Omega Railmaster 絕非磁中物

香港鐘表品牌 H.I.D主理人作為創立於1848年的歷史品牌,Omega過去一個世紀曾生產過許多手表,更有不少標誌性的表款,故此在過去的幾十年裡,品牌一直非常注重建基於這些歷史經典型號,設計和開發出現代產品。 目前市場焦點主要集中於運動型腕表,意味著 Omega 重新開發其現代經典系列時,也重點朝著這個方向著墨。從 1950 年代後期開始,Omega 已開始設計和開發運動型腕表,最具標誌性的型號之一是 1957 年推出的「Railmaster」。同年,除了 CK2914 Railmaster,還有 CK2913 Seamaster 300 和著名的 CK2915 Speedmaster,這三款型號用途不同,但它們卻有著一個共同的設計元素,那就是Boardarrow箭頭時針,這也成為了三大系列的標誌性設計。Omega Master 系列三部曲中的每一款腕表,均從設計角度試圖滿足特定的需求,例如 Seamaster 300 系列旨在為專業潛水員提供更好的深潛能力;Speedmaster 系列專為賽車手或需要測量短時間的人設計;與此同時,Railmaster 系列專為在電流或強大磁場附近工作的專業人士設計,配備特殊的防磁外殼。然而,當年的 Railmaster 因缺乏像 Seamaster 的防水功能,或 Speedmaster 的計時功能,結果賣得不太好,所以今天 Railmaster 反而更稀有、更具收藏價值,成為深受收藏家追捧的款式。另外 Railmaster 的出現,正正是 Omega 對市場上其他防磁腕表的某種回應,抗衡 1954 年發布的 Rolex Milgauss 6541 和 1955 年發布的 IWC Ingenieur 666。 磁場是影響腕表準繩度的主要原因之一,隨時影響著機械表內部的游絲。如今磁場更是無處不在,對腕表的走時造成嚴重破壞,例如經常旅行或在某些領域(例如醫學或科學專業)工作的人,腕表尤其容易受到磁場傷害。以往防磁腕表的主要特點,是在外殼內部加裝軟鐵籠形成屏障,確保機芯免受磁場干擾,不過時移勢易,當時這樣做只是因為缺乏創新物料的技術,現代科技進步,腕表大多利用獨特物料製作游絲,強化對機芯的保護。Omega Railmaster 以防磁功能聞名,問世於 1957 年,生產期偏向短暫,僅於 1963 年便結束。由於其生產周期短暫導致產量有限,或許它是當今三部曲中最具收藏價值的作品之一。Omega 近年不乏重塑Railmaster的作品,比如於 2003  年發布了一款名為 Railmaster Co-Axial Chronometer 的新版本,但該型號最近也已停產;2012 年,Omega再發布仍在生產的 Railmaster XXL Chronometer。 若論最能惹起話題的例子,不得不數 2017 年為紀念系列誕生 60 周年而設的特別版,當時 Omega 重新推出了上文提及過誕生於 1957 年的腕表三部曲復刻版,其中包括限量版雙殼設計的 Railmaster,建基於 1957 年元祖的設計,同時揉合現代技術生產,採用歐米茄全新 Cal. 8806 Master Chronometer 機芯,最高可抵禦 15,000...

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走在勞力士Jim端:Rolex Daytona熊貓四代同堂

