Ztage|Hybrid Original Olive World & Violet World|穿梭色彩世界

本地腕表品牌Ztage,每次推出新款都有本事叫人眼前一亮,最新作品是兩枚色彩醒神搶眼的World Time腕表,一枚是橄欖綠Olive World,另一枚是少見的紫色Violet World,立體夜光設計在黑暗之下看同樣吸睛,也容易閱讀,很難得配備實用功能之餘又兼具潮流元素。Hybrid Original是Ztage的經典款式,不鏽鋼表殼配鏈帶外形設計硬朗豪邁,尤甚從側面觀看可見表殼結構是多層次的四邊式組合,甚有立體感;世界時間必備的24時區城市顯示,由兩個圓環組成處於表盤外緣;中央部份是主角之一的世界地圖,附設一個代表日與夜的雙色24小時圈;粗闊指針是鏤通設計,時刻是端正粗大的方柱體;全球世界各地時間都有條不紊地清晰列陣。剛推出的兩款新作,亮點在於城市外圈的色調,Olive World一如其名配上橄欖綠色,Violet World以紫色點綴;因為打磨裝飾上的分別,地圖和24小時圈上的色調較深,城市外圈的色澤較光亮,令表盤的層次感更加豐富。Hybrid Original的其中一個獨有細節是表冠鑲有一顆夜明珠,在暗黑環境下,跟表盤上的夜光顯示一樣會發出亮光,比一般世界時間腕表多添了一個亮點。直徑43mm的316L不鏽鋼表殼內搭載Cal. 1100自動機芯,屬4Hz擺頻設計,具停秒功能,方便校正時間。每一枚機芯均經過5個不同角度的內部測試,確保精準度每天在 6 秒內。腕表完成組裝送抵香港後,還會再進行240小時檢測,確定運送過程未有影響腕表表現。兩枚新款不是限量版,但每年產量也不多,紫色面屬品牌銷售點專賣款式,年產200枚(2023年為100枚),橄欖綠色面每年限定製作300枚,其中100枚會於2023年5月19日至5月21日三天在官方網站公開預購。兩者定價均是3,300瑞郎(約29,102港元)。想了解更多,可到:www.ztagewatch.com表殼:316L不鏽鋼 直徑:43mm(厚13.5mm) 機芯:Cal. 1100自動 (以Soprod C125為基礎) 功能:時、分、秒、世界時間、日期 動力儲備:42小時 表帶:316L不鏽鋼鏈帶 防水:50米 限量:綠色面/每年限產300枚;紫色面/每年限產200枚(2023年限產100枚) 約售:3,300瑞郎(約HK$29,102)

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Breguet 經典變奏

十八世紀的寶璣大師(Abraham-Louis Breguet)留給後世的經典實在太多了,除了陀飛輪這個擲地有聲的大名,還有寶璣指針、寶璣數字、guilloche機刻飾紋、偏心式顯示、寶璣式(即overcoil)游絲等等,要將這些經典集齊在一枚表身上一點也不困難,一枚陀飛輪腕表就可以了,但一定要是複雜表嗎?當然不是,簡單一點這枚7337 calendar watch已經很足夠了。7337有一個大型偏心式時分盤,上方是月相,時分盤旁像左右護駕的兩個視窗分別是日期和星期所在,小秒盤也是偏心放置於時分盤內。整個布局很特別,是Breguet獨有的味道,其實早在十九世紀初出現的問刻表No. 3833就已經是如此模樣,後來它演化成八、九十年代直徑36mm的Ref. 3330以及Ref. 3337腕表,之後再進化至39mm加了小秒盤的7337。今次新面貌的7337味道依然保持著一直以來的古雅,稍有不同的是主角之一的guilloche機刻飾紋改用了不同設計和配搭,偏心式時分盤用的是「巴黎釘紋(Clous de Paris)」雕花圖案,出自Breguet廠房內的工藝大師之手,外表盤則是圓形麥穗紋圖案。相比現役的7337,今次新款風格較簡約清雅,月相盤內圍繞月亮的雲朵也是用簡約的噴砂打磨處理,但反而令像真度高的金月和背後的閃爍小星星更加突出。 配銀白色面的新表有白金和玫瑰金殼兩款,大小依然是39mm。搭載使用矽游絲及矽擒縱叉的502型機芯,能替腕表自動上鍊的擺陀同樣用圓形麥穗紋手工雕花圖案裝飾,並跟時分盤一樣是偏心式設計,這個構造可令機芯保持纖薄,現在的厚度只是2.4mm,腕表厚度也不過是9.95mm,身形和腕表的風格一樣優雅。($332,800)

