John拆機芯:受盡苦難的RM 003-V2

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼:石英TPT及碳纖維TPT 尺寸:39.7 x 48mm 機芯:RM 003-V2手上鍊 功能:小時、分鐘、秒、兩地時間、陀飛輪 表帶:橡膠 防水:50米John對於香港製表師一直被人看不起,連香港人自己都只稱他們為「整表師傅」甚至「整表佬」感到很無奈,除了因為很多師傅都沒有受過正統訓練,還因為行內存有不少學藝未精且不長進的害群之馬,使行業未能達到世界級水準。例如今集主角Richard Mille RM 003-V2便被上手師傅摧殘過,情況慘不忍睹。假如該位師傅在接收這表後轉介給其他懂得維修此表的師傅而不自己強行出手,這枚街價超過500萬的腕表便不至於受到如此殘酷對待,壞了修不好要John出手相救之外,還受到不必要的額外損傷,實在替表主感到傷心。 這枚RM 003-V2在未拆開之前,單憑肉眼已可見腕表的狀況不算好,尤其表殼螺絲和表冠齒牙積聚了不少污漬,連表底的品牌標誌和刻字都有,而污漬顏色黃黃的,似乎並不只是腕表本身有否妥善保存或日常清潔的問題,而是很大機會浸過水,最差清況是浸過海水,所以外觀才會如此差,並且上鍊後機芯也不行。細心留意表盤和表底所看得見的夾板和搭橋螺絲也幾乎生了鏽,只有兩三顆得以倖免,情況惡劣,叫人擔心。 拆開底蓋螺絲,即可見碳纖維TPT製的中殼內沿以至中殼表面布滿了白點和黃色污漬,相信就算不是浸過海水,也一定浸過極不乾淨的水才會有如此恐怖的情況。其實腕表擁有50米防水性能,究竟為何會連中殼內沿都積滿污垢也很令人費解。再細心逐顆機芯螺絲看,螺絲除了生鏽更有刮痕,腕表明顯曾經被人維修過不特止,更是被粗暴對待過,有些連螺絲側的夾板都被刮花。再仔細從不同角度看,還發現固定陀飛輪和指針軸心的夾板上亦印滿指紋,而石英TPT表殼內也是爆開了的。 將機芯從中殼取出後再觀看機芯側面,可看到碳纖維夾板的外圍黐著很多白色粒狀物。原本以為是塵,用放大鏡看真其實像乾了的海水後所遺留下來的鹽粒,和去過沙灘後沙粒會黏在衫褲上的情況相似。差不多可以肯定這枚RM 003-V2一定浸過海水,而且曾被其他師傅粗暴對待過,因為連夾板側邊理應被表殼遮蓋的地方都有刮痕,甚至表盤上的分鐘刻度也有些已被刮掉,百分百是人為造成的了。 John對於如何修理這枚腕表還未有定案,看來需要將整個機芯拆散大清潔後,重新上油再看到時機芯會否行走再行決定。另外生鏽了的螺絲要再重新拋光,單是這工夫已非常費時。至於機芯上其他被上手師傅弄花的地方則沒救了,在不影響運作下也只能繼續保留。由於指針需使用特定工具才能拆走,在時間有限下,今次拍攝也只能到此為止。John語重心長地說:「維修是不可以亂來的。」這枚RM 003的問題嚴重得就算未拆殼和不看機芯都看得到,表殼螺絲和表底刻字都塞滿污漬。第一眼看機芯,最驚訝是不少螺絲都生了鏽,但諷刺的是這種天然鏽漬紋都幾有風格。拆除石英TPT底蓋,單看表殼邊沿的狀況已慘不忍睹,積聚了很多又黃又白的污漬。居然還有2顆螺絲尚算完好。John表示,單是為所有生鏽螺絲重新拋光就要花很多時間了。某角度看夾板發現印滿指紋及有污漬。看夾板凹槽及柱位邊角可見Richard Mille精湛的打磨工藝。仔細看碳纖維夾板可見有不少刮痕,佈滿白點有可能是鹽。這表極可能曾經浸過海水。拆除表圈,污漬問題似乎不及表底嚴重,但有幾個分鐘刻度明顯已被刮甩了。除了搭橋螺絲生鏽,幸運地陀飛輪和整個擒縱系統似乎沒大問題。

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Panerai Bronzo PAM671 | 與眾銅樂

