Bell &amp; Ross 2020新表

Bell & Ross

BR 05 Green Gold 約售HK$178,000

Bell & Ross

BR 05 Green Gold 約售HK$268,000

Bell & Ross

BR 03-92 Diver White Bronze 約售HK$35,100

Bell & Ross

BR 05 Skeleton Golden 約售HK$54,000

Bell & Ross

BR 01 Cyber Skull Bronze 約售HK$89,000

Bell & Ross

BR‑X5 Ice Blue Steel 約售HK$51,900

Bell & Ross

BR‑X5 Black Steel 約售HK$55,900

Bell & Ross

BR 05 Copper Brown 約售HK$35,900

Bell & Ross

BR 05 Copper Brown 約售HK$39,900

Bell & Ross

BR 05 GMT White 約售HK$38,000

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09 8 月

拾級而上：10萬或以內潛水選

09/08/2022
作者 Yuki Man

相比複雜功能，潛水表更看重規格及實用性，例如必須達到一定的潛水深度，配備單向旋轉表圈，表盤顯示要清晰，兼具夜光功能；若要取得ISO 6425潛水表證認，還要通過水壓、冷凝、熱衝擊、耐鹽、撞擊及抗磁等測試。造型方面，現代潛水表的尺寸與一般運動表相差不大，同樣有多種顏色表盤選擇。所以如果想買一枚實用可靠的日常用表，潛水表其實也是不俗的選擇，即使你離海底很遠。更重要是，潛水表的價位跨度大，由不足一萬至十多萬也有，這次選了11枚今年新作，正好看看不同價位有何選擇。 SEIKO Prospex Save the Ocean Special Edition SPB299 $9,800 Seiko擁有悠久的潛水表製作史，首枚日產潛水表正是出自Seiko之手，至今品牌經典極多，大MM、細MM、海龜、吞拿罐……都是不少人的心頭好，而且定價相宜，普遍不多於一萬，絕對是入門好選擇。今年Seiko又再重新演繹經典，為1968年推出，品牌首枚具5Hz擺頻的300米潛水表注入現代元素，推出SPB299潛水表，防水深度200米。新作以冰川為靈感，採用雙調冰藍配色，深藍表圈與淺藍表盤相得益彰，盤上刻有仿冰川紋理，大型刻度與指針覆有Lumibrite環保夜光物料，畫面好看又易讀。不鏽鋼表殼直徑42mm，厚12.5mm，內置6R35自動機芯，具70小動力儲備。 SPB299屬於Seiko Prospex Save the Ocean系列，品牌會把系列部分收益捐助指定的海洋慈善團體，所以腕表不單造型漂亮，還很有意思。 MIDO Ocean Star 600 Chronometer Black DLC Special Edition $15,000 深潛表款不一定價高難求，例如Mido Ocean Star 600 Chronometer也可做到600米防水深度，一般款定價約萬多元，今年的全黑特別版才售一萬五，內裡還配置Caliber 80自動機芯，具80小時動力儲備，兼通過COSC認證。海愈深，水壓愈大，為了承受深海水壓，表殼難免變得更大更厚，還要加入排氦氣閥門，而Ocean Star 600直徑43.5mm，厚14.1mm，是一般男士也可應付的尺寸，算是取得不俗的平衡。新作採用全黑設計，不鏽鋼製表殼及鏈帶均經黑色DLC處理，配黑色陶瓷表圈及黑色亮漆表盤，表圈刻度、小時刻度及指針均塗有最高等級的Grade X Super Luminova綠色夜光物料，確保在黑暗中能清晰顯時。腕表另附有黑色橡膠表帶，換上膠帶既可減輕手腕負擔，也能突顯運動感。 MONTBLANC 1858 Iced Sea Automatic Date $24,600 既然現在已沒有多少人買潛水表是為了潛水，更多是用於日常佩戴，那表盤設計不妨多一點色彩，多一點新意。今年Montblanc為新推出的潛水表創作出冰川表盤，其獨特紋理仿照出冰晶質地與深度，就像在近距離觀賞冰川。表盤以祖傳的表盤製作技術「gratte boise」製成，可呈現粗糙自然的刮痕，覆上半透色彩後，便有看穿冰川的效果，共有三種顏色：藍色、綠色及黑色選擇，單向旋轉陶瓷表圈的配色與盤色相襯，並以兩種色調突出首15分鐘。腕表直徑41mm，厚12.9mm，防水深度300米，採用不鏽鋼表殼及鏈帶，可自行更換為橡膠表帶，內置MB 24.17自動機芯。腕表通過品牌自家的Montblanc實驗室500小時測試及ISO 6425標準認證，絕對不是只賣樣的潛水表，兩萬多的定價十分抵玩。 BELL & ROSS BR 03-92 Diver Brown Bronze $34,600 Bell & Ross的潛水表十年一變，1997年推出圓殼的Hydromax，2007年是酒桶狀，至2017年推出方殼的BR 03-92 Diver，防水深度達300米。Diver的殼形延續品牌方殼表的一貫特色，但加設護肩保護表冠，又為表冠套上橡膠圈及於表圈旁加設齒牙，這些都是考慮了潛水員的使用需要，內置BR-CAL.302自動機芯。方殼潛水表是潛水界的罕見品種，所以甚受歡迎，其後也有多款變奏。近年有不少品牌推出銅殼潛水表，Bell & Ross是其中之一。Bell & Ross所用的是CuSn8青銅合金，即由92%銅與8%錫製成，故色澤偏紅，帶有古典感，過去曾配藍、紅及綠色表盤，今年新作配上啡色表圈及表盤，色相更為和諧。但為免青銅鏽蝕弄污手腕，腕表裝配不鏽鋼表背，蓋底刻有潛水頭盔圖案；除了黑色織紋橡膠帶外，還多配一條啡色皮帶，方便配襯其他造型。 BREITLING Superocean Automatic 42 $41,200 除了Bell & Ross，推出銅殼潛水表的還有Breitling。今年Superocean系列經重新設計，來了一次大變動，然而這改變也非憑空創作，而是參照七十年代的Slow Motion計時款型，擷取其設計精華，改以大三針方式呈現，防水深度為300米，內置17型自動機芯。當中42mm銅殼款所用的青銅以特殊合金配方製作，雖然色澤同樣會隨時間而產生變化，但耐腐蝕性比一般青銅高。腕表搭配黑色陶瓷單向旋轉表圈及綠色表盤，其內表圈呈大斜面設計，配大格子刻度、方格分針及圓點秒針，都是取材自Slow Motion腕表。綠色橡膠表帶配可調式折疊扣，可進行15mm的微調。系列除了銅殼款外，還有不鏽鋼款，具36、42、44及46mm等尺寸選擇，當中銅殼款較貴，定價約4萬，而不鏽鋼款則約3萬多。 TAG HEUER Aquaracer Professional 1000 Superdiver $53,550 雖然Tag Heuer過去亦曾推出1,000米防水腕表，但Aquaracer新作Superdiver再次達到這深度，並通過COSC認證及ISO 6425:2018飽和潛水腕表標準認證，著實是個驚喜。為應付深海水壓，Superdiver的尺寸是系列中最大的，直徑45mm，厚15.75mm，但它採用鈦金屬表殼及鏈帶，相對而言不會太重。表圈換上黑橙雙色設計，主體為黑色陶瓷，首15分鐘為橙色合成材質；另新增護橋保護表冠，拉出表冠還會看到表冠管以橙色封邊，以色彩提醒表主旋緊表冠，而排氦氣閥亦是少不了的。表盤貫徹系列的幾何特色，包括12邊形表圈、橫紋表盤及長形配八角形小時刻度，時分針用上不同設計，以大箭嘴時針配橙邊分針，刻度及指針用上最高級數的SLN Grade X1 Super Luminova夜光物料。新作內置全新的TH30-00機芯，具70小時動力儲備，是最長氣的一款Aquaracer，價錢亦是同系列中最貴，但無疑其用料、效能及機芯都更勝一籌。 PANERAI Submersible QuarantaQuattro PAM01229 $69,200 Panerai在幾年前重整系列，Submersible獨立成章，不再歸於Luminor之下，備有42及47mm尺寸表殼，今年新增44mm款，正好填補了中間尺寸的用戶需求。 Submersible是針對潛水運動的表款，亦是少數非圓殼潛水表，採用品牌標誌性的枕形表殼及表冠護橋裝置，配單向旋轉表圈，防水深度達300米。新作QuarantaQuattro PAM01229採用最簡約的設計，不鏽鋼表殼配黑色表盤，襯托白色Super Luminova小時刻度及指針，3:00及9:00位分別是日期窗及小秒盤，要留意其日期窗用上新設計，斜面窗框使日期更易於閱讀。腕表內置P.900機芯，備三天動力儲備。腕表配有兩款表帶：黑色合成橡膠帶及深灰色織物帶，兩者皆包含再生物料，前者以30%的再生材料製成，後者內含68%的環保再生織物材料，不過腕表不設快拆系統，要以隨表附送的工具作替換。 JAEGER-LECOULTRE Polaris Date $73,000 2018年，Polaris系列重生，以1968年推出的Memovox Polaris為靈感，設計具復古元素，當中的三針日曆款Polaris...