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CYMA計時新主意

早在1862年已創立的CYMA司馬表,過去百多年來開創過不少出色的創新設計,例如二十世紀初製作的超薄槓桿擒縱便獲Neuchatel天文台證書嘉許,自家製的Cal. 701機芯亦以3.85mm的厚度成為當時最具突破性的纖薄機芯之一。二次大戰後創新設計仍陸續有來,1945年製作了具八日鍊的單匙機械鬧鐘,腕表方面則以Navystar超薄又時尚的身形,於八十年代在巴黎榮獲Bijorhca金獎。來到今天,他們在腕表設計上仍保留著創新與時尚兼備的風格,特別是Grand Maestro計時表。這枚The Steel Cross Automatic Chronograph外形充滿現代時尚氣息,表殼用316L不鏽鋼製作,以藍色表圈配黑色表盤,三個副盤是倒品字形設計,日曆窗棲身在4:30位置,相比一般日曆窗多設於正右方或正下方,這特別編排令三個副盤的大小和布局比例更恰當好看。整個表盤設計可以見到很多心思細節,例如表盤刻度圈是由外緣到中央位置逐層推進,做出豐富層次感,最特別是多面切割的小時刻度,邊緣面向表盤中央位置的部份帶有十字形狀,相當別致。表盤的閱讀清晰度也考慮周到,計時指針末端有一個紅色三角,具畫龍點睛的搶眼效果。今次Grand Maestro The Steel Cross Automatic Chronograph一共有三個款式,深藍色表圈型號配藍色指針,黑色表圈款式配銀色指針,而鍍18K玫瑰金表圈設計則以黑色字圈配玫瑰金色指針、刻度、表冠及按鈕,一律配搭鋼鏈帶,加上表殼直徑達43.5mm,運動味十足。背後搭載的機芯是4Hz設計,具54小時動力儲備,是市場上最可靠耐用的自動計時機芯之一,透過10:00位置的隱藏式按掣可快調日期,透明表底下可看到鏤通擺陀上刻有金色品牌標記。腕表定價28,800,每款限量50枚。點擊瀏覽更多CYMA相關產品資訊:https://bit.ly/30rEP3e

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Omega Chronoscope opening

Omega Speedmaster Chronoscope 三合一計時美藍

關於 Omega,近期留意得最多的可能是 Daniel Craig 在《007:生死有時》裡戴著 Seamaster Diver 300M 007 Edition 有多好看,或者白面 Snoopy 又升了多少,然而剛新鮮出爐的這枚藍白色  Omega Speedmaster Chronoscope  也相當吸睛。 屬於 Speedmaster 門下的  Chronoscope 跟一般 Speedmaster 最大不同是計算器特別多,除了經常見到的測速計,還有測距計和脈搏計。這類集多種計時器於一身的設計是上世紀四十年代的流行計時表款式,所以 Chronoscope 懷舊味道相當濃厚。在表盤中央最搶眼的刻度圈是和兩個 sub-dial 重疊的測距計和脈搏計。外圍 Telemeter 測距計用來量度距離,例如看見閃電到實際聽到雷聲,透過刻度就可以看到與閃電位置距離有多遠。緊接的 Pulsometer 脈搏計,顧名思義用來量度脈搏速度,按掣後數心跳 30 下即停止計時,看看刻度便知道一分鐘的心跳速度。測速計如一般 Speedmaster 般棲身在表圈,可用來計算來往兩點之間的平均時間,單位是每小時 450 至 60 ,另外它還有慢一點如每小時 60 以下的刻度,收納在表盤刻度環的最內圓。這些計算器不一定在日常生活中大派用場,正如計時功能我們也不一定經常使用,但我們喜愛的就是計時表雙盤或三盤帶來的多種不同變化和味道, Chronoscope 這次用雙盤 layout 配搭一環接一環重疊的刻度圈,就是一張漂亮懷古的面容。今次 Chronoscope 最值得加分的是色調配搭,不鏽鋼殼款式用銀面配藍圈藍針及藍刻度,另一款是藍面藍圈配銀色sub-dial,今年相當受歡迎的Speedmaster Snoopy 50周年版,還有之前的CK2998藍色限量版同樣是藍銀色上陣,所以見到這抺藍調感覺特別親切,當然漂亮。另外它其實還有銀面黑圈配黑色sub-dial的panda dial設計。每一款都有配皮帶或鏈帶選擇,前者約售69,300港元,後者約72,000港元。除了不鏽鋼殼, Chronoscope 另有 Bronze gold 青銅金殼選擇。這是 Omega 專屬的合金,內裡除了有青銅,還有 37.5% 黃金,另有鈀金和銀,有偏粉紅的青銅色澤和金光,亦有一定防腐蝕效能。青銅金殼配啡色陶瓷圈及同色皮帶,指針和數字刻度經 PVD 青銅金處理。直徑 43mm 的 Omega Speedmaster Chronoscope 比經典的手上鍊 Moonwatch 微微大一毫米,厚度則略減,Moonwatch 厚 13.58mm ,  Chronoscope 則是 12.8mm 。內裡搭載的是手上鍊的9908機芯,屬 Master Chronometer 級別可高度防磁,動力儲備有 60...

