以生意角度看，2021未必是開心的一年。 但回首2021年，仍然看到很多很開心的勢頭形成了；你看到姜濤看到Mirror有沒有大聲尖叫呢？ 但願下年再做年度回顧，第一項就是「2022年表壇呈報復式V形反彈」！Nautilus 5711/1A今年初宣布停產，一如天皇巨星在最當紅之際突然宣布引退，震撼整個表壇。此表本身已是明星作，這兩三年在市場上炙手可熱，一表難求，waiting list據說長達8至10年，相當誇張。需求超大自然助長炒風，引起了Patek Philippe主席Thierry Stern的關注。他在訪問中直言，Patek旗下的腕表陣容鼎盛，多達140枚，不希望大家眼裡只看到一枚鋼表，況且以他們的產量，根本無法滿足到這個超乎想像的龐大需求，唯有剎停5711。他明白5711停產會令很多表迷失望，所以他同步準備了驚喜給大家，製作了5711的告別版：橄欖綠5711。 橄欖綠5711一出場，矚目程度與5711停產不遑多讓，要知道5711從來沒試過跳出黑、白、灰黑和藍色的框框，告別版意外用綠色上陣，而那抹橄欖綠配鋼殼確實有令人一見鍾情的本事，加上數目必然少（只在今年生產），結果趨之若鶩的情況更加嚴重。腕表四月才發布，年中即在拍賣會現身，以超高價41.6萬歐元，約370多萬港元成交，瘋狂度比停產的藍面5711還要高三倍。告別版除了鋼殼款式，還有另一款表圈鑲鑽設計，定價60多萬，市價同樣超過定價十倍以上。色調由藍變成綠，熱度有升無減。及至12月，最後的告別作——Ref.5711/1A-018無預警下登場，用上令人十級意外的Tiffany blue表盤，還要是與Tiffany的聯手創作，表盤上同時出現「PATEK PHILIPPE」及「TIFFANY & CO.」雙標誌，帶有慶祝兩廠合作170年的紀念意義，只限量生產170枚，限於指定專門店發售。綠面5711尚算是面向大眾，這枚「Tiffany blue」就是向VVVIP的告別致意，因為一般人根本沒有機會買到。 不過，品牌還是讓大眾有一睹真身的機會，在12月11日，腕表登上了Phillips紐約拍賣會，由20萬美元開拍，不到幾分鐘已搶上數百萬，最後以650萬美元成交（連佣），即約5,070萬港元，這場告別式真夠刺激，同時也為5711定下極高身價，而收益將捐贈予The Nature Conservancy大自然保護協會，也是善事一樁，PP為5711安排的這場謝幕也太完美。與去年相比，今年新表實在豐富得多，綠色腕表更如大軍壓境，大半的品牌都有綠色新作推出，不同深淺的綠見於表殼、表盤，甚至機芯，搭配不同功能，就如一片綠海，讓人無法忽視。最先讓人感受到這股綠色力量的，必然是Audemars Piguet的綠色兵團，多款綠面Royal Oak腕表一同上場，由Jumbo至陀飛輪，此外還有Royal Oak Offshore的潛水表及計時表等；另一焦點就是本年停產熱話的主角——Patek Philippe 5711以綠面作結，而PP的綠還未止於此，接下來還有Aquanaut 5968G、5905/1A年曆計時表及5930P世界時計時表。事實上，你數得出的熱門品牌，Breitling、Grand Seiko、IWC、Longines、Panerai、Rolex、Tag Heuer、Tudor……無論哪個價位的品牌都有綠表登場，有誰能否定這顏色的熱度? 