27 9 月

拾級而上 10萬計時逐級揀

27/09/2021
作者 Yuki Man

我們在之前的「拾級而上 0至10萬逐級揀」一文中，定於10萬元以內，每萬元作分界，精選了10款三針表，證明機械表的選擇有多豐富。今次，我們把焦點放到計時表，以一萬元起步，以同樣方式升階挑選10款腕表作介紹，以證功能腕表亦非遙不可及。為了方便比對，是次同樣只推介今年表款，所選型號不會包括採用貴金屬殼，及兼具其他複雜功能的計時款。 MIDO Multifort Patrimony Chronograph $16,600 論入門級機械表，Swatch Group旗下的Hamilton、Mido及Tissot是不少人的首選，即使來到計時表款，能夠把價錢定於不足二萬的瑞士腕表品牌，主要也是這幾個。既然上次已選了Hamilton，這次便由Mido上場。至目前為止，Mido的計時新款只有Multifort Patrimony Chronograph。它復刻了1937年的Multifort Multichrono，PVD玫瑰金不鏽鋼表殼配啡色皮表帶，襯上藍色表盤。使腕表散發一身古典氣息的，是那盒形藍寶石水晶表鏡、圖釘式計時按鈕、密分軌道式刻度圈，以及昔日的Mido標誌。簡潔的配色，對稱的雙盤布局，還有具60小時動力儲備的Caliber 60自動機芯，這款腕表就是好看兼實用。 LONGINES Avigation BigEye $27,700 同屬Swatch Group的Longines定位比Mido高一階，計時表一般定價於二、三萬元的領域，由這價位開始，同類腕表的競爭品牌開始增多，所以Longines腕表的用料及設計亦交足功課，以保持競爭力。 Avigation BigEye直徑41mm，表殼以鈦金屬製，弧形藍寶石水晶表鏡經雙面防眩塗層處理。腕表搭置的L688計時機芯是ETA為Longines特製的專屬款，採用導柱輪計時系統，54小時動力儲備，並且裝配矽游絲，防磁效果更佳。表盤設計取材自三十年代的計時表，3:00位的分鐘計時盤特別大，並不設日期窗，此表在2017年先推出黑面款，今年新作換上藍黑漸變色表盤，並以微粒砂紋綴飾，配黑色圓紋副盤，還有塗上復古黃夜光的噴砂指針，整體畫面更有質感。 BELL & ROSS BR V2-94 Full Lum $38,800 Bell & Ross早已擺脫最初的「飛行」定型，表盤設計更是勇於創新，例如有趣的骷髏頭表及雷達表，甚至全夜光表盤，今年夜光設計用於計時款，成為最不怕黑的計時表。 BR V2-94 Full Lum內置 BR-CAL.301自動機芯，採用Vintage系列的41mm圓形殼，不鏽鋼製，配黑色鋁質表圈，表冠及計時按鈕都是旋入式，還有表冠護肩，令人對其100米防水更有信心。主表盤、計時盤、指針及刻度皆塗有Super Luminova，當身處黑暗之中，整個表盤便發出夜光，只靠黑色的框線及指針勾勒出時間；比起一般只配夜光指針及刻度款型，這「反黑」設計反而能使計時也變得清楚。另外，品牌對夜光物料的顏色也有考究，如主盤是淺綠，副盤為淡黃，當夜光亮起，9:00位的分鐘盤便變成藍色了。 CHOPARD Mille Miglia Classic Chronograph Raticosa $47,000 想要入手一枚Chopard計時表，有兩個系列可選，一是Alpine Eagle，一是Mille Miglia，兩者定位完全不同，前者是近幾年的新系列，計時款在去年才登場，只配鏈帶，屬高端款，定價15萬起；後者是陪伴品牌30多年的經典系列，款式較多樣化，走中價路線，定價約4至6萬，自然親民得多。 Mille Miglia同時代表了品牌與1000 Miglia車賽的長久合作，所以款式以古典為主，並注入不少古董車元素，今年這款Raticosa便是向賽車的傳奇山道致敬。腕表採用42mm不鏽鋼表殼，底蓋刻有1000 Miglia標誌和Raticosa字樣，表盤沿用近年的系列計時表設計，邊緣為測速計，倒三角副盤布局，4:30位為日期窗，備有灰白色及黑色兩款選擇，由通過COSC認證的計時機芯驅動。 BREITLING Premier B09 Chronograph 40 $58,300 今年Breitling的Premier Heritage計時表十分精彩，同時推出三款不同功能組合的型號，包括計時、全曆計時及追針計時，後兩者的複雜功能是品牌罕見，不過一般計時亦不失威，表盤色調獨特；為配合本篇純計時主題，自然是選Premier B09 Chronograph 40。腕表採用復古設計，40mm不鏽鋼表殼，簡潔的雙盤布局，特別在採用開心果綠表盤，令這枚復古表不覺老氣之餘，還有幾分活力。今年綠色當道，綠盤計時其實不少，但本作的色調比較少見，也是一個大膽選擇，效果也真的不錯。腕表配備B09手上鍊機芯，由B01自動機芯為基礎改裝而成，擁有70小時動力儲備，同樣獲得COSC認證。 ZENITH Chronomaster Original $66,500 Chronomaster Original以1969年的A386腕表為藍本，不鏽鋼表殼直徑38mm，採用細表圈設計，配弧形藍寶石水晶表鏡，殼面沿用昔日的放射形拉砂和拋光修飾。