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Vacheron Constantin Overseas Chronograph Everest

Vacheron Constantin Overseas “Everest” Chronograph & Dual Time 150枚人氣限量版

Vacheron Constantin Overseas "Everest"  都可以說是引頸待盼。還記得三年前在拍賣會看見一枚很特別的 Overseas 兩地時間腕表,罕有地用鈦金屬及鉭金屬製作,一身灰藍配橙針,非常俊朗,原來是江詩丹頓給著名探險家兼攝影師Cory Richards製作讓他出征珠穆朗瑪峰,那枚原型版最後以80多萬高價成交。此表的英俊和加強性能,現在大家都有機會享受。同款的 Overseas  兩地時間再加另一款計時表,各以150枚形式新鮮出爐。Vacheron Constantin Overseas "Everest"  兩枚新表基本上是按Cory Richards戴著上珠峰的原型版設計,用一身灰調演繹,配醒目搶眼的橙色指針,這種冷酷醒神的色調配搭以往從未在 Overseas 身上出現過,所以特別令人眼前一亮。更特別是其造型與現役的 Overseas 大不同,表殼和按鈕加入了護肩,12、3、6、9幾個時刻以至指針也比本來的 Overseas 略粗濶,夜光覆蓋範圍自然較大,在黑暗環境下閱時會更方便。Vacheron Constantin Overseas "Everest" 限量版另一個最大賣點,也是外觀討好的原因是用鈦金屬殼上陣,有別於 Overseas 常用的鋼和玫瑰金,而且鈦金屬用了兩種不同方法處理,表殼是緞面和拋光打磨,表圈、表冠和按鈕則用珠光處理(bead blasted),帶啞面的質感,形成的深灰色調和表殼的灰銀調子造成輕微dual tone效果,六邊形的表圈輪廓可以說 Overseas 有史以來最突出。灰藍色表圈同樣帶有粗獷的粒狀紋理,味道跟整枚表的灰調相當合襯。配搭的表帶同樣tone-on-tone,灰藍色的橡膠帶和Cordura織物帶,兩者可透過快拆設計自行互換。兩枚 Overseas 限量版跟Cory Richards登上珠峰的所戴的原型版唯一不同的是物料配搭,原型版是鈦金屬配鉭金屬,深灰調集出現在表圈外環,新的限量版則是鈦金屬配不鏽鋼,表圈外環是銀色的不鏽鋼,色調反差剛好倒轉了。兩枚限量版均採用透明底蓋,可看到22K金製的擺陀上面刻有珠峰山脈輪廓,是按Cory Richards在珠峰拍攝的照片設計。留意兩枚機芯的底板都經由NAC電鍍處理造成煤灰色,跟整枚表的灰調同出一轍。兩枚表各限量150枚,計時表定價HK$293,000,兩地時間款式HK$248,000。表殼:鈦金屬及不鏽鋼 尺寸:41mm(厚12.8mm) 機芯:5110 DT/2自動 功能:時、分、秒、第二時區、晝夜、日期 表帶:灰色Cordura料、橙線黑色絨面質感牛皮襯裡 防水:150米 限量:150枚 約售:HK$248,000表殼:鈦金屬及不鏽鋼 尺寸:42.5mm(厚13.7mm) 機芯:5200/2自動 功能:時、分、小秒、計時、日期 表帶:灰色Cordura料、橙線黑色絨面質感牛皮襯裡 防水:150米 限量:150枚 約售:HK$293,000

