08 十一月
專家芯聲

George Tong珍藏：Gronefeld 難得知音人

如果Gronefeld是俞伯牙，George可能就是鍾子期；Gronefeld的恆定動力腕表，不識泰山者以為只是小三針，但對知音George來說，複雜「簡單化」、「低調化」，底蘊for those who know，也是不錯的趣味體驗。伯牙摔琴謝知音，Gronefled就珍而重之對待George這位長期知音人，將恆定動力表的一號機芯預留給他，表盤9:00位置的旋轉裝置，彷彿為George奏起高山流水的曼妙韻律。 全買Gronefeld創作 說George是Gronefeld天字第一號粉絲，其實沒多少誇張，這對荷蘭籍兄弟的出品，大部分都成為了George的囊中物。資深腕表收藏家「One Hertz是讓我感動的第一枚；拿下日內瓦製表大賞GPHG最佳陀飛輪的Parallax Tourbillon，是我的第二枚Gronefeld腕表；之後輪到這枚1941 Remontoire，我是在2016年預訂，2017年收貨，購買時它還沒被GPHG最佳男裝表的榮譽黃袍加身；至於1941 Principia則是暫時最後一枚擁有的Gronefeld了。」嚴格來說，Gronefeld成立以後的第一個創作，應該是Christophe Claret代工機芯的Minute Repeater，但George認為那不算是十分成功的出品；而Gronefeld最近期的Decennium Automatic Tourbillon，只是將自動機芯和陀飛輪結合，因為George本身已有Parallax陀飛輪和1941 Principia自動表，沒甚麼意義重覆購買才作罷。荷蘭光榮 因為Parallax Tourbillon大獲好評，促使Gronefeld萌生創作簡單complication的念頭，所以才有這枚1941 Remontoire的出現。「聽聞如果腕表擁有三個以上的complications，GPHG裡頭就要轉去參選複雜表，幸好它只有一個恆定動力功能，可保留於男裝表界別，最後亦不負所望勝出。以一個荷蘭獨立製表人的身份，在瑞士高手雲集的比賽裡，先後兩奪GPHG殊榮，實屬很了不起很架勢的成就。」 自選細節 Parallax Tourbillon功能上衍生出1941 Remontoire，也啟發了後者的銷售模式，前者可選白金或玫瑰金表殼，後者變化更多端、選擇更多。「Remontoire有不同表盤、表殼甚至皮帶款式選擇，因為先前我的Parallax Tourbillon採用了玫瑰金殼白面，這次Remontoire便改選白金殼黑面，刻度挑選三文魚色，並要求短身一點的皮帶。」後期Gronefeld更情商Kari Voutilainen合作，為1941 Remontoire操刀Guilloche表盤，Gronefeld亦體貼地通知George全新設計選項，然而因為George早已預訂，改動需要外加四個月之久，故此George決定維持原狀便好了。1941 Remontoire不設表殼號碼，那George要求第一號或獨一無二作品的堅持如何是好？「Gronefeld很好地為我預留188台機芯之中的第一號作品，在機芯擺輪附近位置刻上『1/188』的編號。」有麝自然香 George認為1941 Remontoire最厲害的地方，是含蓄的複雜，外面的人以為只是普通的腕表，其實暗藏絕世武功。「MB&F Black Frog是新奇趣怪的設計，大家一看便感覺它很巴閉；然而有些表像1941 Remontoire般，是『for those who know』的，識貨之人才懂得欣賞。」腕表重點在9:00位置的旋轉小碟，每八秒急速轉動一次，證明恆定動力的secondary barrel已上鍊準備好。「我問過Gronefeld如何造到每八秒旋轉一次，答案是機芯裡有一個近似power reserve indicator的東西，每過八秒，會指示動力耗盡，並觸發到主發條再次輸送動力。」George喜歡1941 Remontoire夠薄、夠輕，佩戴時舒適度極高。「機芯的搭橋以不鏽鋼製成，並非慣常的德國銀。在不鏽鋼上打磨是極蝦人的，但紋理可stay there forever，這亦是普通人不容易察覺的細心位，同樣地，for those who know！」

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21 十月
專家芯聲

George Tong珍藏：MB&F 青蛙之瞳

George喜歡獨立製表單位的最大原因，是彼此交往沒那麼商業化，更有一種惺惺相惜的情懷，你懂造表我識貨。厭倦了凡事計算的勢利眼，他更渴望從獨立表匠感受到真摯的眼神，又或，像MB&F純真爽直的青蛙眼…… 這枚HM3 Black Frog份屬George的第三款MB&F收藏，約購於2010年，其餘兩款分別為HM1和LM1，想一睹它們的廬山真面目，請翻閱敝刊早期的訪問內容。資深腕表收藏家MB&Family 在品牌掌舵人Maximilian Busser的經營哲學裡，攜手創作MB&F腕表的團隊，都是他的老友記，即Maximilian Busser & Friends裡面的那些「friends」；對於George這些一直支持品牌的老主顧，Max更建立了一個MB&F腕表擁有人專屬的The Tribe群組，是族人也是家人，形容為Maximilian Busser & Family亦無不可。帽輕情義重 George當然也是The Tribe的一份子，早前收到由瑞士速遞過來的包裹，內有一頂印有MB&F斧頭式上鍊擺陀圖案的鴨舌帽。這不是甚麼貴重的禮物，但令George感受最深的，是寫在帽邊的一句說話：「You are more than a friend, you are part of the tribe.」George感嘆非常，這兩年可沒購買任何MB&F的產品，但Max仍然惦記著他這位老朋友。「帽子意義重大，傳遞出Max對我們感謝之情。當下我立即電郵多謝他，沒多久他便親自回覆，特別提到我是在MB&F取得成功之前，其中一位最早期信任他們的人。」George認為這就是獨立表匠和大品牌的本質性區別，識於微時，更有一種personal connection，也更念舊。突出的眼睛 HM3初出時並非這個青蛙模樣，當時的兩個款式Starcruiser和Sidewinder，並沒有太多觸動George。「去到第三代變成HM3 Frog，改造得截然不同，看第一眼已喜歡，像潛入水裡冒出雙眼的青蛙。」George很欣賞HM3 Black Frog能把芝柏的基礎機芯，交到Jean-Marc Wiederrecht手上，將擺陀移植至表面，創作出與別不同的HM3，而且，MB&F為了成全心目中的設計造型，每每花費長時間改良細節。「一般上鍊擺陀呈半月形，轉動時力量更大，但HM3 Black Frog追求圓形的旋轉擺陀，為了使其off balance，擺陀其實設計成一邊重、一邊輕，才能達到最高旋轉效率。」無瑕表鏡 兩個蛙眼般的時分顯示，造型是很有趣了，實用性又如何呢？有請George以用家角度親身解畫。「兩個圓拱形顯示弧度極彎，打磨藍寶石水晶的工夫肯定十分艱巨，結果相當正面，圓拱形表鏡像放大鏡，清楚透視內裡的顯示，讀時容易，簡單到不能再簡單。」一如以往，George購入了HM3 Black Frog的一號作品，全世界只有另外的11人擁有同款作品。

