走在勞力士Jim端:玻璃面16800、16660、16550

曾幾何時,Jim為古董勞力士劃下一條界線,唯獨四位數編號的款式,才視之為真正的「vintage」系列。後來想深一層,好些七十至八十年代的出品,在勞力士發展歷史上也舉足輕重,見證設計構造新舊交替,不該抹殺其「古董」的身份。正如下文中的16800、16660和16550型號,擁有五個數字的編號,又暱稱「玻璃頭」,即是從膠鏡蛻變水晶玻璃的年代產物,宏觀勞力士運動表的發展,它們自有獨特的存在價值。「這三款不是唯一的five-digit勞力士,但可說是換上藍寶石水晶的始祖,紀念價值較高。」Jim一語道破三款「玻璃頭」的獨特性,尤其是16800和16660,分別是Submariner及Sea-Dweller的過渡性型號,奠定日後沿用藍寶石水晶表鏡的規格,最重要是產期不長、產量不多,價格也沒不合理地飊升,加上前期採用matte dial粉面,更有vintage的DNA。16800的投產期為1979至88年,前身為1680,後繼者為168000,約可劃分為四個階段,眼前此枚屬於Mark I第一代粉面版本。「1979年至83年出產的Mark I或II款式,搭配matte dial啞面,並直接將夜光物料塗在刻度;1984年之後的Mark III或IV款式,大多採用gloss dial光面,夜光會用金屬框架套起。」作為過渡性型號,16800混合了1680和168000的血統,既有古董味濃的粉面,也有新一代的規格。「除了轉用藍寶石水晶表鏡,16800配備Cal. 3035機芯,震頻提升至28,800次,防水深度亦由200米改良為300米。」16660和16800看齊,份屬第一代轉用藍寶石水晶的Sea-Dweller,投產期屆乎1978年至85年。Jim指出腕表反映勞力士製造潛水表的決心,防水性能不再輕微增長,而是一下子增幅近倍。「腕表繼承1665,並啟蒙日後的16600,約有五個期數,同樣地,78年至83年出產粉面,84年由光面取代。腕表由防水610米,越級攀上1,200米,相當進取。」腕表另有「Triple 6」的稱號,參考編號非常獨特。因應深潛需要,設計亦大有不同。「它同樣具備Cal. 3035機芯,不過表殼較厚,表耳也屬厚身一族,才可匹配深潛所需的厚身鏈帶。而且16660的排氦閥門,亦特別大和深一點。」 眼前的16660屬於Mark I版本,外觀狀態相當出色。「像它的南瓜面,30枚之中也不保證找到一枚,比較罕有,原本黑色的表圈,變成帶藍又帶灰的色澤,味道勝人一籌。」最後一枚Jim所收藏的過渡性型號為16550,接過1655的火棒,之後由16570接班,採用Cal. 3085機芯,投產期只有1985至88三年。能夠得到Jim垂青,賣相當然與別不同。「腕表備有黑面和白面兩款,白面比較鮮見,最特別是變成creamy奶白面,若以價值衡量,高質白面可索價18萬,黑面一般叫價只有12萬。」腕表另有通渠面和非通渠面之別,前者6:00位置的刻字像紅海左右分隔,價值動輒比後者高出三成。

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DJ Snake

Hublot x DJ Snake 繽紛的電音世界

Hublot最厲害的是甚麼?是人脈嗎?代言人品牌之友彷彿覆蓋全世界所有範疇;是創意嗎?每款特別版總有辦法緊扣相連設計的主題;是物料嗎?甚麼顏色甚麼塗層都沒辦法難倒他。將人脈、創意、物料各道板斧結合在一起,便成就了這枚Big Bang DJ Snake 。 看看Hublot的合作夥伴名單,幾乎涵蓋大部分文化藝術運動界別的超級巨星,足球有上一代球王比利(Pele)和下一代準球王麥巴比(Kylian Mbappe),當代藝術有殿堂級人物村上隆(Takashi Murakami),流行文化和雕塑有大名鼎鼎的Richard Orlinski,音樂演奏有天才鋼琴家郎朗,紋身藝術有 Sang Bleu 工作室等等。其實打從2018年,Hublot亦和一位音樂人惺惺相惜,等候三年,今年終於推出以他為名的特別版腕表,那就是法國電子音樂明星 DJ Snake 。DJ Snake的履歷表相當出眾,曾與 Justin Bieber、Selena Gomez等合作單曲,又曾和Kanye West、Lil Jon 等著名音樂人合作,曾獲提名格林美奬年度最佳專輯,在Billboard Music Awards或MTV Music Awards等榮獲多項大獎,更是法國光榮,是第一位在Sportify上擁有兩首10億次播放量單曲的法國人。人選敲定了,是時候讓Hublot表演,電音巨星,在表盤貼上音樂符號嗎?  DJ Snake ,在表圈劃上一條蛇?Hublot當然是更高層次……電子音樂和光影變幻經常走在一起,Hublot想到在45mm鈦金屬表殼上展現牛頓環(Newton’s Rings)的絢麗效果, DJ Snake 則提議在表圈外緣塑造對稱循環的切口,初步完成了面貌藍圖。然後怎樣實行牛頓環的效果?不是用凹鏡凸鏡照射表圈,也不是貼上七色貼紙自製旋轉環⋯⋯ Hublot 只是利用平常的鈦金屬表殼,加上不平常的PVD塗層,將色彩注入其中,再硬化處理封存色彩。從不同角度或光線觀看,會產生不同的光影視覺效果。經過黑色霧化處理的 HUB1242 機芯,上層備有與表殼同色的地球圖案,對比十分鮮明。 腕表限量發行100枚,備有兩款表帶以供選擇,一款為黑色菱紋的橡膠表帶,另士款為飾以灰、黑、紫色迷彩圖案的橡膠表帶,兩者均配備品牌標誌性的 One Click 快拆換帶系統,防水 100 米。表殼:鈦金屬 尺寸:45mm 機芯:HUB1242自動 功能:時、分、小秒、計時、日期、72小時動力儲備 表帶:橡膠表帶 防水:100米 限量:100枚 約售:197800

