Patek Philippe 珍稀工藝時計展

見到有些相片或者吸引的事物,都會勾起乘飛機去旅行的意慾,見到Patek舉行Rare Handcrafts展覽,更加心癢癢很想飛去看。Patek Philippe今個月會在日內瓦總店舉行「Rare Handcrafts 2020-2021」展覽,規模是店內歷年之冠,一共會有75枚由腕表、懷表、拱形枱鐘以至座鐘的展品,涵蓋去年(因疫情關係沒有舉行展覽)及今年的新品,運用的珍貴手工藝簡直五花八門琳琅滿目,隨便一數就有人手雕刻、微繪琺瑯(miniature)、在人手雕製交錯飾紋上綴以透明琺瑯(flinqué enamel)、金片鑲嵌琺瑯(paillonné enamel)、利摩日琺瑯繪畫(Limoges painting)、浮雕琺瑯(fauré enamel)、隆維琺瑯彩陶工藝(Longwy enamel)及寶石鑲嵌,部份展品更會出動小木塊細工鑲嵌(wood micromarquetry)工藝,甚至再加上人手精雕及透明琺瑯等工藝混合裝飾而成,一場展覽就可以欣賞到幾百年來出現過琳琳總總的珍貴手工藝,而且場內還有工藝師即場示範,過程中可體會這些獨一無二或限量的作品是如何考手工花心思地落力製成,在它們被送到客戶手上珍藏之前,這是難得一次一睹它們風采的機會。展期由6月16日至26日,每日11AM-6PM(周日除外),有幸那段時期在日內瓦的話,記得去欣賞一下,事前記得網上預約,詳情如下: “Rare Handcrafts 2021”Exhibition: 日期:2021年6月16日至26日 時間:每日11AM至6PM(星期日除外) 地點:日內瓦Rue du Rhone大街41號百達翡麗專門店 預約網址:https://bit.ly/3ig4jqR 這裡先欣賞其中兩件展品:琺瑯工藝師要用長18.3米、重20.3克的24K黃金絲線,切割成橫切面為0.15 x 0.6mm的一段段絲線,再以人手屈曲成樂手彈奏音樂的畫面,以及「Jazz」英文字體。整個構圖需動用48種全透明琺瑯釉色製造漸變層次效果,每塊琺瑯飾板需用攝氏840度烘燒9次,才能達致眼前這效果。另一精妙之處是時分盤以琴鍵模樣繪製,黑漆時標就是琴上的黑鍵,四周用音符環抱。檯鐘以17’’’ PEND機械機芯驅動,輔以電動馬達上鍊。獨一無二的款式,由小木塊細工鑲嵌和透明琺瑯guilloche工藝裝飾。熊貓咀嚼竹子的構圖,神態逼真活潑,由194件微細飾板與190塊嵌片組成,需要從26種木材之中切出所需用料。表面用guilloche修飾並鐫刻竹子圖案,再塗上綠色透明琺瑯,表環和表背邊緣用人手䥴刻竹子圖案,表冠上的扣環亦雕製成竹子模樣。表殼內藏17’’’ LEP PS手上鍊機芯。熊貓懷表可配搭在靈感源自竹葉的黃金掛架上,處於綠色雲石底座之上。

