Piaget 纖薄鏤名

上世紀七十年代,高級運動表好比雨後春筍,開遍鐘表大地,其中一個重要的名字,是Piaget Polo,1979年問世,黃金表殼,以交錯的光面和霧面打磨條紋點綴,強悍之餘,不失高雅。那個年代上流社會崇尚馬球運動,伯爵直截了當稱呼腕表為Piaget Polo,連Andy Warhol也是該腕表的擁躉。 世界循環不息,高手總會搶先別人探測得到潮流脈搏,伯爵又是較早嗅到當下運動熱的一人,2016年大規模重整Polo鋼表陣營,比蕭邦Alpine Eagle或朗格Odysseus等也來得早。先頭部隊為三針加日期或計時款式,鋼殼鏈帶,備有藍面或灰面;翌年加推DLC黑鋼表圈黑面款式;第三年重投貴金屬懷抱,玫瑰金殼配襯皮帶;之後輪到綠面登場,皮帶版本沿用銀色指針和時標,鏈帶版本添上華麗筆觸,使用玫瑰金色指針和刻度。交代了Piaget Polo的發展歷程,其實又再次突顯了伯爵的前瞻眼光。總不可能永遠都是大三針鋼表,入門兩個字也不能長賣長有,如何替系列升格,豐富系列內涵才是系列當務之急。 思前想後,伯爵手執兩面皇牌,為Piaget Polo改頭換面,一個是鏤通表面,一個是源遠流長的纖薄機芯,雙管齊下,孕育Polo Skeleton橫空降世。這是繼三針加日期,以及計時型號之後,Piaget Polo第三個變奏款式。 可能你會不以為然,誤會它只是原有款式的鏤通版,就像系列從藍面一直轉變灰面、銀面、綠面的套路。實情是,它的機芯編號可不是1110S,不是從三針加日期的1110P鏤通而來;而是取材自當年Altiplano身上的1200S超薄鏤通機芯,加以改良為1200S1,晉身Piaget Polo Skeleton瘦身的幕後軍師。沒錯近年Bvlgari在纖薄表範疇造得不錯,屢次刷新紀錄,但伯爵也非省油的燈,製作Ultra-Thin腕表歷史深厚(薄?!),1957年,品牌發起薄表第一擊,創製名聞遐邇的9P手上錬機芯,薄得匪夷所思,厚度只有2mm;3年之後的1960年,再進擊自動機芯的腹地,創製僅厚2.3mm的12P自動機芯,囊括當時手上鍊和自動機芯兩大陣營的最纖薄寶座。生產超薄腕表逾一甲子,伯爵纖薄子民數量不少,曾為品牌寫下十多項纖薄紀錄,最重要是2018年,問鼎世界腕表之巔,Altiplano Ultimate Concept的表殼和機芯加起來只有2mm,成為世上終極纖薄的腕表。如此戰績彪炳,Piaget Polo Skeleton深慶得人,想厚也難……剛才說過伯爵曾刷新多項纖薄紀錄,其中一項時為2012年,推出當時全球最薄的1200S自動鏤通機芯,只有2.4mm厚。機芯從Altiplano移植至Piaget Polo,身形鍛鍊得很好,十年如一日(迄今共9年勉強算上10年吧),仍是維持2.4mm的厚度。正因為機芯減磅成功,沒必要再用上厚重表殼,昔日三針加日期款式的9.4mm表殼,如今驟減30%,變成僅厚6.5mm,當然和超薄Altiplano還有一些距離,但已可扭轉Piaget Polo的整體觀感。 伯爵早於七十年代開始生產鏤通表,如上文所述2012年也推出過最纖薄的自動鏤通表,功力不用懷疑。今回以1200S機芯為創作藍本,注入兩種大熱色彩,一款是方興未艾的PVD藍色機芯搭橋,一款是明日之星灰色搭橋,伯爵對於潮流的洞察力,果然不同凡享。腕表採用42mm不鏽鋼表殼,動力儲備達44小時,並新增快拆換帶系統,隨意更換H-link鏈帶或鱷魚皮帶。($226,000)。在兩枚鋼殼版本之外,伯爵也露一露兩手他們的冶金和鑲鑽造詣,表達了品牌的理念:高級運動表可以剛柔並重,鋼殼和金殼也可以和平共處。 Piaget Polo Skeleton配備四款18K金殼款式,要知道,伯爵是少數擁有自家冶金廠房的品牌之一,生產金表近80年歷史。金表四大才子之一為玫瑰金殼款式,搭配和鋼殼一樣的伯爵藍鏤通機芯,鋼殼朝氣勃勃,金殼則格調華麗,風格悉隨尊便。另一款為白金表殼搭配鑲鑽表圈,合共鑲嵌1.59克拉的56顆鑽石。最後兩款為密鑲鑽石型號,表殼依舊為直徑42mm,但厚度略為提高至7.9mm(標準版厚6.5mm),遷就鑲鑽表殼和機芯。白金表殼鑲嵌281顆鑽石,共重6.68克拉。機芯更特別易名為1200D1,可想而知「Diamond」的份量多麼舉足輕重,上面的303顆鑽石共重1.05克拉;若然追求更極致的鑽石陣容,可選加配鑲鑽鏈帶的款式,鏈帶擁有1,442顆鑽石,合計共重15.6克拉。表殼:不鏽鋼 直徑:42mm(厚6.5mm) 機芯:1200S自動(厚2.4mm) 功能:時、分 動力儲備:44小時 表帶:鱷魚皮及不鏽鋼鏈帶 防水:30米 年份:2021 約售:$226,000表殼:玫瑰金 直徑:42mm(厚6.5mm) 機芯:1200S1自動(厚2.4mm) 功能:時、分 表帶:鱷魚皮帶 防水:30米 年份:2021 約售:$348,000