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Ulysse Nardin Marine Torpilleur 典雅的雅典

七劍下天山,把把都是絕世武器; Marine Torpilleur 七表下海洋,每一枚都包含雅典的典雅氛圍,算是今年Geneva Watch Days其中一個最氣勢磅礡的品牌習作。 品牌標誌上的船錨圖案,訴說了Ulysse Nardin和海洋的深厚淵源。創立於1846年,雅典早期已開始涉獵航海天文鐘,並且得到專業人士的青睞,屢奪精密時計比賽的獎項,獲頒4,324張認可證書,更難得是曾獲全球55個國家軍方垂青,向其海軍提供精準的航海時計,昔日沒有GPS或雷達,雅典的航海天文鐘,就是航海人員的依靠。近年雅典奮力栽培Diver系列,又破天荒收集廢棄的漁網,環保再造表殼或表帶,都是送給相濡以沫百多年的海洋的一份禮物。時光再回帶向前,品牌在1996年藉創立150周年的名義,推出了Marine Chronometer型號,可說是現代結合航海和典雅主題的系列始祖。然後在2017年,超級艦變成快速艦,新增Marine Torpilleur型號,名字的起源為一款體型小、速度快的艦艇,腕表亦相應地減磅修身,普遍的款式直徑為42mm,小三針款式的厚度約為11mm。今年適逢品牌創立175周年的大日子,一口氣發表了七款新品,包括藍色大明火琺瑯小三針、熊貓面小三針、藍面或白面月相、藍面或白面年曆計時,以及黑色大明火琺瑯陀飛輪,除了後者採用玫瑰金表殼,其餘六款均以不鏽鋼製成。腕表設計貫徹Marine Torpilleur系列的傳統,表殼側飾以錢幣坑紋,表盤搭載上下排列的兩個小盤(年曆計時型號除外),呼應昔日航海天文鐘的慣常造型;表面沿用羅馬數字時標,如果你不太懂分辨Marine和Marine Torpilleur型號,這裡告訴大家一個小竅門,Marine通常設有軌道式刻度,而 Marine Torpilleur 以清簡為目標刪掉了那些軌道。大部分新表以藍和白為主調,偶爾加入黃色字體作點綴,以藍色大明火琺瑯小三針為例,以往系列有過同樣藍面的款式,這次換上琺瑯表盤之外,亦將「1846」的創立年份改為金黃色,同時以「CHRONOMETRY SINCE」取代「CHRONOMETRE」,喻意腕表不光通過天文台認證,更是一個精準天文台級別的代名詞。所有腕表均搭載矽製擒縱系統,亦屬限量版,最秀氣的藍面琺瑯小三針和最複雜的黑面琺瑯陀飛輪,限產175枚,其餘款式則限量發行300枚。

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一枚最似超跑的腕表 Richard Mille RM40-01 McLaren Speedtail

盤古初開,Richard Mille就是將賽車理念融入腕表設計,大獲成功不無原因。以前主要針對機芯構造,這次由內而外,最有超跑影子的,不是表圈上「SPEEDTAIL」的名字,而是 RM40-01 逐漸收窄的流線型輪廓。 跟不太熟悉跑車的表迷溫習一下,Speedtail到底是甚麼?它是麥拿侖目前為止速度最快的公路車型,車身根據空氣力學水滴型設計,最高時速為每小時403公里,座位排列呈品字型,主駕位居中,後面加設兩座位乘客席,產量只有106輛,早已完售,但大家可考慮Richard Mille聯乘McLaren的Speedtail腕表,數量一致有106枚,跑車當年售價175萬英鎊,腕表的定價「只用」90萬瑞郎……今年是Richard Mille和McLaren合作的第五個年頭,聯乘版的生產速度跟超跑一樣快……2016年研發第一枚石墨烯碳纖維表殼RM 50-03,然後2018年再攜手合作TPT石英纖維表殼RM 11-03,這枚第三款聯合結晶,表殼結合鈦金屬和TPT碳纖維,在RM裡不是甚麼新物料,但造型和機芯都突破了RM的框架。Richard Mille為 RM40-01 所下的苦工,可以用披星戴月來形容,披上多少顆星星?頂上多少個月亮?數字最真實,表殼花上18個月(歷時2,800小時)、CRMT4機芯耗掉8,600小時,藍寶石水晶又用上18個月力求曲線完美,加起來不可謂不驚人。品牌製造了五個腕表prototype,最後才選定如今的模樣,上閣下窄,從12:00位置一直慢慢收窄至6:00位置,宛如Speedtail的水滴型輪廓。鈦金屬表圈配襯TPT碳纖維中層表殼,表圈上的凹槽,仿如超跑引擎蓋的開孔,按鈕設計也參照了超跑前輪的後方的出風口。以往兩代Richard Mille聯乘McLaren的作品,皆喜用橙或紅色為設計調子,今回更直截了當,麥拿侖標誌性的橙色條紋,從6:00位置一直延伸至橡膠表帶,模仿Speedtail後擋風玻璃的直線煞車燈。 CRMT4機芯以品牌自家設計的自動陀飛輪機芯為基礎,但首次加入了自家研發的動力儲備顯示、大日曆和功能選擇器,重點是表底可見的上鍊擺陀,由鉑金和紅金製成,跟Speedtail引擎蓋模樣如出一轍。 表殼:鈦金屬及TPT碳纖維 尺寸:41.8 x 48.25mm(厚14.15mm) 機芯:CRMT4自動 功能:時、分、大日曆、動力儲備顯示、功能選擇器、陀飛輪 動力儲備:50小時 表帶:橡膠表帶(另可選配鱷魚皮帶) 防水:50米 數量:106枚 約售:$7,794,000