即使功能比A386更進一步，表盤布局及用色還是與原型極為相近，包括黑白相間的環圈設計，三色副盤，設於4:30位置的梯形日期視窗及紅色計時秒針等。當然，新作必然有所改動，例如把表盤邊緣的測速計改為1/10秒計時刻度，並把A386的槳形秒針改為幼直的紅色指針，這不單是方便讀取時間，對於每10秒便轉一圈的高速指針而言，俐落的設計更為理想。品牌還放棄了六十年代所用的「ladder」鏈帶，改配實心鏈節拿上手更具分量，另備有小牛皮帶款。最重要的，始終是內裡的El Primero 3600機芯，其1/10秒計時顯示功能及60小時動力儲備，使腕表更勝同儕。 PANERAI Luminor Chrono Luna Rossa PAM1303 $70,700 Panerai的個人風格十分強烈，無論腕表配上何種功能，還是能見到品牌的標誌元素，計時表亦不例外，今年品牌新推出的Luminor Chrono亦是如此。腕表採用枕形Luminor表殼，設有表冠護橋及三文治式表盤，但正因為留有護橋，慣常見於計時表冠上下的計時按鈕被移到左側去，這已成為Panerai計時表的特色之一。新作包括黑面、藍面及白面款，但我更推介為致敬意大利Luna Rossa Prada Pirelli船隊而創作的Luminor Chrono Luna Rossa PAM1303，只因為其表盤上那支紅色指針及印有Luna Rossa標誌的藍色橡膠表帶更為吸引。PAM1303採用不鏽鋼表殼，寬44mm，配深藍色三文治表盤，盤邊是測速計，小時刻度之間印有密分刻度，3:00位副盤的計時分針及計時秒針均塗上紅色作點綴，呼應Luna Rossa的主題色，盤面6:00位亦印有「LUNA ROSSA」。腕表由P.9200自動機芯驅動。僅限量1,000枚。 OMEGA Seamaster Diver 300M America's Cup Chronograph $85,500 這是Omega為第36屆美洲盃帆船賽製作的紀念款，擁有更多新裝置，如Chrono Lock系統、快速換帶裝置及防滑按鈕等。腕表以Seamaster Diver 300M的計時表為基礎，尺寸是偏大的44mm，不鏽鋼表殼配藍色陶瓷表圈，圈上的潛水刻度以白色琺瑯填充，覆上橡膠的防滑計時按鈕用上代表美洲盃的紅藍二色。位於表殼左側的Chrono Lock 系統是品牌專利，可把計時功能上鎖，避免因誤按而出現誤差。藍色陶瓷波浪紋表盤上，計時顯示尤其突出，3:00位的計時盤配上紅色鋁質計時圈，首10分鐘以數字及色塊突出開賽前的10分鐘倒數，10分鐘位置則以箭嘴及「START」代表船賽開始。一般Seamaster計時表以同軸指針標示小時及分鐘計時，但本作為了讓分鐘計時更為明顯，竟把小時累計改以視窗顯示。由以上種種可見，品牌在各種功能及設計上均考慮了運動員的需要。與所有Omega的特別版腕表一樣，美洲盃計時表的大賽名稱及年份都鐫刻於表背，而透過底蓋視窗還可看到Co-Axial Master Chronometer 9900自動機芯。 IWC...

09 8 月

表壇動向

Bell & Ross BR03-92 Diver Military 方．潛

12/08/2021
作者 Delia Shum

在印象中，潛水表基本上都是圓形外殼，有著單向旋轉表圈，抵抗深海中的水壓，為潛水員擔起計時、倒數的功能。一直努力尋求突破的 Bell & Ross 除了製作軍用及航空時計之外，亦一直在努力研發潛水腕表，1997年便推出一款有著11,100米防水性能的Hydromax腕表，比起Rolex著名的Deepsea（防水3,900米）還要早了11年。20年後，Bell & Ross 開創出方形潛水表，自2017年起，這個有著方形外殼及圓形表圈的潛水腕表不斷有新作登場。今年新加入Diver家族的是一枚結合品牌軍表歷史，以及專業潛水性能，並具有時尚風格的 Bell & Ross BR03-92 Diver Military 腕表。在軍用腕表之中，軍事人員執行任務首要避免被敵軍發現，故此制服多為軍綠或迷彩色，方便融入大自然環境之中，而新表那橄欖綠偏灰色的表盤正正與軍服貼合，配合啞黑色陶瓷表殼，有著專業軍表的剛毅個性。為了確保潛水性能及在黑夜或海水中看清時間，時刻與指針皆塗有Super-LuminNova C3綠色夜光物料，但在日照時，夜光物料卻呈淡杏仁色，具有懷舊感。除了陶瓷外殼，具有300米防水性能的 Bell & Ross BR03-92 Diver Military ，還有著不鏽鋼內殼，再加上特厚表背設計，以及防眩藍寶石水晶玻璃表鏡厚達2.85mm，為防水性能作最強後盾。在其42mm的表殼之中，搭載的是BR-CAL302自動機芯，有著軟鐵內殼來提升防磁功能，使腕表精確度更為提高。這款集軍事、潛水及日常佩戴於一身的潛水腕表，一共只造了999枚，品牌特以用Pelican防水表盒盛載，還附有兩條表帶，一條是黑色橡膠帶，另一條則是方便佩戴於潛水衣外的橄欖綠色合成物料配Velcro魔術貼扣表帶。表殼：啞光黑陶瓷尺寸：42mm 機芯：BR-Cal 302自動／手上鍊功能：時、分、秒、日期、單向旋轉表圈表帶：黑色橡膠表帶及卡其色合成織物表帶防水：300米數量：999枚約售：$36,300

