Omega奧運珍藏

香港鐘表品牌 H.I.D主理人奧運會自從在十九世紀末( 1896 年)在希臘雅典首次舉辦以來,每四年舉辦一次,只有第一次及第二次世界大戰期間分別停辦了三屆。踏入 2020 年,原本由日本舉辦的奧運,又因橫掃全球的疫情影響,舉辦日期一再押後,而且更是史上首個被押後了整整一年的奧運。雖然今屆奧運暫定於大約個半月後舉行,但又因疫情未受控,至今能否如期舉行,仍然存在很多變數。上期提過一些上世紀早期 Omega 特別為奧運開發的計時器,其中包括有腕表、袋表,以及一些精密的電子計時器。 至近代品牌已開始把奧運作為一個主題去發展限量版腕表產品,這系列的產品亦已成為每一屆奧運會品牌的焦點系列。當中更不乏一些以經典奧運款式作為藍本,再重新設計而成的腕表,目標是為紀念這個每四年才有一次的世界體壇盛事製作特色腕表,讓收藏家可以有一個主題性的收藏方向。要數近代奧運系列,第一款我想推介的是 2008 年面世的限量版 Seamaster 腕表。這款配備 18K 黃金外殼的 Seamaster XXIX,本身是以 1956 年品牌為澳洲墨爾本奧運會製作、推出過的一款同系列腕表作為設計藍本。當年款式名為 Seamaster XVI (代表第十六屆奧運),本身是以一款同年代的腕表為基礎,先在表面上配以獨特設計,例如採用金屬刻度,再在表面 6:00 位置標記下,加上以羅馬數字組成 XVI 的金屬標記,另外採用了重新設計的外殼,當中尤其是表耳設計部分,線條獨特,而且整體簡潔,令到當年這款第十六屆澳洲墨爾本奧運會特別版腕表倍覺典雅。而這款 2008 年腕表由於是為了第 29 屆於北京舉行的奧運會而製,所以把表面上 Seamaster 字樣底下的標記,換成了代表 29 的羅馬數字「XXIX」,而當年在底蓋上以雕刻製成的凹凸奧運標記,則被換成為北京奧運標記。相隔半個世紀,由於生產技術進步了不少,所以於 2008 年推出的這款復刻版奧運紀念腕表,亦在製造上比 1956 年的款式大有進步。首先,外觀上細看 2008 年款式在外殼打磨、表面製造精細度,當中尤其是底蓋部分的雕刻圖案最為明顯。底蓋不再像 1956 年款式般,只在中央部分刻有奧運標記,而是在奧運標記周邊加入了凹凸圖案,讓 2008 奧運標記更加突出和有立體感,而且底蓋的邊位亦刻滿限量數目、奧運日期、以及識別此表的字樣。表盤方面,則選用了象牙色經打磨製成的光面效果,而所有的金屬凸字刻度和標記,就更加比 1956 年款式做得更加細緻、精美及更有層次感。機芯方面,品牌當年亦特別為此表採用了一台 Cal.2403 自動上鍊天文台級別( Chronometer )機芯。特色是比較罕見的 3.5Hz ( 25,200 A/h )擒縱震頻,擁有 48 小時動力儲備,而且機芯更是 Co-Axial 制式設計,屬當年高級別兼罕有。全數限量生產 88 套,這款 2008 年奧運限量版,我認為非常有收藏價值。

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走在勞力士Jim端:玻璃面16800、16660、16550