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盤點最貴卡通/漫畫表

聽到卡通表三個字,別嗤之以鼻以為是小朋友玩意,當卡通或漫畫主角降臨高級腕表,售價可以動輒六位數字。Speedmaster身上出現Snoopy,不是為設計而設計,全因為史諾比銀獎(Silver Snoopy Award)。這獎項是美國太空總署(NASA)用來表揚對探索太空有特別貢獻的個人或團體,歐米茄因曾協助太陽神13號由危轉安在1970年獲頒此奬。自此他們偶爾會為Speemaster Professional推出有史諾比銀獎的特別版以作紀念,至今出現過三枚Silver Snoopy Award的史諾比表。第一枚Silver Snoopy Award特別版在2003年推出,史諾比勳章佔據9:00上位置的小秒盤,穿上藍色太空服和頭盔的史諾比在黑色表盤上搶眼又醒神,帶點玩味又不算誇張,印象中定價約三萬港元(下同),雖然限量但數目也不少,達5,441枚,不過銷售成績不錯,市價往往比定價略高,但不算熱搶。約08至09年市價還只是三、四萬,2015年左右升到8至10萬,2018年曾在拍賣會以超過13萬元成交。第二枚Silver Snoopy Award特別版在2015年推出,還記得當年它一出場即引起轟動,實在太漂亮了,竟然用全白面上陣,史諾比懶洋洋地伏在小秒盤裡,唸著Failure is not an option的勵志說話,充滿漫畫感,實在太可愛了吧。推出後人氣極高,當然除了樣子討好,1,970的產量比上一代少得多也是重要原因。腕表定價54,000元,翌年拍賣價已達8萬餘,多年來都是一表難求,市價如坐火箭,現時普遍30多萬起標。最新的Silver Snoopy Award史諾比表去年十月推出,跟上兩代最大分別是不再限量,但不代表隨心所欲買得到,定價八萬是三款之中最貴,唯今天仍是一表難求,市場叫價超過20萬。它的設計比之前更有玩味,用之前的CK2988為基礎,藍圈藍小盤的panda dial,史諾比勳章是凹凸設計,表背還有活動裝置,藍地球每分鐘轉一圈,啟動計時後坐在指揮艙內的史諾比更會繞著月球飛行,前後都有看頭,的確人見人愛。搭載master chronometer級別的Cal. 3861高度防磁手上鍊機芯。全地球最聞名的卡通表必然是米奇老鼠表,大大小小數之不盡的腕表品牌都試過製作米奇老鼠表,價值之差可以是天壤之別,最平入門數百元,最貴可以是數十萬甚至接近百萬,身價高昂全因著名腕表設計師Gerald Genta將米奇帶上高級腕表舞台。Gerald Genta在1984年開始起用米奇,最初推出電子表,如一般米奇表一樣,由米奇雙手顯示時間,後來製作機械表,並將它由普通機械表昇華至複雜的retrograde逆跳表,甚至更頂級的陀飛輪。米奇伴著昂貴陀飛輪出場自然不同凡響,例如鉑金殼的Octo Ultimate Fantasy(上圖),色調是跟米奇襯絕的黑紅色,現時在市場叫價九十多萬。米奇陀飛輪是Gerald Genta米奇老鼠表系列最頂級的設計,數量不多,最普遍也最聞名的其實是retrograde逆跳表,米奇只需用一隻手在扇形分鐘刻度上游走,小時則交由數字窗負責。相比米奇要出動雙手指示時和分的普通設計,米奇在Gerald Genta的跳時設計下就輕鬆得多,騰空的手可以揸腰,又能打golf甚至跳舞,動作明顯俏皮活潑。最常見產於2000年代的鋼殼貝母面Retro Mickey Mouse(上圖),過往經常在拍賣會出現,身價多是三數萬元,最近這枚33mm搭載自機芯的款式在Phillips香港拍賣會意外地拍得17萬餘元高價。除了單逆跳配跳時,米奇亦有較少見的雙逆跳款式(上圖),產於2008年的Arena Sport Biretro Mickey Mouse,運動表設計,鈦金屬直徑達 45mm,罕有地動用兩隻米奇操控分鐘和日期兩項逆跳功能,配灰色表盤,風格有趣又夠酷,限量80枚,去年底在香港Phillips出拍,連佣以138,600港元成交。S.U.F Helsinki是芬蘭獨立製表師Stepan Sarpaneva的自家品牌,姆明則是芬蘭藝術家Tove Jansson筆下的童話小說及漫畫主角,同鄉三分親一起聯乘順理成章。去年是姆明誕生慶祝75周年,找來Sarpaneva造了75枚「姆明」腕表。以39mm的鋼殼上陣,內裡是Soprod A10自動機芯。表盤上的姆明固然可愛,Sarpaneva最擅長的鏤通表盤工藝,以及玩得出神入化的SuperLuminova夜光圖案也是亮點,鏤通表盤由三層組成,最底層會在夜間現出多達八種的夜光色彩。腕表定價5,000歐元(約45,000港元),比Sarpaneva本身的動輒六位數的腕表親民得,一出場已光速售罄,這一枚(上圖)是prototype版,打磨較其他限量版啞面一些,去年底在Phillips香港拍賣會出拍,連佣以315,000港元成交。還記得Ultraman鹹蛋超人在2018年降臨Speedmaster時引來一陣轟動,這枚專在網上發售的Speedy Tuesday,限量2,012枚,1小時53分17秒便售罄,鹹蛋超人和Speedy Tuesday的魅力實在強勁。鹹蛋超人展現的方式很含蓄,平時不會太察覺他存在,但在暗黑中就能在小秒盤上看見他的剪影,連小秒針的造型也比平常Speedmaster粗濶,上面放上一支模仿超人變身器Beta Capsule設計的長形箭頭;表盒亦有特別造型,以六角形為主,內裡有一支同樣按Beta Capsule造型設計的拆帶針兼紫光燈,用來照一照小秒盤超人立即現身。整枚表以黑襯橙做主調,最搶眼的橙色計時秒針是按1967一枚採用橙針的Speedmaster設計,也呼應當年日本電視劇鹹蛋超人內地球保衛隊的製服色調。腕表當年定價6萬餘,只有千多枚自然供不應求,在二手市場一直維持渴市局面,四年後的今天,市值仍維持在十萬元左右。毫無疑問這是近年最矚目最具話題性的漫畫主角腕表,由Marvel跟Audemars Piguet合作,在Royal Oak Concept Flying Tourbillon身上展現Black Panther黑豹。立體造型的他用白金切割,再經人手花30小時䥴刻及上色製成,戰衣上的紋理,他從手、爪、肌肉到五官的細節都造得很精細,維肖維妙,與機芯融為一體,在表面佔據相當大位置。鈦金屬殻直徑42mm,配黑陶瓷表圈及表冠,限量250枚,定價15萬瑞郎(約120多萬港元),今月在佳士得新鮮出拍,連佣成交價甚至是375萬,應是最昂貴的卡通/漫畫主角腕表。此表另一枚雕刻白金殻的unique piece(下圖),年初在慈善拍賣中更以520萬美元(約4,000萬港元)高價成交。