10 3 月

突破表現品牌（四）：Bell & Ross

12/03/2021
作者 ringo

要贏人，先要贏自己是永恒真理，做人如是，造表如是，經營品牌也沒例外。做好自己已經很難，要突破重圍更難，尤其在艱難時勢，只做好本分未必有能力留到最後。逆市下的表壇，大多選擇固本培元、有些寧可穩守突擊、只有少數品牌願意孤注一擲走出安舒區拼它一拼。愛拼未必一定會贏，但試過跌過爬起來再爭過拼過，最終獲得市場一個讚好或一陣歡呼聲，就值得我們頒你一個「最突破表現大獎」。我們第四個，亦是最後一個要獲嘉許的品牌，是Bell & Ross。做好自己強項後，於安舒區取暖是很多品牌在逆市下的穩守策略，但Bell & Ross不甘這樣平凡，年多以來他們不停在安舒區跳入跳出，看似輕鬆其實困難重重。故事要從2019年尾說起…… 2019年9月，品牌以Time Instruments for Urban Explorers為號召帶來全新的BR05，在堅守「方圓結合」DNA下設計了都市型格系列腕表，新表殼、新外形、新表鏈、新面貌，定價於3萬中至4萬樓下，市場反應頗為正面。說是「都市摩登」風格，其實吃正運動鋼表之熱潮。到了2020年，環球表展取消，香港Bell & Ross發布活動也被逼擱置，但品牌沒躲懶，選擇化整為零；由3月到12月份，我們一共收到11個新品發布電郵，差不多每個月都見到品牌推出新產品，所以很難對他們沒印象。品牌的安舒區在飛行表及賽車表。4月份發表的R.S. 20系列是跟Renault F1車隊第5年合作的作品，4款運動計時表以黃色作主調，異常搶眼，作品有圓有方有單按鈕計時有鏤空還有陀飛輪，配上十分漂亮的官方賽車圖片，看一眼都會有「很是Bell & Ross」的感覺。要說市場口味，綠面、藍面及金鋼都是近年廣為大眾認受的設計，Bell & Ross在年中為粉絲接連帶來以上的元素。5月份推出的BRV2-92 Military Green，卡奇綠色表盤跟同色彈性帆布帶是絕配，定價約2萬2是皆大歡喜價；至於藍面的BR V2-93則備有灰藍雙色旋轉表圈，以及大大支紅色GMT指針點綴，戴上它只會恨不得立刻出外旅遊。到了6月份，BR05開始變奏，除了帶來藍色的skeleton版，還有為運動表添上貴氣的金鋼版BR 05 Black Steel & Gold；這時大家都感覺到，它跟高級品牌運動表散發的味道，愈來愈相近了。夏天出現的小驚喜，是推出了BR 03-92 Diver Full Lum，腕表不止整個表盤塗滿Superluminova C5夜光物料，連表圈刻度也沒有遺漏，稱它為發光最徹底的腕表，相信沒有人會異議。BR05繼續成長，是大眾預料得到的。品牌終於在10月份推出計時版的BR 05 Chrono，有黑面有藍面，有鋼帶有橡膠帶。老實說，以BR 05的42mm表殼尺寸來說，配上計時表盤較為耐看；如果有時光機，倒想看看廿年以後，這個iconic設計能否成為品牌的經典表殼，跟Royal Oak甚至Nautilus鋼殼並在討論之列。如果BR 03-92 Diver Full Lum是小驚喜，那麼在12月橫空降世的Cyber Skull更叫人感驚訝。品牌早在2009年已經製作骷髏頭造型腕表，今次引入隱形戰機意念，以幾何線條呈現出3D骷髏頭表盤；另外骷髏額頭的擺輪，跟上鍊時能開合的骷髏下巴，也令觀賞價值直線飈升。

