情迷Speedmaster

香港鐘表品牌 H.I.D主理人對大部份收藏愛好者來說,普遍都會得一想二,試問誰會甘願一生只擁有一件珍品!「收藏」吸引之處,並不單單在於擁有,搜尋過程中的體驗渴望追求和樂趣,遠勝筆墨所能形容。人生歷程中,管它收藏不收藏,鎖定目標後,那種思念與冀盼,若即與若離,果真是百般滋味。太多太多的例子告訴我們要理性一點,絕不可過份沉迷而大灑金錢滿足慾望;但是,從另一角度看,整個狩獵過程,收藏始終是一種健康嗜好,絕對值得推崇。奇怪地,人棄我取一直是我的個人習慣,繫於一個極簡單的理由——價值。爭取一些普遍受喜愛的東西,必然相對地需提高金錢花費,尤其是今天互聯網資訊製造了「地球村」,以至熱門項目如勞力士等,已趨向頗為瘋狂的價格。相反地,一些需求量較少的品種,往往價錢相差比率達數倍或以上,只要願意花時間搜尋,不難找到價廉物美的貨色。 以我鍾情的Omega Speedmaster計時腕表為例, 二十多年前父母送贈了我第一枚Moonwatch Speedmaster,當時還未對Speedmaster有太深入了解,喜歡原因主要是那獨特的外殼線條、剛柔並濟的外形,以及實用的計時功能。早期,這款861機芯在我心中未能稱得上是頂級品種,誰知經了解後才發現它大有來頭。有關Speedmaster與美國太空總署的淵源、以及321和861機芯的演變過程暫且不說。Speedmaster之所以能夠在眾測試機芯中脫穎而出,實非僥倖。它的整體質素、設計製作、耐用程度、歷史背景及零售價格,一直贏得我喜愛,成為了多年來的主要搜尋目標。我更曾下定決心要集齊1990年前生產的所有舊款Speedmaster,在最瘋狂時期,曾擁有28 款不同的Speedmaster,滿以為距離集齊圓滿一套的階段不遠,但看罷一本約1998年日本出版的Speedmaster特輯後,發現原來還差很遠⋯⋯這本書內含多達近50枚90年或以前生產的品種,所以最後不得不打消這個Speedmaster Collection心願,轉為隨緣精簡,揀選一些真正值得收藏的項目。根據經驗,我認為收藏Speedmaster大致可分成三大類別 : 歷史背景、罕有程度和獨特設計。 歷史告訴我們,世上首枚Speedmaster腕表(編號CK-2915)於1957年誕生,歷史價值絕對獨佔鰲頭。二十多年前, 我曾以大約1,000美元購入CK-2915-1第一代Speedmaster(最尾端的「1」字代表第一批製作的產品)。據知當年產量不多,至今存世的更少之又少。那時,一枚普通69年登月版Speedmaster只是約一萬港元左右。時至今日,一枚69年登月版已漲至三萬多元左右,而一枚1957-59年生產的第一代Speedmaster,更已達數十萬美元。剔除投資角度,Speedmaster系列本身擁有著珍貴的太空歴史背景,另外多次實地太空任務,證明它的耐用程度,所以無論收藏或日常佩戴均合適。早幾年廠方為紀念誕生五十周年, 曾推出過一款跟原裝版本極為相似的復刻版,可以說像真度跟原來第一代版本近乎一樣,個人認為絕對值得收藏。購買復刻版腕表的重點,在於新版本意識形態上一定要保留原有版本的外貌,就算不是以原來樣貌複製而成,也必須有能力令人馬上聯想到原裝版本。再加上為了增強實用性,必須配備水晶玻璃,以及最少30米的防水深度。今次這款Speedmaster五十周年復刻版,正好集齊以上所有條件,除了全新的金屬鏈帶之外,這枚復刻版的確跟原裝版本差不多一模一樣。