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勞力士2021新款預測

去年全城預計勞力士會推出新款Submariner,順道替它換上新機芯,結果新一代Submariner Ref. 126610如期出現,只是出乎意料變大了,由40mm增至41mm。今年表迷的預測同樣幾乎一面倒,估計Explorer II將出現新款式。官方也剛剛發布了一段預告短片,很容易令人聯起Explorer。這預計不無道理,2003年勞力士為Submariner五十周年炮製了綠圈黑面的16610LV,2013年又為Daytona五十周年造了一枚罕見冰藍面的鉑金Daytona,今年輪到Explorer II慶祝五十周年,沒理由厚此薄彼。而且環顧勞力士所有運動表款,大部份都已換上新一代32xx自動機芯,就只有Explorer(包括I及II)和Milgauss伊人獨憔悴,仍舊源用舊機芯,所以論時機論需要,今年Explorer II推出新款都是順理成章。至於換新機芯之餘怎樣替Explorer II換新貌,則人人有不同願望和看法。每年都熱衷預測勞力士新款的外國鐘表網媒Monochrome,預期新表最靈魂的GMT橙針會維持不變,只改用Cerachrom陶質字圈,並沿用Explorer II表圈用啞面打磨的傳統;圈上的刻度則希望用回以往1655的幼字體幼刻度設計。 另一邊廂有人估計勞力士近年對綠色情有獨鍾,將Explorer II的橙針和橙字改為綠色,效果也不錯吧。不過個人認為機會可能不大,始終Explorer II橙針與紅針形象根深蒂固,但世事無絕對,即管拭目以待,數天後便有分曉。既然整個Explorer家族仍採用上一代機芯,設計一向改變最小的Explorer,就算沒有慶祝活動(2023年才是70周年),也可以低調換機芯。事實現役的Ref. 214270自從在2010年由36mm增至39mm後一直沒有改動,只在2016年時加入藍色夜光。這幾年Rolex多花了心思整理腕表的大小,Yacht-Master加入42mm新成員,去年又替Submariner加大了一毫米,Explorer多年來一款39mm走天下,不排除今年引入更多尺碼選擇。Monochrome就預計Explorer會跟去年Oyster Perpetual一樣有大小尺碼,一方面加大至41mm,同時又提供回歸昔日傳統的36mm。當然,如果能夠徇眾要求,推出白面Explorer,這會是今年最大的驚喜。 **註:所有相片均為設計相片,部份取自Monochrome Watches。

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告別PP 5711五件事

曾經有一枚正價不用怎排隊的5711在我面前,我沒有珍惜,現在停產了(當然未停前也排不到),才追悔莫及,塵世間最後悔的事莫過於此。 現在能夠做的,唯有懷念。以下是關於5711必須要知的五件事。   5711長期熱炒? 其實主要在這數年間發生。5711在2006年誕生,當年是Nautilus誕生30周年,整個Nautilus都經過重新設計,整個造型線條較圓潤,5711從昔日3700(設計出自Gerald Genta之手)的兩針變成三針,表盤的藍調亦較過往鮮亮一點。當年售價約十多萬港元,用正價還是買得到的,而且當年還加入了面貌和布局完全新鮮的月相款5712,5711未算是風頭躉。2010年過後其市價仍與定價貼近,2013至14年的拍賣成交價仍是大約十多廿萬,較後期出廠又齊附件的身價會高一點。直至2016年後期,出現了鉑金殻Nautilus 40周年紀念版 5711/1P (另一枚是白金殻計時款5976/1G),包括5711在內的Nautilus熱,伴隨社交媒體打卡曬身份曬關係的推波助瀾,才變成一發不可收拾。愈難買得到愈多人想買,雪球效應愈滾愈大。Patek甚至在2018年提高5711定價,由18萬餘加至22萬餘,但龐大需求依然熾熱。2019年後,5711市價迅速攀升至50萬水平起標,Tiffany dial這些特別款式身價更逾百萬。   最高價5711 現時全城熱搶的5711,主要是鋼殼藍面款式5711/1A-010,不過最貴的5711並非來自鋼版,而是編號5711P的鉑金版。5711P從來沒有在Patek的官方名冊裡出現過,只為最重要的VVIP客戶製作,沒有太多人知道定價,估計約80萬港元(2016年為慶祝Nautilus四十周年推出的限量版5711/1P,定價約85萬港元),約在2011年起生產了五年,產量估計介乎30至50枚。2015年第一次在拍賣會現身,成交價已是136萬港元;2018年再露面,成交價已升至39萬餘瑞郎(即逾300萬港元),最新的公開紀錄來自2020年的蘇富比網賣,成交價375萬港元,比周年限量版約300多萬叫價略高一個馬鼻。其實以數量計,它比700枚的周年版的確更矜貴。(執筆時,5711四十周年鉑金紀念版在網上二手交易平台最新叫價已出現400多甚至500多萬;另有表圈及時刻鑲寶石的鉑金5711以400多萬放售。)   5711為甚麼要停產? 腕表受歡迎對品牌來說應該是開心事,但熱情轉變成炒風凌厲,這現象不是Patek所願。主席 Thierry Stern早前在訪問中提到,Patek腕表家族有至少140枚成員,他不希望只有一隻表站在鏡頭下成為風頭躉。其實早在2019年他已決定將5711停產,他知道此舉會令很多人失望,但也實在沒辦法,以Patek的產量根本沒可能滿足如此龐大需求。(按:Patek生產的鋼表一直控制在總產量約三成)。經營Patek Phillipe對他來說不是只求數字,他需要保護Patek這個品牌,不是單純一個款式。   5711未成絕響 鋼殼藍面款5711/1A-010雖然停產,但5711並非就此結束,Thierry Stern明確表示會有驚喜,將會推出告別的final series,至於是甚麼款式、會有多少枚,是否仍然是鋼表,他當然三緘其口,只說會很近似(very close and logical)。不過可以肯定(連他自己也這樣說),告別版不會滿足到所有排隊人士,而腕表暫定只在Patek的日內瓦店發售,即是不容易買到。網上現時已有不少人猜測告別版會是甚麼面貌,拒絕再鋼向貴金屬埋手、轉出鈦金屬殼、表殼縮細一點、只是略修改表扣等微調,意見可謂天南地北,當中自然有不少亂估和主觀意願成份,答案等多兩星期自有分曉,預計Patek會在四月初舉行的Watches & Wonders網上表展公布詳情,大家務必留意我們稍後的報道。   5711有沒有停秒功能? 這主要視乎5711何時出廠。最早在2006年推出的5711是搭載當時的大三針代表Cal. 315/290,一兩年後便換上2004年面世的新一代三針機芯Cal. 324,這兩款機芯都沒有hacking停秒功能。去到2019年,Patek為新的全曆表Weekly Calendar Ref. 5212A研發了一枚具備停秒功能的新機芯26-330,隨後亦低調地將機芯裝到5711裡,這時出廠的5711,才具備方便大家校正時間的停秒功能。(左)Cal. 324(右)最新具備停秒功能的26-330自動機芯除了拉出表冠就能知道它有沒有停秒,單看5711表底也能洞悉它具備那一代的大三針機芯。最主要看中央大擺陀,新機芯26-330的擺陀邊緣線條是兩個半圓,不再是方角。當然,說到最後,對很多人來說新舊機芯都沒關係,只要是一枚5711就可以了。