04 2 月

10枚最強灰色

08/02/2021
作者 steve ong

今年Pantone宣布的兩個年度顏色，其中一個是Ultimate Gray極致灰，這是海灘上常見的鵝卵石色調，代表經歷過風吹雨打的洗鍊，有堅定、可靠、穩固，在刻下這個艱難的環境，灰色這個象徵意義特別有意思。從美學出發，灰色放到腕表裡也是一個又酷又有型的色調。腳踏灰色的New Balance，tone-on-tone戴一枚灰色表就更加好。 5萬以下 2020年Grand Seiko慶祝60周年，為了這個大日子，Grand Seiko不但炮製了兩枚新機芯，也推出了不少慶生限量版，幾乎都是清一色深藍面，在鏡頭以外差點兒遺漏了這枚新的灰面Heritage設計。印象中灰色不是常見的Grand Seiko色調，但放在 Heritage身上原來極好看，當然近年的藍面和綠面相當漂亮，但想低調內歛保持傳統classic，又略嫌黑面銀面過於普遍的話，這抹灰實在來得太好了，那些切面打磨閃亮的刻度和指針，坐落在這片灰面上一樣突出。以早期Grand Seiko 44GS為藍本設計的不鏽鋼殼直徑40mm，厚13.3mm，內裡搭載Hi-Beat制式的9S85自動機芯，防水100米。（HK$44,800）方形表是Bell & Ross最iconic的設計，設計意念來自飛機儀錶板，體型魁梧卻風格簡約，配4個超大阿拉伯數字刻，性格強烈，在市場上也沒有類同款式，一向受不少潮人垂青。這枚BR 03-92開宗明義用灰調上陣，碳灰色太陽紋表盤配不鏽鋼殼，個人認為比傳統黑白對比更有型，特別是這次數字刻度和指針上的夜光是綠色的Super-LuminNova C3，深灰襯綠固然好看，這種夜光吸光力亦極高，亮度比一般Super-LuminNova強勁，在漆黑環境下待上4小時仍能發光，甚至８小時後夜光身影仍然若隱若現。搭載自機芯的它有100米防水能力，可配小灰綠色小牛皮帶或黑色尼龍帶。（HK$25,000）Oris這枚潛水表身形同樣魁梧，不鏽鋼殼直徑43.5mm，配不鏽鋼鏈帶，表盤是與不鏽鋼帶點tone-on-tone感覺的淺灰色，配一支鮮紅色秒，低調之餘仍然有足夠的畫龍點睛效果。此表是紀念著名游泳健將Ernst Bromeis成為品牌代言人而設計，他由2019年開始展開The Blue Miracle計劃，排戰多個湖泊，表面用灰調上陣，就是希望讓大家聯想起並感受到水的顏色及其波濤起伏。腕表搭載自動機芯，具日曆功能，防水300米，表名Relief一字代表旋轉表圈上的刻度是凸起的浮雕設計，灰調的立體感更強烈。（HK$15,000） 5-10萬勞力士今年的彩色Oyster Perpetual搶盡風頭，不是說它們不漂亮，只是假如想買一枚經得起時間洪流，即使50年後仍給人斯文classic的正裝感覺，灰色其實才是不二之選，當然經典classic之最，黑和銀是無得輸，但灰色配銀色鋼殼、鏈帶及白金表圈的tone-on-tone低調奢華感更令人看得舒服。Datejust本身亦有41mm的全鋼款，但表圈是光滑設計，tone-on-tone的灰調還是配白金狗牙表圈，適量地在低調中加點光亮的質感和細緻才是完美。它背後搭載新一代的勞力士3235自動機芯，具3日鍊，準確度是每天正負兩秒。（HK$77,000）表名Seventies已告訴你此表是來自七十年代，充滿懷舊氛圍，是市場上少見的懷舊方形表。不鏽鋼殼是40mm x 40mm，用長身倒三角形白金時刻和簡單的分鐘刻度上陣，設計簡約，在這個基礎下太陽放射紋的灰色表盤格外漂亮討好。表盤上那個大日曆是另一個亮點，不是雙窗設計，特大數字是由兩塊緊貼的數字轉碟在這大窗內顯示出來，工整又清晰易看。它搭載自家39-47自動機芯，用德國式傳統的四分三夾板和鵝頸微調，可襯皮帶之外，亦有鋼鏈帶選擇。（HK$72,000）IWC最著名的設計除了飛行員表，還有長動力的七日鍊和八日鍊腕表。這類長動力表在IWC旗下少款式都找得到，例如大家最熟悉的Big Pilot’s watch就是七日鍊，Portugieser Automatic的小三針亦是七日鍊，這枚Portofino則是更長氣的八日鍊，今天戴完，下星期再戴仍在運行中，方便至極。雖然表身有45mm，但走的是典雅路線，在灰色表盤上有動力儲備、小秒和日曆窗三個不同顯示，各有不同形造型卻，不是平衡的設計，卻能和諧共處組成別致獨特的畫面。搭載的機芯是手上鍊製式。（HK$76,400） 10萬以上現在最熱搶的運動表除了百達翡麗的Nautilus大三針，就是愛彼的Royal Oak大三針。這兩枚熱賣不約而同有最hit的藍面之外，亦有灰面，不過Nautilus的灰面早已停產（現在甚至連Nautilus大三針Ref. 5711也停產了），只有Royal Oak灰面還在現役款式裡。當然，有不一定排得到。這款15500在2019年換了一張新面孔，跟舊款最大的分別是日期窗遷移到表盤外緣，並取消了6:00位置Automatic一字，整個格紋表盤更簡潔，日曆位置也相對較順眼，之前日曆窗較偏向表盤中央，旁邊放著半條刻度，是因為表殼加大至41mm，機芯未能同步增大，現在15500搭載新造的自家4302自動機芯，直徑足足大了5mm，日曆窗就能回歸傳統邊緣位置。（HK$171,000）這幾年Bvlgari的Octo Finissimo不但刷新纖薄表的世界紀錄，也創出型格灰色表的潮流。由全世界最纖薄的Octo三問表開始，Octo Finissimo就一直用全灰調上陣，啞面鈦金屬殼配同色鈦金屬表盤再配鈦金屬鏈帶，顛覆了纖薄表向來都是傳統斯文的形象，告訴大家薄表也可以戴得很有型。此表搭載的BVL 138自動機芯厚度只有2.23mm，腕表亦只厚5.15mm，在2017年出現時創下全球最薄腕表的紀錄，雖然更薄的表後有來者，但無損其纖薄有型的風格。直徑40mm的它，表盤用簡約線條設計，配黑色鏤通指針及刻度。腕表本身可選配黑色皮帶，但首選始終是鏈帶，畢竟一身全啞灰的設計別無分號。（HK$110,000）這枚一身深沉灰調的Panerai非常酷。表殼上的灰黑色調主要由兩種高科技物料製成：44mm的表殼是鈦金屬，黑色表圈、表冠和表冠護橋桿是自家Carbotech碳纖維複合物；配上煙灰色的三文治表盤及同色系的Super-LumiNova夜光，灰黑的感覺很有層次感，個人認為比全黑造型更出色。它不但外表夠酷，戴起來也輕盈舒服，因為鈦金屬殼是用DMLS技術製作。這種名為金屬鐳射燒結的技術，是以大功率光纖鐳射將鈦金屬粉末燒成30微米薄層，再逐層噴製塑型，巧妙地製造出中空的鈦金屬殼，重量因而大減。由這種技術造出來的陀飛輪表售價達百萬元，這次用在小三針款式，成為至今最相宜的一枚DMLS鈦金屬Panerai。（HK$116,500）很少見Zenith這樣一身全灰色造型，背後其實大有來頭，是跟Land Rover合作的聯乘設計，表殼是由微珠噴砂處理的碳金屬殼製成，同樣呈灰色的橡膠表帶上有凹凸格紋理，tone-on-tone的灰色表盤簡簡單單白色刻度和字體標示，整枚表的風格就像Land Rover的形象一樣，強調功能性多於一切。當中灰與白之間另帶有一點點鮮橙色，用來點綴表冠、表盤外緣1/100秒刻度圈、小指針末端以及12:00位置相當低調的線形動力儲備顯示器。直徑44mm表殼內是El Primero 9004自動機芯，是坊間少見可計算1/100秒的計時設計，中央計時秒針啟動後會快速每秒轉動一圈，限量250枚。（HK$106,900）

