對話Jean-Claude Biver

去年鐘表界最令人意外的新聞,相信除了是Swatch集團決定退出2019 Baselworld表展外,莫過於Jean-Claude Biver宣佈退位LVMH集團鐘表部門總裁一職。不過,馳騁表壇超過四十年的Biver先生,又怎會這麼輕易就捨得完全丟低他喜愛又擅長的工作?早前藉著Hublot Watch Academy活動,Biver先生專程來港並與傳媒見面,而筆者與他的訪問,就正從他的「退休生活」說起。卸下LVMH集團鐘表部門總監職務後,你會否再參與三大品牌(Hublot、Tag Heuer和Tag Heuer)的決策工作? 退位後,我的重心會轉到「人」而非「品牌」之上。品牌的業績表現我將不再負責,這樣我就可以騰出更多時間,將我在這個行業多年的知識與經驗傳授開去。 去年有眾多品牌宣佈退出表展,你對此的看法是? 對大品牌來說,表展的重要性確實日漸式微。現在各大品牌在全球都有自己的分部,可與每個市場作日常緊密聯繫,相比之下,像表展這般要經銷商長途跋涉飛去瑞士的做法現在看來已有點不合時宜。加上在科技和網絡的幫助下,世界變得愈來愈細,所以,如果表展日後還是沿用舊一套的做法,大品牌大概就會不再需要它。當然,對於銷售網絡還未發展起來的小品牌,表展還是有它的作用在。Hublot去年的最大話題,除了擔任世界盃官方計時外,就是推出了一款僅供bitcoin購買的腕表,與此同時,表壇其他品牌如歐米茄和愛彼亦紛紛開創出令人耳目一新的銷售手法。你如何去看這些有別以往的全新銷售模式? 這只是開始而已。在如今的數碼世代,二十年前的銷售方法看來就像來自石器時代。世界無時無刻在變,正如十年前我到訪中國內地,當時他們認為奢華腕表就應該是纖薄的經典款式,而非運動型的計時表,所以Hublot當時在中國幾乎是沒人買的。但現在中國的年輕消費者,對奢侈腕表的定義已經大大改變。 昨日令人留戀,是因為都是些已經發生了的事情,而未來的魅力,則在於它的未知性,不過未知某程度亦會帶來不安全感。我從來都是被未來所吸引而多於從前,所以當時我就替Hublot想到“fusion”這個概念,將傳統和未來連結起來。如今有些品牌仍只顧留守傳統,就是因為害怕伴隨變化而來的不確定性。就像現在我接受訪問的這間半島酒店套房,裡面所有物件都是如此歷史久遠,當然半島保持這樣的傳統風格下去完全沒問題,但香港有一間半島就夠。從Blancpain、Omega到Hublot、Tag Heuer和Zenith,每個經你手打理過的品牌都有如脫胎換骨,對此你的秘訣是什麼? 我的能力,在於可以把握到品牌的「根」,誇張點說,我可以和創立品牌的先輩對話,即使該品牌可能已有二百五十年歷史。通過和品牌對話,我可以深入了解先輩們當初是如何建立品牌,品牌DNA和優勢在哪,後來失敗或衰落的原因又是什麼。我從來不會把我個人品味加諸在品牌之上,因為品牌是不屬於我個人的,而且品牌的壽命遠遠要比我長。有句話我常常掛在口邊,就是不要造一枚在你眼中看起來不錯的腕表,而是你應該帶上放大鏡,仔細去看該腕表是否能令品牌看上去不錯。正如Karl Lagerfeld,他一生服務過不同時尚品牌,但他替每個品牌設計出來的作品都是不一樣的,這是他將自身融入到品牌裡面的結果。我的角色跟他類似,都是將品牌想要傳遞的東西詮釋出來而已,這種做法有別於一般商業思維,而是出於對品牌的熱誠和尊重。別人常常覺得我是老大,是boss,其實品牌才是最大的boss。去年GPHG將評審團特別獎頒予給你,對此有何感受? 哈哈,希望他們不會當這個獎是老人獎才頒給我吧,我還不覺得自己很老呢。當然,看到同行都替我獲得這個獎而高興,我自己也十分開心。另外這個獎項也算是我對我太太的一個謝意。我職業生涯做的每個決定,都是從一連串自我懷疑開始,直至落實決定前,我都是不斷跟這些懷疑搏鬥,感謝太太在我懷疑過程中所給予我的支持。 你覺得表壇少了你以後,會不會少了很多新刺激? 一點也不呢。可能有人會懷念我的處事作風,或者短期內還未找到人接我棒,但我相信大概除了上帝之外,這個世上沒有人是不能被取代的。 未來在表壇還有什麼特別的事情想做?例如創立一個屬於自己的腕表品牌? 是的,我這 44年來製作的「食譜」,都是用來滿足品牌和消費者,大概未來某天,我也該做一回只服務自己的廚師,所有事情都自己話事。