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Spring Drive

Grand Seiko 新一代Spring Drive更薄更簡約

新任精工總裁Akio Naito跟我們分享了一個喜訊,2020年大家過得不是味兒,但Grand Seiko是苦中帶甜的,日本境外的亞太區、歐洲和美國,整年銷售額對比2019年均錄得增長,亞太區更高升37%。 最新最薄Spring Drive 回餽表迷的愛戴,Grand Seiko唯有努力一點,藉著精工140周年的時機,紀念版從年初開始一直沒停歇下來,八月時分,喜出望外還有新一代Spring Drive機芯和兩枚限量版陪伴我們進入下半年。先等等,去年Grand Seiko不是已發布全新的9RA5 Spring Drive嗎?是的,這些年精工勤奮積極研發機芯,比如尚在概念階段的T0恆定動力陀飛輪機芯,又或去年首發的9SA5高頻自動機芯。相隔僅僅一個年頭,精工已覺得可以把Spring Drive造得更薄、造得更簡約清秀,品牌開發的成果,就是一台9RA2 Spring Drive機芯,以及兩枚既慶祝9RA2新芯誕生,又向精工140周年致敬的特別版SLGA007和SLGA008,好事成雙。 動力顯示藏身表底 新一代9RA2 Spring Drive,延續9RA5的優點,還有兩項革新的結構,其一是指針經過重新建構,壓縮了時針、分針和秒針之間的距離,以往9R65表盤與表鏡之間約相距3mm,9RA2則降低至2.5mm;其二是重新安置動力儲備顯示,由Spring Drive款式慣常設於表面的造法移師至表底,品牌的機芯設計師表示,9RA Spring Drive系列備有兩手準備,動存顯示可於表面和表底互換位置顯示,潛水表適宜在表面時刻提醒用家,因此9RA5落戶表面位置;簡約表務求去蕪存青,遷居表底便最順理成章。 比9R65纖薄14% 9RA2的另一個特色,是更貼服手腕。品牌調低了表冠在機芯的位置,讓重心(centre of gravity)向表底趨近,佩戴起來更為舒適,正如背囊都會著重把重心靠近背部一樣。而且機芯依循9RA系列的模式,體積減少了25%的Magic Lever,置身偏離機芯中央的位置,有助減厚;基板一體化成型,加強了抗震能力;機芯亦整合了一大一小的發條鼓,無須影響厚度已可提供120小時的動力;加上品牌將石英水晶振盪器與感測器真空封裝為單一組件,準繩度大大提高,走時誤差由每月正負15秒改良為正負10秒,同時機芯厚度也纖型至5mm,比9R65機芯纖薄了14%。 SLGA008年輪值千金 Grand Seiko最為人讚頌的一個地方,是將大自然環境融入製表工藝,這次一炮雙響,有樹林也有湖泊。信州製表工房是孕育Spring Drive機芯的地方,周遭的信州森林,當然為今次的限量版灌溉極多設計養分。樹木年輪的紋理,並非第一次出現Grand Seiko身上,年初的高頻機芯鉑金限量版SLGH007,年輪已在表盤露面,今回加冕於Spring Drive玫瑰金版SLGA008,以棕色取代黑色表盤,更有原野森林的況味。腕表搭載9RA2 Spring Drive自動機芯,具備五天動力,搭配鱷魚皮帶,跟鉑金SLGH007一樣限量140枚,紀念精工百四年的里程碑。($385,000) SLGA007靜水的漣漪 Grand Seiko很一視同仁的,高頻機芯有年輪也有白樺樹木的景致;Spring Drive機芯出手,有上文介紹過的年輪,亦有諏訪湖美景,平靜的湖面,泛起微細的波浪,佩戴的人心如止水好了,這枚SLGA007千萬不要,應該怦然芯動,每個月走歪十秒八秒是可以接受的……藍色表面配上金色秒針和「Grand Seiko」標記,像日出東方金光映照於湖面之上,藍色和金色的配搭,這幾年在Grand Seiko身上幾乎沒出過差池,非常合拍。腕表同樣搭載9RA2 Spring Drive五日鍊機芯,限量2,021枚。($68,000) 表殼:玫瑰金 尺寸:40mm 機芯:9RA2 Spring Drive 功能:時、分、秒、日期、表背5天動力儲備顯示 表帶:鱷魚皮帶 防水:100米 限量:140枚 約售:$385,000表殼:不鏽鋼 尺寸:40mm 機芯:9RA2 Spring Drive 功能:時、分、秒、日期、表背5天動力儲備顯示 表帶:不鏽鋼鏈帶 防水:100米 限量:2,021枚 約售:$68,000