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走在勞力士Jim端:GMT-Master百事全書

這裡談及的百事圈GMT-Master,不是2018年的鋼版GMT-Master II 126710,而是最原汁原味、上世紀五十年代出產的「百事」,包括早期兩代的GMT-Master Ref. 6542和Ref. 1675,近代雙色表圈的熱潮,靈感都是拜它們所賜。 VRHK創辦人勞力士的腕表,不少都是因應實際需要衍生的tool watch,上世紀五十年代,二戰後催生蓬勃的航空業,首架載客民航機誕生,之後勞力士便受美國泛美航空委託,生產飛機師專屬的工具表GMT-Master。占士邦佩戴Submariner深入民心,其實七、八十年代飾演占士邦的羅渣摩亞,也曾被鏡頭捕捉到手上戴著GMT-Master。腕表又暱稱為「Pussy Galore」,源於1964年占士邦電影《Goldfinger》之中,佩戴此表的邦女郎Pussy Galore。 「GMT-Master的創作原意是專為飛機師而設,經過長途飛行之後,了解不同的時差,並以紅色代表am,藍色代表pm。GMT-Master的前身是Turn-O-Graph,配備第一代擰圈,啟發了GMT-Master規格中最重要的雙向旋轉表圈。」最早期的GMT-Master,份屬投產於1954至1959年的Ref. 6542,潛水深度只有50米,表冠不設護肩,紅藍表圈以樹脂製作。「100枚樹脂表圈Ref. 6542之中,可能有95枚出現損壞,皆因表圈和表盤一樣搭配radium鐳夜光物料,日子久了,輻射會侵蝕樹脂造成破損。」平常Jim很少特別看待古董勞力士收藏,畢竟滿臉痕跡,更有歷史印記價值,唯獨Ref. 6542例外。「個人極少極少旋扭它的表圈,一不留神,弄壞了樹脂面便大件事了。」品相好的樹脂表圈Ref. 6524,動輒叫價150至200萬,難怪Jim格外小心翼翼。Ref. 1675投產於1959至1980年,產期長、期數多,細節分野也多,要完全學懂掌握這本「百事」全書,少點功力勤力財力也不行。「Ref. 1675比Ref. 6542碩大了2mm,採用鋁面鋼圈,再沒含有輻射的radium夜光。表冠上下設有護肩,最罕有的是鷹嘴設計,另有平面一點的方嘴款式。早期的Ref. 1675採用細三角形紅色GMT指針,後來才轉用大紅針。」GMT-Master除了標準的表面布局,還有underline面、double swiss面,又或沒有「Superlative」字樣的OCC面,價值分野極大,Jim透露一枚double swiss面的GMT-Master,身價可達80萬,比標準版本高出數十萬。「Ref. 1675亦有瀝架面或啞面之分別,出自Singer、Beyeler或Lemrich等著名表盤廠,瀝架面最少有五個不同期數,啞面更多達八期。」搭載樹脂表圈的GMT-Master Ref. 6542配備鋁製金屬表圈的GMT-Master Ref. 1675瀝架面。配備鋁製金屬表圈的GMT-Master Ref. 1675啞面款式。GMT-Master最有趣的地方,是可替換不同面圈,像Jim形容,有如換衣服般增加佩戴的樂趣。「近年古董GMT-Master開始熱門起來,有紅藍圈也有黑圈,不對期也可更換增強新鮮感。一塊樹脂圈可索價35萬,較特別的粗字圈約要6萬,而一般的大約兩萬有交易。」

