很難,要突破重圍更難,尤其在艱難時勢,只做好本分未必有能力留到最後。逆市下的表壇,大多選擇固本培元、有些寧可穩守突擊、只有少數品牌願意孤注一擲走出安舒區拼它一拼。愛拼未必一定會贏,但試過跌過爬起來再爭過拼過,最終獲得市場一個讚好或一陣歡呼聲,就值得我們頒你一個「最突破表現大獎」。 我們第二個獲嘉許的品牌,是帝舵Tudor。這個「最突破表現大獎」,Tudor其實去年可以攞、前年也有機會問鼎,就算2017年奪得,台下應該也沒有異議。不過今年獲得,實至名歸的掌聲應該拍得更大力、更響亮。   成功沒有僥倖,也沒可能一朝一夕。Tudor在近年取得長足進步,成功的種籽早在2012年已經埋下。9年前,品牌把六、七十年代極受歡迎的專業潛水表Prince Submariner重新復刻,並以Heritage Black Bay命名,給表壇帶來一陣驚喜(緊隨之後兩年也復刻了Heritage Chronograph及Heritage Advisor)。猶記得9年前的Basel表展初見酒紅色表圈配上雪花形指針、復古味滿瀉的Heritage Black Bay,定價只約二萬四叫人相當心心眼。水溫試過後,Black Bay再迎來藍及黑色表圈變奏,更在2016年推出潮流大熱的青銅及黑色PVD不鏽鋼版本,筆者會形容這是Black Bay的第一個高峰期。接下來,Tudor在2017年放膽嘗試加入金鋼款式Heritage Black Bay S&G,挑戰年輕人接受金鋼的接受能力。品牌早早安排了策略,那年請來剛加入為代言人的萬人迷碧咸佩戴這表,結果成功洗去多年來金鋼給人較老氣的印象。Tudor近年的成功,其實也要跟同集團師兄勞力士說聲「多謝」及「合作愉快」,2018年Tudor的Black Bay GMT跟Rolex的GMT Master II合力推動紅藍圈熱潮,翌年兄弟再次齊心,你出一枚Sea-Dweller,我也帶來一款Black Bay Chrono S&G,務求把混金潮流推得更高更熱。 如果以上只是潮流的推波助瀾,那麼造好機芯就是品牌的實力見證。Tudor的首枚自家機芯MT5621於2015年研製成功,首枚作品已具備停秒、瞬跳日期及70小時動力儲存,規格相當了不起。到了2017年更跟Breitling合作,以著名的BR 01機芯經自家改良為全新的MT5813自動計時機芯,印證了品牌對內涵的嚴謹高要求。來到2020年,沒有了表展。Tudor選擇在下半年第一天在香港發布Black Bay Fifty-Eight "NAVY BLUE",結果這抺「帝舵藍」紅足半年,到目前為止仍是一表難求搶手貨,想買的朋友要在waiting list上默默等候。我們認為,這是Tudor、亦是Black Bay 的修成正果期。香港方面沒遺忘品牌的「敢為」精神,在疫情肆虐期間也決心在中環舉行了一場名為「勇闖深海:帝舵表敢為之旅」的專屬展覽活動,分批招待傳媒、嘉賓友好、VIP粉絲等前來參觀。「敢為」精神背後,就是要提醒大家,Tudor是潛水專家,展覽內詳細介紹了品牌製作潛水腕表的歷史、進化歷程等,也展出了不同年代的Black Bay及Pelagos的重要作品。 看過展覽,你會認同品牌近年的確具「突破表現」,同時也會記得門前那大大個的#BornToDare裝置。

