John拆機芯 : Cartier Tortue Monopoussoir Ref. 2396

今天John為大家解拆的是Cartier在1998年推出的Tortue Monopoussoir Ref. 2396,屬於Collection Privée Cartier Paris系列的單按鈕計時腕表,採用白金表殼,尺寸43 x 35mm,以現今男裝表的尺碼潮流來講,算是比較小型的款式,但因為表殼為酒桶形,線條也較粗闊,搭配的表冠相比Cartier其他系列如Tank顯得特別大,而表盤採用雙小盤格局,又只有12:00一個特大羅馬數字時刻,為表盤帶來充裕的空間感,所以戴上手的視覺效果比實際尺碼要大一點,配西裝特別斯文大方。John特別揀選這枚Cartier來拆,是想告訴大家這款表的一些獨特設計。資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅反轉表殼,可見底蓋是以8顆螺絲安裝,但11:00位的一顆螺絲卻非普通一字形設計而是五角形,基本上市面上是沒有工具可以拆開,假如腕表出問題,必須回廠修理,不能假手其他人。John表示,這原是廠方為防止外人胡亂裝拆腕表的保安設計,但後來因為不想麻煩顧客連一般檢查都必須拿回廠,所以當腕表在第一次回廠檢查後,這顆五角形螺絲就會被更換回普通螺絲。也因此,假如買二手表的話,只要看這顆螺絲便可知腕表曾否回廠檢修。表殼:白金 尺寸:43 x 35mm 機芯:Cal. 045MC手上鍊 功能:時、分、小秒、單按鈕計時此外,腕表搭載的Calibre 045MC手上鍊機芯,並非卡地亞自家出品,而是由瑞士THA Ebauche機芯廠提供。這機芯廠由三位製表師Vianney Halter、 Denis Flageollet和Francois-Paul Journe於1996年創立。Francois-Paul Journe相信無人不識,創立De Bethune的Denis Flageollet名字也是響噹噹。Vianney Halter相對名氣沒這麼大,也已創辦自己品牌廿多年,擅長玩複雜多軸陀飛輪,作品獲獎無數,在10年前已獲GPHG頒贈Best Watchmaker Prize,來頭不小。今年新作Deep Space Resonance更將擁有雙擒縱系統的三軸陀飛輪放在表盤中央做主角,複雜得驚人。有這3位大師合作,難怪Calibre 045MC機芯不但打磨工夫到家,夾板的organic造型也引人入勝,更可在表底窺看單按鈕計時的整個操作過程,設計實在非常出色。雖是三位大師的結晶,Calibre 045 MC的設計其實存有缺點,就是與計時系統操作有關的三條銅製彈弓不但剛性不太足夠,外觀也不好看,後來廠方將之改為不鏽鋼spring bar來改善機芯的設計。所以,只要看這三條彈弓,便可知腕表究竟屬前期還是後期款了。通過透明底蓋,可以清楚看到Calibre 045MC手上鍊機芯的運作。8顆底蓋螺絲中,11:00位的一顆以獨特五角形設計,防止腕表被廠方以外的人員裝拆。打開底蓋後,可見機芯實則為圓形,安裝在酒桶形托架中再裝上表殼。沒有了表鏡的阻礙,可以近距離看清Cartier在表盤上的精美製作。Calibre 045 MC手上鍊機芯的全貌,幾塊明顯可見的夾板均雕滿了品牌標誌,並帶有弧形飾紋。機芯上方可見大形計時槓杆,近末端1:00位是高級計時必備的導柱輪,導柱輪的8:00位置是水平離合器的槓杆。相片中央的黃色彈弓是此機芯設計的一個弱點,剛性不足,耐用性成疑,也不算美觀。後期廠方將彈弓改為不鏽鋼spring bar,剛性有改善,用料和設計也更合乎機芯應有的級數。

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John拆機芯:精工2220的黃金套筒

