Wristcheck:後生仔.買下表

腕表的二手買賣,正進行世代交替。以前,我們會去二手店舖「打躉」「打牙骹」,尋找別人拋售的筍盤;幾年前,大型網上交易平台興起,比如Watchfinder & Co或Watchbox,不喜歡舟車勞頓的可以多一個舒舒服服的選擇;最近,再有新平台加入戰團,Wristcheck近似exchange platform,目標培育新一代收藏家,而其實Wristcheck的創辦人Austen Chu,本身亦只是廿來歲的年輕人。未來是年輕人的世界,未來的二手鐘表交易模式,也可能由年輕人另闢蹊徑。 Wristcheck創辦人先在中環置地廣場開設pop up期間限定店,同一商場內的Wristcheck旗艦店亦瞄準今個月底開幕,Austen的鴻圖大計,核心就在出生地香港,而非他成長的上海。「香港可說是鐘表交易的世界之都,自由貿易,清關快捷,可更快將貨品轉運到客人手上,在其他地方,應付稅項及海關經常令人頭痛。而且香港是一個成熟的交易市場,開展網上生意相對容易,未來以此為根據地再拓展到中國、新加坡、泰國、越南等地。」Austen的理想,是建立當地本土鐘表交易圈,買家和賣家來自同一個國家。「經過疫情封關的教訓,假如沒有強大的本地顧客群,便大事不妙了。」雖然香港容易接通全世界,對於本土客群的需求可以減輕一點,但Wristcheck目前已擁有大概85%的本土客戶,而且年齡層非常年輕。「我們不少客戶只有『十八廿二』,大部分年紀都在35歲以下,早前有一位18歲客人剛購買了一枚Moser,沒錯是H. Moser & Cie.呀……又有一位差不多年紀的客人買了Audemars Piguet。」珍惜年輕人 Wristcheck的經營哲學,重點招呼「next genaration of collectors」,所以Austen從不同方面改革這個交易平台。「Wristcheck一半是交易、一半是教育,年輕人不一定仍然覺得腕表配襯西裝皮鞋才好看,反而旁邊有一雙Air Jordan,可能更有吸引力,所以拍攝照片時會加入更多潮流元素。」 Austen大讚香港為創業好地方,但對一些風氣不吐不快。「香港可能是鐘表買賣服務最差勁的地方……完全不重視顧客服務,假如沒有dress up、穿上proper的西裝,銷售員簡直視之透明……」對於喜歡鐘表的new comer,會是很不舒服的體驗,更難吸引他們進入鐘表世界。「其實這也是一個global problem,真的不應該這樣,要是他們只有難堪的經驗,便可能轉投其他收藏品的懷抱,例如波鞋、藝術品、車、酒等等,不利日後鐘表發展。」透明交易系統 Austen回憶朋友在網上交易腕表的經歷,一個收到的腕表表盤有所破損,一個付錢之後只收到一塊石頭……對方山高皇帝遠,難以追討,對買家缺乏保障。所以Austen建立Wristcheck的目標,就是提供一個百分百可靠的交易平台。「我們不是dealer,只幫助大家exchange,雙方身份保密,但資訊很透明,設有即時議價系統,比如賣家叫價10萬,買家可開價9.5萬,若然賣家接受便即時交易,款項會經由Wristcheck轉帳至賣家,一切順利的話,買家即日已可收到腕表。」Wristcheck的優勢,是交易透明迅速,其他平台落實需時,可能數星期後才能收到款項或腕表。 因為Wristcheck只是中間人,貨品都是consignment,不會壓低價值購入再放上交易平台轉售,賣家亦不用自行網上放售,曝露個人資料。是否有點像專門交易潮牌波鞋的StockX?「我們和StockX的交易模式相似,但他們是買賣為主,我們是一半交易一半教育的腕表平台,而且我們會直接和品牌合作,確保貨品的真確性,以及提供原廠維修。」暫時Wristcheck已和不少龍頭大牌等達成合作意向,由他們認證腕表真偽,而最特別的是,Wristcheck將實行全香港第一個二手表交易的保險計劃。「計劃全方位、全球保障,不小心撞壞了表圈,我們負責送回原廠維修;不幸腕表被盜,保險公司會賠償市場價值,收費約腕表價值的0.6%至1.4%,取1%為中位數,一枚勞力士百事圈約售16萬,保險費用只用$1,600,比AppleCare還便宜一點……」

