超罕深潛 Deep Sea Special 估價高逾$2,100萬

大部分收歸於博物館、有史以來只有5枚曾公開於市場發售的「Rolex Deep Sea Special」,今次終有機會登上Phillips於11月5至7日舉行的「名錶薈萃—日內瓦 XIV」拍賣會;它對上一次現身拍賣會,已是12年前,可見它的罕有程度。有專家認為,如歷史上沒有Rolex Deep Sea Special,就不會有今天的Submariner、Sea Dweller等潛水表出現。它象徵的,是勞力士70年來研發深海潛水的重要里程。 現代勞力士的深潛故事,大家會記得2014年,荷里活導演兼探險家James Cameron(占士・金馬倫)乘坐Deepsea Challenger單人潛艇潛入Mariana Trench(馬里亞納海溝),他把實驗型Deepsea Challenge掛在潛艇臂軸上,創下單人深潛太平洋海面下10,908 米的世界紀錄。其實將時間軸推前半世紀,1953年勞力士已著手研製防水達一萬米的「Deep Sea Special」實驗性原型腕表,當年品牌把腕表繫於Bathyscaphe Trieste Submersible(里亞斯特號潛水器)外測試,首次測試便深潛到1,080米,同年再測試更把深度推至3,150米。當年這枚編號3號的「Deep Sea Special」,現時收藏於美國華盛頓Smithsonian Institute博物館內,據知其他「Deep Sea Special」也散落於世界各地博物館如拜耳博物館、倫敦科學博物館、於瑞士皮卡德博物館等。 勞力士的第二枚深潛原型表,改良並誕生於1960年。第二輪測試任務交由駕駛著里雅斯特號的Jacques Piccard及Don Walsh,去到Mariana Trench(馬里亞納海溝)的地球最深處,結果成功潛逾一萬米。任務完成後,品牌也製作了一系列紀念腕表以慶祝這歷史成就,它們並不公開發售,只提供給傑出的科學、科技和鐘表博物館,當然還有長期合作的零售商,以及這計劃的合作夥伴。當中一枚編號 35 的「Deep Sea Special」,就是今次拍賣的Hero Piece。這枚腕表製作於1965年,表殼為金鋼材質,拍賣行的估價為120至240萬瑞郎,折合高達港幣$2,100萬。

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寶齊萊「有故事的表」

買腕表,最好連背後故事一起買。 寶齊萊這枚年曆雙盤計時森特別版腕表,Heritage BiCompax Annual Lucerne,是一枚「有故事的表」。比起上一代版本,多配一條米蘭織網不鏽鋼鏈帶,還新增快速換帶系統,性價比同樣高企……腕表背後的故事沒有驚天地泣鬼神,反而充滿親情、洋溢家鄉情感。 話說品牌始創人Carl Friedrich Bucherer的兒子Carl Eduard Bucherer,購入一輛產於1949年的林肯老爺車Cosmopolitan Town Sedan。這輛以淺藍色調為主的古董車,給當時Carl Eduard Bucherer只有13歲的兒子Jorg G. Bucherer留下深刻印象。後來爸爸把汽車賣掉,老爺車在市場輾轉交易,兒子對這車一直念念不忘…… 最後機緣巧合下,給Jorg G. Bucherer於2013年買回這古董車,並將它重新修復,讓其重拾舊有風丰。寶齊萊現任行政總裁Sascha Moeri知道這故事,很是喜愛,也覺得這抹淺藍色很漂亮,很值得融入腕表裡去。為了向林肯老爺車致敬,也為了向寶齊萊家族致敬,更為了向品牌的家鄉琉森致敬,於是便衍生出這枚Heritage BiCompax Annual Lucerne腕表。 如果有留意品牌近期腕表作品,會知道Heritage BiCompax Annual是很受歡迎的表款,一枚備有雙窗大日期、計時、月份的年曆表,限量作品也不需6萬元,所以經常被傳媒稱許為性價比極高的腕表。 如今在腕表名字後加了一個Lucerne,整體面相也不再一樣……新表的賣點多了許多。我們認為最吸睛,是表盤採用了林肯老爺車的淺藍色,3:00位置的小秒針盤以及9:00位置的30分鐘累計盤,都被塗上淺藍色,跟表圈最外緣的測速計呼應著。2019年的Heritage BiCompax Annual是白面黑小圈的熊貓表,去年的是黑面白小盤的reversed panda dial,來到今年的懷舊淺藍,給人截然不同的視覺效果。 表盤懷舊了,表帶也跟著走。新表加配了米蘭織網不鏽鋼鏈帶,連同另一條小牛皮表帶,它們可以透過新增的快卸系統互相更替,稱得上是與時並進的設計。最後也跟大家回顧一下同樣搭載CFB 1972自動計時機芯的功能規格,腕表在12:00位置設有雙窗大日曆,4:30則有月份顯示窗,它們因應不同月份會自動調節大小月份,每年只需在3月1日調較一次日期。腕表的41mm表殼以不鏽鋼打造,動力儲存為42小時,生產數量由以往的888枚銳減至188枚。價錢方面,加送了一條表帶下亦稍稍提升至$63,800,一樣配得起極高性價比之名。表殼:不鏽鋼 直徑:42mm 機芯:CFB 1972自動 功能:時、分、小秒、雙窗大日曆、計時、年曆 動力儲備:42小時 防水:30米 約售:$63,800

