積家 Reverso 九十周年大件事

嚴格來說,今年11月才是Reverso系列的90大壽,不過,Jaeger‑LeCoultre積家早在4月的Watches & Wonders已提早為它祝賀,發表了史上第一枚四面腕表Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque,也在9月時包場高先電影院,舉行歷時數個月的Reverso 90周年展覽,一舉將裝飾藝術、電影與歷史——這些跟Reverso系列有深厚淵源的重要基因,再一次遠道帶到這城市跟前⋯⋯回頭細數,積家翻轉90周年,的確可以好大件事。 社會上有好多蛛絲馬跡告訴我們,90年時間並不很長,畢竟光陰似箭,更何況是一個擁有接近二百年歷史的腕表品牌,或是一個面世將近一世紀的腕表系列。對兩者而言,90年,大抵只是一場熱身賽。正如積家翻轉系列Reverso腕表的傳奇故事,非常巧合地,也始於一場激烈的馬球比賽。「賽事」即將進入世紀大直路,回頭細數,肯定精彩。 「翻轉」   表壇 一如群星閃耀,世間所有大事都已然決定在一瞬之間且一觸即發。1930年,與Jacques-David LeCoultre和巴黎公司Jaeger S.A.有鐘表業務往來的企業家Cesar de Trey前往印度旅行,適逢當地的英國軍官參與馬球比賽,這位企業家隨即被問及,世間究竟有沒有一枚表的表鏡和表盤,能抵得住激烈的馬球比賽而不受破壞?一條看似簡單的問題,瞬間挑起了de Trey的創作神經,並萌生了設計可翻轉表殼的想法。de Trey聯絡了LeCoultre安排生產腕表,並透過Jaeger 相熟的法國工業設計師Rene-Alfred Chauvot著手設計表殼。至1931年3月4日,巴黎專利局收到一份關於「設有滑動底座並可完全翻轉的腕表」之註冊申請;同年7月,de Trey 向Chauvot購買設計版權,並在11月以「Reverso」之名註冊腕表,且正式與LeCoultre發展成生意拍檔,開始投產腕表。在提交專利申請後不足九個月,第一枚搭載064型號機芯的黑面Reverso問世,「翻轉」表壇。往後的,都是歷史。Reverso面世之初,表殼的長方形狀細節蘊含裝飾藝術精髓,表盤上下的水平式直線設計亦洋溢現代風格,在推出後即備受關注。腕表當時大多採用金質或相對新穎的Staybrite不鏽鋼製殼,頭一年已著手推出多女裝款,比方具有吊墜式設計的Reverso Sac(1931年)及酒紅色面的Reverso Dame(1931年),既可作吊墜或手袋別針,又可以不同的姿態佩戴在手腕,而且都可以選擇色彩鮮明的訂製漆面表盤,翻轉第二面金屬表盤亦可綴以雕刻和漆藝等個性化裝飾。變化多端的形態設計,令Reverso風頭一時無兩。 無奈是,三十至七十年代是歷史風眼,先後經歷二戰(1939-45年)及石英危機(1969年)雙重打擊,加上大眾品味隨時代改變,曾一度令以裝飾藝術風格自居的 Reverso 腕表被人遺忘。1975 年,就在石英表風靡之時,積家的意大利經銷商 Giorgio Corvo 不認命,毅然購買最後僅餘的 200 個 Reverso 腕表表殼,憤然載上機械機芯。豈知一載之下,腕表竟在一個月內全數售罄。或者是經典不死,又或,石英機芯在當時不過霎眼嬌,經不起時間考驗。無論如何,這麼一賭,配合天時地利與人和,也確實能夠重燃起大眾對機械表,特別是對 Reverso 腕表的好奇。 表殼   革新 越過高山又越過谷,萬千世界,積家隨後決定自行生產Reverso表殼,並於1981年委任其中一名工程師——Daniel Wild重新微調設計。4年後,經優化的Reverso表殼面世,這是第一款由積家採用CNC技術製成的設計。原型表殼由23枚零件組成,而新款表殼的部件數目則大增兩倍,多添了防水及防塵功能,更重要是,採用了全新的翻轉機制,並配備表現更出色的表耳固定裝置和基座。表殼結構雖然更為嚴謹,但在外表風格上,卻完全與原版腕表毫無差異。 復興機械  三十年 看到這裡,大家可能已發現,Reverso 整個系列在頭 60 年,除了表殼設計革新之外,其實從來沒有融入任何複雜機械功能,且依然是一款用來顯示時間的簡約腕表,與今時今日大家所認識的 Reverso,每隔幾年便洋洋灑灑地推出要表壇哄動的超級複雜作品,單是今年的四面表盤話題作 Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque,已差天地別。又,積家在最初設計 Reverso 的腕表表殼和造型機芯時,確實不旨在搭載複雜功能,只純粹為了保護表盤免受馬球撞擊,才靈機一觸。那麼,究竟 1991 年即 Reverso 面世 60 周年前後發生過甚麼事,令往後 30 年劇本瞬間改寫?看到這裡,大家可能已發現,Reverso 整個系列在頭 60 年,除了表殼設計革新之外,其實從來沒有融入任何複雜機械功能,且依然是一款用來顯示時間的簡約腕表,與今時今日大家所認識的 Reverso,每隔幾年便洋洋灑灑地推出要表壇哄動的超級複雜作品,單是今年的四面表盤話題作 Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque,已差天地別。又,積家在最初設計 Reverso 的腕表表殼和造型機芯時,確實不旨在搭載複雜功能,只純粹為了保護表盤免受馬球撞擊,才靈機一觸。那麼,究竟 1991 年即 Reverso 面世 60 周年前後發生過甚麼事,令往後 30 年劇本瞬間改寫?1991年,在系列踏入60周年之際,適逢機械表在石英危機後重獲新生,連帶一些行將失傳的手工技藝都再備受關注,自此,Reverso開始向全系列發展,與正裝腕表雙軌並行。以時序劃分,頭十年基本上是系列的功能開發期,大工坊為此訂立「十年目標」,揚言要在10年內為Reverso設計6款全新腕表,每一款搭載一項經典複雜功能⋯⋯積家向來擅長創造超卓的複雜功能,這本來沒甚麼大不了,然而,礙於Reverso的長方形機芯結構,與一般的圓形機芯截然不同,則更考表師深厚功力。10年6枚新機芯有甚麼?824型機械機芯當時專為系列60周年紀念腕表 Reverso Soixantieme(1991年)研發,以中央指針指示日期,配備動力儲存顯示,是第一枚搭載複雜功能的Reverso表款,亦是首個設有藍寶石水晶底蓋的系列表款。1993年,積家推出系列首枚陀飛輪腕表Reverso Tourbillon,載有828型長方形機芯,陀飛輪刻意置於第二面表盤下方,感覺含蓄低調。翌年,系列首枚三問表Reverso Repetition Minutes面世,搭載微型三問報時裝置,由史上第一款長方形三問報時機芯943型號驅動。隨後系列隔年便有新作推出。先是1996年,Reverso Chronographe...