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Carson英雄傳:Emmanuel Gueit

這次要介紹一位腕表設計師,只要是喜歡腕表的人,必定聽過他的作品,他的名字是Emmanuel Gueit。Emmanuel生於1967年瑞士,今年54歲,在製表業打滾30多年,也是一個鐘表界傳奇,對於沒多少人了解他的故事,著實令我覺得奇怪。 Emmanuel的製表生涯頗為特別,與一般的製表師有點不同。他成長於與腕表關係密切的家庭,爸爸從事腕表設計,工作的地點就在家中,故Emmanuel小時候經常看著爸爸工作,長大後,他到日內瓦的設計學校求學進修,怎料學校竟以沒有天分為由把他勸退,甚至建議他去當一個木工。瑞士高級製表基金會 FHH首席華人教授及獨立表評人結果Emmanuel未有畢業便離開學校,然而這未有減退他對腕表設計的熱情,他決定自學腕表設計及相關知識,繼續追尋他的製表夢,終於,他創作了很多出色的腕表作品,包括Diesel的第一款TV screen腕表、Harry Winston Z1、Rolex Cellini、Piaget的Emperador Coussin Tourbillon Automatic Ultra-Thin及Minute Repeater,以及很多私人接洽的設計作品……而最具影響力及認受性的,還數Audemars Piguet Royal Oak Offshore。 過去我已說過,Royal Oak是Gerald Genta的設計,那Royal Oak Offshore這個分支究竟從何而來?現在就讓我們看看Emmanuel從中擔當了一個甚麼角色。1987年,Emmanuel 20歲,獲聘於Audemars Piguet,得到了人生第一份工作,也遇上了生命中兩個重要的人生導師:Jacqueline Dimier及Steve Urquhart,Jacqueline是品牌的設計部主管,Steve則是品牌CEO。Emmanuel於AP工作了兩年,有天Steve跟他說,觀察到Royal Oak於巿場有減弱跡象,希望於系列20周年之時推出新作,並向他提出了兩個設計要點,一是針對較年輕的群組,二是純粹為男士而設,因其時已出現了女士佩戴男裝表的現象。 當時Emmanuel只有22歲,年輕的他收到這個重要任務,自然萬分緊張及重視。他花了很多時間研究Gerald Genta的設計,最後他想到把所有設計元素放大,就像用放大鏡去看Royal Oak。在他的記憶裡,其中一個重要元素就是把防水膠圈放大,這墊圈一般設置在表圈與表殼之間,以普通的白色橡膠製,肉眼不會看到,但他卻把膠圈加厚至肉眼可見,並改作藍色,還把藍色橡膠套用於表冠及計時按鈕上,彼此互相呼應以強調這設計細節,這在當時絕對是一個突破,因為並未有人這樣做過。Emmanuel完成設計草圖後便交予Steve,雖然想法是如此大膽,但Steve還是讓他一試。然而這設計未能得到所有品牌高層的認同,反對的更佔了多數,他們還多次勸停有關的研製計劃。Emmanuel自言是一個硬頸的年輕人,對於自己的設計更是深信不移,他仿似聽不到那些反對聲音,決定堅持下去,甚至利用工餘時間繼續進行,但這事獨力難支,還好有一些品牌供應商認同他的想法並表示支持,終於,他花了3年時間,製作出Royal Oak Offshore的原型。只看設計圖,難以看到實質的形態感覺,但有實物在前,震撼性便大得多。Emmanuel還記得自己拿著腕表原型給那些反對者看,他們的第一個反應還是覺得腕表很醜,直言表殼太大、太厚,並不斷強調著它的厚度。然而這次Emmanuel有備而來,除了腕表原型,他的袋裡還有一個秘密武器——一枚Rolex Sea Dweller,他把腕表放到檯上,情緒激動地說:「你們看看這枚厚表,它每月售出過千,如果你們覺得我的腕表太厚,那是你們對巿場認知太薄弱,不清楚正發生甚麼事。」Emmanuel現在回想也覺得那時的態度既幼稚又傲慢,然而高層卻笑了,並被他說服。終於,在6個月後,Royal Oak Offshore於1993年,Royal Oak的21周年於Baselworld登場。 不過,當年的巿場反應未如理想,不少人說他太過瘋狂,甚至Gerald Genta亦親口批評Emmanuel「謀殺了他的Royal Oak」,即使是Emmanuel的朋友Max Büsser亦跟他說腕表實在太大,賣不了的……即使其時評價如此負面,但在今天回看,便知道Royal Oak Offshore是一款十分成功的腕表,現時銷量極佳,於2018年推出的25周年特別版亦十分成功。往後Royal Oak Offshore也有了自己的傳奇:系列的首個代言人是意大利滑雪家Alberto Tomba;1997年首次推出顏色款,那本來只是慶祝Royal Oak 25周年的展示品,但最終因太受歡迎而落實生產;1998年,Royal Oak Offshore第一次在荷里活大銀幕出現,與阿諾舒華辛力加結下不解緣…… 在這裡分享這個故事,是希望大家可關注這位出色設計師的作品,而現在Emmanuel最新的工作就是重整Ikepod的腕表作品。

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John拆機芯 : Cartier Tortue Monopoussoir Ref. 2396

今天John為大家解拆的是Cartier在1998年推出的Tortue Monopoussoir Ref. 2396,屬於Collection Privée Cartier Paris系列的單按鈕計時腕表,採用白金表殼,尺寸43 x 35mm,以現今男裝表的尺碼潮流來講,算是比較小型的款式,但因為表殼為酒桶形,線條也較粗闊,搭配的表冠相比Cartier其他系列如Tank顯得特別大,而表盤採用雙小盤格局,又只有12:00一個特大羅馬數字時刻,為表盤帶來充裕的空間感,所以戴上手的視覺效果比實際尺碼要大一點,配西裝特別斯文大方。John特別揀選這枚Cartier來拆,是想告訴大家這款表的一些獨特設計。資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅反轉表殼,可見底蓋是以8顆螺絲安裝,但11:00位的一顆螺絲卻非普通一字形設計而是五角形,基本上市面上是沒有工具可以拆開,假如腕表出問題,必須回廠修理,不能假手其他人。John表示,這原是廠方為防止外人胡亂裝拆腕表的保安設計,但後來因為不想麻煩顧客連一般檢查都必須拿回廠,所以當腕表在第一次回廠檢查後,這顆五角形螺絲就會被更換回普通螺絲。也因此,假如買二手表的話,只要看這顆螺絲便可知腕表曾否回廠檢修。表殼:白金 尺寸:43 x 35mm 機芯:Cal. 045MC手上鍊 功能:時、分、小秒、單按鈕計時此外,腕表搭載的Calibre 045MC手上鍊機芯,並非卡地亞自家出品,而是由瑞士THA Ebauche機芯廠提供。這機芯廠由三位製表師Vianney Halter、 Denis Flageollet和Francois-Paul Journe於1996年創立。Francois-Paul Journe相信無人不識,創立De Bethune的Denis Flageollet名字也是響噹噹。Vianney Halter相對名氣沒這麼大,也已創辦自己品牌廿多年,擅長玩複雜多軸陀飛輪,作品獲獎無數,在10年前已獲GPHG頒贈Best Watchmaker Prize,來頭不小。今年新作Deep Space Resonance更將擁有雙擒縱系統的三軸陀飛輪放在表盤中央做主角,複雜得驚人。有這3位大師合作,難怪Calibre 045MC機芯不但打磨工夫到家,夾板的organic造型也引人入勝,更可在表底窺看單按鈕計時的整個操作過程,設計實在非常出色。雖是三位大師的結晶,Calibre 045 MC的設計其實存有缺點,就是與計時系統操作有關的三條銅製彈弓不但剛性不太足夠,外觀也不好看,後來廠方將之改為不鏽鋼spring bar來改善機芯的設計。所以,只要看這三條彈弓,便可知腕表究竟屬前期還是後期款了。通過透明底蓋,可以清楚看到Calibre 045MC手上鍊機芯的運作。8顆底蓋螺絲中,11:00位的一顆以獨特五角形設計,防止腕表被廠方以外的人員裝拆。打開底蓋後,可見機芯實則為圓形,安裝在酒桶形托架中再裝上表殼。沒有了表鏡的阻礙,可以近距離看清Cartier在表盤上的精美製作。Calibre 045 MC手上鍊機芯的全貌,幾塊明顯可見的夾板均雕滿了品牌標誌,並帶有弧形飾紋。機芯上方可見大形計時槓杆,近末端1:00位是高級計時必備的導柱輪,導柱輪的8:00位置是水平離合器的槓杆。相片中央的黃色彈弓是此機芯設計的一個弱點,剛性不足,耐用性成疑,也不算美觀。後期廠方將彈弓改為不鏽鋼spring bar,剛性有改善,用料和設計也更合乎機芯應有的級數。