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Panerai白面Submersible平價上市

白面潛水表,市面的確少之又少,箇中自有因由⋯⋯今日Panerai帶來一枚很破格很漂亮的白面潛水腕表,而且以平價登場,如想捉緊夏天尾巴以低價購入Submersible出海,機會已擺在眼前。大家不妨先溫習一下,如何才稱得上是潛水表? 其實現代潛水表並沒有一個統一標準,不過坊間的大約共識是:能防水至少200米、指針具夜光功能確保在水底下清晰閱時、備有單一旋轉表圈方便水底計時。如果根據官方ISO 6425對潛水表的要求,則要:防水至少100米、分鐘刻度要清晰、有至少5分鐘間隔單向旋轉表圈、全黑狀態下可於25cm內清楚閱時、表耳表帶要穩固、搭載石英機芯的話要有電量顯示、需防磁、要防震、也要防銹。大家都看到,「清晰閱時」是潛水表的一大要素,尤其是分鐘的刻度,往往是潛水員用來計算氧氣的使用時間。所以傳統的潛水腕表,大多以深色表盤配以淺色指針,以鮮明對比令人一眼便看清時間顯示;尤其是藍面,因為藍色在光線極微的深海裡最能看得清楚。在Panerai的潛水家旗裡,Submersible是重要系列,往往具備300米的潛水能耐,表盤的顏色也以黑、藍為主,偶爾會出現灰或啡等深色調。 所以這次品牌帶來的Submersible Bianco – 42mm PAM01223,是破格的大膽嘗試,而且是白表盤配白指針。不止潛水表,Panerai一向比較少推出白色腕表,上一次是去年底的Luminor Marina - 44mm PAM1314,不鏽鋼表殼內搭P.9010自動機芯,當時以$59,800定價發售,引來市場的一時熱話。今次的白面Submersible沒有刻意把指針改為黑色,繼續以白色姿態出場,但時標與指針都覆以夜光物料,而且深深的塗上黑色邊框,所以閱讀起來,仍然是清晰無誤的;就算深潛300米水底,也能透過旋轉表盤閱讀及計算到時間。這枚Submersible Bianco PAM01223內搭具3日動力儲存的P.900自動上鍊機芯,防水300米,有時、分、小秒、日期顯示,較特別是表底刻上品牌signature的慢速魚雷圖案。為甚麼說它是抵買的入門之選?因為白面配磨砂不鏽鋼表殼及表圈的它定價只是$67,400。比較一下,一枚藍圈藍面的Submersible Blu Notte PAM1068,同樣搭載P.900自動及42mm不鏽鋼表殼,它的定價是$81,900,不過就配有不鏽鋼鏈帶。另一款藍圈黑面的Submersible Azzurro - 42mm PAM1209,也是搭載P.900自動及42mm不鏽鋼表殼,在備有陶瓷表圈下,定價為$73,900。再數舊一點,2019年推出的黑圈黑面Submersible – 42mm PAM683,搭戴了是舊一點的OP XXXIV自動機芯,在陶瓷表圈加持下,定價為73,900。所以你也認同,Submersible Bianco – 42mm PAM01223是一枚很抵買的入門潛水表了吧。表殼:不鏽鋼 直徑:42mm 機芯:P.900自動 功能:時、分、小秒、日期 動力儲備:3天 防水:300米 約售:$67,400