曾幾何時,Jim為古董勞力士劃下一條界線,唯獨四位數編號的款式,才視之為真正的「vintage」系列。後來想深一層,好些七十至八十年代的出品,在勞力士發展歷史上也舉足輕重,見證設計構造新舊交替,不該抹殺其「古董」的身份。正如下文中的16800、16660和16550型號,擁有五個數字的編號,又暱稱「玻璃頭」,即是從膠鏡蛻變水晶玻璃的年代產物,宏觀勞力士運動表的發展,它們自有獨特的存在價值。「這三款不是唯一的five-digit勞力士,但可說是換上藍寶石水晶的始祖,紀念價值較高。」Jim一語道破三款「玻璃頭」的獨特性,尤其是16800和16660,分別是Submariner及Sea-Dweller的過渡性型號,奠定日後沿用藍寶石水晶表鏡的規格,最重要是產期不長、產量不多,價格也沒不合理地飊升,加上前期採用matte dial粉面,更有vintage的DNA。16800的投產期為1979至88年,前身為1680,後繼者為168000,約可劃分為四個階段,眼前此枚屬於Mark I第一代粉面版本。「1979年至83年出產的Mark I或II款式,搭配matte dial啞面,並直接將夜光物料塗在刻度;1984年之後的Mark III或IV款式,大多採用gloss dial光面,夜光會用金屬框架套起。」作為過渡性型號,16800混合了1680和168000的血統,既有古董味濃的粉面,也有新一代的規格。「除了轉用藍寶石水晶表鏡,16800配備Cal. 3035機芯,震頻提升至28,800次,防水深度亦由200米改良為300米。」16660和16800看齊,份屬第一代轉用藍寶石水晶的Sea-Dweller,投產期屆乎1978年至85年。Jim指出腕表反映勞力士製造潛水表的決心,防水性能不再輕微增長,而是一下子增幅近倍。「腕表繼承1665,並啟蒙日後的16600,約有五個期數,同樣地,78年至83年出產粉面,84年由光面取代。腕表由防水610米,越級攀上1,200米,相當進取。」腕表另有「Triple 6」的稱號,參考編號非常獨特。因應深潛需要,設計亦大有不同。「它同樣具備Cal. 3035機芯,不過表殼較厚,表耳也屬厚身一族,才可匹配深潛所需的厚身鏈帶。而且16660的排氦閥門,亦特別大和深一點。」 眼前的16660屬於Mark I版本,外觀狀態相當出色。「像它的南瓜面,30枚之中也不保證找到一枚,比較罕有,原本黑色的表圈,變成帶藍又帶灰的色澤,味道勝人一籌。」最後一枚Jim所收藏的過渡性型號為16550,接過1655的火棒,之後由16570接班,採用Cal. 3085機芯,投產期只有1985至88三年。能夠得到Jim垂青,賣相當然與別不同。「腕表備有黑面和白面兩款,白面比較鮮見,最特別是變成creamy奶白面,若以價值衡量,高質白面可索價18萬,黑面一般叫價只有12萬。」腕表另有通渠面和非通渠面之別,前者6:00位置的刻字像紅海左右分隔,價值動輒比後者高出三成。

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Omega力臻精準的奧運精神

香港鐘表品牌 H.I.D主理人擁有 170 多年歷史的鐘表品牌 Omega,自 1932 年起已經成為奧林匹克運動會的官方指定計時,在差不多 90 年的歷史當中,品牌除了為大會提供計時工具,亦曾推出過多款紀念限量版腕表,不少早已成為表迷追捧的收藏品。種類方面包羅萬有,由最早期我亦曾介紹過的機械雙秒追針計時袋表,到較後期出現、講求高精準度的電子計時器,品牌一直追求提升計時的精準度,情況就如汽車品牌參加賽車賽事般,透過賽車提升技術和測試新設計。所以作為這些世界性運動項目的贊助商,對品牌來說不單止提升形象,也是一種提升生產及設計技術的最佳途徑。要細數歷年來品牌創製過和奧運會相關的產品及設計,真的就算一本厚厚的書籍,也未能完全記錄。以首次在 1932 年美國加州洛杉磯舉行的賽事為例,Omega 為大會提供了一系列的計時袋表,作為計算賽事時間的主要工具。以當年的生產技術來說,這款袋表的特色,除可同時計算兩組時間,更能計算出精準度高達十分之一秒的時間。由於這系列袋表被沿用多年,亦曾出現過多款演變版本,近代更曾推出過以名貴金屬外殼包裝的高級限量版(300 套)。不過如果對此系列袋表有興趣的話,一些早期舊款也不算難尋,狀態佳的也只要兩萬多元便可找到。隨著這項世界性運動賽事競爭日漸激烈,對計時器精準度也愈來愈講究,計時需求精準度亦由 10 位數變為以 1/100 秒去計算。當中對品牌來說,第一次突破出現在第二次世界大戰後,於 1948 年倫敦奧運會中,首次使用配合電子相機的計時系統,這個被稱為 Magic Eye 的系統,開啟往後電子儀器取代人手控制的計時方式。其後多年的奧運會當中,品牌再不斷研究和創製出高精準度的計時儀器,分別在 1952 年及 1956 年的奧運會,提供兩款首次結合石英電子儀器、精準度高達 1/100 秒的計時器,為往後的大會計時寫下全新標準。有趣的是 1960 年的奧運游泳賽事當中,就曾經出現過一幕以人手計算時間出現了三冠軍、三亞軍的賽果,要依賴 Omega 的電子計算儀器,最終才能確實計算出真正的冠軍誰屬。多年來品牌與奧運合作無間,雖然計時方面由原來的機械改為電子制式,但這個局面卻是無法避免的,雖然今時今日機械計時表也能造到 1/100 秒計時功能,但始終穩定性及精準度都不及電子儀器,作為生產機械表出名的品牌來說,透過研發這些高精準度的計時儀器,亦有效同時提升對機械產品的精準度要求,舉例品牌由最初開始採用及研發 Co-Axial 系統,就是要為機械手表在耐用及效能性上開發一個新的里程碑,與為奧運會提供可靠計時器的理念不謀而合。而且多年來因為品牌與奧運會息息相關,差不多每屆奧運會品牌都會創製出一些民用版紀念腕表。對收藏愛好者來說,這系列的腕表每隔四年才出現一次,不單止別具話題性,而且更有重大歷史意義,很值得視為主題性收藏目標。