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28 九月
專家芯聲, 星期五男人

John拆機芯：Gerald Genta Mickey Mouse的逆跳與跳時

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅最出名的卡通表首當米奇老鼠表，尤其已故製表大師Gerald Genta在九十年代所製作、結合跳時和逆跳分鐘顯示的米奇老鼠表最令人懷念。貝母表盤中央印有走路姿態的米奇老鼠，右手兼具分針功能，以其手指指示分鐘。腳下6:00位置是面積特大的跳時顯示，如此編排，表盤格局呈現完美的對稱設計。隨著時間的流逝，米奇的手臂從表盤8:00位的0分開始，慢慢畫弧形地走至4:00位的60分，然後瞬跳回8:00位重新開始，配合跳時設計，比傳統的顯時方式跳脫得多。能夠如此自然地將卡通人物的肢體動作結合自家腕表的跳轉特色，就是Gerald Genta米奇老鼠表的魅力所在。 縱使顯時獨特，米奇老鼠表所採用的機芯卻並不複雜，且是普通不過的ETA 2892-A2自動機芯。經過Gerald Genta稍作改裝，在走時輪系加上一系列槓桿、齒輪，以及跳時顯示所需要的特大轉碟，便成就這款經典的逆跳分鐘加跳時顯示的腕表。也因此，打開腕表的底蓋，只會看到常見的ETA機芯布局，想知米奇老鼠表的機械設計，就要從表盤方面著手。 反轉機芯，映入眼簾是覆蓋整個機芯的小時轉碟，轉碟一如自動擺陀，透過中間三顆細小如針頭的螺絲安裝，其轉動為結構極簡單的走珠軸承。反轉小時轉碟，可見底部裝有特大如鯊魚鰭造型的12齒齒輪，其轉動就是靠機芯近3點位置的鎚形扣板以每60分鐘一次的方式推動。至於逆跳分鐘，主要靠分鐘輪底下一個如逗號的螺旋凸輪和一個鈎形觸輪所控制。當凸輪隨著分鐘輪轉動，帶動米奇老鼠手臂以順時針方向轉動，亦會同時推動觸輪沿著凸輪外緣不斷被向外推開。當米奇老鼠手臂走至60分鐘，觸輪就會在凸輪最高位跌回至凸輪的最低位，而整個與觸輪連接的槓桿也會隨即跳回原位。就是這個動作，既帶動米奇老鼠手臂由4:00位逆跳回8:00位，亦使槓桿一邊的鎚形扣板推動小時轉碟順時針向前跳動一格，完成跳時顯示的跳轉動作。 用文字解說整個逆跳機制好像很複雜，或者拍影片給大家看會更易明白。可惜今次John發現機芯的逆跳裝置出現問題，需要時間復修，沒能將底下的凸輪及其結構拍照給大家看。John指出，Gerald Genta這個逆跳裝置存在不耐用的缺點，因為逆跳一刻純靠觸輪以物理方式回彈至凸輪低位，容易因撞擊得多而變形外，觸輪需要帶動整組槓桿郁動，這對觸輪所構成的額外重量負擔可想而知，這也是Gerald Genta這類腕表維修率高的原因。米奇老鼠的右臂實則是逆跳分針，以其手指指示分鐘。特大跳字小時顯示，就算有老花都一樣看得一清二楚。與機芯同等直徑的特大小時轉碟。小時轉碟以底部一個帶有如鯊魚鰭的12齒齒輪帶動跳轉。三顆固定轉碟的螺頭，細小如針頭，打個噴嚏就會吹走了。拆除小時轉碟後，便可見整個以多支槓桿、扣板和不同造型凸輪構成的逆跳分鐘和跳時顯示的結構。如鎚形的扣板會在60分鐘時到達頂端，並瞬即向下回彈，從而推動小時轉碟向前跳動一格。整個逆跳及跳時機制就是靠分鐘輪底下的螺旋凸輪和鈎形觸輪控制。