不可否認,新裝勞力士氣勢如虹,隻手遮了表壇半邊天;然而,在資深收藏家心目中,舊裝勞力士同樣風韻猶存,風霜年月感非新生代可比。 然而,收藏腕表是一件很有趣的事情,沒有明確河水不犯井水的界線,你擁有PP Nautilus 3711,再拿下5711並無不妥,新與舊可以和諧共存。身為古董勞發燒友的Jim,就是沒有一意孤行,非舊勞不娶,歷年來四款主要的熊貓面Daytona,從早期的Ref. 6263,到最新版本的Ref. 116500LN,他一律將白面和黑面收入囊中,集成黑白熊貓一家親。 這次Jim帶來了四款白面Daytona,因為在他心目中,打從Ref. 116500LN開始白面熊貓已經迎頭趕上,受歡迎程度反壓黑面,panda dial超越reversed panda dial,其實又是順理成章不過的事。 VRHK創辦人四款腕表除了均屬白色表面,還有一個共通點——配備又稱鎖霸的旋扭式計時按鈕:這種因應防水規格誕生的設計,其實早於1965年已入籍Daytona,不過鎖霸熊貓面要到七十年代初才成型。加入了鎖霸的Daytona,獲表迷暱稱為大熊貓,普通直按pusher的款式,只能稱作細熊貓。 ROC Ref. 6263 最主流的白面熊貓Ref. 6263,屬於「ROC」的布局。「ROC即是12:00位置的Rolex、Oyster Cosmograph由上而下排列。為甚麼有時候會發現RCO的黑面熊貓呢?個人估計當年白面大熊貓較受歡迎,品牌最初並沒打算生產黑面,後期有需要加入黑面之際,直接將原本不設鎖霸的小熊貓表盤移植到大熊貓身上,標記順序變成RCO的Rolex、Cosmograph、Oyster。」 A頭Ref. 16520 第二代白面Daytona Ref. 16520於1987年問世,要了解它的流水編號甚有學問。「七十年代勞力士喜用七位數流水編號,但Ref. 16520起初卻以R字加六位數組成,繼而以L、E、X開首,中間略過O字不用,皆因O字看上去像零字數字以免混淆。」四大字母之後流水編號再不按章法出擊,眼前的1999年尾期Ref. 16520,A字成為流水編號的開首。 APH Ref. 116520 古董勞力士表盤的每一個英文字或符號,都有舉足輕重的影響,身價可以差天共地,比如第三代白面Daytona Ref. 116520,原本親親密密的英文字「COSMOGRAPH」,在這款身上「APH」跟前面的字面劃清界線,成為了收藏家口中的「APH面」。「第三代白面Daytona Ref. 116520誕生於2000年,但要集齊它的所有特質,要到尾期2014至2016年才圓滿,例如2008年之後編號才成為內影字、2011年之後表盤換上藍色夜光、2012年開始以閃亮計時盤圈取代啞圈,以及APH面要到2013年才出現。」 奠立白面地位Ref. 116500LN 「現時白面116500LN的身價高達40萬,黑面略低一點也要34萬,Daytona就是這樣特別,打破了黑色表盤勝人一籌的傳統,反轉潮流。」Jim更認為Daytona在勞力士家族中認受性最高,二手市場極度流通,拿著罕有的Daytona放售,舖頭即收的機會較大。「而且Daytona比較國際化,也較融入老中青不同年代的表迷,要選一個勞力士傳奇不作他選了。」

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John拆機芯:拆解500萬的PP Ref.5104P三問萬年曆

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼:鉑金及玫瑰金 直徑:43mm 機芯:Cal. R27 PS QR LU自動 功能:時、分、小秒、月相、 萬年曆、三問百達翡麗推出高複雜腕表,某程度來講算是理所當然。不過於2006年面世的Ref. 5104P三問萬年曆腕表還是震驚了表迷,因為這是品牌首次將透明藍寶石表盤應用於三問萬年曆腕表上,令這枚複雜腕表的萬年曆系統,無論是12:00位置的閏年顯示、6:00位帶小秒針的月相,還是3:00位的月份或9:00位的星期顯示,甚至是紅色新月形日期指針的逆跳,所有顯示的結構統統都鉅細無遺地在表盤上展示於大家眼前。當每晚凌晨時分到臨,或每次手動調校各種顯示,都可以看到布滿在表盤的各種微型齒輪、幼小如頭髮的槓桿彈弓和各種顯示的透明轉碟轉動。如此精密的設計,就算並非百達翡麗表迷,都一樣會看得津津入味。 據John所講,Ref. 5104P是一款非常罕有的百達翡麗,就算是他,過去也只曾見過相片而未見過真表。原因之一,是Ref. 5104的年產量並不多,估計每年出廠的數目不多於10枚。而且,至2013年停產的產期只有7年,相信賣出總數不會多於100枚,而從原有表主手上再流出來的二手表就更少。所以,除非你或相熟老友就是Ref. 5104P表主,否則,正常情況下,能見到這表的機會實在很低。 因應Ref. 5104P的稀有程度,加上腕表採用鉑金加玫瑰金表殼,現時市值已升近500萬,所以今次John即使有幸有一枚在手,且也願意拆表給大家看,也只能簡單開底蓋、取出機芯和拆除一些三問組件,至於腕表的重點設計,即是那片藍寶石表盤以及底下同樣以藍寶石製造的多塊萬年曆功能顯示轉盤就不拆了。希望將來再有機會時,再考慮將表完全拆散來研究,今次就只輕嚐一口腕表的美味吧。 一如以往,拆表要從表底開始。不過一翻轉腕表看底蓋,就能看到腕表設計的一點底蘊,就是表殼相比機芯無論直徑和厚度都較一般腕表大,原因不難估,就是為了三問報時而來。要令三問報時的音量得到放大,表殼內就要有一定足夠的空間,就如喇叭音箱一樣,需要視乎發音單元的聲音來採用相應體積的音箱,尤其中及低音,音箱內的空間愈大,音質便會愈雄厚。所以,揭開底蓋會看到機芯四周的表殼內部還有很多空間,尤其音簧外圍幾乎完全騰空,令報時音效能夠在表殼內產生足夠的共鳴效果,使音量和音質都得到提升。表殼直徑明顯大於機芯許多,目的是要給予三問報時更多空間製造擴音效果。機芯座落表殼的正中央,而音簧四周也沒有多餘部件阻礙,有足夠空間給報時聲產生共鳴效果。百達翡麗首次在三問萬年曆腕表上採用藍寶石表盤,連星期月份和閏年顯示轉碟都是藍寶石製,底下結構一目了然。從這個角度看,可見除了時分及小秒針之外,其餘功能均一律置於藍寶石表盤的底下。表殼內部基本上只有機芯托的部份,經過鏤通和仔細打磨,使平滑表面有助聲音反射。造型如手榴彈,實則是從表殼內側卸下的萬年曆按掣來的。卸下音簧,可清晰見到兩條音簧各有長短,所發出的聲音也有高低音之分。愈長,便愈低音。拆除珍珠陀和游絲擺輪後,看到和一般機芯沒異的走時傳動結構,數百個零件組成的萬年曆和三問系統則被隱藏在底下。