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愛彼 Royal Oak 一身灰調潮戴複雜表

Royal Oak 最熱的不只是鋼殼大三針,複雜的萬年曆也是表迷熱捧的對象。向來一表難求的 Royal Oak 萬年曆,以至更複雜的三問表,除了功能了得,外貌也愈來愈時尚,最新設計走型格灰調路線,戴複雜表也可以戴得有型。皇家橡樹 的萬年曆這數年愈來愈搶手,無論新款舊款在拍賣市場的成交價都一直攀升,黑陶瓷殼open dial萬年曆定價約13萬瑞郎,現時市價大約400萬港元,相當厲害,但Royal Oak萬年曆的受歡迎其實很全面,不一定只是鋼款或陶瓷款,也無需要是open dial設計,甚至限量不限量也沒大關係,好像只要是皇家橡樹萬年曆大家都會喜歡,鋼殼或鈦金屬殼的萬年曆也受熱捧。今次這枚新款用鈦金屬表殼(Ref. 26574TI)上陣,過往鈦金屬殼萬年曆多只用於限量版,例如之前限量300枚的salmon dial款式(Ref. 26615TI)或限量88枚的灰黑面配紅針中國版(Ref. 26609TI),今次難得是常規版,而且配色漂亮,用標誌性藍面配灰色sub-dial,呼應灰色鈦金屬殼氛圍。雖然不限量,不過官方說明九月在美國獨家發售完之後,十月起只在其他地區小量發行,看來又會爭崩頭。直徑42mm的它搭載現役自家製作的5134自動機芯,萬年曆同時具有月相和周數顯示,參考定價和鋼款一樣HK$626,000。這枚三問表有一個很厲害的名字Supersonnerie,中文稱為超問表。超級的意思代表它有洪亮悅耳的報時聲,是愛彼聯同洛桑聯邦理工學院(EPFL)研究了八年的研究成果,手上鍊機芯內的音簧、表殼結構和打簧調速器都重新設計,音簧並非如常放置在機芯基板上,而是安裝在一塊類似共鳴板的薄膜上,再於底蓋製開孔令打簧聲得以擴大;另報時聲的節奏大為改善,只報時和分的時候,中間不會因為沒有刻度而出言停頓,聽起來會更自然流暢。表殼物料則以出名傳聲能力強的鈦金屬製作。由42mm鈦金屬殼 Royal Oak 演繹的Supersonnerie不是第一次出現,之前已推出過配標誌性大格紋藍面以及三文魚色面,但一律是限量版,藍面只有20枚,三文魚面多一點有35枚但屬日本限定,今次配漸變灰色面的新設計終於變成常規生產,但可以想像這類超級複雜表即使非限量也只會少量生產,324,500瑞郎的定價跟三年前的藍面限量版相若,只輕微貴二千多瑞郎。還記得第一次看見 Royal Oak 的霜金frosted gold簡直驚為天人,只用人手雕琢,閃爍效果比鑽石竟然毫不遜色,女生大愛是必然的了,估計也會受男士歡迎,畢竟無須動用鑽石就能享受不太浮誇的閃亮搶眼。今天frosted gold的確不只局限女裝款式,男裝款的霜金版亦已大行其道。41mm的 Royal Oak 計時表剛剛帶來兩個霜金新款,有白金也有玫瑰金。白金殼採用黑面配銀面sub-dial的「反熊貓」設計,玫瑰金款則用藍面配同樣是玫瑰金色的sub-dial。新款出現後,「反熊貓」款式現在既有鋼款亦有frosted gold白金版,前者定價約25萬,後者約57萬,除了是鋼和貴金屬的分別,兩者搭載的機芯亦不盡相同,鋼版仍搭載上一代3Hz的2385機芯,動力儲備是40小時;新出爐的frosted gold白金版,採用的是新的4401自動機芯,速率提升至4Hz,動力儲備達70小時。