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Paul Newman Daytona

走在勞力士Jim端 : Paul Newman Daytona

歷史上身價最高的五枚勞力士 ,其中兩枚都是 Paul Newman Daytona ,穩坐史上最貴勞力士寶座的一枚,更是Paul Newman本尊擁有的Daytona。Jim回憶起來,2017年的時候,好些Ref. 6239大概索價100萬,2020年的同期,要200萬才有交易了。這次Jim將分享四枚不同版本的Paul Newman Daytona,網羅黑或白面、涵括鋼或膠圈,也有是否配備鎖霸之分,想了解Paul Newman Daytona的來龍去脈,這是很好的一次入門精讀。 史上首枚「Daytona」誕生於1963年,當時表面只有「COSMOGRAPH」的字樣,起初Daytona只是一個暱稱而已,呼應腕表和Daytona國際賽車場的親密關係。表面上的弧形紅色「DAYTONA」字樣、「OYSTER」標記,以及黑色樹脂膠圈等等標準Daytona元素,都是1965年之後逐步加添上去。VRHK創辦人 表憑人貴 Paul Newman Daytona又是甚麼一回事?保羅紐曼既是賽車手,也是荷里活影星,因為經常佩戴Daytona的緣故,造就人表合一的傳奇,傳聞他曾在電影中佩戴過一枚Daytona特別版,「Paul Newman Daytona」之名終於不踁而走。腕表要怎樣才能符合這個「Paul Newman Daytona」的稱謂?「首要條件是副盤上一定要有格子刻度,另外表盤通常有多層次的step layer,並集中於黑白紅或黑白的表盤配色。」 Paul Newman Daytona 熊貓分類 眼前的四枚腕表,可概括了Paul Newman Daytona於1967年至1971年的發展脈絡。「Ref. 6239和Ref. 6241,分別搭配鋼圈和膠圈,內藏Cal. 722手上鍊機芯,每小時擺頻為18,000次,三色表盤採用黑、白、紅的配色;Ref. 6264搭配黑色膠圈,和鋼圈版本Ref. 6262同樣內搭Cal. 727手上鍊機芯,震頻提升至每小時21,600次,表盤只有黑和白配色,產量相對較少;而Ref. 6263被暱稱為大panda,代表計時pusher加入鎖霸裝置(沒鎖霸的稱為細panda),搭配黑色膠圈(Ref. 6265為鋼圈)。」1967年的Ref. 6239,白黑紅三色盤,配鋼圈。1968年的Ref. 6241,黑白紅三色盤,配膠圈。 特別的RCO 古董勞力士表盤的每一行字,價值都可以差天共地,Ref. 6263也不例外。「它有白面和黑面型號,白面為『ROC』布局,印字由上而下為Rolex、Oyster和Cosmograph;但黑面卻有『RCO』的調轉格局,Cosmograph在上而Oyster在下。」Jim估計是黑面產量不多,品牌於是借來沒鎖霸的「RC」黑面,加印「O」字移植到Ref. 6263身上,市場上比較罕有。1970年的Ref. 6264,白黑雙色盤,配膠圈。1971年的Ref. 6263,白面ROC字,配鎖霸和膠圈。根據Jim的經驗,眾多款式之中,膠圈較受歡迎,鋼圈予人老套之感。「傳統上勞力士黑面最受歡迎,16500LN Daytona的價值亦以黑面較高,唯獨舊裝Daytona一般白面勝過黑面,這方面比較特別。」 Daytona設計務實簡單,黑白深淺色調也是很好的配搭,易於惹人喜愛。Jim認為新版Daytona推波助瀾,舊裝Paul Newman Daytona又不斷刷新紀錄,造成近年水漲船高的局面。「現時Paul Newman Daytona起步價約170萬,若有心收藏別盲目追求相宜款式,缺少了一粒兩粒夜光,或者夜光只剩一半,皆大大影響腕表未來的價值。」

