Tag Heuer Aquaracer 升級新裝

在Tag Heuer的腕表家族中,Aquaracer雖不如Carrera及Monaco著名,但亦是品牌重要的潛水表系列,在今年Watches and Wonders中更成為品牌主角,以新造型登場,帶來多款男、女裝新型號,還有以Ref. 844為參考的復古款,注入新意之餘,同時喚起歷史記憶,重申系列的重要性。在五六十年代,腕表品牌一窩蜂地研製潛水表的時候,Tag Heuer未有急於加入,直至1972年才於Autavia系列推出11630P潛水計時表,不過,品牌正式首款潛水表還是要算1978年的Ref. 844。Ref. 844擁有最傳統的潛水表模樣,如不鏽鋼表殼、黑色的單向旋轉表圈及表盤、夜光指針及刻度等,較特別的是配24小時刻度。在它以後,續有Night Diver、1000及2000型號等潛水表款登場,至Aquaracer系列於2004年登場,成為Tag Heuer的潛水表代表。Aquaracer原型由2000型號演變而來,12邊形表圈成了系列標誌,經歷數次迭代,今年再度更新,保留經典設計元素的同時又提升了效能。新作Aquaracer Professional 300表殼直徑43mm,殼形經微調,包括表耳縮短,表圈和表鏈更纖薄輕巧等。12邊形表圈邊緣加入刻槽方便轉動,表面換上更抗刮耐用的陶瓷刻度環,內部齒形亦經重新設計,使轉動時更順滑安靜。外形上還有一個不顯眼的小改動,就是刻於表冠的品牌標誌改以12邊形圍繞。翻轉至表背,內裡的Calibre 5自動機芯仍然被密封底蓋隱藏,但蓋面的潛水頭盔圖案更精緻立體,以12邊形的六角形網格襯托。表盤方面,橫紋坑槽更為細密,部分刻度換作八角設計,時分針改用不同造型,時針呈劍形,分針為棒狀,夜光顏色亦有差別,時針和時標為綠色,分針為藍色,這都是為了更清晰地分別時與分。另外,日期窗移至6:00位置,故對應的放大鏡一併移位,並改置於表鏡底部,不再凸出於外。系列包括四款男裝、三款女裝及一個限量版。Aquaracer Professional 300 Tribute to Ref. 844限量版是焦點所在,它以Ref. 844為創作藍本,並與新造型融合,採用鈦金屬表殼,配有黑色的12邊形表圈及表盤,刻度及指針覆有復古黃色夜光物料,內圈是Ref. 844標誌性的紅色13至24小時數字時標。腕表採用參照原型設計的黑色穿孔橡膠表帶,但孔眼為八角形,貫徹了Aquaracer新裝的幾何元素。腕表僅生產844枚。Aquaracer Professional 300常規男裝表備有不鏽鋼款及鈦金屬款,前者備有白色、藍色及黑色三款表盤選擇,後者配綠色表盤。女裝款則採用36mm不鏽鋼表殼,表盤改以波浪紋綴飾,備有黑色、白色及藍色表盤款,藍色款更特別鑲有鑽石刻度,滿足女士們對鑽光的喜愛。所有常規款皆配金屬鏈帶。(限量款$35,000;43mm不鏽鋼款$24,300、鈦金屬款$33,750;36mm不鏽鋼款$22,650、鑽石款$26,750)

