情迷Speedmaster

香港鐘表品牌 H.I.D主理人對大部份收藏愛好者來說,普遍都會得一想二,試問誰會甘願一生只擁有一件珍品!「收藏」吸引之處,並不單單在於擁有,搜尋過程中的體驗渴望追求和樂趣,遠勝筆墨所能形容。人生歷程中,管它收藏不收藏,鎖定目標後,那種思念與冀盼,若即與若離,果真是百般滋味。太多太多的例子告訴我們要理性一點,絕不可過份沉迷而大灑金錢滿足慾望;但是,從另一角度看,整個狩獵過程,收藏始終是一種健康嗜好,絕對值得推崇。奇怪地,人棄我取一直是我的個人習慣,繫於一個極簡單的理由——價值。爭取一些普遍受喜愛的東西,必然相對地需提高金錢花費,尤其是今天互聯網資訊製造了「地球村」,以至熱門項目如勞力士等,已趨向頗為瘋狂的價格。相反地,一些需求量較少的品種,往往價錢相差比率達數倍或以上,只要願意花時間搜尋,不難找到價廉物美的貨色。 以我鍾情的Omega Speedmaster計時腕表為例, 二十多年前父母送贈了我第一枚Moonwatch Speedmaster,當時還未對Speedmaster有太深入了解,喜歡原因主要是那獨特的外殼線條、剛柔並濟的外形,以及實用的計時功能。早期,這款861機芯在我心中未能稱得上是頂級品種,誰知經了解後才發現它大有來頭。有關Speedmaster與美國太空總署的淵源、以及321和861機芯的演變過程暫且不說。Speedmaster之所以能夠在眾測試機芯中脫穎而出,實非僥倖。它的整體質素、設計製作、耐用程度、歷史背景及零售價格,一直贏得我喜愛,成為了多年來的主要搜尋目標。我更曾下定決心要集齊1990年前生產的所有舊款Speedmaster,在最瘋狂時期,曾擁有28 款不同的Speedmaster,滿以為距離集齊圓滿一套的階段不遠,但看罷一本約1998年日本出版的Speedmaster特輯後,發現原來還差很遠⋯⋯這本書內含多達近50枚90年或以前生產的品種,所以最後不得不打消這個Speedmaster Collection心願,轉為隨緣精簡,揀選一些真正值得收藏的項目。根據經驗,我認為收藏Speedmaster大致可分成三大類別 : 歷史背景、罕有程度和獨特設計。 歷史告訴我們,世上首枚Speedmaster腕表(編號CK-2915)於1957年誕生,歷史價值絕對獨佔鰲頭。二十多年前, 我曾以大約1,000美元購入CK-2915-1第一代Speedmaster(最尾端的「1」字代表第一批製作的產品)。據知當年產量不多,至今存世的更少之又少。那時,一枚普通69年登月版Speedmaster只是約一萬港元左右。時至今日,一枚69年登月版已漲至三萬多元左右,而一枚1957-59年生產的第一代Speedmaster,更已達數十萬美元。剔除投資角度,Speedmaster系列本身擁有著珍貴的太空歴史背景,另外多次實地太空任務,證明它的耐用程度,所以無論收藏或日常佩戴均合適。早幾年廠方為紀念誕生五十周年, 曾推出過一款跟原裝版本極為相似的復刻版,可以說像真度跟原來第一代版本近乎一樣,個人認為絕對值得收藏。購買復刻版腕表的重點,在於新版本意識形態上一定要保留原有版本的外貌,就算不是以原來樣貌複製而成,也必須有能力令人馬上聯想到原裝版本。再加上為了增強實用性,必須配備水晶玻璃,以及最少30米的防水深度。今次這款Speedmaster五十周年復刻版,正好集齊以上所有條件,除了全新的金屬鏈帶之外,這枚復刻版的確跟原裝版本差不多一模一樣。