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Gerald Genta x 米奇老鼠 有趣作品大重溫

今年Geneva Watch Days裡Bvlgari給大家帶來最大的驚喜,是一枚鋼版Gerald Genta米奇老鼠回撥腕表,立刻勾起大家對米奇的美好回憶。 在搶購最新Arena Retrograde with Smiling Disney Disney Mickey Mouse之前,不如先重溫一下Gerald Genta跟米奇老鼠歷年來的有趣作品⋯⋯ 又在欣賞歷年佳作前,不如先回顧一下Gerald Genta 這位表壇巨匠的偉大事蹟⋯⋯Gerald Genta,1931年出生於瑞士日內瓦,年少時修讀珠寶設計,後來於宇宙表工作。我們都知知道這位鐘表界設計之神多年來創製了不少膾炙人口作品,最廣為人知的定是1972年為Audemars Piguet設計的Royal Oak,以及1976年為Patek Philippe描繪的Nautilus。在這之前,大師還為Omega設計了Constellation,時為1959年。再數下去,還有1976年替IWC設計Ingenieur,1985年為Cartier設計Pasha等等。 大師的同名品牌於1969 年創立,直至2000年被Bvlgari收購。當年已69歲的他卻沒停下來,反而再創立新品牌Gerald Charles,不過後期所有設計也給Bvlgari收購了。品牌的Bvlgari Bvlgari系列出於他手自,大家在近代的Octo系列內,同樣看到大師的設計因子在內。大師最終於2011年8月離開我們,享年80歲,為大半個世紀的表壇立下不少輝煌印記。Gerald Genta於1984年取得迪士尼授權生產腕表,幽默的大師想到以最拿手的回撥功能,套用於卡通人物的手臂內,擔當指示分鐘重任;至於小時,則採用另一看家本領——跳時jumping hour。一段小插曲是,大師把新鮮面世的米奇表放於當年的一個Montes et Bijoux腕表展覽展示,結果主辦單位認為這些卡通作品登不上大雅之堂,跟奢侈品格格不入,要求他收回腕表。大師當然不肯妥協,你不欣賞自然有人懂欣賞,結果毅然退出那個展覽。 Gerald Genta的迪士尼腕表,除了米奇外其實還有米妮、唐老鴨、高飛狗等角色,不過最紅的仍是米奇。而米奇表也不是Gerald Genta專利,其他品牌如Gucci、Ingersoll、Swatch、Seiko甚至Apple Watch也有出現;不過看看在拍賣行的成績,就知道誰最受歡迎。 大師將米奇的形象弄得百變。在Fantasy系列中,他時而化身飛機師,時而當上高球好手,有時更與尊貴的陀飛輪同台登場。不過香港人最有共鳴的,大概是一枚紀念香港回歸的米奇表! 以下我們為大家搜羅了卅多年來的有趣米奇作品,包保大家看得喜上眉稍。一)這枚較罕見的黃金米奇,以舊款米奇造型亮相,兩隻幼幼的手臂充當時分針,配羅馬小時及立體圓點分鐘刻度。腕表的33mm表殼以18k黃金製,曾於1995年在Sotheby’s出拍,成交價為港幣$69,300。二)同樣來自舊款米奇造型,這次加入手臂回撥及跳時功能,製於1998年的腕表在2016年的Christie’s拍賣中,以5,000美元成交。三)打哥爾夫球的米奇在Gerald Genta回撥系列Retro Fantasy十分著名,因為揮棒動作跟分針回撥形態十分相像。這裡有兩款作品,綠色表盤配鏈帶的是九十年代作品,曾於2013年的Antiquorum出拍,以港幣$40,000成交;至於白色表盤襯皮帶的則來自2000年代,搭載Cal. 4503,網上售價為6,490美元。四)論意境,這款Gerald Genta Fantasy Golf才最神似,因為米奇手臂到6:00位置並瞬間回撥時,正正是揮棒擊球的一刻,跟之前的次序是剛巧相反。腕表推出時只限量100枚,定價約$6萬,現在身價當然漲升了許多。五)Gerald Genta米奇表不一定是回撥,也不一定是圓殼的,這款搭戴石英機芯款的,幼幼的米奇手臂充當時分指針,表殼直徑35mm,約產於2000年,現時價值約2,300歐元。六)飛機師造型也是非常受歡迎的米奇款式,Mickey Mouse Aviator多了一份英氣,威風凜凜地手指指像掌控一切,腕表誕生於2000年代,表殼直徑41mm。同時期米奇還有充當海員的Fantasy Navigator,也一樣帥氣。七)Phillips曾經在香港拍賣了這枚為東京迪士尼樂園25周年而製的Gerald Genta Arena Sport Biretro “Mickey Mouse”,45 mm表殼以鈦金屬製,約生產於2008年,只限量80枚。當時的成交價高達港幣$138,600。八)這枚最殿堂級,擁有陀飛輪的米奇表,是為慶祝迪士尼80周年而來。2008年推出這枚只限量25枚的Gerald Genta Tourbillon Octo Retrograde Hour Fantasy Watch Mickey Mouse,除了表盤精采,表背也十分吸睛,因為會看到自動擺陀上的金雕米奇頭像不停轉動。腕表內搭GG9051機芯,還備有回撥小時功能。有外國網站以10萬歐元放售中。九)香港人最有感覺的,大概是這枚紀念回歸的白金表。米奇右手拿英國旗,左手同時握著香港區旗及中國國旗,能回撥的英國國旗遊走表盤,真有「成功過度」之意境。腕表限量97枚,曾於2011年在Christie’s出拍,成交價為港幣$81,250。十)另一富有中國特色的,是2005年米奇及米妮為配合中國《花木蘭》故事而製造的款式,除了米奇身穿中國古裝服,數字亦特別改為中國字,當時一枚女裝腕定價約$66,800港元。十一)最後要介紹的,當然是今年新登場的Arena Retrograde with Smiling Disney Disney Mickey Mouse,由兩年前品牌專門為Gerald Genta推出50周年限量版鉑金版Bvlgari Gerald Genta 50th Anniversary Arena Bi-Retro(當時定價$457,000),再到去年的鈦金屬版Gerald Genta 2020 Arena Bi-Retro(當時定價$113,500),我們自然會期望,米奇老鼠會否捲土重來? 今天米奇老鼠再次現身於Gerald Genta Arena Retrograde,笑得連眼睛也睜不開的他,依舊用手臂作210 度轉動以逆跳指示分針,而飾有鍍銠太陽紋的表盤,5:00視窗就是跳時所在,動力儲存為42小時。今次41 mm表殼以精鋼打造,全球只生產 150 枚,外媒報道腕表定價16,500歐元(約港幣$157,200),並於2022年1月發售。

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Geneva Watch Days 2021:哪個品牌夠Bvlgari 勤力?

給大家重溫一下,Bvlgari於年初的LVMH watch week推出了三簧三鎚的教堂鐘聲三問陀飛輪Octo Roma Carillon Tourbillon、4月份的Watches & Wonders再破世界纖薄紀錄,推出只厚5.8mm的萬年曆Octo Finissimo Perpetual Calendar。 來到正在日內瓦舉行的實體表展Geneva Watch Days,品牌再度發功,Octo Roma Worldtimer夠實用、Octo Roma Central Tourbillon Papillon夠養眼,還有大家已經開始搶購的Gerald Genta Arena Retrograde米奇老鼠表。 試問一句,有哪個品牌夠Bvlgari勤力?先講明,筆者想儘快戴著這表,穿梭世界不同城市⋯⋯在香港仍未主張「與病毒並存」時,我們且望望這枚世界時間腕表止止渴。 Octo Roma Worldtimer採用中央時分秒針布局,在表盤外緣設有兩個轉盤,最外圍是代表24個時區的城市,內圈則是24小時刻度。要設置也十分簡單,首先定義在地城市,以表冠旋盤外圈到12:00位置,然後再以表冠調校當下時間(記緊留意內圈的24小時制也是正確);就此而已,之後所有城市的小時都會在兩個表圈裡對應起來,一目了然。腕表搭載全新的BVL257 自動機械,內裡261組部件全部於品牌旗下的Le Sentier機芯廠開發及製造,備有42小時動力儲存的它,最後安裝於具有 58 個切面的41mm Octo表殼,表殼分有緞面拋光精鋼及噴砂黑色塗層DLC精鋼兩個版本,前者配藍面後者一身黑調。外媒報道兩者同樣售$8,350美元,折合港幣約$65,000。有誰想到,中置陀飛輪的風頭也有機會給搶去?因為在這枚Octo Roma Central Tourbillon Papillon中,有兩只翩翩起舞的「小蝴蝶」在拍翼搶鏡啊。 這兩只「小蝴蝶」合力負責擔當分針用途,牠們懂得拍翼,「拍起」時可視為一支菱形指針,在表盤下半部分以180 度的半圓形遊走,由00開始指示當下分鐘(另一支則在對岸「趟平」),當到了大約55分鐘,另一支指針便會轉動 90 度「拍起」,於 00 分鐘時兩支指針便形成平行狀態。再走下去,便由新「拍起」的指針接力指示分鐘,功成身退的指針便會「縮起」。如前所說,中央設置的是陀飛輪,更高的12:00位置視窗,則是每小時瞬跳一下的jumping hour,它們都由 BVL 332 自動機芯主宰驅動,由於報分機制省了能量,所以動力儲存達60小時,可以於透過透明表背看到。外媒報道腕表定價$129,000美元,折合港幣約$100萬。見到這表,第一個感覺是:「終於等到了。」 由兩年前品牌專門為Gerald Genta推出50周年限量版鉑金版Bvlgari Gerald Genta 50th Anniversary Arena Bi-Retro(當時定價$457,000),再到去年的鈦金屬版Gerald Genta 2020 Arena Bi-Retro(當時定價$113,500),有心人自然會期望,米奇老鼠會否捲土重來?始終Mickey Mouse跟Gerald Genta的關係,對很多表迷來說是密不可分的。答案今天揭曉了,米奇老鼠現身於Gerald Genta Arena Retrograde重新回來。笑得連眼睛也睜不開的米奇,依舊用手臂作210 度轉動以逆跳指示分針,而飾有鍍銠太陽紋的表盤,5:00視窗就是跳時所在,動力儲存為42小時。今次41 mm表殼以精鋼打造,全球只生產 150 枚,外媒報道腕表定價16,500歐元(約港幣$157,200),並於2022年1月發售。