早些時期的Panerai,無可否認是行業中的領航員。他帶起過兩個潮流:「大口徑手表」和「銅殼表」。 今時今日,愈來愈多品牌都推出銅殼表,但其實這潮流早年就已經由Panerai 率先引爆。Panerai在2011 年推出第一款銅殼表, 是綠面細三針的PAM382。我當年可沒有嘗試去追這款表,通常市場上最炙手可熱的表款我都不是太有興趣,因為就算追到,出到街都會有極大機會和其他人撞表。就像現在的Royal Oak,窮九牛二虎之力斟茶灌水食骨終於弄來一隻所謂Holy Grail,但聚會食飯時,半檯人都是戴這款表,不會有點冇癮嗎?腕表愛好者及收藏家有說當年Angelo Bonati 有跟收藏家們說銅表只會出一次,但這麼好的東西怎能只供少數同好分享? 後來索性來個與眾「銅」樂,2013 年推出加了動力顯示的PAM507。 一不離二、二自然不離三。2017 年,Panerai 便推出了第三隻銅殼手表PAM671。跟第一代相同的是小三針布局,但軍綠色的表面卻換成貴氣一點的藍色,機芯也稍作改動,變得薄了,表殼也隨之輕巧了一點。底蓋及表扣是用鈦金屬製成,免得青銅表殼令你手腕的皮膚敏感發作。說到青銅的特性,最引人入勝之處,便是它那層會隨著時間和天氣濕度變化而形成的氧化物,大家喜歡叫這層氧化物做「Patina」。能陪伴表主在外披荊斬棘、歲月留痕的表殼物料,大概就只有它。玩厭了嗎?用麥當勞茄汁捽一捽或將表浸在檸檬汁便可還原新表狀態,就像打遊戲機按reset 鈕一樣簡單。這樣的硬貨,當然又是一開始發售便被VIP 們搶購一空。在推出後大概一年吧,有天忽發其想:不如我也試試買這隻表,反正問下無妨……這麼炙手可熱的款式,當然是先問專門店。問了一間,得到的回覆是「全數售罄」,再加一個友善的冷笑。之後我便聯絡品牌友好G 哥,想請他幫手看一下其他專門店有沒有貨,他說會幫我「看看」,而我也將這件事拋諸腦後,沒有再跟進了。一星期後,某相熟AD 的銷售同事突然聯繫我,問我是不是要找這隻Panerai 銅表,我二話不說直奔表舖,這PAM671 就放在桌上。一問之下始知來龍去脈。原來當天G 哥幫我「看看」的不是專門店(反正專門店一定沒有貨),他知道這家和我相熟的AD 曾經從香港Panerai 入過一隻PAM671,便幫我聯繫他們,「看看」這隻表是否還在他們的夾萬裡。最後得到集團總經理的肯首,跟我聯絡開的銷售同事便著手安排出貨給我。更感恩的是他們在我沒有要求之下,願意以原價賣這隻表給我。須知在這個甚麼表都被亂炒一通的世代,手執這種一只難求的貨品,絕對是他們多賺一點的好機會。在此要再次感謝G 哥及這相熟AD 的關照!

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Kevin聽「軍」一夕話 | 六十年代意大利空軍代表 | Leonidas