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Breitling 致意民航業黃金時代

一件產品或作品的成功,除了本身質素要過人之外,往往亦少不了天時地利人和的配合。Navitimer作為飛行表的代表作及Breitling的標誌性款式,其誕生的20世紀50年代,就正值商業民航全面起飛的時代,全球航空公司紛紛成立,飛行員對飛行用表的需求自然亦倍增,這時,擁有環形飛行滑尺的Navitimer就從芸芸飛行表中突圍而出,成為不少大型航空公司飛行員的喜愛用表。最近,Breitling就特別推出了三款特別版新作,向民航業黃金盛世中三家極具代表性的航空公司瑞航、泛美及環航致意。三款新作均為43mm的Navitimer B01計時款式,不鏽鋼表殼,搭配具備飛行滑尺的雙向旋轉表圈,表盤採用3-6-9三眼佈局,日期窗口位於時標4和5之間。腕表搭載Breitling自家Cal.01自動計時機芯,具有70小時動力儲備和COSC認證。另外值得留意,這三款特別版雖不是編號限量發行,但卻是限時限產款式,預計4月正式上市,目前售價待定。特別版之一,是以Breitling家鄉瑞士前國家航空公司Swissair為靈感的版本。黑色表盤,細節處則採用紅白配色,包括三個白色副盤,以及紅色刻度與指針。表背採用Navitimer少見的透明設計,並帶有Swissair logo。另一款特別版,來自民航業盛世時期的龍頭公司泛美航空。作品以藍色為主調,再襯以紅色和白色細節, 整體感覺非常USA,透明表背飾有泛美logo。搭配棕色表帶、AirRacer表帶或不鏽鋼編織鏈帶。環球航空同樣是20世紀非常著名的航空公司,其特別版採用了銀白色表盤設計,搭配煙灰色副盤和橙紅指針,以及棕色表帶或不鏽鋼編織鏈帶,是三款新作中最有復古味道的作品。

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【日內瓦表展對對碰】Jaeger-LeCoultre vs F.P. Journe

歷經15年進化,積家今年推出了第五代Gyrotourbillon多軸心球體陀飛輪。比起前幾代,新作整個陀飛輪框架經重新設計後得以修身減磅,可作360°全方位轉動的陀飛輪更見小巧精細。除陀飛輪外,此作亦配有萬年曆和西敏寺鐘聲三問報時,但全表仍維持在43mm寬和14.08mm厚的規格,可算是一款十分易於佩戴的大複雜作品。F.P.Journe為紀念品牌1999年推出了首款陀飛輪作品,20年後再創作出新一代陀飛輪腕表,其最大特色在於陀飛輪框架是以垂直而非常見的水平結構來設計,據品牌解釋,當腕表處於長時間平放的狀態時,垂直式陀飛輪更能發揮出抵消地心引力的作用。陀飛輪以30秒的高速完成一周自轉,而腕表厚度則是13.5mm,可見垂直結構並沒有令作品特別變厚。另外這兩款作品均配有恆定動力裝置,為陀飛輪的運作輸送穩定能量。