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一針一針縫上巨嘴鳥

路,係一步一步咁行;線,係一針一針咁縫,急不了。 這枚愛馬仕 Arceau Toucna de Paradis腕表的表盤,要花上一星期「縫製」,同樣也急不來。愛馬仕的工藝腕表,今年稱得上大放異彩,隨便一數,便有結合大明火琺瑯和麥稈鑲嵌工藝的Slim D'Hermes La Source de Pegase、微繪砂金石表盤的Arceau Space Derby、鑲金琺瑯工藝的Slim D'Hermes C'est La Fete等等(可參看 https://bit.ly/37ZmBpO),而最新登場的,是這枚結集微繪琺瑯與絲線工藝的 Arceau Toucna de Paradis。主角,是一隻七彩繽紛、來自亞馬遜叢林的巨嘴鳥。大家比較熟悉微繪琺瑯,愛馬仕的微繪琺瑯大師首先找來一片白金表盤,然後把混合玻璃粉末與天然油劑的釉料,慢慢地細緻地以放大顯微鏡逐筆逐筆勾勒出圖案。過程中要反覆放入高燒窯中燒製,以呈現最滿意的晶瑩效果;大家未必知道,高溫燒製很容易引起裂紋或瑕疵,出現這情況的話,只能將它丟掉,絕不能協妥。完成眼睛,右下及左上部分的微繪部分,便輪到下一項工藝⋯⋯下一項工藝是愛馬仕獨家的絲線技術,這既繽紛又極細緻的技藝,靈感來自日本的和服編織工坊。要填滿這塊三十多平方毫米的小小表盤,需要動用約500條獨立絲線,工藝師非要用上一星期時間不可。 一如其他愛馬仕工藝表的圖騰,往往來自品牌的絲巾圖案創作,這枚也不例外,主角亞馬遜叢林巨嘴鳥來自插畫家Katie Scott的創作,這位年輕英國藝術家對動植物充滿熱情,並於去年以巨形繽紛彩喙的熱帶鳥禽為題材,創作了Toucans de Paradis絲巾圖案。由Henri d’Origny設計,於1978年誕生的Arceau腕表系列,今次以微繪琺瑯與絲線工藝作出新演繹,38mm表殼以白金製,表圈鑲了82顆鑽石,內搭品牌自製的H1912自動機芯。在signature的不對稱表耳下,配上自家縫製的Zanzibar藍色小牛皮帶。(限量24枚,$613,200)