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Carson英雄傳:Emmanuel Gueit

這次要介紹一位腕表設計師,只要是喜歡腕表的人,必定聽過他的作品,他的名字是Emmanuel Gueit。Emmanuel生於1967年瑞士,今年54歲,在製表業打滾30多年,也是一個鐘表界傳奇,對於沒多少人了解他的故事,著實令我覺得奇怪。 Emmanuel的製表生涯頗為特別,與一般的製表師有點不同。他成長於與腕表關係密切的家庭,爸爸從事腕表設計,工作的地點就在家中,故Emmanuel小時候經常看著爸爸工作,長大後,他到日內瓦的設計學校求學進修,怎料學校竟以沒有天分為由把他勸退,甚至建議他去當一個木工。瑞士高級製表基金會 FHH首席華人教授及獨立表評人結果Emmanuel未有畢業便離開學校,然而這未有減退他對腕表設計的熱情,他決定自學腕表設計及相關知識,繼續追尋他的製表夢,終於,他創作了很多出色的腕表作品,包括Diesel的第一款TV screen腕表、Harry Winston Z1、Rolex Cellini、Piaget的Emperador Coussin Tourbillon Automatic Ultra-Thin及Minute Repeater,以及很多私人接洽的設計作品……而最具影響力及認受性的,還數Audemars Piguet Royal Oak Offshore。 過去我已說過,Royal Oak是Gerald Genta的設計,那Royal Oak Offshore這個分支究竟從何而來?現在就讓我們看看Emmanuel從中擔當了一個甚麼角色。1987年,Emmanuel 20歲,獲聘於Audemars Piguet,得到了人生第一份工作,也遇上了生命中兩個重要的人生導師:Jacqueline Dimier及Steve Urquhart,Jacqueline是品牌的設計部主管,Steve則是品牌CEO。Emmanuel於AP工作了兩年,有天Steve跟他說,觀察到Royal Oak於巿場有減弱跡象,希望於系列20周年之時推出新作,並向他提出了兩個設計要點,一是針對較年輕的群組,二是純粹為男士而設,因其時已出現了女士佩戴男裝表的現象。 當時Emmanuel只有22歲,年輕的他收到這個重要任務,自然萬分緊張及重視。他花了很多時間研究Gerald Genta的設計,最後他想到把所有設計元素放大,就像用放大鏡去看Royal Oak。在他的記憶裡,其中一個重要元素就是把防水膠圈放大,這墊圈一般設置在表圈與表殼之間,以普通的白色橡膠製,肉眼不會看到,但他卻把膠圈加厚至肉眼可見,並改作藍色,還把藍色橡膠套用於表冠及計時按鈕上,彼此互相呼應以強調這設計細節,這在當時絕對是一個突破,因為並未有人這樣做過。Emmanuel完成設計草圖後便交予Steve,雖然想法是如此大膽,但Steve還是讓他一試。然而這設計未能得到所有品牌高層的認同,反對的更佔了多數,他們還多次勸停有關的研製計劃。Emmanuel自言是一個硬頸的年輕人,對於自己的設計更是深信不移,他仿似聽不到那些反對聲音,決定堅持下去,甚至利用工餘時間繼續進行,但這事獨力難支,還好有一些品牌供應商認同他的想法並表示支持,終於,他花了3年時間,製作出Royal Oak Offshore的原型。只看設計圖,難以看到實質的形態感覺,但有實物在前,震撼性便大得多。Emmanuel還記得自己拿著腕表原型給那些反對者看,他們的第一個反應還是覺得腕表很醜,直言表殼太大、太厚,並不斷強調著它的厚度。然而這次Emmanuel有備而來,除了腕表原型,他的袋裡還有一個秘密武器——一枚Rolex Sea Dweller,他把腕表放到檯上,情緒激動地說:「你們看看這枚厚表,它每月售出過千,如果你們覺得我的腕表太厚,那是你們對巿場認知太薄弱,不清楚正發生甚麼事。」Emmanuel現在回想也覺得那時的態度既幼稚又傲慢,然而高層卻笑了,並被他說服。終於,在6個月後,Royal Oak Offshore於1993年,Royal Oak的21周年於Baselworld登場。 不過,當年的巿場反應未如理想,不少人說他太過瘋狂,甚至Gerald Genta亦親口批評Emmanuel「謀殺了他的Royal Oak」,即使是Emmanuel的朋友Max Büsser亦跟他說腕表實在太大,賣不了的……即使其時評價如此負面,但在今天回看,便知道Royal Oak Offshore是一款十分成功的腕表,現時銷量極佳,於2018年推出的25周年特別版亦十分成功。往後Royal Oak Offshore也有了自己的傳奇:系列的首個代言人是意大利滑雪家Alberto Tomba;1997年首次推出顏色款,那本來只是慶祝Royal Oak 25周年的展示品,但最終因太受歡迎而落實生產;1998年,Royal Oak Offshore第一次在荷里活大銀幕出現,與阿諾舒華辛力加結下不解緣…… 在這裡分享這個故事,是希望大家可關注這位出色設計師的作品,而現在Emmanuel最新的工作就是重整Ikepod的腕表作品。