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走在勞力士Jim端:GMT-Master百事全書

這裡談及的百事圈GMT-Master,不是2018年的鋼版GMT-Master II 126710,而是最原汁原味、上世紀五十年代出產的「百事」,包括早期兩代的GMT-Master Ref. 6542和Ref. 1675,近代雙色表圈的熱潮,靈感都是拜它們所賜。 VRHK創辦人勞力士的腕表,不少都是因應實際需要衍生的tool watch,上世紀五十年代,二戰後催生蓬勃的航空業,首架載客民航機誕生,之後勞力士便受美國泛美航空委託,生產飛機師專屬的工具表GMT-Master。占士邦佩戴Submariner深入民心,其實七、八十年代飾演占士邦的羅渣摩亞,也曾被鏡頭捕捉到手上戴著GMT-Master。腕表又暱稱為「Pussy Galore」,源於1964年占士邦電影《Goldfinger》之中,佩戴此表的邦女郎Pussy Galore。 「GMT-Master的創作原意是專為飛機師而設,經過長途飛行之後,了解不同的時差,並以紅色代表am,藍色代表pm。GMT-Master的前身是Turn-O-Graph,配備第一代擰圈,啟發了GMT-Master規格中最重要的雙向旋轉表圈。」最早期的GMT-Master,份屬投產於1954至1959年的Ref. 6542,潛水深度只有50米,表冠不設護肩,紅藍表圈以樹脂製作。「100枚樹脂表圈Ref. 6542之中,可能有95枚出現損壞,皆因表圈和表盤一樣搭配radium鐳夜光物料,日子久了,輻射會侵蝕樹脂造成破損。」平常Jim很少特別看待古董勞力士收藏,畢竟滿臉痕跡,更有歷史印記價值,唯獨Ref. 6542例外。「個人極少極少旋扭它的表圈,一不留神,弄壞了樹脂面便大件事了。」品相好的樹脂表圈Ref. 6524,動輒叫價150至200萬,難怪Jim格外小心翼翼。Ref. 1675投產於1959至1980年,產期長、期數多,細節分野也多,要完全學懂掌握這本「百事」全書,少點功力勤力財力也不行。「Ref. 1675比Ref. 6542碩大了2mm,採用鋁面鋼圈,再沒含有輻射的radium夜光。表冠上下設有護肩,最罕有的是鷹嘴設計,另有平面一點的方嘴款式。早期的Ref. 1675採用細三角形紅色GMT指針,後來才轉用大紅針。」GMT-Master除了標準的表面布局,還有underline面、double swiss面,又或沒有「Superlative」字樣的OCC面,價值分野極大,Jim透露一枚double swiss面的GMT-Master,身價可達80萬,比標準版本高出數十萬。「Ref. 1675亦有瀝架面或啞面之分別,出自Singer、Beyeler或Lemrich等著名表盤廠,瀝架面最少有五個不同期數,啞面更多達八期。」搭載樹脂表圈的GMT-Master Ref. 6542配備鋁製金屬表圈的GMT-Master Ref. 1675瀝架面。配備鋁製金屬表圈的GMT-Master Ref. 1675啞面款式。GMT-Master最有趣的地方,是可替換不同面圈,像Jim形容,有如換衣服般增加佩戴的樂趣。「近年古董GMT-Master開始熱門起來,有紅藍圈也有黑圈,不對期也可更換增強新鮮感。一塊樹脂圈可索價35萬,較特別的粗字圈約要6萬,而一般的大約兩萬有交易。」