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智能表大進化:能測體脂及血壓

我們經常跟大家介紹機械腕表,讓大家了解傳統製表的巧奪天工。不過另一邊廂,不能否認智能腕表也發展得很迅速,除了傳統品牌如Hublot、TAG Heuer、Montblanc、LV等紛紛加入,科技公司的智能腕表功能更是一日千里。今天想介紹Samsung最新推出的Galaxy Watch4,已經能夠測量人體的體脂及血壓! 看來智能腕表除了對傳統鐘表帶來衝擊,也對一眾健康儀器品牌帶大重大威脅!智能腕表生產商早早預計到,腕表只提供看時間、看message、電子支付、遙控音樂等功能,不足以吸引消費者。所以他們一早預視,要把智能腕表打造成大眾的運動夥伴,以及健康管家。 測運動量、測速度、測距離、測消耗卡路里、測運動類型?一早做到了。 測心跳、測心電圖、測血含氧量、測睡眠質素?也難不到智能腕表。 但健康人士一直最關心的,是血壓、是體脂、是血糖 這些較精密的數據從久以來得靠專業儀器,想不到現時智能腕表一步一步地做了。測血糖要篤手指,但據知Samsung早跟麻省理工大學合作,研究以拉曼光譜法(Raman Spectroscopy)技術,透過激光照在物質後的散射,去分析分子振動產生的波長,從而測量物質的化學成分,亦即血液中的葡萄糖含量。另一邊廂的Apple,也早於2017年成立生物醫學工程團隊,密密研究非入侵式血糖監測傳感器。 血壓方面,有報導說Apple正希望通過脈搏傳播時間(PTT)的電耦合方案來偵測血壓,以脈搏傳感器收集數據,計算由心臟輸出的血液所產生的血壓脈衝何時抵達腕部,從而評估血壓。今天要介紹的Samsung Galaxy Watch4,就能測量人體的血壓,以及體脂。先特別強調一下體脂,現代城市人都明白,體重數字並不是最重要, 體脂才是反映人體的脂肪含量,男女標準不同,大家也努力做gym、跑步、減食以控制體脂,據知近年體脂磅的銷量相當不俗。Samsung這枚能測量體脂的腕表,應該是大牌子在市場上的首枚,它的原理是以生物電阻測量法(Bioelectrical Impedance Analysis, BIA),以低功率電流通過用家的皮膚,分析脂肪和非脂肪組織之間的電阻,從而計算身體脂肪百分比。使用方法也十分簡單,只需把中指及無名指放在表側的兩個鈕扣(感測器),大約15秒便能告訴你體脂百分比、肌肉量、水分含量等數據,十分方便快捷。 還有一樣有趣的,是腕表增強了睡眠質素分析,除了新增睡眠血氧偵測,更能偵測用家的扯鼻鼾時間(更可透過手機把聲音錄下來),醫學上有助分析用家患上睡眠窒息症風險,應用上也是投訴伴侶的「最佳罪證」呢。說回腕表的硬件規格,它分有Samsung Galaxy Watch4及Galaxy Watch4 Classic兩個版本,前者以鋁合金製表殼,分40及44mm兩種尺寸,有黑、銀、綠、粉金顏色;後者則以不鏽鋼製殼,設有旋轉表圈(選擇功能時很方便),分42及46mm, 有黑、銀及Thom Browne Edition版本選擇。腕表內搭了 WearOS by Samsung,記憶加大一倍至16GB,備 IP68能防水50米。還要讚的是續航力,充滿電後可使用40小時,快叉30分鐘便能使用10小時。 (Galaxy Watch4由$249美元起/Watch4 Classic由$349美元起,香港市場於8月26日下午4時起接受預訂) 有了這枚Samsung智能腕表,就不再需要體脂磅、血壓計了。

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勞力士369專題(三):拍賣行、二手店談Explorer走勢

來到最後一集勞力士369專題,繼之前解構了Explorer七大時期,以及古董勞力士專家及腕表雜誌主編跟大家分享,這次我們找來Vintage Concept店長Albert Leung,還有Phillips的香港鐘表部門拍賣主管何子永先生,一起看看二手Explorer的市況,以及市場的拍賣情況如何。停產的東西特別多人問、多人炒,隨著全新36mm的Explorer Ref. 124270推出,究竟上一代的39mm Ref. 214270會不會停產?價格有沒有水漲船高?我們找來二手古董勞力士店舖Vintage Concept的店長Albert,跟我們談談新表的走勢、哪些型號較受買家歡迎,當然也順道推介一些值得收藏的舊Explorer……在二手勞力士運動表中,Explorer受歡迎程度有多高? 老實說,Explorer是多人喜歡,但未必是勞迷首選;它的3、6、9 DNA很強,但始終size是它的限制,例如早陣子興大尺碼直徑腕表,Explorer便無緣分一杯羹。同樣是潛水表,可能比較多用家會選GMT-Master款式。 今年勞力士重推36mm的Explorer Ref. 124270,對39mm的Ref. 214270的行情有沒有影響? 又沒有太多人問Ref. 214270,可能本身39mm也不算太受歡迎吧。當年勞力士可能覺得市場興大尺碼腕表,所以也在Explorer試試水溫;事實上,當36mm回歸,品牌也不會說明39mm會停產。