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【日內瓦表展對對碰】A. Lange & Söhne vs Bvlgari

雖然大多數機械表都是以指針來顯示時間,但這絕不是唯一方法,跳時(jumping hour)就是另一種較常見的時間顯示方式。說起跳時功能,相信不少人都會想起Gerald Genta,他除了是不少大品牌著名表款背後的設計主腦,其自家跳時表,至今仍為表迷津津樂道。適逢今年大師創立品牌五十年,已將之收購的Bvlgari特別推出了這款紀念作品來向他致敬。此作忠實重現了Gerald Genta的經典設計,包括12點位置的圓形跳時窗口,以及兩個弧形逆跳顯示,包括210°逆跳分鐘,以及180°逆跳日期,日期弧形內更再現了大師的雙G標誌。圓渾表殼以鉑金打造,更彰顯大師在表壇的尊貴顯身份。至於近十年跳時表的表表者,則首推朗格的Zeitwerk,而且不止小時,此表連分鐘部分也是以瞬跳形式顯示,加上這款十週年作品Zeitwerk Date在表盤外圍新增了玻璃日期環,每到午夜,時分窗口的三個圓盤以及日期環將同步更新,視覺效果極有睇頭。

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【日內瓦表展對對碰】Cartier vs Ulysse Nardin

卡地亞的Santos系列鏤空款式,今年首度在羅馬數字表橋和指針上全飾以超級夜光物料,以此含蓄呼應1903年Santos-Dumont執行夜間飛行的事蹟。強勁的熒亮綠光在ADLC黑化鋼殼襯托下更顯突出,錯綜複雜的鏤空格局令腕表到了午夜恍如化身一張發光蜘蛛網,又神秘又有型。雅典表的Skeleton X採用圓內有方的設計,圓形表殼內,最當眼的莫過於中央中空的長方框表橋,加上上下四個分支形成“X"佈局,另外大面積的鏤空得以充分透視出配置了特寬矽製擺輪的全新手上鍊 UN-371機芯。此表共有鈦金、DLC鈦金、玫瑰金和Carbonium碳金四個版本。

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【日內瓦表展對對碰】IWC vs Montblanc

青銅表雖然在近年大行其道,但過去品牌通常只會在其年度新品中推出一兩款青銅款式,不過今年表展我們看到,青銅表已完全獨當一面,在一個完整腕表系列中擔當大旗。今年的兩大「銅」道中人,有IWC的飛行軍陣營以及Montblanc的綠林軍陣營。前者的Spitfire系列共有四款作品以銅殼姿態登場,包括萬年曆、計時、兩地時間及三針日曆款式,青銅外形搭配橄欖綠表盤及棕色表帶,整體散發古典軍表氛圍。 Montblanc去年新出的1858系列叫大家到高山闖蕩,今年則帶領大家走進樹林探秘,皆因多款新作均換上青銅表殼,並配以帶漸變效果的卡其綠表盤及綠色Nato表帶,又搶眼又復古。此綠軍家族包括自動兩針款、計時款以及Geosphere世界時間腕表,其表圈部分更採用了品牌首度運用的綠色陶瓷。三款均限量1,858枚。

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【日內瓦表展對對碰】MB&F vs Greubel Forsey

