2021 十大表事回顧
以生意角度看,2021未必是開心的一年。
但回首2021年,仍然看到很多很開心的勢頭形成了;你看到姜濤看到Mirror有沒有大聲尖叫呢?
但願下年再做年度回顧,第一項就是「2022年表壇呈報復式V形反彈」!Nautilus 5711/1A今年初宣布停產,一如天皇巨星在最當紅之際突然宣布引退,震撼整個表壇。此表本身已是明星作,這兩三年在市場上炙手可熱,一表難求,waiting list據說長達8至10年,相當誇張。需求超大自然助長炒風,引起了Patek Philippe主席Thierry Stern的關注。他在訪問中直言,Patek旗下的腕表陣容鼎盛,多達140枚,不希望大家眼裡只看到一枚鋼表,況且以他們的產量,根本無法滿足到這個超乎想像的龐大需求,唯有剎停5711。他明白5711停產會令很多表迷失望,所以他同步準備了驚喜給大家,製作了5711的告別版:橄欖綠5711。
橄欖綠5711一出場,矚目程度與5711停產不遑多讓,要知道5711從來沒試過跳出黑、白、灰黑和藍色的框框,告別版意外用綠色上陣,而那抹橄欖綠配鋼殼確實有令人一見鍾情的本事,加上數目必然少(只在今年生產),結果趨之若鶩的情況更加嚴重。腕表四月才發布,年中即在拍賣會現身,以超高價41.6萬歐元,約370多萬港元成交,瘋狂度比停產的藍面5711還要高三倍。告別版除了鋼殼款式,還有另一款表圈鑲鑽設計,定價60多萬,市價同樣超過定價十倍以上。色調由藍變成綠,熱度有升無減。及至12月,最後的告別作——Ref.5711/1A-018無預警下登場,用上令人十級意外的Tiffany blue表盤,還要是與Tiffany的聯手創作,表盤上同時出現「PATEK PHILIPPE」及「TIFFANY & CO.」雙標誌,帶有慶祝兩廠合作170年的紀念意義,只限量生產170枚,限於指定專門店發售。綠面5711尚算是面向大眾,這枚「Tiffany blue」就是向VVVIP的告別致意,因為一般人根本沒有機會買到。
不過,品牌還是讓大眾有一睹真身的機會,在12月11日,腕表登上了Phillips紐約拍賣會,由20萬美元開拍,不到幾分鐘已搶上數百萬,最後以650萬美元成交(連佣),即約5,070萬港元,這場告別式真夠刺激,同時也為5711定下極高身價,而收益將捐贈予The Nature Conservancy大自然保護協會,也是善事一樁,PP為5711安排的這場謝幕也太完美。與去年相比,今年新表實在豐富得多,綠色腕表更如大軍壓境,大半的品牌都有綠色新作推出,不同深淺的綠見於表殼、表盤,甚至機芯,搭配不同功能,就如一片綠海,讓人無法忽視。最先讓人感受到這股綠色力量的,必然是Audemars Piguet的綠色兵團,多款綠面Royal Oak腕表一同上場,由Jumbo至陀飛輪,此外還有Royal Oak Offshore的潛水表及計時表等;另一焦點就是本年停產熱話的主角——Patek Philippe 5711以綠面作結,而PP的綠還未止於此,接下來還有Aquanaut 5968G、5905/1A年曆計時表及5930P世界時計時表。事實上,你數得出的熱門品牌,Breitling、Grand Seiko、IWC、Longines、Panerai、Rolex、Tag Heuer、Tudor……無論哪個價位的品牌都有綠表登場,有誰能否定這顏色的熱度?