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一手試戴:Montblanc Summit Lite

奢華品牌走進智能表不是新事,大家很容易就會想起TAG Heuer、Hublot、Montblanc、LV,甚或Frederique Constant、Alpina、Emporio Armani等等。但最早投進電子智能懷抱的瑞士鐘表品牌,不是Hublot也不是TAG,而是Montblanc;它們早於2015年推出e-Strap,雖然只是一個繫於表帶的小小智能裝置,但高矚遠足的眼光快了同業一步,那時Apple watch還未面世呢。後來真正搭戴Android Wear OS的腕表,是TAG Heuer的Connected watch,而Montblanc的首枚Summit智能表,則在2017年才推出,尺寸是較大較難handle的46mm。品牌於翌年再推出改良版Summit 2,表殼直徑大幅減至42mm,對亞洲人來說更易carry。記得當時它有一個很有趣的app叫Timeshifter,只要輸入旅程的日期及目的地,它便會設計一個理想的睡眠時間表,讓你慢慢調節生理時鐘以減少jet lag機會,相當體貼。Summit 2推出時的定價,是$8,200起,比TAG Heuer來得便宜。今天Summit再進化,迎來Lite版本。 看到名字就知道它的體態更輕盈,因為它的43mm表殼以回收鋁及不鏽鋼混合製成,配搭的是運動型織布帶或橡膠帶,佩戴起來的重量感界乎Apple watch與一般機械鋼殼腕表之間。由於它輕,所以戴來做運動便沒有累贅感,這亦是腕表所標榜的,因為新一代腕表的賣點是大大增強體能鍛鍊與健康管理功能。除了身,也有心,Summit Lite透過內置感應器、心率監測器、GPS等,能全面監測使用者的心肺訓練(Cardio Coach)、體能(Body Energy)、壓力(Stress)及睡眠狀況;而且除了冷冰冰的數據,亦會有溫馨貼心的改善建議,提醒你如何舒壓、如何增強體能、如何睡得好一點等,也算窩心。當然,智能腕表不能充當你的私人教練或醫生,它只有提醒作用,你有沒有改善還得靠自己本身。筆者試戴了數天,每項健康功能也體驗過,最大氧氣吸量VO2 max及壓力指數等等數據是頗新鮮的,不過它分析到我的體能狀況只屬「一般」,我就覺得不太合理囉(笑)。市面上的奢華智能表,Hublot第二代Big Bang e鈦金屬版賣差不多$4萬元,不斷轉款的TAG Heuer Connected Watch,第三代Sports版最便宜的精鋼殼配橡膠帶大約售$1.4萬。而這枚同樣搭載Wear OS by Google系統的Montblanc Summit Lite,定價來得十分進取,只售$6,400,足足便宜了一半以上;要知道,機械腕表機芯的質素及工藝可以相距千里,但智能表的作業系統基本上沒差別,所以功能也大同小異。不過,一分錢一分貨準是市場定律,Montblanc Summit Lite並沒有開發專屬應用程式,所有跟手機的連繫只能靠最基本的Wear OS app,尊貴感及專屬感自然減了一截。正常上班工作,我會揀選Montblanc的傳統1858表盤,就是留戀品牌的奢華味道,但如要出外運動及行山,便會換上非常搶眼的「Activity」dial,貪其色彩繽紛動感十足;另外還有一款叫「Summit」的面盤,大大個品牌logo配上傳統的計時小盤設計,也是不俗選擇。說到行山運動,Summit Lite的輕巧身形的確有優勢,透過快拆裝置無論換上運動型織布帶或橡膠帶,都不怕汗水弄污;加上腕表具50米防水功能,所以戴它出海暢泳也沒問題。筆者試戴著Summit Lite行山,撳一撳表面的「workout」,再揀選「開始鍛鍊」,腕表便開始記錄我行走的距離、步速、卡路里消耗、心率等等數據;當活動完成後,還會提示我「恢復時間」以及之前「運動負荷」的級別等等,資料相當充足。不過可能是測試版本關係,筆者試戴的Summit Lite的耗電量相當驚人,行了不足3小時山電量便由90多降至0再自動熄機(按道理400mAh的電池量能操作大約1整天)。總的來說,我認為以6千多元的價錢,就能買到一枚瑞士名貴品牌的smartwatch是划算的,表殼造功精細(有黑及銀色選擇,表冠刻有品牌signature的六角星)、1.19吋AMOLED 390 x 390解像度螢幕顯示清晰亮麗,雖不是配上藍寶石水晶表鏡而是大猩猩防護玻璃(Gorilla Cover Glass),但日常生活或行山出海也沒問題。個人認為,要改進的除了是電池續航力問題,就是能多配(送)一條皮帶配襯正裝,以及開發一個專屬的Summit Lite app,那麼便能開發更多專屬的軟件功能。