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅談到黃金套筒,最先想到是德國朗格,因為在寶石軸承的外圍加裝一個黃金外圈,是德國製表傳統之一。今次John為我們拆開精工一款七十年代的手上鍊機芯2220,驚見原來一樣有黃金套筒。 作為Vintage Seiko,2220系列是十分抵買的一類,現時二手價最平100美元就買到,質素極佳的則會叫價至700美元。價錢平,不是因為2220系列的級數低,觀乎它的定價在七十年代與其他精工頂級系列差不了多少,只是因為精工當代的潛水表和計時表實在太受歡迎,所以屬於dress watch的2220系列在現今就淪為冷門表,就算二手市場供應少,價格也高不到哪裡。 根據1975年的精工小冊子,2220系列的售價為18,000至24,000日圓,與現時二手價最平$3,500的6138/6139計時表的售價一樣,但6138/6139是自動計時表,又一律搭配不鏽鋼鏈帶,由此可以推斷,屬簡單兩針款的2220手上鍊系列,用料和機芯級數比6138/6139還要高。再看當年Grand Seiko和King Seiko之外屬於精工頂級的Lord Marvel系列,搭載Hi-Beat 36000 5740C自動機芯,就算是鍍金殼款式的售價也只是17,000日圓而已,甚至比2220系列不鏽鋼款還要便宜。 2220是一款主要供男裝dress watch及女裝表用的高級機芯,手上鍊,直徑17.2mm,厚3.3mm,24石,震頻為每小時28,800次。機芯用料不馬虎,夾板帶有弧紋裝飾之外,24石比一般大三針的17石還要多。原因是有3個軸芯位置都採用了成本較高的黃金套筒和Diashock避震,既利用紅寶石軸承的低摩擦力來提高傳動輪系包括擒縱輪、第三和第四輪的動力傳輸,還以Diashock避震系統提升輪系的運作穩定性。以每個diashock裝置採用2顆紅寶石計,單是這3個軸芯便使用了6顆紅寶石,另外發條鼓也有採用紅寶石軸承,可見精工對此機芯的製作不惜工本。對了,John仔細研究過,2220採用的黃金套筒應該是包金來的,雖不是純金製造,統稱叫黃金套筒其實也沒錯,硬要說是包黃金套筒反而更彆扭呢!表底刻有機芯及表殼型號。雖說是表底,其實是Monoblock設計的表殼。腕表的結構相對簡單,Monoblock底蓋有較佳的防水性。經過四十多年狀態仍然極佳的2220手上錬機芯,直徑只有17.2mm。金黃色擺輪十分搶眼,採用精工自家研製的Diashock防震系統。機芯厚度其實只有3.3mm,在七十年代算是比較薄的精工機芯。拆下機芯夾板,3顆擁有黃金套筒和Diashock避震的紅寶石軸承變得更搶眼。2220機芯的不計成本,是為確保擒縱輪、第三和第四輪有更佳的動力傳輸和穩定性。2220機芯的震頻與當年的56GS一樣為每小時28,800次。由於潤滑油已乾,所以整個機芯都需要拆開清潔及重新上油做保養。

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John拆機芯:Audemars Piguet Royal Oak Offshore

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅愛彼在1972年推出的Royal Oak,憑藉獨特刻意外露螺絲的八角弧形表圈,配襯硬朗扁平酒桶造型表殼和一體式鏈帶,成為了品牌最標誌性的腕表系列。其後,愛彼在1993年推出造型更粗壯碩大的Royal Oak Offshore系列,透過更厚實的表殼提供更堅固的結構,進一步在高級運動表中佔一席位。時至今天,Royal Oak Offshore已不只是一般運動表,更厚更大的表殼實則還提供了更大的創作空間,讓愛彼能夠更盡情發揮無限創意,設計出一枚又一枚造型前衛如現代建築般立體具深度的高複雜運動表,例如今次John揀選的玫瑰金Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph Ref. 26288就在2011年面世,集計時、陀飛輪和長動力於一身。 