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George Tong珍藏:藍寶石王子

要得到全球唯一的特別版,需要甚麼?門路?當然要,品牌不會隨便為張三李四破例;財力?當然也要,稱得上unique piece,不價值連城,也價值不菲了;有一種東西更重要——智慧,如何見招拆招,成全一枚品牌造得開心,客人收得高興的獨一無二腕表,這方面,George很有經驗,這枚「No 1/1」的Opus 9,就是談判智慧的精粹。 Opus 計劃讓Harry Winston 在表壇聲名大鵲,最初的牽頭人,正是George 非常欣賞的Max Busser。我們看到Opus 計劃風光無限,原來據George 所知,一至五號出品,一是產量少二是高成本研發,虧本告終,2005 年後Max Busser 自立門戶,不下一次,Opus 企劃差點無疾而終。資深腕表收藏家George 憶述:「聽聞Opus 6 起初無人接手,一度傳出延期,後來剛上任的Hamdi Chatti找來Greubel Forsey 救亡,時間緊逼,GF 只能就地取材,以現有的雙陀飛輪為基礎,轉換不同表面設計,從Hamdi Chatti 接觸Greubel Forsey 計算,六個月後已在巴塞爾展出。」可能最快刀斬亂麻的一枚Opus,產量只有6 枚,暫時度過第一個難關。去到Opus 8,設計藍圖和試辦造出來了,然而據George 所知一直未能交貨,直至Opus 9 由Jean-Marc Wiederrecht 操刀,才回復風平浪靜,George 有機會建立和Opus 的緣份。罕有主動出擊 「我較遲得悉Opus 9 的設計,2009 年1 月參觀Harry Winston 廠房,看到一件Opus 9 側面的表殼部件,當時不以為意,也不知道是Opus 9 的表殼組件,反而是負責人此地無銀說這個不要看,勾起我的好奇心⋯⋯數月後腕表在Baselworld 亮相,一看便十分喜歡,是我少數主動向品牌敲門的腕表。」George 對Opus 9 的好感,源自那條鑽石和寶石鏈帶,在他心目中,tell the time by jewellery 是相當破格的設計。考起Jean-Marc Wiederrecht 和Opus 6 的處境有點類同,Opus 9 也是絕處逢生。「本身品牌已打算高掛免戰牌,殊不知廠長收到紐約總部指令務必繼續,於是又要大打人情牌,請Jean-Marc Wiederrecht 幫忙設計。」高手如Jean-Marc,也視之為一大挑戰。「Jean-Marc 擅長用base movement加裝功能模組,也習慣按照別人意念生產,要他從頭到尾設計一枚腕表,反而不知如何入手。結果他情商Eric Giroud 負責設計,Eric 接受任務之後,特別往法國南部海邊閉關構思,設計出鑽石鏈帶顯示時間,每條鏈帶包含3 顆寶石,貫穿腕表前後。」當Eric 把設計藍圖交到Jean-Marc 手上,後者就以Frederic Piguet 機芯為基礎,演變成單車鏈linear display。 造好機芯還不夠,Opus 傳統要求表匠組裝完成腕表,對於平常只負責生產機芯的Jean-Marc 來說,又是難關一道。「Harry Winston 準備好單車鏈所需要的鑽石,起初九成有所參差,太大或太細,都會令鏈帶轉動不順,或出現礙眼的明顯凹凸。然後Harry Winston 另造一批,送到比利時切割,這次Jean-Marc 比較收貨,但也有五成reject rate⋯⋯」George...

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走在勞力士Jim端 : 單紅Submariner 1680