反而有顧客問今年另一枚金鋼版Explorer Ref. 124273,可能跟近年的金鋼熱潮有關,也可能是覺得混金款式較有趣。據說有人以約10萬元成交,但跟原價$84,500也差不了多少。 個人來說,我不太喜歡新設計的Explorer,因為除了表盤正中央的大皇冠,還有6:00位置SWISS跟MADE中間的小小皇冠標記,有點重覆的感覺。 近年哪些Explorer型號較受買家歡迎? 我們可先分膠鏡及玻璃鏡吧。膠鏡以Ref. 1016為主,一般粉面matte較受追捧,俗稱「肥仔字」(即3、6、9 三個字特別粗厚)的是可遇不可求,就算沒紙也叫價十多萬;還有後期一點的L及R Series。 至於現代版的玻璃鏡,以Ref. 14270較多人問津,當中又以T25面比SWISS面受歡迎,因為T25面有機會變色。一般來說,T25面跟單SWISS面的價格可相差1萬元。 Ref. 1016生產期長達26年,當中哪些款式最值得收藏? 大概是六十年代尾七十年代初暱稱為frog leg的款式,那時的勞力士皇冠標記猶如青蛙腳因而得名,這個時間的Ref. 1016也包含了肥仔字呢。 有沒有遇過一些買或賣Explorer的有趣故事? 曾遇過一位女士想找一枚Ref. 1016,問她想要甚麼年期、甚麼特質,她統統也答不出,只知道她會經常來店舖看看。我們知道她對勞力士是有認識的,不過就如揀「男朋友」般,永遠說不出自己的要求……她可能只是戴慣了玻璃鏡,想找一枚膠鏡試戴。最後,她失驚無神買了一款我也記不起有何特質的Ref. 1016,總之我們形容她是找到「一見鍾情的男朋友」。Big Bubble Explorer Gilt Dial Ref. 6298:腕表生產於1953-54年,這麼早期的Explorer未必一定有 3、6、9數字,這枚無數字的賣相較斯文優雅,是Ref. 6098後推出的,內搭大棺材肉。($255,000)Ref. 6610:這枚Ref. 6610也是早期作品,產於1957年,已經不再是Big Bubble,改用了1030機芯,當年仍是採用Radium(鐳)面,當嚦架面慢慢揮發,更有懷舊味道。($275,000)Ref. 1016:這些內搭1560或1570機芯的Ref. 1016,如果保養得好又齊件的,可以值30萬,這枚氧化得較厲害的,大概是水氣經由膠面入侵。這表很有歷史,亦有chronometer認證紙,屬六十年代產品。($169,000)Ref. 1016:同樣是Ref. 1016,這枚產於七十年代中期,保存得更好,勞力士logo是長皇冠形,比較高身,有齊出世紙,價格也較高。(約$20萬)Ref. 14270:此表產於1997年,保存良好,要留意6:00位置下寫上「T SWISS T<25」,屬於T面的它自然較矜貴。此表有紙。($75,000)Ref. 14270:較後期的Ref. 14270不再採用Tritium,6:00位置換上「SWISS」一字,這表為1998-99年出品。($56,000)比起Daytona不斷擦新拍賣紀綠消息,勞力士的Explorer雖不經常登上頭條新聞,但Explorer其實是新晉藏家的入門首選,也屬拍賣行常客。究竟Explorer的拍賣價值如何?哪些年期及型號最受追捧?我們有請富藝斯(Phillips)香港鐘表部門拍賣主管何子永先生為大家解說。以勞力士來計,Explorer是否不算拍賣常客? Explorer其實在拍賣上算是常見的表款,因為有許多喜愛勞力士運動表的新晉藏家視Explorer為勞力士運動表入門首選。不論是古董或是現代Explorer都是最受歡迎的勞力士運動表之一。 哪個時期的Rolex Explorer最受歡迎? 1950年代的Rolex Explorer最受歡迎,例如五十年代的Ref. 6350配「Honeycomb(蜂巢)」表盤,專為抵禦極端環境而設計,機芯經過精密天文台認證,這個型號在拍場上較少見,但也是因為其珍稀所以受到追捧。另外一款Ref. 6610也是於五十年代初期推出,同樣是勞力士運動表迷的至愛。 舉例說,今年6月我們的香港春拍有一枚約生產於1957年的Ref. 6610,金字備亮漆面,估價是24-34萬港元,最終以50萬4千成交。 另一枚於5月日內瓦春拍亮相的Ref. 6350更厲害,1953年出品配有蜂巢面,最終成交價達88,200瑞士法郎。 還有一枚Ref. 6350於2020年12月在紐約「Racing Pulse」拍賣會上出拍,估價5-9萬美元,最終以12.6萬美元成交,接近100萬港元。比較多人喜歡在Ref. 1016裡尋寶,當中哪些較有欣賞價值? 型號1016有著很長的生產期。我認為六十年代為日本市場推出的限定「SPACE DWELLER」Ref. 1016最具收藏價值,因為極其稀有,加上背後的故事有趣,因此也被鍾愛勞力士的資深藏家們視為最佳收藏表款之一。 今年勞力士推出Ref. 124270及金鋼款Ref. 124273,尺寸回到36mm,那有沒有令39mm的Ref. 214270停產及更受追捧? 我個人比較偏好36mm版本的Explorer,所以我非常樂見這個經典尺寸回到市場,36mm版本是受到更多勞力士資深表迷追捧的款式。至於39mm版本是否會因為停產而受到追捧,我認為這個可能性是很高的。