Continue reading

自信小男人_WEBSITE

自信小男人

花美男當道,戴表潮流也跟住變得小巧精緻。三字頭甚至表徑尺碼更細的腕表大行其道,話就話一表兩用,老公老婆男男女女同性兩性好友可以輪流一齊戴,其實也是給準前夫前男友重新認識自我的大好機會。嘻嘻,始終身體最誠實,戴上手就知。以下精選十枚 36mm 止步的細碼表款,功能上有繁有簡,設計上有動有靜,偶爾官仔骨骨,但更多的是醒目有型,統統都是花美男配搭適用。時下花美男的定義寬廣,既好動又好靜,不一定要官仔骨骨,偶爾也會穿穿短袖。說到穿著短袖衫,一枚硬度奇高且能防撞防刮的運動表固然是好選擇,合適戶外佩戴之餘,也有平衡視覺的fashion效果。愛彼為旗下的皇家橡樹系列首推的這枚細碼自動表,以全黑陶瓷製成大小組裝零件,另配黑色經典「Grande Tapisserie」大型格紋表面、18K玫瑰金製作的指針、小時刻度與六角形表圈螺絲等細節,打造出雙色對比的有型設計,真心要推介予動靜皆宜的花美男子。 誠然,幾十萬買一枚陶瓷表,外表重要,但技術層面不可忽視,而愛彼這一枚搭載5800號機芯的全黑作品,需先著墨的,也是高科技陶瓷製表背後的技術難度。基本上,製作一枚高科技陶瓷腕表都會用到二氧化鋯(ZrO2)粉末、顏料,以及特製的黏合劑,三者互相調和融合後,藉助一連串高精密的加工技術,便能將原料轉化為特定色調的陶瓷零件;由於每一品牌表廠所用的配方與比例各有所取,故腕表最終所呈現的光澤、亮度和顏色也不盡相同。其中,顏色的掌控尤其難,因為顏料本身對溫度變化非常敏感,因此要讓所有零件顏色一致,都是技術上的一大挑戰⋯⋯可別忘記這類陶瓷奇硬無比,既要在此營造出深邃光滑的效果,又要確保箇中完美的外觀比例、拋光與霧面打磨,絕對是難上難!但這枚Royal Oak黑陶瓷自動表做到了,還要在只有34mm的小表徑上made achievement,如此睇得、戴得、用得且經得起challenges,內涵是也。($362,000)Audemars Piguet Royal Oak Self-winding 34mm說到三字頭的細碼運動表,勞力士有超級多選擇,尤其是旗下的36mm,無論是DateJust 36,抑或Oyster Perpetual 36,近幾年更是鋪天蓋地。單是Oyster Perpetual 36已經連續兩年有新色新設計,去年更換埋新機芯,既有新的擒縱系統,又有無敵的三日鍊;今年則輪到Explorer有新動作,重推36mm之餘,更破例推出金!鋼!版!本!同樣載有全新的3230機芯,具備70小時動力儲存,為本身已經好熱鬧的勞力士36mm再添一員。 綜觀二手表市場上,表徑小而又有濃厚運動味的,原版的Explorer 36mm絕無僅有。雖然沒有粗大的表圈設計,卻多得特大的3、6、9數字時標及寬闊的Benz指針大大力加持,令到這枚只有三針時分秒功能的腕表,長期位列勞力士細碼運動表三甲位置。不過,Explorer的表徑後來被加大至39mm,原有的濃厚運動味稍稍退減,無可避免地比例上出現了空洞感。是故,今日你問十個勞力士表迷,相信九個都會偏心於原版的36mm細碼表徑。無他的,細少少,看來總紮實一點。如是者,勞力士今年重推Explorer 36mm,相信對很多偏心於原版款式的表迷來說也是個喜訊。當然,黃金比例以外,為Explorer加推金鋼黑面版本也是本年度一個重大驚喜,為向來只有鋼殼黑面及少量白面的款式上,加多個選擇。($84,500)Rolex Oyster Perpetual Explorer 36mm耗時兩年,卡地亞早前終於成功研發出SolarBeat機芯並已生產使用。這枚以光電原理運作的全新機芯,以環保概念為先導,首載於今年經重新設計的 Tank Must 腕表之上,令這個系列表款,順理成章,成為卡地亞今年其中一個最重要的腕表創作。 Tank Must腕表自1977年問世,其靈感源自Tank Louis Cartier腕表(1917 年)的經典線條設計:圓潤的垂直表耳、重新配置的表盤比例、鑲飾凸圓形寶石的圓珠形表冠等。新設計則分兩大主題,一是向八十年代所流行的單色風尚致敬之作,搭載石英機芯的單一大型款腕表具紅、藍、綠三個型號;二是初嘗將光電原理應用至Tank腕表表盤上的技術與美學挑戰,搭載卡地亞自家研製的SolarBeat光電機芯,備有大小型兩個尺碼。 與一般靠電池震動石英運作的機芯不同,由光電來驅動機芯,一般可省卻更換電池的麻煩。就說,新版Tank Must腕表所載的SolarBeat機芯,平均壽命有16年,用家只要在這段時間讓光伏元件接觸光源,便可確保腕表保持運作而毋須頻繁地更換電池。所謂的光伏元件,亦即是我們經常聽到的半導體,基本造型大同小異;要將如此四正平板的物料元件與製表工藝結合,在美學外觀上,卡地亞先從表盤著手,為新版Tank Must腕表配備一個現代光電表盤之餘,更將光伏元件隱身於被挑通的羅馬數字時標底下。如是者,太陽光便可通過穿孔接觸到藏在表盤下的半導體,繼而發電。(小型號$19,600)Cartier Tank Must細碼表近年實在好爭氣,就說專業潛水表,過去幾乎都是清一色的四字頭上落,碩大無比,要找表徑小一點的選擇不多;即便難得找到了,又可以因為機芯結構所限,無法與大碼型號功能完全相同。Tag Heuer今年重推Aquaracer Professional 300,除了43mm之外,竟然還推出了36mm(而非在結構上較易相容的38mm)表款選擇,尺寸足足縮細了幾個碼,而且都載有Calibe 5自動機芯,表殼都由不鏽鋼打造,都附有單向旋轉潛水表圈,以及可以延長或減少達1.5cm長度的全新鏈帶微調系統,功能上完全無異。 要知Aquaracer Professional 300是品牌一個經典型號。1978年以Ref. 844破格問世,除了具有基本潛水功能,如夜光小時刻度、清晰的分鐘刻度及旋轉表圈外,表盤更飾有紅色24小時制內圈刻度,可在水底更快速向潛水員報告時間,加上橡膠表帶上的八角形疏水孔眼,實用細節令這枚專業潛水表甫推出已成為經典。今年的新設計重新修飾了表圈的內部齒形,也在6:00位置的日期顯示底部添加了一面放大鏡,更寬、更顯眼的劍狀時針跟2004年推出的2000系列末代型號的時針相近,表冠的保護裝置也參照了Ref. 844的風格重新設計,非常進取。不過個人最喜歡的,還是藍綠雙色區間的 Super-LumiNova夜光塗層,時針和小時刻度是夜光綠,而分針則是夜光藍,又實用又靚!值得一提的是,36mm的藍、黑或銀色表盤以波浪紋飾面,有別於43mm的原版水平條紋刻面,更靚!($22,650)Tag Heuer Aquaracer Professional 300 36mm談到朗格,識貨者定必知道品牌多年來堅持採用黃金套筒、藍鋼螺絲、德國銀製夾板、手工雕刻擺輪夾板,還有分別經前後兩次反覆測試的機芯及腕表組裝,製表工藝及打磨裝飾的規格都極高,在行內可謂數一數二。單是這枚全新的Little Lange 1月相表,18K白金製(182.086 型號)跟鑲鑽(182.886 型號)表殼同時上架,實心銀表盤上面飾有深藍色砂金石玻璃,帶點點銅藍光澤,視覺效果猶如懸浮一樣,像極了微縮的宇宙。正是這份貴在骨子裡的德式美學視野,裡外兼收,叫人心思思。 雖說表盤帶有閃亮效果,但基於砂金石經受熱銅化後,與實心銀上下交疊的視覺層次,整體效果其實僅屬微閃程度,像真之餘,也非常含蓄。值得留意的是,朗格並不常採用這類面盤裝飾,是近幾年才有,暫時只在去年Saxonia Thin的黑色砂金石玻璃改版跟 2018 年的原版藍色盤上出現過。不過品牌當時以單一塊大表盤製作,難度自然不及出動到三塊砂金石玻璃製作的Little Lange 1月相表;加上今次腕表直徑只有36.8mm,要將三塊大小不同的砂金石玻璃微縮至此,更同樣以18K白金製成微型月相小秒盤,部件切割與組裝技術自然更考工夫。 功能方面,月相表內載朗格自製的L121.2型三日鍊手動機芯,由兩個發條鼓驅動;在阿拉伯數字以外貼鑲了星型刻度的偏心式時分盤,配置了大日曆與動力儲存顯示,繼續向品牌一貫經典的表盤佈局致敬。佈局背後有段故,好有意思,大家有興趣可自行上網搜索有關「森帕歌劇院」與品牌的歷史源由,此處就不贅了。(鑲鑽版$44 4,000)A. Lange & Söhne Little Lange 1 Moon Phase 36.8mm雖說你必先要很努力才可看來毫不費力,但其實除了很努力之外,膽識一樣好緊要,不然你以為要怎樣跳出所謂的comfort zone?只是努力還不夠!就說帝舵,是要夠大膽才可以二萬蚊左右入門價錢,定價一枚搭載T600型自動機芯、具備38小時動力儲存、採用316L極級不鏽鋼表殼、配備旋入式表冠及底蓋、走時精準又有150米深度防水功能,兼可無需登記就能擁有五年可轉讓保用保證的高性能 Black Bay 運動表。 無論是製表工藝質量,抑或裝飾打磨等細節,帝舵這枚Black Bay 卻都跟足大佬勞力士的最高標準。雪花指針、覆有 Super-LumiNova夜光塗層、超立體的白色鐘點標記、清晰易讀的分鐘刻度、輕輕向上彎的「Self-winding」字樣,加上雙段式打磨表殼,Black Bay表盤的佈局和視覺比例本來就無可挑剔。其實單是經典的雪花指針已值回票價,換上銀面之後,表盤上所有細節更是無所遁形,還未計鋼帶以外兩款深淺棕色皮革表帶,或高質法蘭西提花織帶選擇,讓人人都有得揀,襯返個人⋯⋯再睇多次價錢,即時令人對這枚大三針運動表加足十分。 不知這裡有沒有想要挑戰比 36mm 或是表徑更小的花美男,如有,一定不要錯過 Black Bay 36mm和32mm的銀面選擇!黑面經典,藍面易襯,但銀面的確是真心靚、真心推介。($22,100)Tudor Black Bay繼過去幾年重磅宣傳Clifton Baumatic系列過後,品牌今年隆重發表Rivier第五代新版鋼表,推出表徑分別為42mm及36mm兩個大小尺碼。其中,直徑42mm款式以全自動機芯列陣,除了通用機芯,另備一式兩款的Riviera Baumatic型號,頓成革新焦點。然而那邊廂 36mm細碼表也不弱,備有通用自動機芯與Ronda石英機芯兩個款式,表盤顏色選擇比大碼自動表更多,上至基本的銀、黑兩色,下至今年大熱的天藍色和草綠色,一應俱全。 事實上,作為突破同期以軸珍型金表主導的風格代表,在七十年代石英誕身的Riviera不可多得。靈感源自今日大家都難以去到的法國蔚藍海岸里維耶拉(French Riviera),Riviera 的原版設計以當時極為創新、一體成形的鏈帶結構,以及對應表盤上十二個時標、呈十二邊形的表圈造型,再加上不鏽鋼製表殼,營造出一種富有獨立精神的現代主義風格。隨後經歷好幾次革新,系列至今來到第五代,同樣以原版的創作精神為本,修改了十二邊形的表圈設計並加入了四顆醒目的定位螺絲,想要展示的也是一種求變求新的態度。 雖說今年新增的細碼表款開宗明義以女生為對象,但港幣萬餘的入門定價,加上表盤顏色風格比大碼表款更大膽豐富,抵買抵玩,why...