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MB&F_LM1_George Tong

George Tong珍藏:MB&F LM 1 話題大擺輪

George眼中的LM1,是一枚「conversation piece」,容易勾起別人興趣,那個Jean-Francois Mojon設計的懸空擺輪、那台Kari Voutilainen操刀的基礎機芯,以及那些由Jacques-Adrien Rochat人手打磨的機芯零件,話題足夠讓人聊上好幾天。 這是George 所擁有的第3 枚MB&F 作品,數月前介紹過Horological Machine 系列頭炮HM1,今回跟大家分享品牌另一頭車馬Legacy Machine 系列的初創作LM1。當年George 的一句說話,差點令LegacyMachine 叫不成Legacy⋯⋯資深腕表收藏家Heritage VS Legacy 話說在2011 年,Max Busser透露正在籌備全新產品系列,概念圍繞假如他提早150 年出生,會把腕表設計成怎樣,還特地向George討意見,問他喜歡Heritage Machine 或Legacy Machine 哪一個名字?「我直話直說,雖然Heritage Machine 的簡稱HM 會跟原有Horological Machine 混淆,但Legacy 像過世後留下來的東西,好像不太吉利。而且反正當時品牌內部稱之為Heritage Project,我便建議取名Heritage Machine。」Max 簡直擁有教材式的待人接物,禮貌地運用一段戲劇性回覆,輕描淡寫交代深心處欽點Legacy 了⋯⋯「他對我說心碎了⋯⋯曾經有一位智者教導他,never ask a question when you are scared of the answer,他其實喜歡Legacy 這名字,但我一直說Legacy 的不是⋯⋯」外套遮不住的矚目 George 並沒入手第一枚面世的LM1,直至2014年9 月,MB&F 推出限造33 枚的藍面鉑金版LM1,Max 為他預留1 號出品,更拍心口保證藍面LM1 可一不可再,打動了George 向Legacy say yes⋯⋯「每一枚MB&F 都是很好的話題性作品,戴在手上引人注意,大家很容易便會攀談數句。LM1 的擺輪棲身表盤中央,形象誇張突出,造法有趣。兩地時間可獨立調校,精準至不同的分鐘時差。」George 特別讚賞MB&F 的執行力,設計天馬行空,但不會讓人等上數年,每每準備妥當才公布,9 月下訂單,12 月LM1 已送到他手上。高手加持 LM1 情商Jean-Francois Mojon 研發機芯零件,懸浮擺輪沒問題,就是欠缺一台base movement,於是乎,Max 又找老朋友Kari Voutilainen 相助。「起初,Kari 推卻Max 邀請,解釋自己忙得不可開交分身不暇。Max再發揮其三寸不爛之舌,描述整個LM1 計劃的挑戰,終能說服Kari。並不是所有人都願意接受挑戰,但Kari樂意接受Max 交給他的高難度挑戰,大師風範教人佩服。」許多時候,獨立表匠參與了腕表某部分的生產工序,但不一定在開售前碰到過完成品真身。George 聽說,當Kari 在巴塞爾表展看到LM1,喜歡不已,提出以自家作品交換一枚LM1,代表腕表得到大師的認同和讚賞。影后設計師 George 欣賞腕表十分全面,表面重要,表背也花心機觀察入微。LM1 的部件打磨,George 豎起姆指讚賞有加。「MB&F 厲害的地方是懂得招納賢才,LM 出品的打磨皆非常出色,比HM...

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Chronomen_Eric_Omega Equinoxe_website