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23 九月
專家芯聲

George Tong珍藏：神雕與塗龍

George的收藏，儼如一本記載絕世高手的典籍，內裡包含研發機芯超班的Jean-Francois Mojon或Jean-Marc Wiederrcht、設計陀飛輪出神入化的Eric Coudray、繪製琺瑯公認第一人的Anita Porchet等等。上一期George分享過雕刻大師Olivier Vaucher的作品，今趟安歌雕刻工藝，帶來荷蘭籍雕刻匠Kees Engelbarts的出品，劉德華和古天樂兩代神鵰大俠各有各神韻，兩位神「雕」高手也風格迴異，Kees手上的一把「塗龍」刀，便深得George歡心。資深腕表收藏家Kees Engelbarts生於荷蘭，扎根於瑞士日內瓦，九十年代曾任職Franck Muller，之後好比逍遙獨行的世外高人，這邊接上積家訂單，那邊替Hublot代勞雕刻，同聲同氣的獨立單位更是合作無間，Philippe Dufour、Svend Andersen、Peter Speake-Marin等等出品也曾出現Kees Engelbarts的斧鑿留痕。偶然生商機 促使Kees Engelbarts萌生以自己名義推出雕刻腕表的念頭，源自一趟受人賞識的經歷。「當年Kees周遊列國示範engraving art，某次去到日本，當地有人對他手上的作品驚為天人，請求他出讓，但Kees不捨，決定重造一枚，自此開始度身雕刻的生涯。」Kees出道大約廿年，自家出品約70枚，平均一年僅造3枚，George直言產量稀少。「Kees不喜歡日以繼夜趕工，這樣作品根本毫無靈魂。十多年前，Kees曾把一位波蘭籍雕刻匠收為徒弟，用心培訓了一、兩年，對方卻突然跳槽，進入一家大品牌，令Kees意興欄柵。」在Kees心目中，大廠的流水作業，只會磨滅工藝靈魂，自此Kees再沒授徒的打算，迄今仍是一人雕刻單位。高手愛高手 以George的理解體會，表匠之間，都會物以類聚、人以群分。「依我所見，日本餐廳的米芝蓮名廚，閒時多與同級數的名廚聚在一起，三星同三星玩，和水平較低的甚少接觸。表匠亦然，高手通常走在一起，Kees和Peter Speake-Marin稔熟，九十年代末出道的Kees，第一份接下的訂單，介紹人就是Peter Speake-Marin，我也是經由Peter推薦認識這位雕刻大師。」George補充，因為Kees的工作坊設於日內瓦，同鄉Gronefeld兩兄弟出席表展，都會寄宿於Kees家中，彼此情同手足。雕刻中的大巫 George於2009年首次接觸Kees Engelbarts，驀然發現，原來天外有天、雕外有雕。「自己以往也有不少雕刻腕表，以為水平很高，但跟Kees Engelbarts相比，是小學生和大學教授的天淵之別，Kees完全是另一個層次，它的出品有如Rolls Royce，其他人大概是Toyota的等級……」 George從事玩具生意，經驗告訴他，把中國公仔交給外國人設計，絕大多數和東方人認知背道而馳，在他們眼裡，中國人是戚眉的、喜歡戴帽的、像清朝人……「第一眼看到Kees Engelbarts雕刻的龍，驚嘆好靚、好靚、好靚，完全不像西方人眼裡的龍圖騰，反而能好好呈現亞洲風味、神韻。」只賣有緣人 George非常欣賞Kees Engelbarts的藝術家風骨，聽說，有一回他往杜拜推銷腕表，殊不知客人劈頭第一句要他六折出售，為了保持表匠的尊嚴，生意泡湯也在所不惜。「遇上看不起他的客人，他寧願得罪對方，做不成生意，也不會賤賣自家出品。」Kees亦希望客人懂得欣賞他的作品，George於2011年購入這枚勾勒日式風格雙龍的腕表，原來過程中，並非簡單的一買一賣關係，更多是收藏家與藝術家的惺惺相惜。「Kees把腕表造妥兩年，經常佩戴於自己腕上，某次相聚，彼此已很熟落，他知道我喜歡那枚龍表，便直率問我有沒有興趣，還表示非有心人不賣，覺得和我有緣便沒所謂。」當年Kees翻新腕表之後，特地遠道而來香港將腕表交到George手上，之後George更曾到Kees府上作客，這正正是George經常強調，和獨立製表單位特別投契的關係。