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突破表現品牌(一):Audemars Piguet

要贏人,先要贏自己是永恒真理,做人如是,造表如是,經營品牌也沒例外。 做好自己已經很難,要突破重圍更難,尤其在艱難時勢,只做好本分未必有能力留到最後。逆市下的表壇,大多選擇固本培元、有些寧可穩守突擊、只有少數品牌願意孤注一擲走出安舒區拼它一拼。愛拼未必一定會贏,但試過跌過爬起來再爭過拼過,最終獲得市場一個讚好或一陣歡呼聲,就值得我們頒你一個「最突破表現大獎」。 第一個獲嘉許的,是愛彼Audemars Piguet。大家都明白,如果起步點較低,要贏得進步掌聲相對容易;假若已身處高峰位置,要再向上攀爬的難度需以倍計,位於高處除了不勝寒也要做好未來大計。Audemars Piguet愛彼處於奢華鐘表品牌三角的尖層位置,要突破談何容易,但這一年,它們勢如破竹地達到了。   如成敗足以論英雄,賣到貨賺到錢就是王道,愛彼在2020年應該就是大英雄。我們不是愛彼的核數師,但我們八卦,從大小遠近各渠道得知,品牌今年是極豐收的一年,生意不只比往年好,更創出record high成績!在表市寒冬期竟然刷出火辣的銷售紀錄,單是這一點,已足以奪下「最突破表現大獎」及「最叫人眼紅大獎」。好了,各大品牌先不要眼紅,因為所有成功都沒有偶然的;回看2020年,品牌的勤力程度不能小覷。3月份率先發布的,是復刻77年前的金鋼計時表Master01 Selfwinding Chronograph,淚滴形表耳、表冠和計時按鈕跟原著沒分別。緊隨5月份為Royal Oak帶來34mm細碼新成員,令只備有37mm及41mm的大三針日曆款多了新選擇,對喜愛自動機械表的女士是一大喜訊。到了7月,七彩繽紛的Code 11.59令夏日增添色彩,另外還有藍、綠色的陶瓷版Royal Oak Offshore。唯真正的好戲,到第四季才精采上映。品牌首度結合飛行陀飛輪和計時的Code 11.59 Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph,單計表盤的幾何對稱美,已經要取滿分。鏤空表盤看到兩個累計器加一個陀飛輪,猶如一張會笑的機械人臉龐,可以窺探內裡打磨得無懈可擊的Cal. 2952機芯。再來還有極盡視聽之娛的Code 11.59 Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie,琺瑯表盤由Anita Porchet打造,在一輪塗漆及高溫燒製後,再輔以百年古董手工金片裝飾;聽覺方面,這枚以3個音簧和音錘敲出高中低三音階連續音的三問及大、小自鳴腕表,背後結集了製表師、學者和音樂家組成專屬研究團隊,把專利音簧安裝在類似共鳴板的全新裝置上以改善傳音效果。單單以上兩枚腕表,已看到品牌的工藝、機械、美藝造詣,已經登上傲視同儕很多的高度。除了腕表,品牌在6月份正式把位於Le Brassus的愛彼博物館工作坊(Musee Atelier Audemars Piguet)開放給大眾參觀。這座收藏了300多款鐘表及設有工作坊的建築,由國際知名的建築工作室Atelier Bruckner構思出宛如樂譜的場景,成為山區中一座藝術珍品。至於香港方面,品牌曾於夏季在中環AP House設置一場花園場景,為嘉賓及顧客提供消暑雪條;而身為傳媒不能不道謝的,是品牌精心炮製的月餅首飾盒,以及聖誕玻璃泡禮物,堪稱行內最驚豔最大製作的紀念品之一。

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LVMH Watch Week 2021:Hublot色彩世界