踏入下半年，綠面新作大都已經登場，偶爾還有一些零星現身，但此時已有另一種顏色悄悄冒起，Vacheron Constantin Traditionnelle Complete Calendar、Chopard Alpine Eagle Cadence 8HF、Hublot Big Bang Unico Berluti Aluminio以及Parmigiani的新PF系列等，皆以灰面登場，雖然未如綠浪般洶湧，但已足以佔據大家的視線。 宏觀而言，除了綠與灰，今年也有一些用色鮮豔的紅、橙及黃色表款，只是數量還是有差距，你又希望明年由甚麼顏色當主角？要了解表壇是否欣欣向榮，最簡單的做法，當然是觀察瑞士鐘表出口數據，或研究各大鐘表集團的年度總結。然而其實，還有一些生動的例子，側面反映表壇前景看俏，今年表壇就有五大才子（牌子），扭盡六壬創作表壇的第一次、自家的第一次，要知道，最艱難的時候，誰有心情魄力大費周章？Audemars Piguet、Panerai、Hermes、Bremont、Gucci這五大才子，就聯手公告天下，他們對鐘表業未來的光明願景。 Royal Oak Concept "Black Panther" Flying Tourbillon 愛彼門下的Gerald Genta，今年重推了1984年問世的米奇老鼠表，讓經典重生；未來三十年後，我們會否不斷懷念及懇求品牌再造，2021年愛彼的黑豹超級英雄表呢？愛彼今年破天荒與Marvel漫威合作，主角人選沒太多人意料得到的是黑豹，但結合漫威超級英雄的光環和愛彼Royal Oak的地位，加上傳言明年未必會有新款漫威登場，表迷茶餘飯後，焦點始終落在高掛皇家橡樹的黑豹。42mm鈦金屬表殼配襯陶瓷表圈，表面的黑豹是品牌動用四位雕刻師和四位畫師的結晶品，又CNC機器裁切又手工雕刻又人手上黑漆，才能將黑豹和他的Vibranium戰衣造得栩栩如生。腕表定價15萬瑞郎，折合港幣逾120萬，是不便宜的，更因為限量250枚，供不應求，在8月佳士得的網上拍賣中，以375萬成交，較開賣價翻了兩倍。 Submersible eLAB-ID PAM1225 在環保這範疇上，Panerai的全心全意並沒有多少對手，畢竟，品牌的背景和海洋息息相關，用之海洋，當然也要回饋海洋，最佳的方法就是藉保育盡一點綿力。最新的PAM1225巴閉之處，不是用些環保物料製作表帶，不是每售出一枚就捐獻一點給環保組織，腕表的參與度、誠意度無出其右，再生物料覆蓋了整枚腕表的98.6%，寫下製表物料新一頁。話說回頭，Panerai的環保之路一直在進步，特別和探險家Mike Horn相濡以沫，兩年前創作了環保鈦金屬表殼和再造PET樹脂表帶，去年又誕下環保不鏽鋼（也衍生今年的eSteel），今年掛上「eLAB-ID」的冠冕，LAB-ID代表品牌前衛創新的科研成果，加上「e」字，就是最極致的環保概念，44mm表殼、三文治表盤、機芯夾板均由EcoTitanium製成，另外指針、夜光物料、藍寶石水晶、矽擒縱系統等亦是從不同的再生能源製造商借兵相助，成就了表壇史無前例的環保創舉。 Longitude 師從George Daniels的英國製表師Roger Smith，曾呼籲大眾支持純正的英國製造，畢竟，大不列顛製表昔日很是輝煌，比如大家熟悉專門生產航海鐘的John Arnold，又或發明同軸擒縱的George Daniels，都是英國赫赫有名的製表大師。Bremont兩位創辦人Nick及Giles English兄弟大力響應，最近發表打正旗號英國製造的Longitude新表，機芯是腕表的靈魂，暫時他們還沒辦法真正由零開始研發一台機芯，於是他們向瑞士公司「THE+」取得K1機芯的專利，以此為基礎重新設計和改裝，幅度高達80%，並在英國自家表廠內研製及生產，所以機芯的名字取命為ENG300系列，第一台推出的是ENG376大日曆機芯，義正詞嚴地宣布英製機芯鳳凰再生，是自1971年Smiths表廠之後，五十年來英國首次大規模出產的腕表機芯。 