趣味電子表 Omega Equinoxe

香港鐘表品牌 H.I.D主理人電子腕表,對絕大部分鐘表收藏家來說,興趣不會太大,甚至看不上眼,皆因電子表的機芯,難以用傳統機械機芯技術維修,甚至可能因電池型號停產而難以保持運行。不過站在個人立場,一些產自七、八十年代的電子表,由於當時的普及程度,兼且使用的電池型號仍然容易找到,加上有著很高的趣味性,只要勤加保養,經常更換電池,亦可以是一件能夠見證鐘表歷史的收藏品。 好像今次介紹的Omega Equinoxe型號電子腕表,便是一枚結集了高貴外形、多種功能,兼且很有趣味特色的絕版舊作。一切要從七十年代的一場鐘表業電子革命說起,當年由於日本推出了一系列價廉物美、精準度甚高的石英表,成功稱霸鐘表市場,令當年瑞士機械表銷售數值急速下滑,瑞士製表業為了抗衡,便採用以電子表對抗日本石英表的策略。不過,基於兩地生產成本存在極大差異,瑞士製表業唯有加入創新元素例如複雜電子功能,或走高級路線等設計吸引買家。這場七、八十年代的電子表革命過後,最終令不少瑞士品牌元氣大傷,出現易手甚至倒閉潮。事隔多年後的今天,部分當年推出的電子表,擁有當年特色之餘,個別具趣味性的產品,亦變成了玩家的收藏品。這款名為Equinoxe的腕表,首次面世於1981年,其造型及功能配搭,絕對是一枚當年抗衡日本石英表的高級代表作。根據生產記錄,它亦是Omega史上第一枚及唯一一枚配備雙面(Reversible)外殼的腕表,款式選擇主要有今次介紹的金鋼或全鋼型號。Equinoxe的外殼結構原理就如積家的Reverso般,分為表帶連底殼,以及時計主體兩部份。用家只需把主體向右方推動再反轉,便能夠輕易把指針顯示時間的一面,與電子跳字顯示的另一面互相對調。顯示方面,在指針的一方設有時分兩支指針顯示時間;另一面的跳字顯示,則透過外殼兩旁隱藏的按掣操控,提供響鬧、日期、計時、倒數計時等多項功能。當用家主要查看時間,兼希望呈現高貴味道時,可以使用指針的一面;而當腕表需要作為運動用途,便可把跳字部分翻轉過來。所以Equinoxe可算是一枚擁有雙重極端性格的腕表,絕對反映出七、八十年代獨有的設計創意,值得大家剔除對電子表的偏見,抱以欣賞態度看待它。 致於Equinoxe之名、則源自英文字Equinox,意思解作晝夜平分點,最簡單的說法,即是日與夜的時間均相等於十二個小時的日子,這是天文學上每年只會發生兩次的現象。應用在這款腕表身上,相信是指行針及跳字部份均等的作用。說到這裡,我亦要分析這枚腕表的價值。採用Cal. 1655石英機芯的Equinoxe,雖然是一枚電子制式腕表,而且尺碼只有大約27 x 38mm,今天絕對談不上高級或能夠配合市場潮流所需,但以它的外形設計、配搭、造工,甚至表帶及摺扣的精細細節,以當年的產品水平衡量,絕對屬優質之作。現時一般市價數千至一萬元左右(主要視乎保存狀態),偶爾亦可在市場找到。基於它有著一份見證歷史的收藏價值,加上整體質素計算,性價比相當合理。今次這枚金鋼型號大約於15年前購入,多年來一直保持更換電池,所以它仍然運行正常。論尺碼,Equinoxe雖然不是一枚可作日常佩戴的腕表,但它附有一份歷史價值及趣味性,為它帶來極高收藏元素。