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指針 方程式

指針,在表盤上是最不可或缺的,偏偏我們未必會留意它的設計細節,甚至說不出它們的名字。綠葉的努力,無論如何都值得我們尊重。   指針 作為腕表最重要的綠葉,我們應該對其造型和名稱多加了解。除了只此一家又耳熟能詳的Benz 針、雪花針和箭形針,這裡嘗試歸納坊間最普遍的八種 指針 類型,希望大家至少知道自己戴著的表,那支指針究竟姓甚名誰。當然常見款式之外其實還有海量的獨特指針設計,有機會再詳細探討。又稱太子妃針的Dauphine針是最常見的指針款式,基本造型是一個極度不對稱的菱形,一邊超長一邊極短,長的一邊用來指示指間,短小的部份出現在軸心下方。它的設計千變萬化,線條可以畢直,有時會略修腰;部份用平面設計,有些則細緻地造成兩個或以上的切割面,感覺立體,又能在不同角度下映射出不同亮度對比。Patek Philippe在斯文款式Calatrava最愛用兩個切面的Dauphine針。Grand Seiko更是Dauphine針的忠實捧場客,指針線條看似畢直平實,其實邊緣斜角打磨光亮,造出另類立體感。Bvlgari旗艦的Octo Finissimo纖薄系列也喜款用兩個切面的太子妃針,中央位置再加鏤空設計。Baton針是另一款最普遍的指針類型,這法文名字意思是stick,但凡身形又長又直的指針都可稱為baton針。針的末端大部份是尖角(外形像鉛筆,因此也有人稱為pencil),放在運動型腕表身上末端則多數呈圓形或方形。因為線條簡約,追求顯示清晰或風格簡約的設計都愛用這類型指針。Panerai幾乎所有款式都用baton指針,夜光落墨的範圍也是長條形設計。勞力士的Datejust也是baton形指針的擁躉,指針造形是長方柱體。風格簡約的Piaget Altiplano,想當然用傳統的長條形stick指針。Feuille是法文名字,意思是樹葉。葉形指針身形娥娜多姿,就像樹葉般中央部份圓闊,兩端逐漸修身,線條簡單但形態優雅,所以經常得到優雅型腕表垂青。它的身形可以纖幼修長,也可短小圓潤,但萬變不離其中,很容易辨識。主力營造超級簡約紛圍的H. Moser & Cie.,表盤斷捨離的地步可以只剩下時分針,主角地位超然,委以重任的就是葉形指針。柳葉形針形態優雅,與classic斯文款是最天造地設,Blanpain簡約典雅的Villeret一律用纖幼加上鏤空的葉形針。IWC腕表家族裡走classic路線的Portugieser及Portofino均採用柳葉形指針,計時表設計尤其散發優雅紳士味道。Alpha針形狀比較古典,跟Dauphine針相若都是一個拉長了的不對稱菱形,但短小那一端修身至又長又窄,連接軸心的針孔設在最底處。在一眾腕表品牌裡,朗格是Alpha針的最忠實粉絲,除了用數字窗指示時間的Zeitwerk,幾乎全線所有型號都以Alpha指針上陣。發放古雅氛圍的Jaquet Droz同樣是Alpha針的長期擁躉,運動表款以外的所有款式均採用Alpha指針。寶璣針顧名思義出自陀飛輪發明人寶璣(Abraham-Louis Breguet)大師之手,針的線條極纖幼,在臨近末端有一個鏤空圓形,內裡中空的圓並非位處正中而是偏心式設計。這款指針造型在十九世紀相當流行,到今天也是常見款式之一,多數出現在強調古典美的腕表身上。名叫寶璣針,當然是Breguet「御用」的指針設計,除了計時款式Type XX家族,幾乎所有款式都採用寶璣針或其變奏。江詩丹頓的Historiques主要復刻昔日設計,這枚枕形American 1921採用的就是古典的寶璣指針。Poire 同樣是法文名字,英文是pear梨;由於形狀跟樸克牌中的黑桃相若,所以亦有spade hand的稱號。這㮔設計線條比葉形針更娥娜多姿,古典味相當濃厚,大家熟悉的大笨鐘也是採用這款指針設計,今天標榜傳統味道的腕表都樂於採用。Glashutte Original在偏心式設計的Panomatic系列裡採用Alpha針,在這個classic的Senator款式裡則主要用典雅的藍鋼梨形針。強調傳統美的獨立製表品牌Lauren Ferrier也愛採用梨形針,造型比一般設計更修長纖幼。Bovet在水晶殼Recital 26身上採用的梨形針有類似兩顆黑桃double spade的設計,末端的黑桃塗有夜光物料。教堂式指針和黑桃或梨形針一樣古典味相當濃烈,一如名字所言設計概念來自教堂的建築細節或教堂鐘塔上的指針,紋理和線條相比其他指針豐富,有鏤通設計亦有塗上夜光物料的款式。營造懷舊氛圍加強傳統味道的腕表多數採用這種設計。Montblanc 1858計時表的設計參考昔日Minerva古董表的造型,所以指針也是採用傳統的教堂式指針。Zenith的Type 20 Rescue帶有濃厚懷舊運表味道,指針設計亦以教堂指針為基礎。劍形 指針 一如其名就像劍刃,開端比較窄身,然後逐漸加闊,到尾段輕輕收窄成尖端。因為身形普遍粗闊,多數會在潛水表上出現,方便大家清楚閱讀時間。潛水表使用的指針多數會稱為Plongeur(意思是diver),不過造型其實都類似寬闊的劍型針。當然針的長短大小和夜光設計可以就造出很多不同變化,所以劍形針亦會出現在classic和時尚的款式。歐米茄Seamaster採用的劍形指針(或Plongeur針)是鏤通設計,配有大圓點夜光。卡地亞不少classic的設計都愛使用造型簡約纖幼的劍形針。