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CITIZEN 深潛計中計

這是一項三重「計」劃,它是一枚潛水時計,配備計時功能,同時更可顯示深度計。 說的是CITIZEN PROMASTER光動能Aqualand 200米專業潛水腕表,品牌的深潛大計早於1985年萌芽,誕下全球首枚配備電子深度計的Aqualand型號,1989年重新命名為Promaster Aqualand,名字突顯專業潛水表形象。腕表型號BJ2167-03E,定價為港幣$7,380。 全新三款腕表BJ2167-03E、BJ2169-08E及BJ2168-01E,全部通過ISO6425潛水表標準,防水200米,其紅色、藍色或綠色單向旋轉表圈,以及螺旋式表冠和按鈕,印證了專業實用的潛水表身份。 腕表採用50.4mm不鏽鋼表殼,而BJ2167-03E及BJ2168-01E表圈再經Duratect DLC硬化技術處理,維氏硬度高達1,000至1,400Hv,耐磨性極高。內置光動能機芯,自行吸收光源轉化成電能,持久耐用。腕表型號BJ2168-01E,定價為港幣$7,380。腕表型號BJ2169-08E,定價為港幣$7,380。表盤6:00位置的小秒盤,設計猶如潛水艇的聲納探測儀。而表盤12:00位置則最富專業潛水表的精髓,腕表搭載水深傳感器,下水後,即自動切換潛水模式,可見深度計指針指向潛水模式(DV),因應潛水期間最重要的階段,內表圈刻度開首的15分鐘,以3米為區隔,逐級跳至深度計最高顯示的50米。 另外腕表亦備有能量儲存,並附設兩條不同表帶,其一為可靈活調校長度的伸延式表帶,方便穿上潛水衣使用,其二則為常規表帶,日常佩戴或深潛使用皆可。 https://www.citizen.com.hk/ 地址:旺角彌敦道 610號荷李活商業中心地下G22號舖 電話:(852) 2997 5305 地址:尖沙咀加拿芬道16號金輝大廈地下C號舖 電話:(852) 2194 0060

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貴1萬元, Omega新登月表值得買嗎?

傳聞已久Speedmaster的1861機芯將要退役,近來終於得到品牌證實,未來Master Chronometer Cal. 3861手上鍊機芯將會是新標準,新登場的是Speedmaster Moonwatch Professional Co-Axial Master Chronometer Chronograph 42mm。定價上,它會比現役的1861機芯提價約1萬港元。未談論它是否物有所值時,先跟大家細看一下新表的進化由來:Speedmaster大躍進 Moonwatch登月表向來是Omega的賣座保證,事實上由2017年Speedmaster誕生60周年及兩年前人類登月50周年開始,品牌便不斷向moonwatch打主意,推出一枚又一枚的特別版、限量版,一新眾表迷的耳目。例如2017年很原汁原味的Omega Speedmaster 60th Anniversary Limited Edition 38.6mm、2019年為慶祝人類登月50年推出的Omega Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition貴金屬和不鏽鋼版、去年初差不多這段時間失驚無神把經典的321機芯放在鋼殼Speedmaster裡,到了年中,Speedmaster "Silver Snoopy Award" 50th Anniversary第三代Snoopy腕表以automaton形式給表迷帶來無窮驚喜,瞬間成為搶購及炒賣對象。當中2019年的貴金屬限量版,已經率先採用Master Chronometer Cal. 3861機芯,今次下放到鋼殼,對Omega將旗下所有腕表都獲得METAS認證的目標,又邁進一步了。防磁大改善新機芯 半世紀以來,Speedmaster的機芯沒有翻天覆地的改變,由初創1957年的Cal. 321,到1968年已搭建基於Lemania機芯的Cal. 861,再到1996年換上Cal. 1861,第二及三代的服役時間長達卅年及廿年。最新換上的Cal. 3861,乃Master Chronometer認證的防磁機芯,最明顯的改變是抗磁能力高達15,000高斯,程度媲美醫學中照射MRI掃描,對日常生活中都市人容易受手機、手袋扣及音響喇叭磁場影響的程度減至最低。要取得Master Chronometer認證,除了要符合瑞士官方天文台(COSC)的每天-4/+6秒誤差,還要通過瑞士聯邦計量科學研究所(METAS)認可的8項嚴謹測試,每天誤差不多於0/+5秒。效能上,比起現役的1861機芯,新機芯多了停秒功能,動力儲存也提升至50小時。新舊大不同 現役的moonwatch採用的是第七代表殼,而新表則承接第四代的ST 105.012,因為此款式曾於1969年真正被太空人戴過上月球,可說最原汁原味更富象徵性。想要更原汁原味,可以選擇膠鏡,但如想堅硬一點的則可選水晶鏡面,要留意的膠鏡版配以原裝形態的密封底蓋,水晶鏡表則採用透明底蓋互,愛傳統愛新穎,大家各取所需。 比較明顯的改變,是鏈帶採用了每排五節的拱形表節設計,而經緞面打磨表扣特別飾有光面的品牌標誌;另外因為機芯的擺頻不同了,表盤上的分鐘軌道亦由五格變為三格。至於經典得不能改動的細緻,包括:不對稱表殼配上短而闊的按扭、跟隨著梯台式邊緣表面而變化的拱穹頂形指針、雙斜邊表蓋、著名「Dot over Ninety」(DON)刻度,還有經電導的鋁質表圈上,與「70刻度」斜對角的圓點。(要看清楚點新舊版本的分別,可參看: http://bit.ly/38jYB14) 新表陣容龐大,共有8個model,分別有4款不鏽鋼版本、兩款Sedna金殼,以及兩款相當於強化版白金的Canopus Gold版本,當中貴金屬版只設水晶鏡面。新機芯抵買嗎? 說到抵不抵買,不鏽鋼版Speedmaster Moonwatch Professional Co-Axial Master Chronometer Chronograph 42mm的膠鏡售$52,200、水晶表鏡則售$59,400,籠統的比較,它們比舊版大約提升了1萬元。Sedna金售$289,800、Canopus Gold則售$377,100。 隨著新版推出,雖然品牌未明言舊版會停產,但相信也會逐漸淡出市場。品牌也跟我們說,則宣布推出新版時,除了立刻引來表迷友好們訂購新表,也令舊版水漲船高,現貨統統售光了,要買的話便需要在waiting list耐心等候。 也給大家一點參考價,去年推出的第三代Snoopy Speedmaster 定價$80,100、321機芯鋼版定價$115,100、鋼版Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition定價$78,800、金版Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition定價$283,400、早一點2018年的CK2998 Limited Edition定價$47,800。 總的來說,除非在二手市場尋覓,否則要踏入登月表門檻,新基準是膠鏡5萬餘、水晶鏡約6萬,換來的是更長氣更防磁更精準的機芯。