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MoonSwatch | 天子買表與庶民同隊

在今年Watches and Wonders 舉辦的前幾天,Swatch Group突然投下氫氣彈,宣布旗下的兩大品牌:Omega及Swatch,將合作推出一系列以Omega Speedmaster太空表Moonwatch Professional為設計藍本的手表,名為 MoonSwatch,定價港幣 2,100元。腕表愛好者及收藏家要知道在Omega買一條設計相近的魔術貼Speedmaster Moonwatch Professional表帶都需要港幣 1,600元,故港幣 2,100元的MoonSwatch絕對是集團賣大包之作。這一套十一款的MoonSwatch,設計跟平常的Swatch一樣,用上大量五彩繽紛顏色的元素,為這款已面世65年有多的Omega Moonwatch Professional帶來澎湃的視覺衝擊。 大概傻的都知道這企劃必大受歡迎,唯恐天下不亂,Swatch Group CEO Mr Nick Hayek講到明是次首發銷售,任何熟客甚至VIP均不設留貨,天皇都冇面俾。天子買表與庶民同隊! 這安排搞得滿城風雨,很久很久沒見過買表會出現如此萬人空巷的排隊場面。以往高高在上的VIP,只要撥個電話便可以拿到坊間一只難求的產品,但這次便不得要領。公平是公平,但要玩排隊,試問一般凡夫俗子又怎能跟專業排隊黨爭一日之長短?在開賣首天,便因為部分排隊黨進佔不到有利位置,索性抱住「我買唔到大家都唔好買」心態,在場叫囂搞事,弄至首次發售活動取消。那些在場排隊的真心用家們大呼冇癮!這情況也不是香港獨有,看見世界很多其他城市都因為場面太混亂,需要把活動押後。但大概這樣的場面也是一種marketing,上至《六點半新聞報道》,下至《東張西望》都有提及這次首發的混亂情況,算是不錯的免費 airtime吧! 既然排隊安排令到所有產品流入排隊黨手中,品牌便改變策略,現在的銷售方法是「打遊擊」。不用排隊,只要你夠幸運,任何時候去到舖頭問他們有冇得賣,若果咁啱舖頭有貨便可立即買走,但每人每次只限買一隻。我比較幸運,公司在其中一間專門店附近,每天除了我本人,更出動公司其他同事幫手,經過專門店就走入去問問有冇得買,在人海戰術下,總會剛剛碰到店舖入貨的時候,天時、地利加人和,就可以買到。11款手表各有設計特色。很多有玩開Omega 的朋友,首選會是紅色的「Mission to Mars」,因它的設計是參照2008年的Speedmaster Project Alaska,連表針都是特製,十分有誠意。另一表迷熱門是向1968年Speedmaster Ultraman致敬的「Mission to Jupiter」,橘子色的指針十分醒目。 一般大眾之選則會是灰色的「Mission to Moon」,因為它的樣子跟鋼殼的Omega Speedmaster Moonwatch Professional 十分相似,蔗渣價錢食出燒鵝味道!女孩子嘛? 很多都喜歡淺藍色的「Mission to Uranus」,官網上的圖片把它的顏色弄得像Tiffany Blue,所以也成為大熱。另外,我也很喜歡淺綠色的「Mission on Earth」,表殼跟表面顏色的對比配搭十分醒神。總之11隻MoonSwatch各有特色,誠意及運氣足夠的話,或許可以在網上公開發售前入手全套。