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金裝全曆配方

香港鐘表品牌 H.I.D主理人有讀者朋友透過Facebook訊息提問,為何我對Omega古董表如此情有獨鍾?我的回覆是,由於他們上世紀尤其是三十至七十年代期間的作品,極大部分甚有創意,亦是自家原創,帶起不少製表潮流,所以這個品牌的確有很多值得欣賞的地方。自1848 年誕生以來,Omega多番創作出一些至今令人回味的產品,當中包括有1917 年的官方飛行人員系列腕表、1940 年特別為RAF英國皇家空軍特別製作的軍用手表、四十年代首次製作的陀飛輪腕表和同期面世的海霸Seamaster系列腕表、五、六十年代的星座系列及速霸系列等,其中速霸系列更於六十年代後期被美國太空總署選定為太空任務指定時計,自此奠定了Omega在鐘表市場上的地位。上世紀五十年代曾有一個類別腕表大行其道,那就是被稱為Triple Date(日期、月份、星期)顯示功能的腕表,當時一些大家耳熟能詳的品牌如Patek Philippe、Rolex、Jaeger-LeCoultre、Vacheron Constantin、Universal Geneve等,紛紛各自推出這種功能的腕表產品,當然Omega亦不例外,加入全曆腕表的競賽行列,而絕大部分的同類作品,皆以圓形外殼為主,因應不同品牌本身的名氣,售價可以相差很遠,而當年大相逕庭的產量,造就今天這些腕表有著不同程度的收藏價值,以一枚鋼殼Rolex Triple Date為例,動不動就要過百萬;一枚五十年代的18K Patek Philippe Triple Date,則超逾二百萬。這都不是重點,其實Rolex也好,Patek也好,雖然它們的確很有收藏價值,甚至投資升值潛力,但論到趣味性和美觀性,我會推介今次這款Omega Triple Date。這款來自品牌Cosmic系列的腕表,最特別的地方是它的方形外殼設計,相比同期絕大部分採用圓殼的款式,個人認為這是那個年代最美的一員,不單止配備與別不同的方形表殼,外殼線條更有兩層式設計,美觀性和立體性大增。其次就是皮帶部分的表耳設計,跟外殼一體化,配合tear drop式的造型,令整體外殼線條設計可說達至完美境界。為方便調校日期,外殼兩旁分別設有三組pin-set按掣,用以手動調校日期、月相和月份。機芯方面,腕表跟同期圓形表殼款式一樣,採用一台Cal. 381手上鍊17石機芯,機芯由Omega研製,擺頻為每小時18,000次,直徑27mm,厚5.25mm,配備Incabloc防震擺輪。現階段我不太清楚市場價格資料,但有理由相信,它應該徘徊十萬水平,以這樣的質素和設計,即使付出再高一點的價錢,也值得吸納一枚作為收藏。 最後還有一些溫馨小提示,購買這款方形Cosmic腕表時需要特別注意,早於十多年前,腕表在Omega收藏家心目中地位很高,無不以收藏一枚為目標,所以個別不法之徒,會改裝比較普及的圓形鋼殼款式,偽裝成18K金方殼款式出售,做法是取用原來的機芯,以及表面金屬刻度、指針、標記等,再重新打造表面外殼,重點是質素造工非常之高,比原裝Omega規格還要高,所以若檢查時發現狀態過份完美,便要格外小心。

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Carson英雄傳:Günter Blümlein

我們今期的主角是Günter Blümlein,高級製表業的一位重要人物,甚至可稱為近代表壇教父。2000年,他寫下了其事業最光輝的一頁,促成歷峰集團收購三個高端腕表品牌:A. Lange & Söhne、IWC及Jaeger-LeCoultre,雖然其時未有透露價錢,但巿場猜測作價達30億瑞士法郎。當年這三個品牌皆屬於LMH集團(Les Manufactures Horlogère),Günter正是該集團的主管,故歷峰集團在得到這三大品牌後所享的豐碩成果,Günter居功不少。不幸的是,在這宗交易完成後一年,Günter Blümlein便撒手人寰,終年只有58歲。 Günter Blümlein於1943年在德國紐倫堡出世,畢業後加入Diehl擔任學徒,那是一家德國百年企業,至今仍然活躍,其業務範圍廣泛,以機械工程為主。瑞士高級製表基金會 FHH首席華人教授及獨立表評人憑著個人努力,Günter獲得公司獎學金進修相關課程,「鐘表」亦包含其中。他於1968年完成課程後便重返Diehl,工程知識有所增進之餘,Günter還具有優秀的溝通能力,兼且能操幾種不同語言,故不久就獲派負責Junghans的巿場推廣及銷售工作。換句話說,他在Junghans累積下來的經驗,為他鋪下了日後在鐘表業發展的根基。 1970年代,石英表(尤其是來自日本的)充斥鐘表巿場,不少歐洲腕表品牌大受打擊。至70年代末期,著名德國公司VDO的主理人Albert Keck希望挽回劣勢——雖然VDO以生產汽車儀錶為主,但Albert與製表甚有淵源,不忍看到歐洲鐘表業被日本腕表擊摧——便與Günter商討,有意透過VDO收購A. Lange & Söhne、IWC及Jaeger-LeCoultre等腕表品牌。事成後,Albert在VDO旗下開設子公司LMH管理三個品牌,並於1982年委派Günter擔任執行董事,辦公室設於Schaffhausen。Günter Blümlein上任後,首個目標就是重整IWC,令它轉虧為盈。他的策略可說是擊中要害,首先,他為品牌重新定位,把IWC腕表與巿場上的一般石英產品作出區別,向大眾推廣IWC腕表皆是人手製造,而非機械生產。這宣傳點在現今看來並不特別,但在1980年代卻是十分前衞。其次是帶領品牌產品走向複雜領域,研製高複雜腕表,Kurt Klaus正是其得力夥伴,成功以7750計時機芯為基楚,加入萬年曆模組及4位數年份顯示,推出Da Vinci Perpetual Calendar,後來更進一步加入三問功能,該款腕表其時約售24萬德國馬克,後來再進一步發展出陀飛輪及追針計時等複雜功能。這策略令當時已遺忘高級機械腕表及複雜腕表的人重拾興趣,更讓巿場重新注視IWC的機械成就。現在Kurt Klaus被喻為IWC的工程教父,也可說是Günter一手促成,沒有Günter,相信也沒有今天的Kurt Klaus。 除此以外,Günter還擁有敏銳的巿場觸覺,他是IWC採用陶瓷及鈦金屬製表的推手。於1970至80年代,IWC與F. A. Porsche合作,並製作出全球首款鈦金屬計時表,成為品牌其中一個最賺錢的項目。現在回看IWC的八十年代作品,更覺品牌前衞,這當然亦是Günter的功勞。至九十年代初期,IWC已站穩陣腳,Günter便把精神放到JLC身上。雖然其時JLC聲譽甚佳,然而機芯生產商的形象太深入民心,有礙品牌發展。Günter潛心鑽研品牌歷史後,決定重推Reverso,但公司內部反對聲音甚多,認為腕表太細不合巿場,經多番討論,最終JLC Reverso腕表於1991年「復出」,名為Reverso 60ème Anniversaire,換上全新的大尺碼Grande Taille表殼,結果大獲好評。九十年代Reverso的成功一方面讓JLC重上軌道,另一方面也讓Günter展現出個人實力,贏盡掌聲。 Günter Blümlein成功把IWC及JLC推上正軌後,重心便轉投至朗格,但他並非完全抽身,而是一直同時管理三個品牌。Günter花了大量時間了解品牌歷史及DNA,更長期留在表廠,與Lange Walter緊密溝通及合作,至1994年,朗格重回腕表巿場,推出Lange 1系列,成績有目共睹。三個品牌的成功,最終造就了2000年與歷峰集團的高價成交。 有說時勢造英雄,或說英雄造時勢,Günter Blümlein的成功,時勢固然重要,但亦需要他具有傲人實力,才能獲此成就。可惜是他英年早逝,現在很多人已不知道這位重要人物,故希望能藉著本文,讓大家重新認識這位表壇強人。