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八個要買Seiko Alpinist復刻的理由

Seiko潛水表在精工迷心目中地位崇高,不過從今年開始,情況可能改寫,運動表元祖出山,現在來看倒像日常斯文表,但當年卻是童叟無欺,奠立日本運動表發展的基石,更玄門更正宗。精工為表迷辛苦打拼140年,大家是不是應該送上回報,況且,以下八大原因,都是乖乖貨金的最佳理由。(一)資歷更勝潛水表 論資排輩,即使是日本第一枚潛水表62MAS,也只是1965年才出現,其實Seiko運動表的開山始祖,是1959年的Laurel Alpinist,迄今已有62年歷史。復刻要找江湖地位最重要的,正是這枚Alpinist。 (二)歷來首次復刻 62MAS潛水表成為了數次復刻版的藍本,Alpinist閉關多年,今天才第一次復刻,意義非凡。 (三)登山者正中山系風 Alpinist的意思是登山者,當年品牌以此為目標群。近年山系潮流正盛,山系設計的表,尤其吃香具市場。腕表的3、6、9、12點時標,均為山形圖案,呼應Alpinist的登山者主題。 (四)依然精緻 很多復刻版追求所謂現代尺寸,Alpinist也有改變,但細微得不太著跡,元祖版本直徑為35mm,復刻版酌量改成36.6mm,仍然很有古董表的風貌格局。 (五)手動蛻變自動 Laurel Alpinist採用17石的手上鍊機芯,表盤6:00位置交代了機芯身份;復刻版轉用6L35自動機芯,動力為45小時,添上現代筆觸。 (六)規格更現代 復刻版從細節裡改良,以藍寶石水晶表鏡取代plexiglass膠鏡,4:30增添日曆窗,防水100米。 (七)沿用特色表帶 當年Laurel Alpinist設計出皮革袖口帶,減少手腕汗水與腕表接觸,也阻擋沙塵吹入。現代復刻版同樣以小牛皮帶搭配袖口帶,感覺更原汁原味。 (八)復刻及現代版一開四 精工潛水表復刻版常見的套路,是重塑一枚接近倒模的復刻版,再衍生多枚八、九分像的現化演繹版,Alpinist也不例外,除了限量1,959枚、定價$21,200的SJE085復刻版,還有三枚現代演繹版SPB241、SPB243、SPB245,採用38mm不鏽鋼表殼,內藏6R35自動機芯,售價約五千餘。 表殼:不鏽鋼 尺寸:36.6mm 機芯:6L35自動 功能:時、分、秒、日期 表帶:小牛皮帶 防水:100米 數量:1,959枚 約售:$21,200