在網上舉行的LVMH Watch Week 2021,Hublot的CEO Mr. Ricardo Guadalupe帶領我們走進品牌總部及廠房參觀,並表明革新的材質是品牌的核心價值。由材質引發出來的色彩世界,今年Hublot逗我們開開心心的……先克服全透明(Big Bang Unico Sapphire),再挑戰黑色(All Black Sapphire)、紅色(Unico Red Sapphire)、藍色(Unico Blue Sapphire),再到去年的黃色(Big Bang Yellow Sapphire),今年品牌再帶來全球首枚冰橙表殼的Big Bang,它搭戴的是全新自家打造的MHUB603陀飛輪自動機芯。 新機芯首次以藍寶石水晶打造3條搭橋,包括發條鼓桶、自動橋和陀飛輪框架橋板,視覺相當剔透;而透過鏤空機芯,我們先欣賞到6:00位置陀飛輪,跟它相對的是12:00位置的22K白金微形自動擺陀,上面還鏤空了品牌「Hublot」logo,再令觀賞值加分。由於備有陶瓷滾珠及改良了的上鏈系統,令腕表的動存能力提升到72小時。腕表直徑45mm,只限量50枚,約瑞郎160,000。另有限量100枚的Texalium殼版本。Big Bang誕生15年後,去年面世的Big Bang Integral,以全新表殼、表帶一體式結構為大家帶來新鮮感,當時有黑色陶瓷、鈦金屬及King Gold版本。 今年Big Bang迎來三色Integral兄弟,陶瓷色調有白、灰,以及navy blue。Hublot的陶瓷成分,硬度較不鏽鋼高2至3倍,重量則輕30%;這次運用在腕表的42mm表殼、表圈、表帶甚至表背上,只剩下表冠及按制以橡膠製,方便用家調校。 重溫一下,它搭載的是品牌自製第二代Unico機芯HUB1280,是從上一代HUB1242改良而來,備有的4項的專利技術包括震蕩秒針離合器、設有滾珠軸承的計時摩擦系統、具單向齒輪的棘輪固定系統,以及指針裝置微調系統。三色Integral Ceramic 不設限量,各售瑞郎219,000。去年LVMH Watch Week,我們有機會在杜拜親手觸及品牌首枚SAXEM表殼,它由藍寶石氧化鋁跟稀土元素結合而成,出來的綠色效果晶瑩透人。 今年品牌在Big Bang MP-11上,再於材質及色調上發力,帶來Magic Gold及Blue Sapphire變奏。前者由品牌首創且獲得專利,由純金及碳化硼這超硬高科技陶瓷合成,是世上首款具備防刮功能的合成黃金材質,全球限量50枚,約瑞郎85,000。後者的45mm藍色藍寶石表殼同樣限量50枚,約瑞郎125,000。 兩款腕表皆搭載自家HUB9011手上鏈鏤空機芯,在表盤會見到很signature的7個垂直排列的圓柱體發條盒,也在左側清晰地滾軸式顯示共14天的能量儲存。法國藝術家Orlinski擅長以波普藝術元素與繽紛色彩打造藝術品,只要看過他天生狂野、以邊緣、多面和棱角等標誌性元素打造的野生動物,如猩猩、野狼……等多面體雕像,你都會對這位「十大最受歡迎法國藝術家」念念不忘。 念念不忘的,還有Hublot。2017年,品牌找來Orlinski合作,完美地示範何謂「The Art of Fusion」。最初的男裝表在表殼上注入立體多面棱角設計元素,後來的女裝系列更進駐到表盤裡,今天帶來的,是色調更統一的Classic Fusioin Orlinski 40mm…… 一黑一藍。黑或藍色陶瓷遍布整枚腕表,除了表帶及表冠。這裡最吸睛的,當然是充滿視覺衝擊的立體表盤。凹凸不平的表面看似沒規則,但細看又好像亂中有序,沒經過精心編排不可能看得如何舒適。大師功力就是如此。40mm表殼內搭著HUB1100自動上鏈機芯,動力儲存42小時,瑞郎12,900。

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