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電子表也有收藏價值

香港鐘表品牌 H.I.D主理人站在鐘表收藏角度,一直以來慣常收藏的鐘表產品,大眾一般視線只會集中在機械制式的腕表身上;至於電子制式腕表,很多時候都會被人忽略、不被列入考慮之列。原因很簡單,一來是維修問題,二來電子表一般都是大量生產,以罕有度衡量,便少了一份收藏誘因,再加上電子表本身被認定缺乏了人手打磨裝嵌等傳統工藝,更加令它們的收藏價值下降。但實情是,由電子表首次於上世紀中面世以來,也曾經有一些具備收藏價值和條件的款式,值得我們多加留意,甚至考慮作為收藏品清單之列。個人認為,在七、八十年代生產的一些Omega型號最值得注意,皆因在這短短十多二十年間,正值電子表最興旺的年代,款式不單新穎,機芯設計也以突破性的方向研發,故此不少款式無論機芯設計或功能皆極具獨特之處,相比近代的電子表產品,絕對多了一份代表性;亦即是說,一些來自這個年代的電子表款式,除了是今天電子表的始祖,也可說是獨一無二、有著自家特色的收藏品。先以Omega於七十年代首次發表的MegaQuartz系列為例,其時正值電子表開始在鐘表市場崛起的年代,各大品牌包括Rolex、Patek Philippe等都爭相研發能夠提供更精準報時的電子表,其中Omega的Cal. 1500系列機芯就是一個最具代表性的系列,作品包括最為人熟悉的星座Constellation Marine Chronometer 款式,腕表配備極高頻率的機芯,不光擁有甚具代表性的外形,而且它迄今仍然是Omega 最精準手表的紀錄保持者。這個Cal. 1500系列機芯,當年主要安裝於不同型號的星座系列腕表身上,主要以長方形為主,也推出過少量另類形狀款式,據了解也有一些極少量的prototype 流入了民間收藏家手中。此外,同期亦有另一台MegaQuartz的Cal. 1300高頻率機芯,準確度優化至每月誤差不多於5秒,一般裝配到海霸Seamaster系列身上。技術上,這系列機芯透過電流令石英材料產生高頻率震動,取代機械表的擒縱系統劃分機芯指針行程,可非常精準地細畫出每一秒時間內的的震動次數,藉此提高機芯運行的細緻度。相比機械機芯最高的5Hz震頻(每秒震動10次),MegaQuartz機芯的2.4MHz能夠大大改善每一秒行程的精準度,從而改善整體腕表的準確程度;相反,基於機械機芯因為結構上無法在高頻狀態下持久耐用,怎樣改變也無法突破高頻率的界限。 收藏這一類電子腕表,其實也有一些需要注意的事情,首先是維修問題,由於生產日子久遠,零件欠缺,購買時先要確保機芯處於良好運作狀態;其次是電池問題,但這些Omega款式的優勢,在於他們的電池屬常見款式型,比較容易買到,而為了保障機芯可以良好保存,必須定期更換電池,或在長時間不佩戴的情況下將電池取出。另外就是這個年代的電子表,由於內含機械組件,所以亦需定期保養確保機芯能夠處於最佳狀態。

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Kevin 聽「軍」一夕話:英國海軍加持 Rolex MilSub Ref. 5513