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Grand Seiko全新Series 9三大看點

去年Grand Seiko慶祝誕生60周年,大量紀念版空群而出,包括漂亮藍面紀念版、新廠房,還有革命性的新Hi-beat機芯;今年慶祝精工140周年紀念,一樣有不少精采新作,包括有新造型的Series 9,搭載新的9SA5 機芯。這款新機芯去年只出現過兩枚,分別是黃金表SLGH002和藍面鋼表SLGH003,兩枚都是限量版,今回終於出現非限量的常規版SLGH005,配漂亮白面,另外還有最高級的黑面鉑金限量版。 表盤 Grand Seiko一向擅長在表盤施展不同工藝和裝飾,隨便一數就有snowflake雪花面SBGA211、第一代綠面Hi-Beat GMT SBGJ005、孔雀羽毛綠面SBGJ227等等,大部份都是從廠房四周的有自然環璄取經,新系列自然也不例外,鉑金殼的SLGH007,黑面上紋理是模仿樹木的年輪設計,看起來質感豐富,在光線折射會更有立體感。鋼殼白面款SLGH005,紋理就是受製表工房附近的白樺樹林啟發而設計,兩者都緊扣Grand Seiko近年強調的Nature of Time主題。 機芯 新系列搭載的9SA5 Hi-Beat自動機芯是去年Grand Seiko的重頭戲,它跟現役9S85機芯相比最大的突破,是仍能保持36,000次高速振頻和每日誤差+5至-3秒的表現,動力儲備量卻由55小時大增至80小時,為目前動力儲備最長的高頻機芯。背後全靠三項新設計,包括他們自行開發的Dual Impulse雙脈衝擒縱系統,令擒縱輪(escapement wheel)可直接將動力傳送給擺輪,並以MEMS技術製造出形狀細緻又精確的擒縱輪和擒縱叉(pallet fork),雙管齊下減少動力流失;新造型擺輪用free sprung游絲,並由扁平放置改為overcoil設計,令游絲保持高度同心性;將發條鼓系統和傳動齒輪組(gear train)變成水平式連接,令機芯厚度減至5.18mm,比以往更纖薄。機芯夾板的造型有相當多彎曲線條,形態之前更優美,靈感和表盤一樣取自受附近山脈形狀和彎曲河段的線條啟發,夾板邊緣亦改用斜倒角打磨。中央大擺陀中間造了大幅度鏤空,就是為了給大家好好欣賞機芯的細節。今次鉑金紀念版背後的9SA5機芯,跟之前的黃金限量版一樣,表橋的螺絲是藍色,與紅色寶石對比出豐富色調;鋼版採用的9SA5機芯,螺絲則是平常的金屬色, 表殼 正因為機芯造得更纖薄,Grand Seiko順勢設計了這個Series 9新表殼,厚度是11.7mm,比目前的Hi-Beat腕表薄了1.6mm,而表殼直徑則維持在40mm。整個表殼造型驟眼看與Heritage本身的設計好像差不多,但其實打磨方式略有不同,在表圈和表耳部份用拉絲啞面打磨和拋光打磨交錯編排,令多面立體的線條更突出。表耳的距離輕微拉闊了,配合較薄的表殼,表冠也坐低了少許,戴起來感覺會更貼更穩。配合新表殼,Series 9的指針造得比較寬闊,分針則幼而修長,十多個刻度亦比平常的設計闊大,尤其是12時刻,上面有兩條塗上夜光凹槽,據設計師所說,是希望令閱時更加容易方便。整個Series 9的設計是希望做到既有正裝表的味道,亦能應付平常casual場合。Series 9這個新造型其實在去年銀面黃金表SLGH002和配藍面鋼表SLGH003時已出場,不過兩枚都屬限量版,未有特別為新造型命名,今次非限版SLGH005的出現,才正式確立了Series 9的常規地位。兩枚新款,鉑金版140枚而已,比第一枚黃金版的一百枚略增多,預計今年九月發售,定價約六萬歐元,非限量的鋼殼版則於三月登場,定價約9,500歐元。