H08 製表工業未來的走向，或許愈來愈兩極化，一方面，傳統的製表或修飾工藝，會益發像藝術品，三問或陀飛輪，雕刻或琺瑯，會更販賣人手工藝的重要性；另一方面，科技普及，以往國家級的航天或賽車技術，會不斷傳入製表工業，尤其是物料或機芯零件的生產。愛馬仕的H08，就是以美學藝術性，包裝最現代嶄新的生產技術。腕表的表殼以石墨烯（Graphene）製成，這是一種二維碳材料，以碳原子組成薄膜，重量只有鋼的六分之一，然而強韌度卻是鋼材的200倍，數年前Richard Mille以此物料製造腕表，今年愛馬仕不甘後人，發表了旗下第一枚石墨烯腕表H08。腕表採用方形的輪廓，但表殼四角改成流線形，並於表盤中央加插圓形內圓，以及線條圓渾的藝術字體時標，將設計婉約的美感，融入硬朗的石墨烯表殼，別有一番情調。 25H Tourbillon 要是2021年有更多像Gucci的品牌，很有信心，鐘表世界會更加美好。年初，讓一眾卡通迷歡喜若狂，交叉聯乘Doraemon，既有服裝飾品，又有別注版腕表；不久之後，再宣布自家製機芯第一回登場，更更更喜出望外的是，自家出品有超薄自動機芯，也有最高級別的陀飛輪，鄭重聲明，品牌認真投入製表的決心。25H系列採用鮮明的枕形表殼，自動表款僅厚7.2mm，再複雜一點的陀飛輪，也不過厚8mm而已，一出手便技驚四座。表盤刻上「GG727.25」字樣，後面的「T」代表陀飛輪，「A」則象徵自動機芯，靈感源自品牌創意總監Alessandro Michele的幸運符號，「7」比喻完整、「2」象徵平衡與合作、「5」則包含好奇心與自由的意思。陀飛輪貴為頂級腕表功能，Gucci 25H也使用了門當戶對的表殼物料，包括鉑金和黃金，定價分別為157萬和111萬，躋身奢華鐘表的決心相當進取。大約是十多年前，大表崛起，很多品牌也推出43mm或以上的腕表，而且不單是男士，甚至女士也喜歡戴大表；然而，喜好總會隨年月變化，慢慢大家又把目光回到尺碼小一點的作品，40及41mm的腕表又走向主流。到了今年，巿場出現不少40mm以下的作品，當中最佳代表，莫過於Rolex Explorer 36mm黑面款。 過去一段時間，36mm，甚至38mm都會被視為女裝表，但了解腕表史的人都知道，昔日男裝表就是這個尺寸，只是在大表熱潮下才出現「細表等如女裝」的想法，也許不少男人一直在心裡吶喊男人戴36mm也很好看。現在，我們可以跳出男女與尺寸的框架了，君不見38mm的Zenith Chronomaster Original、Grand Seiko Elegance SBGY007、Longines Heritage Classic；36mm的Rolex Explorer、Tudor Black Bay、Piaget Polo Date，男女皆可以戴得好看。大家不用再被尺寸是男還是女所困擾，既然男女也可戴大表，那麼男女也可戴細表。最緊要，你喜歡；最緊要，有得揀。今年4月7至13日在網上舉行的Watches & Wonders，Bvlgari帶來了一枚Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕表，很輕易又聚焦了全球表迷眼光，因為它隆重出場的身分是：「全球最薄萬年曆腕表」。七年來第七個世界纖薄紀錄，不是奇蹟是甚麼？還有品牌比他更Wonders嗎？ 