Continue reading

Jaeger-LeCoultre Quadriptyque_2

千三萬身價積家四面神

早前積家包場高先電影院,舉行Reverso九十周年展覽,放眼表壇,是近期難得一見的盛事。坐鎮展覽的除了昔日的Reverso原型,還有今年的話題作 Jaeger-LeCoultre Quadriptyque Calibre 185  四面神。四月時Watches & Wonders只能線上看,展覽當日第一次近距離觀賞真身;然後再不久,終有機會親手觸摸及拍攝這枚年度最複雜的腕表,第一身的感覺是,體型和平常Reverso沒多大分別啊!但別忘記,這是史上首枚四面顯示的腕表,前前後後座擁11項功能顯示。也請留意,腕表限產10枚,已經悉數名花有主,腕表定價為135萬歐羅,折算港幣逾1,200萬,不是說市道不景嗎…… 九十周年大件事 Reverso Grande Complication a Triptyque (2006年)Reverso Répétition Minutes à Rideau (2011年)Reverso Tribute Gyrotourbillon (2016年)進入千禧年之後,積家忙不迭建立製作複雜表的深刻形象,2003年Hybris Mechanical系列的誕生,正是大顯身手的擂台,再遇上Reverso周年慶典的日子,總有一枚半枚超複雜作品面世,例如Reverso 75周年的三面表盤Reverso Grande Complication a Triptyque(2006年)、80周年的拉蓋三問表Reverso Répétition Minutes à Rideau(2011年)、85周年的Reverso Tribute Gyrotourbillon(2016年),事隔5年,Hybris Mechanical系列再重擊出手,以四面顯示的Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque(2021年)祝賀Reverso九十大壽。 四比三取勝 Quadriptyque跟Triptyque的分別到底在哪裡?三面Triptyque在2006年也刷新了腕表顯示的紀錄,份屬當時第一枚可三面顯示的腕表,擁有18項功能,尺寸約56 x 38mm,厚度為18mm;Quadriptyque再寫下四面顯示的里程碑,內藏11項功能,白金表殼尺寸約51.2 x 31mm,另厚15.15mm。總括而言,Quadriptyque是Triptyque的進化版,增添一面功能顯示,但體型卻不升反降,15mm的厚度,幾乎就是一般複雜表的水平,戴著去風騒一下對手腕也不是苦差。四面和三面的對比,是 Jaeger-LeCoultre Quadriptyque 用盡了每一面,連基座的背面,也變成天文顯示的腹地。但品牌創作腕表時,已訂下天字第一號規條:不可犧牲佩戴的舒適度,看過成品,目標是馬到功成了。 四面顯示甚麼? 第1面:小時、分鐘、陀飛輪、萬年曆、大日曆、星期、月份、閏年、晝夜顯示 第2面:跳時、分鐘、三問 第3面:北半球月相、交點月運周期、近點月運周期、月份、年份 第4面:南半球月相 六年研發,百年沉澱 腕表內藏的Cal. 185,研發過程歷時六年,結果有甚麼過人之處?飛行陀飛輪、瞬跳萬年曆、大日曆、1,111年精確月相等,對Quadriptyque來說沒甚麼大不了……但在打簧報時和天文顯示範疇上,Quadriptyque又再展現超凡實力,別人只能望其項背。 聲級打簧 先說打簧報時方面,品牌累積逾150年生產打簧機芯的經驗,歷年出產的作品超過200台,屈指一算,積家大約生產過1,200多台自家機芯,鳴響機芯足足佔據六分之一,比例不可說不高。這次 Jaeger-LeCoultre Quadriptyque Cal. 185更加像結集近年破格打簧機制之大成,比如2005年面世的水晶音簧,將音簧直接固定於水晶玻璃,達致更佳擴音效果;又有2006年問世的方形音簧,增加音鎚與音簧的接觸面;再有2009年誕生的Trebuchet天秤鎚,借鏡投石機的原理,強化敲擊力量和速度。今年再創新猷的是,品牌改良了自2014年研發的消除靜音時距機制,徹底消掉報時和報分分之間的靜默時間,即使不用報刻,也再沒任何尷尬的停頓dead air。 天才顯示 多得四面表盤,腕表可容納更多顯示,例如新增的第4面(即基座背部),便發揮互補互助的作用,第3面出現北半球的月相,南半球月相就交托第4面負責了,月亮由玫瑰金製成,星空圖則採用藍色漸變漆面。積家這次也開創先河,在同一腕表上一併顯示三項月相資料,包括會合周期、交點周期和近點周期,可計算出日食、月食和超級月亮的出現時間。表殼:白金 尺寸:51.2 x 31mm(厚15.15mm) 機芯:Cal.185手上鍊 功能:時、分、陀飛輪、瞬跳萬年曆、大日曆、三問、南北半球天文月相、日夜顯示、跳時、朔望日、交點月和近點月周期顥示 動力儲備:50小時 表帶:鱷魚皮帶 防水:30米 數量:10枚 約售:EUR 1,350,000