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Breitling Avenger 綠野遊蹤

Breitling與航空業淵源甚深,早在上世紀三四十年代已為飛機製作計時儀錶,現在亦是瑞士航空公司的合作夥伴,品牌旗下的航空領域系列多達三個,包括Aviator 8、Navitimer及Avenger,各自展示了品牌對航空腕表的不同演繹,當中又以Avenger風格最為強悍。Avenger系列於2019年經重新設計,注入時代筆觸,保留碩大剛陽的外貌,兼具時尚色彩,正如今年新作Avenger Automatic GMT 45 Night Mission的黑綠配搭便十分討好。這款全新的Avenger兩地時間腕表屬「Night Mission」款型,擁有特色設計,觀其名字便知於「黑夜」有關。Night Mission腕表皆採用黑色DLC鈦金屬表殼,表盤換上幾何及鋼印體數字時標,新作自然也不例外。腕表直徑達45mm,具300米防水效能。與表殼相襯的黑色單向旋轉表圈造型突出,鐫刻分鐘刻度,4個方位設有凸起的數字標識;表冠刻有坑槽,兩側有護肩保護,這些都是系列一貫標誌特色,既可強調勇猛形象,又可方便轉動表冠及表圈,彰顯其實用性。「Night Mission」GMT 新作採用卡其綠色表盤,配綠色軍用皮革表帶,帶有幾分軍事風采。腕表以經典的GMT模式顯示兩地時區,在內表圈印上24小時刻度,配合橙色指針報出第二時區,大型時標及指針均塗有Super Luminova夜光物料,還有日期窗設於3:00位置,各種功能資訊清晰顯示,在光線微弱的地方也無礙讀時。Avenger Automatic GMT 45 Night Mission內置32型自動機芯,已取得COSC認證,可惜無緣與大眾一見,因為腕表搭配黑色密封底蓋,蓋面刻有「ONE OF 2000」字樣,揭示其限量身分,只會生產2,000枚,僅限於大中華區與東南亞區發售。 想了解系列更多:http://bit.ly/3ayv18t 進行店鋪預約或查詢: https://bit.ly/3fOcZBg表殼:DLC鈦金屬 直徑:45mm 機芯:32自動 功能:時、分、秒、日期、兩地時間 動力儲備:42小時 防水:300米 限量:2,000枚 約售:$34,800

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LVMH Watch Week 2021:Hublot色彩世界