踏入下半年,綠面新作大都已經登場,偶爾還有一些零星現身,但此時已有另一種顏色悄悄冒起,Vacheron Constantin Traditionnelle Complete Calendar、Chopard Alpine Eagle Cadence 8HF、Hublot Big Bang Unico Berluti Aluminio以及Parmigiani的新PF系列等,皆以灰面登場,雖然未如綠浪般洶湧,但已足以佔據大家的視線。
宏觀而言,除了綠與灰,今年也有一些用色鮮豔的紅、橙及黃色表款,只是數量還是有差距,你又希望明年由甚麼顏色當主角?要了解表壇是否欣欣向榮,最簡單的做法,當然是觀察瑞士鐘表出口數據,或研究各大鐘表集團的年度總結。然而其實,還有一些生動的例子,側面反映表壇前景看俏,今年表壇就有五大才子(牌子),扭盡六壬創作表壇的第一次、自家的第一次,要知道,最艱難的時候,誰有心情魄力大費周章?Audemars Piguet、Panerai、Hermes、Bremont、Gucci這五大才子,就聯手公告天下,他們對鐘表業未來的光明願景。
Royal Oak Concept "Black Panther" Flying Tourbillon
愛彼門下的Gerald Genta,今年重推了1984年問世的米奇老鼠表,讓經典重生;未來三十年後,我們會否不斷懷念及懇求品牌再造,2021年愛彼的黑豹超級英雄表呢?愛彼今年破天荒與Marvel漫威合作,主角人選沒太多人意料得到的是黑豹,但結合漫威超級英雄的光環和愛彼Royal Oak的地位,加上傳言明年未必會有新款漫威登場,表迷茶餘飯後,焦點始終落在高掛皇家橡樹的黑豹。42mm鈦金屬表殼配襯陶瓷表圈,表面的黑豹是品牌動用四位雕刻師和四位畫師的結晶品,又CNC機器裁切又手工雕刻又人手上黑漆,才能將黑豹和他的Vibranium戰衣造得栩栩如生。腕表定價15萬瑞郎,折合港幣逾120萬,是不便宜的,更因為限量250枚,供不應求,在8月佳士得的網上拍賣中,以375萬成交,較開賣價翻了兩倍。
Submersible eLAB-ID PAM1225
在環保這範疇上,Panerai的全心全意並沒有多少對手,畢竟,品牌的背景和海洋息息相關,用之海洋,當然也要回饋海洋,最佳的方法就是藉保育盡一點綿力。最新的PAM1225巴閉之處,不是用些環保物料製作表帶,不是每售出一枚就捐獻一點給環保組織,腕表的參與度、誠意度無出其右,再生物料覆蓋了整枚腕表的98.6%,寫下製表物料新一頁。話說回頭,Panerai的環保之路一直在進步,特別和探險家Mike Horn相濡以沫,兩年前創作了環保鈦金屬表殼和再造PET樹脂表帶,去年又誕下環保不鏽鋼(也衍生今年的eSteel),今年掛上「eLAB-ID」的冠冕,LAB-ID代表品牌前衛創新的科研成果,加上「e」字,就是最極致的環保概念,44mm表殼、三文治表盤、機芯夾板均由EcoTitanium製成,另外指針、夜光物料、藍寶石水晶、矽擒縱系統等亦是從不同的再生能源製造商借兵相助,成就了表壇史無前例的環保創舉。
Longitude
師從George Daniels的英國製表師Roger Smith,曾呼籲大眾支持純正的英國製造,畢竟,大不列顛製表昔日很是輝煌,比如大家熟悉專門生產航海鐘的John Arnold,又或發明同軸擒縱的George Daniels,都是英國赫赫有名的製表大師。Bremont兩位創辦人Nick及Giles English兄弟大力響應,最近發表打正旗號英國製造的Longitude新表,機芯是腕表的靈魂,暫時他們還沒辦法真正由零開始研發一台機芯,於是他們向瑞士公司「THE+」取得K1機芯的專利,以此為基礎重新設計和改裝,幅度高達80%,並在英國自家表廠內研製及生產,所以機芯的名字取命為ENG300系列,第一台推出的是ENG376大日曆機芯,義正詞嚴地宣布英製機芯鳳凰再生,是自1971年Smiths表廠之後,五十年來英國首次大規模出產的腕表機芯。
H08
製表工業未來的走向,或許愈來愈兩極化,一方面,傳統的製表或修飾工藝,會益發像藝術品,三問或陀飛輪,雕刻或琺瑯,會更販賣人手工藝的重要性;另一方面,科技普及,以往國家級的航天或賽車技術,會不斷傳入製表工業,尤其是物料或機芯零件的生產。愛馬仕的H08,就是以美學藝術性,包裝最現代嶄新的生產技術。腕表的表殼以石墨烯(Graphene)製成,這是一種二維碳材料,以碳原子組成薄膜,重量只有鋼的六分之一,然而強韌度卻是鋼材的200倍,數年前Richard Mille以此物料製造腕表,今年愛馬仕不甘後人,發表了旗下第一枚石墨烯腕表H08。腕表採用方形的輪廓,但表殼四角改成流線形,並於表盤中央加插圓形內圓,以及線條圓渾的藝術字體時標,將設計婉約的美感,融入硬朗的石墨烯表殼,別有一番情調。