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27 八月
專家芯聲

指針 方程式

指針，在表盤上是最不可或缺的，偏偏我們未必會留意它的設計細節，甚至說不出它們的名字。綠葉的努力，無論如何都值得我們尊重。   指針 作為腕表最重要的綠葉，我們應該對其造型和名稱多加了解。除了只此一家又耳熟能詳的Benz 針、雪花針和箭形針，這裡嘗試歸納坊間最普遍的八種 指針 類型，希望大家至少知道自己戴著的表，那支指針究竟姓甚名誰。當然常見款式之外其實還有海量的獨特指針設計，有機會再詳細探討。又稱太子妃針的Dauphine針是最常見的指針款式，基本造型是一個極度不對稱的菱形，一邊超長一邊極短，長的一邊用來指示指間，短小的部份出現在軸心下方。它的設計千變萬化，線條可以畢直，有時會略修腰；部份用平面設計，有些則細緻地造成兩個或以上的切割面，感覺立體，又能在不同角度下映射出不同亮度對比。Patek Philippe在斯文款式Calatrava最愛用兩個切面的Dauphine針。Grand Seiko更是Dauphine針的忠實捧場客，指針線條看似畢直平實，其實邊緣斜角打磨光亮，造出另類立體感。Bvlgari旗艦的Octo Finissimo纖薄系列也喜款用兩個切面的太子妃針，中央位置再加鏤空設計。Baton針是另一款最普遍的指針類型，這法文名字意思是stick，但凡身形又長又直的指針都可稱為baton針。針的末端大部份是尖角（外形像鉛筆，因此也有人稱為pencil），放在運動型腕表身上末端則多數呈圓形或方形。因為線條簡約，追求顯示清晰或風格簡約的設計都愛用這類型指針。Panerai幾乎所有款式都用baton指針，夜光落墨的範圍也是長條形設計。勞力士的Datejust也是baton形指針的擁躉，指針造形是長方柱體。風格簡約的Piaget Altiplano，想當然用傳統的長條形stick指針。Feuille是法文名字，意思是樹葉。葉形指針身形娥娜多姿，就像樹葉般中央部份圓闊，兩端逐漸修身，線條簡單但形態優雅，所以經常得到優雅型腕表垂青。它的身形可以纖幼修長，也可短小圓潤，但萬變不離其中，很容易辨識。主力營造超級簡約紛圍的H. Moser & Cie.，表盤斷捨離的地步可以只剩下時分針，主角地位超然，委以重任的就是葉形指針。柳葉形針形態優雅，與classic斯文款是最天造地設，Blanpain簡約典雅的Villeret一律用纖幼加上鏤空的葉形針。IWC腕表家族裡走classic路線的Portugieser及Portofino均採用柳葉形指針，計時表設計尤其散發優雅紳士味道。Alpha針形狀比較古典，跟Dauphine針相若都是一個拉長了的不對稱菱形，但短小那一端修身至又長又窄，連接軸心的針孔設在最底處。在一眾腕表品牌裡，朗格是Alpha針的最忠實粉絲，除了用數字窗指示時間的Zeitwerk，幾乎全線所有型號都以Alpha指針上陣。發放古雅氛圍的Jaquet Droz同樣是Alpha針的長期擁躉，運動表款以外的所有款式均採用Alpha指針。寶璣針顧名思義出自陀飛輪發明人寶璣（Abraham-Louis Breguet）大師之手，針的線條極纖幼，在臨近末端有一個鏤空圓形，內裡中空的圓並非位處正中而是偏心式設計。這款指針造型在十九世紀相當流行，到今天也是常見款式之一，多數出現在強調古典美的腕表身上。名叫寶璣針，當然是Breguet「御用」的指針設計，除了計時款式Type XX家族，幾乎所有款式都採用寶璣針或其變奏。江詩丹頓的Historiques主要復刻昔日設計，這枚枕形American 1921採用的就是古典的寶璣指針。Poire 同樣是法文名字，英文是pear梨；由於形狀跟樸克牌中的黑桃相若，所以亦有spade hand的稱號。這㮔設計線條比葉形針更娥娜多姿，古典味相當濃厚，大家熟悉的大笨鐘也是採用這款指針設計，今天標榜傳統味道的腕表都樂於採用。Glashutte Original在偏心式設計的Panomatic系列裡採用Alpha針，在這個classic的Senator款式裡則主要用典雅的藍鋼梨形針。強調傳統美的獨立製表品牌Lauren Ferrier也愛採用梨形針，造型比一般設計更修長纖幼。Bovet在水晶殼Recital 26身上採用的梨形針有類似兩顆黑桃double spade的設計，末端的黑桃塗有夜光物料。教堂式指針和黑桃或梨形針一樣古典味相當濃烈，一如名字所言設計概念來自教堂的建築細節或教堂鐘塔上的指針，紋理和線條相比其他指針豐富，有鏤通設計亦有塗上夜光物料的款式。營造懷舊氛圍加強傳統味道的腕表多數採用這種設計。Montblanc 1858計時表的設計參考昔日Minerva古董表的造型，所以指針也是採用傳統的教堂式指針。Zenith的Type 20 Rescue帶有濃厚懷舊運表味道，指針設計亦以教堂指針為基礎。劍形 指針 一如其名就像劍刃，開端比較窄身，然後逐漸加闊，到尾段輕輕收窄成尖端。因為身形普遍粗闊，多數會在潛水表上出現，方便大家清楚閱讀時間。潛水表使用的指針多數會稱為Plongeur（意思是diver），不過造型其實都類似寬闊的劍型針。當然針的長短大小和夜光設計可以就造出很多不同變化，所以劍形針亦會出現在classic和時尚的款式。歐米茄Seamaster採用的劍形指針（或Plongeur針）是鏤通設計，配有大圓點夜光。卡地亞不少classic的設計都愛使用造型簡約纖幼的劍形針。

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27 八月
專家芯聲

George Tong珍藏：貝母神雕

當George把腕表端出來，先讓我們估一估屬於哪個品牌？雖然表面沒一粒文字，但從陀飛輪搭橋的Place Vendome造型，以及鮮見的貝母雕刻工藝，還是有一點兒端倪看得出來（實在不知道答案？大圖有腕表型號，下文亦有交代！）； 另外，宛若山水畫的珍珠貝母雕刻，出自何位高人手筆？得到素來崇尚工藝的George青睞，自然不是泛泛之輩，那就是雕刻大師Olivier Vaucher，以不同色澤的珍珠貝母，堆砌出海邊小屋風光，2007年George驚鴻一瞥，大呼nothing like it 無可比擬！資深腕表收藏家大牌寵兒 工藝表欣賞多了，沒理由沒聽過Olivier Vaucher的名字。這位master engraver於日內瓦開設工作坊，在各大品牌心目中等同信心保證，Hermes Arceau Tigre的漸變琺瑯表盤、Richard Mille RM19-02 Tourbillon Fleur的開花雕刻、Van Cleef & Arpels的逆跳仙子等，同屬大師傑作。Olivier Vaucher真正讓George留下深刻印象的出品，其實是江詩丹頓250周年的Masques面具系列：「表盤十分漂亮，工匠花上數月才能造成一塊表盤，加上限量生產，極度搶手。」不能抗拒的表盤 面具系列大收旺場，Olivier Vaucher也得到Van Cleef & Arpels賞識，2006年開始構思貝母雕刻的Landscape系列。「VCA參照1925年的首飾盒設計，情商Olivier Vaucher將其珍珠貝母砌成的風景畫移植到表盤，2007年SIHH期間，品牌展示已完成雕刻的那一片表盤，第一眼已經喜歡到不得了，更是我第一次不用看到整枚腕表成品，光憑表盤已決心購買的經歷。」因為Van Cleef & Arpels不會自製機芯，於是向同門Piaget借來600P陀飛輪機芯，然後George還可按心水選擇腕表配搭，包括白金表殼和baguette-cut鑲鑽表圈，表背用上貝母夾板，陀飛輪小窗配備鑲鑽框架，還刻上「Piece Unique」孤品字樣。「超時」空傑作 還在構思階段的時候，Olivier Vaucher預計每一片貝母雕刻表盤的製作工時約150小時，但工藝大師就是有精益求精的脾性，埋單計算，遠遠超時工作。「Olivier Vaucher造第一枚表盤時太過努力，最後足足花上350小時才完成，當時我還跟品牌打趣說，收取我150小時的成本便好了，不要額外計算那200小時的超時費用……」之後Olivier Vaucher繼續為品牌製作了多枚Landscape款式，但在George眼裡，畢竟第一枚才最鬼斧神工。親身尋「母」 Olivier Vaucher曾表示，接下VCA這趟任務，最大挑戰是搜羅配合構圖的貝母材料。「當時市面上沒那麼多colourful的珍珠貝母，他要親身飛往大溪地，聘請潛水員尋找指定顏色的貝母。」 George直言，這種貝母雕刻表盤，難度更勝彩繪表盤。「珍珠貝母十分堅硬，雕刻時稍一失手，便無從補救。而且成色天然，不能人工改色，要謹慎搜尋合適原料，再根據手頭上的材料組成心目中的圖案。這表盤的工藝是world class的，猶如一枚art piece，愈看愈喜歡。」 目前為止，George擁有只此一枚的Olivier Vaucher出品:「暫時其他作品的水平都及不上這一枚，將來有沒有機會？看緣份啦。」