上期跟大家介紹從事迷你倉生意的Kevin Chan如何「遊戲人間」,他不只愛收藏古董旅行喼、腕表、藝術畫作、潮流玩物,而且全部有所鑽研,有點像周身刀張張利的火麒麟。當中尤其鍾情軍表,他收藏軍表的格言是「精,真,新」,即是追求精緻、真品、新淨。Kevin愛分享,我們也老實不客氣地翻開他的軍表珍藏表櫃,每期找一枚出來,聽聽他說故事…… 第一枚出場的,是勞力士MilSub。 MilSub是Military Submariner的縮寫,顧名思義是軍用的Submariner,也就是五十年代英國國防部委託勞力士生產的軍用潛水表。腕表收藏家及迷你倉集團創辦人Submariner誕生於1953年,但1957年英國海軍Royal Navy開始使用的Rolex腕表並不是Submariner,而是A6540及A6538。翻查歷史,後來英國國防部MOD(Ministry of Defense)改用了Omega的Seamaster 300給潛水人員佩戴,服務期為1967至1971年。之後,勞力士再次回歸MOD,在1971至1979年期間,依次推出了MilSub Ref. 5513、Ref. 5513/5517 double reference及Ref. 5517。之所以有double reference,因為在表耳刻有5517字樣,而表耳之間則刻有5513。Kevin幾年前購入這枚MilSub Ref. 5513,過程不可說是輕易,因為要找一枚長相好的舊軍表很講緣分,通常是膠鏡有破損。「很難找到一塊合適的膠鏡。如果不是原裝的話,在太陽反射下會出現不一樣的折射效果。」Kevin再為我們詳細解構腕表的細節:「我這枚屬於Serif Dial截線面版本,秒針特別修長,相比普遍的肥型較為罕見,相信是當年MOD特別為駐伊朗的潛水員而訂造,據說當年伊朗國王叫英軍教他們的敢衞隊添置裝備時,見到英軍的勞力士表很漂亮很實用,於是也叫勞力士訂造一些。根據網上資料,它們應該不會超過二十枚。在表底蓋上,這表刻有0552/923-7697數字,當中0552代表SBS海軍小艇隊(Special Boat Service)的編號。下一行的100/74,即是腕表是1974年製作第100枚的意思。」再集中欣賞表盤,我們可看到代表Tritium的T有一個圓圈圍著,稱為Circle T Tritium Dial;表圈上出現全60分鐘刻度,跟一般Submariner只有開首15分鐘有所不同,是為了配合軍事上的潛水應用;指針方面,也摒棄了Submariner常用的Benz針,採用較寬闊的造型,外界稱之為Sword Hand。而因應實際需要,腕表採用Fix bar連接表殼和表帶,以減少表帶鬆脫的可能。 Kevin最欣賞這表的地方,是在Submariner的世界,軍潛地位數一數二:「甚至比私人潛水公司Comex更罕有。要知道,軍表的處理更為嚴謹,一般戰後或士兵退役後,裝備及衣履都要歸還給軍隊,不容許隨便流出市面;而國家處理的方法,不外乎銷毀,或是以拍賣形式出售。另外,勞力士軍表在英國MOD內比起IWC、Longines等算是貴價貨,當年製造的數量不多,大多assign給高級官員佩戴。」有朝一日,Kevin想收集齊Ref. 5513 Mark I & II(手頭這枚是Mark II)、Ref. 5513/5517 double reference及Ref. 5517;他坦然,有錢的話,要買齊不難,但要買到condition好的,則很難很難。現時,他會在周末期間不用穿西裝時戴上這枚Ref. 5513,悠閒地周圍逛,不會因為它身價約值200萬港元而把它長年鎖在夾萬裡。談到最想收藏的勞力士軍表,Kevin眉飛色舞:「終極想買枚MilSub Ref. 5510。它的表冠特別大,而且沒有護肩設計,表圈則有紅色倒三角,是當年越戰澳洲特種部隊潛水士兵用的;據知全球只有4枚,估價大約7至800萬港幣。」