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重新認識18K金 表壇十大「 新金 」調查

玫瑰會凋謝,玫瑰金可能會褪色,然而在表壇,正蘊釀一顆不變金的 新金 革命。 16年前,勞力士栽種出永恒玫瑰,數年後,Hublot獻上帝皇御用金,朗格又揭開表中自有黃金蜜,陸陸續續,金光璀璨愈勝舊時。 這一、兩年間,新一代18K金臻至盛世頂峰,各家自製門前金,成分有異,色澤不同、但心底裡目標沒兩樣,奠立只此一家金.漆招牌。 事不宜遲gold、gold、gold,立刻為大家介紹10位表壇金非昔比愈戰愈勇的新金強人! Montblanc Lime Gold 新一代合金競賽,Richemont可能是最賣力的單位,2010年朗格開創蜂蜜金打響頭炮,近年同門兄弟不甘後人,接迭教曉我們很多有關新金物料的名詞,Panerai的Goldtech、IWC的Armor Gold,以及Jaeger-LeCoultre的Le Grand Rose Gold,一言以蔽之,就是改動合金的成分,有的硬一點,有的鮮艷一點,但依然不改其18K金的本質。新一年,新金到,其中一種就落戶Montblanc,命名為Lime Gold。 表如其名,「青」新過人,萬寶龍將23%的銀和12%的鐵,融入75%的18K黃金之中,混合成淡黃綠色的色調。別人追求花紅,務求18K金豔光四射一點;萬寶龍卻崇尚柳綠,試圖令18K金青翠一點。原因是甚麼?Montblanc 1858系列擁抱山峰情懷,假如再有獨門金殼調味綠野風情,豈不美哉?品牌亦瞄準大熱綠色,用上綠色時標和指針外框,呼應Lime Gold的綠在骨子裡。 腕表的靈感繆斯,其實源自上世紀三十年代Minerva的46mm軍事計時表,最有思古情懷的因子,肯定是表盤中央的螺旋形測速計。MB M16.31手上鍊機芯承傳了昔日Minerva機芯面貌,設有經典V形夾板,雙導柱輪和水平離合裝置,以及直徑達14.5mm的大型擺輪。 Omega Bronze Gold 實不相瞞,我們「俾左好多掙扎」,到底該不該將Omega青銅金歸納為新金物料……既然Omega中文宣稱它是青銅金不是青銅,英文也標明為Bronze Gold不是Bronze,新金陣營算上它一份,並不為過。 品牌的第一枚Sedna Gold腕表,由Constellation肩負重任;第一枚Moonshine Gold作品,以Speedmaster為依歸;首枚Canopus Gold出品,就以De Ville掛帥。貴為Omega皇牌之一,總不能冷落Seamaster,所以歷來第一款青銅金表,出現於Seamaster 300身上。Seamaster和海洋密不可分,近年青銅熱亦是從古代海洋時計得到啟發,Seamaster加上青銅金這個組合,應該沒有人比它更登對了。 青銅金包括37.5%的9K純度黃金,然後混合鈀金屬和白銀,形象化點來說,它是介乎Moonshine Gold和Sedna Gold之間,黃色以外帶點銅色,但又沒到玫瑰的豔紅。青銅結合了金,好些原來的弊病,都迎刃而解,第一,防腐蝕性強,再不受氧化影響,現在呈現的青銅色,未來都會大概是這樣;第二,再不像青銅容易引起過敏,毋須改用不鏽鋼或鈦金屬表底。腕表真正用上青銅的部分是三文治式表盤,經舊化處理展現棕色效果,復古迷大愛。 IWC Armor Gold 人無完人,金無足赤,在鐘表世界,尤其理所當然,絕大部分列明18K金表殼,24K金頂多用以製造擺陀,箇中原因是甚麼?其實24K金即是足金,純度達99%以上,但質地偏軟,打個比方,黃金的莫氏硬度大約只有2至3,鉑金或鋼在4以上,鈦更在6以上,表殼不時受到撞擊,「弱質纖纖」的純金當然不是最門當戶對。18K金的純度為75%,通常再加入銅、銀、鋅等,令色澤特別一點、硬度提高一點。 IWC前年開始鋪路,硬金(hard gold)入籍飛行員表的Big Pilot’s Watch Constant Force Tourbillon Edition "Le Petit Prince",去年改上更架勢的名字——Armor Gold,盔甲般雄糾糾,宣稱比傳統紅金硬朗5至10倍。能夠掛上18K金的名稱,要有75%黃金;要令合金紅潤一點,要有一定的銅,空間所餘無幾了。事實上,Armor Gold成分和傳統紅金一致,但經過特殊化學處理,改良了合金的微結構,剛韌性以倍升級。 硬淨的Armor Gold,只限到IWC專賣店,找最頂級功能的款式,才可「金」袍加身,例如這枚45mm萬年曆陀飛輪款式,陀飛輪坐鎮12:00,下面是倒三角形排列的萬年曆,3:00位置附設7天動力儲備顯示,7:30位置還有最代表性的四位數年份顯示。 Panerai Goldtech 從陶瓷到青銅到碳纖維到金屬玻璃再到eSteel,將表殼物料玩弄得出神入化的第一人,相信許多人都會對Panerai投下信心一票。研發新派紅金,Panerai可非一馬當先,但正如青銅或碳纖維,Panerai都是後發先至,頭啖湯沒特別馨香,造得比別人好才難能可貴。 早年,Panerai還沒為獨門紅金正名,新聞稿曾經寫上「5NPT」紅金,直截了當交代主要成份為5N(即紅金)和PT(即鉑金),直至2019年,品牌才賦予它們Goldtech的名字。Goldtech的真身,是特別紅粉菲菲的,官方圖片沒怎麼誇張。要知道,合金顏色方程式是,銅(copper)的數量愈多,紅的程度愈甚,Goldtech成分中擁有24%的銅,比慣常內含20%銅的紅金,自然更紅光滿面。