作為一枚擁有複雜功能的運動表,計時按鈕和表冠護肩又比較闊大,所以Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph的44mm直徑所能提供的表盤面積其實不算特別大,但因為腕表整體厚度為16.6mm,這就足夠讓腕表配上具有一定深度的開放式表盤,12:00和6:00位置透視了兩個透過串聯方式提供長達237小時動力儲備的雙發條鼓,9:00位置是主宰了走時命脈的陀飛輪,利用表盤與部件之間的垂直距離,透過光影的光暗變化來突顯腕表的立體感。此外,愛彼還刻意將幾個重要的搭橋以黑色陽極處理的鋁合金製造,並設計成線條比較平直的幾何形狀,包括兩個發條鼓搭橋、陀飛輪搭橋,以及表底用來支撐固定整個計時輪系和槓桿的橋板,來呼應鍛造碳表圈、黑色陶瓷表冠和計時按鈕所呈現的現代感。 今次John拆機芯主角所搭載的Cal. 2912手上鍊機芯,除了給大家看愛彼在機芯打磨和修飾的工藝有多完美,還想看清幾點品牌在運動表上所做的特點。其一,是所有夾板和重要搭橋都很厚,視覺上既展現出強烈的立體感,功能上則有助加強部件的穩固和防震程度。例如陀飛輪,除了在表盤上看得到的黑色搭橋非常厚之外,反轉夾板還可看到其底座的結構也是非一般的粗壯。由於Cal. 2912機芯實則是以走時模組與計時模組結合而成,而兩個模組分別設於表盤和表底,加上夾板十分厚,所以幾個計時輪的中軸都比一般設計長,這亦是愛彼在表底以獨特形狀的橋板和搭橋來固定計時輪系的原因,並非單純為好看而來的。John表示,機芯設計的高手,就是懂得將美與功能作完美的結合。陀飛輪以特粗的搭橋作支撐,對穩固其位置有一定的強化作用。想看清陀飛輪底部的基座和粗闊搭橋,只有拆開機芯才看得到。機芯上造型充滿幾何風格的黑色部件,是以鋁合金加上陽極處理而成。AP 2912機芯中用來固定計時齒輪軸心的橋板,在後來的AP 2933機芯中得到進一步改良。兩個發條鼓的全貌,可見採用了源自袋表的馬爾他十字形蛓停裝置。左邊是計時秒輪,右邊是計時分鐘輪,靠上面的桃形部件來重設歸零。兩個計時齒輪均擁有少見的特長中軸,而計時秒輪下還有一個加強操作反應的彈弓裝置。上層採用8柱式雙層導柱輪,其設計在實現計時動作的流暢和同步方面起決定性作用。

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John拆機芯:Richard Mille鏤通有理

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼:TZP陶瓷及TPT碳纖維 尺寸:50.23 x 42.7mm 機芯:RMUL2手上鍊 功能:時、分、秒、55小時動力儲備 防水:50米Richard Mille除了創新物料,還吸引在甚麼地方呢?今次John拆解RM 61-01 Yohan Blake,讓大家可以近距離看清楚這個品牌究竟有幾吸引,看機芯鏤通的原因究竟在哪。 RM 61-01 Yohan Blake是Richard Mille在2014年為Yohan Blake這位全球第二快的牙買加短跑運動員而設計的腕表。由於任何多餘的重量對這位跑手來講都是負擔,所以腕表講求輕巧,除了表殼以黑色TZP陶瓷製作,搭載的RMUL2手上鍊機芯亦以高度鏤通的姿態示人,基板和搭橋更一律以鈦金屬製,並經PVD和Titalyt處理來提升剛性。RMUL2只有時、分、秒顯示,不過結構卻極其複雜,鏤通機芯看似脆弱,實則如建築骨架一樣牽涉很深奧的力學原理,通過搭橋將能量集中和轉移,能提供比傳統機芯更強的防震能力,好讓Yohan Blake這位飛人在比賽時都可佩戴腕表。對了,Yohan Blake習慣右手戴表,所以表殼左右不平衡的設計是為防止表冠會撞擊手背。 