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走在勞力士Jim端:如來神掌細Royal

兄弟班帝舵近年挺看重一個Royal系列,但此皇族不同彼皇族,勞力士的Royal,是上世紀中期品牌所推出的小巧細表。你以為兩年前的Oyster Perpetual色彩多變難以抉擇嗎?據Jim所言,Royal的款式才是層出不窮,尺寸、型號名字、表面的種類,他都沒法全部掌握。 VRHK創辦人以下介紹的兩枚,是他特意保存的收藏,一枚表盤擁有星形字,另一枚皇冠圖騰作時標的暱稱更架勢,叫「如來神掌」,像從天而降的掌印,是不是等於萬佛朝宗般難以抗拒……Jim不諱言,曾經有一段時間,不斷搜羅各種Royal款式,後來發現很難填滿這無底深潭⋯⋯便放賣了大部分款式,唯獨此兩枚難捨難離,一直保存至今。「Royal大概是上世紀四十年代的產物,要到1963年才停產。」廿多年來,究竟衍生了多少個版本?Jim也無從稽考:「以尺寸計,30、31、33、34mm都有,甚至再迷你的尺碼;以型號計,數字更是一大串,6444、6244、6144、6422、6246、6082、6022、4444、6427、6145⋯⋯」看著Jim一邊解說一邊上網翻查資料,你說還有沒有其他Royal型號?答案十居其九尚有漏網之魚。 市場上表迷對舊裝勞力士運動型號趨之若鶩,Royal是恰好相反的另類。「雖然它配備Oyster表殼,但只有基本的防水性能。腕表普遍搭載Cal. 710機芯,手動上鍊,動力較短,給男士們不時上鍊增加佩戴樂趣。」Jim坦言,比較資深或年長的表迷,才對Royal感到興趣,市場上流通量不高,擁有它甚講緣份。現代款式喜以不同顏色增加選擇,但對比Royal系列只是小巫見大巫,據Jim統計,Royal表面可找到數十款變奏:「有像唱片的,也有蜂巢面;有gilt dial,亦有matte dial;有數字時標,更有棒狀刻度。」今次Jim帶來的兩枚Royal,也對比鮮明,一凹一凸,皇冠圖騰是扁平的,星形刻度則是鑲貼上去浮起來的。正因如此,Jim認為Royal在六十年代初停產不無原因:「同一個款式創作這麼多不同面盤,成本不低,勞力士這樣投資下去回報成疑。」加上運動表興起,左右夾擊,又細又簡單的Royal敵不過時代巨輪黯然告退。這兩枚Jim碩果僅存的Royal腕表,型號為6244,直徑約34mm,配襯罕有的鏈帶。「現時最top的古董Royal,叫價大約15萬左右,不算最貴,但問題是貨源短缺,像日本收藏家便甚少放售這款如來神掌,在香港見過的大約只有三枚。」Jim補充鏈帶Royal更加可遇不可求,即使你有本錢,亦未必找到願意割愛的賣家。

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John拆機芯:Richard Mille RM35-01 Rafael Nadal

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅「John拆機芯」這欄目顧名思義由製表師John Ng為大家裝拆機芯,看機芯的結構,看機芯設計的特色,看一些獨特功能的活動原理等。不過今次John為大家找來的Richard Mille RM 35-01,無論是腕表的設計或是機芯的結構和特色,根本不用拆都看得到,那還有甚麼好拆呢? 告訴大家答案時,先講講這款表不用特別拆來看的原因。RM 35-01的3件式結構表殼,從其顏色和紋理,一看便知是以品牌著名的碳纖維TPT製造,利用厚度平均不超過30微米的碳絲以45度角互相交錯層疊後再切割而成。由於紋理是隨機自然混成,所以每一枚RM 35-01的紋理都不盡相同,在提供超輕且堅硬的結構之餘,也令腕表更顯獨一無二。 至於所搭載的RMUL3手上鍊機芯,高度鏤通得有如X光透視人體後只餘下骨架可見一樣,即使不用放大鏡,都可輕易見到機芯不設傳統底板改以鈦金屬搭橋來支撐所有零件的獨特結構,可提供高達5,000G的防震能力之外,也使機芯重量減輕至只有約4克,而兩個發條鼓則提供共55小時動力儲備。至於看不到的,是因為不設透明底蓋而看不到機芯背面,看不清擺輪的模樣,也看不到平衡砝碼的式樣。所以就算真的拆這款表,能夠看得更多的,也只有機芯背面。 至於John拆這枚RM 35-01的原因,是發現腕表看來總感覺怪怪的。其一,是表冠居然設於9:00位,而記憶中,Richard Mille可沒有推出過RM 35-01的右手版,即使拿度是將腕表戴在右手上;其二,為何機芯上的文字會倒轉了的呢?原來答案很簡單,是上手維修的師傅錯誤地將表盤外圍的分鐘圈倒轉了來安裝,所以驟眼看腕表才像變成了表冠設於9:00位的右手版。 John對於上手師傅居然會犯這種低級錯誤實在感到很無奈,慨嘆這行業良莠不齊,作為消費者,在揀選原廠以外的維修鐘表師時,確實要小心謹慎。犯上這種錯誤,基本上只要拆除表殼上蓋即表圈部份後,將分鐘圈調回正確方向再安裝便可,但假如是其他涉及機芯零件安裝上的錯誤,就有可能會對機芯做成永久的損傷了。由於分鐘圈9點位的黃色牌最搶眼,所以驟眼看會以為腕表屬於右手版。三層式表殼看似簡單,但結構設計實則應用了建築原理,既堅硬也堅固。扁平的底蓋呈弧狀的造型令腕表佩戴十分舒適,切合手腕形狀。更換表帶必須拆除螺絲,每顆螺絲都有墊片加強穩固程度,是腕表中較少採用的設計。拆除表圈後便可拆除分鐘圈,移開分鐘圈已可見到整個機芯。三層式表殼就真的是以三個部件組成,說簡單其實也很不簡單。將機芯上磅,原來比官方公布的4克略重0.5克。機芯背面的銀黑布置,正好是正面的相反。