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George Tong珍藏:藍寶石王子

要得到全球唯一的特別版,需要甚麼?門路?當然要,品牌不會隨便為張三李四破例;財力?當然也要,稱得上unique piece,不價值連城,也價值不菲了;有一種東西更重要——智慧,如何見招拆招,成全一枚品牌造得開心,客人收得高興的獨一無二腕表,這方面,George很有經驗,這枚「No 1/1」的Opus 9,就是談判智慧的精粹。 Opus 計劃讓Harry Winston 在表壇聲名大鵲,最初的牽頭人,正是George 非常欣賞的Max Busser。我們看到Opus 計劃風光無限,原來據George 所知,一至五號出品,一是產量少二是高成本研發,虧本告終,2005 年後Max Busser 自立門戶,不下一次,Opus 企劃差點無疾而終。資深腕表收藏家George 憶述:「聽聞Opus 6 起初無人接手,一度傳出延期,後來剛上任的Hamdi Chatti找來Greubel Forsey 救亡,時間緊逼,GF 只能就地取材,以現有的雙陀飛輪為基礎,轉換不同表面設計,從Hamdi Chatti 接觸Greubel Forsey 計算,六個月後已在巴塞爾展出。」可能最快刀斬亂麻的一枚Opus,產量只有6 枚,暫時度過第一個難關。去到Opus 8,設計藍圖和試辦造出來了,然而據George 所知一直未能交貨,直至Opus 9 由Jean-Marc Wiederrecht 操刀,才回復風平浪靜,George 有機會建立和Opus 的緣份。罕有主動出擊 「我較遲得悉Opus 9 的設計,2009 年1 月參觀Harry Winston 廠房,看到一件Opus 9 側面的表殼部件,當時不以為意,也不知道是Opus 9 的表殼組件,反而是負責人此地無銀說這個不要看,勾起我的好奇心⋯⋯數月後腕表在Baselworld 亮相,一看便十分喜歡,是我少數主動向品牌敲門的腕表。」George 對Opus 9 的好感,源自那條鑽石和寶石鏈帶,在他心目中,tell the time by jewellery 是相當破格的設計。考起Jean-Marc Wiederrecht 和Opus 6 的處境有點類同,Opus 9 也是絕處逢生。「本身品牌已打算高掛免戰牌,殊不知廠長收到紐約總部指令務必繼續,於是又要大打人情牌,請Jean-Marc Wiederrecht 幫忙設計。」高手如Jean-Marc,也視之為一大挑戰。「Jean-Marc 擅長用base movement加裝功能模組,也習慣按照別人意念生產,要他從頭到尾設計一枚腕表,反而不知如何入手。結果他情商Eric Giroud 負責設計,Eric 接受任務之後,特別往法國南部海邊閉關構思,設計出鑽石鏈帶顯示時間,每條鏈帶包含3 顆寶石,貫穿腕表前後。」當Eric 把設計藍圖交到Jean-Marc 手上,後者就以Frederic Piguet 機芯為基礎,演變成單車鏈linear display。 造好機芯還不夠,Opus 傳統要求表匠組裝完成腕表,對於平常只負責生產機芯的Jean-Marc 來說,又是難關一道。「Harry Winston 準備好單車鏈所需要的鑽石,起初九成有所參差,太大或太細,都會令鏈帶轉動不順,或出現礙眼的明顯凹凸。然後Harry Winston 另造一批,送到比利時切割,這次Jean-Marc 比較收貨,但也有五成reject rate⋯⋯」George...