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勞力士369專題(二):專家鍾情Ref. 1016

上集解構了由上世紀三十年代至2021年勞力士Explorer的七大時期轉變,今集我們請來專家跟大家分享Explorer的情懷點滴。 一位是VRHK(Vintage Rolex Hong Kong)創辦人之一的Jim Lai,他認為「3、6、9救了Explorer」; 另一位是鐘表雜誌《Spiral》主編金成,他則認為Ref. 1016的圓渾鈍厚外形,最得他歡心。如是我們雜誌的忠實讀者,不會對Jim Lai感到陌生,他既是VRHK(Vintage Rolex Hong Kong)創辦人之一,亦是我們友好的專欄作家,他每期跟大家分享古董勞力士的珍藏及故事,稱他為「勞力士活字典」可能不足夠,「勞力士百科全書」稱號大概更適合他。問他Explorer的珍藏,他說全盛時期單單Ref. 1016已超過7枚……對Jim來說,勞力士的Explorer就是「經典」的代名詞、是「長青」的最佳代表:「三個數目字:3、6、9就是icon,簡單不過!Explorer就是實而不華,不需要任何鑽石等元素加持,它的簡單就是最好看、最powerful,也是十分user-friendly的款式。」一般用家只認得表盤上3、6、9三個時標,但在收藏家眼裡,Explorer還有很多細微的分野及值得欣賞的地方,Jim細說:「由54年的Ref. 6200開始,表盤可以由1953-58年分為Radium (鐳元素)及1959年之後的Tritium(氚元素)時期,夜光物料不同、顏色不同、數字字體不同、size不同……統統都是欣賞古董Explorer的樂趣,資深收藏家一眼便能分辨出來。」Jim不諱言這就是收藏古董Explorer有趣之處:「例如生產期長達26年的Ref. 1016,無論是Tritium、Tropical、Matte Dial都各有不同味道,之後又可細分不同字款如standard字及肥仔字。我個人特別鍾情字體變得厚厚的肥仔字,不規則得來十分可愛,它是六十年代尾約67-68年的產物,我會形容它是勞力士的一道甜美dessert。」全盛時期Jim曾經擁有7枚Ref. 1016,當中肥仔字也有4款,價值由較早期的15-17萬,漲升至現時20萬過外;對他來說,印象最深刻的一枚,是在法國買的:「大約3年前,在IG認識了一位收藏家,他放賣一枚大全套的Ref. 1016肥仔字,大全套的意思是有原裝外盒、內盒、貼紙、日曆卡、膠牌仔、天文台紙,連原裝買賣收據也有。單據表明腕表在1971年以2百多美元售出,這天賣家則以約25萬港幣放售。雖然價錢不便宜,但我猜想未來三五七年也未必能在市場找到類似或比它更好的選擇,於是湊巧我去法國公幹,便聯絡他交收。」但說回來, Explorer從來不是勞力士運動表最大紅大紫聚焦鎂光燈的那一位,至少比起Submariner、GMT-Master甚或Daytona。Jim甚至形容,它是有點「梗頸」的:「始終由Ref. 1016開始,Explorer已肩負著勞力士入門表的任務,它在款式、功能,甚至gimmick上,都不及Submariner或Daytona;也由於它的表殼尺碼較細,設計上較難突破或製造驚喜,它的位置毋疑是有點『梗頸』。可以說,3、6、9設計是救了它,另外木村在日劇中強力加持也令它的光環變得更亮,亦更持久。」作為資深收藏家,如果新手買家想購買舊款Explorer I,Jim有甚麼意見?「現時資訊發達,價格愈來愈透明,無論是否新手買家,買表前最緊要是做好功課,可以先加入不同群組跟大眾討論,如購買可先找一些有信譽的店舖。個人的意見是,如是初接觸古董表,可先由入門級別埋手,先enjoy一下箇中樂趣,認識加深了才進一步購買。舉例Ref. 1016,Gilt Dial表面太令不夠vintage味,可以先試試Matte Dial藥膏面,當然不用一下子去到肥仔字。由淺入深,給自己一些目標,努力賺多些錢再買高階的,這樣才好玩。」 最後也問問Jim,對於今年回歸36mm、又推出金鋼版的Explorer有甚麼意見?他坦言今年新作驚喜欠奉,跟上一代分別不大:「金銀潤向來在勞力士家族不算矚目、價格也難做到好成績。依我看,如果全隻是玫瑰金又不同,新鮮感十足;又或者,像去年OP款帶來不同顏色表盤,就真的驚喜萬分了。」對於勞力士Explorer,身兼《Spiral》、《JET》、《美紙》總編輯的金成有以下的分享:必須承認,比較喜歡從前的表,所以開場白都是甚麼二十年前。又二十年前,第一次看到Ref. 16520 Daytona驚為天人之前,其實先看上Ref. 14270 Rolex Explorer在先,然後才陸續遇上之前舊版上鍊6系Daytona和Rolex Explorer 1016,當然更加驚為天人×3000。Daytona是很有距離,Explorer或Explorer II成為了短期目標。當時大表熱潮初起,但我還是覺得36mm的Explorer有點小,所以首枚自己買入的是Explorer II——那枚可能比Seiko 5還多人戴的Ref. 16570。Rolex Explorer被說成最具初心的Rolex腕表,它的3、6、9外形比簡單更簡單,流行了半世紀卻沒有大變動,成了最有型的數字圖騰。在上世紀三十年代,Rolex銳意設計一枚專為登山或探險使用的腕表,到了1953年,John Hunt和Edmund Hillary團隊帶著Explorer成功登陸珠穆朗瑪峰。但我內心有少許好奇的,Explorer的表殼其實是最傳統的Datejust變種,只一下子鎖定了黑色表盤,把date功能廢除,只留下3、6、9三個清晰明淨的阿拉伯字母,也許更強悍更防磁,但除了報時便幾乎沒有特別功能的369,竟然可以配合登山冒險嗎?但戴著369的人最終又安然無恙啊,那麼369真的非常配得上Explorer這名字。直至1971年,根據多年來真正登山探險經驗得來的意見,可以使用橙針分出日夜時間的Explorer II 1655問世,我才稍稍舒懷,證明我的常理也有番咁上下,真的用上Explorer II探險才比較合情理吧。但都是宣傳和經營手法,全個香港成千上萬戴Explorer,絕對不會隨便登陸珠穆朗瑪峰的,我們只是愛上那非常經典獨特的369設計罷了。現存從Ref. 214270中三個略方略扁的金屬字母,蛻變自九十年代的Ref. 14270。當年這迷人的369設計,增添大量運動感和時尚氣息,把認為阿爸阿爺才戴Datejust的年輕群眾吸引過來。好奇怪是,當年認為36mm很小,終於來到Ref. 214270的39mm,本來應該是最完美尺碼,你又會忽然覺得39mm的魔法略褪色,好像那36mm才是很有道理很經典的比例。再當然,說到那三個數目字,Ref. 1016圓渾鈍厚的369才深得我心,不管有沒有木村在《Love Generation》加持過,都會覺得那三個圓數字配36mm表殼配啞黑的表盤,才是最具初心趣味的設計,遠遠拋離Ref. 14270的369。即使那三個字,對登山涉水其實沒有甚麼太大助力。我也一直幻想,未來Explorer的新版,有沒有可能會是Ref. 1016的圓字配39mm!