Continue reading

James Bond's Omega_2

邦表有時(下) 細數陪伴007出生入死的 James Bond’s Omega

若以年份區分,由1962年至1989年,占士邦大部分時間和勞力士打得火熱;打從1995年至今,歐米茄成為了占士邦最親密的夥伴。假如以不同年代的占士邦劃分界線, Sean Connery 、 George Lazenby 、 Roger Moore 和 Timothy Dalton ,都是勞力士的忠實粉絲;後來的 Pierce Brosnan 和 Daniel Craig ,就是 James Bond's Omega 最堅定的代言人。 (這裡要特別鳴謝Watchfinder & Co.借出收藏腕表拍攝,以及提供部分腕表的歷史資料。)新人事新作風, Pierce Brosnan 於1985年接任占士邦一角,電影公司也和 Omega 一拍即合,後者成為占士邦御用腕表一直至今。第一款繫於占士邦腕上的是 Seamaster Professional 300M Ref. 2541.80 石英表,承接占士邦表總有超現實功能的特色,腕表不光可以防水,還備有兩項特異功能,其一是從表圈12:00位置發射激光,占士邦就是以此割開火車的地板,在爆炸前逃離現場;其二是引爆炸藥的裝置,正常腕表10:00位置備有旋入式的排氣閥門,占士邦的 Seamaster 卻改裝成引爆按鈕。首度合作,Omega表現毫不失禮,設計和概念都滿足了表迷和戲迷的英雄情意結及特務狂想。型號:Omega Seamaster Professional 300M 電影:《GoldenEye》新鐵金剛之金眼睛 年份:1985年 誰飾演007:Pierce Brosnan在 Pierce Brosnan 最後一套占士邦電影 《Die Another Day》 裡頭,腕表依然是特務法寶袋,激光炸藥攝錄等功能仍舊多元化;然而占士邦換成 Daniel Craig ,粗獷型男喜歡隻手空拳搏鬥,花臣大大減少。賭場裡中毒那一幕,占士邦分秒必爭注射解藥,但腕表再沒神奇功能,只是從跑車座駕取出解藥和心臟起搏器,畢竟新一代占士邦希望建立寫實一點的風格,主角再非打不死的英雄,長生不死的橋段留給《尚氣與十環幫傳奇》的文武便好了…… 《Casino Royale》 戲內, Daniel Craig 於開場部分佩戴 Seamaster Planet Ocean ,後段則戴上配備同軸擒縱裝置的 Seamaster Professional 300M ,波浪紋表盤飾以紅色「Seamaster 」字樣和紅色針頭秒針。型號:Omega Seamaster Professional 300M 電影:《Casino Royale》新鐵金剛智破皇家賭場 年份:2006年 誰飾演007:Daniel Craig從2006年起,Omega照顧廣大表迷和占士邦迷的需要,分別生產兩枚接近相同的腕表,占士邦在電影裡佩戴一枚,大家也可購買民用版,看看自己和Daniel Craig戴起來的分別去到甚麼地埗……另外品牌還以過往占士邦經常佩戴的Seamaster Diver 300M為藍本,設計了007收藏家系列款式,秒針末端以「007槍」標記點綴。至於主角Daniel Craig手上的是一枚Seamaster Planet Ocean 600M,不鏽鋼表殼設計富有五十年代Seamaster的影子,搭載同軸天文台機芯,防水600米。型號:Omega Seamaster...

Continue reading

James Bond表_1

邦表有時(上) 細數陪伴007出生入死的James Bond表

占士邦007天不怕地不怕,量子危機也不怕,就是對疫情束手無策……映期一拖再拖,終於敲定9月30日在港上映,本文見街之日,大家已可一睹Daniel Craig占士邦最終篇的風采。大家最關注的,大概是占士邦身邊的邦女郎,古巴美人Ana de Armas符合各位的預期嗎?我們也很關心,占士邦所佩戴的 James Bond表 ,到底,只是Daniel Craig純粹的裝扮配飾,還是,回到那個誇張有趣的年代,腕表會發射激光、引爆炸彈、彈出繩索……由1962年第一套占士邦電影開始近一個甲子以來,腕表如邦女郎般瞬息萬變,總括來說,勞力士和歐米茄可說是兩個最大的陣營,每次編寫有關占士邦腕表文章的時候,腦海總是浮現那一幕經典場面:《Casino Royale》裡占士邦和Vesper Lynd在火車上對話,Vesper瞄到占士邦的腕表,煞有介事地問:「Rolex?」占士邦倒是神態自若地回敬:「No, Omega!」替米飯班主掙了一大口氣…… 乘著第25套占士邦電影登場,為預祝電影明年踏入甲子慶典,也為送別Daniel Craig最後一次占士邦任務,我們特地搜羅歷來占士邦所佩戴的腕表,Rolex?Yes,Omega?Yes…… (這裡要特別鳴謝Watchfinder & Co.及The Vintage Concept借出收藏腕表拍攝,以及提供部分腕表的歷史資料。)Bond'swatch很多人好奇,為甚麼在大銀幕首次出現的占士邦,會選擇佩戴勞力士?是因為上世紀初至中期勞力士積極發展運動表,和占士邦上天能飛、下海能游的特性吻合?或許勞力士確實佔了天時,但最關鍵還是人和,占士邦背後兩個重要人物都是勞力士愛好者,自然一拍即合。 占士邦於1962年才在大銀幕亮相,但在作者Ian Fleming的筆下,特務角色早於10年前已成型。當時他在蜜月期間,創作了《Casino Royale》裡的占士邦;然後去到1954年,他再構思了第二部小說《Live and Let Die》,占士邦終於有了自己專屬的腕表,答案呼之欲出就是勞力士,因為Ian Fleming本身也會經常佩戴勞力士,不過那是一枚Explorer。型號:Rolex Submariner Ref. 6538 電影:《Dr. No》鐵金剛勇破神秘島 年份:1962年 誰飾演007:Sean Connery另一邊廂,飾演占士邦的Sean Connery亦是勞力士愛好者,有傳片中的Ref. 6538為他個人珍藏,亦有說法是他從製片人Alberto R. Broccoli借來的,無論如何,Sean Connery在開首四部占士邦電影中,包括《Dr. No》、《From Russia With Love》、《Goldfinger》和《Thunderball》,均以Ref. 6538作為儆惡懲奸的秘密武器。 Submariner Ref. 6538又被暱稱為Big Crown,大約38mm的表殼上,配備的並非傳統6mm表冠,特大表冠直徑達8mm,加上表圈的紅色三角標記,辨識度非常高。此型號誕生於1956年,份屬第一款擁有天文台級的Submariner,6:00位置部分款式寫齊四行字:200m=660ft、Submariner、Officially Certified、Chronometer,個別款式只有最前兩行。 得到占士邦加持,Ref. 6538變得聲名鵲起,說占士邦6538無人不曉,由於投產期只由1956至1959年,一直備受追捧。二手市場上狀況保存良好的Ref. 6538,拍賣動輒超逾400萬。要特別鳴謝The Vintage Concept借出腕表拍攝,此為serviced dial的版本,表盤6:00位置之下改成「Swiss - T<25」,表示曾更換過Tritium夜光表盤。型號:Rolex Chronograph Ref. 6238 電影:《On Her Majesty's Secret Service》鐵金剛智破雪山堡 年份:1969年 誰飾演007:George Lazenby (Jake's Rolex World圖片)George Lazenby於1969年接替Sean Connery當上占士邦,新人事新作風,選擇腕表也別開生面,不光繼續看到他腕上的Ref. 6538,另外一個鏡頭拍攝到他佩戴著Ref. 5513,最後還有Chronograph Ref. 6238計時表,因為後者廣受賽車手歡迎,設計又是經典的三副盤格局,故此又被稱為「Pre Daytona」型號。腕表設有測速計,方便賽車手計算時間及速度,占士邦電影不乏左穿右插追車場面,和Pre Daytona的計時主題絕對是天作之合。值得留意的是,George Lazenby所佩戴的Ref. 6538,坊間很難找到第二枚,因為那是按電影製作公司要求特別訂製的,改裝成紅色秒針。型號:Rolex Submariner Ref. 5513 電影:《Live and Let Die》鐵金剛勇破黑魔黨 年份:1973年 誰飾演007:Roger Moore (Twitter圖片)占士邦作為頂級特務,身旁有無數邦女郎之餘,最重要是身懷法寶,不是說凌凌漆那種皮鞋風筒或大哥大手機鬚刨之類⋯⋯是危急關頭可幫助占士邦脫險的實用工具。 剛才提及過,George Lazenby曾於戲中佩戴Submariner Ref. 5513,但真正將這枚潛水表昇華至特務表的是Roger Moore,話說於七十年代,占士邦電影中加入了Q這個角色,他比聞西高層次得多,專門為占士邦改裝裝備,其中一種就是腕表。當時的Ref. 5513,已加上表冠護肩,又被英國海軍賞識,形象上活脫脫就是一枚好打得的表。經過Q的升級,腕表更是文武雙全,讀時只是次要,最厲害是化身武器,例如是強力磁石,又或將坑紋表圈變成高速運轉的圓鋸,讓占士邦𠝹開綁上手腳的繩索,當然之前Sean...