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金裝全曆配方

香港鐘表品牌 H.I.D主理人有讀者朋友透過Facebook訊息提問,為何我對Omega古董表如此情有獨鍾?我的回覆是,由於他們上世紀尤其是三十至七十年代期間的作品,極大部分甚有創意,亦是自家原創,帶起不少製表潮流,所以這個品牌的確有很多值得欣賞的地方。自1848 年誕生以來,Omega多番創作出一些至今令人回味的產品,當中包括有1917 年的官方飛行人員系列腕表、1940 年特別為RAF英國皇家空軍特別製作的軍用手表、四十年代首次製作的陀飛輪腕表和同期面世的海霸Seamaster系列腕表、五、六十年代的星座系列及速霸系列等,其中速霸系列更於六十年代後期被美國太空總署選定為太空任務指定時計,自此奠定了Omega在鐘表市場上的地位。上世紀五十年代曾有一個類別腕表大行其道,那就是被稱為Triple Date(日期、月份、星期)顯示功能的腕表,當時一些大家耳熟能詳的品牌如Patek Philippe、Rolex、Jaeger-LeCoultre、Vacheron Constantin、Universal Geneve等,紛紛各自推出這種功能的腕表產品,當然Omega亦不例外,加入全曆腕表的競賽行列,而絕大部分的同類作品,皆以圓形外殼為主,因應不同品牌本身的名氣,售價可以相差很遠,而當年大相逕庭的產量,造就今天這些腕表有著不同程度的收藏價值,以一枚鋼殼Rolex Triple Date為例,動不動就要過百萬;一枚五十年代的18K Patek Philippe Triple Date,則超逾二百萬。這都不是重點,其實Rolex也好,Patek也好,雖然它們的確很有收藏價值,甚至投資升值潛力,但論到趣味性和美觀性,我會推介今次這款Omega Triple Date。這款來自品牌Cosmic系列的腕表,最特別的地方是它的方形外殼設計,相比同期絕大部分採用圓殼的款式,個人認為這是那個年代最美的一員,不單止配備與別不同的方形表殼,外殼線條更有兩層式設計,美觀性和立體性大增。其次就是皮帶部分的表耳設計,跟外殼一體化,配合tear drop式的造型,令整體外殼線條設計可說達至完美境界。為方便調校日期,外殼兩旁分別設有三組pin-set按掣,用以手動調校日期、月相和月份。機芯方面,腕表跟同期圓形表殼款式一樣,採用一台Cal. 381手上鍊17石機芯,機芯由Omega研製,擺頻為每小時18,000次,直徑27mm,厚5.25mm,配備Incabloc防震擺輪。現階段我不太清楚市場價格資料,但有理由相信,它應該徘徊十萬水平,以這樣的質素和設計,即使付出再高一點的價錢,也值得吸納一枚作為收藏。 最後還有一些溫馨小提示,購買這款方形Cosmic腕表時需要特別注意,早於十多年前,腕表在Omega收藏家心目中地位很高,無不以收藏一枚為目標,所以個別不法之徒,會改裝比較普及的圓形鋼殼款式,偽裝成18K金方殼款式出售,做法是取用原來的機芯,以及表面金屬刻度、指針、標記等,再重新打造表面外殼,重點是質素造工非常之高,比原裝Omega規格還要高,所以若檢查時發現狀態過份完美,便要格外小心。

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走在勞力士Jim端 : 單紅Submariner 1680

