E，是小王子表嗎？ 不是。 噢，那是Spitfire嗎？ 都不是。 其實是今年新版本的 Pilot’s Watch Chronograph 41，一時間認錯了並不出奇。 （Text：Ringo／Photo：Bowy）標題所說的「小小藍」，其實是指Pilot’s Watch由慣常的43mm，微微瘦身2mm至41mm，而藍色表盤也不再是小王子（Petit Prince）系列專利，這次與眾同樂來到飛行員系列。「多多趣」的意思，是腕表新增了時下大熱的快拆系統，表帶瞬間轉換，適合在不同場合展示不同面貌氣派。 未正式分享試戴後感，這裡先跟大家重溫一下 Pilot飛行員表的歷史；認清來龍去脈，永遠能增加戴表時的親切感。 早在1936年，當時品牌掌舵人Ernst Jakob Homberger受熱衷飛行的兩個兒子啟發，以真實用家需求去設計飛行腕表。當然天字一號要求是需要高度防磁，還要抵禦高低溫差、防碎防破表鏡、閱時清晰度也要高⋯⋯需要防磁，因為那時飛機艙的雷達會產生強大磁場，而磁場正正是機械機芯的剋星，品牌針對性地開發了一種以軟鐵製的內殼；而為應對當年的駕駛艙沒有冷暖氣調節系統，機芯設計到能抵禦攝氏-40°C至+40°C的溫度差異；至於要抵抗飛機升降的壓力變異，飛行員表也特別配置非常堅固的玻璃表鏡；最後，一個較大方的表冠方便戴帶手套也能調校時間、一個布局清晰的表盤（較大時刻、配夜光指針），也是飛行員表的基本裝備。IWC早在上世紀三十年代已經掌握以上技術，研發出83型機芯，搭載於直徑只有37.5mm的第一代Pilot watch（型號IW436）。這款經典飛行表也俗稱Mark 9，配上有螺旋坑紋的表圈，是方便戴上手套時也能旋圈，讓飛行員隨時記錄時間。 數數手指，這枚飛行表已經翱翔天際85年。IWC的飛行員表發展史，跟軍事關係密不可分，除了Pilot系列，品牌在四十年代也因應軍用觀測錶的嚴格要求，為德國空軍研發出52 T.S.C.型機芯，其大型飛行員「B-Uhr」腕表（型號IW431），限量1,000枚的它直徑足有55mm，厚度為16.5mm，乃當時品牌尺寸最大的一款腕表（不過重量只有183克），稱它為Big Pilot當之無愧。 說回Pilot系列，品牌於四十年代後期跟德軍劃清界線，繼而應英國皇家空軍（RAF）邀請把機芯改良，不消一會搭載89型機芯、直徑36mm的Mark 11便成為二戰後第一枚軍用飛行員腕表，這經典款式由1949一直生產至1981年，期間也曾供應給其他英聯邦國家空降部隊，共生產超過8,000枚軍用版和1,500枚民用版。 時間一轉，來到現代版的Pilot watch，品牌在1992年Baselworld推出了具備追針計時功能的IW3711，其內搭的 79230機芯是由Valjoux 7750型機芯為基礎，研發僅僅數星期便完成，從始奠定品牌打造計時機芯的堅固地位。至於Mark 11的後繼型號Mark XII，則要到1994年才面世，這是完全的民用版，表面首次用回「IWC Shaffhausen」字樣，首次加上日期，也是首次搭載自動機芯（Cal. 884）。正如文章開頭所說，看到今年全新飛行員表Pilot’s Watch Chronograph 41的感覺是：小巧了、熟悉的藍色很漂亮，以及泛起一點Spitfire的感覺。品牌也直言，有見兩年前的Spitfire計時表在市場反應不俗，於是把它作為圭臬，衍生出這枚新作品。 Pilot’s Watch Chronograph 41共推出兩種顏色，一綠一藍，都是近年鐘表界的賣座保證色彩，個人偏好仍是藍色，因為會勾起小王子的情懷，也剛好品牌借來試戴的版本也是藍色。