雖說跑步並不如打高爾夫球般會在球桿撞擊高球時帶來極大的反震,但想象一下,當Yohan Blake雙手在高速反覆擺動時,會產生出幾大離心力呢?1G?2G?放心,RM 61-01的抗衝擊力其實高達5000G呢。除了機芯結構獨特值得細味,John還表示,給他拆過的腕表無數,就只有Richard Mille會在螺絲加入俗稱戒指的墊圈,看得出品牌對表殼和機芯的安裝牢固程度比一般要求高,對整枚腕表在受到衝擊時的能量分散也極有幫助。 另外John還特別拆出整個擒縱系統給大家看,除了比較少見的黑色擒縱叉,還有那個帶有環紋裝飾、很閃亮的四臂十字形平衡擺輪。要留意的是,平衡擺輪的外圍有一處被刻意挖走,作用是為調整重量分布。原來擺輪在出廠時,其重量分布是完美平衡的,但在安裝擺輪軸心後便會出現不同程度的偏差。因此表匠需要在較重的一邊挖走些少物料來減重,從而修復平衡擺輪的重量分布。 John拿出另一個平衡擺輪來比較,可看到其邊緣帶有7個不同大小且分布不勻的凹孔,這除了顯示擺輪本身的質量問題之外,亦代表表匠需前後鑽了7次孔才完成擺輪平衡的修復,對比Richard Mille的擺輪上只有一處劃痕,除了證明這位表匠的手藝還有很大的進步空間外,也引證Richard Mille表匠非一般的上乘手藝。John表示,初學製表的話,花一整天來調整擺輪重量分布並不出奇,更甚者,在擺輪上鑽上二、三十個孔都未搞得好呢。為了減輕腕表的重量,螺絲也採用鈦金屬製造,並以不鏽鋼墊圈來增加鎖緊表殼的強度。拆開底蓋後,就能更清晰看到RMUL2手上鍊機芯的全貌。高度鏤通的RMUL2機芯以鈦金屬製造,表面經PVD及Titalyt處理,重量只有4.4克。想鬥贏RMUL2機芯的輕巧,其他品牌要出動直徑更細的超薄機芯才可。RMUL2機芯的擒縱系統採用了四臂十字形平衡擺輪和黑色擒縱叉。表匠在修復平衡擺輪的重量分布上有一流手藝和經驗,比另一擺輪需要鑽多個凹孔無論技術和美觀度都強得多。機芯夾板和搭橋經過噴砂修飾後才以PVD處理來黑化,在光線反射下,層次極之豐富迷人。機芯製作一絲不苟,連雙發條鼓和傳動齒輪都裝飾得極之漂亮,還經鑽孔來進一步偷輕。

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10萬以下 二手運動表

雖然腕表種類有很多,但其實可以很概括地分為運動表和非運動表兩種。而在運動表的領域裡,又可以同樣粗略地分為海陸空三種。海方面,潛水表是其一,航海表是其二。陸方面,賽車表應該最common了吧。至於空,當然就是飛行表。不過,縱使可以如此粗略地將運動表區分,實際上在二手市場中見得最多是潛水表,因為二手市場始終以勞力士所佔的份額最大,而勞力士最出名就是潛水表。那麼,真實地走入二手店中,將價錢上限設在相對比較易負擔的10萬元以下的話,店主拿來推介的表款又會是甚麼呢?Breitling是計時表專家,更是飛行計時表的佼佼者,它的Navitimer系列在航空界有極高知名度。雖然對一般玩家來講,Navitimer經典的飛行滑尺是有點花巧,刻度密麻麻,亦未必百分百明白它的用途,但對機師卻是十分實用的工具,對他們記錄飛行日誌有相當大幫助。而Navitimer除了一般型號,還有如這枚供宇航員使用的Cosmonaute款式,改行24小時制式,時針轉一圈是一日,一看便知是AM還是PM時間,對身處太空艙中的太空人來講,特別方便他們區分地球的日夜時間。美國著名太空人Scott Carpenter就曾經佩戴過Breitling Cosmonaute Ref. 809在1962年上太空兼圍繞地球飛行了三圈,更是首款上太空的瑞士腕表。至於這枚罕見的金鋼Ref. 7330,大致設計與當年Ref. 809差不多,不過下方還額外加裝多一個獨立副表盤,可作第二時區時間顯示和測量方位之用。($37,000 / PnF Times)今次一連揀了兩枚採用24小時制式顯示的運動表,Breitling Navitimer Cosmonaute是供宇航員用,而Franck Muller這一枚則是供賽車手佩戴,一個在天空,一個在地面,設計各有特色。