Continue reading

精「彩」腕表大結集

雨過天青後的彩虹,看到的人格外精神開朗;七色繽紛的rainbow腕表,同樣有叫人心花怒放的魅力。 彩虹腕表,近年如雨後春筍,各大品牌都著力地為大家帶來喜悅。最新推出的愛彼Royal Oak飛行陀飛輪腕表,七彩色調由表盤到表圈再伸延至表殼,耀眼程度達到極致級別。 我們先為大家介紹這枚Royal Oak Concept Flying Tourbillon,然後再重溫一下近年推出過的彩虹腕表。要留意的是,它們不一定如彩虹般只能遠觀不可觸摸,最便宜的只需萬餘元便有交易,你猜到是哪一枚嗎?品牌這次其實一口氣推出了共6款Royal Oak Concept Flying Tourbillon,材質有白金有玫瑰金,鑲嵌的鑽石有藍白及七色彩虹,monotone藍加白其實也很低調型酷,不過論繽紛,看得人「嘩」一聲叫出來的,就一定是由12種寶石組合而成的rainbow版本。 不能不佩服AP,同樣是Royal Oak Concept Flying Tourbillon,年初的Black Panther黑豹版本,鈦金配黑陶瓷表圈及表冠,帶來的是一片沉實型酷氣氛(題外話是一場慈善拍賣中,腕表以高價5約4,000萬港元成交。)這次披上一身鑽石及寶石,散發的是百分百截然不同的華麗貴氣。12種寶石,包括紅寶石、鈣鋁榴石、祖母綠、黃玉、丹泉石、紫水晶及多種不同顏色的藍寶石,順時針方向由11:00位置開始,開展紅、橙、黃、綠、青、藍、紫的彩虹橋,人家通常只在表盤築起彩虹橋,但這枚則是由鏤空表盤開始,先散開到表圈,繼而漫延至38.5mm的表殼。品牌為了突顯懸浮的視覺效果,所以特別採用隱藏式鑲法,以人手逐粒慢慢地嵌入隱藏於金質零件內的軌道;最後,要在表殼、表圈、內表圈及表扣共鑲入397顆共重約3.414克拉明亮式切割七彩寶石,在表面鑲入62顆共重約0.17克拉明亮式切割七彩寶石,以及在陀飛輪位置鑲入9顆共重約0.012克拉明亮式切割藍寶石,一共花了表匠最少150小時。腕表內搭的是愛彼2951手動上鍊機芯,6:00位置的飛行陀飛輪清晰可看,另外11:00位置的鏤空發條盒也盡顯大家眼前。腕表將於2022年在愛彼特選專門店發售,售價待詢。   腕表規格:https://chronomen.com/product/audemars-piguet-royal-oak-concept-flying-tourbillon-rainbow/  寶齊萊也來彩虹? 說真,若不是找來瑞士書寫工具品牌Caran d’Ache合作,一直作風較傳統的寶齊萊未必會迎來彩虹表盤。品牌先找來熊貓表盤的Manero飛返計時腕表,再把Caran d’Ache帶給大家童色繽紛色彩的美好回憶融匯進去,實在是相當聰明及有創意。連走珠筆套裝一起購買也只需5萬餘元,實在划算。想了解多點腕表詳情,可click入:https://bit.ly/3oUIkJq跟西班牙藝術家Felipe Pantone合作設計的腕表從漆黑低調散發色彩,時分指針造型猶如閃電一般,色調跟時標及小表盤同為染上七彩。腕表規格及價錢:https://chronomen.com/product/zenith-defy-21-felipe-pantone/ 雖然是價錢最便宜的彩虹腕表,但Ball Watch兩年前這枚只需萬餘元的作品仍噱頭十足,只要把腕表放於漆黑環境,自家發光的小時刻度便會綻放光芒。(細細手指其實只有6色,成不了7色彩虹) 腕表規格及價錢:https://chronomen.com/product/ball-engineer-iii-marvellight-chronometer/去年疫情肆虐期間,品牌的CEO Mr. Georges Kern在網上記者會最後發布了這枚七色彩蛋,限量250枚數小時便售罄。後來再為世界各地醫護人員打氣而多製1,000枚藍面版,當然又是轉眼賣光。 腕表規格及價錢:https://chronomen.com/product/breitling-superocean-heritage-57-limited-edition/分有黑白版本的J12 Electro Dream 2021,白陶瓷殼配白金表圈,這款黑陶瓷殼則配ADLC黑色鋼圈,上面鑲有46夥共重約6.47克拉的長階梯形彩虹色藍寶石,黑白兩款各限量55枚。 腕表規格及價錢:https://chronomen.com/product/chanel-j12-electro-dream-2/跟AP的Royal Oak Concept Flying Tourbillon是瑜亮之爭,大家都有陀飛輪,大家都一身七彩。不過前者是飛行陀飛輪,連鏤空機芯及陀飛輪也鑲了寶石,Hublot這枚則連表冠及表帶也一併穿上彩虹戰衣,比併下各自各精采。 腕表規格及價錢:https://chronomen.com/product/hublot-big-bang-integral-tourbillon-rainbow/明明一身金裝已艷壓全場,把表圈伸延至上下對稱表耳的部分鋪上七色寶石,就是畫龍點睛,就是妙筆生花,把簡約設計帶來不一樣的吸睛。 腕表規格及價錢: https://chronomen.com/product/piaget-limelight-gala-precious-rainbow/ 大大個表盤像無珢宇宙,左下部分的陀飛輪尤如自轉的地球,偏偏最外圍圍繞著的,是只應地球出現的七色彩虹。超薄機芯(厚3.4mm)搭載於超薄表殼(厚9.4mm)裡,更突顯佩戴時的優雅。 腕表規格及價錢:https://chronomen.com/product/parmigiani-6/佩戴這枚腕表,最好在夜間酒舞會出現,因為它在夜裡散發的魅力,是白天的幾倍。多得機芯表橋鑲嵌了具備發光功能的人造藍寶石微型管,只有有紫外光照射下便會散發出七色光芒,Blacklight之名由些而來。 腕表規格及價錢:https://chronomen.com/product/roger-dubuis-excalibur-blacklight-2/在HYT作品上出現骷髏頭不是奇事,在其表盤出現逆跳式液體小時顯示以及動力儲存顯示,也是司空見慣;但把整個表盤連同顏色液體把染上七彩繽紛,就只有這枚超可愛的版本。 腕表規格及價錢:https://chronomen.com/product/hyt-soonow-instant-rainbow/Rainbow不一定由勞力士發明,但近代把彩虹表推上高潮的,這枚Daytona絕對是始作俑者之一。2018年甫推出不久,坊間已經四出搜索,很快已把價格推上200萬。當然人人喊炒得瘋狂,但今天再看二手網站,價格已經上到3-400萬了。 腕表規格及價錢:https://chronomen.com/product/rolex-oyster-perpetual-cosmograph-daytona-8/