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Hublot 爐火純透明

說起藍寶石水晶腕表,第一個在腦海泛起的名字,十居其九是Hublot,五年前開發品牌第一個結「晶」,如今已坐擁紅、橙、黃、藍色藍寶石水晶款式,還有同聲同氣的綠色SAXEM。不說十居其十,是因為這兩年大家會對Chanel印象猶新,不光造了藍寶石水晶表殼,鏈帶也是史上首次全副透明武裝。可以看到,Hublot今年決心急起直追,那邊廂LVMH Watch Week,創製橙色藍寶石水晶表殼;這邊廂Watches & Wonders,再出手發表旗下首枚全透明一體式的藍寶石水晶腕表,透明表殼加透明表鏈,儼如廿一世紀國王的新「表」……此枚Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire,以年初橙色版本為基礎,同樣內藏全新研發的HUB6035自動機芯。對照昔日的鏤通HUB6021手上鍊機芯,新機芯不光加裝了上鍊擺陀,還裸露得更徹徹底底。袖珍擺陀棲身於12:00位置,發條鼓退居做其背後的男人……陀飛輪置身6:00位置,形成平衡布局。往日錯綜複雜的機芯搭橋,練成了隱身術,化身三塊藍寶石水晶透明搭橋,機芯懸浮效果更形突出。或許大家不太會意,透明藍寶石水晶表殼在橙色版本基礎上作出了些微改動,直徑由45mm縮減至43mm,表殼和鏈帶像無縫接合,幾乎移除了大部分肉眼可見的螺絲。另一方面鏈帶也積極透明,165個組件,其中22個為全藍寶石水晶鏈節,另外就是用作固定鏈節的鈦金屬插片。做不成第一個,但Hublot賣力做得最好,貫徹透明理念,大幅刪減鈦金屬插片的尺寸,使其隱藏於鏈節的兩側,透明鏈節更有凌空接合的感覺。表殼:藍寶石水晶 尺寸:43mm 機芯:HUB6035自動 功能:時、分、陀飛輪、3日動力儲備 表帶:藍寶石水晶鏈帶 防水:30米 數量:30枚 約售:$3,178,000

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Zenith Defy 極限突破

Watches & Wonders不單是新表發布,還是宣布新動向的好時刻,Zenith便乘時公布與越野電動車錦標賽Extreme E結成合作夥伴,擔任官方計時,並有全新腕表系列Defy Extreme同步登場。Extreme E為越野車賽,賽道遠比一般的複雜艱難,路上滿是障礙,對車手技術及賽車性能都是一項大挑戰,Defy Extreme能與之比肩,自然要擁有粗獷強悍的造型與性能。腕表在Defy的酒桶殼基礎上延伸發展,尺寸達45mm,明快俐落的琢面線條使外形更顯強勁有力。計時按鈕加設保護部件,配上旋入式表冠,防水深度可至200米。這款Defy新作的另一造型突破在於表圈,它以十二邊形環圈襯托圓形表圈,同時與十二邊形表背相互呼應,以幾何線條帶來全新的視覺感受。表盤貫徹系列的開放式設計,配以藍寶石水晶表盤,倒三角排列的三個副盤刻度圈鑲嵌於水晶盤上,小秒盤於9:00位置,其餘兩個為秒數及分鐘計時顯示,另於12:00位置設置計時動力儲備顯示。表盤下是El Primero 9004型自動機芯,掌控5Hz走時及50Hz計時功能,在秒盤上下可見到具標誌性的雙擒縱系統,腕表在清晰報時及透視機芯之間取得了平衡。新作配以大型刻度及指針,塗有夜光物料,配合其硬朗形象。一如Defy顏色腕表的慣常做法,品牌為機芯進行彩色電鍍處理,配合造型色彩,新作共有三個型號,分別是微噴砂鈦金屬表殼搭配黑色機芯、鈦金屬表殼搭配藍色機芯,鈦金屬配玫瑰金表殼款配襯金色機芯。三款腕表均備有三款表帶:鏈帶、橡膠帶及Velcro魔術貼表帶,可透過快拆系統快速替換,方便搭襯造型。表殼:鈦金屬 尺寸:45mm 機芯:El Primero 9004自動機芯 功能:時、分、小秒、1/100秒計時、動力儲備顯示 表帶:鈦金屬鏈帶、橡膠帶及Velcro魔術貼表帶 防水:200米 約售:HK$144,100表殼:鈦金屬 尺寸:45mm 機芯:El Primero 9004自動機芯 功能:時、分、小秒、1/100秒計時、動力儲備顯示 表帶:鈦金屬鏈帶、橡膠帶及Velcro魔術貼表帶 防水:200米 約售:HK$144,100表殼:鈦金屬及玫瑰金 尺寸:45mm 機芯:El Primero 9004自動機芯 功能:時、分、小秒、1/100秒計時、動力儲備顯示 表帶:鈦金屬鏈帶、橡膠帶及Velcro魔術貼表帶 防水:200米 約售:HK$173,600