古董勞力士最有趣的地方,是6:00位置的幾行字,微妙至線條顏色粗幼距離,都可以千變萬化。上世紀六、七十年代有Submariner紅白大賽,光是單紅,便有六個不同階段的特色。今天Jim便帶來3款單紅和1款單白,細數紅人傳奇。 娛樂圈外行人,分不清韓團日團每一成員;古董表外行人,也會傻傻分不清單紅的前世今生。Submariner 1680不是第一枚Submariner,元祖是1953年的6204。但大約產於1969至1975年的Submariner 1680 Single Red日曆款,卻可能滿載最大的變化趣味,六期階段各有特色。VRHK創辦人「Submariner 1680是初階至資深收藏家都應該會有的一枚勞力士,流水編號大約由210萬至390萬,紅色Submariner字體,有的直接印上表盤,有的是先塗上白油再以紅油覆蓋;防水深度的標示方式也不盡相同,有的660ft在200m之前,有的剛好相反;有的S字比較平和直,有的S字比較彎和曲,很易令收藏家著迷。」單紅之中,最罕有的是第一期,據Jim估計,數量只有5%。「單紅一期不會有啡面,四五六期也不會,唯獨二、三期有機會氧化成tropical dial。660ft的f字最長,伸延至旁邊的t字,其他五期都不及它長,而且跟一、二、三期一樣200m走在660ft之前,還有那個6字是閉口的。」Jim猜測,當初勞力士為了襯托紅字Submariner,特別在下面塗上一層白油,讓紅字更見豐盈和突出,這也是單紅一期開始的特色。Submariner Ref. 1680 單紅一期訪問VRHK時曾聽說過一個有趣的比喻:收藏勞力士等於追女仔,誠意是有回報的,像這枚Jim從美國買回來的單紅二期,便是一個孜孜不倦抱得美人歸的童話故事。「前後糾纏了3年,每隔3、4個月查問一次對方會否放售,後來對方喜得麟兒開支增大才割愛。最初腕表大約價值25萬,輾轉3年最後以45萬成交,不過因為腕表狀態極好,patina很rich,貴一點也在所不計。」表盤不會無緣無故由黑面蛻變成啡面,Jim笑言因為表盤物料不穩定不夠完美,才能柳暗花明造就變色tropical dial。「我們的理解是,以前勞力士真的是生活表,人們會戴去曬太陽去游泳,當表盤吸收大量光線,然後被放進保險箱一段長時間,由光變暗,慢慢就會出現微妙變化。而所謂tropical dial也有不同分類,宗旨是愈淺色愈好,對比原有黑面的分野較大。」Submariner Ref. 1680 單紅二期Jim手上的單紅四期,幾年來也升幅不斷,約3年前價格約12萬,現在已升值至25萬。「單紅四期開始以660ft行先,數字6是開口的,Submariner字樣也是白油在下紅油在上,隱約可見到一點白邊。」每一枚單紅都價值不菲,保養當然不能掉以輕心,Jim就有一套腕表的「養生」妙法。「我經常穿著長袖衫,可以遮風擋雨,也減低和別人碰撞的傷害。也會每檢查表冠是否已經鎖好,不給水氣任何機會走進腕表。亦因為香港天氣潮濕,表櫃裡會放置吸濕珠,每3個月更換一次,適量抽濕,但不可過份,要是吸濕太過重手,乾燥環境下有機會令膠鏡加速老化裂開,愛它變成害它。」Submariner Ref. 1680 單紅四期緊接單紅Submariner 1680誕生的全白,字體全屬白色,價值未必及得上單紅,卻是Jim推薦的Submariner 1680入門選擇。「腕表價格穩定,屆乎9至17萬之間。這是流水編號400萬的第一期出品,數量較少,最喜歡它的南瓜patina,色彩非常誘人。」單紅一期 紅Submariner蓋白油 200頭、超長f、閉口6單紅二期 紅Submariner蓋白油 200頭、長f、開口6、有啡面單紅三期 紅Submariner直接印於表盤 200頭、短f、開口6、有啡面較二期字粗身單紅四期 紅Submariner蓋白油 660頭、開口6單紅五期 紅Submariner直接印於表盤 660頭、微開口6單紅六期 紅Submariner直接印於表盤 660頭、閉口6、S字母較彎曲