這枚只厚5.8mm的腕表（內搭只厚2.75mm的BVL305自動上鍊機芯），一舉打破了年前由愛彼皇家橡樹超薄萬年曆RD#2所創的6.3mm纖薄紀錄，引證「羅馬」確實非一日建成，再複雜的超薄表都難不到這個早早經羅馬歷史洗練的高級製表品牌。 作品打破系列過往只以鈦金屬材質製殼的常規，首次同步推出鉑金版本，讓表迷多一個質感上及重量上的選擇。當然，忠實表迷更會察覺到這腕表的窩心細節：驟眼看，這枚萬年曆只是欠缺了月相顯示部分，其實用心細味一下，會發現表盤上半部有一個開得很闊的逆跳日期顯示，跟6:00位置閏年顯示相對，這一大一小的扇形逆跳佈局，不就是Gerald Genta大師的設計精髓？ 七年七破後，大家自然會期望八年八破、十年十破……我們關心的是勇奪接近60個國際性獎項、身在高處的Bvlgari有否不勝寒？這個期望能一直延續多少年？今年可說是被Mirror強力衝擊的一年，鋪天蓋地的宣傳攻勢，他們可說是無所不在。早在九月份，我們便已在網站上介紹過Mirror十二子的「帶貨」能力，除了腕表與珠寶，基本上各位成員穿的、戴的、食的、用的、搽的、噴的，甚至理財工具、外賣APP、電訊、基因產品等，你想像得到或想像不到的產品他們都有代言或賣廣告，而這些產品隨即會被「鏡粉」、「姜糖」、「神徒」、「爵屎」等粉絲加入shopping list，銷售量馬上曝增，各大品牌自然爭相邀請大家出席宣傳活動或拍攝宣傳相。 單以腕表品牌來看，最早登場的是為Cartier宣傳Love系列及Pasha de Cartier腕表的姜濤，隨後Edan（呂爵安）為Tudor新表拍攝照片；Ian（陳卓賢）戴上了Tag Heuer；Anson Kong（江爗生）先是為雜誌拍Citizen、後全力為Piaget...

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指針，在表盤上是最不可或缺的，偏偏我們未必會留意它的設計細節，甚至說不出它們的名字。綠葉的努力，無論如何都值得我們尊重。   指針 作為腕表最重要的綠葉，我們應該對其造型和名稱多加了解。除了只此一家又耳熟能詳的Benz 針、雪花針和箭形針，這裡嘗試歸納坊間最普遍的八種 指針 類型，希望大家至少知道自己戴著的表，那支指針究竟姓甚名誰。當然常見款式之外其實還有海量的獨特指針設計，有機會再詳細探討。又稱太子妃針的Dauphine針是最常見的指針款式，基本造型是一個極度不對稱的菱形，一邊超長一邊極短，長的一邊用來指示指間，短小的部份出現在軸心下方。它的設計千變萬化，線條可以畢直，有時會略修腰；部份用平面設計，有些則細緻地造成兩個或以上的切割面，感覺立體，又能在不同角度下映射出不同亮度對比。Patek Philippe在斯文款式Calatrava最愛用兩個切面的Dauphine針。Grand Seiko更是Dauphine針的忠實捧場客，指針線條看似畢直平實，其實邊緣斜角打磨光亮，造出另類立體感。Bvlgari旗艦的Octo Finissimo纖薄系列也喜款用兩個切面的太子妃針，中央位置再加鏤空設計。Baton針是另一款最普遍的指針類型，這法文名字意思是stick，但凡身形又長又直的指針都可稱為baton針。針的末端大部份是尖角（外形像鉛筆，因此也有人稱為pencil），放在運動型腕表身上末端則多數呈圓形或方形。因為線條簡約，追求顯示清晰或風格簡約的設計都愛用這類型指針。Panerai幾乎所有款式都用baton指針，夜光落墨的範圍也是長條形設計。勞力士的Datejust也是baton形指針的擁躉，指針造形是長方柱體。風格簡約的Piaget Altiplano，想當然用傳統的長條形stick指針。Feuille是法文名字，意思是樹葉。