Continue reading

Only Watch 外有 Only Watch

Only Watch 2021將於11月舉行,這個拍賣會備受關注,全因拍品都是獨一無二的腕表或原型,對表迷而言當然吸引力十足;但品牌特別製作的孤品腕表其實不只見於Only Watch,例如近日MB&F及Zenith便各自發布了一款獨一無二的腕表作慈善拍賣之用。這枚腕表將於11月7日在Phillips與Bacs & Russo聯合舉辦的日內瓦拍賣會上現身,而部分所得將捐贈給國際拯救犀牛協會(SRI)。該慈善機構總部設於倫敦,致力保護瀕危犀牛。把LM1 Longhorn腕表拍賣是由MB&F提出的,而選擇SRI,則是因為「Longhorn」之名正好與以長角聞名的犀牛聯繫。千萬不要誤會LM1 Longhorn是LM1系列的新作,要知道代表Legacy Machine系列開端的LM1於2011年登場,至2017年推出最終版的同時已宣布款型停產。然而整個LM系列仍持續發展,今年便有慶祝10周年之作——LMX,但品牌覺得還未足夠,始終希望具代表性的LM1能夠登場,惟目前所有的LM1版本都已售罄,於是Max Büsser決定重製LM1的原型腕表——LM1 Longhorn,並放到拍賣會上讓大眾公平競爭。Longhorn意指那對又長又彎的表耳,當初這款型未有中選,只因Max Büsser與Eric Giroud決定不了表帶彈簧棒要位於長表耳上的哪個位置,才能讓每個人都戴得貼手。十年後,Max終於找到答案,就是在長表耳鑽上兩對帶孔,讓用家自行決定表耳定在哪個位置,於是這長耳版的LM1終於在2021年誕生。可喜是Max想出解決方案,可惜是太遲了。現在這枚LM1 Longhorn只能成為孤品,僅有一個人可以擁有。腕表配以不鏽鋼表殼,一對黑色表盤位處鍍銠夾板之上,配藍鋼指針,這亦是LM1歷史上首次採用黑盤。這款獨一無二的Defy Midnight的幫助對象為Pink Ribbon Switzerland,一個專注宣傳乳癌資訊的瑞士慈善組織。今年組織舉辦的第11屆音樂盛宴和慈善拍賣會已於蘇黎世的多爾德大酒店舉行,晚會由知名主持人Sven Epiney主持,多位瑞士藝術家和知名人士聚首一堂,Defy Midnight Pink Ribbon是會內焦點之一,讓場內人士以無聲拍賣方式競投,而所得善款將用於資助國際乳癌研究組織對年輕乳癌患者的研究。腕表是為Pink Ribbon特別設計,採用36mm不鏽鋼表殼,重點是配上代表Pink Ribbon的粉紅色調,表圈鑲有44顆深淺各異的粉紅色藍寶石,表盤採用漸變粉紅色,上半盤以星星點綴,加上鑽石時標,就像為星空染上粉紅。腕表除了鏈帶外,還多附兩款表帶:裝飾粉紅色皮革的白色橡膠帶及具絲絨效果的黑色橡膠帶,可透過表帶快速更換系統輕鬆更換。難道特製孤品只能出現在拍賣場?當然不是了。腕表品牌除了熱衷製表外,也喜歡於參與及支持不同類型的活動,也會為此推出紀念表,甚至為特製一些只此一枚的作品,例如這枚1815 Chronograph特別版。 朗格從2012年開始擔任Concorso d’Eleganza Villa d’Este古董車賽事的主要合作夥伴,而「最優雅汽車」獎項得主將會獲贈一枚朗格腕表,而過去所贈腕表皆為Lange 1 Time Zone “Como Edition”,表上除了刻有賽事名稱、車展盾徽及創始年份外,還會有賽事年份,故每一枚都是獨一無二。今年活動在10月1至3日在Lake Como舉行,獎品亦有所改變,今年換上1815 Chronograph作獎品擔當。這僅製一枚的特別版腕表採用39.5mm白金表殼,配有手工雕刻的可揭式底蓋,襯玫瑰金表盤,盤面飾有阿拉伯數字時標及軌道式分鐘刻度,加上一對棕色的小秒盤及計時盤,搭襯深棕色手工縫製皮革錶,而這塊玫瑰金表盤就是Concorso 2021版本的特別標誌。

Continue reading

拾級而上 10萬計時逐級揀

我們在之前的「拾級而上 0至10萬逐級揀」一文中,定於10萬元以內,每萬元作分界,精選了10款三針表,證明機械表的選擇有多豐富。今次,我們把焦點放到計時表,以一萬元起步,以同樣方式升階挑選10款腕表作介紹,以證功能腕表亦非遙不可及。為了方便比對,是次同樣只推介今年表款,所選型號不會包括採用貴金屬殼,及兼具其他複雜功能的計時款。 MIDO Multifort Patrimony Chronograph $16,600 論入門級機械表,Swatch Group旗下的Hamilton、Mido及Tissot是不少人的首選,即使來到計時表款,能夠把價錢定於不足二萬的瑞士腕表品牌,主要也是這幾個。既然上次已選了Hamilton,這次便由Mido上場。 至目前為止,Mido的計時新款只有Multifort Patrimony Chronograph。它復刻了1937年的Multifort Multichrono,PVD玫瑰金不鏽鋼表殼配啡色皮表帶,襯上藍色表盤。使腕表散發一身古典氣息的,是那盒形藍寶石水晶表鏡、圖釘式計時按鈕、密分軌道式刻度圈,以及昔日的Mido標誌。簡潔的配色,對稱的雙盤布局,還有具60小時動力儲備的Caliber 60自動機芯,這款腕表就是好看兼實用。 LONGINES Avigation BigEye $27,700 同屬Swatch Group的Longines定位比Mido高一階,計時表一般定價於二、三萬元的領域,由這價位開始,同類腕表的競爭品牌開始增多,所以Longines腕表的用料及設計亦交足功課,以保持競爭力。 Avigation BigEye直徑41mm,表殼以鈦金屬製,弧形藍寶石水晶表鏡經雙面防眩塗層處理。腕表搭置的L688計時機芯是ETA為Longines特製的專屬款,採用導柱輪計時系統,54小時動力儲備,並且裝配矽游絲,防磁效果更佳。表盤設計取材自三十年代的計時表,3:00位的分鐘計時盤特別大,並不設日期窗,此表在2017年先推出黑面款,今年新作換上藍黑漸變色表盤,並以微粒砂紋綴飾,配黑色圓紋副盤,還有塗上復古黃夜光的噴砂指針,整體畫面更有質感。 BELL & ROSS BR V2-94 Full Lum $38,800 Bell & Ross早已擺脫最初的「飛行」定型,表盤設計更是勇於創新,例如有趣的骷髏頭表及雷達表,甚至全夜光表盤,今年夜光設計用於計時款,成為最不怕黑的計時表。 BR V2-94 Full Lum內置 BR-CAL.301自動機芯,採用Vintage系列的41mm圓形殼,不鏽鋼製,配黑色鋁質表圈,表冠及計時按鈕都是旋入式,還有表冠護肩,令人對其100米防水更有信心。主表盤、計時盤、指針及刻度皆塗有Super Luminova,當身處黑暗之中,整個表盤便發出夜光,只靠黑色的框線及指針勾勒出時間;比起一般只配夜光指針及刻度款型,這「反黑」設計反而能使計時也變得清楚。另外,品牌對夜光物料的顏色也有考究,如主盤是淺綠,副盤為淡黃,當夜光亮起,9:00位的分鐘盤便變成藍色了。 CHOPARD Mille Miglia Classic Chronograph Raticosa $47,000 想要入手一枚Chopard計時表,有兩個系列可選,一是Alpine Eagle,一是Mille Miglia,兩者定位完全不同,前者是近幾年的新系列,計時款在去年才登場,只配鏈帶,屬高端款,定價15萬起;後者是陪伴品牌30多年的經典系列,款式較多樣化,走中價路線,定價約4至6萬,自然親民得多。 Mille Miglia同時代表了品牌與1000 Miglia車賽的長久合作,所以款式以古典為主,並注入不少古董車元素,今年這款Raticosa便是向賽車的傳奇山道致敬。腕表採用42mm不鏽鋼表殼,底蓋刻有1000 Miglia標誌和Raticosa字樣,表盤沿用近年的系列計時表設計,邊緣為測速計,倒三角副盤布局,4:30位為日期窗,備有灰白色及黑色兩款選擇,由通過COSC認證的計時機芯驅動。 BREITLING Premier B09 Chronograph 40 $58,300 今年Breitling的Premier Heritage計時表十分精彩,同時推出三款不同功能組合的型號,包括計時、全曆計時及追針計時,後兩者的複雜功能是品牌罕見,不過一般計時亦不失威,表盤色調獨特;為配合本篇純計時主題,自然是選Premier B09 Chronograph 40。 腕表採用復古設計,40mm不鏽鋼表殼,簡潔的雙盤布局,特別在採用開心果綠表盤,令這枚復古表不覺老氣之餘,還有幾分活力。今年綠色當道,綠盤計時其實不少,但本作的色調比較少見,也是一個大膽選擇,效果也真的不錯。腕表配備B09手上鍊機芯,由B01自動機芯為基礎改裝而成,擁有70小時動力儲備,同樣獲得COSC認證。 ZENITH Chronomaster Original $66,500 Chronomaster Original以1969年的A386腕表為藍本,不鏽鋼表殼直徑38mm,採用細表圈設計,配弧形藍寶石水晶表鏡,殼面沿用昔日的放射形拉砂和拋光修飾。即使功能比A386更進一步,表盤布局及用色還是與原型極為相近,包括黑白相間的環圈設計,三色副盤,設於4:30位置的梯形日期視窗及紅色計時秒針等。 當然,新作必然有所改動,例如把表盤邊緣的測速計改為1/10秒計時刻度,並把A386的槳形秒針改為幼直的紅色指針,這不單是方便讀取時間,對於每10秒便轉一圈的高速指針而言,俐落的設計更為理想。品牌還放棄了六十年代所用的「ladder」鏈帶,改配實心鏈節拿上手更具分量,另備有小牛皮帶款。最重要的,始終是內裡的El Primero 3600機芯,其1/10秒計時顯示功能及60小時動力儲備,使腕表更勝同儕。 PANERAI Luminor Chrono Luna Rossa PAM1303 $70,700 Panerai的個人風格十分強烈,無論腕表配上何種功能,還是能見到品牌的標誌元素,計時表亦不例外,今年品牌新推出的Luminor Chrono亦是如此。腕表採用枕形Luminor表殼,設有表冠護橋及三文治式表盤,但正因為留有護橋,慣常見於計時表冠上下的計時按鈕被移到左側去,這已成為Panerai計時表的特色之一。 新作包括黑面、藍面及白面款,但我更推介為致敬意大利Luna Rossa Prada Pirelli船隊而創作的Luminor Chrono Luna Rossa PAM1303,只因為其表盤上那支紅色指針及印有Luna Rossa標誌的藍色橡膠表帶更為吸引。PAM1303採用不鏽鋼表殼,寬44mm,配深藍色三文治表盤,盤邊是測速計,小時刻度之間印有密分刻度,3:00位副盤的計時分針及計時秒針均塗上紅色作點綴,呼應Luna Rossa的主題色,盤面6:00位亦印有「LUNA ROSSA」。腕表由P.9200自動機芯驅動。僅限量1,000枚。 OMEGA Seamaster Diver 300M America's Cup Chronograph $85,500 這是Omega為第36屆美洲盃帆船賽製作的紀念款,擁有更多新裝置,如Chrono Lock系統、快速換帶裝置及防滑按鈕等。腕表以Seamaster Diver 300M的計時表為基礎,尺寸是偏大的44mm,不鏽鋼表殼配藍色陶瓷表圈,圈上的潛水刻度以白色琺瑯填充,覆上橡膠的防滑計時按鈕用上代表美洲盃的紅藍二色。位於表殼左側的Chrono Lock 系統是品牌專利,可把計時功能上鎖,避免因誤按而出現誤差。 藍色陶瓷波浪紋表盤上,計時顯示尤其突出,3:00位的計時盤配上紅色鋁質計時圈,首10分鐘以數字及色塊突出開賽前的10分鐘倒數,10分鐘位置則以箭嘴及「START」代表船賽開始。一般Seamaster計時表以同軸指針標示小時及分鐘計時,但本作為了讓分鐘計時更為明顯,竟把小時累計改以視窗顯示。由以上種種可見,品牌在各種功能及設計上均考慮了運動員的需要。與所有Omega的特別版腕表一樣,美洲盃計時表的大賽名稱及年份都鐫刻於表背,而透過底蓋視窗還可看到Co-Axial Master Chronometer 9900自動機芯。 IWC...