別小覷那0.4%的鉑金,份量少力量大,提升了表殼抵禦鏽蝕的指數。 去年PAM1112採用了Goldtech表殼,今年再有型號為PAM1111的新表,編號後退了一格,功能卻從小三針增強至計時,雙副盤設計,繼續有9:00位置的小秒針,另加3:00位置的30分鐘累計。表殼豔麗,表面明媚,紅加藍的配搭,很有匹配的情侶相,另外白色的夜光時標,也是醒目提神的點綴。 Jaeger-LeCoultre Le Grand Rose Gold 全新面目,要名副其實,不能加裝月相盤、換位日曆窗便天真地以為大功告成,去年積家Master Control可是一等模範生,全曆計時表的一新耳目,是全面的,也是內外貫穿的。 全面的意思,是看得見的地方,都是別開生面的。全曆、計時、月相三大功能,我們細細個便認識它們……卻從沒見過,在積家表身上合體,今趟Master Control面子可大了。表盤設計典雅,上面兩個小視窗顯示星期和月份,中間有兩個累計器,下面則是日期和月相棲身之所。雙格視窗古意盎然,白底紅字,那是低調得來又正中懷古氛圍的設計智慧。表殼也是看得到的地方,隨便用個金殼,便不夠全面、不夠推陳出新了,所以40mm表殼不是一般的玫瑰金或粉紅金,而是積家新研發的Le Grand Rose Gold,偏向玫瑰金色澤,但因為加入鈀金元素,銳減氧化速度,確保光澤恒久不衰。 攘了外,也要安內,Master Control新系列的使命不輕,日曆表裝備矽部件,動力提升至70小時;此枚全曆計時表也一併升級,Cal. 759自動機芯動存可達65小時,規格亦是高級計時表的標準,備有導柱輪和垂直離合器,值得留意的是,表盤外緣再看不到平常的測速計,由脈搏計接管。 A. Lange & Sohne Honeygold 名字是一門高深學問,要是可馬虎亂改,不會有那麼多人找高人指點迷津了……商品的名字,更可能注定它以後的命運,音韻鏗鏘、精煉有力,才容易記得住,艱澀難懂的,輸在起跑線了……朗格Honeygold這名字,蘊藏蜜蜂的逗趣,包含寶貝的甜蜜,讀起來坦率爽快,名字改得正好。 時光倒流11年前,朗格165歲生辰,生日禮物不是蛋糕是蜂蜜……3款Honeygold紀念腕表,包括Tourbograph、Lange 1 Tourbillon和1815 Moon Phase,顏色沒紅金的濃烈,反而流露溫煦和暖的柔和特色。品牌對合金成份守口如瓶,只透露合金經過特殊熱處理,硬度高於鉑金兩倍,防刮能力升值不少。歷年以來,Honeygold被視為朗格的秘密武器,迄今只曾發表8個款式,例如去年面世的Langematik Perpetual。 去年踏入175周年的朗格食髓知味,再推出3款Honeygold紀念版,裡面有這枚1815簡約超薄表,也有追針計時表和Tourbograph萬年曆表。腕表直徑為38mm,厚度僅為6.3mm,要歸功於纖薄至2.9mm的L093.1手上鍊機芯,動力儲備也中氣十足,可連續運行72小時,限量生產175枚。 Omega Moonshine Gold Omega上得太空,果然是星際最強,三種主要的18K金——黃金、紅金和白金,在他們筆下已徹底進化。黃金的代表,是取材自夜空月色的Moonshine Gold;紅金的代表,是與太陽系中表面顏色最紅的小行星同名的Sedna Gold;白金的代表,則參照天空中第二最亮星體而來的Canopus Gold,可以美其名為星際三俠…… 相比一般黃金,Moonshine Gold色調柔和淡泊一些,畢竟月兒的光芒,不像燈光火光刺烈,皎潔霜白才更貼題。看看它的成份,銀含量特別豐富(高達14.5%),對比平常12.5%的含量自然溫和不少。 目前為止,月光尚未灑遍歐米茄大地,搭載Moonshine Gold的款式,惟有Speedmaster和De Ville Tresor等少數型號,其中包括此枚2019年誕生的登月五十周年紀念作,向1969年慶祝登月成功所設計的Speedmaster BA145.022致敬。復刻版除了金殼金帶換上Moonshine Gold,酒紅色表圈以陶瓷取代鋁質。今年全面換上Co-Axial Master Chronometer Cal. 3861機芯的超霸月球表,除了傳統鋼殼,已接連新增Sedna Gold和Canopus Gold版本,但願Moonshine Gold會盡快壓軸登場。 Hublot Magic Gold 陶瓷和藍寶石水晶,可能是Hublot近年最春風得意之作,顏色千變萬化,別人要模仿要追趕,恐怕只會徒勞無功。時間追溯至2011年,Hublot同樣能人所不能,新派黃金目標不外乎長青一點、硬一點,但Hublot野心遠大得多,志不在那一點、一些,要和陶瓷、藍寶石水晶鬥一「硬」之長短。 Hublot是極少數擁有冶金實驗室的表廠,並與瑞士洛桑聯邦理工學院合作,於2011年傾人力物力研發出Magic Gold,金屬帶有微青含蓄的光芒,但保存75%以上的純金成份,仍可稱為18K金。其造法是將陶瓷粉末以低溫壓製成為胚體,然後將燒溶了的純金,灌注入胚體加工,成品得到陶瓷的功力真傳,硬度高達1,000 vickers,比400 vickers的標準黃金、600 vickers的不鏽鋼不屈不撓多了,堪稱世上最堅硬、最耐刮的黃金,理論上,唯獨鑽石才能在Magic Gold表面留下刮痕。 當年,第一代Magic God現身於Big Bang Ferrari型號,彰顯顛峰對決的身份;三年前,轉用Hublot自家Unico機芯的Big Bang...