古董勞力士最有趣的地方,是6:00位置的幾行字,微妙至線條顏色粗幼距離,都可以千變萬化。上世紀六、七十年代有Submariner紅白大賽,光是單紅,便有六個不同階段的特色。今天Jim便帶來3款單紅和1款單白,細數紅人傳奇。 娛樂圈外行人,分不清韓團日團每一成員;古董表外行人,也會傻傻分不清單紅的前世今生。Submariner 1680不是第一枚Submariner,元祖是1953年的6204。但大約產於1969至1975年的Submariner 1680 Single Red日曆款,卻可能滿載最大的變化趣味,六期階段各有特色。VRHK創辦人「Submariner 1680是初階至資深收藏家都應該會有的一枚勞力士,流水編號大約由210萬至390萬,紅色Submariner字體,有的直接印上表盤,有的是先塗上白油再以紅油覆蓋;防水深度的標示方式也不盡相同,有的660ft在200m之前,有的剛好相反;有的S字比較平和直,有的S字比較彎和曲,很易令收藏家著迷。」單紅之中,最罕有的是第一期,據Jim估計,數量只有5%。「單紅一期不會有啡面,四五六期也不會,唯獨二、三期有機會氧化成tropical dial。660ft的f字最長,伸延至旁邊的t字,其他五期都不及它長,而且跟一、二、三期一樣200m走在660ft之前,還有那個6字是閉口的。」Jim猜測,當初勞力士為了襯托紅字Submariner,特別在下面塗上一層白油,讓紅字更見豐盈和突出,這也是單紅一期開始的特色。Submariner Ref. 1680 單紅一期訪問VRHK時曾聽說過一個有趣的比喻:收藏勞力士等於追女仔,誠意是有回報的,像這枚Jim從美國買回來的單紅二期,便是一個孜孜不倦抱得美人歸的童話故事。「前後糾纏了3年,每隔3、4個月查問一次對方會否放售,後來對方喜得麟兒開支增大才割愛。最初腕表大約價值25萬,輾轉3年最後以45萬成交,不過因為腕表狀態極好,patina很rich,貴一點也在所不計。」表盤不會無緣無故由黑面蛻變成啡面,Jim笑言因為表盤物料不穩定不夠完美,才能柳暗花明造就變色tropical dial。「我們的理解是,以前勞力士真的是生活表,人們會戴去曬太陽去游泳,當表盤吸收大量光線,然後被放進保險箱一段長時間,由光變暗,慢慢就會出現微妙變化。而所謂tropical dial也有不同分類,宗旨是愈淺色愈好,對比原有黑面的分野較大。」Submariner Ref. 1680 單紅二期Jim手上的單紅四期,幾年來也升幅不斷,約3年前價格約12萬,現在已升值至25萬。「單紅四期開始以660ft行先,數字6是開口的,Submariner字樣也是白油在下紅油在上,隱約可見到一點白邊。」每一枚單紅都價值不菲,保養當然不能掉以輕心,Jim就有一套腕表的「養生」妙法。「我經常穿著長袖衫,可以遮風擋雨,也減低和別人碰撞的傷害。也會每檢查表冠是否已經鎖好,不給水氣任何機會走進腕表。亦因為香港天氣潮濕,表櫃裡會放置吸濕珠,每3個月更換一次,適量抽濕,但不可過份,要是吸濕太過重手,乾燥環境下有機會令膠鏡加速老化裂開,愛它變成害它。」Submariner Ref. 1680 單紅四期緊接單紅Submariner 1680誕生的全白,字體全屬白色,價值未必及得上單紅,卻是Jim推薦的Submariner 1680入門選擇。「腕表價格穩定,屆乎9至17萬之間。這是流水編號400萬的第一期出品,數量較少,最喜歡它的南瓜patina,色彩非常誘人。」單紅一期 紅Submariner蓋白油 200頭、超長f、閉口6單紅二期 紅Submariner蓋白油 200頭、長f、開口6、有啡面單紅三期 紅Submariner直接印於表盤 200頭、短f、開口6、有啡面較二期字粗身單紅四期 紅Submariner蓋白油 660頭、開口6單紅五期 紅Submariner直接印於表盤 660頭、微開口6單紅六期 紅Submariner直接印於表盤 660頭、閉口6、S字母較彎曲