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腕表透視大法

機械表以三針報時為基礎,在這基礎上,無論是加,或是減,都有一定的技術需求。加,是指增加更多功能;減,就是把機芯鏤空,它們可分開,或同時出現,加減之間如何拿捏平衡,就考設計師及製表師的功力。無獨有偶,今年首季已有數款鏤空作品出現,既有純粹報時的,亦有混合陀飛輪的,且看它們如何施展透視大法,妙手「偷空」。Roger Dubuis一直是鏤空高手,旗下絕大多數的男裝表都是鏤空設計,機芯夾板只餘下骨架,營造最大的透視感,還有一個「簽名」般的星形夾板,提到Roger Dubuis自然聯想到星形鏤通表。今年品牌推出全新的Excalibur Spider 飛行陀飛輪腕表,延續星形鏤空風格,但設計更為俐落,尺碼稍稍縮小至39mm。以跟Pirelli合作的Excalibur Spider Pirelli Flying Tourbillon為例,內裡的RD510SQ手上鍊機芯經歷了一次去蕪存菁,雖加入了六角蜂巢網格為背景,但機芯主角只留下一顆大星星及7:00位置的飛行陀飛輪,3:00位置的上條組件只低調地藏於橫橋之下。整顆星星橋板經黑色NAC塗層處理,加入紅色塗層內框,不單變得更大,還更搶眼。腕表採用黑色DLC鈦金屬表殼及表圈,中層表殼及表冠則以紅色橡膠包覆,表盤邊緣以紅色刻度圍繞,配合整體的黑紅配色。橡膠表帶嵌襯了獲勝賽車的輪胎橡膠,底部還飾有Pirelli Cinturato輪胎紋理。腕表僅限量28枚。鏤空機芯就是把夾板及組件所佔的空間減至最少,開闢透視窗口,但當它配以透視物料,便呈現出兩種質感的「透視」,如果連表殼都是透明的話,可說是把透明度發揮極致了。這裡說的就是Girard-Perregaux Quasar Infrared。Quasar Infrared採用藍寶石水晶表殼,內置GP09400-1439三金橋自動機芯。這是品牌的經典設計,三道箭嘴金橋由上至下水平排列,分別用以穩固發條鼓、齒輪組及陀飛輪,並巧妙地把迷你擺陀藏於發條鼓下。這個設計本來美感十足,但用於鏤空設計時,大型橫橋反有遮擋視線之感,現在Quasar Infrared改以藍寶石水晶製作橫橋,似有還無的視覺效果倒變了錦上添花。過去Quasar推出過Light透視版及Azure藍色版,今年最新推出的Infrared則是紅色版本,以紅色襯托發條鼓上的Girard-Perregaux標誌,又為指針加入紅色夜光作點綴,還配搭紅色表帶,可惜這世上只有一人可以獨享這份透視美。Hublot行事作風向來大膽,鏤通表自是不缺,今年有Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire及Spirit of Big Bang Tourbillon 5-day Power Reserve Carbon White,前者的橙色透明表殼十分搶眼,但我更偏好後者。Spirit of Big Bang呈酒桶狀,寬42mm,表殼以碳纖維製作,取名Carbon White,因它呈現具特殊紋理的黑白混色,方法是在碳纖維裡混入由玻璃纖維製成的白色無紡布。表殼內是HUB6020手上鍊陀飛輪機芯,其通透度不算很高,但組件編排具幾何美感。它的偏心時分盤、陀飛輪、動力儲存顯示、齒輪組件及發條鼓像是五個繞圈排列的圓,它們大小不一,交疊毗連,用以穩固組件的黑色鏤空橋或高或低地穿插於各圈之間。很多時候,鏤空機芯在「減法」之下會顯得平面,但本作卻以重疊交錯的布局呈現出立體感,而且還有長達115小時的動力儲備,並非虛有其表。Piaget不單擅製薄表,對鏤通表亦頗有心得,在上世紀七十年代,品牌已製作出首款鏤通表,後來把兩者結合成超薄鏤通表,當中不乏破紀錄之作。過去 Piaget鏤通表多見於Altiplano及Emperador系列,今年終於落到Polo系列之內。Polo是品牌的運動表系列,故這款Polo Skeleton配上42mm不鏽鋼表殼及鏈帶,從正面看,外形跟一般Polo腕表分別不大,實質上是全新設計的表殼,側面可見其厚度才6.5mm,比一般款薄了30%,亦是系列迄今最薄的一款。表殼得以減薄,因內裡是升級版的Piaget 1200S自動鏤空機芯,機芯僅厚2.4mm,沒有表盤的遮蓋,可清楚見到發條鼓、擺輪及迷你擺陀等系統。品牌還利用PVD塗層為夾板上色,帶來兩款色彩選擇,一是伯爵藍、一是岩灰色。另外,腕表附有真皮表帶,透過表帶替換系統可輕易替換,方面搭襯不同造型。若論近年最讓人刮目相看的鏤通表,會選Jaquet Droz的Grande Seconds Skelet-One。Grande Seconds本來是品牌的皇牌系列,一直予人斯文正裝的感覺,至2018年,系列推出鏤空款,機芯以時盤為核心,餘下空間只見幼長的板橋及齒輪,甚至連秒盤亦以透視盤呈現,讓盤下的橋板組件呈現眼前,腕表就像脫去西裝束縛,一下子變成時尚型男。內裡搭置2663 SQ自動機芯,其白金擺陀經大幅鏤空以避免影響透視度,並以雙發條鼓儲備68小時動力。Grande Seconds Skelet-One一開始便推出了紅金、白金及陶瓷款,往後的演變主要是刻度及指針的換色,搭配同色表帶後整個觀感差別更大。今年陶瓷有三種新色登場:綠色、天藍色和黃色。腕表直徑41.5mm,當中綠色和天藍色款配黑色陶瓷表殼,刻度及螺釘皆由白金製,黃色款則配較具光澤的等離子陶瓷表殼,以紅金製造時標和螺釘。每款腕表各限量28枚。