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走在勞力士Jim端:Radium和Tritium夜光錄

Jim收藏古董腕表的座右銘,是表盤質素永遠主宰價值的八成,尤其是,變成奶黃色的夜光,夠不夠均勻?夠不夠creamy?直接影響著其身價。現代勞力士腕表所採用的Chromalight,早期一點所採用的Superluminova,不褪色不變形的特質,沒法接受歲月氧化的洗禮(事實上也沒足夠長時間觀察它的變化),但在上世紀五十至九十年代,一個radium,一個tritium,的確賦予古董勞力士深刻的歲月痕跡,以及變化多端的多樣性。製於1956年的Ref. 6610,採用radium夜光。製於1964年的Ref. 5512,採用tritium夜光表盤,6:00位置備有underline標記。製於1972年的單紅Ref. 1680,採用tritium夜光表盤。 夜光三代同堂 勞力士早於五十年代前,已在袋表、Bubble Back或Panerai身上使用夜光物料,但一般人談論radium時,都會以1953年為開端,皆因Submariner正正誕生於該年。關於radium和tritium夜光物料,Jim歸納出三個發展階段:「第一期是1953年至59年,採用鐳元素radium,不同表盤放射性各有不同,有的只有10或20 uSv/h,有的卻高達100 uSv/h以上;第二期是1960至68年,以tritium取替radium,物料加上lacquer,色澤光亮,但瀝架舊化後裂開的機會較高;最後第三期是1968至90年,沿用tritium,但混合水浴性物料,直接貼上表盤,亦即俗稱藥膏面的matte dial。」 幅射最高300 uSv/h 上文提及到的uSv/h(每小時微希),到底是何方神聖?其實那是測量核幅射的單位,當年日本福島事故發生之後,福島的幅射讀數約0.15 uSv/h,東京則為0.04 uSv/h,大家已經提心吊膽,可想而知,過百微希的嚴重性有多高。依Jim觀察,radium比tritium的幅射量動輒高出百倍:「一枚1964年的Ref. 5512,用上tritium,以測量儀探測的讀數大概只有0.5 uSv/h,另一枚1956年的Ref. 6610,採用radium夜光,讀數便超逾230 uSv/h。印象之中,見過一枚Ref. 6536/1,讀數更在300以上。」 Radium girls的悲劇 昔日表廠騁請了不少女工製作radium夜光,最不幸是,她們被蒙在鼓裡,不清楚radium的幅射禍害,不光把夜光顏料塗在指甲,還習慣用舌頭舔拭筆尖,方便她們在表盤準確地塗上夜光。隨著不少radium girls受幅射影響發病,政府規定在保護裝備下才能製作radium塗料,至六十年代,更立法禁用radium,夜光開始過渡至tritium世代。「表盤上的underline或exclamation mark,皆是改用tritium夜光的象徵,特別有紀念意義。」分辨radium和tritium,不一定依靠測量儀,有時候肉眼也「看」得出答案。「Radium經過歲月變化,色澤偏向金黃色,有別於tritium;此外由於radium沒有lacquer封印,會出現星塵散落於表盤;而且人手製作期間,拿捏物料的份量有所參差,反過來更unique。」或許大家會好奇,有時指針和刻度呈現不同深淺的氧化面貌,Jim指出,不用擔心它的真偽,只是因為指針相對接近陽光,變化後通常比刻度深厚一點。 要不要提防幅射? 有些人福島都不敢去了,帶著讀數二百幾的Ref. 6610在身,一點擔憂也沒有嗎?「其實不用太擔心,不是連續幾年戴在手上,偶爾拿出來觀賞一下,問題應該不大。平常我會以透明膠包裹著腕表,然後才收藏起來。Radium和tritium的款式盡量別放於一起,畢竟表鏡因為舊化有可能出現缺口,假如讓radium滲入tritium的表盤,會導致顏色欠均勻,更可能出現裂紋。為了保存夜光蛻變後完好的色澤,收藏櫃大約3個月會更換吸濕防潮用品,防止濕氣破壞腕表。」

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John拆機芯:F.P. Journe Tourbillon Souverain Boutique Edition

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅創立於1999年的F.P. Journe,憑當年首作Tourbillon Souverain世界首款恆定動力陀飛輪腕表打響名堂,更贏得同年GPHG日內瓦製表大獎的金針獎。至於今次John所拆解的,是這款名作的boutique edition,是只供自家品牌專門店發售的特別版,以40mm玫瑰金表殼配襯黑色表盤,比普通版的銀灰色表盤擁有更大的色彩對比,輕易令視線集中於表盤上的4個主要元素,包括3:00位置的偏心時分盤、9:00位置的恆定動力陀飛輪、12:00位置的動力儲備顯示,以及6:00位置會於動力儲備在24小時或以上時以跳秒方式走動的小秒針。 Tourbillon Souverain boutique edition的產期由2007年至2016年,這10年究竟生產了幾多枚,我們不知道,只知這款特別版與採用鉑金表殼的Black Lable版一樣,在二手市場都屬於極罕見的珍品,假若有興趣而又有幸在二手店或拍賣會上看到,千萬不要錯過。說回此表的一些技術特點,正是9:00位置的恆定動力陀飛輪,當Calibre 1403手上鍊機芯的動力充裕時,6:00位的小秒針便會以跳秒方式走動。雖說比一般機芯多了恆定動力裝置,結構卻比預期簡單,整個機芯零件數量只有193個。 此表採用名為Remontoire擺錘均衡鍵的恆定動力系統,其實是十五世紀時代應用於鐘樓的發明,F.P. Journe為了向前人致敬而將之縮小放在腕表上。此系統設於走時輪系和陀飛輪之間,透過彈簧片作為動力調節器,在積存每一秒動力後,將動力經軸承桿上的恆星齒輪傳送至陀飛輪和擒縱裝置上。由於發條與擒縱系統之間有恆定動力系統作為緩衝,所以無論發條是滿鍊還是差不多沒鍊,發條扭力是強是弱,所傳送至擒縱系統的動力都是一樣穩定不變,令走時保持精準。想打開腕表的底蓋,就要有形狀獨特的螺絲批。對於經常自製工具的John來講,這難不到他。拿開底蓋,可見F.P. Journe採用的機芯固定器(圍繞機芯的花形不鏽鋼環)的設計有別於一般腕表。沒有表盤的遮擋,Calibre 1403機芯的頂級人手修飾以及機芯本身的玫瑰金材質同樣引人入勝。有如大鐘形狀的陀飛輪,採用了上下不同的框架設計。框架和擺輪表面都經過鏡面拋光,手工一流。用來支撐陀飛輪的L形搭橋,造工同樣一絲不苟。從十瓣輪的齒牙拋光可看到F.P. Journe製作水平之高,而且齒牙拋光也有助減少齒輪間的摩擦,提升動力傳輸效率。在恆定動力系統中負責釋放動力並使小秒針以跳秒方式走動的恆星齒輪。拿開了陀飛輪後,可看到它的底座以及驅動其旋轉的齒輪組。

