盤點最貴卡通/漫畫表

聽到卡通表三個字,別嗤之以鼻以為是小朋友玩意,當卡通或漫畫主角降臨高級腕表,售價可以動輒六位數字。Speedmaster身上出現Snoopy,不是為設計而設計,全因為史諾比銀獎(Silver Snoopy Award)。這獎項是美國太空總署(NASA)用來表揚對探索太空有特別貢獻的個人或團體,歐米茄因曾協助太陽神13號由危轉安在1970年獲頒此奬。自此他們偶爾會為Speemaster Professional推出有史諾比銀獎的特別版以作紀念,至今出現過三枚Silver Snoopy Award的史諾比表。第一枚Silver Snoopy Award特別版在2003年推出,史諾比勳章佔據9:00上位置的小秒盤,穿上藍色太空服和頭盔的史諾比在黑色表盤上搶眼又醒神,帶點玩味又不算誇張,印象中定價約三萬港元(下同),雖然限量但數目也不少,達5,441枚,不過銷售成績不錯,市價往往比定價略高,但不算熱搶。約08至09年市價還只是三、四萬,2015年左右升到8至10萬,2018年曾在拍賣會以超過13萬元成交。第二枚Silver Snoopy Award特別版在2015年推出,還記得當年它一出場即引起轟動,實在太漂亮了,竟然用全白面上陣,史諾比懶洋洋地伏在小秒盤裡,唸著Failure is not an option的勵志說話,充滿漫畫感,實在太可愛了吧。推出後人氣極高,當然除了樣子討好,1,970的產量比上一代少得多也是重要原因。腕表定價54,000元,翌年拍賣價已達8萬餘,多年來都是一表難求,市價如坐火箭,現時普遍30多萬起標。最新的Silver Snoopy Award史諾比表去年十月推出,跟上兩代最大分別是不再限量,但不代表隨心所欲買得到,定價八萬是三款之中最貴,唯今天仍是一表難求,市場叫價超過20萬。它的設計比之前更有玩味,用之前的CK2988為基礎,藍圈藍小盤的panda dial,史諾比勳章是凹凸設計,表背還有活動裝置,藍地球每分鐘轉一圈,啟動計時後坐在指揮艙內的史諾比更會繞著月球飛行,前後都有看頭,的確人見人愛。搭載master chronometer級別的Cal. 3861高度防磁手上鍊機芯。全地球最聞名的卡通表必然是米奇老鼠表,大大小小數之不盡的腕表品牌都試過製作米奇老鼠表,價值之差可以是天壤之別,最平入門數百元,最貴可以是數十萬甚至接近百萬,身價高昂全因著名腕表設計師Gerald Genta將米奇帶上高級腕表舞台。Gerald Genta在1984年開始起用米奇,最初推出電子表,如一般米奇表一樣,由米奇雙手顯示時間,後來製作機械表,並將它由普通機械表昇華至複雜的retrograde逆跳表,甚至更頂級的陀飛輪。米奇伴著昂貴陀飛輪出場自然不同凡響,例如鉑金殼的Octo Ultimate Fantasy(上圖),色調是跟米奇襯絕的黑紅色,現時在市場叫價九十多萬。米奇陀飛輪是Gerald Genta米奇老鼠表系列最頂級的設計,數量不多,最普遍也最聞名的其實是retrograde逆跳表,米奇只需用一隻手在扇形分鐘刻度上游走,小時則交由數字窗負責。相比米奇要出動雙手指示時和分的普通設計,米奇在Gerald Genta的跳時設計下就輕鬆得多,騰空的手可以揸腰,又能打golf甚至跳舞,動作明顯俏皮活潑。最常見產於2000年代的鋼殼貝母面Retro Mickey Mouse(上圖),過往經常在拍賣會出現,身價多是三數萬元,最近這枚33mm搭載自機芯的款式在Phillips香港拍賣會意外地拍得17萬餘元高價。除了單逆跳配跳時,米奇亦有較少見的雙逆跳款式(上圖),產於2008年的Arena Sport Biretro Mickey Mouse,運動表設計,鈦金屬直徑達 45mm,罕有地動用兩隻米奇操控分鐘和日期兩項逆跳功能,配灰色表盤,風格有趣又夠酷,限量80枚,去年底在香港Phillips出拍,連佣以138,600港元成交。S.U.F Helsinki是芬蘭獨立製表師Stepan Sarpaneva的自家品牌,姆明則是芬蘭藝術家Tove Jansson筆下的童話小說及漫畫主角,同鄉三分親一起聯乘順理成章。去年是姆明誕生慶祝75周年,找來Sarpaneva造了75枚「姆明」腕表。以39mm的鋼殼上陣,內裡是Soprod A10自動機芯。表盤上的姆明固然可愛,Sarpaneva最擅長的鏤通表盤工藝,以及玩得出神入化的SuperLuminova夜光圖案也是亮點,鏤通表盤由三層組成,最底層會在夜間現出多達八種的夜光色彩。腕表定價5,000歐元(約45,000港元),比Sarpaneva本身的動輒六位數的腕表親民得,一出場已光速售罄,這一枚(上圖)是prototype版,打磨較其他限量版啞面一些,去年底在Phillips香港拍賣會出拍,連佣以315,000港元成交。還記得Ultraman鹹蛋超人在2018年降臨Speedmaster時引來一陣轟動,這枚專在網上發售的Speedy Tuesday,限量2,012枚,1小時53分17秒便售罄,鹹蛋超人和Speedy Tuesday的魅力實在強勁。鹹蛋超人展現的方式很含蓄,平時不會太察覺他存在,但在暗黑中就能在小秒盤上看見他的剪影,連小秒針的造型也比平常Speedmaster粗濶,上面放上一支模仿超人變身器Beta Capsule設計的長形箭頭;表盒亦有特別造型,以六角形為主,內裡有一支同樣按Beta Capsule造型設計的拆帶針兼紫光燈,用來照一照小秒盤超人立即現身。整枚表以黑襯橙做主調,最搶眼的橙色計時秒針是按1967一枚採用橙針的Speedmaster設計,也呼應當年日本電視劇鹹蛋超人內地球保衛隊的製服色調。腕表當年定價6萬餘,只有千多枚自然供不應求,在二手市場一直維持渴市局面,四年後的今天,市值仍維持在十萬元左右。毫無疑問這是近年最矚目最具話題性的漫畫主角腕表,由Marvel跟Audemars Piguet合作,在Royal Oak Concept Flying Tourbillon身上展現Black Panther黑豹。立體造型的他用白金切割,再經人手花30小時䥴刻及上色製成,戰衣上的紋理,他從手、爪、肌肉到五官的細節都造得很精細,維肖維妙,與機芯融為一體,在表面佔據相當大位置。鈦金屬殻直徑42mm,配黑陶瓷表圈及表冠,限量250枚,定價15萬瑞郎(約120多萬港元),今月在佳士得新鮮出拍,連佣成交價甚至是375萬,應是最昂貴的卡通/漫畫主角腕表。此表另一枚雕刻白金殻的unique piece(下圖),年初在慈善拍賣中更以520萬美元(約4,000萬港元)高價成交。