腕表名字叫Endurance 24,有玩車的表迷都估到是24小時耐力賽的意思,雖說是為利曼24小時耐力賽而推出,其實其24小時制式的設計,放諸其他24小時耐力賽一樣適用,因為即使腕表的計時功能最多只可累計12小時,但就可在開賽一刻將腕表時間調校至0時0分0秒來計算比賽已經過了多少時間,而計時功能則留待計算圈速之用。沒記錯的話,Franck Muller曾推出過幾款Endurance 24,設計略有不同,除了今次這款限量250枚的橙色版本,擁有上鎖表冠、測速計表圈和採用三個小盤計時之外,另外還有配普通拋光表圈和雙小盤計時的舊款,各有特色。此表有齊表盒和保用卡,全套齊。($42,000 / PnF Times)相對運動表的粗獷形象,IWC Portugieser系列確是比較斯文,所以不少人質疑這個系列是否算是運動表。看大家對運動一詞是怎樣理解,因為Portugieser是專為冒險家或航海家而設,造型源自船鐘,假如一款面向冒險家的腕表都不算運動表的話,定義未免過於狹窄。正如飛行員表一樣,不少款式都很斯文。說回正題,Portugieser 2000是IWC為慶祝千禧年而推出的限量版,搭載當年新推出的Caliber 5000自動機芯,擁有長達7天動力儲備,採用盒形膠鏡而非藍寶石水晶是為展現腕表的懷舊味道,而幾乎完全open的藍寶石水晶底蓋,將直徑達38.2mm的特大機芯毫無保留展現眼前,在當年也是很突破的設計。作為千禧限量版,IWC刻意將Portugieser 2000的產量定在2,000枚,1,000枚是不鏽鋼版,另有黃金版750枚和鉑金版250枚,直徑42mm。此表全套齊,有盒有保用卡。($68,000 / PnF Times)3年前,Omega以1957 Trilogy一套三表的方式復刻品牌三款於1957年面世的Speedmaster、Seamaster 300和Railmaster,腕表造型、直徑以至鏈帶款式都與初代幾乎一模一樣,除了Speedmaster搭載1861手上鍊機芯,另外兩款均搭載Master Chronometer 8806自動機芯,精準度高,又高度防磁。3年過去,現時想找這套裝或者分開獨立買這三款60周年限量版幾乎是不可能的事。買不到復刻版,退而求其次未必一定是錯誤決定,尤其這款Seamaster 300 Master Co-Axial Chronometer 41mm的復古造型與復刻版根本大同小異,表殼加大一點至41mm,表圈再粗闊些少,黑色磨砂表盤的刻度造型、大箭頭指針以至泛黃夜光,都幾乎與60周年限量版一模一樣,搭載的8400機芯還有60小時動力儲備,比8806的55小時多一點,今次二手價是3萬不到,實在非常抵玩。($29,800 / Noble Watch)說到運動表,首先想到的必然是潛水表,而說到潛水表,也必然有Panerai的份兒。縱使Panerai除了Submersible的設計合乎現代潛水表規格,其他系列都不算正式潛水表,但眾所周知,Panerai是製作意大利海軍專用潛水表起家的,在未將旗下產品量產之前,腕表的設計就是與一般潛水表大不相同,尤其非一般大的堅固表殼配上簡約表盤和夜光顯示,在水底下的清晰度就已經是非一般潛水表可比,而這亦是Panerai在2000年後迅速崛起的原因。近年Panerai在二手市場的聲勢確是已從高峰退了下來,但亦表示了現今二手價比以前更合理,假如本身很喜歡Panerai但又一直未有出手,今次這枚PAM217絕對值得考慮。它是2005年推出的限量版,全球只有1,000枚,47mm亦是品牌標誌性的尺碼,加上Luminor表殼配三文治式表盤和小秒針,尤其左手版設計,一表集齊了Panerai多項最經典的元素。此表全套齊。($100,000 / PnF Times)在二手市場稱得上是一哥的勞力士,近幾年紅到發紫,不但舊裝價錢節節上升,新裝運動表也愈來愈有炒賣能力。