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Chanel 透視BOY·FRIEND

Chanel全新的BOY∙FRIEND腕表,讓你能看透「男朋友」的內「芯」,清楚了解「他」,欣賞「他」,與「他」不能分割。Gabrielle Chanel早在1910年,便為一直以來只穿著裙子的女性設計出運動褲裝,並製作以男性服裝為元素的寬鬆上衣,成為當時女性主義啟蒙的重要起源。所以「男衣女穿」對Chanel而言,有著啟發性及歷史性的意義。1987年Chanel推出第一枚腕表:八角形的Premiere,到了2015年,承繼了Premiere外形的BOY∙FRIEND系列式面世。這個有著「男朋友」之名,卻男女皆可佩戴的腕表,推出至今有著三個不同尺碼,並配以多個材質外殼及表帶,當中菱形格紋的小牛皮帶及Tweed布料的表帶,都充分展現出品牌將時裝與時計作出融合。今年,Chanel為BOY∙FRIEND再創新時尚,將去年驚人的J12 X-Ray透明藍寶石外殼移至BOY∙FRIEND X-Ray腕表,配合2018年製作的Caliber 3鏤通手上鍊機芯,那機芯橋板與齒輪交織的圖形,猶如黑色蕾絲一般,神秘而美麗。這個Caliber 3機芯是品牌花了三年時間研製而成,具有時分小秒顯示,可儲能55小時。2018年,品牌憑著搭載此機芯的BOY∙FRIEND腕表,贏得GPHG日內瓦鐘表大賞的最佳女裝腕表獎,這亦是品牌連續兩年以鏤通女裝腕表贏得這個獎項,可見其設計的機芯及布局深得評審們的心。而新的BOY∙FRIEND X-Ray腕表,正是承繼了這個獨特的風格,並更為通透不凡。此外,品牌今年還有一枚搭載著Caliber 3機芯的腕表,這是一枚將「Tone on Tone」美學,演繹出個人特色的BOY∙FRIEND Skeleton Beige腕表。Beige米色金一向是品牌獨有的珍貴金屬,配以米色金機芯橋板及同色系藝格綠小牛皮表帶,優雅而和諧。再加上表圈鑲以23顆共重0.92克拉長階梯形鑽石,更顯魅力。兩款腕表尺寸皆為37 x 28.6mm,BOY∙FRIEND X-Ray腕表限量100枚,售$634,100;Skeleton Beige限量55枚,售$860,000。