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George Tong珍藏:順得哥情得George意

George極度欣賞Max Busser的推銷技巧,大誇:「 He can sell you snow in winter」,用中文來說,就是口才了得極富說服力。 其實,George亦應給自己掌聲,MB&F素來不怎麼造unique piece,George卻有面子和牙力,使Max願意為他破例。 第一個接觸的Indie 經敝刊另一位專欄作家Eric So 介紹認識了MB&F 創辦人Max Busser,翌年SIHH 期間,彼此相約日內瓦見面,開啟了George 的獨立製表人體驗之旅。資深腕表收藏家「第一眼看MB&F,樣子甚為古怪,但很欣賞品牌think out of the box 的思維,其設計出來的『machine』,自己喜歡便行,才不管客人喜不喜歡。要是作為一個商業管理的案例,老師是會鬧的⋯⋯怎可能不做市場研究?怎可能不理會顧客的喜好?」不是unique,但只有一枚 成功的生意人,扭盡六壬滿足客戶,但還是要有一條底線的,請看Max 高手示範。George 有他的堅持,儲腕表只看得上唯一孤品或第一號作品,當他向Max查問有沒可能給他一枚獨一無二的作品,那是最鋒利的矛遇上最堅固的盾的一場精采較量。「MB&F 盡量不造unique piece,怕順得哥情失嫂意,PP 得罪一個客沒所謂,後面大把人排隊,MB&F 犯不起這個險,因為客人可能彼此認識,傳開去可麻煩了。據我所知,歷來MB&F只造過11 枚獨一無二的作品,3 枚HM1、3枚HM2、3 枚Only Watch、1 枚英國代理商Marcus 周年紀念版,以及1 枚新加坡Hour Glass 特別版。」即使MB&F 默許提供獨特的那一枚,但「unique piece」這個字沒可能像攞正牌招搖的,所以腕表背部只刻上「No.1 /1」,它生產了一枚,這是一號作品⋯⋯不愛comfort zone George 這枚HM1,以黑色PVD 鈦金屬製成,讓他最另眼相看的,是左右兩組小時和分鐘的齒輪,齊心傳輸動力往中央的陀飛輪,動力均勻得多,結構新穎獨特。George 更欣賞Max 愛冒險、愛跳出comfort zone的精神。「從91 至98 年,Max 於積家已晉升至很高級的職位,但他毅然離開,接手Harry Winston 腕表部,將其由20 人提升至500 人的團隊規模。至品牌製表新廠落成之前,又於2005 年自立門戶創辦MB&F。」在成功之際離開,甚至近年從日內瓦舉家搬往杜拜,重新適應一個截然不同的地方,不是所有人都有這股勇氣。George 再補充:「Max 有創意之餘, 更有串連很多叻人的能力, 以LM Thunder Dome 為例, 可以將一個不修邊幅, 一個紳士溫文的Eric Coudray 和Kari Voutilainen 拉攏在一起,性格迴異但為同一件事賣命。又例如為早期Legacy Machine 打磨機芯搭橋的Jacques-Adrien Rochat,出來的效果靚到不得了,原來某超級品牌三問表以上的款式也情商他操刀打磨。」如此猛人也為MB&F 效命,可見品牌的凝聚力。