有點點像Blancpain的Air Command?又有點點早期Heuer計時表的影子?是的,這個來自十八世紀的瑞士鐘表品牌,歷史悠久的它還跟意大利軍表有極密切關係。 由英國(勞力士MilSub、IWC Mark 10、浪琴COSD)到美國(Benrus),今期Kevin又引領我們的軍表歷史之旅帶到意大利。不過要介紹的品牌不是來自意大利,而是追溯至 1841 年誕生於瑞士的Leonidas。 這個名字大家未必很熟悉,但它跟Tag Heuer的前身Heuer,有著同為一體的淵源。腕表收藏家及迷你倉集團創辦人Leonidas Watch Factory 跟浪琴表一樣,都是紮根於侏羅山區的 Saint-Imier,創辦人Julien Bourquin當年以銷售鐘表為主,後來不斷跟Bourquin 和 Jeanneret 家族合作生產時計,Leonidas的名字約出現於1902年,以研發和生產stopwatch及平價專利計時表為主。發展下去,品牌繼續跟Valjoux、Venus、ETA等公司合作,生產不同複雜功能的男女裝腕表,直到1964年,年輕的Jack W. Heuer把Leonidas收購,跟Heuer合併為Heuer-Leonidas。合併後的公司成了瑞士最大的計時表製造商,也提升到世界上最大及最有影響力的腕表品牌之一。把故事再說後一點,到了八十年代公司受到石英巨浪衝擊,品牌面臨架構重組,Heuer-Leonidas最終化身Tag Heuer,Leonidas 則黯然離場。直到2015年,品牌再以復古主題重生,並且表明不會製作電子石英機芯,不過聲勢及產品都無法跟昔日相比。說回今天Kevin跟大家分享的作品:CP-1,CP是「Cronometro da Polso」的縮寫,英文解作Stop Watch的意思。「這腕表於1964年製造,當年主要供應給意大利空軍,產量極之稀少,只有大約200枚左右。Leonidas對於六十年代的意大利軍表來說,佔有很象徵性的地位。」Kevin最欣賞CP-1的,是它的Bakelite Radium Bezel。Bakelite是一種聚合物橡膠,有稱「膠木」,也有叫作「電木」,CP-1採用Bakelite製成的夜光刻度表圈,要保存得好相當不容易:「因為Bakelite很易破碎,戴著它操控飛機很易招至損壞,所以現存下來狀況良好的十分罕有。我手上的這一枚,就是難能可貴保存完好的,所以我特別珍惜它。」買表講緣分,要買舊裝軍表更甚。「2018年Phillips曾出拍過一枚Leonidas CP-1,當年成交價為1,250瑞士法郎,可惜我錯過了。後來因緣際會,兩年後給我認識到這位買家,跟他交流了一會,他便以大約港幣12萬元把腕表轉讓給我。我當然十分高興,因為保存得這麼好的CP-1,傳世的未必有10枚。」談到腕表的特色,Kevin跟我們詳細解說:「很多collectors會稱CP-1為 Mini版Blancpain Air Command,它們設計上的確有幾分相似;不過我個人更愛Leonidas,因為稀有度它更勝一籌。腕表內裡搭載Valjoux 222飛返計時機芯,表殼採用clamshell翻蓋式設計,能加強防水及避震能力;它的表底蓋刻有AMI字母,代表著Aeronautica Militare Italiana意大利空軍的意思。另外,相比起後繼CP-2的43mm,CP-1的38mm尺寸更得我歡心,產量上, CP-1的200枚亦比CP-2的2,500枚更珍貴。」毋疑,Zenith、Universal Geneve 和 Leonidas 都曾為意大利海軍飛行員製造過 Tipo CP-2 計時表,它們比較經常在拍賣會出現,唯有CP-1曝光率低很多。

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走在勞力士Jim端:Comex最強潛水印記

只要在勞力士表面印上其他標記或刻字,身價都不可同日而語,有跟分銷商有關的,比如Tiffany & Co.、Cartier、Beyer等等;也有跟皇室客戶有關的,例如暱稱Oman款式的阿曼國徽等等。若然專為一項特殊任務而設、刻印機構標記的款式,歷來只有一款,就是提供予深潛單位COMEX的Submariner,白底黑色「COMEX」五個大字,證明了這是非公開發售的特別版、引證了腕表深海任務的駕輕就熟。VRHK創辦人介紹Jim所收藏的COMEX腕表之前,先給大家一個粗略的畫面,了解一下「COMEX」到底是怎麼一回事。COMEX全寫為Compagnie Maritime d'Expertises,簡單來說,就是一家海事(Maritime)專業(Expertises)公司,創立於1961年的法國,專責深海探鑽工程,像開發深海石油資源、鋪設海底電纜等等。 那邊廂的瑞士勞力士,約於1953年奠立Submariner的模階,後來希望精益求精之下,七十年代便向COMEX發出邀請,分配一些腕表給COMEX潛水員佩戴,換取他們深海工作時的腕表性能報告,一家便宜兩家著。根據Jim的統計,始於七十年代的COMEX Submariner,約可分成9個不同階段:5513(1970至73年)、5514(1972至78年)、1680(1978至79年)、1665(1977至81年)、16660(1980至84年)、16800(1982至86年)、168000(1988至89年)、16600(1992至97年)、16610(1986至97年)。「Ref. 5513是首批供給COMEX的款式,初時並沒在表盤刻上COMEX字樣(可見右上圖),要待第二代Ref. 5514中期才出現。相比平常的Submariner,COMEX版本開始增加了表殼側的排氦伐門,同時於表背鐫刻潛水員編號,憑藉這些號碼,便可追溯腕表屬於哪一位潛水員、何時開始擁有這枚腕表,又或當時該潛水員參與甚麼任務。」 這次Jim所帶來的COMEX Submariner,包括Ref. 5513、Ref. 5514和Ref. 1665,其中Ref. 5514配備整套COMEX相關文件,清楚交代原有潛水員的身份。「我這枚Ref. 5514原屬一位名叫Andrew的潛水員,配件包括他當年潛水任務的logbook,還有COMEX發出的證書等等,早前我還與Andrew聯繫,希望有朝一日能飛往英國見面,讓這枚5514與他重聚。」被COMEX加持的Submariner,總數約1,500枚,當然9個型號不可能平均分配的了。「一般型號產量約有200至300枚, 最罕有的是Ref. 1680,數量不超過60枚。因為這是潛水員專屬的tool watch,參與了不少深潛活動,而且經常佩戴,所以很少出現收藏很久才會變化的tropical dial,夜光刻度亦普遍呈微黃,甚少氧化成奶黃。亦因這是常用的腕表,損耗難免,通常生存下來的只有總數的三分之一至一半。」但在Jim心目中,Ref. 5514才是最值得擁有的COMEX Submariner。「5514份屬COMEX款式獨有的reference,就像Ref. 5517僅在MilSub軍潛系列才出現。雖然Ref. 1680 COMEX款式稀少,但也有COMEX以外的版本如白色1680、單紅1680等等,又例如1665備有雙紅、深白、Oman等等不同變奏,彰顯5514的獨特性。」