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勞力士2021新款一覽

表展前大家落力玩競猜遊戲,新表發布後,又落力玩photo hunt研究新款有甚麼改動,大概只有勞力士有這份本事,為我們沉悶和抑壓的生活帶來一點樂趣。人人都估中開頭,但無人估到結局。Explorer II今年50周年,加上仍沿用上一代機芯,今年推出新款幾乎是肯定,只是大家一廂情願新機芯會隨新形象出場,勞力士卻低調行事,由 216570變成226570,似乎這組數字變化比腕表變化還要大。其實只機芯升級外約略fine tune一下,本來就是勞力士的風格,否則過往的vintage就不會需要飽讀天書才能洞悉不同期數有甚麼不同,photo hunt這玩意資深勞迷當感受最深。三年前,Deepsea的升級工程也極低調,換新機芯之餘,表殻側和表耳線條只輕輕修改,配一條闊少少的鏈帶,外觀也幾近看不出改動,相比之下,今次Explorer II的升級行動已算行多了幾步,除了表耳和鏈帶闊一點與42mm的身形更匹配,白面版刻度和指針的黑色部份換成啞面,與上一代亮漆效果味道截然不同;另外GMT針本來軸心部份是黑色的,現在變成全身是橙。有理由相信20年後回首,這些細節在天書內應是很明顯的變化。怪就只怪今年有50周年這個牌頭,令大家事前有不同程度期望。沒期望反而才有驚喜。2023年才是Explorer的70周年,出乎意料之外今年已出現驚天大變化,由39mm大幅削減3mm,回到從前的36mm,並破天荒加入金鋼款式(Ref. 124273)。金鋼設計兩年前出現在工具表Sea-Dweller身上已一地眼鏡,今次再encore用來演繹從來只有鋼殻黑面(極少量白面)的Explorer,坦白說第一眼看有點不習慣,但習慣這回事久而久之便能培養,對表迷來說,也是多一個選擇。除了尺碼,表盤布向亦回歸原始,Explorer一字由6:00位置遷回上方Rolex標記之下,搭載新的70小時3230機芯。(鋼HK$50,000、金鋼HK$84,500)另一個驚喜來自Daytona,冷不防一次過推出三款配隕石面的設計。隕石面白金Daytona過去曾出現過,但配白金圈和單色面外貌不算吸引,今次白金配黑色Cerachrom表圈和黑小盤的panda dial醒神得太多了。不過配黑圈的只有白金款,黃金和玫瑰型號依然配同色金圈,但在panda dial的設計下,也相當討好。之前隕石面降落紅藍圈白金GMT-Master II已經令人驚艷,市場反應也很好,現時市價高企約50萬港元,今次同樣用隕石面但配contrast更好看的黑圈panda dial Daytona,看來應會更搶手。(白金及玫瑰金配膠帶HK $266,300、黃金配膠帶HK $256,400;白金及玫瑰金配鏈帶HK$341,700、黃金配鏈帶HK$320.400)這個都是新款?一半半。還記得自從鋼殼紅藍圈GMT-Master II(Ref. 126710BLRO)降臨後,鋼版跟白金版的分野主要靠珠帶和三格Oyster帶做標記,往後配三格帶的鋼殼黑藍圈升級後也換成配Jubilee珠帶(Ref. 126710BLNR),官方還表明因設計有別,珠帶和Oyster帶是無法自行互換。忽然,鋼版紅藍圈和藍黑圈又重新配Oyster帶現身 (編號相同),而且Oyster帶款式還要便宜一點,定價$73,700(配珠帶$75,400)。突如其來的三格帶選擇,是官方聽到市場不少人都堅愛三格帶的呼喚嗎?不過鋼殼紅藍圈現在有三格帶款式,它與幾年前紅藍陶瓷圈回歸時的黑面白金版(Ref. 116719BLRO)外觀就變成難分難解了,不計機芯,外貌就只有6:00位Swiss Made中間的皇冠細節分別。Datejust每年都有新款,今年當然不例外。Rolex一向喜款在斯文的classic型號嘗試不同色彩和款式的表盤,去年的Oyster Perpetual大軍是七彩單色,今次36mm的Datejust表盤強調獨特紋理,有棕櫚葉圖案以及呼應特色狗牙圈的幾何圖案兩種。棕櫚圖案有鋼殻、白金鋼殻,黃金鋼殻和玫瑰金鋼殻四款,當中黃金鋼和玫瑰金鋼可選狗牙圈或平滑表圈。銀色殼型號,即鋼款(上圖)及鋼配白金狗牙圈款用橄㰖綠色上陣,非常清新。幾何圖案款同樣有多款表殼選擇,其中鋼款和白金鋼款設計用藍面上陣,黃金鋼款用黃金色面,玫瑰金鋼則用灰色面演繹。(鋼HK$55,000、白金鋼$64,800、其他混金款八萬餘)