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一追再追 Omega

香港鐘表品牌 H.I.D主理人作為一間存在了兩世紀的鐘表生產商,Omega跟很多同期面世的品牌一樣,並非一開始就生產腕表,而是由生產袋表開始。對Omega來說,它們的袋表產品當中,有很多亦非常值得收藏,而且趣味性更非常之高,今次我揀來的是其中一款生產年期最長、最具歷史價值意義的雙秒追針計時款式。為甚麼我說它最具歷史價值?因為這系列袋表自1932年面世以來,曾多次被奧運會選取為指定官方計時器,意義重大。而且在機械結構上,它的機芯亦有很多獨特之處,十分值得欣賞。在繼續介紹這系列產品之前,先簡單講解一下雙秒追針計時功能的運作原理。一般傳統計時表只有一支秒針,功能上只有啟動、掣停、重設;而雙秒追針計時設計上,則會增設一顆按掣,每當啟動計時器,這顆按掣就是負責管理掣停第二支計時秒針,在計時器運行期間每按一下,第二組計時秒針便會被掣停(於是便可記錄兩段時間),再按一下,這支秒針便會追回正在運行的第一支秒針,跟它同步繼續運行,所以才有「追針」之名。這個功能的目的是要方便記錄多於一段的時間差距,而不需要重新計算。起源於1932年,這系列的雙秒追針計時袋表首次出現於當年的洛杉磯奧運會,作為大會官方計時器,它搭載一台手上鍊Cal. 1130雙星凸輪式計時機芯,機芯採用黃銅製成,擒縱屬於傳統微調制式,擺輪附設補償平衡螺絲。雙秒追針機械結構劃分為兩組組件,一組負責一般分/秒計時功能,另一組負責追針計時功能,每組均備有獨立的星凸輪(又名星柱輪)零件負責管理開關。當中最大特色是在追針功能一組狀似鉸剪的零件之間,加設一條伸縮彈簧,負責令鉸剪零件保持開關狀態,這是雙秒追針計時機芯中比較少見的設計。由於袋表尺碼一般較腕表為大,零件結構亦比較堅固,所以操作起來感覺更實在、更直接,手感亦更佳。由於消除了按掣一刻金屬本身伸縮性導致的誤差,所以計算時間更為精準。這款Cal. 1130機芯自1932年面世以來,曾多次被奧運會指派為官方指定計時器,一直沿用至1960年代,引證了它的可靠性。它亦生產過很多不同的款式型號,由最早期的白色瓷面型號,到中期的銀白色表面,再到後期啞黑面配以獨特紅色膠質外殼。外殼設有外置按掣及孭帶,方便奧運裁判員專用:而除了這些奧運使用過的款式,官方近代亦曾以此機芯為基礎,推出過一系列精裝18K金版雙秒追針計時袋表,分別為白金、玫瑰金及黃金款式,各限量100台。除了外殼及表面經過重新設計,就連機芯也經過大幅改動,據了解機芯是由廠房內舊有零件加工製成,先把原有的黃銅物料鍍上銀色的鈀金,為了提升質素,所有的零件亦重新打磨,例如加入斜邊打磨,增強機芯的立體感。另外為突顯星柱輪,特別將其藍鋼處理。至於擒縱系統,則被改為鵝頸微調制式,配上透明底蓋。雖然這系列袋表當年售價不菲,但以罕有度、工藝角度來說,絕對有收藏價值。整體上這系列的Omega雙秒追針計時袋表除了具備極高的歷史價值,加上奧運的故事背景,所搭載的Cal. 1130手上鍊機芯的確是一個既好玩、又耐用堅固的機芯。它現時的市場價值約處於1.8萬至3萬左右的水平,絕對可用抵玩形容,值得留意。

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Carson英雄傳:Marc Newson

過去幾期介紹了多位著名的腕表界人士,或是業界相關人物,這次決定換個角度,跟大家介紹一名工業設計師,他的名字是Marc Newson。他的設計範疇甚廣,由飛機座艙、產品、家具、珠寶、時裝,以至汽車皆有,當然,我在本文提及他,自是因為他與腕表有緣。雖然不是很多人知道他的名字及設計風格,但我可以肯定99.9%的人都會知道、看過,甚至接觸過他所設計的產品。 容我先說說Marc Newson的背景。Marc是澳洲人,於悉尼出生,今年57歲。八十年代於澳洲悉尼藝術學院修讀藝術課程,主攻珠寶設計及雕塑,畢業後前往日本東京工作,從事產品及家具設計,九十年代初,Marc遠赴法國巴黎,不再打工,開設了自己的設計工作室,推出自家產品及家具。瑞士高級製表基金會 FHH首席華人教授及獨立表評人這麼多年來,Marc的作品在拍賣場上甚具聲望,尤其以家具最受歡迎,屢次以高價成交。例如在2006年,其「Lockheed Lounge」長椅於蘇富比拍出96萬美元,同一款長椅,於2009年在Phillips以110萬英鎊成交,可見他的設計備受其粉絲及喜愛藝術的人垂青;但如果你只熱衷鐘表,又聽過他的名字,很可能是因為積家於數年前與他合作推出過Atmos 568 By Marc Newson空氣鐘,該款空氣鐘採用了「超透明」水晶鐘殼,甫推出便快速售罄。Marc Newson在鐘表界的創作並不少。1994年,Marc與朋友合資創立了Ikepod腕表公司,品牌名字中的「pod」喻示了其流線形表殼設計。憑著腕表的獨特外形,Ikepod在獨立品牌尚未興起的九十年代,已成功冒出頭來。誠然,現在回頭再看,或許Marc Newson真的「快了一步」,其時Ikepod腕表在表壇的回響遠不如潮流界,除了因個性造型得到潮流人士青睞外,Marc還進行了一些影響藝術界的合作,例如於2012年與KAWS推出聯乘腕表。現在KAWS的藝術品大受歡迎,令人也留意到Marc的作品。 當年的Ikepod腕表造型獨特,看似雞蛋的圓殼不設表耳,搭配橡膠表帶,成為了標誌造型。腕表內置機械機芯,備有計時款,大部分型號更取得COSC認證。售價方面,Ikepod起初的定位甚高。九十年代,當勞力士黑水鬼Ref.16610約售$18,000之時,品牌計時表已叫價約$24,000至$27,000,複雜功能款甚至索價三、四萬,如此相比,便明白Ikepod腕表絕不便宜。 大約在2009年左右,Ikepod的公司管理層出現變動,即使腕表產量不多,仍持續減產,至2010年代,品牌在巿場的討論度變得愈來愈少,直至2017年被Christian-Louis Col收購,Marc Newson便完全退出公司。行文至此,可能讀者會覺得Marc Newson的時計仍不夠特別,只屬小眾玩意,但實情是大部分人也接觸過他設計的腕表。話說Marc於2014年加入了蘋果公司,參與Apple Watch的設計,而Apple Watch與Ikepod亦有著微妙的連繫,就是其膠帶借用了當初Marc為Ikepod設計的表帶造型。眾所周知,目前銷售量最高的腕表已經不是出自瑞士腕表品牌,而是Apple Watch。另外,Ikepod在易手後亦改變了銷售策略,腕表秉承當初的標誌造型風格,但改以年輕人為目標,定價大幅下調,約售700多美元,並可經官網購買。有趣的是即使過了二、三十年,其設計仍具潮流特色,未有顯得老氣,可見Marc的設計真的十分前衞。所以,大家不一定要身家豐厚,也能享受世界級名師的設計,即使不選擇Ikepod,還有Apple Watch可揀。