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George Tong珍藏:文靜在內,豪邁在外 

Harry Winston Opus 10 的衛星轉碟、Cyrus Klepcys 的半邊逆跳、MB&F LM1 的懸浮擺輪等,理性思量,那位幕後推手,應該又有點癲,又有點狂,才會不按章法地出牌、不囿於傳統地設計。真相原來天淵之別, 現實的Jean-Francois Mojon,一副文靜謙遜的個性,在George 眼中,冷靜是他的最強武器,複雜機芯結構經常遇到的問題,都給他迎刃而解。 2010 年,Jean-Francois Mojon 獲日內瓦鐘表大賞的評審們賞識,頒發最佳表匠名銜,那一年,Harry Winston 也拜倒Mojon 石榴裙下,情商他創作Opus 10,其中全世界只此一枚的藍調版本,成為了George 珍藏清單的一份子。 資深腕表收藏家George 形容Jean-Francois Mojon 是純品的人,我們十分認同,工作坊Chronode 得到不少大品牌的合作機會,個人又是GPHG Best Watchmaker,但在過往的訪談中,從沒高高在上的氣焰,說話不算懸河,卻總是溫文地有問必答,解說有條不紊。不太交際的老實人 怎樣看得出他純品? 為何覺得他老實? 要由George 出席Opus 十周年晚宴時說起。「2010 年是Opus 誕生十周年的日子,Harry Winston 在自家廠房舉辦慶祝晚宴,共設10 張桌子,邀請了Opus 1 至Opus 10 的設計者,坐鎮每一張桌子,全屬響噹噹的名字,例如F.P. Journe、Greubel Forsey、Christophe Claret、Urwerk 等。瑞士製表業其實只是一個細小的社群,彼此都會認識,尤其是已有一定名聲的Jean-Francois Mojon,絕對不是一個小人物。」George 卻發現,席間Jean-Francois Mojon 獨坐一角,自斟自酌,全然不是一個交際派對動物。「我主動跟他攀談,告訴他特別訂製了一枚Opus 10,他竟然高興得像粉絲遇上偶像,嚷著要和我合照,其實,他才是製表大明星哩!」建構機芯高手 George 非常欣賞Jean-Francois Mojon 支配機芯的能力,經歷於IWC 任職技術主管的鍛鍊,那管多複雜的顯示機制,他都有本事協調出合適的機芯結構,堪稱表壇一位出色的解決師。「有點巧合的是,Opus 10 面世那年,Ressence 剛好也推出近似的設計,利用轉碟顯示時間。Opus 10 表盤擁有3 塊轉盤,分別指示小時、分鐘和秒鐘,下面的24 小時第二時區轉盤在轉,上面的轉盤也跟著轉,然而「12」小時和「60」分鐘的刻度,無論去到任何方位,永遠保持向上正北位置,你不會見到「12」字倒置於其他方位。設計師需要加裝一個counter disc,在下面轉盤轉動的時候,逆向固定小時和分鐘轉盤,結構複雜不已。」本來不怎麼備受重視的表底,Jean-Francois Mojon 也創作了線向的動力儲備顯示,彰顯機械的不同凡享。 獨特藍兒本色 George 所擁有的另一枚Opus 9,挑選了藍寶石作為指示時間的工具,第二回Opus 10 概念如一,奉藍色為中心,原本普通版的黃色指針,全部改成藍色,轉盤上的時標數字,亦以藍代銀,倒是想象起來很簡單的藍色鱷魚皮帶,經歷一段不短的等候時間。「訂製時我希望用上藍色鱷魚皮帶,配呼應表盤的藍色縫線。但表帶廠的慣常做法是,優先處理數量大的訂單,特別訂製三兩條反而等得更久。」還好George 相識的Harry Winston 維修部主管,碰巧來港巡視,朝中有人自然好辦事。「言談間我提到皮帶一等再等,他立即幫我追問,原來表帶廠以為尚要製作十數條,因存貨不夠暫時擱下,只要一條的話倒不成問題,本來已等上3 個月,經他追問,第3 日便能收貨了。」 本應,George 還心儀下一代的Opus 11 變形金剛,可惜生產過程中,創作人Denis Giguet 離開了MCT,Harry Winston 無法取得完整的設計草圖,和George 商討後決定中止交易,即使品牌後來找到別人接手,也不能挽回George 和Opus...