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38mm /36mm 自肥尺碼 • 男女通殺

「又買表?」「你都戴到,我們可以一齊戴。」整件事立刻變成溫馨體貼,沒得投訴。 這一兩年戴表潮流的確是加大碼止步,愈來愈多設計尤其是偏向斯文款式, 尺碼 都稍稍回頭在40mm以下落墨, 38mm 是最容易男女都能應付的中性 尺碼 ,甚至個別的36mm都不只是女生專利,男生也能戴得英俊帥氣。最重要就是買一枚表就可以跟最愛不分你我一齊分享,夠溫馨,抵買度大增一倍有多。不少計時表尺碼動輒40mm過外,適合男生但女生不容易應付,38mm 就男女都適合。男生戴 38mm 計時表不是略小嗎?其實除非超高大魁梧,一切最終還是看設計。這枚Chronomaster Original是Zenith按1969年聞名的第一枚自動計時表A386設計,鋼殼大小按當年的38mm標準製作,面貌也是當年的味道,黑灰藍三個sub-dial配色到今天依然好看,亦比一般計時表設計醒神,對女生來說更是少見色調搶眼的中性計時表。不能不提的還有它的計時本領,背後的El Primero自動機芯,能驅動計時秒針每10秒轉一圈,在表盤外緣刻度讓你清清楚楚看到1/10的計時讀數。(鋼帶HK$70,500、皮帶HK$66,500)男生戴軍表當然有型夠帥氣,女生戴一樣英氣,尤其這枚軍表,38mm的中性尺碼男女戴都好看,而表殼是青銅來的,平時不少軍事勳章或奬章都會用青銅製造,軍表設計配青銅表殼呈現的軍事味道就更傳神。青銅眾所周知會受氧化影響,佩戴數周或數月後會逐漸變成銅錄色光澤,每一枚表都具有自己獨特的風格。一枚表可以和最愛一齊戴,那份不一樣的獨特風格由兩個人合力培育而成,特別有意思。腕表搭載可儲存三日鍊的H-50手上鍊機芯。(HK$6,500)一如其名非常classic的5177有一塊漂亮雋永的藍色面,那抹深藍色是由傳統大明火琺瑯工藝燒製而成,跟大家經常說的藍鋼指針上那抹藍同出一轍;表面上的刻度和裝飾也是神乎其技,用獨特的色粉描摹技法造出層次深邃的浮雕效果。這樣的美男其實不只是俊男專屬,38mm的它,女生戴起來一樣秀氣出眾,帶點文青氣質。腕表背後搭載用矽游絲和擒縱輪的自動機芯,上鍊擺陀上有寶璣最出名的guilloche機刻紋理裝飾。(HK$183,100)懷舊款式最多38mm選擇,此表來自浪琴復古的Heritage系列,用黑白色做主調,本身有計時和小三針兩款,計時型號賣相很不錯,但尺碼是40mm,要男女通用有少許難度,但這枚小三針用38.5mm鋼殻上陣,就能順得哥情也得嫂意。雖說是黑白色,其實白色內圓、小時刻度和指針呈現微黃色,刻意加強復古氣味,背後搭載手上鍊機芯。最值得加分的是它忠於原著沒有加日曆窗,品牌徽號以外亦沒有添加其他字眼或裝飾。重新設計的六十年代款式,男生用來配正裝夠英氣,女生戴也是秀氣迫人。買多元定價本身已很親民,能兩人一齊分享性價比更高。(HK$16,500)說36mm,當然第一時間想到勞力士,而這一兩年最紅的36mm非Oyster Perpetual莫屬。這型號去年推出新設計,背後換上新一代用新擒縱系統並擁有三日鍊的新自動機芯,外觀是令人心花怒放的繽紛活潑,有綠、橙、珊瑚紅、糖果粉紅、黃以及粉松綠藍,最全城熱搶的自然是粉松綠藍,在一眾新色裡是男女都會喜歡又同時駕馭得到,二手市價至今仍一支獨秀在十多萬元水平未見回落。能夠爭崩頭買到的話自然是買36mm,一來比例和味道較41mm更恰到好處,二來自己戴開心,和愛侶一起分享亦更能皆大歡喜。(HK$43,400)都說勞力士的36mm其實是無敵多選擇。Explorer未必是Rolex最熱之選,但它是市場上少數以36mm身形就能發放濃列運動味的設計。過去十年Explorer一直維持39mm身形,但畢竟只有時分功能,也沒有粗大表圈,即使有寬闊Benz針和大型369陪襯,輕微空洞感還是揮之不去,現在重回36mm個人認為是回到最好比例,要戴碩大的運動表,勞力士還是有很多40mm或以上的選擇。正因為這個36mm身形,造就了男女都適合戴的開心局面,女生即使喜歡戴大表,以Explorer的369設計,36mm已足夠發放適度的剛陽味。(HK$50,000)朗格的的製表工藝和打磨裝飾在行內口碑甚好,而這枚月相表單看那個砂金石玻璃表盤已夠令人心動。表盤出動三塊砂金石玻璃製作,難度較平常單一塊大表盤高得多。偏心式時分盤配大日曆、動力儲備顯示是朗格最人氣最特別的布局,這枚還有印上極多星星的月相盤,連時分盤的部份時刻也用星星標示,很貼心地完全符合主題,背後是打磨造工都極美的手上鍊機芯。功能實用,又有三日鍊,深藍面帶適量閃度, 配36.8mm白金殼,女生讃好是必然的了,西裝畢挺的美男載也沒半點違和感。(HK$353,000)要選男女都適合戴的運動表不容易,對男生來說,戴運動味強的設計,少於40mm的話會給人稍稍偏小的感覺, 這一點大概有兩個例外,除了剛才說的Explorer,另一個是Nomos。Nomos一向走簡約文青路線,在這個基礎上開拓的運動表款,維持在36mm或者略大一點的38mm已經很足夠,大家喜歡的Nomos就是這味道和身形。36mm鋼殻Club Campus的運動味來自寬闊的表圈,配活潑的細節,例如粉色系的淺灰面或鮮橙面,羅馬數字混合阿拉伯數字和長條刻度,搭載手上鍊機芯,表背還可以免費刻字,定價只約一萬,最適合年輕愛侶一起開心share戴。(HK$11,000)