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勞力士369專題(一):解構Explorer七大時期

問英國探險家John Hunt跟Edmund Hillary,Rolex Explorer是甚麼,他們會回答:「是陪伴我們首登珠峰創造人類歷史的信賴夥伴。」 問曾於九十年代追四大天王又追日劇的潮流人,Rolex Explorer是甚麼,他們會回答:「是木村戴得好有型有款的勞力士。」 問勞力士收藏家,Rolex Explorer是甚麼,他們會回答:「不會是最當紅,但會是最長青。」 問寫表記者,Rolex Explorer是甚麼,他們會回答:「由36mm轉至39mm,今年又轉回36mm。」 問以上所有人,對Rolex Explorer最大的印象是甚麼,他們大概會回答:「3、6、9」。 Text:Ringo Photo:Ringo、Bowy早於上世紀三十年代,勞力士已經有心征服喜馬拉雅山,不斷鑽研能抵禦-50˚F氣溫及比地面低70%氧氣的腕表。世人記得的,是1953年,由英國人John Hunt領導,跟Edmund Hillary及雪巴Sherpa Tenzing Norgay成功登上海拔8,848米的珠穆朗瑪峰峰頂,乃世界首批人。而當年他們佩戴的,是勞力士Big Bubble大氣泡6098型號,它能應付負20度至40度溫差,是Explorer的原型,也被後期收藏家稱為Pre-Explorers時期。(據說當年品牌為登山隊提供了20枚Ref. 6098)依據Ref. 6098及Ref. 6298,品牌在征峰同年推出兩者的後繼型號Ref. 6150及Ref. 6350,兩者均使用A296機芯,前者被調校為Precision,後者則達天文台級別,更被喻為第一代真正Explorer! Explorer的特色是直徑36mm、表盤12:00寫有「EXPLORER」字樣,頂部有倒三角形,還有沿用至今的阿拉伯數字「3、6、9」時標;元祖的Ref. 6350用上蜂巢(honeycomb)表盤,配上Benz針。腕表的正式名稱是Oyster Perpetual Explorer ,官方中文譯名為蠔式恒動探險家手表,要追溯源頭,品牌蠔式腕表首度於1926年亮相,並於四十年代逐漸定型為系列。這時期的腕表「好戴」了,因為它摒棄了俗稱棺材仔的Big Bubble機芯,腕底得以更平坦。更值得留意的,是機芯改用天文台級別的1030型號,這是勞力士首枚完全自家設計及製造的機芯。另外,表盤也改用了俗稱「嚦架面」的Gilt Dial。生產期長期26年的Ref. 1016,是不少古董勞力士收藏家的尋寶勝地,市價往往十萬起跳,保存完好或俗稱「肥仔字」的,價值廿萬以上不足為奇。腕表的機芯再改進為Cal. 1560,防水能力亦達到100米。另外比較大的改變,是表盤的夜光物料由Radium鐳改為Tritium氚,雖然同樣具放射性,但在表盤6:00下的「SWISS T<25」或「T-SWISS-T」,代表它的輻射量少於25mCi,相對上較安全。有趣是由於氚元素會令啞黑色的Matte表盤變色,因而增加珍藏腕表的趣味性。大家習慣把這時期後的Explorer稱為現代版,最大原因是表鏡以藍寶石水晶取代之前的膠鏡,另外也採用鑲嵌式時標,在白金時標填上夜光材料。表盤換上啞光黑色Matte Dial的Ref. 14270,最為香港甚至亞洲人傳頌的,是木村拓哉於日劇《Love Generation》佩戴了它,而把時尚變成更時尚的,是木村其後再在《Hero 2》把它戴上。 Ref. 14270搭載的是Cal. 3000機芯,到了2001年推出的Ref. 114270則換上3130機芯,外表基本上難找到分別,只是時刻稍稍粗了,較大改動是以SuperLumiNova取代Tritium,因而「T SWISS T<25」也改為「SWISS MADE」,英文字中間還加設一個防偽冒的皇冠標誌。大概是為了呼應大尺碼腕表潮流,這回Explorer破天荒把表殼直徑由36mm增大至39mm,為視覺平衡起見把「EXPLORER」字樣由12:00下移至6:00。當時較具爭議的,是居然移走了「369」的夜光塗層,另外時分針亦沒有按表盤大了而增大。直至2016年,品牌推出Mark II型號才把以上爭議改善,亦有人認為,比較稀有的Mark I版將來會被市場熱搶。當然,尺寸大了,機芯也改良為每天誤差只有正負兩秒的3132型機芯。數數手指,2023年才是Explorer的70周年,出乎意料之外今年勞力士來個提早賀壽?雖稱不上大變化,但驚喜度還是不少的。誰人能想到,品牌在2010年把Explorer的36mm表殼尺寸增大至39mm後,今天又再大幅削減3mm,回到從前的36mm(Ref. 124270),並破天荒加入金鋼款式(Ref. 124273)?回歸36mm,不只是回到11年前的Ref. 214270,更是回到1953年5月29日,探險家Sir Edmund Hillary跟Tenzing Norgay首次登上海拔8,848米珠穆朗瑪峰時,手上佩戴著勞力士腕表的原始尺寸。 金鋼設計兩年前出現在Sea-Dweller身上已一地眼鏡,今次再encore用來演繹從來只有鋼殼黑面(極少量白面)的Explorer,坦白說第一眼看有點不習慣,但習慣這回事久而久之便能培養,對表迷來說,也是多一個選擇。除了尺碼,表盤布局亦回歸原始,Explorer一字由6:00位置遷回上方Rolex標記之下。 要說勞力士的金鋼,就是18ct金與蠔式鋼的組合,名字稱作Rolesor早在1933年被註冊為商標,在Daytona、GMT-Master、Sea-Dweller、Datejust等等系列已是常客,這次卻是首次入籍Oyster Perpetual Explorer,下次有機會是Explorer II嗎?有了「黃」袍,要加身在哪處?這便考設計師的功力。最終這抹金色放置於表圈、表冠、中間鏈節裡,跟表殼及表帶兩側鏈節壁壘分明。至於夜光顯示,新款Explorer 配備的是Chromalight物料,當塗於指針及時刻標記上,在暗黑時散發的是藍色光芒。 表面改變,機芯也與時並進了。由上一代的Cal. 3132自動機芯,更改為於2020 年推出的3230型機芯,與去年推出的Submariner及Oyster Perpetual 36/41同出一轍。內裡包含不少品牌專利,例如以鎳磷製成、更不受磁場影響的Chronergy擒縱系統,又例如以品牌獨特順磁性合金鑄造的藍色Parachrom 游絲,它的抗震力比傳統游絲可以高出10倍;另外還有高性能的Paraflex緩震裝置,增強機芯抗震能力就等於增加走時的準繩度。同樣獲得專利的,還有表鏈上的摺疊蠔式保險扣,有了保險扣便能防止表扣意外打開;另外表扣亦安裝了品牌研發的易調鏈節,方便隨時延長或縮短表帶約5mm,遇上夏天手腕容易腫漲情況,這設計是相當窩心的。

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