在網上舉行的LVMH Watch Week 2021,Hublot的CEO Mr. Ricardo Guadalupe帶領我們走進品牌總部及廠房參觀,並表明革新的材質是品牌的核心價值。由材質引發出來的色彩世界,今年Hublot逗我們開開心心的……先克服全透明(Big Bang Unico Sapphire),再挑戰黑色(All Black Sapphire)、紅色(Unico Red Sapphire)、藍色(Unico Blue Sapphire),再到去年的黃色(Big Bang Yellow Sapphire),今年品牌再帶來全球首枚冰橙表殼的Big Bang,它搭戴的是全新自家打造的MHUB603陀飛輪自動機芯。 新機芯首次以藍寶石水晶打造3條搭橋,包括發條鼓桶、自動橋和陀飛輪框架橋板,視覺相當剔透;而透過鏤空機芯,我們先欣賞到6:00位置陀飛輪,跟它相對的是12:00位置的22K白金微形自動擺陀,上面還鏤空了品牌「Hublot」logo,再令觀賞值加分。由於備有陶瓷滾珠及改良了的上鏈系統,令腕表的動存能力提升到72小時。腕表直徑45mm,只限量50枚,約瑞郎160,000。另有限量100枚的Texalium殼版本。Big Bang誕生15年後,去年面世的Big Bang Integral,以全新表殼、表帶一體式結構為大家帶來新鮮感,當時有黑色陶瓷、鈦金屬及King Gold版本。 今年Big Bang迎來三色Integral兄弟,陶瓷色調有白、灰,以及navy blue。Hublot的陶瓷成分,硬度較不鏽鋼高2至3倍,重量則輕30%;這次運用在腕表的42mm表殼、表圈、表帶甚至表背上,只剩下表冠及按制以橡膠製,方便用家調校。 重溫一下,它搭載的是品牌自製第二代Unico機芯HUB1280,是從上一代HUB1242改良而來,備有的4項的專利技術包括震蕩秒針離合器、設有滾珠軸承的計時摩擦系統、具單向齒輪的棘輪固定系統,以及指針裝置微調系統。三色Integral Ceramic 不設限量,各售瑞郎219,000。去年LVMH Watch Week,我們有機會在杜拜親手觸及品牌首枚SAXEM表殼,它由藍寶石氧化鋁跟稀土元素結合而成,出來的綠色效果晶瑩透人。 今年品牌在Big Bang MP-11上,再於材質及色調上發力,帶來Magic Gold及Blue Sapphire變奏。前者由品牌首創且獲得專利,由純金及碳化硼這超硬高科技陶瓷合成,是世上首款具備防刮功能的合成黃金材質,全球限量50枚,約瑞郎85,000。後者的45mm藍色藍寶石表殼同樣限量50枚,約瑞郎125,000。 兩款腕表皆搭載自家HUB9011手上鏈鏤空機芯,在表盤會見到很signature的7個垂直排列的圓柱體發條盒,也在左側清晰地滾軸式顯示共14天的能量儲存。法國藝術家Orlinski擅長以波普藝術元素與繽紛色彩打造藝術品,只要看過他天生狂野、以邊緣、多面和棱角等標誌性元素打造的野生動物,如猩猩、野狼……等多面體雕像,你都會對這位「十大最受歡迎法國藝術家」念念不忘。 念念不忘的,還有Hublot。2017年,品牌找來Orlinski合作,完美地示範何謂「The Art of Fusion」。最初的男裝表在表殼上注入立體多面棱角設計元素,後來的女裝系列更進駐到表盤裡,今天帶來的,是色調更統一的Classic Fusioin Orlinski 40mm…… 一黑一藍。黑或藍色陶瓷遍布整枚腕表,除了表帶及表冠。這裡最吸睛的,當然是充滿視覺衝擊的立體表盤。凹凸不平的表面看似沒規則,但細看又好像亂中有序,沒經過精心編排不可能看得如何舒適。大師功力就是如此。40mm表殼內搭著HUB1100自動上鏈機芯,動力儲存42小時,瑞郎12,900。

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Zenith Chronomaster 創新章

Zenith El Primero計時機芯生於1969年,其時搭置於3款計時表之中,最為人熟悉的是A386圓殼款,去年A384復刻登場,推出A3818及Shadow等型號,呈現了過去少見的酒桶殼與色彩造型,餘下的A385亦於今年現身。現在以El Primero計時表為藍本設計的計時表都歸於Chronomaster系列,2021年除了有Chronomaster Revival A385作先鋒外,緊接還有新一代1/10秒計時表——Chronomaster Sport,把高頻計時表帶入運動領域。A384復刻計時表的出現,讓人重新認識Zenith高頻計時表的多面性,而今年A385登場,亦再次打破固有形象,原來,首個「煙燻色」表盤是由Zenith開始的。 新作Chronomaster Revival A385以「逆向工程」技術製作,銳意高度還原1969年的原有設計,不單重現37mm酒桶形外殼,也包括表殼組件,如表冠及圓柱狀計時按鈕;不過,為了保護表盤及提高抗刮能力,新作表鏡以弧形藍寶石水晶製,取代過去所用的阿加力玻璃,另外又改用透明底蓋,讓內裡的El Primero 400型自動機芯呈現人前。腕表沿用當年的啡色漸變表盤設計,由中央的淺啡色向外逐漸變深,至邊緣的深啡色襯托著測速計,營造光暈效果,這深淺色調經精心調配,與當年色調及漸變效果極為相近。另外,Revival A385的表盤帶有砂紋,也添了幾分復古味道,而銀白色副盤及紅色中置計時秒針也與昔日時計同出一轍。秉承復古主題,腕表備有兩款表帶相襯,一是「Ladder」不鏽鋼鏈帶,鏈節內含中空格子,是當年的特色設計,一是淺啡色小牛皮表帶,兩者呈現了不同的懷舊感。(小牛皮表帶款$62,500、鏈帶款$66,500)Zenith現在能成為高頻高精準腕表的代表品牌,不只建基於50多年前研製的El Primero高頻計時機芯,還包括以往推出過的1/10秒及1/100秒計時表,以及18Hz的超高頻Defy Inventor。今年推出近一代1/10秒的計時表Chronomaster Sport,不單有新機芯,還有全新運動風格造型。誠然,這並非Zenith首次推出1/10秒計時表,品牌早在十年前已推出過El Primero Striking 10th Limited Edition,近至2019年亦有Chronomaster 2,然而它們皆非運動類,前者是復刻造型,後者配鏤空表盤,這次則開宗名義是一款「運動表」。Chronomaster Sport借鏡了El Primero A386及Chronomaster De Luca腕表的設計,採用41mm不鏽鋼表殼,襯黑色陶瓷表圈,圈上刻有10秒刻度,有黑、白兩款表盤,皆襯上標誌性的藍色(60秒計時)、碳灰色(60分鐘計時)和淺灰色(小秒)三色副盤,當中計時盤指針連同中軸1/10秒計時指針皆飾有紅線作識別。腕表可選配不鏽鋼鏈帶或橡膠表帶。除了造型有別,機芯亦不同,絕非舊酒新瓶。新作搭置新版El Primero 3600機芯,5Hz擺頻,裝置藍色導柱輪計時系統,60小時動力儲備,擺陀換上鏤空Zenith五角星設計,這可透過藍寶石水晶表底清楚看到。或許規格上看不出差異,但表盤布局卻十分明顯,腕表的日期窗已由6:00移至4:30位置,副盤無需再因遷就日期窗而退至內盤,整個畫面更具氣勢。(橡膠表帶款$74,500、鏈帶款$78,400)