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Piaget 纖薄鏤名

上世紀七十年代,高級運動表好比雨後春筍,開遍鐘表大地,其中一個重要的名字,是Piaget Polo,1979年問世,黃金表殼,以交錯的光面和霧面打磨條紋點綴,強悍之餘,不失高雅。那個年代上流社會崇尚馬球運動,伯爵直截了當稱呼腕表為Piaget Polo,連Andy Warhol也是該腕表的擁躉。 世界循環不息,高手總會搶先別人探測得到潮流脈搏,伯爵又是較早嗅到當下運動熱的一人,2016年大規模重整Polo鋼表陣營,比蕭邦Alpine Eagle或朗格Odysseus等也來得早。先頭部隊為三針加日期或計時款式,鋼殼鏈帶,備有藍面或灰面;翌年加推DLC黑鋼表圈黑面款式;第三年重投貴金屬懷抱,玫瑰金殼配襯皮帶;之後輪到綠面登場,皮帶版本沿用銀色指針和時標,鏈帶版本添上華麗筆觸,使用玫瑰金色指針和刻度。交代了Piaget Polo的發展歷程,其實又再次突顯了伯爵的前瞻眼光。總不可能永遠都是大三針鋼表,入門兩個字也不能長賣長有,如何替系列升格,豐富系列內涵才是系列當務之急。 思前想後,伯爵手執兩面皇牌,為Piaget Polo改頭換面,一個是鏤通表面,一個是源遠流長的纖薄機芯,雙管齊下,孕育Polo Skeleton橫空降世。這是繼三針加日期,以及計時型號之後,Piaget Polo第三個變奏款式。 可能你會不以為然,誤會它只是原有款式的鏤通版,就像系列從藍面一直轉變灰面、銀面、綠面的套路。實情是,它的機芯編號可不是1110S,不是從三針加日期的1110P鏤通而來;而是取材自當年Altiplano身上的1200S超薄鏤通機芯,加以改良為1200S1,晉身Piaget Polo Skeleton瘦身的幕後軍師。沒錯近年Bvlgari在纖薄表範疇造得不錯,屢次刷新紀錄,但伯爵也非省油的燈,製作Ultra-Thin腕表歷史深厚(薄?!),1957年,品牌發起薄表第一擊,創製名聞遐邇的9P手上錬機芯,薄得匪夷所思,厚度只有2mm;3年之後的1960年,再進擊自動機芯的腹地,創製僅厚2.3mm的12P自動機芯,囊括當時手上鍊和自動機芯兩大陣營的最纖薄寶座。生產超薄腕表逾一甲子,伯爵纖薄子民數量不少,曾為品牌寫下十多項纖薄紀錄,最重要是2018年,問鼎世界腕表之巔,Altiplano Ultimate Concept的表殼和機芯加起來只有2mm,成為世上終極纖薄的腕表。如此戰績彪炳,Piaget Polo Skeleton深慶得人,想厚也難……剛才說過伯爵曾刷新多項纖薄紀錄,其中一項時為2012年,推出當時全球最薄的1200S自動鏤通機芯,只有2.4mm厚。機芯從Altiplano移植至Piaget Polo,身形鍛鍊得很好,十年如一日(迄今共9年勉強算上10年吧),仍是維持2.4mm的厚度。正因為機芯減磅成功,沒必要再用上厚重表殼,昔日三針加日期款式的9.4mm表殼,如今驟減30%,變成僅厚6.5mm,當然和超薄Altiplano還有一些距離,但已可扭轉Piaget Polo的整體觀感。 伯爵早於七十年代開始生產鏤通表,如上文所述2012年也推出過最纖薄的自動鏤通表,功力不用懷疑。今回以1200S機芯為創作藍本,注入兩種大熱色彩,一款是方興未艾的PVD藍色機芯搭橋,一款是明日之星灰色搭橋,伯爵對於潮流的洞察力,果然不同凡享。腕表採用42mm不鏽鋼表殼,動力儲備達44小時,並新增快拆換帶系統,隨意更換H-link鏈帶或鱷魚皮帶。($226,000)。在兩枚鋼殼版本之外,伯爵也露一露兩手他們的冶金和鑲鑽造詣,表達了品牌的理念:高級運動表可以剛柔並重,鋼殼和金殼也可以和平共處。 Piaget Polo Skeleton配備四款18K金殼款式,要知道,伯爵是少數擁有自家冶金廠房的品牌之一,生產金表近80年歷史。金表四大才子之一為玫瑰金殼款式,搭配和鋼殼一樣的伯爵藍鏤通機芯,鋼殼朝氣勃勃,金殼則格調華麗,風格悉隨尊便。另一款為白金表殼搭配鑲鑽表圈,合共鑲嵌1.59克拉的56顆鑽石。最後兩款為密鑲鑽石型號,表殼依舊為直徑42mm,但厚度略為提高至7.9mm(標準版厚6.5mm),遷就鑲鑽表殼和機芯。白金表殼鑲嵌281顆鑽石,共重6.68克拉。機芯更特別易名為1200D1,可想而知「Diamond」的份量多麼舉足輕重,上面的303顆鑽石共重1.05克拉;若然追求更極致的鑽石陣容,可選加配鑲鑽鏈帶的款式,鏈帶擁有1,442顆鑽石,合計共重15.6克拉。表殼:不鏽鋼 直徑:42mm(厚6.5mm) 機芯:1200S自動(厚2.4mm) 功能:時、分 動力儲備:44小時 表帶:鱷魚皮及不鏽鋼鏈帶 防水:30米 年份:2021 約售:$226,000表殼:玫瑰金 直徑:42mm(厚6.5mm) 機芯:1200S1自動(厚2.4mm) 功能:時、分 表帶:鱷魚皮帶 防水:30米 年份:2021 約售:$348,000