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突破表現品牌(四):Bell & Ross

要贏人,先要贏自己是永恒真理,做人如是,造表如是,經營品牌也沒例外。 做好自己已經很難,要突破重圍更難,尤其在艱難時勢,只做好本分未必有能力留到最後。逆市下的表壇,大多選擇固本培元、有些寧可穩守突擊、只有少數品牌願意孤注一擲走出安舒區拼它一拼。愛拼未必一定會贏,但試過跌過爬起來再爭過拼過,最終獲得市場一個讚好或一陣歡呼聲,就值得我們頒你一個「最突破表現大獎」。 我們第四個,亦是最後一個要獲嘉許的品牌,是Bell & Ross。做好自己強項後,於安舒區取暖是很多品牌在逆市下的穩守策略,但Bell & Ross不甘這樣平凡,年多以來他們不停在安舒區跳入跳出,看似輕鬆其實困難重重。故事要從2019年尾說起…… 2019年9月,品牌以Time Instruments for Urban Explorers為號召帶來全新的BR05,在堅守「方圓結合」DNA下設計了都市型格系列腕表,新表殼、新外形、新表鏈、新面貌,定價於3萬中至4萬樓下,市場反應頗為正面。說是「都市摩登」風格,其實吃正運動鋼表之熱潮。到了2020年,環球表展取消,香港Bell & Ross發布活動也被逼擱置,但品牌沒躲懶,選擇化整為零;由3月到12月份,我們一共收到11個新品發布電郵,差不多每個月都見到品牌推出新產品,所以很難對他們沒印象。 品牌的安舒區在飛行表及賽車表。4月份發表的R.S. 20系列是跟Renault F1車隊第5年合作的作品,4款運動計時表以黃色作主調,異常搶眼,作品有圓有方有單按鈕計時有鏤空還有陀飛輪,配上十分漂亮的官方賽車圖片,看一眼都會有「很是Bell & Ross」的感覺。 要說市場口味,綠面、藍面及金鋼都是近年廣為大眾認受的設計,Bell & Ross在年中為粉絲接連帶來以上的元素。5月份推出的BRV2-92 Military Green,卡奇綠色表盤跟同色彈性帆布帶是絕配,定價約2萬2是皆大歡喜價;至於藍面的BR V2-93則備有灰藍雙色旋轉表圈,以及大大支紅色GMT指針點綴,戴上它只會恨不得立刻出外旅遊。到了6月份,BR05開始變奏,除了帶來藍色的skeleton版,還有為運動表添上貴氣的金鋼版BR 05 Black Steel & Gold;這時大家都感覺到,它跟高級品牌運動表散發的味道,愈來愈相近了。 夏天出現的小驚喜,是推出了BR 03-92 Diver Full Lum,腕表不止整個表盤塗滿Superluminova C5夜光物料,連表圈刻度也沒有遺漏,稱它為發光最徹底的腕表,相信沒有人會異議。BR05繼續成長,是大眾預料得到的。品牌終於在10月份推出計時版的BR 05 Chrono,有黑面有藍面,有鋼帶有橡膠帶。老實說,以BR 05的42mm表殼尺寸來說,配上計時表盤較為耐看;如果有時光機,倒想看看廿年以後,這個iconic設計能否成為品牌的經典表殼,跟Royal Oak甚至Nautilus鋼殼並在討論之列。 如果BR 03-92 Diver Full Lum是小驚喜,那麼在12月橫空降世的Cyber Skull更叫人感驚訝。品牌早在2009年已經製作骷髏頭造型腕表,今次引入隱形戰機意念,以幾何線條呈現出3D骷髏頭表盤;另外骷髏額頭的擺輪,跟上鍊時能開合的骷髏下巴,也令觀賞價值直線飈升。