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Gerald Genta x 米奇老鼠 有趣作品大重溫

今年Geneva Watch Days裡Bvlgari給大家帶來最大的驚喜,是一枚鋼版Gerald Genta米奇老鼠回撥腕表,立刻勾起大家對米奇的美好回憶。 在搶購最新Arena Retrograde with Smiling Disney Disney Mickey Mouse之前,不如先重溫一下Gerald Genta跟米奇老鼠歷年來的有趣作品⋯⋯ 又在欣賞歷年佳作前,不如先回顧一下Gerald Genta 這位表壇巨匠的偉大事蹟⋯⋯Gerald Genta,1931年出生於瑞士日內瓦,年少時修讀珠寶設計,後來於宇宙表工作。我們都知知道這位鐘表界設計之神多年來創製了不少膾炙人口作品,最廣為人知的定是1972年為Audemars Piguet設計的Royal Oak,以及1976年為Patek Philippe描繪的Nautilus。在這之前,大師還為Omega設計了Constellation,時為1959年。再數下去,還有1976年替IWC設計Ingenieur,1985年為Cartier設計Pasha等等。 大師的同名品牌於1969 年創立,直至2000年被Bvlgari收購。當年已69歲的他卻沒停下來,反而再創立新品牌Gerald Charles,不過後期所有設計也給Bvlgari收購了。品牌的Bvlgari Bvlgari系列出於他手自,大家在近代的Octo系列內,同樣看到大師的設計因子在內。大師最終於2011年8月離開我們,享年80歲,為大半個世紀的表壇立下不少輝煌印記。Gerald Genta於1984年取得迪士尼授權生產腕表,幽默的大師想到以最拿手的回撥功能,套用於卡通人物的手臂內,擔當指示分鐘重任;至於小時,則採用另一看家本領——跳時jumping hour。一段小插曲是,大師把新鮮面世的米奇表放於當年的一個Montes et Bijoux腕表展覽展示,結果主辦單位認為這些卡通作品登不上大雅之堂,跟奢侈品格格不入,要求他收回腕表。大師當然不肯妥協,你不欣賞自然有人懂欣賞,結果毅然退出那個展覽。 Gerald Genta的迪士尼腕表,除了米奇外其實還有米妮、唐老鴨、高飛狗等角色,不過最紅的仍是米奇。而米奇表也不是Gerald Genta專利,其他品牌如Gucci、Ingersoll、Swatch、Seiko甚至Apple Watch也有出現;不過看看在拍賣行的成績,就知道誰最受歡迎。 大師將米奇的形象弄得百變。在Fantasy系列中,他時而化身飛機師,時而當上高球好手,有時更與尊貴的陀飛輪同台登場。不過香港人最有共鳴的,大概是一枚紀念香港回歸的米奇表! 以下我們為大家搜羅了卅多年來的有趣米奇作品,包保大家看得喜上眉稍。一)這枚較罕見的黃金米奇,以舊款米奇造型亮相,兩隻幼幼的手臂充當時分針,配羅馬小時及立體圓點分鐘刻度。腕表的33mm表殼以18k黃金製,曾於1995年在Sotheby’s出拍,成交價為港幣$69,300。二)同樣來自舊款米奇造型,這次加入手臂回撥及跳時功能,製於1998年的腕表在2016年的Christie’s拍賣中,以5,000美元成交。三)打哥爾夫球的米奇在Gerald Genta回撥系列Retro Fantasy十分著名,因為揮棒動作跟分針回撥形態十分相像。這裡有兩款作品,綠色表盤配鏈帶的是九十年代作品,曾於2013年的Antiquorum出拍,以港幣$40,000成交;至於白色表盤襯皮帶的則來自2000年代,搭載Cal. 4503,網上售價為6,490美元。四)論意境,這款Gerald Genta Fantasy Golf才最神似,因為米奇手臂到6:00位置並瞬間回撥時,正正是揮棒擊球的一刻,跟之前的次序是剛巧相反。腕表推出時只限量100枚,定價約$6萬,現在身價當然漲升了許多。五)Gerald Genta米奇表不一定是回撥,也不一定是圓殼的,這款搭戴石英機芯款的,幼幼的米奇手臂充當時分指針,表殼直徑35mm,約產於2000年,現時價值約2,300歐元。六)飛機師造型也是非常受歡迎的米奇款式,Mickey Mouse Aviator多了一份英氣,威風凜凜地手指指像掌控一切,腕表誕生於2000年代,表殼直徑41mm。同時期米奇還有充當海員的Fantasy Navigator,也一樣帥氣。七)Phillips曾經在香港拍賣了這枚為東京迪士尼樂園25周年而製的Gerald Genta Arena Sport Biretro “Mickey Mouse”,45 mm表殼以鈦金屬製,約生產於2008年,只限量80枚。當時的成交價高達港幣$138,600。八)這枚最殿堂級,擁有陀飛輪的米奇表,是為慶祝迪士尼80周年而來。2008年推出這枚只限量25枚的Gerald Genta Tourbillon Octo Retrograde Hour Fantasy Watch Mickey Mouse,除了表盤精采,表背也十分吸睛,因為會看到自動擺陀上的金雕米奇頭像不停轉動。腕表內搭GG9051機芯,還備有回撥小時功能。有外國網站以10萬歐元放售中。九)香港人最有感覺的,大概是這枚紀念回歸的白金表。米奇右手拿英國旗,左手同時握著香港區旗及中國國旗,能回撥的英國國旗遊走表盤,真有「成功過度」之意境。腕表限量97枚,曾於2011年在Christie’s出拍,成交價為港幣$81,250。十)另一富有中國特色的,是2005年米奇及米妮為配合中國《花木蘭》故事而製造的款式,除了米奇身穿中國古裝服,數字亦特別改為中國字,當時一枚女裝腕定價約$66,800港元。十一)最後要介紹的,當然是今年新登場的Arena Retrograde with Smiling Disney Disney Mickey Mouse,由兩年前品牌專門為Gerald Genta推出50周年限量版鉑金版Bvlgari Gerald Genta 50th Anniversary Arena Bi-Retro(當時定價$457,000),再到去年的鈦金屬版Gerald Genta 2020 Arena Bi-Retro(當時定價$113,500),我們自然會期望,米奇老鼠會否捲土重來? 今天米奇老鼠再次現身於Gerald Genta Arena Retrograde,笑得連眼睛也睜不開的他,依舊用手臂作210 度轉動以逆跳指示分針,而飾有鍍銠太陽紋的表盤,5:00視窗就是跳時所在,動力儲存為42小時。今次41 mm表殼以精鋼打造,全球只生產 150 枚,外媒報道腕表定價16,500歐元(約港幣$157,200),並於2022年1月發售。

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38mm /36mm 自肥尺碼 • 男女通殺

「又買表?」「你都戴到,我們可以一齊戴。」整件事立刻變成溫馨體貼,沒得投訴。 這一兩年戴表潮流的確是加大碼止步,愈來愈多設計尤其是偏向斯文款式, 尺碼 都稍稍回頭在40mm以下落墨, 38mm 是最容易男女都能應付的中性 尺碼 ,甚至個別的36mm都不只是女生專利,男生也能戴得英俊帥氣。最重要就是買一枚表就可以跟最愛不分你我一齊分享,夠溫馨,抵買度大增一倍有多。不少計時表尺碼動輒40mm過外,適合男生但女生不容易應付,38mm 就男女都適合。男生戴 38mm 計時表不是略小嗎?其實除非超高大魁梧,一切最終還是看設計。這枚Chronomaster Original是Zenith按1969年聞名的第一枚自動計時表A386設計,鋼殼大小按當年的38mm標準製作,面貌也是當年的味道,黑灰藍三個sub-dial配色到今天依然好看,亦比一般計時表設計醒神,對女生來說更是少見色調搶眼的中性計時表。不能不提的還有它的計時本領,背後的El Primero自動機芯,能驅動計時秒針每10秒轉一圈,在表盤外緣刻度讓你清清楚楚看到1/10的計時讀數。(鋼帶HK$70,500、皮帶HK$66,500)男生戴軍表當然有型夠帥氣,女生戴一樣英氣,尤其這枚軍表,38mm的中性尺碼男女戴都好看,而表殼是青銅來的,平時不少軍事勳章或奬章都會用青銅製造,軍表設計配青銅表殼呈現的軍事味道就更傳神。青銅眾所周知會受氧化影響,佩戴數周或數月後會逐漸變成銅錄色光澤,每一枚表都具有自己獨特的風格。一枚表可以和最愛一齊戴,那份不一樣的獨特風格由兩個人合力培育而成,特別有意思。腕表搭載可儲存三日鍊的H-50手上鍊機芯。(HK$6,500)一如其名非常classic的5177有一塊漂亮雋永的藍色面,那抹深藍色是由傳統大明火琺瑯工藝燒製而成,跟大家經常說的藍鋼指針上那抹藍同出一轍;表面上的刻度和裝飾也是神乎其技,用獨特的色粉描摹技法造出層次深邃的浮雕效果。這樣的美男其實不只是俊男專屬,38mm的它,女生戴起來一樣秀氣出眾,帶點文青氣質。腕表背後搭載用矽游絲和擒縱輪的自動機芯,上鍊擺陀上有寶璣最出名的guilloche機刻紋理裝飾。(HK$183,100)懷舊款式最多38mm選擇,此表來自浪琴復古的Heritage系列,用黑白色做主調,本身有計時和小三針兩款,計時型號賣相很不錯,但尺碼是40mm,要男女通用有少許難度,但這枚小三針用38.5mm鋼殻上陣,就能順得哥情也得嫂意。雖說是黑白色,其實白色內圓、小時刻度和指針呈現微黃色,刻意加強復古氣味,背後搭載手上鍊機芯。最值得加分的是它忠於原著沒有加日曆窗,品牌徽號以外亦沒有添加其他字眼或裝飾。重新設計的六十年代款式,男生用來配正裝夠英氣,女生戴也是秀氣迫人。買多元定價本身已很親民,能兩人一齊分享性價比更高。(HK$16,500)說36mm,當然第一時間想到勞力士,而這一兩年最紅的36mm非Oyster Perpetual莫屬。這型號去年推出新設計,背後換上新一代用新擒縱系統並擁有三日鍊的新自動機芯,外觀是令人心花怒放的繽紛活潑,有綠、橙、珊瑚紅、糖果粉紅、黃以及粉松綠藍,最全城熱搶的自然是粉松綠藍,在一眾新色裡是男女都會喜歡又同時駕馭得到,二手市價至今仍一支獨秀在十多萬元水平未見回落。能夠爭崩頭買到的話自然是買36mm,一來比例和味道較41mm更恰到好處,二來自己戴開心,和愛侶一起分享亦更能皆大歡喜。(HK$43,400)都說勞力士的36mm其實是無敵多選擇。Explorer未必是Rolex最熱之選,但它是市場上少數以36mm身形就能發放濃列運動味的設計。過去十年Explorer一直維持39mm身形,但畢竟只有時分功能,也沒有粗大表圈,即使有寬闊Benz針和大型369陪襯,輕微空洞感還是揮之不去,現在重回36mm個人認為是回到最好比例,要戴碩大的運動表,勞力士還是有很多40mm或以上的選擇。正因為這個36mm身形,造就了男女都適合戴的開心局面,女生即使喜歡戴大表,以Explorer的369設計,36mm已足夠發放適度的剛陽味。(HK$50,000)朗格的的製表工藝和打磨裝飾在行內口碑甚好,而這枚月相表單看那個砂金石玻璃表盤已夠令人心動。表盤出動三塊砂金石玻璃製作,難度較平常單一塊大表盤高得多。偏心式時分盤配大日曆、動力儲備顯示是朗格最人氣最特別的布局,這枚還有印上極多星星的月相盤,連時分盤的部份時刻也用星星標示,很貼心地完全符合主題,背後是打磨造工都極美的手上鍊機芯。功能實用,又有三日鍊,深藍面帶適量閃度, 配36.8mm白金殼,女生讃好是必然的了,西裝畢挺的美男載也沒半點違和感。(HK$353,000)要選男女都適合戴的運動表不容易,對男生來說,戴運動味強的設計,少於40mm的話會給人稍稍偏小的感覺, 這一點大概有兩個例外,除了剛才說的Explorer,另一個是Nomos。Nomos一向走簡約文青路線,在這個基礎上開拓的運動表款,維持在36mm或者略大一點的38mm已經很足夠,大家喜歡的Nomos就是這味道和身形。36mm鋼殻Club Campus的運動味來自寬闊的表圈,配活潑的細節,例如粉色系的淺灰面或鮮橙面,羅馬數字混合阿拉伯數字和長條刻度,搭載手上鍊機芯,表背還可以免費刻字,定價只約一萬,最適合年輕愛侶一起開心share戴。(HK$11,000)