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買的是腕表 賺的是情誼

和George 訪談的得著,是學懂兩句金石良言: 腕表是貴重的,情誼卻是無價的;機械是冷冰的,機械表是人性化的。 近年,George 醉心獨立表匠出品,一來,是設計比較天馬行空,喜歡探索複雜機械的他,可得到知識上的滿足;二來,獨立表匠比較走入群眾,和表迷的互動、交流較多,不單單止金錢上的交易。以今期介紹的Gronefeld 為例,George 跟創辦人Bart 和Tim 兩兄弟相交於微時,幾乎買下Gronefeld 所有型號,包括今次分享的One Hertz,以及Parallax Tourbillon、1941 Remontoire 和1941 Principia。 資深腕表收藏家提提大家,以後不用問Gronefeld 買不買得到新款第一號版本了,要問請問過George先⋯⋯因為由One Hertz 結緣開始,Gronefeld 每有新款推出,已為George 預留No. 1 版本,報答這位品牌天字第一號粉絲。說George 是知識系收藏家一點沒錯,以下這段他描述Gronefeld 的背景,不用貓紙,一氣呵成:「Gronefeld 兄弟曾修讀WOSTEP 瑞士製表課程,師兄包括Kari Voutilainen、Stephen Forsey、Peter Speake-Marin 等等,簡直是製表界的少林寺。他們亦曾效力Renaud & Papi 很長時間,Bart 主管三問和自鳴,Tim 則負責陀飛輪和regulator,已達管理級別。之後自立門戶,2008 年以Christophe Claret的三問機芯創作了第一款腕表,特別採用兩圈音簧,但因價格高達200 萬,兼不幸遇上雷曼事件,賣得很差。」三問滑鐵盧讓Gronefeld 痛定思痛,2011 年的One Hertz 終於漸見曙光。George 當年出席SIHH 表展,經好友Peter Speake-Marin 介紹參觀場外舉行的Geneva Time Exhibition,到場後Peter 不是第一時間帶他欣賞自己的新表,而是向他引薦Gronefeld兄弟。「當時他們還沒造出prototype,只用設計草圖介紹,因為我對機械特別感興趣,便問他們怎樣造出跳秒效果,他們解釋機芯設置了兩組spring barrel,剛好我也有積家的Duometre,明白兩組鍊的道理,一組輸動力給balance wheel,另一組預留給deadbeat,跳秒才不會影響擺輪。」技術原理可能還不是最令George 佩服的地方,反而更驚訝於Gronefeld 兄弟對機械結構的瞭如指掌。「那時候不認識他們,但很surprise 他們非常了解創作概念,不像一般sales 或marketing 的人,查問深入一點已經語塞。當下已決定購買,並表示個人喜好收藏特別訂製或第一號的款式,結果便成為了他們第一枚自己設計腕表的第一個客人。」這些年來,Gronefeld 聲名與日俱增,Parallax Tourbillon 贏得2014 年GPHG 最佳陀飛輪,1941 Remontoire 亦勇奪2016 年GPHG 最佳男裝表, 但對George 這位第一號客人,依然心存感激。「One Hertz之後,不用我主動提出,他們都會把新款的第一號表殼或機芯預留給我,就算其他人問起,他們都會先詢問我要不要那枚腕表,甚至乎,去年品牌在香港舉辦聚會,Gronefeld 兄弟還在感謝我一開始的支持。」在George心目中,同樣對Gronefeld 滿懷好感。「我覺得他們個性單純、念舊,是信得過可以開始friendship 的人,不會勢利的要求我每年買更多的表。」George 亦非常欣賞Gronefeld 對製表的熱誠和執著,從他們以不鏽鋼製作搭橋可見一斑。「Gronefeld 以不鏽鋼取代German Silver 製造基板或搭橋,前者硬度較高,打磨修飾困難得多,但正因為這樣,倒角或打磨效果可以stay there forever,不會走樣,符合我喜歡傳統製表的要求。」