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Kevin Chan珍藏:儲軍表格言「精、真、新」

上到Kevin Chan的辦公室房間,偌大的空間有桌球檯、小型酒吧、古董旅行喼、藝術家畫作,還有很多潮流玩物⋯⋯一看便知是個興趣多多的長不大男孩。不只的,他的嗜好還有收藏腕表。很少買新表的Kevin:「新表有錢總有機會買到,我慢慢追求有錢也買不到的東西,這樣才夠特別。另外我也不太喜歡跟人撞表呢。」 Kevin四十出頭,已是一間迷你倉集團的主席:「對,我的生意是賣空間的,當你空間夠大,你的時間自然便會來。雖然每個人每天的時間是有限的24小時;但我們要做的事,是沒有limited by 24小時⋯⋯」寥寥幾句,道出了他的生意(空間),跟時間(腕表)的關係。腕表收藏家及迷你倉集團創辦人簡單介紹一下這位生意人Kevin,在加拿大讀高中的他,後來回到HKU修讀電腦,畢業時股票市道暢旺,專做IPO backend project的他賺到了第一批資金;後來他發覺IT人比較難管理,於是想起加拿大很流行的存倉生意,結果由百幾元一平方呎的工廠大廈迷你倉,做到今天管理超過170萬平方呎空間的集團主席,Kevin漸漸累積到財富,他認為每個人的財富應分為四部分:一是工作、二是現金等流動資金、三是房地產、四是興趣喜好:「它們分別放在四個pocket,我的原則是第四個pocket絕不能影響頭三個。」買vintage認識專家很重要 在第四個pocket中,其中一部分是腕表。「我本身做生意,所以會特別留意腕表品牌的背景,尤其是他們的成功要素。我研究不同品牌的歷史書籍,發現到很多百年品牌的成長中,頭40年都不算賺大錢,以勞力士為例,他們是由約創立60年開始,加入了運動元素,開創了Submariner等表款才急促成長;當中marketing策略尤其重要,marketing如做得不好,機芯或設計有多好也事倍功半。」Kevin大約在15、6年前接觸腕表,起初都是買Rolex、AP、Richard Mille等等優質大品牌腕表,後來認識了VRHK的Jim Lai及John Ng(同樣是敝刊的專欄作家),慢慢便愛上古董勞力士:「我們經常有聚會,十多人一起交流,買vintage一定要認識專家,他們的經驗是無價的,能讓你快速學習。買好表是困難的,很容易會買錯,所以一定要靠朋友、信朋友,再慢慢累積經驗,當中沒有幸運成分。」大約3年前開始,Kevin找到儲軍表的樂趣。「我細個很喜歡玩士兵公仔,玩海陸空戰棋很愛擺陣。現實世界不能儲軍槍,軍衫也不容易,如想以最小空間儲最大量軍事用品,腕表是最好選擇。」起初屬門外漢的Kevin,會在網上廣結世界各地的軍表愛好者:「其實只要找到有地位有信譽的專家,跟著他們的portfolio去買就不會錯;就算貴一點也不緊要,買貴一定比買錯好。」精、真、新、筍 Kevin認為,買舊軍表不能處處從金錢及升值著眼,首要條件是要——真。他儲軍表的格言是「精、真、新」。精是要精細、精緻;真就是不能買贋品;新即是無用過。軍表通常是軍人退役後交回軍部,有機會翻新後再拿出來拍賣,又或是從未有人戴過的才有價值。正如古董也是,出土的代表埋葬過,價值會減少。最後一點才是筍,under or above value,精、真、新齊備但如果賣家開天殺價,也不值得收藏。」談到儲舊軍表的樂趣,Kevin喜愛每一枚軍表都有屬於它的歷史。「買舊軍表要懂得分真假,過程中會培養起欣賞腕表的細節位。當你搜尋一枚心頭好,還會訓練到跟其他人洽談技巧,這value比腕表的價值可能更高。又例如當你儲了一定數量舊表,在市場上多了人認識又多了叫價能力,便有機會train到你的談判技巧。由儲表引伸出來的學習,可謂無止境的。」由購買第一枚Mark 11英軍軍表開始,到今日積極搜尋英國登陸諾曼第一隻COSD表, Kevin很樂意跟大家分享其珍藏。由下期開始,他會為大家打開腕表夾萬的珍藏,有興趣聽聽腕表故事的讀者請不要錯過了。