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Panda Dial 2021

Panda Dial 熊貓計時新成員

熊貓盤( Panda Dial )計時表始於 1960 年代,大約在五六年前,多款黑白盤計時表相繼面世,被視為熊貓計時表的強勢回歸,至今每年或多或少也有一些新品登場,我們於 2019 年亦有寫過「熊貓表」專題,現在也是時候看看今年有那些新成員加入。 PARMIGIANI Tondagraph GT Rose Gold Silver Black 膠帶:$361,000 / 鏈帶:$577,000 去年 Parmigiani 推出了休閒運動表系列 Tonda GT,當中包括 Tondagraph GT 計時表,其時搭配玫瑰金款及藍色表盤,今年同樣採用 42mm 的玫瑰金殼,但有黑白分明的熊貓表盤接續上場。品牌在其他系列亦曾推出白面黑盤的計時表,但黑色副盤只位於 6:00 及 9:00 位置,然而這次不一樣了,配上三個黑色副盤,完全一副熊貓相。「它」還是一款精緻的熊貓,表盤以三角錐紋綴飾,還設有大日曆於 12:00 位置。往內看是 PF071 自家計時機芯,具 5Hz 擺頻,動力儲備達 65 小時,並通過 COSC 認證。腕表備有橡膠帶及玫瑰金鏈帶款,兩者價錢相差 20 萬,大家可量力而買。 TAG HEUER Monaco Titan Special Edition $63,400 Tag Heuer 在六十年代末已經推出熊貓計時表,其時見於 Carrera 系列之中,往後偶爾也有 Carrera 熊貓表登場,也見於其他系列如 Autavia 及 Monaco ,而一般熊貓都是大圓面,來到 Monaco 自然變了國字面,呈現另一種「可愛」。 Monaco Titan 是向 Monaco Grand Prix 致意的特別版,只生產 500 枚,採用系列少見的鈦金屬殼,配上銀色放射紋表盤,襯黑色雙副盤,6:00 位是日期窗。銳意復古的它配上 Calibre 11 自動機芯,擺陀鐫刻「HEUER」標誌,表冠亦仿照 1969 年的原型設計,置於左側,計時按鈕則保留在右方。另外補充一點,現時的 Monaco 系列也有配 Heuer 02 機芯的計時款,表冠會留在 3:00 位置,這是現代款及復古款的一大分別。 ZENITH Chronomaster...