Continue reading

盤點最貴卡通/漫畫表

聽到卡通表三個字,別嗤之以鼻以為是小朋友玩意,當卡通或漫畫主角降臨高級腕表,售價可以動輒六位數字。Speedmaster身上出現Snoopy,不是為設計而設計,全因為史諾比銀獎(Silver Snoopy Award)。這獎項是美國太空總署(NASA)用來表揚對探索太空有特別貢獻的個人或團體,歐米茄因曾協助太陽神13號由危轉安在1970年獲頒此奬。自此他們偶爾會為Speemaster Professional推出有史諾比銀獎的特別版以作紀念,至今出現過三枚Silver Snoopy Award的史諾比表。第一枚Silver Snoopy Award特別版在2003年推出,史諾比勳章佔據9:00上位置的小秒盤,穿上藍色太空服和頭盔的史諾比在黑色表盤上搶眼又醒神,帶點玩味又不算誇張,印象中定價約三萬港元(下同),雖然限量但數目也不少,達5,441枚,不過銷售成績不錯,市價往往比定價略高,但不算熱搶。約08至09年市價還只是三、四萬,2015年左右升到8至10萬,2018年曾在拍賣會以超過13萬元成交。第二枚Silver Snoopy Award特別版在2015年推出,還記得當年它一出場即引起轟動,實在太漂亮了,竟然用全白面上陣,史諾比懶洋洋地伏在小秒盤裡,唸著Failure is not an option的勵志說話,充滿漫畫感,實在太可愛了吧。推出後人氣極高,當然除了樣子討好,1,970的產量比上一代少得多也是重要原因。腕表定價54,000元,翌年拍賣價已達8萬餘,多年來都是一表難求,市價如坐火箭,現時普遍30多萬起標。最新的Silver Snoopy Award史諾比表去年十月推出,跟上兩代最大分別是不再限量,但不代表隨心所欲買得到,定價八萬是三款之中最貴,唯今天仍是一表難求,市場叫價超過20萬。它的設計比之前更有玩味,用之前的CK2988為基礎,藍圈藍小盤的panda dial,史諾比勳章是凹凸設計,表背還有活動裝置,藍地球每分鐘轉一圈,啟動計時後坐在指揮艙內的史諾比更會繞著月球飛行,前後都有看頭,的確人見人愛。搭載master chronometer級別的Cal. 3861高度防磁手上鍊機芯。全地球最聞名的卡通表必然是米奇老鼠表,大大小小數之不盡的腕表品牌都試過製作米奇老鼠表,價值之差可以是天壤之別,最平入門數百元,最貴可以是數十萬甚至接近百萬,身價高昂全因著名腕表設計師Gerald Genta將米奇帶上高級腕表舞台。Gerald Genta在1984年開始起用米奇,最初推出電子表,如一般米奇表一樣,由米奇雙手顯示時間,後來製作機械表,並將它由普通機械表昇華至複雜的retrograde逆跳表,甚至更頂級的陀飛輪。米奇伴著昂貴陀飛輪出場自然不同凡響,例如鉑金殼的Octo Ultimate Fantasy(上圖),色調是跟米奇襯絕的黑紅色,現時在市場叫價九十多萬。米奇陀飛輪是Gerald Genta米奇老鼠表系列最頂級的設計,數量不多,最普遍也最聞名的其實是retrograde逆跳表,米奇只需用一隻手在扇形分鐘刻度上游走,小時則交由數字窗負責。相比米奇要出動雙手指示時和分的普通設計,米奇在Gerald Genta的跳時設計下就輕鬆得多,騰空的手可以揸腰,又能打golf甚至跳舞,動作明顯俏皮活潑。最常見產於2000年代的鋼殼貝母面Retro Mickey Mouse(上圖),過往經常在拍賣會出現,身價多是三數萬元,最近這枚33mm搭載自機芯的款式在Phillips香港拍賣會意外地拍得17萬餘元高價。除了單逆跳配跳時,米奇亦有較少見的雙逆跳款式(上圖),產於2008年的Arena Sport Biretro Mickey Mouse,運動表設計,鈦金屬直徑達 45mm,罕有地動用兩隻米奇操控分鐘和日期兩項逆跳功能,配灰色表盤,風格有趣又夠酷,限量80枚,去年底在香港Phillips出拍,連佣以138,600港元成交。S.U.F Helsinki是芬蘭獨立製表師Stepan Sarpaneva的自家品牌,姆明則是芬蘭藝術家Tove Jansson筆下的童話小說及漫畫主角,同鄉三分親一起聯乘順理成章。去年是姆明誕生慶祝75周年,找來Sarpaneva造了75枚「姆明」腕表。以39mm的鋼殼上陣,內裡是Soprod A10自動機芯。表盤上的姆明固然可愛,Sarpaneva最擅長的鏤通表盤工藝,以及玩得出神入化的SuperLuminova夜光圖案也是亮點,鏤通表盤由三層組成,最底層會在夜間現出多達八種的夜光色彩。腕表定價5,000歐元(約45,000港元),比Sarpaneva本身的動輒六位數的腕表親民得,一出場已光速售罄,這一枚(上圖)是prototype版,打磨較其他限量版啞面一些,去年底在Phillips香港拍賣會出拍,連佣以315,000港元成交。還記得Ultraman鹹蛋超人在2018年降臨Speedmaster時引來一陣轟動,這枚專在網上發售的Speedy Tuesday,限量2,012枚,1小時53分17秒便售罄,鹹蛋超人和Speedy Tuesday的魅力實在強勁。鹹蛋超人展現的方式很含蓄,平時不會太察覺他存在,但在暗黑中就能在小秒盤上看見他的剪影,連小秒針的造型也比平常Speedmaster粗濶,上面放上一支模仿超人變身器Beta Capsule設計的長形箭頭;表盒亦有特別造型,以六角形為主,內裡有一支同樣按Beta Capsule造型設計的拆帶針兼紫光燈,用來照一照小秒盤超人立即現身。整枚表以黑襯橙做主調,最搶眼的橙色計時秒針是按1967一枚採用橙針的Speedmaster設計,也呼應當年日本電視劇鹹蛋超人內地球保衛隊的製服色調。腕表當年定價6萬餘,只有千多枚自然供不應求,在二手市場一直維持渴市局面,四年後的今天,市值仍維持在十萬元左右。毫無疑問這是近年最矚目最具話題性的漫畫主角腕表,由Marvel跟Audemars Piguet合作,在Royal Oak Concept Flying Tourbillon身上展現Black Panther黑豹。立體造型的他用白金切割,再經人手花30小時䥴刻及上色製成,戰衣上的紋理,他從手、爪、肌肉到五官的細節都造得很精細,維肖維妙,與機芯融為一體,在表面佔據相當大位置。鈦金屬殻直徑42mm,配黑陶瓷表圈及表冠,限量250枚,定價15萬瑞郎(約120多萬港元),今月在佳士得新鮮出拍,連佣成交價甚至是375萬,應是最昂貴的卡通/漫畫主角腕表。此表另一枚雕刻白金殻的unique piece(下圖),年初在慈善拍賣中更以520萬美元(約4,000萬港元)高價成交。