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Chanel Electro七彩新體驗

以為J12非黑即白嗎?以前是,現在要改觀了。最新的J12 Electro帶來或者可以說是期待已久的七彩色調。七彩的J12今年一次過大曬冷推出幾枚新款。還記得由表盤表殻以至鏈帶全身精瑩通透的J12 X-Ray嗎?第一枚七彩J12就是在這驚為天人的藍寶石水晶表身上加入12顆長形彩色藍寶石時刻,白金表圈則鑲嵌46顆跟時刻色彩呼應的長形藍寶石。七彩繽紛的藍寶石在全透明的背景下,猶如飄浮在空氣中,這是一直以來從未出現過的七彩新體驗。38mm腕表內搭載基板和搭橋均用藍寶石水晶製作的Caliber 3.1手上鍊機芯,跟上次一樣,只限量12枚而已,約售HK$4,993,000。另一款七彩J12設計理念跟X-Ray相若,簡單說是X-Ray的陶瓷殼版,都是用12顆長形彩色藍寶石做時刻,表圈鑲嵌46顆色調呼應的長形藍寶石。陶瓷殼當然有招牌黑、白兩色選擇,白陶瓷殼配白金表圈,黑陶瓷殼配ADLC黑色鋼圈。尺碼同樣是38mm,搭載有70小時動力的Caliber 12.1天文台認證自動機芯,黑白兩款各限量55枚,約售$793,000。Electro Star的色彩繽紛比較subtle,雖然全鑽的它相當矚目。整枚表由白金表盤、白金表圈以至白金鏈帶都鑲滿長形鑽石,腕表的側面才是色彩著陸之處,七彩的藍寶石鑲滿鏈帶、表殼和表冠護肩兩側。全表的鑽石數目達578顆共重32.55克拉,七彩藍寶石則有267顆共重13.01克拉,搭載有70小時動力的Caliber 12.1天文台認證自動機芯,限量12枚,約售HK$9,115,000。好戲在後頭。剛才的J12用時刻和表圈展現彩虹繽紛色調,這套獨一無二的box set則用12枚J12演繹12種不同色調,每一枚表均用黑陶瓷殼配ADLC黑色鋼圈,鑲嵌46顆單色長形藍寶石,同樣搭載有70小時動力的Caliber 12.1天文台認證自動機芯。如果這枺繽紛色彩正如Chanel所說代表電子音樂,這套裝就如一場精彩的電子音樂演奏,限量一套,約售HK$7,926,000。

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Montblanc 復刻寶庫

我們曾經走訪位於瑞士的Minerva廠房,感受深的,除了是那裡的靜謐靈氣,還有內裡的古老製表工具及零件。當年讓我們大開眼界的,有它們自製游絲的過程,以及內裡價值連城的寶貴珍藏;看到它們製作計時機芯的進程,儼如瑞士計時技術的發展史。當時暗忖,Montblanc只要隨心拈來一款懷表或計時腕表來復刻,都肯定大受市場歡迎。 在Watches & Wonders 2021舉行前夕,讓我們先欣賞其中兩枚從Minerva寶庫發掘出來的復刻神作⋯⋯ 這是別的品牌羡慕不來的歷史底蘊。 Montblanc當然是懂脫鹿角的高手,多年也不斷找緊Minerva的神韻及製表精神,創作了不少上佳之作,例如去年推出的1858 Monopusher Chronograph,單按鈕計時採用舊logo,鋼殼約售 3萬9、青銅殼也只需4萬4,我們覺得價錢相當合理吸引。今年Watches & Wonders迎來的新作,同樣是單按鈕計時的1858 Monopusher Chronograph Origins LE100,多了「Origins」一字,代表它更為「正宗」。 腕表復刻的對象,是上世紀三十年代一款內搭19-09CH機芯的46mm軍用計時表。當年這款表尺寸偏大,一來為方便飛行員執行任務時可以清晰閱時,也是因為內搭的19 法分機芯早於1909年面世,當時是為懷表設計的,所以是大得有道理。全新腕表搭載的是改良版MB M16.29機芯,特色是基板與表橋是採用未加工的德國銀,這種高貴材質當年常用於Minerva 機芯,現時不加鍍銠並以人手修飾日內瓦紋、內角、珍珠紋和倒角打磨,味道來得更原汁原味。布局上,黑色表盤左右設有雙計時盤以及教堂式指針,更搶眼的是 6:00位置的 Minerva歷史標誌。精采的還有表底設計,翻開飾有 Minerva 女神頭像圖飾的保護底蓋,便會發現蓋內側鐫刻了一段法文(全文是「Ré-édition du chronographe militaire Minerva des années 1930 doté d’un calibre fait main dans la pure tradition horlogère suisse」,譯成中文就是「復刻 1930 年代 Minerva 軍事計時腕錶,搭載秉持瑞士製錶工藝傳統打造的手工機芯」),既保留傳統風格,也突顯了雕刻工藝。腕表的青銅合金外殼46mm,搭配復古的棕色 Sfumato 鱷魚皮帶。(限量100枚,約售30,000歐元)又是一個「隨手帖來」都是復刻經典的好題材,對象同樣是 Minerva 軍事計時表,不過這款更罕有更要搶,因為表名已經告訴你,品牌只會限量生產18枚而已。   舊的神韻,新的演繹,新的色彩,是這枚1858 Split Second Chronograph Limited Edition 18的特色所在。所謂舊,是腕表內搭的新機芯,設計靈感來自兩款舊機芯,分別是Minerva於1909 年推出的19-09CH機芯,以及三十年代開發、用於懷表和腕表的17-29機芯。大家可看看當年直徑46mm的 Minerva 經典軍事計時表,黑色表盤左右有兩個小副盤,中央有個蝸形旋轉的測速儀,配搭的是一條磨砂小牛皮表帶。至於新元素,大家一眼便看到了,就是有金有黃又有綠的搶眼色調。這個金,不是一般的18K黃金或玫瑰金,而是一種創新金18K Lime Gold。品牌也大方公開內裡成分,是由18K金、銀和鐵組成,不太閃爍的金屬反光展現了另類的復古美態。44mm的 18K Lime Gold 表殼內,搭載著自製單按鈕計時機芯MB M16.31,透過透明表底可欣賞到兩個分別用於計時功能和追針複雜功能的導柱輪、以鍍18K金德國銀製作的夾板和表橋、獲專利的V形表橋和具有18顆螺絲的大型擺輪。金色表盤方面,點綴著不少綠色,上面有典雅優美的螢光教堂式時、分針,有覆以Super-LumiNova的阿拉伯數字時標,中央有計時秒針及追針,左右還有兩個金色的30分鐘累計盤和小秒盤,當然還有中央的蝸形測速儀與測距儀。最後表帶也來得復古優美,綠色磨砂鱷魚皮帶飾有米白色縫線,跟腕表色澤就成絕配。(限量18枚,約售49,000歐元)