19 6 月

買好表，五萬綽綽有餘

22/06/2020
作者 steve ong

沒有表展，不影響新表出籠。雖然Rolex、Patek Philippe、Tudor等新表還未曝光，但已發表的新表數目其實相當多，三數萬元預算的更有不少靚表選擇，甚至可入手小複雜功能。Santos-Dumont是Santos的斯文版，只配皮帶。它的纖幼表圈方方正正，整枚表的正方線條比Santos其實更突出。這個款式本身只有石英型號，現在終於配機械機芯了，鋼殼尺碼是最大型的46.6mm x 33.9mm，配自家430 MC自動機芯，因為機芯體型纖薄，所以腕表厚度跟石英款比較幾乎沒有分別。當然機芯升格了，價錢會比石英款式貴萬餘元，但仍維持在四萬餘元水平，是卡地亞最入門的優雅機械表。（約HK$44,100）很少見色彩這樣活潑的Breitling。此表就是參照他們六十年代的Top Time製作，兩個小圓盤背後是兩個黑色三角形，當年有Zorro dial的稱號，現在重出江湖，連指針也用紅色點綴，色彩比之前更強烈。鋼殼直徑41mm，配圓按鈕，搭載Breitling Caliber 23自動機芯，限量2,000枚，售三萬餘。它不但形象活潑時尚，背後還有Blockchain技術，具有數位護照可辨認身份，他日轉讓亦可透過Blockchain交易。（約HK$37,000）是精工迷的話，也許記得三年前已出現過復刻1965年第一枚潛水表62MAS的SLA017，這次SLA037復刻版同樣參照62MAS製作，一樣是新舊作相似度難分難解，但機芯可大不同，是最高級的36,000振頻8L55 Hi-Beat機芯；約40mm的鋼殼亦非常見的不鏽鋼，而是抗腐蝕效能更強的「強化白鋼」，這物料平時用來製作海洋建築物或船隻的表面和內部組件，防止被海水腐蝕。裡裡外外的性能都更強，售價四萬餘，比SLA017前高不算意外，事實那個漸變藍面配藍帶也更好看。（約HK$49,800）積家的Master今年重新relaunch，樣貌fine-tune了，最大的驚喜來自機芯。過往十多年 Master Control Date這個日曆款式搭載積家Cal. 899自動機芯，這枚中流砥柱今年經過大革新，擒縱裝置和擒縱叉重新設計再改由矽製成，能減少摩擦，又可提升機芯效能：中央秒輪也是新設計，可１消除不必要的震動；連發條鼓也改良了，可放置更強韌和更長的發條，在機芯3.3mm厚度不變的前提下，動力儲備卻能夠由38小時大幅升增至70小時，與現今普遍自動機芯的動能水平看齊。外觀依然清秀雋永，性能更上一層樓，售價只輕微調整數千元，售價仍保持五萬水平，相當克制。（約HK$50,000）說綠玻璃，你可能第一時間會想起勞力士的Milgauss，但由現在開始，還有Bell & Ross，不過此綠不同彼綠，Milgauss用的是整塊綠色水晶，Bell & Ross是在透明藍寶石水晶的底層塗上綠色物料，加上表盤上所有顯示連指針亦塗上綠色夜光物料，所以此表不論任何時分入何角度看都是綠得非常徹底。整個全綠概念來自駕駛艙內將飛行資料投射在透明檔風玻璃上的head up顯示。42mm黑陶瓷殼配強烈的綠，破格有型。搭載自動機芯，限量999枚。（約HK$$31,500）要說三數萬元抵買表，很難沒有名士的份兒，尤其這幾年他們造出了無敵的五日鍊腕表，定價二萬頭，樣子本身紥實優雅，性價比沒有法擋。最新這枚Day-Date月相表，一樣建基於本身的五日鍊天文台級Baumatic機芯，但加入實用性大增的星期和月相，升格為小複雜表，售價調升了大約一萬餘。42mm鋼殼配有少許漸變效果的灰面，星期盤和月相盤一上一下平衡配置，以這樣的功能組合配討好樣貌，性價比仍維持在高水平。（HK$34,300）Montblanc這幾年在設計上的工夫做得很不錯，特別在世界時間這個範疇裡，Geosphere已建立起自家獨有的特色，兩個上下布置南北半球，既能顯示第二地時間，又可讓大家得知世界各地的日夜和時間，相當實用；又借鏡冰川雪身化成一片藍白，漸變藍色面配白色夜光指針和刻度，配鈦金屬殼。直徑依舊是42mm，意料之外的好是它配上一條雙金屬新鏈帶，造型復古，中央是粒狀鏈節是鋼製，兩旁鏈節是鈦金屬，有不同光暗和色澤對比，佩戴時的確貼手舒服。樣子漂亮又戴得舒服，這點相當難得。（皮帶HK$45,600、鏈帶$48,000）

25 10 月

揀手好表大比併：腕表銅樂會

09/01/2020
作者 max

今年的銅殼腕表百花齊放，隨便也能數到六七個品牌推出銅表新作，如果一直在掙扎要不要買一枚，今年絕對是大好機會。不過，選擇多，自然有選擇困難，以Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze、Tag Heuer Autavia及IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire這三款銅表為例，它們價位相近，均散發著銅殼特有的復古氛圍，兼具tool watch質感，而且都是日常佩戴款型，假若沒有觸電般的一見鍾情，要作出抉擇便要從細節入手。第一回合：鬥外型論外形，三款腕表均採用圓形表殼，直徑各異，但皆適合一般男士手腕，Tag Heuer Autavia尺碼最大，達42mm，然後是41mm的Bell & Ross Bellytanker，最細是39mm的IWC Spitfire。三者的造型修飾各有取向，Bellytanker的邊角線條俐落，配黑色陽極氧化鋁製的測速計刻度圈，貫徹了賽車表的特色；Autavia的表耳外側加入切面修飾，陶瓷分鐘刻度表圈可雙向旋轉，能作簡易計時，可見其偏重於運動風格；Spitfire的表殼經噴砂處理，呈現粗糙質感，配上幼細表圈，看來就是復古款的Pilot’s watch。順帶一提的是，Bellytanker及Autavia的防水效能較優，達100米，而Spitfire只有60米。第二回合：鬥表盤表盤與表殼是一脈相承的。Bellytanker的表盤以金色秒圈圍繞黑色表盤，呼應了表殼設計，它是三款中唯一的計時表，故多添了兩個金色副盤顯示小秒及分鐘累計，細小的日期窗設於4:30位置，整體散發濃厚的懷舊feel。Autavia與Spitfire均屬大三針日曆款，布局清晰簡潔，惟前者採用煙燻漸變色表盤（備有棕色及綠色兩款），日期窗設於6時位，畫面更覺平衡均稱；後者則是傳統的Pilot’s watch設計，12時位設有三角標誌，日期窗在3:00位，而橄欖綠色表盤配銅殼也十分討好。第三回合：鬥機芯驅動著腕表的機械機芯也是重要的考慮因素。Bellytanker搭置BR-CAL.301自動機芯，以ETA 2894-2為基礎製作，4Hz擺頻，42小時動力儲存。Autavia採用Calibre 5自動機芯，4Hz擺頻，38小時動力儲存，裝置全新自製的Isograph游絲（即碳纖維複合材質游絲），具更佳的走時及防磁表現，已取得COSC天文台認證。Spitfire內置32110自動機芯，4Hz擺頻，72小時動力儲存，具停秒裝置，由於腕表內置軟鐵殼，故可抵禦磁場影響。就規格而言，備有三天動力儲存的Spitfire及採用Isograph游絲的Autavia似乎更勝一籌，但有點可惜的是這兩款都採用了鈦金屬密封底蓋，未有如Bellytanker般讓機芯呈現人前。番外篇：歷史看完機芯及造型，還未能作決定的話，不妨了解一下腕表的背景。IWC的Pilot’s watch是飛行表的經典，雖然Spitfire於2003年才面世，但渾身都是飛行員表的經典元素。Autavia雖說是Tag Heuer今年的新系列，實質是舊作重生，源於1962年的表款，名字則來自早於三十年年代已誕生的儀錶板計時器。Bell & Ross Bellytanker的靈感來自五十年代的Belly Tanker跑車，有趣的是該跑車是以戰鬥機的油箱為建造基礎，可說把跑車及飛機集於一身，現在又化身為腕表了。由此可見，三款腕表的造型均有其參考依據，而你又較喜歡哪個故事？總結：綜合而言，IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire是經典Pilot’s watch系列的延伸型號，設計遵從傳統，自然是飛行表迷的首選。Bell & Ross以方殼航空腕表著名，或會有人覺得Bellytanker不太Bell & Ross，但它的黑金配搭擁有強烈的復古賽車色彩，十分吸引眼球。雖說Autavia也擁有歷史元素，但相比其他兩款，它注入了更多現代技術，如陶瓷表圈、鈦金屬底蓋及Isograph游絲機芯，還有煙燻色的表盤，看似簡單，實際上有很多值得欣賞的細節。配合價錢作比照，以Tag Heuer Autavia的規格配以HK$34,600的定價，性價比甚高；但Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze的競爭力也不遜色，即使它是三款中最貴的，售HK$ 42,000，但別忘了它是一款計時腕表。至於IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire，其整體表現平穩，勝在有品牌光環，加上Pilot’s watch歷史悠久，支持者眾，又有具特色的銅殼，售價為HK$ 40,500，可說是入門好選擇。