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Bvlgari Aluminium 延續鋁表經典

近年看著Bvlgari的Octo新表不斷破紀錄,聲勢浩大,搶盡Bvlgari Bvlgari系列的風頭,今年Bvlgari Bvlgari終於出手,而且聰明地沒有走上與Octo相同的路線,以年輕造型、相宜價錢為賣點,推出新作Bvlgari Aluminium。現在看來,Octo腕表充滿突破,Bvlgari Aluminium則帶復古韻味,因它復刻了1998年的同名腕表;但換個角度看,Bvlgari Aluminium在面世之時也是具前瞻性的時計。物料mix & match在今天是常態,Bvlgari早在20多年前已有此想法,並破格地以鋁表殼配橡膠表圈,營造黑白配色,其時的宣傳力度一點都不弱,腕表廣告曾登上意大利航空747大型噴射客機的機身。2020年再度登場,縱然Bvlgari Aluminium外形上還原度甚高,但沒有半點老態,加上一些與時並進的小改動後,仍然充滿活力。鋁合金表殼增大至40mm,表耳設計隨之更改,搭配黑色橡膠表圈,刻有具代表性的「BVLGARI BVLGARI」字樣,黑白配色表盤,以紅色點綴指針,橡膠表帶沿用元祖做法,加入鋁金屬鏈節,成為腕表特色之一。另外也有看不到的更新,就是物料升級,包括提高了鋁合金的抗磨性,以及改善黑色橡膠表圈的品質,讓腕表在耐用度有所提升。過去腕表內置石英機芯,2020年新版則換上機械機芯,備有兩種功能選擇,一是配B77自動機芯的大三針日曆款,具白色及黑色兩款表盤;一是由B130自動機芯驅動的計時款,採用黑白配的熊貓盤設計。腕表的定價最為吸引,才不過兩三萬元,競爭力十足。除了常規版外,還有Aluminum Tricolore特別版,屬大三針款,換上藍色橡膠表圈及表帶。那是代表意大利的色彩,意味了腕表的相關意念。它是Bvlgari與意大利空軍Aeronautica Militare的聯手創作,而系列首50枚獨家編號腕表所得的收入,將全數捐贈予Aeronautica Militare推行的「Un dono dal cielo」籌款項目,用於支持3家意大利兒童醫院的運作。(大三針款$21,900、計時款$31,600、特別版3,050歐元)