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Hublot 爐火純透明

說起藍寶石水晶腕表,第一個在腦海泛起的名字,十居其九是Hublot,五年前開發品牌第一個結「晶」,如今已坐擁紅、橙、黃、藍色藍寶石水晶款式,還有同聲同氣的綠色SAXEM。不說十居其十,是因為這兩年大家會對Chanel印象猶新,不光造了藍寶石水晶表殼,鏈帶也是史上首次全副透明武裝。可以看到,Hublot今年決心急起直追,那邊廂LVMH Watch Week,創製橙色藍寶石水晶表殼;這邊廂Watches & Wonders,再出手發表旗下首枚全透明一體式的藍寶石水晶腕表,透明表殼加透明表鏈,儼如廿一世紀國王的新「表」……此枚Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire,以年初橙色版本為基礎,同樣內藏全新研發的HUB6035自動機芯。對照昔日的鏤通HUB6021手上鍊機芯,新機芯不光加裝了上鍊擺陀,還裸露得更徹徹底底。袖珍擺陀棲身於12:00位置,發條鼓退居做其背後的男人……陀飛輪置身6:00位置,形成平衡布局。往日錯綜複雜的機芯搭橋,練成了隱身術,化身三塊藍寶石水晶透明搭橋,機芯懸浮效果更形突出。或許大家不太會意,透明藍寶石水晶表殼在橙色版本基礎上作出了些微改動,直徑由45mm縮減至43mm,表殼和鏈帶像無縫接合,幾乎移除了大部分肉眼可見的螺絲。另一方面鏈帶也積極透明,165個組件,其中22個為全藍寶石水晶鏈節,另外就是用作固定鏈節的鈦金屬插片。做不成第一個,但Hublot賣力做得最好,貫徹透明理念,大幅刪減鈦金屬插片的尺寸,使其隱藏於鏈節的兩側,透明鏈節更有凌空接合的感覺。表殼:藍寶石水晶 尺寸:43mm 機芯:HUB6035自動 功能:時、分、陀飛輪、3日動力儲備 表帶:藍寶石水晶鏈帶 防水:30米 數量:30枚 約售:$3,178,000

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CITIZEN 深潛計中計

這是一項三重「計」劃,它是一枚潛水時計,配備計時功能,同時更可顯示深度計。 說的是CITIZEN PROMASTER光動能Aqualand 200米專業潛水腕表,品牌的深潛大計早於1985年萌芽,誕下全球首枚配備電子深度計的Aqualand型號,1989年重新命名為Promaster Aqualand,名字突顯專業潛水表形象。腕表型號BJ2167-03E,定價為港幣$7,380。 全新三款腕表BJ2167-03E、BJ2169-08E及BJ2168-01E,全部通過ISO6425潛水表標準,防水200米,其紅色、藍色或綠色單向旋轉表圈,以及螺旋式表冠和按鈕,印證了專業實用的潛水表身份。 腕表採用50.4mm不鏽鋼表殼,而BJ2167-03E及BJ2168-01E表圈再經Duratect DLC硬化技術處理,維氏硬度高達1,000至1,400Hv,耐磨性極高。內置光動能機芯,自行吸收光源轉化成電能,持久耐用。腕表型號BJ2168-01E,定價為港幣$7,380。腕表型號BJ2169-08E,定價為港幣$7,380。表盤6:00位置的小秒盤,設計猶如潛水艇的聲納探測儀。而表盤12:00位置則最富專業潛水表的精髓,腕表搭載水深傳感器,下水後,即自動切換潛水模式,可見深度計指針指向潛水模式(DV),因應潛水期間最重要的階段,內表圈刻度開首的15分鐘,以3米為區隔,逐級跳至深度計最高顯示的50米。 另外腕表亦備有能量儲存,並附設兩條不同表帶,其一為可靈活調校長度的伸延式表帶,方便穿上潛水衣使用,其二則為常規表帶,日常佩戴或深潛使用皆可。 https://www.citizen.com.hk/ 地址:旺角彌敦道 610號荷李活商業中心地下G22號舖 電話:(852) 2997 5305 地址:尖沙咀加拿芬道16號金輝大廈地下C號舖 電話:(852) 2194 0060

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走在勞力士Jim端:雙紅Sea-Dweller 1665