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John拆機芯:de Grisogono扮鏡頭最緊要有光圈葉

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼:玫瑰金 直徑:43.6mm 機芯:手上鍊 功能:時、分、活動光圈、教堂鐘聲三問 防水:30米 限量:50枚市場上有不少為攝影愛好者設計的腕表,例如近年冒起的TACS喜歡將腕表扮成單鏡或雙鏡相機,索價數千元抵玩又過癮。不過TACS只是扮,機械上與相機毫無關係。將相機相關機械應用在腕表上會想到Valbray,表盤有可動式鏡頭光圈葉,扭動表圈可控制光圈開關以展露底下被隱藏的表盤。他們曾在2014年夥拍Leica推出EL1 Chronograph慶祝Leica百周年紀念,哄動一時,可惜品牌最終在2018年消聲匿跡。 Valbray將光圈葉套用在表盤這設計看似創新,其實早有前人玩過,玩法更有過之而無不及,就是早兩年宣布破產且在今年中賣了給杜拜Damac集團的de Grisogono,2005年推出的Occhio Ripetizione Minuti便很完美地將光圈葉與三問報時機制結合。 平常看表,一環一環逐層縮小向內凹的表圈,配合拱形藍寶石表鏡以及由12片鈦金屬光圈葉組成的黑色表盤便十足十相機鏡頭一樣。想打開光圈葉?拉動表殼左側的三問推桿,待內置報時機制啟動一刻光圈葉便會瞬即打開,敲出悅耳教堂鐘聲報時音效同時展露出隱藏在光圈葉底下機芯的精密結構。報時完結,光圈葉會隨即關上回復原貌。這種由三問推桿帶動光圈葉開啟,報時完結後又將之關上的一連串動作,很像相機啟動自拍時間掣作長時間曝光,手感也差不多,非常有趣。 想看光圈葉的結構不難,只要拆走十分厚的表圈和表鏡就會看到結構如三文治上面有12個洞的深灰色光圈環。將光圈環取出反轉,可見其構造與相機鏡頭所用的沒大分別,環上有12個弧形軌道供12片光圈葉開合之用。而負責推動光圈葉的,就靠環上一支裝了彈弓的C形圓桿。拉動報時推桿,機芯內近8:00位的鋼板便會推動這個C形圓桿來打開光圈葉。報時完畢,又會有另一撥桿剔起C形圓桿的扣環使之彈回原位將光圈葉關上,結構其實不算複雜。 John很欣賞此表的報時音量。拆去光圈環後可見到表殼內壁被挖空外,還被鑽了8個圓孔幫助擴音。另外是連接音簧的底座頂部額外以一個刻了音符的金屬部件加高,使其高度剛好緊貼藍寶石底蓋,令音簧的震動可傳送至藍寶石水晶兼同時擴音,所以此表的報時聲特別響亮。腕表造型如相機鏡頭,表盤設有12片活動式鈦金屬光圈葉。啟動報時,光圈打開,直接展露出機芯的精密結構。拆去表圈和表鏡後即可見到結構如三文治的光圈環。取走光圈環後可見中空表殼和底下用來連動光圈環的活動裝置。反轉光圈環,構造與鏡頭用的設計差不多,以一支C形圓桿與報時系統連動。通過透明底蓋,由Christophe Claret製作的三問機芯清晰可見。拆去底蓋可見三問推桿的彈簧、三音鎚和教堂鐘聲報時用的特長音簧。刻有音符的零件以非固定方式放在音簧底座上方,與藍寶石底蓋緊貼來傳音。