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Carson英雄傳——楊明標

過去五年,鐘表業無論在香港,甚至是全球都面對不少困難,從智能腕表的出現,至經濟下滑,還有來自銷售平台的挑戰,再加上這兩年肺炎肆虐,整個鐘表行業都陷入困境,各個層面似乎都充斥著負面氣氛。有見及此,今次我想跟讀者介紹一個充滿正能量的人物——東方表行創辦人楊明標先生,人稱「標叔」。 未知大家有否發現二手腕表愈來愈受關注,過去一些與二手表沒有工作關連的國際品牌及腕表集團都陸續發展相關業務,或許很多人不知道這次的主角標叔,原來跟二手表業亦有莫大淵源。標叔於國內出生,1949年隨家人由內地農村搬到香港,爸爸在他小時候已過世,他與家姐由媽媽一手帶大。那年代跟現在不同,13歲的標叔已經要投身社會,幫保家計。他的第一份工作是衣車工人,與腕表毫無關係,後來經輾轉介紹,於五十年代初加入成安記表行,並在此開始他與腕表的緣分。瑞士高級製表基金會 FHH首席華人教授及獨立表評人年少的標叔十分勤力,肯學肯做,連沖咖啡、買報紙、幫老闆接送小朋友返學等都會主動幫忙,所以短短幾年間便得到老闆賞識,由門面後生擢升至買手,標叔其中一個職責是收購有問題的二手腕表,進行維修後再作轉讓。1950年代的香港是重要港口,航運業發達,經港的船員眾多,那時中國尚未開放,故不少船員會兼營水貨生意,在香港購買大量二手表再轉售內地圖利,他們很多都成為了標叔的客人。 成安記亦有從事新表買賣,不過船員都是買賣二手表為主,故當年鐘表二手巿場十分蓬勃,標叔曾言,其時他月薪才10元,但一枚二手表的買賣利潤已達5、6元。負責二手買賣的並不止標叔一人,但不少同事在賺錢後便離開公司自立門戶,而標叔還是選擇留在成安記,亦因為他們的離職,跟外國洋行交易的責任便落到他身上,日子久了便構築起自己的人脈網絡,為他日後賺取第一桶金鋪了路。大約1960年,標叔與兩位投資者聯手做生意,專做舊表維修並轉賣給船員,由他們帶到內地轉售,就這樣賺到了第一桶金。那時同業之間競爭很大,要建立生意也不容易,但在天時地利人和配合下,他於1961年成立東方表行,故今年就是表行的60周年紀念。表行初期的客戶以船員及水貨客為主,並成功於二手腕表貿易中建立信譽。1973年,東方收購了一間大型表行,從而取得多個著名品牌的代理權,讓表行踏上第二個高峰。由於韓戰、越戰、日本巿場興起,令表行生意又上一層樓,標叔指出,在1979年後,中國開始開放,水貨客向他們購入的腕表數目以千計,最高峰試過一日賣七萬枚腕表。至八十年代,香港已成為日本及歐美人士的旅遊勝地,這造就東方表行登上又一高峰,此時表行跟勞力士及精工等品牌已經建立良好合作關係。在八十年代後期,中國慢慢開放,表行把握機會進入內地巿場,由於很多瑞士品牌對此亦大感興趣,這又令東方進賬不少。據標叔所言,其時東方表行有20多間內地分店,營業額達數千萬。強勁的生意額及業務增長使東方得以在1993年上巿,成為第一個在香港聯合交易所掛牌的鐘表集團,位居鐘表零售業的龍頭。標叔在表業打滾多年,絕對不會一帆風順,在不同年代也經歷過不同打擊。他說1967年暴動期間便經常停業,近年香港面對的挑戰更是他入行數十年來最困難的。由於租金貴而巿況疲弱,著實難以平衡,加上巿場銷售模式改變,人們開始網上購物,這些都是零售業目前所面對的挑戰。另一方面,腕表品牌開始開發自己的零售業務,亦使東方面對的困難愈來愈大。 雖說困難重重,標叔還是有三大工作態度想跟大家分享,他就是憑著「認真」、「守信」、「勤力」,讓他在行內贏得信譽。認真態度讓他得到品牌及行內的認同;恪守信用,言出必行是品牌願意跟他合作的一大原因;勤力工作,讓他由鄉下小子變成一家在港澳擁有12間分店的上巿公司主席。屈指一數,由五十年代入行至今近70年,標叔一直堅守這三大原則,雖然他已非公司主席,現在還會回公司工作。標叔提醒眾人做事一定要認真,在逆境要抱持正面的心面對挑戰,他認為這不只適用於鐘表業,而是從事任何生意的成功必備工作態度。 我在此借前輩的這番話,鼓勵各位正面對困難的讀者們,也包括我自己,希望大家能一同捱過這段困難的日子。