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重新認識18K金 表壇十大「 新金 」調查

玫瑰會凋謝,玫瑰金可能會褪色,然而在表壇,正蘊釀一顆不變金的 新金 革命。 16年前,勞力士栽種出永恒玫瑰,數年後,Hublot獻上帝皇御用金,朗格又揭開表中自有黃金蜜,陸陸續續,金光璀璨愈勝舊時。 這一、兩年間,新一代18K金臻至盛世頂峰,各家自製門前金,成分有異,色澤不同、但心底裡目標沒兩樣,奠立只此一家金.漆招牌。 事不宜遲gold、gold、gold,立刻為大家介紹10位表壇金非昔比愈戰愈勇的新金強人! Montblanc Lime Gold 新一代合金競賽,Richemont可能是最賣力的單位,2010年朗格開創蜂蜜金打響頭炮,近年同門兄弟不甘後人,接迭教曉我們很多有關新金物料的名詞,Panerai的Goldtech、IWC的Armor Gold,以及Jaeger-LeCoultre的Le Grand Rose Gold,一言以蔽之,就是改動合金的成分,有的硬一點,有的鮮艷一點,但依然不改其18K金的本質。新一年,新金到,其中一種就落戶Montblanc,命名為Lime Gold。 表如其名,「青」新過人,萬寶龍將23%的銀和12%的鐵,融入75%的18K黃金之中,混合成淡黃綠色的色調。別人追求花紅,務求18K金豔光四射一點;萬寶龍卻崇尚柳綠,試圖令18K金青翠一點。原因是甚麼?Montblanc 1858系列擁抱山峰情懷,假如再有獨門金殼調味綠野風情,豈不美哉?品牌亦瞄準大熱綠色,用上綠色時標和指針外框,呼應Lime Gold的綠在骨子裡。 腕表的靈感繆斯,其實源自上世紀三十年代Minerva的46mm軍事計時表,最有思古情懷的因子,肯定是表盤中央的螺旋形測速計。MB M16.31手上鍊機芯承傳了昔日Minerva機芯面貌,設有經典V形夾板,雙導柱輪和水平離合裝置,以及直徑達14.5mm的大型擺輪。 Omega Bronze Gold 實不相瞞,我們「俾左好多掙扎」,到底該不該將Omega青銅金歸納為新金物料……既然Omega中文宣稱它是青銅金不是青銅,英文也標明為Bronze Gold不是Bronze,新金陣營算上它一份,並不為過。 品牌的第一枚Sedna Gold腕表,由Constellation肩負重任;第一枚Moonshine Gold作品,以Speedmaster為依歸;首枚Canopus Gold出品,就以De Ville掛帥。貴為Omega皇牌之一,總不能冷落Seamaster,所以歷來第一款青銅金表,出現於Seamaster 300身上。Seamaster和海洋密不可分,近年青銅熱亦是從古代海洋時計得到啟發,Seamaster加上青銅金這個組合,應該沒有人比它更登對了。 青銅金包括37.5%的9K純度黃金,然後混合鈀金屬和白銀,形象化點來說,它是介乎Moonshine Gold和Sedna Gold之間,黃色以外帶點銅色,但又沒到玫瑰的豔紅。青銅結合了金,好些原來的弊病,都迎刃而解,第一,防腐蝕性強,再不受氧化影響,現在呈現的青銅色,未來都會大概是這樣;第二,再不像青銅容易引起過敏,毋須改用不鏽鋼或鈦金屬表底。腕表真正用上青銅的部分是三文治式表盤,經舊化處理展現棕色效果,復古迷大愛。 IWC Armor Gold 人無完人,金無足赤,在鐘表世界,尤其理所當然,絕大部分列明18K金表殼,24K金頂多用以製造擺陀,箇中原因是甚麼?其實24K金即是足金,純度達99%以上,但質地偏軟,打個比方,黃金的莫氏硬度大約只有2至3,鉑金或鋼在4以上,鈦更在6以上,表殼不時受到撞擊,「弱質纖纖」的純金當然不是最門當戶對。18K金的純度為75%,通常再加入銅、銀、鋅等,令色澤特別一點、硬度提高一點。 IWC前年開始鋪路,硬金(hard gold)入籍飛行員表的Big Pilot’s Watch Constant Force Tourbillon Edition "Le Petit Prince",去年改上更架勢的名字——Armor Gold,盔甲般雄糾糾,宣稱比傳統紅金硬朗5至10倍。能夠掛上18K金的名稱,要有75%黃金;要令合金紅潤一點,要有一定的銅,空間所餘無幾了。事實上,Armor Gold成分和傳統紅金一致,但經過特殊化學處理,改良了合金的微結構,剛韌性以倍升級。 硬淨的Armor Gold,只限到IWC專賣店,找最頂級功能的款式,才可「金」袍加身,例如這枚45mm萬年曆陀飛輪款式,陀飛輪坐鎮12:00,下面是倒三角形排列的萬年曆,3:00位置附設7天動力儲備顯示,7:30位置還有最代表性的四位數年份顯示。 Panerai Goldtech 從陶瓷到青銅到碳纖維到金屬玻璃再到eSteel,將表殼物料玩弄得出神入化的第一人,相信許多人都會對Panerai投下信心一票。研發新派紅金,Panerai可非一馬當先,但正如青銅或碳纖維,Panerai都是後發先至,頭啖湯沒特別馨香,造得比別人好才難能可貴。 早年,Panerai還沒為獨門紅金正名,新聞稿曾經寫上「5NPT」紅金,直截了當交代主要成份為5N(即紅金)和PT(即鉑金),直至2019年,品牌才賦予它們Goldtech的名字。Goldtech的真身,是特別紅粉菲菲的,官方圖片沒怎麼誇張。要知道,合金顏色方程式是,銅(copper)的數量愈多,紅的程度愈甚,Goldtech成分中擁有24%的銅,比慣常內含20%銅的紅金,自然更紅光滿面。別小覷那0.4%的鉑金,份量少力量大,提升了表殼抵禦鏽蝕的指數。 去年PAM1112採用了Goldtech表殼,今年再有型號為PAM1111的新表,編號後退了一格,功能卻從小三針增強至計時,雙副盤設計,繼續有9:00位置的小秒針,另加3:00位置的30分鐘累計。表殼豔麗,表面明媚,紅加藍的配搭,很有匹配的情侶相,另外白色的夜光時標,也是醒目提神的點綴。 Jaeger-LeCoultre Le Grand Rose Gold 全新面目,要名副其實,不能加裝月相盤、換位日曆窗便天真地以為大功告成,去年積家Master Control可是一等模範生,全曆計時表的一新耳目,是全面的,也是內外貫穿的。 全面的意思,是看得見的地方,都是別開生面的。全曆、計時、月相三大功能,我們細細個便認識它們……卻從沒見過,在積家表身上合體,今趟Master Control面子可大了。表盤設計典雅,上面兩個小視窗顯示星期和月份,中間有兩個累計器,下面則是日期和月相棲身之所。雙格視窗古意盎然,白底紅字,那是低調得來又正中懷古氛圍的設計智慧。表殼也是看得到的地方,隨便用個金殼,便不夠全面、不夠推陳出新了,所以40mm表殼不是一般的玫瑰金或粉紅金,而是積家新研發的Le Grand Rose Gold,偏向玫瑰金色澤,但因為加入鈀金元素,銳減氧化速度,確保光澤恒久不衰。 攘了外,也要安內,Master Control新系列的使命不輕,日曆表裝備矽部件,動力提升至70小時;此枚全曆計時表也一併升級,Cal. 759自動機芯動存可達65小時,規格亦是高級計時表的標準,備有導柱輪和垂直離合器,值得留意的是,表盤外緣再看不到平常的測速計,由脈搏計接管。 A. Lange & Sohne Honeygold 名字是一門高深學問,要是可馬虎亂改,不會有那麼多人找高人指點迷津了……商品的名字,更可能注定它以後的命運,音韻鏗鏘、精煉有力,才容易記得住,艱澀難懂的,輸在起跑線了……朗格Honeygold這名字,蘊藏蜜蜂的逗趣,包含寶貝的甜蜜,讀起來坦率爽快,名字改得正好。 時光倒流11年前,朗格165歲生辰,生日禮物不是蛋糕是蜂蜜……3款Honeygold紀念腕表,包括Tourbograph、Lange 1 Tourbillon和1815 Moon Phase,顏色沒紅金的濃烈,反而流露溫煦和暖的柔和特色。品牌對合金成份守口如瓶,只透露合金經過特殊熱處理,硬度高於鉑金兩倍,防刮能力升值不少。歷年以來,Honeygold被視為朗格的秘密武器,迄今只曾發表8個款式,例如去年面世的Langematik Perpetual。 去年踏入175周年的朗格食髓知味,再推出3款Honeygold紀念版,裡面有這枚1815簡約超薄表,也有追針計時表和Tourbograph萬年曆表。腕表直徑為38mm,厚度僅為6.3mm,要歸功於纖薄至2.9mm的L093.1手上鍊機芯,動力儲備也中氣十足,可連續運行72小時,限量生產175枚。 Omega Moonshine Gold Omega上得太空,果然是星際最強,三種主要的18K金——黃金、紅金和白金,在他們筆下已徹底進化。黃金的代表,是取材自夜空月色的Moonshine Gold;紅金的代表,是與太陽系中表面顏色最紅的小行星同名的Sedna Gold;白金的代表,則參照天空中第二最亮星體而來的Canopus Gold,可以美其名為星際三俠…… 相比一般黃金,Moonshine Gold色調柔和淡泊一些,畢竟月兒的光芒,不像燈光火光刺烈,皎潔霜白才更貼題。看看它的成份,銀含量特別豐富(高達14.5%),對比平常12.5%的含量自然溫和不少。 目前為止,月光尚未灑遍歐米茄大地,搭載Moonshine Gold的款式,惟有Speedmaster和De Ville Tresor等少數型號,其中包括此枚2019年誕生的登月五十周年紀念作,向1969年慶祝登月成功所設計的Speedmaster BA145.022致敬。復刻版除了金殼金帶換上Moonshine Gold,酒紅色表圈以陶瓷取代鋁質。今年全面換上Co-Axial Master Chronometer Cal. 3861機芯的超霸月球表,除了傳統鋼殼,已接連新增Sedna Gold和Canopus Gold版本,但願Moonshine Gold會盡快壓軸登場。 Hublot Magic Gold 陶瓷和藍寶石水晶,可能是Hublot近年最春風得意之作,顏色千變萬化,別人要模仿要追趕,恐怕只會徒勞無功。時間追溯至2011年,Hublot同樣能人所不能,新派黃金目標不外乎長青一點、硬一點,但Hublot野心遠大得多,志不在那一點、一些,要和陶瓷、藍寶石水晶鬥一「硬」之長短。 Hublot是極少數擁有冶金實驗室的表廠,並與瑞士洛桑聯邦理工學院合作,於2011年傾人力物力研發出Magic Gold,金屬帶有微青含蓄的光芒,但保存75%以上的純金成份,仍可稱為18K金。其造法是將陶瓷粉末以低溫壓製成為胚體,然後將燒溶了的純金,灌注入胚體加工,成品得到陶瓷的功力真傳,硬度高達1,000 vickers,比400 vickers的標準黃金、600 vickers的不鏽鋼不屈不撓多了,堪稱世上最堅硬、最耐刮的黃金,理論上,唯獨鑽石才能在Magic Gold表面留下刮痕。 當年,第一代Magic God現身於Big Bang Ferrari型號,彰顯顛峰對決的身份;三年前,轉用Hublot自家Unico機芯的Big Bang...