很多腕表在不同光線下，表盤會反射出不同色彩，這枚Pilot可不一樣，它的反光度不高，沒有太shinny，散發的是一點啞啞的低調，配上磨砂處理的不銹鋼表殼，整體感覺不會太loud太搶眼。個人很欣賞兩處點綴位，第一當然是6:00副盤的紅色小秒針，第二是戴過上手才察覺到，在表圈上寧寧舍舍會有一個拋光打磨的圓環；你說它低調？偏偏它會出奇不意散發光芒。霎眼看表盤的布局，有星期有日期窗有3個小副盤，跟往常的飛行員表沒兩樣。但只要細心一點留意，小秒針盤跟12小時累計盤原來乾坤大挪移，彼此在6:00及9:00互換了位置。布局改變來自機芯更替，Pilot計時表向來採用由7750基礎機芯改裝成的79320，不過由2016年開始品牌逐漸把旗下腕表升級至69系列，當年率先採用的是Ingenieur系列，搭載的是69370機芯。這次新表的型號為IW3881，搭載的是由231個零件組成的69385型機芯，由品牌自家研發5年而成，是旗下第三代自製計時機芯。機芯設置導柱輪系統，按壓計時鍵時更爽快更得心應手，它採用了棘爪式雙向上鍊，使機芯具備46小時動力儲存，不過最終仍不足3日鏈，周末閒置後再佩戴便要費神調校時間。品牌信心滿滿跟消費者保證，每一枚機芯在出廠前，都會先把機芯放入特別研發的匣子內進行15天測試，順成過關才嵌進表殼，然後再來一次500小時嚴格檢測，單單是計時按鈕，也經歷過30,000次按壓測試。要欣賞69385型機芯相當容易，翻轉到表背便可以了，這次是飛行員表首次打開天窗，以透明水晶打造底蓋讓大家觀賞。另外增強了的，是防水深水由60米提升至100米，能飛天之餘也能下海。 機芯細了表殼也瘦了身，尺寸由43mm減至41mm，厚度為14.5 mm，有人覺得霸氣少了，但對亞洲人來說未嘗不是好消息，至少手腕較幼的筆者對這改變是無任歡迎。換一個角度看，這尺寸可能更能吸引女生購買呢。加長保養期、快速拆帶系統都是近來購買新表的趨勢。IWC的拆帶系統名為EasX CHANGE，方法也大同小異，都是先把腕表翻轉，在表耳位置按壓開關掣把表帶拉出，然後再抽出小小圓柱栓子，最後套在另一條表帶，再對準表耳的小孔重新扣上。 第一次試換，雞手鴨腳在所難免，要鬆開表帶已經不太容易，之後還要拉出內裡的栓子，再小心翼翼放入新表帶，最後眼曚曚手震震再對準表耳上的零點幾微米小孔⋯⋯心裡即時咕嚕，這麼麻煩這麼考人，還是小換為妙呀？最後心有不甘，又基於要試用不同表帶對應不同場合，所以便慢慢地再細心練習；結果不用3、5、7次，發覺整個裝置原來相當順暢，掌握了竅門，真的不用5秒便能更換一條表帶，不管是小牛皮、橡膠或精鋼鏈帶，5、4、3、2、1秒，快夾妥。 很籠統區分，藍色小牛皮帶最適合正裝上班開會時用、日常消閒活動或年輕人上班可以配鋼帶，如果做運動有機會流汗，藍色橡膠帶毋疑是最佳拍檔。把後備表帶每天放在公事包也相當輕巧方便。配小牛皮帶的Pilot’s Watch Chronograph 41定價港幣$51,600，鋼帶貴一點要$57,200，藍綠面同價，以自家製星期、日曆連計時機芯來說也算合理。不過回想起兩年前品牌推出的Pilot’s Watch Chronograph Spitfire，搭載69380自動機芯，功能一樣，不過41mm表殼採用的是青銅物料，再襯以最匹配的藻綠色表盤，當年的啡色小牛皮帶版本也只需$50,900。銀碼看來當然是銅版Spitfire較抵，不過現實是筆者兩年前已跟品牌表示有興趣購買，那時的回覆是來港數量不多，可能需要一點時間等候⋯⋯結果等到今天音訊仍舊杳然；今年又看到這款更合手形尺寸的藍面版，是時候更改訂單嗎？

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