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突破表現品牌(三):Zenith

要贏人,先要贏自己是永恒真理,做人如是,造表如是,經營品牌也沒例外。 做好自己已經很難,要突破重圍更難,尤其在艱難時勢,只做好本分未必有能力留到最後。逆市下的表壇,大多選擇固本培元、有些寧可穩守突擊、只有少數品牌願意孤注一擲走出安舒區拼它一拼。愛拼未必一定會贏,但試過跌過爬起來再爭過拼過,最終獲得市場一個讚好或一陣歡呼聲,就值得我們頒你一個「最突破表現大獎」。 我們第三個獲嘉許的品牌,是真力時Zenith。起初的確沒想起Zenith今年有做過甚麼「突破大事」,直至去年11月,Phillips與Bacs & Russo於日內瓦成功出拍了一枚Chronomaster Revival Lupin The Third,價值高達189,000瑞郎(約港幣165萬),天價成交的孤品設計正是來自超經典的A384,才猛然醒起,品牌去年其實十分勤力,在不同範疇都有顯出本領。 這枚拍品的故事說來相當有趣。回帶到1971年,日本動漫《雷朋三世》的主角次元大介佩戴著一枚以Zenith A384為設計藍本的腕表(品牌的傳奇機芯El Primero於1969年誕生),作者為免侵權而特別把品牌的「Z」及「H」字母弄暗,也特意把Automatic誤寫為Automntic,絕對是神來之筆。其後直至2019年品牌製作了日本獨家限量版Chronomaster Revival Lupin The Third腕表,之後再於2020年推出量產的Chronomaster Revival Lupin The Third – 2nd Edition腕表於日本發售(四四正正無誤的黑白熊貓面)。據知香港粉絲對這枚腕表趨之若鶩,苦苦哀求香港引入,結果成功爭取到數枚但轉眼便售光了。品牌跟我們說,在市況大逆轉的2020年,只是默默做好自己,不強求推出超複雜的嘩眾取寵新作,而是以大眾化、affordable的A384、Defy、Pilot作主力,而且採用化整為零的市場策略,在欠缺表展下保持每一至兩個月推出新產品,以維持曝光率及新鮮感。 其中一枚最教筆者印象最深的,是有「魅影復活」之感的Chronomaster Revival "Shadow", 37mm枕形輪廓又是以A384為設計藍本。話說當年Zenith打算全身投入生產石英表而銷毀El Primero機芯的相關檔案,但表匠Charles Vermot暗地在工作坊閣樓收藏設計檔案,才令經典機芯日後有機會鳳凰重生。前年品牌為籌備El Primero機芯五十周年慶典而在閣樓翻箱倒籠,赫然發現這枚黑鋼El Primero的原型。做好本分的還有Defy及Pilot,前者的紫色及粉紅色機芯為大家帶來視覺新驚喜,差點以為是同門Hublot在發放繽紛彩蛋;後者的Type 20除了推出銅殼、不鏽鋼殼、黑面、藍面等,估不到是年尾一枚Type 20 Blueprint居然想到以表廠早期的建築藍圖作為表盤線條,煞是新鮮。最後還要一提品牌如何看重女性市場。在去年年初推出首個為女士而設計的Defy Midnight腕表系列,到了9月份更發起了Zenith Dreamhers活動配合,6位Dreamhers來自世界不同地區、在自己範疇發放異彩的成功女性,香港的代表是舞台劇翹楚兼導演彭秀慧,適逢ViuTV的《全民造星III》引起市場熱話,在節目中擔任導師的彭導人氣急升,連帶腕表的注目度也大增,品牌專門店突然多了女性顧客垂詢。沒有夾定,這就是別人恨不來的天時地利人和……

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突破表現品牌(二):Tudor

要贏人,先要贏自己是永恒真理,做人如是,造表如是,經營品牌也沒例外。 做好自己已經很難,要突破重圍更難,尤其在艱難時勢,只做好本分未必有能力留到最後。逆市下的表壇,大多選擇固本培元、有些寧可穩守突擊、只有少數品牌願意孤注一擲走出安舒區拼它一拼。愛拼未必一定會贏,但試過跌過爬起來再爭過拼過,最終獲得市場一個讚好或一陣歡呼聲,就值得我們頒你一個「最突破表現大獎」。 我們第二個獲嘉許的品牌,是帝舵Tudor。這個「最突破表現大獎」,Tudor其實去年可以攞、前年也有機會問鼎,就算2017年奪得,台下應該也沒有異議。不過今年獲得,實至名歸的掌聲應該拍得更大力、更響亮。   成功沒有僥倖,也沒可能一朝一夕。Tudor在近年取得長足進步,成功的種籽早在2012年已經埋下。9年前,品牌把六、七十年代極受歡迎的專業潛水表Prince Submariner重新復刻,並以Heritage Black Bay命名,給表壇帶來一陣驚喜(緊隨之後兩年也復刻了Heritage Chronograph及Heritage Advisor)。猶記得9年前的Basel表展初見酒紅色表圈配上雪花形指針、復古味滿瀉的Heritage Black Bay,定價只約二萬四叫人相當心心眼。水溫試過後,Black Bay再迎來藍及黑色表圈變奏,更在2016年推出潮流大熱的青銅及黑色PVD不鏽鋼版本,筆者會形容這是Black Bay的第一個高峰期。接下來,Tudor在2017年放膽嘗試加入金鋼款式Heritage Black Bay S&G,挑戰年輕人接受金鋼的接受能力。品牌早早安排了策略,那年請來剛加入為代言人的萬人迷碧咸佩戴這表,結果成功洗去多年來金鋼給人較老氣的印象。Tudor近年的成功,其實也要跟同集團師兄勞力士說聲「多謝」及「合作愉快」,2018年Tudor的Black Bay GMT跟Rolex的GMT Master II合力推動紅藍圈熱潮,翌年兄弟再次齊心,你出一枚Sea-Dweller,我也帶來一款Black Bay Chrono S&G,務求把混金潮流推得更高更熱。 如果以上只是潮流的推波助瀾,那麼造好機芯就是品牌的實力見證。Tudor的首枚自家機芯MT5621於2015年研製成功,首枚作品已具備停秒、瞬跳日期及70小時動力儲存,規格相當了不起。到了2017年更跟Breitling合作,以著名的BR 01機芯經自家改良為全新的MT5813自動計時機芯,印證了品牌對內涵的嚴謹高要求。來到2020年,沒有了表展。Tudor選擇在下半年第一天在香港發布Black Bay Fifty-Eight "NAVY BLUE",結果這抺「帝舵藍」紅足半年,到目前為止仍是一表難求搶手貨,想買的朋友要在waiting list上默默等候。我們認為,這是Tudor、亦是Black Bay 的修成正果期。香港方面沒遺忘品牌的「敢為」精神,在疫情肆虐期間也決心在中環舉行了一場名為「勇闖深海:帝舵表敢為之旅」的專屬展覽活動,分批招待傳媒、嘉賓友好、VIP粉絲等前來參觀。「敢為」精神背後,就是要提醒大家,Tudor是潛水專家,展覽內詳細介紹了品牌製作潛水腕表的歷史、進化歷程等,也展出了不同年代的Black Bay及Pelagos的重要作品。 看過展覽,你會認同品牌近年的確具「突破表現」,同時也會記得門前那大大個的#BornToDare裝置。