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2021年 綠表

綠表 樂無窮

今年 綠表 成為大熱款型,大家定必看過很多綠表介紹,心動了沒有?還是花多眼亂,反而不知從何入手?將近踏入第四季,各大品牌已經出招,相信不會再有太多新綠登場,如果想買未買,不妨重溫一下究竟有何選擇,也看看不同類別有甚麼款型登場,再作決定。 PANERAI Luminor Marina eSteel PAM1356 $66,600 綠表 當道,還是以基礎款為主,正裝、懷舊、運動等不同風格都有,選擇介紹這款Luminor Marina eSteel,是與其創作理念相關。腕表主要以環保再生物料製成,佔了58.4%,當中表殼、表冠及表盤用的是再造鋼合金,也就是名字所見的「eSteel」,表帶亦是以再造PET樹脂製成,甚至表盒也是由再造物料製造。腕表共有三款顏色選擇,分別是岩灰色、藍色及綠色,而綠色經常與自然、環保等項目掛勾,感覺上最是相襯。功能方面,它由P.9010自動機芯驅動,具小三針及日期功能,3日動力儲備差不多是品牌基本了。 ZENITH Chronomaster Revival Safari $70,500 若論綠色計時表,當然要提Zenith,品牌之前已推出過Defy 21 Urban Jungle及Defy 21 Spectrum,而新作Safari則是採用綠色表盤的懷舊計時表。腕表以A384復刻款為基礎,配37mm酒桶形表殼,為迎合綠色復古主調,鈦金屬殼以微噴砂修飾,呈現一身啞灰,與雲杉綠色的表盤及表帶更為相襯,殼內是El Primero 400高頻自動計時機芯。表盤選用雙色設計,以綠色表盤襯托黑色的測速計及副盤,綠底白字的日期窗與表盤和諧相融。另外,刻度及指針覆有暖米色Super Luminova夜光物料,亦增添了復古氣息。 TAG HEUER Aquaracer $33,750 今年Tag Heuer更新了Aquaracer系列,微調造型設計之餘,也推出一系列男女新款,有43mm及36mm兩種尺寸,配不鏽鋼表殼,顏色選擇亦見豐富,有傳統的黑色、白色、現時不可或缺的藍色,還有今年大熱的綠色。品牌對這款 綠表 更是照顧有加,改配鈦金屬表殼及鏈帶,表殼經噴砂後呈啞灰色調,與鋼殼款分別更大。綠色表盤刻有橫紋坑槽,時標為棒狀及八角形組合,日期窗設於6:00位置。當光線不足時,會看到劍形時針及時標呈綠色夜光,棒狀分針則見藍色,這是為了方便潛水員在海底分辨時分。腕表由Calibre 5自動機芯驅動。 JAEGER-LECOULTRE Reverso Tribute Enamel Hokusai 'Kirifuri Waterfall' $745,000 工藝表本來就是小眾款,還指明要綠色款,選擇自然更少,但有Jaeger-LeCoultre這一款也夠精采,且看它如何善用Reverso的優勢,同時把雕刻及琺瑯兩種工藝集於一身。表盤上的波浪形飾紋以有百年歷史的車床雕刻而成,覆上一層層的半透明綠色大明火琺瑯,增強波紋效果,這表盤看似簡單,但已花上技師十多個工作製作。當翻轉至表背,葛飾北齋的木刻版畫《諸國瀑布攬勝之下野黑髮山之瀑》躍入眼簾,技師以琺瑯工藝模仿木刻版畫的「色彩漸變技法」,畫出漸變色彩,原本大37 x 24.5cm的原版畫作縮小至只有十分之一大小的表殼上,但仍可保持畫作細節,包括位於瀑布底部微小的人群,不得不佩服技師巧手。腕表內置822型手上鍊機芯。限量生產10枚。 BREITLING Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition $396,000 綠色複雜功能腕表之中,大都是配陀飛輪系統,但看到Breitling的身影著實令人感到驚訝。要知道這品牌向來甚少觸及這類複雜款型,這款新作更可能是品牌早年重整後的首枚陀飛輪,最少目前官網內已找不到另一款。腕表是Breitling與Bentley聯手推出的限量版,只生產25枚。紅金表殼直徑42mm,配賽車綠表盤,內置B21自動機芯,具備計時及陀飛輪功能。陀飛輪位於12:00位置,6:00位是60分鐘累計盤,配中軸計時秒針,假若只看照片,相信會忽略了它的計時功能,直到你留意到位於表冠上下的計時按鈕。 PATEK PHILIPPE Ref. 5711/1A $250,400 年初,Patek Philippe宣布Ref. 5711將會停產,並在今年為腕表作「謝幕」,並推出了取代藍面Ref.5711/1A-010的橄欖綠面Ref. 5711/1A-014。除了顏色以外,新款5711的規格並無變動:腕表採用40mm不鏽鋼表殼及鏈帶,具120米防水效能;內置26-330自動機芯,具大三針及日期顯示功能,兼備停秒裝置。 若只計算鋼殼款,Nautilus 5711只出現過兩種顏色的表盤,一是自2006年誕生開始已經使用的藍黑漸變盤,一是2012年推出的白色表盤,即使把其他功能及物料款一併計算,系列過去也沒有出現過綠色,所以這款 綠表 新作既是最後一擊,又是為系列開創先河。想一覽這兩年推出過的 綠表 ,可前往Chronomen 的綠表資料庫: https://bit.ly/3iAQymv

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勞力士369專題(一):解構Explorer七大時期

問英國探險家John Hunt跟Edmund Hillary,Rolex Explorer是甚麼,他們會回答:「是陪伴我們首登珠峰創造人類歷史的信賴夥伴。」 問曾於九十年代追四大天王又追日劇的潮流人,Rolex Explorer是甚麼,他們會回答:「是木村戴得好有型有款的勞力士。」 問勞力士收藏家,Rolex Explorer是甚麼,他們會回答:「不會是最當紅,但會是最長青。」 問寫表記者,Rolex Explorer是甚麼,他們會回答:「由36mm轉至39mm,今年又轉回36mm。」 問以上所有人,對Rolex Explorer最大的印象是甚麼,他們大概會回答:「3、6、9」。 Text:Ringo Photo:Ringo、Bowy早於上世紀三十年代,勞力士已經有心征服喜馬拉雅山,不斷鑽研能抵禦-50˚F氣溫及比地面低70%氧氣的腕表。世人記得的,是1953年,由英國人John Hunt領導,跟Edmund Hillary及雪巴Sherpa Tenzing Norgay成功登上海拔8,848米的珠穆朗瑪峰峰頂,乃世界首批人。而當年他們佩戴的,是勞力士Big Bubble大氣泡6098型號,它能應付負20度至40度溫差,是Explorer的原型,也被後期收藏家稱為Pre-Explorers時期。(據說當年品牌為登山隊提供了20枚Ref. 6098)依據Ref. 6098及Ref. 6298,品牌在征峰同年推出兩者的後繼型號Ref. 6150及Ref. 6350,兩者均使用A296機芯,前者被調校為Precision,後者則達天文台級別,更被喻為第一代真正Explorer! Explorer的特色是直徑36mm、表盤12:00寫有「EXPLORER」字樣,頂部有倒三角形,還有沿用至今的阿拉伯數字「3、6、9」時標;元祖的Ref. 6350用上蜂巢(honeycomb)表盤,配上Benz針。腕表的正式名稱是Oyster Perpetual Explorer ,官方中文譯名為蠔式恒動探險家手表,要追溯源頭,品牌蠔式腕表首度於1926年亮相,並於四十年代逐漸定型為系列。這時期的腕表「好戴」了,因為它摒棄了俗稱棺材仔的Big Bubble機芯,腕底得以更平坦。更值得留意的,是機芯改用天文台級別的1030型號,這是勞力士首枚完全自家設計及製造的機芯。另外,表盤也改用了俗稱「嚦架面」的Gilt Dial。生產期長期26年的Ref. 1016,是不少古董勞力士收藏家的尋寶勝地,市價往往十萬起跳,保存完好或俗稱「肥仔字」的,價值廿萬以上不足為奇。腕表的機芯再改進為Cal. 1560,防水能力亦達到100米。另外比較大的改變,是表盤的夜光物料由Radium鐳改為Tritium氚,雖然同樣具放射性,但在表盤6:00下的「SWISS T<25」或「T-SWISS-T」,代表它的輻射量少於25mCi,相對上較安全。有趣是由於氚元素會令啞黑色的Matte表盤變色,因而增加珍藏腕表的趣味性。大家習慣把這時期後的Explorer稱為現代版,最大原因是表鏡以藍寶石水晶取代之前的膠鏡,另外也採用鑲嵌式時標,在白金時標填上夜光材料。表盤換上啞光黑色Matte Dial的Ref. 14270,最為香港甚至亞洲人傳頌的,是木村拓哉於日劇《Love Generation》佩戴了它,而把時尚變成更時尚的,是木村其後再在《Hero 2》把它戴上。 Ref. 14270搭載的是Cal. 3000機芯,到了2001年推出的Ref. 114270則換上3130機芯,外表基本上難找到分別,只是時刻稍稍粗了,較大改動是以SuperLumiNova取代Tritium,因而「T SWISS T<25」也改為「SWISS MADE」,英文字中間還加設一個防偽冒的皇冠標誌。大概是為了呼應大尺碼腕表潮流,這回Explorer破天荒把表殼直徑由36mm增大至39mm,為視覺平衡起見把「EXPLORER」字樣由12:00下移至6:00。當時較具爭議的,是居然移走了「369」的夜光塗層,另外時分針亦沒有按表盤大了而增大。直至2016年,品牌推出Mark II型號才把以上爭議改善,亦有人認為,比較稀有的Mark I版將來會被市場熱搶。當然,尺寸大了,機芯也改良為每天誤差只有正負兩秒的3132型機芯。數數手指,2023年才是Explorer的70周年,出乎意料之外今年勞力士來個提早賀壽?雖稱不上大變化,但驚喜度還是不少的。誰人能想到,品牌在2010年把Explorer的36mm表殼尺寸增大至39mm後,今天又再大幅削減3mm,回到從前的36mm(Ref. 124270),並破天荒加入金鋼款式(Ref. 124273)?回歸36mm,不只是回到11年前的Ref. 214270,更是回到1953年5月29日,探險家Sir Edmund Hillary跟Tenzing Norgay首次登上海拔8,848米珠穆朗瑪峰時,手上佩戴著勞力士腕表的原始尺寸。 金鋼設計兩年前出現在Sea-Dweller身上已一地眼鏡,今次再encore用來演繹從來只有鋼殼黑面(極少量白面)的Explorer,坦白說第一眼看有點不習慣,但習慣這回事久而久之便能培養,對表迷來說,也是多一個選擇。除了尺碼,表盤布局亦回歸原始,Explorer一字由6:00位置遷回上方Rolex標記之下。 要說勞力士的金鋼,就是18ct金與蠔式鋼的組合,名字稱作Rolesor早在1933年被註冊為商標,在Daytona、GMT-Master、Sea-Dweller、Datejust等等系列已是常客,這次卻是首次入籍Oyster Perpetual Explorer,下次有機會是Explorer II嗎?有了「黃」袍,要加身在哪處?這便考設計師的功力。最終這抹金色放置於表圈、表冠、中間鏈節裡,跟表殼及表帶兩側鏈節壁壘分明。至於夜光顯示,新款Explorer 配備的是Chromalight物料,當塗於指針及時刻標記上,在暗黑時散發的是藍色光芒。 表面改變,機芯也與時並進了。由上一代的Cal. 3132自動機芯,更改為於2020 年推出的3230型機芯,與去年推出的Submariner及Oyster Perpetual 36/41同出一轍。內裡包含不少品牌專利,例如以鎳磷製成、更不受磁場影響的Chronergy擒縱系統,又例如以品牌獨特順磁性合金鑄造的藍色Parachrom 游絲,它的抗震力比傳統游絲可以高出10倍;另外還有高性能的Paraflex緩震裝置,增強機芯抗震能力就等於增加走時的準繩度。同樣獲得專利的,還有表鏈上的摺疊蠔式保險扣,有了保險扣便能防止表扣意外打開;另外表扣亦安裝了品牌研發的易調鏈節,方便隨時延長或縮短表帶約5mm,遇上夏天手腕容易腫漲情況,這設計是相當窩心的。