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IWC X Mercedes-AMG | 不是Tiffany Blue 是PETRONAS Green

汽車及表,是男人的兩大玩具。故一直以來手表品牌與賽車運動都有著密切的關係。 在2022 年的一級方程式賽車,基本上每一隊車隊都有跟手表品牌合作,而IWC 長久以來都是Mercedes-AMG PETRONAS F1 車隊的伙伴。之前IWC 都有出過一些靈感來自一級方程式或向車手致敬的款式,但今年發表的這一隻Mercedes-AMG PETRONAS F1 TeamChrono 卻有點不同,因為這是首次獲官方承認的車隊手表。腕表愛好者及收藏家這隻表是獻給車隊的所有隊員,包括車手、設計師、賽車工程師、賽事策略師及機械師等。任你車神如何厲害,沒有車隊隊員上下同心協力的話,想要完成比賽根本是天方夜譚。在我來說這隻表的意義是teamwork 而非個人崇拜。 意義歸意義,手表始終要好看又值得買才能使人心動。還記得當天被銷售同事邀請去看表的時候,說得神神秘秘的,但一到店內就奉上那PETRONAS Green 顏色的Macarons 做茶點, 我問:「是PETRONAS AMG F1 手表吧?拿來看看啦!」這並不是他們第一次用鈦金屬做計時表表殼,早一年發布那43mm 的Chronograph Edition "AMG" 便是用相同的材質。但今次這41mm 表殼不同的是,鈦金屬表殼上有些細微邊位做了拋光打磨,感覺沒有之前那麼粗枝大葉。而黑色表盤上所有printing 的顏色都是用上PETRONAS Green,這正正就是我最期待的畫面!事緣IWC 在2019 年曾出過限量50 隻的Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport Chrono,那時銷售同事問我有沒有興趣要一隻,但見到那款表只在一個小秒盤用PETRONAS Green,整體配色上跟一般款式分別不大,因而放棄。但今年這隻PETRONAS AMG F1 手表,整個表盤上的字體都用上PETRONAS Green,表款辨識度極高,還不夠嗎?那再附上一條膠表帶吧!這款表隨表附上兩條表帶:一條黑色、一條PETRONAS Green。並用上EasX-Change 快拆系統,用家可輕鬆自行調配。 謝謝IWC 的安排,讓我能夠在正式公開發表的第一天便拿到這表。首批取表的還有贈品:咸美頓戰車外殼紀念品一份!剛取表,當然帶著它到處去,或許顏色太過討好(反正出面都當它是 Tiffany Blue),不止一次有其他品牌的員工問我購買這表的途徑。說到購買途徑,這款表是官網限定款式,不過香港的專門店有代客上網訂購服務,可以先在店內試上手再作決定。有麝自然香, 雖然品牌的市場推廣都集中在Watches and Wonders 發表的Top Gun Lake Tahoe 及Top Gun Woodland Green 上, 但這Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Chrono 照樣賣個滿堂紅。現在訂表的話大概要等半年。 市儈一點要說價錢的話,這款表本身定價約港幣$61,700,在國際二手表買賣平台最平的叫價是港幣$74,100。這款表不是限量版,不用急,有耐性的話終有一天可到手。雖說不用急,但落單要快,這表在剛推出的時候,車隊的成績還是一般般,但到執筆的時候,車隊在最近幾場賽事表現突飛猛進。如車隊成績再亮麗一點的話,這款表的受歡迎程度可能更上一層樓,或許遲些「只需要」等半年已經是萬幸!

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Kevin聽「軍」一夕話:美國Benrus軍表:簡約而不簡陋