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潛探歐米茄 Omega Seamaster

香港鐘表品牌 H.I.D主理人對現今製表業來說,潛水表的數百米防水深度,已經不再是甚麼複雜技術。但在上世紀初當腕表尚在發展階段初期,腕表的防水技術無論由設計概念、至製作技術水平,均未能讓表匠可以從容地為腕表提供高度防水效能。直至大約二十年代初期,Rolex及Omega是少數開始著手研究腕表防水功能的表廠。其中Rolex的Pre-Oyster兩重外殼設計,以及其後採用旋入式底蓋和表冠的1st Oyster,均屬當年的代表之作。至於Omega方面,他們於1932年發表雙重外殼設計的Marine型號,也是Omega第一代的防水腕表,所謂的雙重外殼防水設計,主要是把原本載著腕表機芯的第一重外殼套進另一個尺碼較大的外殼之內,把最容易出現入水問題的表冠和底蓋兩個隙罅部份完全密封,從而達至防水功效。這種古代密封外殼設計,以今天的準則來說絕非最佳做法,但當年的確能夠有效成功地減低表殼入水的風險,是旋入式底蓋和表冠還未面世前,比較創新而又具備真正防水效能的設計。它為整個Omega防水腕表發展史奠定了基礎,亦帶出了今天Seamaster系列在專業潛水腕表市場上的重要地位。對Omega來說,他們最著名的防水腕表,便是以Seamaster名字出現的專業潛水系列。多年來Seamaster這個名字好像離不開與水有關的活動,但是Seamaster系列其實也並非一開始便是以專業潛水為製作目標。Seamaster名字首次出現於1947年,當時產品一點也稱不上為潛水腕表,甚至連基本防水能力也存疑,當時所生產的只是配備時間顯示的簡單款式。Seamaster起初一般採用手上鍊機芯,而且絕大部份只配備細小尺碼外殼、直徑一般少於35mm,款式絕不能跟運動扯上任何關係。當年在Seamaster腕表的表面上,除了時、分、秒指針外,就連最基本的可旋式外圈也欠缺,所以早期Seamaster絕非潛水腕表系列。由1947年首次面世至六十年代中,Seamaster無論在外形設計或功能都起了很大的轉變,可惜防水能力上仍未見有很大的改進。這個情形一直維持到六十年代中後期,Seamaster才正式以潛水功能為重點設計概念。踏入七十年代,運動腕表開始大行其道,更以潛水表市場的競爭最為激烈,無論防水能力、尺碼以至外形款式均有重大改變。除了較大尺碼腕表的出現,七十年代亦出現過不少外形奇特、極具創意的款式。而最為人所認識的,莫過於是七十年代初面世的兩枚高規格潛水款式,分別是一枚1970年面世、擁有600米防水效能、於外殼上設有獨特紅色按掣鎖、被冠以Ploprof名字的自動上鍊Seamaster;以及另一枚大約於1972年面世的概念型潛水表Seamaster 1000M。外形線條上Seamaster 1000M比Seamaster 600簡單,但卻具備史無前例的1,000米(3,300呎)防水能力。Seamaster 600 Ploprof外形獨特,Seamaster 1000M則非常罕有,以至它們今天均屬Seamaster系列最有收藏價值的兩款腕表。當時為了挑戰防水能力的極限,兩者均採用密封式底蓋及旋入表冠設計,底蓋及外殼連成一體,這樣便有效減低腕表入水的風險。約面世於1970年的這款Seamaster 600自動潛水表,擁有600米防水功能,亦由於當時Seamaster 1000M尚未面世,所以當時乃是品牌擁有最高規格的潛水腕表。Seamaster 600的最特別之處,是附設在外殼上、用作解除可旋式外圈鎖的一顆紅色按掣,外形線條極為與別不同。此外其貌似表冠的部份,其實只是一個用作鎖緊表冠的旋入式表冠鎖,而且這個表冠部份,同時也是一個手動式的氣壓調節閥,每當返回水面後,只要把表冠鎖鬆開,便可把腕表內多餘的氣壓排出。外殼設計方面,這款刻有Ref. 166.0077的腕表,採用了密封式底蓋設計,使外殼在結構上相比可拆除底蓋的表殼更加堅固、更可靠。機芯方面,採用的是一台Cal. 1002自動上鍊、具備秒針掣停(hacking)功能的機芯。首次面世於1971至72年間的Ref. ST166.0093自動上鍊深海潛水腕表Seamaster 1000M,是Omega生產史裡面,唯一生產過擁有1,000米防水功能的機械式潛水腕表。當年Omega為了對這枚腕表進行實際測試,曾自行研製了一套模擬真實深海環境的系统及相關測試實驗室。其後更於1975年透過與美國一間專門負責海底工程的公司International Underwater Contractors(IUC)合作,把這枚腕表安裝在一艘微形潛艇「Beaver Mark IV」號上,把腕表送到深海1,000米,並成功進行實地測試。至於機芯方面,這枚Seamaster 1000M所採用的23石、Cal. 1002自動上鍊款式,乃是Omega自動上鍊機芯型號當中,厚度較簿的一款(大約只有5mm),而且它亦備有可透過表冠在把秒針「掣停」來作精準調校的Hacking功能。過往Omega的生產歷史之中,除了這枚採用自動上鍊機芯的Seamaster 1000米防水腕表,七十年代末亦製作過另一款採用電子石英機芯的Seamaster 1000米款式。兩者均非常罕有,根據記載它們均屬Prototype型號,產量少兼且當年只有極少數量流入市場,極具收藏價值。

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