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Paul Newman Daytona

走在勞力士Jim端 : Paul Newman Daytona

歷史上身價最高的五枚勞力士 ,其中兩枚都是 Paul Newman Daytona ,穩坐史上最貴勞力士寶座的一枚,更是Paul Newman本尊擁有的Daytona。Jim回憶起來,2017年的時候,好些Ref. 6239大概索價100萬,2020年的同期,要200萬才有交易了。這次Jim將分享四枚不同版本的Paul Newman Daytona,網羅黑或白面、涵括鋼或膠圈,也有是否配備鎖霸之分,想了解Paul Newman Daytona的來龍去脈,這是很好的一次入門精讀。 史上首枚「Daytona」誕生於1963年,當時表面只有「COSMOGRAPH」的字樣,起初Daytona只是一個暱稱而已,呼應腕表和Daytona國際賽車場的親密關係。表面上的弧形紅色「DAYTONA」字樣、「OYSTER」標記,以及黑色樹脂膠圈等等標準Daytona元素,都是1965年之後逐步加添上去。VRHK創辦人 表憑人貴 Paul Newman Daytona又是甚麼一回事?保羅紐曼既是賽車手,也是荷里活影星,因為經常佩戴Daytona的緣故,造就人表合一的傳奇,傳聞他曾在電影中佩戴過一枚Daytona特別版,「Paul Newman Daytona」之名終於不踁而走。腕表要怎樣才能符合這個「Paul Newman Daytona」的稱謂?「首要條件是副盤上一定要有格子刻度,另外表盤通常有多層次的step layer,並集中於黑白紅或黑白的表盤配色。」 Paul Newman Daytona 熊貓分類 眼前的四枚腕表,可概括了Paul Newman Daytona於1967年至1971年的發展脈絡。「Ref. 6239和Ref. 6241,分別搭配鋼圈和膠圈,內藏Cal. 722手上鍊機芯,每小時擺頻為18,000次,三色表盤採用黑、白、紅的配色;Ref. 6264搭配黑色膠圈,和鋼圈版本Ref. 6262同樣內搭Cal. 727手上鍊機芯,震頻提升至每小時21,600次,表盤只有黑和白配色,產量相對較少;而Ref. 6263被暱稱為大panda,代表計時pusher加入鎖霸裝置(沒鎖霸的稱為細panda),搭配黑色膠圈(Ref. 6265為鋼圈)。」1967年的Ref. 6239,白黑紅三色盤,配鋼圈。1968年的Ref. 6241,黑白紅三色盤,配膠圈。 特別的RCO 古董勞力士表盤的每一行字,價值都可以差天共地,Ref. 6263也不例外。「它有白面和黑面型號,白面為『ROC』布局,印字由上而下為Rolex、Oyster和Cosmograph;但黑面卻有『RCO』的調轉格局,Cosmograph在上而Oyster在下。」Jim估計是黑面產量不多,品牌於是借來沒鎖霸的「RC」黑面,加印「O」字移植到Ref. 6263身上,市場上比較罕有。1970年的Ref. 6264,白黑雙色盤,配膠圈。1971年的Ref. 6263,白面ROC字,配鎖霸和膠圈。根據Jim的經驗,眾多款式之中,膠圈較受歡迎,鋼圈予人老套之感。「傳統上勞力士黑面最受歡迎,16500LN Daytona的價值亦以黑面較高,唯獨舊裝Daytona一般白面勝過黑面,這方面比較特別。」 Daytona設計務實簡單,黑白深淺色調也是很好的配搭,易於惹人喜愛。Jim認為新版Daytona推波助瀾,舊裝Paul Newman Daytona又不斷刷新紀錄,造成近年水漲船高的局面。「現時Paul Newman Daytona起步價約170萬,若有心收藏別盲目追求相宜款式,缺少了一粒兩粒夜光,或者夜光只剩一半,皆大大影響腕表未來的價值。」

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Audemars Piguet 鏤下-歡欣的印記 - website