之前三期Kevin為我們介紹了勞力士MilSub Ref. 5513、IWC Mark 10及Mark 12、Longines COSD三款很有代表性的英國軍方腕表,今期則跟大家飛越北大西洋去到亞美利堅,看看美國軍表有何不一樣之處。 要比較美國及歐洲的英國、法國、意大利等軍表前,先要明白美國在第一次世界大戰時,只是形式上參與協約國對抗以意大利為首的同盟國,主要為歐洲戰場提供軍事裝備,戰火不曾在本土爆發。至於第二次世界大戰,如沒有日軍偷襲夏威夷珍珠港,美國也不會積極投   入戰事;在美軍參與過共46場戰役中,在美國本土發動的僅有一場。腕表收藏家及迷你倉集團創辦人在這個戰爭歷史前提下,可以理解美國軍表的種類及發展沒有歐洲那麼齊備及豐富。Kevin表示,一般美國軍表的造工比不上歐洲:「美國沒有投放太多資源製造軍表,在經濟大蕭條後也沒有很多高質原材料,造工方面及不上如勞力士、浪琴等歐洲鐘表大廠,設計是偏向簡單而不簡陋的。由於用料不算絕佳,所以在打仗時表殼很容易刮花,採用的尼龍帶如大力點拉扯,也會弄斷表柱的。」正因為這個原因,要找condition好的美國軍表並不容易。「以前的人不太respect這些表,甚至當爛銅爛鐵看待,所以要找狀態好的舊表,難度不會比勞力士的MilSub低。我在網上見得很多都是入過水、發漲過、用了代用膠、指針更換過……總之千瘡百孔。」今次Kevin要為我們介紹的,是1921年成立於美國紐約的鐘表品牌Benrus。Benrus 在六十年代開始為美國軍隊製造野戰腕表,七十年代初美國軍方發布軍表生產規範MIL-W-50717,品牌便為美國Navy Seal(海豹突擊隊)與Demolition Team(水下爆破隊)設計新表,包括Type 1及Type 2。Kevin表示:「腕表的生產期為1972至1979年越戰時期,恰好取代了成本較貴的Blancpain TR-900軍表;越戰時美軍人人獲派一枚Benrus,一旦退役腕表需交還國家。Type 1總共生產了6,000枚,主要提供給US Navy、CIA、Green Berets佩戴,而備有24小時刻度的Type 2則主要給陸軍用,數量有9,000枚。它們的表殼直徑為43mm,呈淺灰色不鏽鋼表殼經Parkerize磷酸鹽膜處理,內搭ETA 2620自動機芯,儲能42小時,能防水365米。「當中Type 2分有Class A及Class B,前者的刻度設有夜光,後者沒有夜光物料的則特別給核子潛艇軍人用,以免其輻射性帶來核爆炸風險。」Type 1的表盤只有時刻並無任何數字顯示,底蓋則刻有很多不同軍事數字,不過品牌也曾訂製過沒有甚麼數字解碼的「Stérile」版,這設計是給如CIA或特種部隊配戴,他們一旦不幸被俘虜,也不容易被敵方識別出國家所在。Kevin認為,如要儲美國軍表,Type 1是不能錯過的。「我很喜歡表殼左右不對稱的設計,因為右邊特別加厚以保護表冠。另外我知道品牌曾經推出過一款底蓋沒有編號的Type 1給CIA專用,我很想找但一直未有緣分遇到。如果是Type 2,個人會更喜歡沒有夜光的Class B,曾經有個賣家的爸爸是在核潛艇工作,把腕表留了給他,他再割愛給我,十分罕有。當年我以約1萬美元購入Type 1,Type 2則用了約3、4萬港元,由於這些表都只供美軍使用,未有推出過民用版,所以不容易搜尋。直至早年日本的Beams及近期Hodinkee推出了復刻版,又引來不少collectors追捧,價格便再水漲船高。」