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10 八月
專家芯聲

勞力士369專題（三）：拍賣行、二手店談Explorer走勢

來到最後一集勞力士369專題，繼之前解構了Explorer七大時期，以及古董勞力士專家及腕表雜誌主編跟大家分享，這次我們找來Vintage Concept店長Albert Leung，還有Phillips的香港鐘表部門拍賣主管何子永先生，一起看看二手Explorer的市況，以及市場的拍賣情況如何。停產的東西特別多人問、多人炒，隨著全新36mm的Explorer Ref. 124270推出，究竟上一代的39mm Ref. 214270會不會停產？價格有沒有水漲船高？我們找來二手古董勞力士店舖Vintage Concept的店長Albert，跟我們談談新表的走勢、哪些型號較受買家歡迎，當然也順道推介一些值得收藏的舊Explorer……在二手勞力士運動表中，Explorer受歡迎程度有多高？ 老實說，Explorer是多人喜歡，但未必是勞迷首選；它的3、6、9 DNA很強，但始終size是它的限制，例如早陣子興大尺碼直徑腕表，Explorer便無緣分一杯羹。同樣是潛水表，可能比較多用家會選GMT-Master款式。 今年勞力士重推36mm的Explorer Ref. 124270，對39mm的Ref. 214270的行情有沒有影響？ 又沒有太多人問Ref. 214270，可能本身39mm也不算太受歡迎吧。當年勞力士可能覺得市場興大尺碼腕表，所以也在Explorer試試水溫；事實上，當36mm回歸，品牌也不會說明39mm會停產。反而有顧客問今年另一枚金鋼版Explorer Ref. 124273，可能跟近年的金鋼熱潮有關，也可能是覺得混金款式較有趣。據說有人以約10萬元成交，但跟原價$84,500也差不了多少。 個人來說，我不太喜歡新設計的Explorer，因為除了表盤正中央的大皇冠，還有6:00位置SWISS跟MADE中間的小小皇冠標記，有點重覆的感覺。 近年哪些Explorer型號較受買家歡迎？ 我們可先分膠鏡及玻璃鏡吧。膠鏡以Ref. 1016為主，一般粉面matte較受追捧，俗稱「肥仔字」（即3、6、9 三個字特別粗厚）的是可遇不可求，就算沒紙也叫價十多萬；還有後期一點的L及R Series。 至於現代版的玻璃鏡，以Ref. 14270較多人問津，當中又以T25面比SWISS面受歡迎，因為T25面有機會變色。一般來說，T25面跟單SWISS面的價格可相差1萬元。 Ref. 1016生產期長達26年，當中哪些款式最值得收藏？ 大概是六十年代尾七十年代初暱稱為frog leg的款式，那時的勞力士皇冠標記猶如青蛙腳因而得名，這個時間的Ref. 1016也包含了肥仔字呢。 有沒有遇過一些買或賣Explorer的有趣故事？ 曾遇過一位女士想找一枚Ref. 1016，問她想要甚麼年期、甚麼特質，她統統也答不出，只知道她會經常來店舖看看。我們知道她對勞力士是有認識的，不過就如揀「男朋友」般，永遠說不出自己的要求……她可能只是戴慣了玻璃鏡，想找一枚膠鏡試戴。最後，她失驚無神買了一款我也記不起有何特質的Ref. 1016，總之我們形容她是找到「一見鍾情的男朋友」。Big Bubble Explorer Gilt Dial Ref. 6298：腕表生產於1953-54年，這麼早期的Explorer未必一定有 3、6、9數字，這枚無數字的賣相較斯文優雅，是Ref. 6098後推出的，內搭大棺材肉。（$255,000）Ref. 6610：這枚Ref. 6610也是早期作品，產於1957年，已經不再是Big Bubble，改用了1030機芯，當年仍是採用Radium（鐳）面，當嚦架面慢慢揮發，更有懷舊味道。（$275,000）Ref. 1016：這些內搭1560或1570機芯的Ref. 1016，如果保養得好又齊件的，可以值30萬，這枚氧化得較厲害的，大概是水氣經由膠面入侵。這表很有歷史，亦有chronometer認證紙，屬六十年代產品。（$169,000）Ref. 1016：同樣是Ref. 1016，這枚產於七十年代中期，保存得更好，勞力士logo是長皇冠形，比較高身，有齊出世紙，價格也較高。（約$20萬）Ref. 14270：此表產於1997年，保存良好，要留意6:00位置下寫上「T SWISS T<25」，屬於T面的它自然較矜貴。此表有紙。（$75,000）Ref. 14270：較後期的Ref. 14270不再採用Tritium，6:00位置換上「SWISS」一字，這表為1998-99年出品。（$56,000）比起Daytona不斷擦新拍賣紀綠消息，勞力士的Explorer雖不經常登上頭條新聞，但Explorer其實是新晉藏家的入門首選，也屬拍賣行常客。究竟Explorer的拍賣價值如何？哪些年期及型號最受追捧？我們有請富藝斯（Phillips）香港鐘表部門拍賣主管何子永先生為大家解說。以勞力士來計，Explorer是否不算拍賣常客？ Explorer其實在拍賣上算是常見的表款，因為有許多喜愛勞力士運動表的新晉藏家視Explorer為勞力士運動表入門首選。不論是古董或是現代Explorer都是最受歡迎的勞力士運動表之一。 哪個時期的Rolex Explorer最受歡迎？ 1950年代的Rolex Explorer最受歡迎，例如五十年代的Ref. 6350配「Honeycomb（蜂巢）」表盤，專為抵禦極端環境而設計，機芯經過精密天文台認證，這個型號在拍場上較少見，但也是因為其珍稀所以受到追捧。另外一款Ref. 6610也是於五十年代初期推出，同樣是勞力士運動表迷的至愛。 舉例說，今年6月我們的香港春拍有一枚約生產於1957年的Ref. 6610，金字備亮漆面，估價是24-34萬港元，最終以50萬4千成交。 另一枚於5月日內瓦春拍亮相的Ref. 6350更厲害，1953年出品配有蜂巢面，最終成交價達88,200瑞士法郎。 還有一枚Ref. 6350於2020年12月在紐約「Racing Pulse」拍賣會上出拍，估價5-9萬美元，最終以12.6萬美元成交，接近100萬港元。比較多人喜歡在Ref. 1016裡尋寶，當中哪些較有欣賞價值？ 型號1016有著很長的生產期。我認為六十年代為日本市場推出的限定「SPACE DWELLER」Ref. 1016最具收藏價值，因為極其稀有，加上背後的故事有趣，因此也被鍾愛勞力士的資深藏家們視為最佳收藏表款之一。 今年勞力士推出Ref. 124270及金鋼款Ref. 124273，尺寸回到36mm，那有沒有令39mm的Ref. 214270停產及更受追捧？ 我個人比較偏好36mm版本的Explorer，所以我非常樂見這個經典尺寸回到市場，36mm版本是受到更多勞力士資深表迷追捧的款式。至於39mm版本是否會因為停產而受到追捧，我認為這個可能性是很高的。