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突破表現品牌(一):Audemars Piguet

要贏人,先要贏自己是永恒真理,做人如是,造表如是,經營品牌也沒例外。 做好自己已經很難,要突破重圍更難,尤其在艱難時勢,只做好本分未必有能力留到最後。逆市下的表壇,大多選擇固本培元、有些寧可穩守突擊、只有少數品牌願意孤注一擲走出安舒區拼它一拼。愛拼未必一定會贏,但試過跌過爬起來再爭過拼過,最終獲得市場一個讚好或一陣歡呼聲,就值得我們頒你一個「最突破表現大獎」。 第一個獲嘉許的,是愛彼Audemars Piguet。大家都明白,如果起步點較低,要贏得進步掌聲相對容易;假若已身處高峰位置,要再向上攀爬的難度需以倍計,位於高處除了不勝寒也要做好未來大計。Audemars Piguet愛彼處於奢華鐘表品牌三角的尖層位置,要突破談何容易,但這一年,它們勢如破竹地達到了。   如成敗足以論英雄,賣到貨賺到錢就是王道,愛彼在2020年應該就是大英雄。我們不是愛彼的核數師,但我們八卦,從大小遠近各渠道得知,品牌今年是極豐收的一年,生意不只比往年好,更創出record high成績!在表市寒冬期竟然刷出火辣的銷售紀錄,單是這一點,已足以奪下「最突破表現大獎」及「最叫人眼紅大獎」。好了,各大品牌先不要眼紅,因為所有成功都沒有偶然的;回看2020年,品牌的勤力程度不能小覷。3月份率先發布的,是復刻77年前的金鋼計時表Master01 Selfwinding Chronograph,淚滴形表耳、表冠和計時按鈕跟原著沒分別。緊隨5月份為Royal Oak帶來34mm細碼新成員,令只備有37mm及41mm的大三針日曆款多了新選擇,對喜愛自動機械表的女士是一大喜訊。到了7月,七彩繽紛的Code 11.59令夏日增添色彩,另外還有藍、綠色的陶瓷版Royal Oak Offshore。唯真正的好戲,到第四季才精采上映。品牌首度結合飛行陀飛輪和計時的Code 11.59 Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph,單計表盤的幾何對稱美,已經要取滿分。鏤空表盤看到兩個累計器加一個陀飛輪,猶如一張會笑的機械人臉龐,可以窺探內裡打磨得無懈可擊的Cal. 2952機芯。再來還有極盡視聽之娛的Code 11.59 Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie,琺瑯表盤由Anita Porchet打造,在一輪塗漆及高溫燒製後,再輔以百年古董手工金片裝飾;聽覺方面,這枚以3個音簧和音錘敲出高中低三音階連續音的三問及大、小自鳴腕表,背後結集了製表師、學者和音樂家組成專屬研究團隊,把專利音簧安裝在類似共鳴板的全新裝置上以改善傳音效果。單單以上兩枚腕表,已看到品牌的工藝、機械、美藝造詣,已經登上傲視同儕很多的高度。除了腕表,品牌在6月份正式把位於Le Brassus的愛彼博物館工作坊(Musee Atelier Audemars Piguet)開放給大眾參觀。這座收藏了300多款鐘表及設有工作坊的建築,由國際知名的建築工作室Atelier Bruckner構思出宛如樂譜的場景,成為山區中一座藝術珍品。至於香港方面,品牌曾於夏季在中環AP House設置一場花園場景,為嘉賓及顧客提供消暑雪條;而身為傳媒不能不道謝的,是品牌精心炮製的月餅首飾盒,以及聖誕玻璃泡禮物,堪稱行內最驚豔最大製作的紀念品之一。

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LVMH watch week 2020 編輯部最愛五枚

LVMH Watch Week,去年是第一屆舉行,可惜的亦是到目前為止最後一次的大型實體表展。 來到第二屆,LVMH Watch Week 2021改為線上發布,新作不算太多,但具實力、有話題性的作品仍有不少。 《Chronomen》編輯部在Bvlgari、Hublot及Zenith芸芸新作中,挑選了一枚最愛心水⋯⋯我們事前沒有夾過,最後出來的選擇,突然有兩款同時成為兩人最愛! Ringo's picks ZENITH Chronomaster Sport 如果Zenith的El Primero 410Z機芯不是曾經在八十年代尾被Rolex看中,給改良成Cal.4030,成為Daytona首款自動上鍊計時機芯(Ref. 16520),大家定會對今天這款新作多一點批評:「乜咁似Daytona架!」 由A384到A385再到這次Sport,Zenith都把El Primero機芯的美以不同形態呈現。黑色陶瓷表圈是很耀眼,但更吸睛的是每10秒走動一圈的中央計時秒針,比Daytona更具活力、更精準。沒錯,鋼帶定價7萬8跟Daytona相差只萬多元,但現實情況是人家炒價愈倍,而你今日親身去買Zenith分分鐘有折頭呢。 Douglas' picks ZENITH Chronomaster Revival A385 寶物是要沉歸底的,距離El Primero五十周年已經兩年光景,第一代A384或A386復刻版需要兄弟們承先啟後那股熱度,煙熏漸變表盤A385正好接過相傳的火棒。A384是黑白熊貓,A385就是棕色小熊,第一眼觀感,煙熏表盤美得沒話說,本來是品牌歷史悠久的初創設計,如今剛好碰上煙熏大時代,生「得」逢時。腕表沿用37mm枕形表殼,鏈帶是古典Gay Freres設計的延續,穿孔造型,表扣散發懷舊味,還沒買A384不用可惜,A385可以很好慰藉你的心靈。(HK$66,500) Steve Ong's picks ZENITH Chronomaster Sport 有人說見到它會想起Daytona。觀感這回事見人見智,個人認為那三個sub-dial的色彩效果其實已蓋過一切。當然那個粗闊閃亮陶瓷表圈是今次的焦點,上面刻著的並非常見的測速計,而是1/10秒刻度,中央大秒針10秒便轉完一圈,比一般計時秒針快六倍,由加強版的El Primero 3600自動機芯推動,單是這個顯示已經夠unique。鋼殼直徑41mm,有黑面有白面,個人偏愛後者,色彩對比和平衡拿捏得更好。是的,漂亮又有實力的計時表總有白面黑面之爭......(HK$78,400) Sherman's picks ZENITH Chronomaster Revival A385 這次我選了Zenith 的 A385復刻版,一來因為我喜歡懷舊款,二來它的尺寸及色彩也合我合尺。近年品牌復刻了不少A384,才讓更多人知道El Primero機芯不止配圓殼三色盤,還有酒桶款,A385正正就是37mm酒桶表,與我的手腕尺寸是perfect match;也喜歡它以漸變啡主盤配白色副盤,加上懷舊黃色夜光,還有啡色小牛皮帶,高度還原1969年版本卻不見老土,驚訝是品牌在50年前已製作煙燻盤。內裡是El Primero 400型高頻計時機芯,這麼多年了,始終難有他人能動搖其地位,實力毋庸置疑。(HK$62,500) Delia's picks BVLGARI Octo Finissimo S Steel Silvered Dial 近年來,Octo Finissimo已經成為品牌最受歡迎的男裝腕表,造型經典、功能多變、纖薄貼腕,無論任何場合都非常適合。今年這枚不鏽鋼版是去年推出的S版本全新款式,厚度雖然比以往只是略增至6.4mm,但採用旋入式表冠,使防水能達至100米,可算是品牌超薄表的一大突破。新款最特別的是其40mm的表殼及表盤,以至鏈帶都是單一銀色的設計,在逆光之中有種invisible dial的效果,極為有型。 (售價待定)