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Carson英雄傳:Günter Blümlein

我們今期的主角是Günter Blümlein,高級製表業的一位重要人物,甚至可稱為近代表壇教父。2000年,他寫下了其事業最光輝的一頁,促成歷峰集團收購三個高端腕表品牌:A. Lange & Söhne、IWC及Jaeger-LeCoultre,雖然其時未有透露價錢,但巿場猜測作價達30億瑞士法郎。當年這三個品牌皆屬於LMH集團(Les Manufactures Horlogère),Günter正是該集團的主管,故歷峰集團在得到這三大品牌後所享的豐碩成果,Günter居功不少。不幸的是,在這宗交易完成後一年,Günter Blümlein便撒手人寰,終年只有58歲。 Günter Blümlein於1943年在德國紐倫堡出世,畢業後加入Diehl擔任學徒,那是一家德國百年企業,至今仍然活躍,其業務範圍廣泛,以機械工程為主。瑞士高級製表基金會 FHH首席華人教授及獨立表評人憑著個人努力,Günter獲得公司獎學金進修相關課程,「鐘表」亦包含其中。他於1968年完成課程後便重返Diehl,工程知識有所增進之餘,Günter還具有優秀的溝通能力,兼且能操幾種不同語言,故不久就獲派負責Junghans的巿場推廣及銷售工作。換句話說,他在Junghans累積下來的經驗,為他鋪下了日後在鐘表業發展的根基。 1970年代,石英表(尤其是來自日本的)充斥鐘表巿場,不少歐洲腕表品牌大受打擊。至70年代末期,著名德國公司VDO的主理人Albert Keck希望挽回劣勢——雖然VDO以生產汽車儀錶為主,但Albert與製表甚有淵源,不忍看到歐洲鐘表業被日本腕表擊摧——便與Günter商討,有意透過VDO收購A. Lange & Söhne、IWC及Jaeger-LeCoultre等腕表品牌。事成後,Albert在VDO旗下開設子公司LMH管理三個品牌,並於1982年委派Günter擔任執行董事,辦公室設於Schaffhausen。Günter Blümlein上任後,首個目標就是重整IWC,令它轉虧為盈。他的策略可說是擊中要害,首先,他為品牌重新定位,把IWC腕表與巿場上的一般石英產品作出區別,向大眾推廣IWC腕表皆是人手製造,而非機械生產。這宣傳點在現今看來並不特別,但在1980年代卻是十分前衞。其次是帶領品牌產品走向複雜領域,研製高複雜腕表,Kurt Klaus正是其得力夥伴,成功以7750計時機芯為基楚,加入萬年曆模組及4位數年份顯示,推出Da Vinci Perpetual Calendar,後來更進一步加入三問功能,該款腕表其時約售24萬德國馬克,後來再進一步發展出陀飛輪及追針計時等複雜功能。這策略令當時已遺忘高級機械腕表及複雜腕表的人重拾興趣,更讓巿場重新注視IWC的機械成就。現在Kurt Klaus被喻為IWC的工程教父,也可說是Günter一手促成,沒有Günter,相信也沒有今天的Kurt Klaus。 除此以外,Günter還擁有敏銳的巿場觸覺,他是IWC採用陶瓷及鈦金屬製表的推手。於1970至80年代,IWC與F. A. Porsche合作,並製作出全球首款鈦金屬計時表,成為品牌其中一個最賺錢的項目。現在回看IWC的八十年代作品,更覺品牌前衞,這當然亦是Günter的功勞。至九十年代初期,IWC已站穩陣腳,Günter便把精神放到JLC身上。雖然其時JLC聲譽甚佳,然而機芯生產商的形象太深入民心,有礙品牌發展。Günter潛心鑽研品牌歷史後,決定重推Reverso,但公司內部反對聲音甚多,認為腕表太細不合巿場,經多番討論,最終JLC Reverso腕表於1991年「復出」,名為Reverso 60ème Anniversaire,換上全新的大尺碼Grande Taille表殼,結果大獲好評。九十年代Reverso的成功一方面讓JLC重上軌道,另一方面也讓Günter展現出個人實力,贏盡掌聲。 Günter Blümlein成功把IWC及JLC推上正軌後,重心便轉投至朗格,但他並非完全抽身,而是一直同時管理三個品牌。Günter花了大量時間了解品牌歷史及DNA,更長期留在表廠,與Lange Walter緊密溝通及合作,至1994年,朗格重回腕表巿場,推出Lange 1系列,成績有目共睹。三個品牌的成功,最終造就了2000年與歷峰集團的高價成交。 有說時勢造英雄,或說英雄造時勢,Günter Blümlein的成功,時勢固然重要,但亦需要他具有傲人實力,才能獲此成就。可惜是他英年早逝,現在很多人已不知道這位重要人物,故希望能藉著本文,讓大家重新認識這位表壇強人。

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John拆機芯:精工2220的黃金套筒

資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅談到黃金套筒,最先想到是德國朗格,因為在寶石軸承的外圍加裝一個黃金外圈,是德國製表傳統之一。今次John為我們拆開精工一款七十年代的手上鍊機芯2220,驚見原來一樣有黃金套筒。 作為Vintage Seiko,2220系列是十分抵買的一類,現時二手價最平100美元就買到,質素極佳的則會叫價至700美元。價錢平,不是因為2220系列的級數低,觀乎它的定價在七十年代與其他精工頂級系列差不了多少,只是因為精工當代的潛水表和計時表實在太受歡迎,所以屬於dress watch的2220系列在現今就淪為冷門表,就算二手市場供應少,價格也高不到哪裡。 根據1975年的精工小冊子,2220系列的售價為18,000至24,000日圓,與現時二手價最平$3,500的6138/6139計時表的售價一樣,但6138/6139是自動計時表,又一律搭配不鏽鋼鏈帶,由此可以推斷,屬簡單兩針款的2220手上鍊系列,用料和機芯級數比6138/6139還要高。再看當年Grand Seiko和King Seiko之外屬於精工頂級的Lord Marvel系列,搭載Hi-Beat 36000 5740C自動機芯,就算是鍍金殼款式的售價也只是17,000日圓而已,甚至比2220系列不鏽鋼款還要便宜。 2220是一款主要供男裝dress watch及女裝表用的高級機芯,手上鍊,直徑17.2mm,厚3.3mm,24石,震頻為每小時28,800次。機芯用料不馬虎,夾板帶有弧紋裝飾之外,24石比一般大三針的17石還要多。原因是有3個軸芯位置都採用了成本較高的黃金套筒和Diashock避震,既利用紅寶石軸承的低摩擦力來提高傳動輪系包括擒縱輪、第三和第四輪的動力傳輸,還以Diashock避震系統提升輪系的運作穩定性。以每個diashock裝置採用2顆紅寶石計,單是這3個軸芯便使用了6顆紅寶石,另外發條鼓也有採用紅寶石軸承,可見精工對此機芯的製作不惜工本。對了,John仔細研究過,2220採用的黃金套筒應該是包金來的,雖不是純金製造,統稱叫黃金套筒其實也沒錯,硬要說是包黃金套筒反而更彆扭呢!表底刻有機芯及表殼型號。雖說是表底,其實是Monoblock設計的表殼。腕表的結構相對簡單,Monoblock底蓋有較佳的防水性。經過四十多年狀態仍然極佳的2220手上錬機芯,直徑只有17.2mm。金黃色擺輪十分搶眼,採用精工自家研製的Diashock防震系統。機芯厚度其實只有3.3mm,在七十年代算是比較薄的精工機芯。拆下機芯夾板,3顆擁有黃金套筒和Diashock避震的紅寶石軸承變得更搶眼。2220機芯的不計成本,是為確保擒縱輪、第三和第四輪有更佳的動力傳輸和穩定性。2220機芯的震頻與當年的56GS一樣為每小時28,800次。由於潤滑油已乾,所以整個機芯都需要拆開清潔及重新上油做保養。