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10 八月
專家芯聲

勞力士369專題（二）：專家鍾情Ref. 1016

上集解構了由上世紀三十年代至2021年勞力士Explorer的七大時期轉變，今集我們請來專家跟大家分享Explorer的情懷點滴。 一位是VRHK（Vintage Rolex Hong Kong）創辦人之一的Jim Lai，他認為「3、6、9救了Explorer」； 另一位是鐘表雜誌《Spiral》主編金成，他則認為Ref. 1016的圓渾鈍厚外形，最得他歡心。如是我們雜誌的忠實讀者，不會對Jim Lai感到陌生，他既是VRHK（Vintage Rolex Hong Kong）創辦人之一，亦是我們友好的專欄作家，他每期跟大家分享古董勞力士的珍藏及故事，稱他為「勞力士活字典」可能不足夠，「勞力士百科全書」稱號大概更適合他。問他Explorer的珍藏，他說全盛時期單單Ref. 1016已超過7枚……對Jim來說，勞力士的Explorer就是「經典」的代名詞、是「長青」的最佳代表：「三個數目字：3、6、9就是icon，簡單不過！Explorer就是實而不華，不需要任何鑽石等元素加持，它的簡單就是最好看、最powerful，也是十分user-friendly的款式。」一般用家只認得表盤上3、6、9三個時標，但在收藏家眼裡，Explorer還有很多細微的分野及值得欣賞的地方，Jim細說：「由54年的Ref. 6200開始，表盤可以由1953-58年分為Radium （鐳元素）及1959年之後的Tritium（氚元素）時期，夜光物料不同、顏色不同、數字字體不同、size不同……統統都是欣賞古董Explorer的樂趣，資深收藏家一眼便能分辨出來。」Jim不諱言這就是收藏古董Explorer有趣之處：「例如生產期長達26年的Ref. 1016，無論是Tritium、Tropical、Matte Dial都各有不同味道，之後又可細分不同字款如standard字及肥仔字。我個人特別鍾情字體變得厚厚的肥仔字，不規則得來十分可愛，它是六十年代尾約67-68年的產物，我會形容它是勞力士的一道甜美dessert。」全盛時期Jim曾經擁有7枚Ref. 1016，當中肥仔字也有4款，價值由較早期的15-17萬，漲升至現時20萬過外；對他來說，印象最深刻的一枚，是在法國買的：「大約3年前，在IG認識了一位收藏家，他放賣一枚大全套的Ref. 1016肥仔字，大全套的意思是有原裝外盒、內盒、貼紙、日曆卡、膠牌仔、天文台紙，連原裝買賣收據也有。單據表明腕表在1971年以2百多美元售出，這天賣家則以約25萬港幣放售。雖然價錢不便宜，但我猜想未來三五七年也未必能在市場找到類似或比它更好的選擇，於是湊巧我去法國公幹，便聯絡他交收。」但說回來， Explorer從來不是勞力士運動表最大紅大紫聚焦鎂光燈的那一位，至少比起Submariner、GMT-Master甚或Daytona。Jim甚至形容，它是有點「梗頸」的：「始終由Ref. 1016開始，Explorer已肩負著勞力士入門表的任務，它在款式、功能，甚至gimmick上，都不及Submariner或Daytona；也由於它的表殼尺碼較細，設計上較難突破或製造驚喜，它的位置毋疑是有點『梗頸』。可以說，3、6、9設計是救了它，另外木村在日劇中強力加持也令它的光環變得更亮，亦更持久。」作為資深收藏家，如果新手買家想購買舊款Explorer I，Jim有甚麼意見？「現時資訊發達，價格愈來愈透明，無論是否新手買家，買表前最緊要是做好功課，可以先加入不同群組跟大眾討論，如購買可先找一些有信譽的店舖。個人的意見是，如是初接觸古董表，可先由入門級別埋手，先enjoy一下箇中樂趣，認識加深了才進一步購買。舉例Ref. 1016，Gilt Dial表面太令不夠vintage味，可以先試試Matte Dial藥膏面，當然不用一下子去到肥仔字。由淺入深，給自己一些目標，努力賺多些錢再買高階的，這樣才好玩。」 最後也問問Jim，對於今年回歸36mm、又推出金鋼版的Explorer有甚麼意見？他坦言今年新作驚喜欠奉，跟上一代分別不大：「金銀潤向來在勞力士家族不算矚目、價格也難做到好成績。依我看，如果全隻是玫瑰金又不同，新鮮感十足；又或者，像去年OP款帶來不同顏色表盤，就真的驚喜萬分了。」對於勞力士Explorer，身兼《Spiral》、《JET》、《美紙》總編輯的金成有以下的分享：必須承認，比較喜歡從前的表，所以開場白都是甚麼二十年前。又二十年前，第一次看到Ref. 16520 Daytona驚為天人之前，其實先看上Ref. 14270 Rolex Explorer在先，然後才陸續遇上之前舊版上鍊6系Daytona和Rolex Explorer 1016，當然更加驚為天人×3000。Daytona是很有距離，Explorer或Explorer II成為了短期目標。當時大表熱潮初起，但我還是覺得36mm的Explorer有點小，所以首枚自己買入的是Explorer II——那枚可能比Seiko 5還多人戴的Ref. 16570。Rolex Explorer被說成最具初心的Rolex腕表，它的3、6、9外形比簡單更簡單，流行了半世紀卻沒有大變動，成了最有型的數字圖騰。