Continue reading

Gerald Genta x 米奇老鼠 有趣作品大重溫

今年Geneva Watch Days裡Bvlgari給大家帶來最大的驚喜,是一枚鋼版Gerald Genta米奇老鼠回撥腕表,立刻勾起大家對米奇的美好回憶。 在搶購最新Arena Retrograde with Smiling Disney Disney Mickey Mouse之前,不如先重溫一下Gerald Genta跟米奇老鼠歷年來的有趣作品⋯⋯ 又在欣賞歷年佳作前,不如先回顧一下Gerald Genta 這位表壇巨匠的偉大事蹟⋯⋯Gerald Genta,1931年出生於瑞士日內瓦,年少時修讀珠寶設計,後來於宇宙表工作。我們都知知道這位鐘表界設計之神多年來創製了不少膾炙人口作品,最廣為人知的定是1972年為Audemars Piguet設計的Royal Oak,以及1976年為Patek Philippe描繪的Nautilus。在這之前,大師還為Omega設計了Constellation,時為1959年。再數下去,還有1976年替IWC設計Ingenieur,1985年為Cartier設計Pasha等等。 大師的同名品牌於1969 年創立,直至2000年被Bvlgari收購。當年已69歲的他卻沒停下來,反而再創立新品牌Gerald Charles,不過後期所有設計也給Bvlgari收購了。品牌的Bvlgari Bvlgari系列出於他手自,大家在近代的Octo系列內,同樣看到大師的設計因子在內。大師最終於2011年8月離開我們,享年80歲,為大半個世紀的表壇立下不少輝煌印記。Gerald Genta於1984年取得迪士尼授權生產腕表,幽默的大師想到以最拿手的回撥功能,套用於卡通人物的手臂內,擔當指示分鐘重任;至於小時,則採用另一看家本領——跳時jumping hour。一段小插曲是,大師把新鮮面世的米奇表放於當年的一個Montes et Bijoux腕表展覽展示,結果主辦單位認為這些卡通作品登不上大雅之堂,跟奢侈品格格不入,要求他收回腕表。大師當然不肯妥協,你不欣賞自然有人懂欣賞,結果毅然退出那個展覽。 Gerald Genta的迪士尼腕表,除了米奇外其實還有米妮、唐老鴨、高飛狗等角色,不過最紅的仍是米奇。而米奇表也不是Gerald Genta專利,其他品牌如Gucci、Ingersoll、Swatch、Seiko甚至Apple Watch也有出現;不過看看在拍賣行的成績,就知道誰最受歡迎。 大師將米奇的形象弄得百變。在Fantasy系列中,他時而化身飛機師,時而當上高球好手,有時更與尊貴的陀飛輪同台登場。不過香港人最有共鳴的,大概是一枚紀念香港回歸的米奇表! 以下我們為大家搜羅了卅多年來的有趣米奇作品,包保大家看得喜上眉稍。一)這枚較罕見的黃金米奇,以舊款米奇造型亮相,兩隻幼幼的手臂充當時分針,配羅馬小時及立體圓點分鐘刻度。腕表的33mm表殼以18k黃金製,曾於1995年在Sotheby’s出拍,成交價為港幣$69,300。二)同樣來自舊款米奇造型,這次加入手臂回撥及跳時功能,製於1998年的腕表在2016年的Christie’s拍賣中,以5,000美元成交。三)打哥爾夫球的米奇在Gerald Genta回撥系列Retro Fantasy十分著名,因為揮棒動作跟分針回撥形態十分相像。這裡有兩款作品,綠色表盤配鏈帶的是九十年代作品,曾於2013年的Antiquorum出拍,以港幣$40,000成交;至於白色表盤襯皮帶的則來自2000年代,搭載Cal. 4503,網上售價為6,490美元。四)論意境,這款Gerald Genta Fantasy Golf才最神似,因為米奇手臂到6:00位置並瞬間回撥時,正正是揮棒擊球的一刻,跟之前的次序是剛巧相反。腕表推出時只限量100枚,定價約$6萬,現在身價當然漲升了許多。五)Gerald Genta米奇表不一定是回撥,也不一定是圓殼的,這款搭戴石英機芯款的,幼幼的米奇手臂充當時分指針,表殼直徑35mm,約產於2000年,現時價值約2,300歐元。六)飛機師造型也是非常受歡迎的米奇款式,Mickey Mouse Aviator多了一份英氣,威風凜凜地手指指像掌控一切,腕表誕生於2000年代,表殼直徑41mm。同時期米奇還有充當海員的Fantasy Navigator,也一樣帥氣。七)Phillips曾經在香港拍賣了這枚為東京迪士尼樂園25周年而製的Gerald Genta Arena Sport Biretro “Mickey Mouse”,45 mm表殼以鈦金屬製,約生產於2008年,只限量80枚。當時的成交價高達港幣$138,600。八)這枚最殿堂級,擁有陀飛輪的米奇表,是為慶祝迪士尼80周年而來。2008年推出這枚只限量25枚的Gerald Genta Tourbillon Octo Retrograde Hour Fantasy Watch Mickey Mouse,除了表盤精采,表背也十分吸睛,因為會看到自動擺陀上的金雕米奇頭像不停轉動。腕表內搭GG9051機芯,還備有回撥小時功能。有外國網站以10萬歐元放售中。九)香港人最有感覺的,大概是這枚紀念回歸的白金表。米奇右手拿英國旗,左手同時握著香港區旗及中國國旗,能回撥的英國國旗遊走表盤,真有「成功過度」之意境。腕表限量97枚,曾於2011年在Christie’s出拍,成交價為港幣$81,250。十)另一富有中國特色的,是2005年米奇及米妮為配合中國《花木蘭》故事而製造的款式,除了米奇身穿中國古裝服,數字亦特別改為中國字,當時一枚女裝腕定價約$66,800港元。十一)最後要介紹的,當然是今年新登場的Arena Retrograde with Smiling Disney Disney Mickey Mouse,由兩年前品牌專門為Gerald Genta推出50周年限量版鉑金版Bvlgari Gerald Genta 50th Anniversary Arena Bi-Retro(當時定價$457,000),再到去年的鈦金屬版Gerald Genta 2020 Arena Bi-Retro(當時定價$113,500),我們自然會期望,米奇老鼠會否捲土重來? 今天米奇老鼠再次現身於Gerald Genta Arena Retrograde,笑得連眼睛也睜不開的他,依舊用手臂作210 度轉動以逆跳指示分針,而飾有鍍銠太陽紋的表盤,5:00視窗就是跳時所在,動力儲存為42小時。今次41 mm表殼以精鋼打造,全球只生產 150 枚,外媒報道腕表定價16,500歐元(約港幣$157,200),並於2022年1月發售。

Continue reading