常說多美好的故事,都會有終須一別的結束之時,今年表展上就有兩款作品推出了與大家說再見的告別作。先有MB&F的HM6,這個以日本動畫《太空突擊隊》為靈感的系列,擁有太空船的外殼造型並配以飛行陀飛輪和球體時分顯示,2014年推出鈦金首版,之後品牌平均每年都會替其推出不同金屬款式,來到今年這款HM6 Final Edition,則為不鏽鋼版本,球體部分改為藍色背景,另外鉑金擺陀鍍成藍色,限量8枚,之後HM6就會正式停航。 Greubel Forsey的Art Piece 1項目始於2012年,之後品牌亦於2016及17年推出了兩款Art Piece 2,不過今年這款最終章沒有順理成章叫Art Piece 3,而是命名為Art Piece Edition Historique,原因是此作不像前兩款作品在表殼內置微雕,而是從GF更早期的兩款作品Invention Piece 1和 Opus 6中取經來進行設計。立體表盤的左部是品牌著名的30°雙軸陀飛輪和小秒盤,右部則是雕刻著品牌哲學的小時盤和動力指示,分鐘盤則神秘地隱藏在小時盤之內,按需開啟才會顯示。限量33枚,表展上率先公佈的是限量11枚的鉑金版。

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【日內瓦表展對對碰】Richard Mille vs Franck Muller

今年日內瓦表展上最吸睛的表盤,絕對非Richard Mille的BonBon糖果系列莫屬。品牌通過運用琺瑯、手工彩漆繪製、彩色寶石鑲嵌等技法打造出有如糖果般的趣味表盤,再結合雙色陶瓷或彩色Quartz TPT及Carbon TPT表殼,色彩鮮豔又逼真,確實令人食指大動。不過溫馨提示,這個總共10款的BonBon系列是只戴於手,不溶於口的。Franck Muller的招牌Crazy Hours表盤,今年首度移植至到Vanguard系列之中,錯序的時標在此表款上有了更為張狂的演出,不但浮雕式設計令數字更加玲瓏浮凸,而且配以極搶眼的藍色、紅色或黃色,令新表盤更添動感賽車風格。

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【日內瓦表展對對碰】TAG Heuer vs Christophe Claret

過去談論腕表新物料,大多集中在外觀設計之上,不過今年我們可以看到,創新材質的應用,已經從外延伸至到腕表的內核。TAG Heuer的Carrera Heuer 02T,其擒縱系統搭載了業界首創的碳製游絲。對,你無睇錯,就是平時常見於表殼的碳纖維,今回被用來製作腕表核心中的核心部分,TAG Heuer經過近五年研發,發現碳游絲的防撞擊表現比金屬和矽游絲更加優勝,而且又完全抗磁和易於生產及組裝,可以預料碳游絲將會在品牌未來更多表款上出現。今年慶祝創牌10週年的Christophe Claret,其最新力作 Angelico靈感源自18世紀的航海鐘,當中類似芝麻鏈的傳動裝置運用了Dyneema納米線來打造(品牌將此裝置成為線纜型均力圓錐輪)。Dyneema是一種極強韌的纖維,日常用於拋錨繩索、起重機和釣魚線上,而這款腕表上用的Dyneema線雖極纖細(0.18mm直徑),卻可拉起10kg的重物,如此強勁拉力,可有助動力輸送更為優化。