不過細心留意,其實也有些運動型號依然炒不起,例如新裝369 Explorer和Explorer II便是。不過以勞力士之名,要炒也只是時間問題,例如曾被看淡的GMT-Master II,還不是在短短5年便追上了Submariner嗎?至於下一個潛力股,也許就是白面Explorer II Ref. 16570,即使白面顏色並沒有變成奶白,二手價其實在近兩年已升了很多,今次這枚只是夜光變黃的T<25面,有香港出世紙的叫價也已經超過了6萬,比5、6年前一般叫價3萬已升超過一倍,雖然與GMT-Master II還有一段距離,追近應該也只是時間問題而已。($64,800 / My Watch Co.)既然說到Explorer II的二手價愈來愈有起色,當然也找來一枚GMT-Master II介紹給大家,雖然不是近年極搶手的藍黑Batman款,只是最基本的黑圈黑面款,但Ref. 116710LN有陶瓷表圈,也採用了品牌經典綠色的GMT字樣和GMT針,二手價的硬淨程度其實不比藍黑Batman弱。假如想找一款比較易襯衫的兩地時間腕表,這款尤其是這一枚叫價只是$83,000的黑面GMT-Master II絕對值得考慮,因為就算是舊款可樂圈、百事圈等採用鋁片的GMT-Master,叫價都已經貼近10萬,既然大家的保值能力差不多,揀選便宜些少的Ref. 116710LN作為daily watch甚至真的戴來運動就更實際了。此表全套齊,888港行。($83,000 / My Watch Co.)雖然Sea-Dweller Ref. 16600擁有1,220米的防水效能,比Submariner高出一倍,但其實它的二手價並不貴,例如這枚第一期T<25面有行卡的Ref. 16600,叫價$62,800相對Submariner或其他運動型號來講算十分抵,甚至比上頁的另一枚Explorer II還要便宜。當然,它叫價較便宜總有原因,除了因為它的產量比較高,產期前後共12年並不算短之外,有日期顯示但又欠缺放大鏡、表殼相對比較厚和重可以講是它的硬傷。其實玩二手勞力士從來都不是玩功能,所以Ref. 16600擁有更強防水性能並不算特別吸引的賣點,在它之上還有Deep Sea,表盤變化又沒Submariner般精采。不過還是那一句,實實際際想找枚可靠、耐用、保值的二手運動表,Ref. 16600其實都一樣可滿足到這些要求的。($62,800 / My Watch Co.)相比全鋼款,金鋼Submariner算是比較少見的款式,而Ref. 16613的黑、藍、銀、金4款顏色表盤中,最少就是這款金面石字的款式,相比藍圈藍面少得多。雖然如此,金面藍圈配金鋼的設計在運動風格中其實流露多點奢華感,金色配藍色表圈在業界也不算常用的顏色配搭,假如不想經常與別人撞表撞款,尤其是勞力士Submariner,揀這枚金面Ref. 16613就可減少尷尬情況的發生。金鋼老土嗎?其實很視乎以甚麼衣著配襯,隨便T恤加三個骨牛仔褲當然老土兼核突,金鋼也確實與運動不太配得上,但穿上一身正裝深藍或深灰色西服,配上與表圈藍色差不多的領呔,這枚金鋼水鬼便襯到絕了。($80,000 / Noble Watch)今次目標確是定為10萬樓下的二手運動表,但當貴族名錶的店主拿出這枚百達翡麗Ref. 5091,並表示叫價其實只是11萬的時候,也實在不忍心放低它,除了因為1999年面世、為慶祝品牌回歸俄羅斯市場而推出的Sculpture在二手市場一向不多見之外,還因為價錢實在很相宜。Sculpture在Nautilus的基礎上加入了很organic的立體設計,更圓渾的表殼配襯如脊骨凸出的鏈帶,大膽造型在百達翡麗中算十分少見。除了設計別樹一格,Ref. 5091的產量其實相當少,此表共有9個款式,而每款均只限量300枚,總共2,700枚,所以這款不鏽鋼黑面Ref....