在上世紀三十年代，Rolex銳意設計一枚專為登山或探險使用的腕表，到了1953年，John Hunt和Edmund Hillary團隊帶著Explorer成功登陸珠穆朗瑪峰。但我內心有少許好奇的，Explorer的表殼其實是最傳統的Datejust變種，只一下子鎖定了黑色表盤，把date功能廢除，只留下3、6、9三個清晰明淨的阿拉伯字母，也許更強悍更防磁，但除了報時便幾乎沒有特別功能的369，竟然可以配合登山冒險嗎？但戴著369的人最終又安然無恙啊，那麼369真的非常配得上Explorer這名字。直至1971年，根據多年來真正登山探險經驗得來的意見，可以使用橙針分出日夜時間的Explorer II 1655問世，我才稍稍舒懷，證明我的常理也有番咁上下，真的用上Explorer II探險才比較合情理吧。但都是宣傳和經營手法，全個香港成千上萬戴Explorer，絕對不會隨便登陸珠穆朗瑪峰的，我們只是愛上那非常經典獨特的369設計罷了。現存從Ref. 214270中三個略方略扁的金屬字母，蛻變自九十年代的Ref. 14270。當年這迷人的369設計，增添大量運動感和時尚氣息，把認為阿爸阿爺才戴Datejust的年輕群眾吸引過來。好奇怪是，當年認為36mm很小，終於來到Ref. 214270的39mm，本來應該是最完美尺碼，你又會忽然覺得39mm的魔法略褪色，好像那36mm才是很有道理很經典的比例。再當然，說到那三個數目字，Ref. 1016圓渾鈍厚的369才深得我心，不管有沒有木村在《Love Generation》加持過，都會覺得那三個圓數字配36mm表殼配啞黑的表盤，才是最具初心趣味的設計，遠遠拋離Ref. 14270的369。即使那三個字，對登山涉水其實沒有甚麼太大助力。我也一直幻想，未來Explorer的新版，有沒有可能會是Ref. 1016的圓字配39mm！

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John_Richard Mille_website
05 八月
專家芯聲

John拆機芯 : Richard Mille 花開有時

Richard Mille的腕表每一枚都有創新結構，又愛使用新物料，由基本型號以至複雜的追針計時和陀飛輪，機械感都極強烈，但偶然又會有浪漫詩意的設計，例如這枚RM 19-02陀飛輪。 RM 19-02表面是一枚珠寶表，只有鑽石、花卉和時間顯示，質實是一枚陀飛輪，而且是automaton機械人偶設計。是這樣的，按下表殼左邊按掣，那朵粉紅色玉蘭花的花瓣便會徐徐打開，然後陀飛輪會慢慢升起（大約１mm），跟花卉開花讓花蕊的花粉得以傳播開去的自然現象如出一轍。再按一按掣，花瓣又會慢慢合起來。資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅整場好戲可以隨心按掣觀賞，不去動它的話，腕表每隔5分鐘亦會自行開show。不用太擔心玉蘭花開合太多會耗用動力影響走時，整個活動機械裝置是用另一個發條鼓提供動力。這是Richard Miller第一枚的automaton機械人偶設計，至今也是唯一一枚。腕表2015年推出，只造30枚，有白金鑲鑽、紅金鑲鑽以及寶石款式，這枚更用彩色寶石在表殼鑲嵌花卉和樹葉圖案，與玉蘭花陀飛輪互相輝映，數量極少，平時難得一見，多得John讓大家有機會目睹其廬山真面目，一睹它的automaton設計。表殼：白金 尺碼：45.4 x 38.3mm（厚12.55mm） 功能：時、分、陀飛輪、活動機械 防水：50米 限量：30枚尺碼：31.5 x 29.62mm（厚5.72mm） 振頻：每小時21,600 動力儲備：36小時 寶石：40石 陀飛輪：直徑11mm 游絲：Elinvar by Nivarox之前John已跟我們解構過RM 61-01 Yohan Blake陀飛輪，知道他們會特別替螺絲加入俗稱戒指墊圈加強安裝穩固度，也見識過擺輪的造工如何反映背後表匠的上乘手藝，從這枚開花陀飛輪特別版，則可欣賞到他們的寶石鑲嵌工夫做得很細緻，由於表殼是三層式結構，寶石要分別在每一個部份的不同地方鑲嵌，合起來才能造成整個表被寶石覆蓋的充實感覺；另外Richard MIlle表殼兩側一般各有兩行拱形柱體，要在這位置好好的鑲嵌寶石亦非易事。 RM 19-02最特別的地方就是那朵會開合的玉蘭花，John指出它的機械設計原理跟三問表很相似，需要有調速器或控時齒輪（三問表上的調速器俗稱為飛輪），用來控制花瓣開合的速度，否則一下就開完，無法像現時般用大約七、八秒時間溫柔地綻放。表面有這樣精采的機械活動固然好看，表背下的機芯設計亦相當有趣，黑色鈦金屬基板鏤通的部份同樣是花瓣形狀來的。花瓣平時合起來的，只露出由粉紅色寶石和鑽石鑲嵌成的花蕊。花瓣大約用七、八秒時間徐徐打開，然後陀飛輪會慢慢升高大約１mm。黑色鈦金屬基板鏤通的部份以花瓣形狀為主。左下方部份是操控花瓣開合的調速系統。拆下這部份的搭橋，可看到操控調速系統的部件(右)。操控調速系統的部件就是與這個齒輪相配合，控制花瓣開合的速度。鑽石和彩色寶石分別鑲嵌在三個不同部份的表殼上。表殼兩側的拱形柱體亦鑲滿寶石。