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黑表回潮 精選至潮腕上「黑」名單

全黑腕表,前幾年大為流行,不過近年聲勢似乎被藍面表綠面表迎頭趕上,但從去年開始,黑表似有逆襲進擊之勢,不少品牌都不約而同推出多款黑色作品,而且在設計和物料上比以往更花心思,令這股回暖的黑色潮流,黑得更有層次,更有風格,更有態度。意大利的黑手黨形象深入民心,去年表壇亦刮起一場另類黑手黨風暴,而這場風暴背後的推手,當然是來自意大利的Bulgari。Bulgari去年一口氣推出了三款全黑作品,並且以三種不同材質來詮釋黑色,帶來演繹黑色的新層次。壓場作品必屬Octo Finissimo Minute Repeater Carbon三問表,有別於市面上慣以貴金屬製作的三問表,此表的表殼、表盤及底蓋皆由CTP碳薄層所製,碳纖維本身的紋理不但賦予作品獨特美感,而且材質亦有助強化三問表的報時鳴聲,可謂睇得又打得。另一枚鏤通作品Octo Finissimo Skeleton,則採用DLC黑色鈦金屬表殼,機芯所有表橋均有黑色塗層裝飾,加上精湛的鏤空工藝,令作品黑得來不失華麗氣場。Octo L’Originale計時碼表則是這一門三傑中黑得最徹底的,DLC不鏽鋼表殼配以黑色橡膠表帶和霧面黑色表盤,表盤上的指針、數字與小時刻度亦均以黑色呈現,是一枚純粹的All Black作品。芝柏表的Laureato系列一向予人較成熟穩重風格,但這兩款換上全黑陶瓷外衣的Laureato作品,感覺即刻煥然一新,現代感十足。三針和鏤通兩款作品均用上黑色陶瓷來製作表殼、表圈和鏈帶,陶瓷本身的輕盈屬性令本身已帶運動風格的Laureato設計更富動感,而拉絲和拋光相結合的修飾手法亦令作品更添高級感。三針版本的黑色表盤裝飾有該系列標誌性的巴黎釘紋(Clou de Paris) 圖案,而鏤空版本則可見機芯部分作了黑色PVD處理,與腕表全黑賣相互相呼應。歐米茄第二款「月之暗面」腕表Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8,在延續首款作品的全黑主調上,加入黃色細節點綴和品牌極罕見的鏤通設計,絕對有令人眼前一亮的效果。44.25mm表殼由一體成型的黑色氧化鋯陶瓷製作,並配以黑色陶瓷表圈。表盤經鏤空處理後展示出黑化了的經典「月球表」機芯,橋板與機板上的紋理經雷射燒蝕處理獲得,以此模擬出月球表面的凹凸質感。翻去表背部分同樣可欣賞到有如月球暗面般神秘迷人的機芯結構。從2016年起,Zenith成為全球性活動DGR紳士路騎的合作夥伴,之後每年均會為該活動推出一款DGR特別版腕表。去年發佈的Pilot Type 20 Ton-Up Black Chronograph,可說是至今跟DGR活動最有呼應的一款特別版,因為其全黑造型,令人不其然就會聯繫到電單車騎士最喜愛的黑皮衣打扮。45mm不鏽鋼表殼的黝黑色澤非經一般PVD塗層取得,而是使用了特殊造舊技術,令腕表在擁有型黑外表同時亦散發淡淡懷舊色彩,表側的大洋蔥表冠與計時按鈕同樣以相同手法處理。表盤呈現黑色啞光色澤,對比強烈的白色時標與玫瑰金指針除帶來極佳閱讀清晰度外,亦令人一眼得知這是一款飛行表無疑。表帶部分亦見心思,油性皮革表帶經磨砂處理,與腕表整體的造舊感覺一脈相承。這枚全黑Monaco是去年TAG Heuer與英國腕表改裝商Bamford聯乘的首款作品。此表配色選用了Bamford最鐘情的黑藍配,包括表殼使用了帶獨特紋理的實心碳纖維製作,表盤則由黑色蛋白石所製,並配以黑色鱷魚皮表帶,而計時盤、分鐘軌和日期窗口則塗有Bamford招牌的「aqua blue」夜光淡藍色澤。腕表規格則與經典Monaco表款一致,即維持39毫米直徑及搭載Calibre 11自動計時機芯。這款Legend Diver參考自浪琴60年代的一款潛水表,表徑42毫米,跟足舊版尺碼,淡黃和淡綠配搭的夜光時標相當漂亮,即使放在白天來看都好靚。拱形表鏡可能給人它是樹脂玻璃造的錯覺,但其實是加厚了的藍寶石水晶鏡面。雖說是復刻作,但此表使用了黑色PVD表殼,即時替作品注入了不少現代氣息,搭配的黑色米蘭鏈帶亦特別,皆因它是由橡膠來造,外觀帶金屬鏈帶的硬朗感,但手感卻分外輕盈。

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