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John_Richard Mille_website

John拆機芯 : Richard Mille 花開有時

Richard Mille的腕表每一枚都有創新結構,又愛使用新物料,由基本型號以至複雜的追針計時和陀飛輪,機械感都極強烈,但偶然又會有浪漫詩意的設計,例如這枚RM 19-02陀飛輪。 RM 19-02表面是一枚珠寶表,只有鑽石、花卉和時間顯示,質實是一枚陀飛輪,而且是automaton機械人偶設計。是這樣的,按下表殼左邊按掣,那朵粉紅色玉蘭花的花瓣便會徐徐打開,然後陀飛輪會慢慢升起(大約1mm),跟花卉開花讓花蕊的花粉得以傳播開去的自然現象如出一轍。再按一按掣,花瓣又會慢慢合起來。資深鐘表收藏家、獨立製表師及維修師傅整場好戲可以隨心按掣觀賞,不去動它的話,腕表每隔5分鐘亦會自行開show。不用太擔心玉蘭花開合太多會耗用動力影響走時,整個活動機械裝置是用另一個發條鼓提供動力。這是Richard Miller第一枚的automaton機械人偶設計,至今也是唯一一枚。腕表2015年推出,只造30枚,有白金鑲鑽、紅金鑲鑽以及寶石款式,這枚更用彩色寶石在表殼鑲嵌花卉和樹葉圖案,與玉蘭花陀飛輪互相輝映,數量極少,平時難得一見,多得John讓大家有機會目睹其廬山真面目,一睹它的automaton設計。表殼:白金 尺碼:45.4 x 38.3mm(厚12.55mm) 功能:時、分、陀飛輪、活動機械 防水:50米 限量:30枚尺碼:31.5 x 29.62mm(厚5.72mm) 振頻:每小時21,600 動力儲備:36小時 寶石:40石 陀飛輪:直徑11mm 游絲:Elinvar by Nivarox之前John已跟我們解構過RM 61-01 Yohan Blake陀飛輪,知道他們會特別替螺絲加入俗稱戒指墊圈加強安裝穩固度,也見識過擺輪的造工如何反映背後表匠的上乘手藝,從這枚開花陀飛輪特別版,則可欣賞到他們的寶石鑲嵌工夫做得很細緻,由於表殼是三層式結構,寶石要分別在每一個部份的不同地方鑲嵌,合起來才能造成整個表被寶石覆蓋的充實感覺;另外Richard MIlle表殼兩側一般各有兩行拱形柱體,要在這位置好好的鑲嵌寶石亦非易事。 RM 19-02最特別的地方就是那朵會開合的玉蘭花,John指出它的機械設計原理跟三問表很相似,需要有調速器或控時齒輪(三問表上的調速器俗稱為飛輪),用來控制花瓣開合的速度,否則一下就開完,無法像現時般用大約七、八秒時間溫柔地綻放。表面有這樣精采的機械活動固然好看,表背下的機芯設計亦相當有趣,黑色鈦金屬基板鏤通的部份同樣是花瓣形狀來的。花瓣平時合起來的,只露出由粉紅色寶石和鑽石鑲嵌成的花蕊。花瓣大約用七、八秒時間徐徐打開,然後陀飛輪會慢慢升高大約1mm。黑色鈦金屬基板鏤通的部份以花瓣形狀為主。左下方部份是操控花瓣開合的調速系統。拆下這部份的搭橋,可看到操控調速系統的部件(右)。操控調速系統的部件就是與這個齒輪相配合,控制花瓣開合的速度。鑽石和彩色寶石分別鑲嵌在三個不同部份的表殼上。表殼兩側的拱形柱體亦鑲滿寶石。

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