Audemars Piguet 鏤下 — 歡欣的印記

這枚 Audemars Piguet  愛彼表 ,那管日與夜,光芒也是想掩蓋也掩蓋不了。夕陽西下,霜金技術錘擊而成的表殼,猶如灑落滿地的月光,閃閃發亮;紅日高照,表圈上的彩虹寶石,又如點亮大地的七彩光暈,斑斕繽紛;還有中間的鏤空表盤,融合八十多年的製表精華,穿透月影或日光。你,戴好太陽鏡了嗎?準備迎接它的光芒萬象了嗎? 其實,甚麼是鏤空工藝?形象化來說,一位百米飛人,在田徑場上九秒九跑畢一百米;鏤空就是他在獨木橋上,也要一樣九秒九完成百米路程。 鏤空是指沒有真正表盤的設計,在主夾板或搭橋之間切切割割,加上手工潤飾或雕刻拋光,讓光線遊走其中,形成立體通透的格局。不過,在展現各式各樣修飾工藝美感的同時,卻不能因為鏤空減少了主夾板用作支撐的部分,損及機芯的功能性與穩定性,要靚,也要命! 鏤空不是陀飛輪或萬年曆,它沒有複雜功能的光環;鏤空也不是琺瑯彩繪或寶石鑲嵌,沒有明顯絢麗的圖案。但它和琺瑯彩繪異曲同工,每一位鏤空表匠的手法略有不同,加上各門各派的雕刻或打磨風格,只要你是手工處理的鏤空表,肯定有其獨特之處,除非那是機械代工的流水作業貨色……鏤空表的起源,最初大概應用於懷表的前蓋,然後十六世紀微型化工藝萌芽,開始有人在擺輪夾板進行鏤空和潤飾。一直至上世紀三十年代,鏤空腕表出現,Audemars Piguet 就是當時的先驅份子,經歷兩次危機,促使愛彼不斷鑽研鏤空技術。第一次發生於1929年,華爾街股災癱瘓全球經濟,奢侈鐘表首當其衝,愛彼唯有積極裝備自己,創新鏤空工藝,三十年代第一款鏤空腕表,時標成為了鏤空的一部分;及後的五十至六十年代,Audemars Piguet  又將琺瑯時標轉移至表圈之上,騰空原有表盤空間予鏤空工藝大展所長。第二趟挑戰出現於七十至八十年代,石油危機席捲全球,鐘表業又一次面臨困境,愛彼再度增值自家鏤空工藝,先後創作了超薄及超迷你的鏤空機芯。 鏤空的起源時期,只能依靠雙手完成,利用鋼絲鋸切割心目中的位置;現代鏤空可說進入了機械化的層次,可依賴CNC機器進行初步切割,確保剔除的部件或位置分毫不差,然而,倒角打磨雕刻等潤飾環節,依然以手工完成,提升其藝術價值。愛彼Royal Oak固然是鏤空腕表的橋頭堡,其實另一邊廂Code 11.59也有過不少鏤空腕表,要是再循昔日細數,愛彼更是到處鏤情,在形形式式的設計上施展鏤空工藝,包括以下十二枚。1937年 愛彼盤古初開的鏤空腕表,亦是市場上首批鏤空作品之一。1939年 同屬愛彼初期的鏤空作品,表殼以鉑金和水晶製成。1956年 擴闊鏤空的空間,琺瑯時標由表盤遷徙至表圈,鏤空視野更一望無際。1980年 獨特的八角形表殼,鏤空裝飾空間更多元化,儘管設有自動上鍊擺陀亦不礙事。1984年 鏤空僅厚1.64mm的機芯,百米飛人何止在獨木橋,更像是在鋼線上奔馳……1993年 精致的30mm Royal Oak女裝鏤空表,超薄機芯收藏於鈦金屬和不鏽鋼殼之內。1994年 挑戰鏤空工藝極限之作,在金幣之內搭載特製鏤空機芯。2000年 紀念愛彼創立125周年的鏤空懷表,採用經典的八角形表殼。2009年 千禧系列的Chalcedony型號,鏤空以玉髓製成的基板,難度系數極高。2012年 慶賀Royal Oak誕生40周年的款式,創新採用鉑金表殼及現代化鏤空設計。2012年 同為Royal Oak面世40周年的紀念款式,鉑金表殼設有陀飛輪。2018年 Royal Oak雙擺輪鏤空腕表,白金表殼飾以霜金工藝。千禧年之前,愛彼的鏤空陣營,設計還是十分古典優雅,和傳統千絲萬鏤;不過其後,前衛氣息逐漸抬頭,以2012年皇家橡樹四十周年的鏤空特別版為例,線條更直率、色澤也變得摩登,設計換上一派工業風,更不用說去年誕生的Code 11.59 by Audemars Piguet Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph,openworked表盤儼如機械人的臉龐,工整對稱,但又構圖鬼馬。 論近年愛彼最陣容龐大的鏤空表,腦海裡第一個泛起的名字,大概是Royal Oak Double Balance Wheel Openworked,尺寸沒有性別歧視,女的有37mm男的有41mm;物料沒有厚此薄彼,從最親民的不鏽鋼,到貴金屬如黃金、玫瑰金或白金應有盡有;打磨亦沒有固步自封,既有愛彼簽名式的拉絲直紋,也有這幾年聲名鵲起的霜金錘擊技術;今年開始,還加入七彩寶石表圈,彩虹的朝氣,和鏤空的暗黑,出奇不意地效果極好。 準繩乘雙 在Audemars Piguet之前,其實表壇不乏雙擺輪的設計,Greubel Forsey和Arnold & Son有,MB&F更是恰如雙擺輪的代言人,然而愛彼雙擺輪卻是只此一家的同軸上下疊置模式,跟其他品牌的分離式布局大相逕庭。配備雙游絲的愛彼雙擺輪,好處是互相制衡,補償調節彼此之間的速率誤差,令走時更穩定、更精準。搭載雙擺輪的Cal. 3132自動機芯,最早見於2016年,落戶於41mm的不鏽鋼或玫瑰金表殼。 始於盤古初開,愛彼雙擺輪只和鏤空表盤雙宿雙棲,原因很簡單,建構於同一軸心的兩個擺輪,一上一下,若然使用密封表盤,誰能從表面洞悉雙擺輪的架勢陣容?跨越鏤空表盤6:00至9:00位置的雙擺輪,只消將腕表稍稍傾斜,便能窺探連接在一起的雙擺輪廬山真面目。 好事成霜 然後到2018年,Audemars Piguet  雙擺輪正式傳授女弟子,加入37mm尺碼款式,備有玫瑰金及白金型號,後者更加一新表迷耳目,以霜金工藝點綴,女士們會像看到鑽石般興奮。 這種名為「Frosted Gold」的霜金飾紋,同樣於2016年亮相人前,視作1976年Jacqueline Dimier所創作的第一枚女裝Royal Oak四十周年賀禮,以37mm版本示人。表殼由意大利籍珠寶設計師Carolina Bucci操刀變身,採用了起源於意大利佛羅倫斯的古老霜金工藝,利用尖端為鑽石、每分鐘震動12,000次的工具錘擊表殼和表帶,使表面形成微細的凹紋,豐富了光射折射,猶如鑽石般璀璨。雖然看起來凹凸不平,但最意想不到的,是表面觸感保持一貫平滑,不會出現刮手的情況。 豔麗無雙 2021年Royal Oak Double Balance Wheel Openworked Rainbow的這份浪漫,男或女都很難抗拒,它的意境,就像在雪地灑上一道彩虹,詩意澎湃。 表圈鑲嵌32顆長方形切割寶石,要成就紅橙黃綠藍靛紫彩虹七色,並非七種寶石便大功告成的……愛彼用上紅寶石、鈣鋁榴石、祖母綠、黃玉、丹泉石、紫水晶和不同顏色藍寶石等12種寶石,總重量為1.91克拉,方可達至理想的漸變效果。 新作備有5個款式,ladies first,Audemars Piguet  繼2019年問世的37mm霜金白金鏤空雙擺輪款式之後,今年新增玫瑰金及黃金兩個版本,女士們不用三心兩意,兩枚都買就是一心兩意了……此兩枚女裝款有別於男裝款,鏤空機芯呈現呼應的玫瑰金色和金黃色,平添一份瑰麗氣質。 男裝新品合共三款,直徑為41mm,首度結合彩虹表圈,霜金黃金和霜金玫瑰金也是第一次現身於這41mm系列。很容易分辨男或女款的,剛才說過,37mm女款使用同色系鏤空構圖,41mm男款貫徹前衛未來感,以NAC塗層把夾板轉為深灰色,反而令8:00位置的表殼同色雙擺輪更形突出。