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Mark Cho──男人的「細」緻

Armoury聯合創辦人腕表潮流不斷變遷,十年前,大表當道,直徑43、45、47mm大家尚沒有甚麼意見;近年小男人抬頭,40mm也嫌頭大身細(表大手小)了……38mm男裝表正在急速冒起;但對於男士服飾店Armoury創辦人之一的Mark Cho來說,跟理想中的最佳體型還有一點距離,在他眼中,32至36mm的腕表才是最佳典範,「細」緻在骨子裡。在香港和紐約都有分店的Armoury,是本地其中一家甚有代表性的男士服裝店,全身total look都可在那裡配搭得到,甚至紳士帽、紳士仗也有,那麼,被喻為男士們最重要的配飾——腕表,他們怎可能遺忘?加上創辦人Mark亦是腕表愛好者,所以店內不時展示高質素的腕表作品,涵括新裝與古董表。 Mark和不少腕表收藏家的心路歷程相近,鍾情腕表由一枚二手入門款式開始。「我是大約從2005年開始認真儲表,第一枚購買的是1972年出產的Omega Chronostop,單按鈕計時,按一下只可計算60秒,十分簡單,喜歡的原因主要是便宜……」那時候Mark剛剛畢業於倫敦工作,午飯時間經常流連附近一家二手表舖:「最終買了那枚Omega腕表,大概盛惠350鎊,當時一枚全新Omega自動表約售1,000鎊左右,可想而知,二手表相對實惠得多。」 然後Mark逐漸投入收藏腕表,更有一個有趣的經歷,讓他「經一事、長一表」。「話說我擁有一枚F.P. Journe Octa Divine 36mm,佩戴一兩年後感覺date wheel出了問題,拿到紐約維修,他們回覆我因為那是盜竊品,不能把腕表歸還給我……」Mark出示了所有購買單據,證明他是在不知情下購買,品牌美國老闆為表歉意,邀請他往店舖會面。「當時我們在F.P. Journe店內遇上兩位Armoury的熟客,發現彼此有不少mutual friends,慢慢便熟落下來,他更說要補償給我,借出Resonance給我佩戴數月。」這位美國老闆誠意十足,不單免費借出腕表,後來得悉Mark非常喜愛這枚Resonance,還提議為他設計一枚special piece。「我當然喜出望外,並詢求可否多造幾枚,留給Armoury的VIP。結果本來造一枚變成造了五枚,品牌還破例將最後5枚38mm鉑金表殼款式預留給我(其時Resonance已轉用40mm表殼),造成藍面灰字的特別版。」 除了和F.P. Journe關係良好,Armoury店內也有寄賣Grand Seiko、Longines、Vacheron Constantin等等作品,Mark可有考慮過,設立專賣鐘表的分部呢?「我不希望做full time watch retailer,畢竟Armoury以造衫為主。但如果能和鐘表品牌每年合作籌備數個計劃,每年都有數枚special edition,我們絕對深感興趣,尤其是細表。」 訪問當日,Mark戴上只有31mm的百達翡麗Ref. 565,配上一身紳士打扮,匹配非常。問到他當一位gentleman好好dress up自己之後,該配襯甚麼腕表?「很多表廠都不太願意造細表是不對的,完全ignore亞洲人市場。其實亞洲男士手腕不算大,最適合的尺寸其實是32至36mm。」Mark很喜歡朗格這個牌子,初期看他們的機芯可能沒甚麼特別,但其實倒角的打磨、擺輪夾板上的雕刻等全屬一流。「我最愛的朗格系列是Little Lange 1,直徑36mm,還有造得出色的guilloche。」

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