DRSD,是資深古董勞迷都不會陌生的四個字母,代表上世紀六十至七十年代的Double Red Sea-Dweller。人生第一枚喜歡的古董勞力士,不單只有余文樂會選擇DRSD,有人喜歡它叫雙紅夠霸氣,有人喜歡兩行紅字夠豐富,有人喜歡它的深潛底蘊夠代表性,無論如何,在Daytona幾何式升值,單紅Sea-Dweller又早爬上神檯級數的情況下,DRSD的適當低調,反而更有世外高人的耐人尋味。 VRHK創辦人早兩期的Jim專訪裡,看過他的單紅Submariner收藏。其實在同期的六、七十年代,勞力士進行不少海上工程,一般防水200米的Submariner,漸漸應付不了深潛需要,約於1965年,勞力士啟動Sea-Dweller的研發計劃,在1967年至1977年期間,誕下可概括為四期款式的雙紅Sea-Dweller。若把Sea-Dweller和Submariner拿來比較,前者面對嚴峻的深潛環境,腕表是不是更難保存良好狀態?「這也不一定,Sea-Dweller因應專業潛水員而設,未必經常出勤,相反Submariner佩戴機會更高,損耗可能更高。」這次Jim所帶來的3款DRSD,保存狀態便處於極高水平。在Mark I至Mark IV面世之前,其實DRSD還有Mark 0和Mark 00兩款超級型號。「Mark 0只有單行紅字Sea-Dweller,屬於museum piece級數,身價高達600至700萬;Mark 00用回雙行紅字,字體上下對齊。」 最能表現Sea-Dweller深潛為本的特徵,是腕表開始增設排氦閥門,避免潛水員返回水面期間,壓力逼破表鏡。「初代DRSD並沒附設排氦閥門,直至DRSD Mark I才納入設計之中,所以表底刻有『Oyster Gas Escape Valve Patent Pending』的字樣,印證排氦閥門的萌芽階段。Sea-Dweller的日曆窗也沒有凸鏡,以一體化表鏡加強抗壓力。」主要四期DRSD之中,Jim推介暱稱「Pink Lady」的Mark I版本。「除了Patent Pending專利待批的字眼,Mark I雙紅字的色澤比較淺,經過氧化乍看猶如粉紅色,是Mark I獨有特色。地位比較經典。」當然,其他三期各有特色,也有不少專屬元素。「Mark II劃分厚和薄兩種款式,薄殼產量較少,而且只有Mark II版本才會氧化成tropical啡面,價格介乎20至30萬。」Mark IV不會有啡面,也不會由紅色變成粉紅色,但正如圖片中所見,指針時標patina更creamy更濃郁。 Jim大約十年前購入DRSD Mark I,因其粉紅色字特性,一直奉它為DRSD的 legend。放眼DRSD近年走勢,他認為坊間有點低估了Pink Lady的價值,一開始價格不算低,然而升幅平穩,不像Daytona般急升,當日屬於貴價貨的DRSD Mark I,如今反而有點落後。Double Red Sea-Dweller 1665雙紅一期 1969年 暱稱「pink lady」,雙行紅字偏向粉紅色,表殼加入排氦閥門,表底刻上「patent pending」專利待審字句。Double Red Sea-Dweller 1665雙紅二期 1967年 只有二期才有tropical dial啡面,表殼有厚、薄之分,以薄殼產量最少。Double Red Sea-Dweller 1665雙紅四期 1977年 Patina豐富,防水深度「6」字密口。雙紅Sea-Dweller四期字盤比較,Mark I兩行紅字字體大小相若,最易辨認,其餘3期「SEA-DWELLER」都比下面的「SUBMARINER 2000」為大。 第四期也有明顯特徵,「2000ft=610m」的6字圓圈完全埋口,其他3期的6字都有不同程度的分開。 「SUBMARINER」的「R」字,和「2000ft=610m」的「=」符號,垂直看兩者的位置距離,可大概識別二至四期,二期「R」字正正位於「=」上方,三期「R」介乎「=」和「6」之間,四期「R」字則偏向右邊的「6字」。

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八個要買Seiko Alpinist復刻的理由

Seiko潛水表在精工迷心目中地位崇高,不過從今年開始,情況可能改寫,運動表元祖出山,現在來看倒像日常斯文表,但當年卻是童叟無欺,奠立日本運動表發展的基石,更玄門更正宗。精工為表迷辛苦打拼140年,大家是不是應該送上回報,況且,以下八大原因,都是乖乖貨金的最佳理由。(一)資歷更勝潛水表 論資排輩,即使是日本第一枚潛水表62MAS,也只是1965年才出現,其實Seiko運動表的開山始祖,是1959年的Laurel Alpinist,迄今已有62年歷史。復刻要找江湖地位最重要的,正是這枚Alpinist。 (二)歷來首次復刻 62MAS潛水表成為了數次復刻版的藍本,Alpinist閉關多年,今天才第一次復刻,意義非凡。 (三)登山者正中山系風 Alpinist的意思是登山者,當年品牌以此為目標群。近年山系潮流正盛,山系設計的表,尤其吃香具市場。腕表的3、6、9、12點時標,均為山形圖案,呼應Alpinist的登山者主題。 (四)依然精緻 很多復刻版追求所謂現代尺寸,Alpinist也有改變,但細微得不太著跡,元祖版本直徑為35mm,復刻版酌量改成36.6mm,仍然很有古董表的風貌格局。 (五)手動蛻變自動 Laurel Alpinist採用17石的手上鍊機芯,表盤6:00位置交代了機芯身份;復刻版轉用6L35自動機芯,動力為45小時,添上現代筆觸。 (六)規格更現代 復刻版從細節裡改良,以藍寶石水晶表鏡取代plexiglass膠鏡,4:30增添日曆窗,防水100米。 (七)沿用特色表帶 當年Laurel Alpinist設計出皮革袖口帶,減少手腕汗水與腕表接觸,也阻擋沙塵吹入。現代復刻版同樣以小牛皮帶搭配袖口帶,感覺更原汁原味。 (八)復刻及現代版一開四 精工潛水表復刻版常見的套路,是重塑一枚接近倒模的復刻版,再衍生多枚八、九分像的現化演繹版,Alpinist也不例外,除了限量1,959枚、定價$21,200的SJE085復刻版,還有三枚現代演繹版SPB241、SPB243、SPB245,採用38mm不鏽鋼表殼,內藏6R35自動機芯,售價約五千餘。 表殼:不鏽鋼 尺寸:36.6mm 機芯:6L35自動 功能:時、分、秒、日期 表帶:小牛皮帶 防水:100米 數量:1,959枚 約售:$21,200