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走在勞力士Jim端:2000後「中古」之選

如何界定何謂古董勞力士?Jim心裡的那把尺,編號最多只有五位數,生產年份亦只可在八十年代之前。 即是說,上世紀七十年代的Ref. 6263是古董,千禧年之後的Ref. 116520,便份屬新裝陣營。今次Jim所分享的,屆乎古董與新裝之間,說精準的,就是「中古」款式,大約出產於千禧年附近。 三枚都是Daytona,網羅不鏽鋼、白金、黃金表殼,由最經典的黑面,到吸睛的綠松石色面,再到花俏的豹紋面,像見證了勞力士從古董的簡約樸實,進化至現代的五光十色。VRHK創辦人最經典最值得收藏的DaytonaRef. 16520問世於1987年至1999年,在大眾還沒熟悉Paul Newman Daytona、在新裝熊貓炒款Ref. 116500未出現之前,Jim認為它可是市場上最受歡迎的Daytona款式。「那個年代日本是潮流指標,16520在當地正正極受歡迎,從定價四萬炒上八萬,現時市值已達30萬,也可說是奠立了現代Daytona的模階。 Jim手上的Ref. 16520,份屬A頭尾期,若然是更早期的型號,身價更是不菲。「第一代16520編號以R開首,後繼的順序是L、E、X,正是以勞力士的英文名稱為基礎,中間跳過了O頭,皆因英文「O」字跟數字「0」字太過相似。第一代R頭的表面暱稱為跌字,原本12:00位置應該有五行字,但最尾一行Cosmograph明顯跟第四行有所距離,成為第一代R頭的最大特色,身價要60萬起跳了,要是白面搪瓷黑字款式,更要過百萬才有交易。」「別以為只有古董勞力士才有變色tropical dial,16520的W、T、S頭版本經過歲月洗禮之後,副盤上的表圈有機會蛻變為啡色,最近拍賣以50萬以上成交。」最美豔出塵的四大美人不少人認為Oyster Perpetual帶動了勞力士顏色表面的熱潮,其實昔日的Stella Dial或四大美人,用色同樣美艷不可方物。「Ref. 116519四大美人約誕生於2000年,白金表殼,投產期僅僅四年,第一期為P頭,尾期為F頭。粉紅色和黃色都搭配珍珠貝母表盤,綠色和藍色則改用寶石表盤,前者為綠玉髓面,後者為綠松石面。開首的時候,腕表配襯同色皮革大表盒,後來才轉用經典綠色中型表盒。」 雖然是千禧年的半新作品,四大美人的身價卻直逼古董型號。「綠松石面已超越百萬水平,綠面約要80萬,其餘兩款也索價60萬。大約半年前,英國Bond's Street一家老字號鐘表店,曾以500萬港幣售出全套四大美人,可謂該款腕表的高峰期。」最色彩斑爛的黃金獵豹Ref. 116598堪稱勞力士的撒手鐧,專攻寶石款式,近年火熱的Rainbow版本,亦是入籍此型號。「黃金表殼豹紋表盤的116598,由2003年至2018年投產,表圈鑲嵌36顆黃寶石,表身上下也鑲有24顆鑽石,表迷之間稱其為三個豹爪。」 同樣地特別的表給特別的盒,豹紋116598配備特大表盒,要在市場尋覓一枚,代價要百萬以上了,但Jim直言,還是比Rainbow來得相宜合理。

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John拆機芯:萬年曆陀飛輪看出Gerald Genta大師功架

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅表殼:黃金 直徑:36mm 機芯:GG24自動 功能:時、分、小秒、萬年曆、月相、陀飛輪、教堂鐘聲三問除了職業所需,John本身也算是一名表癡,幾乎任何表種都喜歡儲喜歡拆喜歡研究。不過他明顯對高複雜腕表情有獨鍾,功能愈複雜他就愈愛拆。所以就算已經拆解了兩枚百達翡麗三問表,他今期的選擇依然是三問表。又是百達翡麗嗎?不是了,是在九十年代初推出時,連百達翡麗總裁Philippe Stern都讚不絕口的Gerald Genta Ref. G4010.4,一枚結合了萬年曆、陀飛輪和教堂鐘聲三問且採用藍寶石透明表盤的高複雜腕表。 論複雜性,這枚集三大功能於一身的Gerald Genta是不會令人失望。將腕表拿上手,看看表盤看看表底,會很清楚看到機芯零件有多密集、造型有多複雜和精密,所有橋板都經過雕刻裝飾,所有零件都經人手打磨,修飾工藝以至機芯的設計水平等等,全部都是大師級數。尤其表殼直徑只有36mm,相比現今一般普通三問表都有39mm實在算小得緊要。能夠在如此有限的空間集結如此多零件,Gerald Genta製表實力之強、天份之高,可想而知。 儘管這款表的黃金表殼只有36mm直徑,Gerald Genta仍然可以為之配上較佔空間的教堂鐘聲三問音簧。一如上期介紹過的設計,這兩條長長的音簧比傳統音簧撓多一圈,而且每圈直徑和角度都不盡相同,調音難度極高。拆去表冠、自動擺陀和音簧後將機芯拿出,可看到表殼內部多個弧形空間。John解釋,這樣做可保留表殼堅固度,在擴散報時音效加強音量的同時也能潤飾音質。 不過John認為這枚Gerald Genta最令人佩服的並不只在於機械設計上的複雜性,還在於腕表的設計能夠兼顧美感和觀賞性。其一,是Gerald Genta大膽採用藍寶石水晶表盤來透視底下萬年曆系統的複雜結構,這在九十年代初是極之大膽又具創意的前瞻性設計;其二是陀飛輪搭橋的造型演變自大師的名字縮寫,兩個「G」字形設計比傳統柱狀實在美觀太多,而這個設計亦在之後的Cartier Pasha和Diabolo上得到繼承。Gerald Genta擅於處理多邊形設計,這款表有八角形表殼、六角形表冠和按鈕、T字形表耳和圓形梯級式表圈。拆開底蓋可清晰見到自動擺陀和機芯橋板全部都有精緻的手刻花紋,與拋光零件產生對比又互相輝映。兩個「G」字搭橋既實用又美觀,而搭橋的拋光倒角手工亦堪稱完美。表殼雖細,但都採用需要撓兩圈的教堂鐘聲三問音簧,在調音上更考工夫。將陀飛輪拆下,可見其特長和特幼用來貫穿機芯在表盤顯示小秒的軸芯。John表示製作這支軸芯的難度極高。表殼內部經挖空的部份是圓弧形,可保留表殼的堅固性而又能潤飾報時音質。在九十年代初期採用藍寶石水晶表盤是相當前衛大膽的事。拿走表盤後,可清楚看到原來連萬年曆系統底下的夾板都有手工雕刻裝飾。