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Audemars Piguet 鏤下 — 歡欣的印記

這枚 Audemars Piguet  愛彼表 ,那管日與夜,光芒也是想掩蓋也掩蓋不了。夕陽西下,霜金技術錘擊而成的表殼,猶如灑落滿地的月光,閃閃發亮;紅日高照,表圈上的彩虹寶石,又如點亮大地的七彩光暈,斑斕繽紛;還有中間的鏤空表盤,融合八十多年的製表精華,穿透月影或日光。你,戴好太陽鏡了嗎?準備迎接它的光芒萬象了嗎? 其實,甚麼是鏤空工藝?形象化來說,一位百米飛人,在田徑場上九秒九跑畢一百米;鏤空就是他在獨木橋上,也要一樣九秒九完成百米路程。 鏤空是指沒有真正表盤的設計,在主夾板或搭橋之間切切割割,加上手工潤飾或雕刻拋光,讓光線遊走其中,形成立體通透的格局。不過,在展現各式各樣修飾工藝美感的同時,卻不能因為鏤空減少了主夾板用作支撐的部分,損及機芯的功能性與穩定性,要靚,也要命! 鏤空不是陀飛輪或萬年曆,它沒有複雜功能的光環;鏤空也不是琺瑯彩繪或寶石鑲嵌,沒有明顯絢麗的圖案。但它和琺瑯彩繪異曲同工,每一位鏤空表匠的手法略有不同,加上各門各派的雕刻或打磨風格,只要你是手工處理的鏤空表,肯定有其獨特之處,除非那是機械代工的流水作業貨色……鏤空表的起源,最初大概應用於懷表的前蓋,然後十六世紀微型化工藝萌芽,開始有人在擺輪夾板進行鏤空和潤飾。一直至上世紀三十年代,鏤空腕表出現,Audemars Piguet 就是當時的先驅份子,經歷兩次危機,促使愛彼不斷鑽研鏤空技術。第一次發生於1929年,華爾街股災癱瘓全球經濟,奢侈鐘表首當其衝,愛彼唯有積極裝備自己,創新鏤空工藝,三十年代第一款鏤空腕表,時標成為了鏤空的一部分;及後的五十至六十年代,Audemars Piguet  又將琺瑯時標轉移至表圈之上,騰空原有表盤空間予鏤空工藝大展所長。第二趟挑戰出現於七十至八十年代,石油危機席捲全球,鐘表業又一次面臨困境,愛彼再度增值自家鏤空工藝,先後創作了超薄及超迷你的鏤空機芯。 鏤空的起源時期,只能依靠雙手完成,利用鋼絲鋸切割心目中的位置;現代鏤空可說進入了機械化的層次,可依賴CNC機器進行初步切割,確保剔除的部件或位置分毫不差,然而,倒角打磨雕刻等潤飾環節,依然以手工完成,提升其藝術價值。愛彼Royal Oak固然是鏤空腕表的橋頭堡,其實另一邊廂Code 11.59也有過不少鏤空腕表,要是再循昔日細數,愛彼更是到處鏤情,在形形式式的設計上施展鏤空工藝,包括以下十二枚。1937年 愛彼盤古初開的鏤空腕表,亦是市場上首批鏤空作品之一。1939年 同屬愛彼初期的鏤空作品,表殼以鉑金和水晶製成。1956年 擴闊鏤空的空間,琺瑯時標由表盤遷徙至表圈,鏤空視野更一望無際。1980年 獨特的八角形表殼,鏤空裝飾空間更多元化,儘管設有自動上鍊擺陀亦不礙事。1984年 鏤空僅厚1.64mm的機芯,百米飛人何止在獨木橋,更像是在鋼線上奔馳……1993年 精致的30mm Royal Oak女裝鏤空表,超薄機芯收藏於鈦金屬和不鏽鋼殼之內。1994年 挑戰鏤空工藝極限之作,在金幣之內搭載特製鏤空機芯。2000年 紀念愛彼創立125周年的鏤空懷表,採用經典的八角形表殼。2009年 千禧系列的Chalcedony型號,鏤空以玉髓製成的基板,難度系數極高。2012年 慶賀Royal Oak誕生40周年的款式,創新採用鉑金表殼及現代化鏤空設計。2012年 同為Royal Oak面世40周年的紀念款式,鉑金表殼設有陀飛輪。2018年 Royal Oak雙擺輪鏤空腕表,白金表殼飾以霜金工藝。千禧年之前,愛彼的鏤空陣營,設計還是十分古典優雅,和傳統千絲萬鏤;不過其後,前衛氣息逐漸抬頭,以2012年皇家橡樹四十周年的鏤空特別版為例,線條更直率、色澤也變得摩登,設計換上一派工業風,更不用說去年誕生的Code 11.59 by Audemars Piguet Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph,openworked表盤儼如機械人的臉龐,工整對稱,但又構圖鬼馬。 論近年愛彼最陣容龐大的鏤空表,腦海裡第一個泛起的名字,大概是Royal Oak Double Balance Wheel Openworked,尺寸沒有性別歧視,女的有37mm男的有41mm;物料沒有厚此薄彼,從最親民的不鏽鋼,到貴金屬如黃金、玫瑰金或白金應有盡有;打磨亦沒有固步自封,既有愛彼簽名式的拉絲直紋,也有這幾年聲名鵲起的霜金錘擊技術;今年開始,還加入七彩寶石表圈,彩虹的朝氣,和鏤空的暗黑,出奇不意地效果極好。 準繩乘雙 在Audemars Piguet之前,其實表壇不乏雙擺輪的設計,Greubel Forsey和Arnold & Son有,MB&F更是恰如雙擺輪的代言人,然而愛彼雙擺輪卻是只此一家的同軸上下疊置模式,跟其他品牌的分離式布局大相逕庭。配備雙游絲的愛彼雙擺輪,好處是互相制衡,補償調節彼此之間的速率誤差,令走時更穩定、更精準。搭載雙擺輪的Cal. 3132自動機芯,最早見於2016年,落戶於41mm的不鏽鋼或玫瑰金表殼。 始於盤古初開,愛彼雙擺輪只和鏤空表盤雙宿雙棲,原因很簡單,建構於同一軸心的兩個擺輪,一上一下,若然使用密封表盤,誰能從表面洞悉雙擺輪的架勢陣容?跨越鏤空表盤6:00至9:00位置的雙擺輪,只消將腕表稍稍傾斜,便能窺探連接在一起的雙擺輪廬山真面目。 好事成霜 然後到2018年,Audemars Piguet  雙擺輪正式傳授女弟子,加入37mm尺碼款式,備有玫瑰金及白金型號,後者更加一新表迷耳目,以霜金工藝點綴,女士們會像看到鑽石般興奮。 這種名為「Frosted Gold」的霜金飾紋,同樣於2016年亮相人前,視作1976年Jacqueline Dimier所創作的第一枚女裝Royal Oak四十周年賀禮,以37mm版本示人。表殼由意大利籍珠寶設計師Carolina Bucci操刀變身,採用了起源於意大利佛羅倫斯的古老霜金工藝,利用尖端為鑽石、每分鐘震動12,000次的工具錘擊表殼和表帶,使表面形成微細的凹紋,豐富了光射折射,猶如鑽石般璀璨。雖然看起來凹凸不平,但最意想不到的,是表面觸感保持一貫平滑,不會出現刮手的情況。 豔麗無雙 2021年Royal Oak Double Balance Wheel Openworked Rainbow的這份浪漫,男或女都很難抗拒,它的意境,就像在雪地灑上一道彩虹,詩意澎湃。 表圈鑲嵌32顆長方形切割寶石,要成就紅橙黃綠藍靛紫彩虹七色,並非七種寶石便大功告成的……愛彼用上紅寶石、鈣鋁榴石、祖母綠、黃玉、丹泉石、紫水晶和不同顏色藍寶石等12種寶石,總重量為1.91克拉,方可達至理想的漸變效果。 新作備有5個款式,ladies first,Audemars Piguet  繼2019年問世的37mm霜金白金鏤空雙擺輪款式之後,今年新增玫瑰金及黃金兩個版本,女士們不用三心兩意,兩枚都買就是一心兩意了……此兩枚女裝款有別於男裝款,鏤空機芯呈現呼應的玫瑰金色和金黃色,平添一份瑰麗氣質。 男裝新品合共三款,直徑為41mm,首度結合彩虹表圈,霜金黃金和霜金玫瑰金也是第一次現身於這41mm系列。很容易分辨男或女款的,剛才說過,37mm女款使用同色系鏤空構圖,41mm男款貫徹前衛未來感,以NAC塗層把夾板轉為深灰色,反而令8:00位置的表殼同色雙擺輪更形突出。