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一追再追 Omega

香港鐘表品牌 H.I.D主理人作為一間存在了兩世紀的鐘表生產商,Omega跟很多同期面世的品牌一樣,並非一開始就生產腕表,而是由生產袋表開始。對Omega來說,它們的袋表產品當中,有很多亦非常值得收藏,而且趣味性更非常之高,今次我揀來的是其中一款生產年期最長、最具歷史價值意義的雙秒追針計時款式。為甚麼我說它最具歷史價值?因為這系列袋表自1932年面世以來,曾多次被奧運會選取為指定官方計時器,意義重大。而且在機械結構上,它的機芯亦有很多獨特之處,十分值得欣賞。在繼續介紹這系列產品之前,先簡單講解一下雙秒追針計時功能的運作原理。一般傳統計時表只有一支秒針,功能上只有啟動、掣停、重設;而雙秒追針計時設計上,則會增設一顆按掣,每當啟動計時器,這顆按掣就是負責管理掣停第二支計時秒針,在計時器運行期間每按一下,第二組計時秒針便會被掣停(於是便可記錄兩段時間),再按一下,這支秒針便會追回正在運行的第一支秒針,跟它同步繼續運行,所以才有「追針」之名。這個功能的目的是要方便記錄多於一段的時間差距,而不需要重新計算。起源於1932年,這系列的雙秒追針計時袋表首次出現於當年的洛杉磯奧運會,作為大會官方計時器,它搭載一台手上鍊Cal. 1130雙星凸輪式計時機芯,機芯採用黃銅製成,擒縱屬於傳統微調制式,擺輪附設補償平衡螺絲。雙秒追針機械結構劃分為兩組組件,一組負責一般分/秒計時功能,另一組負責追針計時功能,每組均備有獨立的星凸輪(又名星柱輪)零件負責管理開關。當中最大特色是在追針功能一組狀似鉸剪的零件之間,加設一條伸縮彈簧,負責令鉸剪零件保持開關狀態,這是雙秒追針計時機芯中比較少見的設計。由於袋表尺碼一般較腕表為大,零件結構亦比較堅固,所以操作起來感覺更實在、更直接,手感亦更佳。由於消除了按掣一刻金屬本身伸縮性導致的誤差,所以計算時間更為精準。這款Cal. 1130機芯自1932年面世以來,曾多次被奧運會指派為官方指定計時器,一直沿用至1960年代,引證了它的可靠性。它亦生產過很多不同的款式型號,由最早期的白色瓷面型號,到中期的銀白色表面,再到後期啞黑面配以獨特紅色膠質外殼。外殼設有外置按掣及孭帶,方便奧運裁判員專用:而除了這些奧運使用過的款式,官方近代亦曾以此機芯為基礎,推出過一系列精裝18K金版雙秒追針計時袋表,分別為白金、玫瑰金及黃金款式,各限量100台。除了外殼及表面經過重新設計,就連機芯也經過大幅改動,據了解機芯是由廠房內舊有零件加工製成,先把原有的黃銅物料鍍上銀色的鈀金,為了提升質素,所有的零件亦重新打磨,例如加入斜邊打磨,增強機芯的立體感。另外為突顯星柱輪,特別將其藍鋼處理。至於擒縱系統,則被改為鵝頸微調制式,配上透明底蓋。雖然這系列袋表當年售價不菲,但以罕有度、工藝角度來說,絕對有收藏價值。整體上這系列的Omega雙秒追針計時袋表除了具備極高的歷史價值,加上奧運的故事背景,所搭載的Cal. 1130手上鍊機芯的確是一個既好玩、又耐用堅固的機芯。它現時的市場價值約處於1.8萬至3萬左右的水平,絕對可用抵玩形容,值得留意。

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