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PANERAI Luminor Marina Fibratech – 44m PAM1119

這個世界,落井下石容易,一沉百踩也不需負上甚麼責任,看看Panerai,從被人埋怨限量版可以私自加碼不好好控制產量,到詬病設計千篇一律只懂吃老本翻炒,最致命是二手價恐慌性江河日下,人言可畏,要看品牌夠不夠硬淨抵住流言蜚語。 然而,對於以爬格子為生的傳媒來說,Panerai依然恰如救星,永遠懂得製造話題,2019年,買表贈送旅程體驗;2020年,既有前無古人的70年保養,亦有史無前例的表殼物料,以下數百字介紹,要多謝Panerai全力灌溉養分。今年Panerai發表Luminor Marina福祿壽三星,各限量270枚,規格統一,44mm直徑,一概用上sandwich dial,下層可透出綠色夜光,機芯亦同為P.9010自動機芯,只不過,3款腕表採用不同表殼:DMLS(PAM1117)、 Carbotech(PAM1118)和Fibratech(PAM1119)。 去年Richemont同門兄弟如Cartier、IWC、Jaeger-LeCoultre及Panerai自己,將新表保養期提升至8年,Zenith則拍心口為El Primero金禧紀念版提供50年保養,區區一年光景,Panerai便將標準推上外太空宇宙,2017年Lab-ID PAM700可以五十年毋須抹油,新表PAM1119基本上可以一世保修,70年內包治腕表頭暈身㷫,只要不是人為損壞便可以了。腕表定價$147,500,看似不便宜,但試想想,假設腕表每3年拿去抹油一次,Panerai現時抹油服務收費由三千至五千不等,70年之內,已可省回6至7萬service fee,這樣計起來又划算不少。福祿壽三星的Carbotech和DMLS表殼都是品牌現役款式,唯獨Fibratech開創品牌和表壇先河,那是一種源自火山玄武岩的礦物纖維,一層一層以交叉形式疊加,然後以特定溫度和壓力製成,硬度和不鏽鋼差不多,但輕盈了70%?!抗腐蝕性更接近完美。 又不會腐蝕,機芯又有70年保修,夜光又是Superluminova X1級別,難怪這是一枚幾乎可戴一世的腕表。為甚麼Panerai要以70年為保養期限?原來今年是Luminor註冊為Panerai商標的70周年,當年Luminor夜光化身Panerai標誌性特色,今天品牌又在夜光大造文章,從慣常的指針和刻度,延伸至表冠護橋和槓桿,加上表殼內圈和表帶縫線,夜裡特別富有科幻感。($147,500)