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Year of the OX 2021 金牛獻瑞

2021年是辛丑牛年,相傳生肖動物是由玉皇大帝通過渡河比賽選出,牛背著老鼠渡河,老鼠在牛的幫助下獲得了冠軍,而牛位列第二,自此,牛便成為不屈不撓和值得信賴等象徵。面對新的一年,期待以雄牛的勇武、金牛的氣勢、耕牛的勤奮,為2021年創造出更好的景象。2021年2月12日便是農曆正月初一,正式踏入牛年,而江詩丹頓的藝術大師系列每一年都會推出生肖腕表,並且一定是一款二金:鉑金或粉紅金,各備有12枚。這枚牛表去年11月期間便已有售,馬上有表迷收購,前後賣出近三枚,可見每年都有很多人期待生肖表的出現。腕表最大特色,是將中國的剪紙藝術與瑞士文化中著名的剪影藝術(Scherenschnitt)中異曲同工之處作融合,同時由雕刻大師和琺瑯大師合作製作表盤。 腕表採用2460 G4自動機芯,為表盤留下更多空間。四個視窗分別顯示小時、分鐘、星期和日期,而金質手工雕刻技藝雕成的枝葉裝飾圖案源自中國傳統花卉紋樣,並採用半嵌入式設計,將深淺不同的浮雕圖案組合在一起,營造出富有層次感的縱深效果,所雕刻的植物仿若懸浮於表盤之上。之後再進行大明火琺瑯工藝,使表盤呈現出藍或啡色的通透感。表盤正中央則是手工雕刻的立體生肖圖案,與表殼採用同樣的鉑金或粉紅金雕刻而成,紋路精細,毛髮清晰。腕表直徑40mm,搭載2460 G4自動機芯,具日內瓦印記認證。(鉑金約$1,100,000、粉紅金約$905,000)Jaquet Droz與中國的淵源長達數個世紀,是第一家向紫禁城出口鐘表的品牌,故此製作生肖表亦是品牌向這份友誼的致敬。牛年出生的人皆有著踏實、富有耐性、誠實勤奮的特點,對女性而言,牛更象徵著堅定不移的精神,以及對教育和維繫家庭的重要性。傳統上,每種生肖動物均與一種五行元素息息相關,而今年的五行元素為金。牛與金互相結合,能夠充分彰顯牛的特質,以及其堅持不懈、盡其所能實現目標的能力。故此,品牌認為沒有任何金屬比金質更適合向生肖牛致敬,一共打造了三款紅金腕表,及一款白金腕表。品牌以兩種截然不同的藝術工藝來詮釋整個系列腕表,首先是微繪工藝:在霧氣繚繞的群山峻嶺之間,一頭英姿煥發、神態祥和的牛被勾畫於兩款直徑分別為35mm和41mm的腕表上,工匠與大明火琺瑯上以手繪出一片柔和寧靜的田園景致。當中35mm女性腕表款在表圈及表耳上鑲有232顆鑽石(重約1.23克拉),其自動擺陀上雕刻著與表盤相近的景象;男裝41mm版本上畫的牛形態有所不同,但山水依舊,其背後擺陀則以手工鏤空而成。另外兩款腕表則採用了浮雕技術,於黑色縞瑪瑙表盤上,金雕而成的雄牛在開遍紅色紅寶石花瓣的金質雕飾紅梅樹前悠然踱步。紅梅樹象徵著自然與人文、天與地之間的和諧,紅寶石則象徵著牛所珍視的價值觀——勇氣與勝利。兩枚腕表的直徑均為41mm,分別採用紅金和白金材質製作,搭載自動機芯,白金版本則鑲有296顆鑽石(重約1.17克拉),兩者的擺陀亦飾以縞瑪瑙及牛頭雕刻。四款腕表均以人手製作,每款限量8枚。Petite Heure Minute Buffalo (約售$294,000)Petite Heure Minute Buffalo (約售$332,000)Petite Heure Minute Relief Buffalo (約售$553,800)Petite Heure Minute Relief Buffalo (約售$645,900)中國十二生肖中的牛五行屬土,對應十二地支中的「丑」,故此這種仁厚善良的動物能夠確保土地肥沃,作物豐收,風調雨順,生活其樂融融。故此在這個「金牛」年,品牌再次以漆繪技藝製作出只有88枚的L.U.C XP牛年蒔繪腕表,這亦是自2013年起第九款生肖腕表,表盤均是出自具有百年歷史的山田平安堂工坊,由日本蒔繪大師、增村紀一郎親自監督,著名漆藝大師小泉三教親手繪製而成。 為了能全面展現其勤懇耐勞的性格,品牌今年特意採用古時牽牛耕種的田園景象。採用產自日本漆樹(Toxicodendron vernicifluum)的生漆原料製作的漆層之間灑入金箔,以熠熠生輝的背景襯托一頭正在拉車的金色公牛,頭上長著筆直的犄角,牛毛金光璀璨。金牛以黃金製作,飾以珍珠貝母和彩色漆繪,既是農耕象徵,又以含蓄而巧妙的方式彰顯帝王氣派。39.5mm的外殼是以符合倫理道德標準的玫瑰金製作而成,搭載僅有3.3mm厚的L.U.C 96.17-L超薄自動機芯,連表殼也只有6.8mm厚而已。(約$192,000)2012年,品牌打造了一枚具有中國農曆曆法的萬年曆,成為首個有著傳統農曆曆法的腕表,亦自這年起,品牌每年都會推出一枚生肖版。