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Citizen 進擊的機械表

進擊,決不是在絕望中求生,而是要在逆境中求勝。 Citizen 今年全力進擊,不但將以往僅限於日本境內獨家銷售的兩個系列 Series 8 和 The Citizen 正式推上國際,更分別為兩個系列搭載上全新研發的機械機芯,實行突破品牌一貫的石英傳統,全速拓展機械表版圖,在逆市中出奇制勝。兩個系列起初均以日本內銷市場為主,同樣奉行極簡美學設計;The Citizen主打高性能的中高檔腕表路線,Series 8則以入門級機械表自居。據說,自1995年面世的The Citizen系列曾短暫打入鄰近亞洲市場,可匆匆而去,自此更叫表迷望穿秋水。那麼,Series 8又如何?系列自2008年在日本首度問世後,便一直選擇在島國保留實力,累積名氣;雖說是本土派,卻又因其俐落流暢的外觀設計,以及骨子裡富有動感的現代風格造型,一度成為各地潮流達人「瀛遊」日本時必然入手的時計配飾。故此系列今年以870、830、831三款全新機械腕表型號載譽歸來,相信無論是對時尚界,抑或對表壇來說,都是一大喜訊。 有關新版Series 8系列的最大賣點,非三款腕表所載、具有超強防磁性能的Cal. 0950和Cal. 9051纖薄機械機芯莫屬。要知道,身處數碼年代,我們經常都會接觸到智能手機、電腦及平板電腦等電子設備,而這些設備又會釋放出磁場,不但會影響腕表的穩定性,其內部零件,特別是擺輪的日常運作,也會因接觸到磁場而受到負面影響。除非能為腕表進行消磁,否則磁化會嚴重影響機芯表現,進而令腕表精準度降低。如今,Series 8系列腕表使用的兩款自動機械機芯:Cal. 0950(870和830型號)和Cal. 9051(831型號),機芯厚度雖然只有4.1mm,卻具備了經增強的耐磁性能設計,即符合日本工業規格「JISB 7024耐磁攜帶時計種類一」,能將16,000A/m的直流磁場影響降到最低。然則,即使與產生磁場的設備距離不足1厘米,腕表仍能維持正常運作而不受磁場干擾,其中Cal. 0950機芯的精準度甚至可達日差-5至+10秒,而Cal. 9051機芯亦最高可達到-10至+20秒的日差;以機械機芯靜止的狀態來計算,表現出眾!內搭Cal. 0950機械機芯的Series 8 系列870型號(NA1004-87E)兩個系列起初均以日本內銷市場為主,同樣奉行極簡美學設計;The Citizen主打高性能的中高檔腕表路線,Series 8則以入門級機械表自居。據說,自1995年面世的The Citizen系列曾短暫打入鄰近亞洲市場,可匆匆而去,自此更叫表迷望穿秋水。那麼,Series 8又如何?系列自2008年在日本首度問世後,便一直選擇在島國保留實力,累積名氣;雖說是本土派,卻又因其俐落流暢的外觀設計,以及骨子裡富有動感的現代風格造型,一度成為各地潮流達人「瀛遊」日本時必然入手的時計配飾。故此系列今年以870、830、831三款全新機械腕表型號載譽歸來,相信無論是對時尚界,抑或對表壇來說,都是一大喜訊。 有關新版Series 8系列的最大賣點,非三款腕表所載、具有超強防磁性能的Cal. 0950和Cal. 9051纖薄機械機芯莫屬。要知道,身處數碼年代,我們經常都會接觸到智能手機、電腦及平板電腦等電子設備,而這些設備又會釋放出磁場,不但會影響腕表的穩定性,其內部零件,特別是擺輪的日常運作,也會因接觸到磁場而受到負面影響。除非能為腕表進行消磁,否則磁化會嚴重影響機芯表現,進而令腕表精準度降低。如今,Series 8系列腕表使用的兩款自動機械機芯:Cal. 0950(870和830型號)和Cal. 9051(831型號),機芯厚度雖然只有4.1mm,卻具備了經增強的耐磁性能設計,即符合日本工業規格「JISB 7024耐磁攜帶時計種類一」,能將16,000A/m的直流磁場影響降到最低。然則,即使與產生磁場的設備距離不足1厘米,腕表仍能維持正常運作而不受磁場干擾,其中Cal. 0950機芯的精準度甚至可達日差-5至+10秒,而Cal. 9051機芯亦最高可達到-10至+20秒的日差;以機械機芯靜止的狀態來計算,表現出眾!Series 8系列的原版腕表表殼採用簡約大氣的設計風格,系列今年重新上架,首推三枚直徑40mm的國際版新作,不鏽鋼腕表外形乍看雖然非常相似,然而細節不能忽視。870型號腕表以嶄新的兩段式拋光打磨點綴動感表圈設計,辨識度極高;830與831兩個型號則採用八角形表殼設計,相較於870型號腕表表圈經收窄並以多面切割拉絲打磨,呈現出現代而富有動感的造型設計。 兩段式是這樣的 單看 870 型號機械腕表獨特的兩段式表圈設計,鏡面拋光與拉絲工藝修飾的組合突顯了表殼的線條和質感,尤其後者帶啞光的髮絲效果,造得特別細膩。至於表殼與表耳部分,以多個線條俐落的切面加強了腕表的結構感,視覺上看來更見平衡;與此同時,由表耳延伸至鏈帶的一體式結構,也令佩戴更為舒適。秉承日式減法藝術,此型號腕表整體設計簡潔,配搭了大膽鮮明的指針,小時刻度清晰易讀,無論是黑色或白色的表面都具特色;搭載Cal. 0950自動機械機芯,兼具超強防磁性能及100米防水,動力儲存足以應付50小時最長運作,以萬五港幣左右的入門級價位來說,非常吸引! 點止八角形表殼 同樣搭載Cal. 0950自動機械機芯,830型號腕表以更具競爭力的港幣定價,為表迷帶來全新的抗磁及視覺體驗。這款腕表的特點是一個帶有三層式設計的表盤。採用了珍珠貝母和金屬層細意打造,表盤底部最先以金屬表盤承托,中層則以透薄的珍珠貝母製成,最後以鑲貼有時標的金屬格覆疊頂部,連同鏤空指針,珍珠貝母的幻彩色調瞬間自底層透現。這一創新的表盤設計帶來了一種精妙的紋飾風格,既不張揚,也不單調,加上感覺硬朗的八角形表殼,形成鮮明對比。值得一提的,是這款腕表同時備有「時尚銀」和「現代灰」兩個表殼選擇,表迷大可按自己個性挑選窩心設計。內搭Cal. 0950機械機芯的Series 8系列830型號(NA1010-84X)內搭Cal. 9051機械機芯的Series 8系列831型號(NB6012-18L)另一帶有八角形表殼的831型號腕表,則備有經典的藍色太陽紋表盤配鍍金表殼,或黑色表盤配不鏽鋼表殼兩款設計,將視覺重新聚焦到呈現在腕表上、近乎完美的修飾工藝;以拉絲打磨的表圈、表殼及表帶,工整筆直的線條感令拋光表圈設計更為突出。