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MONTBLANC 1858 Geosphere

上一年,Montblanc當嚮導帶腕表遊走自然山系;這一年,品牌坐上破冰船帶腕表穿梭雪山冰川。 2020年Pantone Color of the year是藍色,各路腕表追逐藍面順理成章,但不代表每個藍面皆有本事,直中要害教人沒齒難忘。萬寶龍的藍,因為像灑上一場雪,產生出來的化學作用,非常的高。兩年前,萬寶龍整合出1858系列,慣性集合自動表、計時表和最焦點的Geosphere世界時間款式,第一年的黑面Geosphere,既有不鏽鋼,亦有銅殼版本;去年的Geosphere,換上銅殼綠面單一版本;來到第3個年頭,主打鈦金屬殼藍面,但雙龍出海,可配小牛皮帶或雙金屬鏈帶。 近年不乏利用表盤上一個地球儀,粗略顯示各地時區的設計,比如Greubel Forsey或Bovet等,沒有直接告訴你世界時間,但要是你有基本地理常識,可從地球儀大概估算出不同地區的時間。Montblanc也是其中一份子,早於2015年創製Villeret Tourbillon Cylindrique Geospheres Vasco da Gama,表盤裝載兩個南、北半球,閱讀更加方便。及至2018年的Geosphere,就是初階一點的南北半球多時區功能。表盤9:00位置可顯示第二時區,表盤中央則有上北下南兩個半球,外緣設有24小時制日夜指標,只要你略有地理知識,應可認出地球不同位置,對應外圍的刻度可知大概時間。取經自雪山冰川的概念,藍色代表海洋,白色象徵山峰,也依舊在地圖上點出世界七大峰,只不過由去年的紅點變成切合今年主題的藍點。腕表的另一個驚喜,是可選擇雙金屬鏈帶,兩旁較大的鏈節以鈦金屬製成,中間五格小鏈節則改為鋼製,較常見的三格或五格鏈帶特別,剛陽味和1858山峰主題更天生一對。(鏈帶款$48,000、皮帶款$45,000)

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ROGER DUBUIS Excalibur Diabolus in Machina

過去兩年,Roger Dubuis都有推出三問腕表,包括Excalibur Millesime及Excalibur Spider Unique Series,都是只限量生產一枚的三問陀飛輪腕表,今年品牌再接再厲,推出Excalibur Diabolus in Machina,同樣只製作一枚。以孤品形式誕生,代表了這枚新作的複雜性。腕表表殼以CarTech Micro-Melt BioDur CCM鈷鉻鉬合金製作。這物料表面明亮光鮮,具高硬度及高抗磨損度,常用於航天科技,Roger Dubuis是首個以此製作腕表的品牌,成功創作出Excalibur Quatuor Carbon及Excalibur Millesime。有趣的是,採用此物料的腕表都會以藍色相襯,Excalibur Diabolus in Machina亦不例外,除了藍色小牛皮表帶外,機芯夾板、刻度框架及時標均呈藍色。新作採用開放式表盤設計,可看到內裡的RD107三問陀飛輪機芯,但白色及藍色的時標不規則地拉長延伸,形狀及長短不一,又像是要把機芯遮蓋,是過去未見的全新造型。陀飛輪設於5:00位置,頂端設有小秒針,化身成一個華麗的小秒盤。它的右上方是功能顯示器,顯示了表冠正處於「上鍊」還是「時間設定」模式,如果你試過不斷拉按表冠尋找所需的設定檔位,就明白這顯示器的可愛。另外,當按下左殼側的三問按鈕後,除了聽到報時聲,還會看到機芯11:00位置的透明圓盤轉動,顯示目前正在報出的是時、刻,還是分。機芯還有「all or nothing」保護裝置,如果不完全按下按鈕,是無法啟動報時的。最後,要解釋一下為何說它敲出「惡魔之聲」。這是因為Roger Dubuis的三問報時系統採用了C調和降G調,它們相隔了三個全音,這種「三全音」音程的聲響會令人感到緊張及不安,故被稱為「魔鬼音程」,過去教會的音樂甚至會刻意避免使用;不過,在今天已沒有這種忌諱,這次應用於三問表中,反而成為其中一個話題了。($4,495,000)

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