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Hublot四十大典

想起all black腕表,你會聯想到哪個品牌?綠茵足球場上,哪個品牌曝光率最高?最喜歡fusion,學習別人所長的品牌是甚麼?哪個品牌今年踏入四十歲大壽? 答案只有一個——Hublot。 其實,不用要到四十不惑之年,Hublot才清楚自己的人生路向,反而,他們的目標非常明顯,多方面建立別樹一幟的形象,論鐘表品牌的多元性,Hublot絕對名列前茅。 從1980年開始,品牌已經不囿於傳統,突破性地結合貴金屬表殼和橡膠表帶,在簡約斯文的造型之下,注入剛陽運動血脈。2005年創立的Big Bang,也開前衛之先河,也締造了鮮明的品牌形象,後來的Spirit of Big Bang或Classic Fusion等,也是從這優良因子蛻變而成。其中一款Big Bang的變奏,更加引領起一個重要的潮流:All Black腕表,由2006年起遍地開花,直至如今,黑色Big Bang依然是品牌極具江湖地位的腕表款式。 四十年一門三傑 適逢四十大壽,品牌推出了3款Classic Fusion 40 Years Anniversary腕表,設計清簡,黑色拋光漆面僅留下品牌標記和3:00位置的日曆窗,剔除了所有時標和刻度,彰顯優雅含蓄的氣度。表殼直徑為45mm,貫徹Hublot豪邁奪目的形象,最重要是,三款表殼猶如歸納了Hublot四十年的發展歷程:黃金表殼,見證Hublot以運動型膠帶配搭貴金屬外的別開生面;鈦金屬表殼,呼應Hublot精益求精改良表殼物料的精神,鈦金屬的輕盈耐用特質,應用於運動型腕表簡直是天生一對;陶瓷表殼,追憶起Hublot黑色腕表的光輝歲月,以及把陶瓷發揚光大的豐功偉蹟。腕表搭載HUB1112自動機芯,動力儲備約有42小時,防水100米,各個款式分別限量100枚(黃金)、200枚(鈦金屬)和200枚(陶瓷)。 創新物料 Hublot研發表殼物料不遺餘力,更是少數擁有自家冶家部門的品牌,同樣的18K黃金,出自Hublot之手,就是與別不同;身處陶瓷或藍寶石水晶競賽,Hublot的成績也極標青,色澤眾多,別人只能望其項背。以18K黃金為例,Hublot自家出品的Magic Gold,就是世上第一款防刮的黃金,硬度媲美陶瓷,但仍能保持18K純金的成份。近年興起的藍寶石水晶表殼,Hublot更是表壇內馬首是瞻的人物,黑和白不在話下,黃、紅、藍、綠等顏色也早入籍品牌的透明陣營。 「踏」足綠茵場 放眼表壇,和足球最密不可分的品牌,非Hublot莫屬。品牌自2006年踏「足」球場,現時已跟UEFA和FIFA兩大球壇巨擘合作,在世界盃和歐聯比賽中,Hublot皆無處不在,包括更換球員的顯示牌。球會或球星層面上,Hublot也是盡攬精英,比如球王比利或新一代頂級球星麥巴比,另外祖雲達斯或車路士等頂級球隊,亦是Hublot合作經年的夥伴。 融合大師 此外,品牌奉行藝術融合的哲學,沒有固步自封,反而不斷與不同界別的精英聯手,啟迪腕表創作的新靈感。品牌的合作夥伴極為多元化,有米芝蓮明星級大廚、藝術家、音樂家、以及運動名將等等,全屬響噹噹的名字,例如音樂家郎朗、閃電飛人保特,甚至男鞋界鼎鼎大名的Berluti等。 由即日起,Hublot將於1881 Heritage旗艦店舉辦40周年紀念展,想更了解40周年紀念版腕表,又或品牌表殼物料、足球聯盟,甚至四十年來的發展歷程,絕對不容錯過。 40周年紀念展詳情: 地址:香港尖沙咀廣東道2A 1881 Heritage, G16 & 17A 號鋪 日期:即日至2020年12月31日 時間:早上10時至晚上7時 或者可登入以下網址預約欣賞:https://bit.ly/2L9Ztg7

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