其他細節如末端收窄的時分指針設計,從中心向表盤外緣逐漸變得纖細,也為腕表額外增添優雅感覺。搭載Cal. 9051自動機械機芯,腕表具有40小時動力儲備,不用港幣一萬元便可唾手擁有。 誠然,在競爭激烈的入門級別腕表範疇裡,表迷有很多選擇,但觀乎要找一枚內外兼收,既有超強的實用防磁性能,又有討好的表殼外觀設計,而且打磨修飾工藝都同樣出色獨到⋯⋯沿用 Citizen 的日式減法理論,其實要揀,也不是太過困難,我們且期待即將在港發售的Series 8。「Better Starts Now」向來是 Citizen 的製表理念:永遠有進步空間,即永遠都有超越自己,甚至超越世界的可能。今年年初,The Citizen 系列便以全新的機械機芯 Cal. 0200 預視了品牌未來更進取的發展方向:超越極限。 突破標準齒輪系 2012年,品牌母公司集團Citizen Watch成功獲瑞士La Joux-Perret 加盟旗下;La Joux-Perret 是業內有名的機芯製造廠,從複雜功能到基礎機芯都有生產供應,不但為品牌貫注無限動力,也為品牌拓展機械表版圖成功打好基礎。 全新的Cal. 0200便是雙方共同研製的機械機芯。採用高性能製表技術,配以無卡度游絲擺輪結構打造,機芯精準度甚至超越瑞士ISO 3159官方天文台認證標準,達至平均日差-3至+5秒。素知,無卡度游絲擺輪結構具有高效抵禦撞擊的能力,以及高度的耐磨損性,能令機芯的穩定性更加持久;其中,擒縱結構採用LIGA物料製作,並採用了光石印術和電鑄等技術進行加工,特別適合製造用於高精密和微結構的零件之上。 高精密零件 美學藝術加持 除此以外,Cal. 0200機械機芯在零件設計上亦彰顯了美學藝術。其中最搶眼的,莫過於擺輪上精緻的表面處理工藝,那種近乎藝術品的美學水平,連帶主夾板、夾板、橋板等在內的所有齒輪系零件,在裝飾方面都一併提升。單單是經緞面拋光的夾板和橋板,品牌便以細緻密佈的拉絲進行表面修飾;邊緣經過鑽石切割工藝處理,與各個飾面形成鮮明對比,在視覺上更增強了充滿層次的深邃感覺。 前瞻性設計 其中,NC0200-90E型號腕表的外觀設計前衛新穎,大方簡約,無表耳設計為腕表打造出獨特的輪廓感。直徑40mm的腕表應用了精湛的表面處理技術,將不鏽鋼材質特性發揮到極致;當中黑色表盤特別採用了電鑄工藝,勾勒出鮮明而別致的沙紋圖案,由此產生的光影層次,在單色表盤上更營造出妙絕的色彩變化⋯⋯更不用說,表殼與表帶上的拉絲工藝與鏡面拋光,其所呈現的折射效果與鮮明對比,令這枚 The Citizen 系列的新成員更氣質出眾。 事實上,品牌作為一家專業的綜合型腕表廠商,製表流程囊括了從單一元件製造到腕表組裝的各項工序,而且所有工序均由製表工匠在日本手工組裝;不只,此前,腕表更要經過長達17天、以「六位、三溫度」環境下進行的嚴格測試,才可配發一紙出廠合格證明書,以確保每一枚腕表性能符合標準,並通過品牌內部所有檢測。https://www.citizen.com.hk 地址:旺角彌敦道 610號荷李活商業中心地下G22號舖 電話:(852) 2997 5305 地址:尖沙咀加拿芬道16號金輝大廈地下C號舖 電話:(852) 2194 0060

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十二件你應該知道 Chanel J12 的事

12,是一個鐘表界裡很有代表性的數字。 表盤上,最常用的就是「1」到「12」,象徵一個圓滿的循環;Chanel作品之中,J12也是完美的代名詞,2000年問世,奠定陶瓷表、中性運動表的經典形象。最近,Chanel為了讓大家更了解J12的創作概念、來龍去脈和最新演變,巧妙地以「12」為主題,抽絲剝繭解構關於Chanel J12腕表的十二件事,網羅創作藍圖、參與表匠人數、陶瓷提煉過程,以至機芯結構等等,展露看似容易、背後殊不簡單的J12真正實力。 1/12篇章 J12是雙國籍的混血結晶,在法國巴黎Place Vendome的製表創意工作室設計,然後在瑞士La Chaux-de-Fonds生產和組裝。 2/12篇章 2000年誕生之前,時任Chanel藝術總監Jacques Helleu構思了七年時間,才從賽車和美洲盃帆船賽的帆船中擷取靈感,賦予第一枚J12腕表的獨特運動風格。 3/12篇章 經典要與時並進,Chanel J12面世多年之後,品牌製表創意工作室總監Arnaud Chastaing決定重新演繹一代經典,保留具體風格,但修飾了細節,並換上自家Calibre 12.1自動機芯。 4/12篇章 要準確地勾勒出J12在美學、弧線、設計、造型和人體工學方面的細節,設計師合共需要500張設計藍圖,交由製表專家按照繪圖完成模型,再製作出最後的完成品。 5/12篇章 不論是黑色或白色陶瓷,都要在製作過程中加熱至1,300度,成就比不鏽鋼堅硬七倍的耐磨特質,最後還要以鑽石粉末為陶瓷拋光,達致光滑如絲的表面。 6/12篇章 2019年面世的Calibre 12.1自動機芯,是品牌耗時六年研發的結晶品,通過瑞士官方天文台認證,從透明表底可盡情欣賞機芯的精細結構。 7/12篇章 Calibre 12.1機芯代表了Chanel精湛的製表工藝,合共擁有191個部件,第191塊零件為上鍊擺陀,由製表創意工作室總監Arnaud Chastaingt重設計,以鏤空圓形為造型。 8/12篇章 新一代Calibre 12.1機芯的動力儲備高達70小時,即使閒置腕表達三天,之後重新佩戴腕表仍能處於運作狀態之中。 9/12篇章 一枚J12的誕生,過程中需要由50位製表師共同參與,負責不同的工序,100隻手締造1枚腕表,是真正的精華所在。 10/12篇章 盤古初開J12就被歸類為運動表,加上以帆船賽為創作靈感,防水性能當然不可或缺,能承受高達200米的水深壓力。 11/12篇章 為了至臻完美,Chanel特別進行了長間的聲學研究,替J12表圈創造一種最獨特悅耳的旋轉聲音,真正的聲、色俱全。 12/12篇章 在完成每一個製作步驟之後,J12都要經過檢查,並在人手包裝進盒之前,接受最終檢查,前前後後,共計需要通過100次檢查,千錘百鍊。想徹底欣賞Chanel特別為這12篇章打造的影片,請按以下鏈結進入: chanel.com/-J12-IN-12-

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