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Omega Seamaster Diver 300M Black Black 天黑黑 表黑黑

一個「Black」的力量還不夠,Omega 加碼命名為「Black Black」,從 Omega Seamaster Diver 300M Black Black 這名字推測,這是一枚黑過墨斗的腕表。 Omega一視同黑,2015年的上一回,Speedmaster有一身墨黑的Dark Side of the Moon 計時表;如今入籍Seamaster,第一枚施展黑魔法的是Diver 300M潛水表。 腕表不是一般的黑,黑得非常徹底,43.5mm陶瓷表殼混合光面和磨砂打磨,塑造了深淺層次。平常陶瓷潛水表的表冠或排氦伐門,多用不鏽鋼或鈦金屬物料, Omega Seamaster Diver 300M Black Black 版本向表殼看齊,一律使用陶瓷製作,賣相更一氣呵成。從上一代的Seamaster Diver 300M開始,陶瓷表盤已變成常規裝備,秘密武器反而是鐳射蝕刻技術的細節,遍及波浪紋、品牌標誌、分鐘刻度等等,刷掉表盤呆板的平面印象,因為這是潛水表,表盤設計得高低起伏,意境才夠波瀾壯闊。為了貫徹Black Black的主題,指針和時標均採用碳灰色夜光,平日看上去只是偏近黑色的深灰色,夜間或黑暗環境之下,它才會綻放藍色的夜光。表圈同樣擁有豐富的層次感,以凹凸粒紋取代拋光打磨,刻度升高營造立體效果,最重要是可改善光面陶瓷表圈經常遇到的指模問題。腕表的主要部件,而又並非陶瓷所製造的,可能只有藍寶石水晶表鏡和機芯。機芯不出意外用上Co-Axial Master Chronometer Cal. 8806自動機芯,獲METAS認證可抵抗15,000 gauss的磁場,動力儲備為55小時。表殼:陶瓷 表盤:陶瓷 直徑:43.5mm(厚14.47mm) 機芯:Co-Axial Master Chronometer 8806自動 功能:時、分、秒、日期、單向旋轉表圈、排氦氣閥門 動力儲備:55小時 表帶:橡膠 防水:300米 約售:$72,000

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Hublot Big Bang Unico Summer 夏日青BB

仲夏時分,可以去意大利Capri卡普里島、法國Saint-Tropez聖特羅佩、希臘Mykonos米科諾斯島,或者Monaco摩納哥享受一個地中海風情假期,你說多好……假如在當地買到這枚只限特定地中海地區 Hublot 專門店出售、限量200枚的 Hublot Big Bang Unico Summer ,便好上加好…… 官方稱表殼顏色為「Turquoise」,不是天藍不是冰藍,而是一種又青又藍的綠松石色,去年Rolex Oyster Perpetual其中一款身上正有這種顏色。青藍色的Big Bang,可簡稱為「青BB」……但它一點都不可怕,倒是很有夢幻的童真意味。其實綠松石色表殼可與去年的同門千禧粉色表殼湊成一對,當時表殼同樣以陽極氧化鋁製成,這次為Hublot的第二枚鋁殼出品,多年前Hamilton也曾推出過藍色或米色的鋁表殼,但正如Hublot在藍寶石水晶或陶瓷表殼領域上的大放異彩,未來鋁殼色澤的競賽中,Hublot可能又是第一個應聲彈出。直徑42mm的表殼,因應豔陽夏日的主題,以緞面及拋光打磨,色彩更明豔照人。可能大家會有疑問,鋁殼是否進一步輕如無物?試戴的經驗告訴我們,它肯定比不鏽鋼殼輕盈,手感和鈦金屬殼相差不遠,旅行志在放鬆身心,以後也可以放鬆手腕。 Hublot Big Bang Unico Summer 隸屬Big Bang系列,當然不缺One Click快拆換帶裝置,腕表備有兩條表帶更換,一條為橡膠表帶,另一條為魔術貼織帶。腕表內藏HUB1280自動機芯,擁有72小時動力儲備,備有飛返計時功能,防水100米。表殼:鋁金屬 尺寸:42mm 機芯:HUB1280自動 功能:時、分、小秒、計時、日期 表帶:橡膠表帶 防水:100米 限量:200枚 約售:$158,100

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