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John拆機芯 : Rolex Oyster Perpetual 36

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅綠松石藍色Oyster Perpetual 36,直徑36mm,搭載3230自動機芯,搭配的三格式鏈帶新增5mm微調功能,比舊型號佩戴更舒適,約售$43,400。新鮮滾熱辣,John找來勞力士最新綠松石藍面Oyster Perpetual 36,簡單開底蓋和甩針,看看全新3230機芯的面貌和研究最新一代的表盤設計有何改動。 勞力士今年推出的新表中,除了全新一代Submariner理所當然受到表迷追捧,屬於入門級的Oyster Perpetual亦打破過往經常被忽視的命運,意外地得到大家高度關注。原因之一,是今代Oyster Perpetual尤其36mm款式備有多種鮮艷如珍貴寶石面的顏色表盤選擇,無論紅黃綠藍還是粉紅都各有魅力,尤其坊間不理品牌反對決意叫作Tiffany blue的綠松石藍色款最矚目。另一原因,是今年依隨全新Submariner「盲十」登場的全新3230自動機芯,居然也一併套用到今代Oyster Perpetual中。即是說,勞力士對走時精準度的追求一視同仁,無論是Submariner還是Oyster Perpetual,統統都改配最新機芯,一律通過品牌在2015年所製定的頂級天文台認證。 作為勞力士表迷和製表師兼維修師傅,John在取得其中一款綠松石藍色Oyster Perpetual 36後已急不及待開蓋窺探一下全新3230型機芯的廬山真面目。其實就算不開蓋,都知道3230機芯是3235機芯的無日期版,所以也預料新機芯並沒有加入新技術。不過每次看到防磁的藍色Parachrom游絲與鈹銅合金平衡擺輪所構成獨特的顏色反差,以及隱藏在自動擺陀底下的紫色齒輪,十分佩服品牌在機芯配色上的用心。亦由於今次是拆新表,負責固定擺輪軸心和起防震作用的Paraflex緩震裝置特別顯得亮眼,近看可發現負責鎖定彈簧的鎖頭比一般設計厚,彈簧造型也與別不同,在抗震力方面比舊設計提高50%,這是勞力士腕表擁有高度可靠性的原因之一。不過也由於所拆的腕表屬全新貨,John決定不將機芯拆解,想看真Chronergy擒縱系統如何利用鏤通減輕重量和對動力的損耗,或者留待下次吧。 至於全新表盤的設計,John對今次用色十分滿意,表盤色澤極均勻,表盤上的印字亦是一貫高品質,6點位新加入在「SWISS MADE」字樣中間的微細皇冠也份外清晰,五支火柴線條明快,絕不含糊,而四方形5分鐘刻度也帶有一定立體感,證明顏料份量恰到好處,也引證勞力士在表盤製作技術的精良。不過最緊要的是,今次拆表可以看到勞力士對製表技術確是不斷在改良和進步中,留意表盤安裝在機芯後,邊緣位置其實還留有些少空間。留空的目的,是為防止表盤邊緣會被表殼內框壓壞。這個新設計,單純在腕表正面看是很難察覺到的。另外,反轉表盤可見勞力士已沒有採用舊式針腳設計,透過圍在表盤邊沿的四個獨特腳位,能令表盤安裝得更牢固。扭開底蓋可看到設計幾乎與3235機芯一模一樣的全新3230機芯。與底蓋齒牙相鄰的是非一般粗的防水膠邊。拆除表盤後,可見3230機芯與3235機芯的最大分野是沒有日期顯示。細心看夾板外沿,可看到專為安裝表盤而設的四個不同大小腳位,能保證表盤不會因碰撞走位。以鈮、鋯和氧合金製成的藍色Parachrom游絲和鈹銅合金平衡擺輪是機芯的主角,近看可見游絲末端的上繞式設計、星狀擺輪砝碼,以及比一般設計更粗壯的Paraflex緩震裝置。通過轉動這顆螺絲,就能微調擺輪夾板與擺輪間的空隙,是對後期保養維修一項重要設計。對你來講,這是綠松石藍色還是Tiffany blue呢?看真一點,會發現表盤邊緣留有一定空間。現今的勞力士表盤是雙層式設計,頂層有顏色的部份直徑較細,邊位留空可保護表盤。另可看今代6點位新增的小皇冠,印製十分精美。反轉表盤,可看到現今勞力士的表盤採用了獨特的四腳位設計,令安裝更牢固。其實勞力士的鏈帶設計與舊裝已很不同,表耳和Endlink的中間位置增加了凹凸筍位,以進一步加強鏈帶的安裝穩定性,即使佩戴多年都不會走位發出異聲。

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