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Breitling Superocean Heritage 57 Limited Edition | 捉得到的彩虹

2020 年,因為新冠肺炎疫情的關係,Breitling 的新表發佈改了在網上進行。當中的一個Superocean Heritage 57 系列,是向1957 年原版超級海洋腕表的致敬之作。同時也是向上世紀六十年代那悠閒率性的衝浪生活方式致敬。這款表不是以專業潛水形像掛帥, 反而是帶出一種隨心而活、無憂無慮風格的腕表。畢竟市場上賣弄專業形象的潛水表已有太多,但真正會進行專業潛水的人,現在大多會使用潛水電腦吧!有見及此,倒不如老老實實的以潛水表作平台,做一款以生活態度為賣點的腕表。 這對一向以專業形像包裝運動表款的Breitling 來說,未嘗不是一件好事。腕表愛好者及收藏家當Breitling 在網上介紹Superocean Heritage 57系列到尾聲時, 行政總裁Georges Kern 給大家投下了如煙花般璀璨的彩蛋——Superocean Heritage 57 Rainbow 超級海洋文化腕表限量版。這枚彩蛋及後也被公認為Breitling 全年最受矚目的款式。 彩虹面, 又是勞力士先搞出來的東西。一隻地通拿玫瑰金彩虹面弄得滿城風雨,人家勞力士就像姜濤,不論他做甚麼,總有大批粉絲支持,讓他叫好叫座。但試問年多前,還有哪個主流品牌,有膽量去創作彩虹配色表面的腕表? Georges Kern 跟Breitling 是也!勞力士是用彩色寶石砌出表圈和表面上的時間刻度,而Breitling 就應該是第一間表廠用不同顏色的夜光塗層做出彩虹效果。在黑色表盤的襯托下,那五彩繽紛的時間刻度色彩鮮明,彩虹效果更明顯。限量250 隻,網上發佈後,數小時已宣佈全數售罄。噢!賣晒嗱? 咁算啦。網上發佈會結束後約兩星期,Georges Kern 與香港幾位鐘表愛好者舉行了視像會議,作交流分享,筆者有幸被安排出席。還記得Georges Kern 在舊東家的時候,也曾經跟他在瑞士SIHH 有過類似的面對面交流,有過一面之緣。今次再「見面」, 席間談到品牌的發展方向及其他範疇,確實獲益良多。當時跟Georges Kern 提到這枚彩虹腕表Superocean Heritage 57 Rainbow 一表難求,他只是笑一笑,沒有多言。視像會議過後,品牌安排了一場晚宴給出席會議的表友,沒想到會迎來驚喜!不知道他們從哪兒找到了這枚Rainbow 腕表的配額,我二話不說,立即拿下!眼見250 隻的限量版轉眼已經售罄,Breitling隨即添食, 一來便是一千隻藍面Rainbow。已入手黑面Rainbow 的買家不解何意, 正自納悶之際, 原來這一千隻藍面Rainbow 是用來支持世界各地的醫護團體,感謝他們為對抗新冠疫情作出的貢獻。Breitling 會從這批表的收入中, 捐出50 萬瑞士法郎, 平均分給法國、意大利、日本、西班牙、英國及美國的醫護團體。他們更沒有等到那一千隻藍面Rainbow 售出,便已先捐出50 萬瑞士法郎到那些團體。50 萬瑞士法郎大概已佔整批表的收入的10%。雖然看見Breitling 這麼快便推出一枚跟黑面Rainbow接近完全一樣的新版本,是有點不是味兒,但我也樂意見到有表廠願意用自己的品牌價值作慈善用途。不出所料,那一千隻藍面亦相繼全數售出,如各位對這兩款表有興趣的話,現在只能尋找二手的了。網上叫價,藍面大概63,000 元、黑面大概78,000 元。各位可以留意下。

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