30 9 月

2019「揀搜好表」 $3-5萬中價精英

30/09/2019
作者 steve ong

如果三萬港元以下是普遍機械表的入門價，五萬元就是另一個重要心理關口。沒錯經歷十年前的蓬勃甚至可稱為瘋狂的歲月，腕表普遍定價已提升了不少，今天一枚勞力士的classic鋼殼Datejust 36，至少要五萬餘元才能入手，但預算五萬元以下，仍然有不少好選擇。今年銅表選擇可不少，配綠面陣容最強勁，另有配啡面、藍面、灰黑色以至這枚配黑面的 Bellytanker Bronze，而它的銅殼色彩相當特別，不像一般青銅殼般帶點青綠或啞紅金色，反而像黃金，原來青銅合金裡加入了百分之十的鋁，光澤因此較鮮亮，同時氧化速度會慢一點，不會一下子變老，而是old gracefully。像黃金殼的它，配黑面和兩個金色圓盤，對比如此鮮明搶眼，在一眾銅殼表裡是非常少見。表殼直徑42mm，搭載自動機芯，約四萬港元，在漂亮醒神銅殼計時這個範疇裡，暫時不見有敵手。(HK$42,000)四萬多元能夠買到一枚漂亮銅殼計時表，也能買到一枚同樣搶眼的金鋼計時表。金鋼dual tone不容易討好，設計和金鋼比例稍有差池，容易給人土氣感覺，但Tudor這枚金鋼計時表處理得相當好，黃金部份坐落表冠、按鈕和表圈，配黑面和黑鋁字圈；不同角落都加入金色細節，兩個金色sub-dial簡直是整枚表的靈魂。配飾更是不得不讚，一條軍用皮帶輕易將金鋼表變成潮物，如果說Rolex是造金鋼表的能手，Tudor這次一點也不遜色，組合出來的金鋼潮味比大哥更全方位多角度。配軍用皮帶或織布帶定價約四萬二港元，金鋼鏈帶約五萬。(HK$42,200-51,300)有些事情很難解釋，總之IWC的Pilot’s Watch一身黑陶瓷上陣就是特別討好，今年整個Pilot’s Watch系列最惹人注目的也是用瓷化鈦金屬製造的全黑追針計時表，但售價不便宜，約12萬港元。幸好簡單三針款的Pilot’s Watch亦有一身型黑陶瓷設計，定價四萬餘相對親民得多。今年Pilot’s Watch系列裡其實有三枚搭載三日鍊自動機芯的大三針，這枚黑陶瓷Top Gun之外，鋼殼及銅殼的Spitfire型號其實也很不錯，尤其銅殼款定價約四萬，比鋼殼款貴四千元，但受黑色魔力影響，還是覺得再貴數千元的黑陶瓷配黑面白字最有型正宗，而且只有Top Gun三針是42mm，Spitfire款式直徑是39mm。(HK$45,800)要說中價表的中流砥柱，怎可能少得Rolex的份兒？對大部份表迷來說，買過入門表之後，下一枚的目標自自然然就是勞力士。五萬元內的預算，Professional運動表只能望門輕嘆，今天連最相宜的Explorer，定價已是五萬零八百大元；最classic的鋼殼Datejust 36，定價也在五萬餘水平，但Oyster Professional售價仍是四萬多元，跟Datjust一樣典雅、大方、得體，只是沒有日曆。對了，它仍有39mm的選擇，如果Datejust 41略嫌太大，Datejust 36又似乎小一點的話，Oyster Perpetual的39mm就很好了。(HK$44,300)單按鈕計時表，特別是按鈕設於表冠上的設計，味道永遠比一般雙按鈕計時表多幾分古典優雅，在一片計時表大海裡是較少眾的一份子，除了數目不多，定價也普遍不便宜，能夠數萬元入手monopusher的話，過往有浪琴和Bell & Ross，現在則有Montblanc。他們本身的Minerva計時表經常有單按鈕的古典款式，不過售價往往六位數字，這回Heritage的單按鈕計時表，用鋼殼上陣配自動機芯，售價不足四萬港元，定價極具競爭性。設計不是純粹復刻，大小達42mm，在古雅之中揉合了少少現代味。希望古典味再重一點的話，還可選米蘭式鋼鏈帶，較皮帶款多付千餘元。(HK$39,100)擅長炮製文青表的Nomos，不是第一次推出運動款式，他們現有的Club型號，表殼已逐漸加大到41.5mm，採用比平時粗一點的表圈，還有粗闊字體和指針，防水效能亦達200米，但這枚Tangente Sport才是第一次打正旗號以運動表名義上陣，而其運動味十分有趣，纖幼表圈配纖幼字體指針，設計一貫文青式優雅，鋼殼大小則達42mm，表冠旁給放上護肩，可防水300米，然後專誠設計了一條懷舊味相當重的鏈帶，簡約、vintage、運動味走在一起意料之外地好看。表殼內的DUW neomatik自動機芯屬自家製作，有黑、白面兩種款式。(HK$39,800)英式味濃的Bremont，今年造了一枚能夠防水2,000米的潛水表，是Bremont現時深潛能耐最高的設計。直徑達45mm的鋼殼是三件式結構，經DLC防刮處理；內裡的自動機芯有Bremont自家研發的防震保護裝置，亦有Farrday內殼保護機芯免受磁場影響。以工具表來說，規格可算稱職，但外觀同樣重要，性能再好但樣貌不討好也是徒然。這方面S2000沒令人失望，兩款表圈設計：黑襯紅及黑襯少許黃及一點紅，而這個鮮艷表圈比一般潛水表纖幼，豪邁之餘仍帶一點英式紳士氣質。(HK$41,250)