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09 六月
專家芯聲

Wristcheck：後生仔．買下表

腕表的二手買賣，正進行世代交替。以前，我們會去二手店舖「打躉」「打牙骹」，尋找別人拋售的筍盤；幾年前，大型網上交易平台興起，比如Watchfinder & Co或Watchbox，不喜歡舟車勞頓的可以多一個舒舒服服的選擇；最近，再有新平台加入戰團，Wristcheck近似exchange platform，目標培育新一代收藏家，而其實Wristcheck的創辦人Austen Chu，本身亦只是廿來歲的年輕人。未來是年輕人的世界，未來的二手鐘表交易模式，也可能由年輕人另闢蹊徑。 Wristcheck創辦人先在中環置地廣場開設pop up期間限定店，同一商場內的Wristcheck旗艦店亦瞄準今個月底開幕，Austen的鴻圖大計，核心就在出生地香港，而非他成長的上海。「香港可說是鐘表交易的世界之都，自由貿易，清關快捷，可更快將貨品轉運到客人手上，在其他地方，應付稅項及海關經常令人頭痛。而且香港是一個成熟的交易市場，開展網上生意相對容易，未來以此為根據地再拓展到中國、新加坡、泰國、越南等地。」Austen的理想，是建立當地本土鐘表交易圈，買家和賣家來自同一個國家。「經過疫情封關的教訓，假如沒有強大的本地顧客群，便大事不妙了。」雖然香港容易接通全世界，對於本土客群的需求可以減輕一點，但Wristcheck目前已擁有大概85%的本土客戶，而且年齡層非常年輕。「我們不少客戶只有『十八廿二』，大部分年紀都在35歲以下，早前有一位18歲客人剛購買了一枚Moser，沒錯是H. Moser & Cie.呀……又有一位差不多年紀的客人買了Audemars Piguet。」珍惜年輕人 Wristcheck的經營哲學，重點招呼「next genaration of collectors」，所以Austen從不同方面改革這個交易平台。「Wristcheck一半是交易、一半是教育，年輕人不一定仍然覺得腕表配襯西裝皮鞋才好看，反而旁邊有一雙Air Jordan，可能更有吸引力，所以拍攝照片時會加入更多潮流元素。」 Austen大讚香港為創業好地方，但對一些風氣不吐不快。「香港可能是鐘表買賣服務最差勁的地方……完全不重視顧客服務，假如沒有dress up、穿上proper的西裝，銷售員簡直視之透明……」對於喜歡鐘表的new comer，會是很不舒服的體驗，更難吸引他們進入鐘表世界。「其實這也是一個global problem，真的不應該這樣，要是他們只有難堪的經驗，便可能轉投其他收藏品的懷抱，例如波鞋、藝術品、車、酒等等，不利日後鐘表發展。」透明交易系統 Austen回憶朋友在網上交易腕表的經歷，一個收到的腕表表盤有所破損，一個付錢之後只收到一塊石頭……對方山高皇帝遠，難以追討，對買家缺乏保障。所以Austen建立Wristcheck的目標，就是提供一個百分百可靠的交易平台。「我們不是dealer，只幫助大家exchange，雙方身份保密，但資訊很透明，設有即時議價系統，比如賣家叫價10萬，買家可開價9.5萬，若然賣家接受便即時交易，款項會經由Wristcheck轉帳至賣家，一切順利的話，買家即日已可收到腕表。」Wristcheck的優勢，是交易透明迅速，其他平台落實需時，可能數星期後才能收到款項或腕表。 因為Wristcheck只是中間人，貨品都是consignment，不會壓低價值購入再放上交易平台轉售，賣家亦不用自行網上放售，曝露個人資料。是否有點像專門交易潮牌波鞋的StockX？「我們和StockX的交易模式相似，但他們是買賣為主，我們是一半交易一半教育的腕表平台，而且我們會直接和品牌合作，確保貨品的真確性，以及提供原廠維修。」暫時Wristcheck已和不少龍頭大牌等達成合作意向，由他們認證腕表真偽，而最特別的是，Wristcheck將實行全香港第一個二手表交易的保險計劃。「計劃全方位、全球保障，不小心撞壞了表圈，我們負責送回原廠維修；不幸腕表被盜，保險公司會賠償市場價值，收費約腕表價值的0.6%至1.4%，取1%為中位數，一枚勞力士百事圈約售16萬，保險費用只用$1,600，比AppleCare還便宜一點……」

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