葉形指針身形娥娜多姿，就像樹葉般中央部份圓闊，兩端逐漸修身，線條簡單但形態優雅，所以經常得到優雅型腕表垂青。它的身形可以纖幼修長，也可短小圓潤，但萬變不離其中，很容易辨識。主力營造超級簡約紛圍的H. Moser & Cie.，表盤斷捨離的地步可以只剩下時分針，主角地位超然，委以重任的就是葉形指針。柳葉形針形態優雅，與classic斯文款是最天造地設，Blanpain簡約典雅的Villeret一律用纖幼加上鏤空的葉形針。IWC腕表家族裡走classic路線的Portugieser及Portofino均採用柳葉形指針，計時表設計尤其散發優雅紳士味道。Alpha針形狀比較古典，跟Dauphine針相若都是一個拉長了的不對稱菱形，但短小那一端修身至又長又窄，連接軸心的針孔設在最底處。在一眾腕表品牌裡，朗格是Alpha針的最忠實粉絲，除了用數字窗指示時間的Zeitwerk，幾乎全線所有型號都以Alpha指針上陣。發放古雅氛圍的Jaquet Droz同樣是Alpha針的長期擁躉，運動表款以外的所有款式均採用Alpha指針。寶璣針顧名思義出自陀飛輪發明人寶璣（Abraham-Louis Breguet）大師之手，針的線條極纖幼，在臨近末端有一個鏤空圓形，內裡中空的圓並非位處正中而是偏心式設計。這款指針造型在十九世紀相當流行，到今天也是常見款式之一，多數出現在強調古典美的腕表身上。名叫寶璣針，當然是Breguet「御用」的指針設計，除了計時款式Type XX家族，幾乎所有款式都採用寶璣針或其變奏。江詩丹頓的Historiques主要復刻昔日設計，這枚枕形American 1921採用的就是古典的寶璣指針。Poire 同樣是法文名字，英文是pear梨；由於形狀跟樸克牌中的黑桃相若，所以亦有spade hand的稱號。這㮔設計線條比葉形針更娥娜多姿，古典味相當濃厚，大家熟悉的大笨鐘也是採用這款指針設計，今天標榜傳統味道的腕表都樂於採用。Glashutte Original在偏心式設計的Panomatic系列裡採用Alpha針，在這個classic的Senator款式裡則主要用典雅的藍鋼梨形針。強調傳統美的獨立製表品牌Lauren Ferrier也愛採用梨形針，造型比一般設計更修長纖幼。Bovet在水晶殼Recital 26身上採用的梨形針有類似兩顆黑桃double spade的設計，末端的黑桃塗有夜光物料。教堂式指針和黑桃或梨形針一樣古典味相當濃烈，一如名字所言設計概念來自教堂的建築細節或教堂鐘塔上的指針，紋理和線條相比其他指針豐富，有鏤通設計亦有塗上夜光物料的款式。營造懷舊氛圍加強傳統味道的腕表多數採用這種設計。Montblanc 1858計時表的設計參考昔日Minerva古董表的造型，所以指針也是採用傳統的教堂式指針。Zenith的Type 20 Rescue帶有濃厚懷舊運表味道，指針設計亦以教堂指針為基礎。劍形 指針 一如其名就像劍刃，開端比較窄身，然後逐漸加闊，到尾段輕輕收窄成尖端。因為身形普遍粗闊，多數會在潛水表上出現，方便大家清楚閱讀時間。潛水表使用的指針多數會稱為Plongeur（意思是diver），不過造型其實都類似寬闊的劍型針。當然針的長短大小和夜光設計可以就造出很多不同變化，所以劍形針亦會出現在classic和時尚的款式。歐米茄Seamaster採用的劍形指針（或Plongeur針）是鏤通設計，配有大圓點夜光。卡地亞不少classic的設計都愛使用造型簡約纖幼的劍形針。

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