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情迷Speedmaster

香港鐘表品牌 H.I.D主理人對大部份收藏愛好者來說,普遍都會得一想二,試問誰會甘願一生只擁有一件珍品!「收藏」吸引之處,並不單單在於擁有,搜尋過程中的體驗渴望追求和樂趣,遠勝筆墨所能形容。人生歷程中,管它收藏不收藏,鎖定目標後,那種思念與冀盼,若即與若離,果真是百般滋味。太多太多的例子告訴我們要理性一點,絕不可過份沉迷而大灑金錢滿足慾望;但是,從另一角度看,整個狩獵過程,收藏始終是一種健康嗜好,絕對值得推崇。奇怪地,人棄我取一直是我的個人習慣,繫於一個極簡單的理由——價值。爭取一些普遍受喜愛的東西,必然相對地需提高金錢花費,尤其是今天互聯網資訊製造了「地球村」,以至熱門項目如勞力士等,已趨向頗為瘋狂的價格。相反地,一些需求量較少的品種,往往價錢相差比率達數倍或以上,只要願意花時間搜尋,不難找到價廉物美的貨色。 以我鍾情的Omega Speedmaster計時腕表為例, 二十多年前父母送贈了我第一枚Moonwatch Speedmaster,當時還未對Speedmaster有太深入了解,喜歡原因主要是那獨特的外殼線條、剛柔並濟的外形,以及實用的計時功能。早期,這款861機芯在我心中未能稱得上是頂級品種,誰知經了解後才發現它大有來頭。有關Speedmaster與美國太空總署的淵源、以及321和861機芯的演變過程暫且不說。Speedmaster之所以能夠在眾測試機芯中脫穎而出,實非僥倖。它的整體質素、設計製作、耐用程度、歷史背景及零售價格,一直贏得我喜愛,成為了多年來的主要搜尋目標。我更曾下定決心要集齊1990年前生產的所有舊款Speedmaster,在最瘋狂時期,曾擁有28 款不同的Speedmaster,滿以為距離集齊圓滿一套的階段不遠,但看罷一本約1998年日本出版的Speedmaster特輯後,發現原來還差很遠⋯⋯這本書內含多達近50枚90年或以前生產的品種,所以最後不得不打消這個Speedmaster Collection心願,轉為隨緣精簡,揀選一些真正值得收藏的項目。根據經驗,我認為收藏Speedmaster大致可分成三大類別 : 歷史背景、罕有程度和獨特設計。 歷史告訴我們,世上首枚Speedmaster腕表(編號CK-2915)於1957年誕生,歷史價值絕對獨佔鰲頭。二十多年前, 我曾以大約1,000美元購入CK-2915-1第一代Speedmaster(最尾端的「1」字代表第一批製作的產品)。據知當年產量不多,至今存世的更少之又少。那時,一枚普通69年登月版Speedmaster只是約一萬港元左右。時至今日,一枚69年登月版已漲至三萬多元左右,而一枚1957-59年生產的第一代Speedmaster,更已達數十萬美元。剔除投資角度,Speedmaster系列本身擁有著珍貴的太空歴史背景,另外多次實地太空任務,證明它的耐用程度,所以無論收藏或日常佩戴均合適。早幾年廠方為紀念誕生五十周年, 曾推出過一款跟原裝版本極為相似的復刻版,可以說像真度跟原來第一代版本近乎一樣,個人認為絕對值得收藏。購買復刻版腕表的重點,在於新版本意識形態上一定要保留原有版本的外貌,就算不是以原來樣貌複製而成,也必須有能力令人馬上聯想到原裝版本。再加上為了增強實用性,必須配備水晶玻璃,以及最少30米的防水深度。今次這款Speedmaster五十周年復刻版,正好集齊以上所有條件,除了全新的金屬鏈帶之外,這枚復刻版的確跟原裝版本差不多一模一樣。

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