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走在勞力士Jim端:369 Submariner

家常便飯造得好,比珍饈百味更感動人心。 3、6、9三個時標,說得出多少品牌沒用過?勞力士卻有能耐,近乎私有化369這個稱謂。 Submariner的單紅、Comex或者早期的pencil hand,盡是讓收藏家兩眼發光的特色,但其實,假如最不足為奇的369時標,入籍很多人喜歡的Submariner,便絕不尋常了,引用Jim對369 Submariner的形容:有如冰山雪蓮般珍貴。 VRHK創辦人一個品牌的成功竅門,是洗腦入屋,誠如Jim認為勞力士做對了兩件事:第一是取名Rolex,簡單易讀,比艱澀難明的英文名字,贏在起跑線;第二是廣泛採用369時標,同樣簡單,而且不需寫上全部時標,已可憑369推測其他小時方位,成就一個平民化經典。「不敢說勞力士第一個這樣造,但見到369便會想起勞力士。」現役勞力士腕表目錄之中,搭載369時標的型號,既有Explorer,亦有Oyster Perpetual,但Submariner和369這對金童玉女,只能從古董回味了。這次Jim要分享的369時標珍藏,分別來自Submariner和Explorer I兩大系列,前者有6200和5513,後者有6610和1016。「Submariner因為是較受歡迎的潛水表,價值比Explorer高得多,一般6610或1016,平均20至25萬便有交易,反之,一枚6200卻要屆乎400至600萬,2018年紐約佳士得拍賣了一枚369時標的6538,更以100萬美金成交,成為史上最貴的Submariner。」不要以為Jim百發百中永不失手,大約8年前,他在美國看到一枚6538,狀態他給8.5分(那枚破拍賣紀錄的6538他只給6.5分),對方索價200萬,最後未能成事,讓他一直悔不當初到現在。最讓Jim引以為傲的369收藏,大概是被譽為早期Submariner終極收藏的King Sub 6200,Jim形容它就如勞力士的運動表龍脈。「它是54年生產的款式,可以說是第一隻勞力士水鬼始祖,gilt字瀝架面,用上8mm大表冠,藥膏面上有很重的radium。很多次收藏家聚會中,別人都會問我6200在哪裡,證明腕表很受人注目。根據流水編號估計,它的產量大約有100枚,已知的只有15枚左右,據我所知全港僅有4枚,美國歌手John Mayer也有一枚。」 Jim的另一枚收藏是64年的Submariner 5513,6:00位置有lower underline,象徵夜光物料由radium進入tritium年代。「另外兩枚是369 Explorer,一枚是56年的6610,仍然有很重的radium,3字夜光甚厚;還有68年的1016,投產期只有兩年,啞面表盤,369時標特別肥厚。」Ref. 6200 King Sub 第一枚採用369表盤設計的Submariner,約產於1954年,gilt字瀝架面,8mm大表冠,radium夜光。Ref. 6610 Explorer 約產於1956年,gilt字瀝架面,radium夜光。Ref. 5513 Submariner 約產於1964年,表冠有crown guard,6:00位置有lower underline,見證夜光從radium過渡至tritium。Ref. 1016 Explorer 約產於1968年,肥字369,產期約只有兩年,啞面表盤。我們眼中平凡的369,在舊勞發燒友眼裡絕不平凡,以Jim帶來的4枚腕表為例,每一個型號的字標各有不同,字款有粗有幼,6或9字的圓圈有大有細,箇中樂趣是新版369不可比擬的。「近代369款式隻隻一樣,欠缺獨特味道,舊表變化的possibility大得多,經常帶去潛水或放保險箱,已經有不同味道,可以代表個人化的characters。」

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