18 9 月

2019「揀搜好表」 $1-3萬精采入門之選

18/09/2019
作者 steve ong

看完一萬以下抵買大結集，是時候再看一至三萬元有甚麼好選擇。這價錢水平是普遍機械表的入門價，競爭相當大，種類也極多，不一定只買到基本三針或日曆表，個別GMT甚至漂亮計時表、陶瓷表也能入手。以下八枚是今年的精挑細選。說性價比高的話，名士的Clifton Baumatic很難不高踞榜首位置。去年推出時，40mm鋼殼的它採用具矽游絲機芯，並具五日鍊，定價約二萬元，簡直技驚四座。今年雖然刪去矽游絲，但依舊提供五日鍊，同樣獲COSC認證，表盤又換上漂亮的漸變藍，繼續一貫大方得體，售價仍維持相若。假如不執著COSC認證，相同機芯的款式其實更親民，配皮帶不足兩萬元。（約$22,900）這枚Tudor的外形相當有趣，表耳非比尋常的大，表冠亦移師至42mm鋼殼的4:00位置，護肩與表耳融為一體。原來設計是取自六十年代Tudor為美軍研製要能夠鎖緊表圈的一枚prototype，所以表耳連接鏈帶那個大部件，實情是揭蓋來的，打開上方那塊蓋便能轉動表圈，但6:00位置那部份是固定的，用來平衡整體造型而已。腕表搭載具三日鍊的自家MT5612天文台機芯。（約3,750瑞郎）此表相當有軍事風格，表殼是卡其綠色，指針和夜光刻度是鮮橙色，很明顯是典型MA-1軍褸的顏色配搭。更特別是表帶設計，跟足可雙面穿著的軍褸原理，一面卡其色一面鮮橙色，同樣可雙面佩載，喜歡MA-1軍褸的話很難找藉口錯過。42mm的方形表殼是陶瓷製造，印象中顏色陶瓷殼的機械表款式本身已經不多，綠色陶瓷就更罕見，不用六位數字，三萬元能入手更是絕無僅有，性價比相當高。（約$29,900）見到Presage這個字，立刻感應到精美抵買的況味。猶記得幾年前的琺瑯面腕表，竟然約萬元有交易，打破了至少接近六位數字甚至更高的貴價定律，贏盡口碑。今年他們再接再厲，用平民價格帶來日本名物有田燒陶瓷表盤，由佐賀縣有田町的Hiroyuki Hashiguchi陶瓷大師親自製作，由他研製的陶瓷硬度比一般陶瓷高四倍。亮麗無瑕的白瓷面配羅馬數字，XII字用上一點鮮紅，萬餘元便能享受古雅精緻。（約$13,000）Montblanc今年推出了一整個銅表系列1858，有自動表、計時和GMT三款，同樣配卡其綠色表盤，但色調每一枚都略有不同。這枚自動表的色調是最深沉的一枚，與青銅殼配在一起其實也是最好看，因功能簡單定價也是當中最親切的。表殼直徑40mm，指針造型、洋蔥表冠配米黃色時標，明顯走懷舊路線。二萬多元定價非全城最便宜銅表，但勝在造型和簡約懷古味十分討好。（約$24,400）Intra-Matic是按1968的Chronograph A設計，前年推出時黑面配三個白色小盤的panda dial，再配圓形按鈕，味道跟昔日不相伯仲，唯獨尺碼碩大，達42mm。今年再安歌，尺碼略減至40mm，同樣配panda dial但換成深藍面，依舊搭載可儲存60小時動力的自動機芯。當然復刻版再復古也好，尺碼無可避免會與時並進地增大，但始終還是偏小一點更具神采，這枚新版比上一代更青出於藍。（約$17,300）浪琴炮製復刻表的經驗愈來愈得心應手。這枚搭載自動機芯的Military，38.5mm鋼殼，古典造型藍鋼指針，微黃表盤，懷古味已足八十分；再仔細看，表盤上滿布人工刻劃的氧化黑點，竟然連這樣的歲月㾗跡也照顧周到；而為了原汁原味，特別不設日期，甚至經常在表盤出現的Automatic字也捨棄，配一條綠色復古皮帶，神韻接近滿分。（約$17,300）這枚計時表是天梭從1973年推出的Navigator型號身上取經，有panda dial，有方中帶圓俗稱鮑魚殼的身形，配圓形計時按鈕。跟計時有關的指針一律用七十年代最流行的橙色點綴，畫龍點睛效果相當搶眼；配有穿孔設計的皮帶，充滿賽車風格。43mm鋼殼內是自動機芯，限量1,973枚，定價萬餘元。喜歡七十年代風味又愛好賽車風格設計，這是性價比不錯的選擇。（約$17,200）

05 9 月

表壇動向

Bell & Ross的方中圓 — BR 05

05/09/2019
作者 nivag

以方形表起家的Bell & Ross，繼Vintage系列的圓形表後，今年再來新突破，將方和圓結合成為全新BR 05系列，表殼和表圈是圓角正方形，四角保留品牌標誌性的外露螺絲，中間配襯圓形表盤，而表冠則如潛水表系列擁有表冠護肩，表耳則參照曾在七十年代流行與表帶呈一體式的斜面設計，配合拋光和拉絲打磨進一步強調表殼的線條和質感，造型剛中帶柔，加上40mm尺碼較為中性，男戴女戴一樣適合，形象合乎品牌所定的都市探索者用摩登時計。細心留意，BR 05的表盤還帶有細膩的放射紋裝飾，夜光刻度為立體鑲貼式，配襯表殼的立體造型。另外底蓋為透視式設計，圓形上鍊擺陀如跑車輪圈，很有都市生活的速度感。腕表有黑、灰和藍色表盤三款選擇，配襯不鏽鋼鏈帶或橡膠表帶。腕表搭載BR-Cal. 321自動機芯，防水100米，配橡膠表帶款式約售$35,900，配不鏽鋼鏈帶約售$39,000。除了基本款式外，BR 05系列還將會追加表盤鏤通的BR 05 Skeleton限量版，改配BR-Cal. 322自動機芯，限量500枚，以及更名貴適合出席隆重場合的玫瑰金BR 05 Gold。這兩個版本的售價當然會比不鏽鋼版貴，同樣備有橡膠表帶和不鏽鋼鏈帶兩種選擇，BR 05 Skeleton分別約售$48,500和$52,500，BR 05 Gold則分別約售$178,000和$268,000。表殼：不鏽鋼直徑：40mm機芯：BR-Cal. 321自動功能：時、分、秒、日期表帶︰不鏽鋼鏈帶或橡膠表帶防水︰100米售價︰$35,900 - $39,000

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