25H Tourbillon
要是2021年有更多像Gucci的品牌,很有信心,鐘表世界會更加美好。年初,讓一眾卡通迷歡喜若狂,交叉聯乘Doraemon,既有服裝飾品,又有別注版腕表;不久之後,再宣布自家製機芯第一回登場,更更更喜出望外的是,自家出品有超薄自動機芯,也有最高級別的陀飛輪,鄭重聲明,品牌認真投入製表的決心。25H系列採用鮮明的枕形表殼,自動表款僅厚7.2mm,再複雜一點的陀飛輪,也不過厚8mm而已,一出手便技驚四座。表盤刻上「GG727.25」字樣,後面的「T」代表陀飛輪,「A」則象徵自動機芯,靈感源自品牌創意總監Alessandro Michele的幸運符號,「7」比喻完整、「2」象徵平衡與合作、「5」則包含好奇心與自由的意思。陀飛輪貴為頂級腕表功能,Gucci 25H也使用了門當戶對的表殼物料,包括鉑金和黃金,定價分別為157萬和111萬,躋身奢華鐘表的決心相當進取。大約是十多年前,大表崛起,很多品牌也推出43mm或以上的腕表,而且不單是男士,甚至女士也喜歡戴大表;然而,喜好總會隨年月變化,慢慢大家又把目光回到尺碼小一點的作品,40及41mm的腕表又走向主流。到了今年,巿場出現不少40mm以下的作品,當中最佳代表,莫過於Rolex Explorer 36mm黑面款。
過去一段時間,36mm,甚至38mm都會被視為女裝表,但了解腕表史的人都知道,昔日男裝表就是這個尺寸,只是在大表熱潮下才出現「細表等如女裝」的想法,也許不少男人一直在心裡吶喊男人戴36mm也很好看。現在,我們可以跳出男女與尺寸的框架了,君不見38mm的Zenith Chronomaster Original、Grand Seiko Elegance SBGY007、Longines Heritage Classic;36mm的Rolex Explorer、Tudor Black Bay、Piaget Polo Date,男女皆可以戴得好看。大家不用再被尺寸是男還是女所困擾,既然男女也可戴大表,那麼男女也可戴細表。最緊要,你喜歡;最緊要,有得揀。今年4月7至13日在網上舉行的Watches & Wonders,Bvlgari帶來了一枚Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕表,很輕易又聚焦了全球表迷眼光,因為它隆重出場的身分是:「全球最薄萬年曆腕表」。七年來第七個世界纖薄紀錄,不是奇蹟是甚麼?還有品牌比他更Wonders嗎?
這枚只厚5.8mm的腕表(內搭只厚2.75mm的BVL305自動上鍊機芯),一舉打破了年前由愛彼皇家橡樹超薄萬年曆RD#2所創的6.3mm纖薄紀錄,引證「羅馬」確實非一日建成,再複雜的超薄表都難不到這個早早經羅馬歷史洗練的高級製表品牌。
作品打破系列過往只以鈦金屬材質製殼的常規,首次同步推出鉑金版本,讓表迷多一個質感上及重量上的選擇。當然,忠實表迷更會察覺到這腕表的窩心細節:驟眼看,這枚萬年曆只是欠缺了月相顯示部分,其實用心細味一下,會發現表盤上半部有一個開得很闊的逆跳日期顯示,跟6:00位置閏年顯示相對,這一大一小的扇形逆跳佈局,不就是Gerald Genta大師的設計精髓?
七年七破後,大家自然會期望八年八破、十年十破……我們關心的是勇奪接近60個國際性獎項、身在高處的Bvlgari有否不勝寒?這個期望能一直延續多少年?今年可說是被Mirror強力衝擊的一年,鋪天蓋地的宣傳攻勢,他們可說是無所不在。早在九月份,我們便已在網站上介紹過Mirror十二子的「帶貨」能力,除了腕表與珠寶,基本上各位成員穿的、戴的、食的、用的、搽的、噴的,甚至理財工具、外賣APP、電訊、基因產品等,你想像得到或想像不到的產品他們都有代言或賣廣告,而這些產品隨即會被「鏡粉」、「姜糖」、「神徒」、「爵屎」等粉絲加入shopping list,銷售量馬上曝增,各大品牌自然爭相邀請大家出席宣傳活動或拍攝宣傳相。
單以腕表品牌來看,最早登場的是為Cartier宣傳Love系列及Pasha de Cartier腕表的姜濤,隨後Edan(呂爵安)為Tudor新表拍攝照片;Ian(陳卓賢)戴上了Tag Heuer;Anson Kong(江爗生)先是為雜誌拍Citizen、後全力為Piaget...