與其他生肖表不同,這枚腕表的大明火琺瑯表盤並不能輕易地見到相關的生肖圖案,大家要在12:00位置的生肖視窗位置,才能看到該年的生肖,除此之外,表背白金擺陀上亦會刻上對應的生肖圖案,可說是非常低調。 今年是「金牛之年」,這枚鉑金打造的腕表,直徑45mm,搭載3638自動機芯,表盤上具有十二時辰計算器,3:00及9:00位置分別指示十天干和五行元素,以及通過指針指示月份和日期,圓形視窗則是指示閏月,再加上6:00位置的月相,以及蛇形藍鋼指針所指示的日曆,圓形視窗則指示閏月,整個農曆的六十迴圈紀示法都能看得一清二楚。而在表底擺陀上刻有牛形圖案及「辛丑」二字,限量50枚。(約$681,000)伯爵自2012年開始每年都會製作一款生肖表,並且由琺瑯彩繪大師Anita Porchet傾力打造,今年她繼續以大明火掐絲琺瑯工藝,將一頭氣宇軒昂的雄牛描繪於表盤之上。這項工藝的歷史可追溯至4,000年前,首先需以金絲在表盤表面勾勒形狀輪廓,形成微小的分區隔斷後,悉心填入琺瑯釉料,隨後將表盤置於820oC至850oC的高溫火焰中反覆燒製,直至圖案定型,並散發平滑溫潤的光澤。而Anita對光與影掌握得非常細膩,故此雄牛的背景會出現漸變的灰色,再加上絲絲的金色,優雅而立體。白金表殼腕直徑38mm,表圈鑲有78顆共重0.71克拉圓鑽,搭載的430P超薄手上鍊機芯,只有2.1mm厚,限量38枚。(約$535,000)寶璣近兩年開始推出一男一女生肖腕表,呈現兩個款式、兩種工藝,兩款形態。Classique 7145 "Year of the Ox"男裝款採用手工雕刻;Reine de Naples 8955 Cammea女裝款則是古老貝殼浮雕製作而成,Classique系列腕表皆為圓形配以精細錢幣紋外殼,其白金表盤以深淺不一的黑色色調鐫刻出兩頭雄牛,經過多次電鍍處理後,會有四種不同色調呈現,牛角和牛蹄則有著天然白金色澤,而眼睛則塗有黑色漆面,以白色邊框加深輪廓,使雙眼更為靈動。表盤還運用了品牌源自十八世紀末的機刻雕花工藝作裝飾,在5:00至6:00位置之間有波浪紋圖案,以扇形方式蜿蜒綻放於白金表盤之上。玫瑰金腕表直徑40mm,搭載只有2.4mm厚的502.3型超薄自動機芯。 女裝版本的Reine de Naples系列是品牌經典的橢圓形腕表,而採用的貝殼浮雕則源自意大利那不勒斯一個名為Torre del Greco(希臘塔)小鎮,有著近兩個世紀的歷史,工匠以手工雕刻方式,在貝殼上營造出不同層次的浮雕。品牌特別邀請到一對父子雕刻師來製作表盤,他們能運用獨特的技術和工藝,根據設計要求,在貝殼中呈現出多種不同色調,而每一個金牛的雕刻表盤都要花上二十天時間來製作。玫瑰金外殼尺寸為40 x 31.95mm,表殼及表冠鑲有共41顆鑽石,重2.68克拉,搭載537/3型自動機芯。兩款腕表各限量8枚。去年雅典的生肖表名為「鼠咬天開」,今年牛年則提名「地闢於丑」。原意是大地負載生養萬物,而牛正是闢地的功臣,故而牛可作為大地的象徵。與此同時,牛往往和風調雨順、五穀豐登等喻意有關,再加上那集「實幹」與「實力」於一身的勁力,自然讓人有奮鬥拼搏的勇氣及決心。 品牌今年繼續以金雕技法描繪出地闢於丑、旭日初昇的景像,再以內填琺瑯製作出金牛氣勢如虹、昂首奮進的態度。工匠捕捉了牛的自然精神與形態,透過一次次琺瑯彩繪和燒製,使整個表盤顯得生機勃勃。內填琺瑯是一項古老的工藝,用鑿刻工具在金屬表盤上雕刻出圖案,再將琺瑯釉填入其中,經過高溫燒製定色,再由雕刻大師手工雕琢表盤主體圖案間的金屬輪廓來增強視覺效果。這款牛表限量88枚,玫瑰金外殼直徑40mm,搭載UN-815自動機芯。(約$331,300)品牌的生肖表製作歷史並不算長,自2016年猴年才開始推出生肖表,並以Premier女裝腕表系列展示每年精巧的生肖圖案。品牌非常喜歡以中國人最喜慶歡樂的色彩,金紅作為主調,加上大量鑽石,閃爍耀眼。這款只限量八枚的生肖腕表,以紅色貝母表盤作背景,玫瑰金線條勾勒出牛的全身線條,金牛左蹄騰空,飾以品牌拿手的寶石鑲嵌,更為突顯出牛角與牛身,使其熠熠生輝。12:00位置還鑲嵌了一顆祖母綠形鑽石,代表著品牌的標誌。而在公牛兩側,品牌為了向中國傳統藝術致敬,特意加入波紋裝飾,使表盤下半部分起伏如如山巒圖案,產生中國山水畫的美感。牛年生肖表以腕表以玫瑰金做外殼,直徑36mm,總共鑲有180顆鑽石重2.8克拉,搭載HW2014自動機芯,具有68小時動力儲備。(約$385,800)

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