36枚歐米茄經典 | Omega Speedmaster 除了月球表與Snoopy,重要表款還有……

Omega Speedmaster於1957年誕生,於今年迎來65周年,這些年來系列不曾中斷(另有詳文介紹Omega Speedmaster發展史,在此不贅),而隨著時代發展,經典款式也越來越多,最為人所知莫過於月球表,由月球表衍生出的Snoopy及紀念款更是不少人的心頭好;然而Speedmaster的經典豈止月球表與Snoopy,還有以下多款: 1960年代:Omega Speedmaster 月球表誕生 1963年 - Third Generation 獲NASA認證成功通過11項嚴謹測試的第三代Speedmaster ST105.003。1965年太空人Ed White進行美國史上首次太空漫步時佩戴的亦是此表。1965年 - The Moonwatch 1969年登月的Speedmaster,也是參與最多次登月任務的腕表。首度採用不對稱表殼,為表冠和按鈕提供額外保護,表盤首度印上“Professional”字樣。1968年 - The Moonwatch 首款採用861機芯(早期款式採用321機芯)並首款刻有獲NASA認證和登月等經典字樣的第四代Speedmaster ST105.012,成為了日後Moonwatch的標準。1968年 - Racing Dial 採用橙紅雙色分鐘刻度、橙色指針和標誌與及兩級設計的“Racing dial”。2004年推出過日本市場限定的復刻版,惟並未採用兩級表盤。1968年 - Ultraman 曾於1971年的《歸來的超人》(The Return of Ultraman)中出現,有着十分醒目的橙色計時秒針,2018年時以 #SpeedyTuesday 之名復刻回歸。1969年 - Commemorative Edition 慶祝太陽神11號成功登月的首款18K金Speedmaster,搭配酒紅色表圈。2019年的復刻版以Moonshine Gold表殼重現。1969年 - Mark II 首款重新設計的Speedmaster,採用拉絲太陽紋酒桶形表殼,另有Racing Dial版本。1969年 - Alaska I (Prototype) “Alaska”是Omega專為與NASA有關的項目而取的機密代號。這款原型表設有可拆除的鍍鋁外殼,以應付太空的極端溫度,是鐘表史上首款採用純鈦金屬的腕表。 1970-80年代:Speedmaster 自動表、電子表先後面世 1971年 - Mark III Omega首款自動上鏈計時表,搭載1040機芯,採用“Pilot”式表殼、十字形的60分鐘計時針,9時位設有24小時日夜顯示。1972年 - Alaska II (Prototype) Omega將Moonwatch的風格與Alaska I的部分特色結合,包括特大的鍍鋁紅色外殼,製作出Alaska II。2008年曾推出復刻版本。1973年 - Speedsonic 首款超霸電子表,因其鏈帶的設計,又有「龍蝦」之稱。內置電子機械機芯,表冠經刻意縮小,以強調無須經常調校時間或日期。1973 年- Speedmaster 125 為慶祝Omega創立125週年推出,全球首款獲COSC認證的自動上鏈計時表,共推出2,000枚。1978年,俄羅斯太空人曾佩戴此表在太空進行長達145天16小時的任務。1975年 - Apollo-Soyuz 專為1975年俄羅斯與美國太空人在太空會合時佩戴而製作。這歷史時刻象徵了冷戰步入終結。腕表限量500枚,12時位置飾有任務徽章圖案,是首款帶徽章的Speedmaster。1978年 - Alaska III Alaska III計劃的目標是要改良經典的月球表,特別採用磨砂不銹鋼表殼以防反光,小表盤上亦採用特大放射式數字刻度,更為清晰易讀。NASA於1980年代在太空穿梭機上採用這款腕表。1979 年- Alaska IV (Prototype) 以商用表款為基礎,為美國太空總署研製的石英原型表,以創新BETA燈光系統取代傳統燈泡。1980 - Apollo 11 系列是為紀念1969年的太陽神11號登月任務,這款黃金版是Omega首款內置861L機芯(“L”即“Luxury”,修飾份外華麗),並首款採用透明藍寶石水晶底蓋的腕表。共生產約300枚。1983年 - Bicolor Speedmaster首個雙色表款,以不銹鋼表殼襯14K金鋼鏈帶,金色表面襯銀色小表盤。生產數量不明,但現存數量稀少。1985年 - “Speedymoon” 在Speedmaster成為太陽神計劃指定腕表的20年後,首枚備有月相顯示的Speedmaster終於面世,部分罕有版本月亮更飾有人臉。共推出1,300枚。1987年 - Speedmaster Automatic 首款採用Moonwatch表殼的自動上鏈Speedmaster,生產期只有兩年,極之稀有,因而有“Holy Grail”之稱。 1990年代:復刻紀念Speedmaster 1992年 - Skeleton 這表是為慶祝321機芯的前身27 CHRO C12機芯誕生50週年而推出,其機芯經人手全面鏤通並雕花,工藝超卓,配備透明底蓋,限量僅50枚。1992年...

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Mido Multifort Skeleton Vertigo 打開芯窗

Mido 喜歡從建築擷取靈感,旗下系列都以著名建築物為繆斯,如 Multifort 取材自悉尼海港大橋,Commander 源自艾菲爾鐵塔,All Dial 參考了羅馬競技場。優秀建築與高端腕表一樣,皆是集美學與功能於一身,而 Mido 最新推出的 Multifort Skeleton Vertigo 是系列的鏤空新作,在表盤營造豐富視覺效果之餘,兼備具質素的機芯。新作就像在表盤開了一扇圓窗,由「窗框」至「窗內風景」都經精心安排,窗框實質是小時刻度圈,煙煤灰色圈盤以垂直日內瓦波紋修飾,此紋理常見於機芯,落於盤面帶是為了向悉尼海港大橋致意;鑲貼立體楔形小時刻度,與指針一樣塗有夜光,內圈是分鐘刻度圈,報時之餘也有突出中央視窗之效。窗內美景來自 Caliber 80 自動機芯,其板橋造型經重新設計,局部鏤空使發條鼓、擒縱系統、齒輪組等皆變得若隱若現,雖可見其擺動運作,但又未得全貌。機芯板橋飾有垂直日內瓦波紋,與外圈相呼應,主夾板則以魚鱗紋修飾,只能在擒縱輪旁看到,就像被齒輪的擺動翻起水波。當翻至表背,便可從另一角度觀賞這枚機芯,它的擺陀同樣以垂直日內瓦波紋修飾,貫徹整體的美學特色。這枚 Caliber 80 機芯不單帶來好風景,還帶來穩定的走時表現,它搭載 Nivachron 抗磁性游絲,有助減低日常磁場對機芯的影響,並可提供長達 80 小時的動力儲備。Mido Multifort Skeleton Vertigo 採用 42mm 不鏽鋼表殼,配鏡面拋光表圈,殼側及表耳經拉砂打磨,搭襯不鏽鋼鏈帶。防水深度為 100 米。腕表定價 HK$8,300,符合品牌的親民形象,只需付出不足一萬元,便能享機械表之樂。表殼:不鏽鋼 直徑:42mm 機芯:Caliber 80自動 功能:時、分、秒 動力儲備:80小時 防水:100米 約售:$8,300

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W&W 2022:Montblanc 1858 盤上閱冰

為了創作新款 1858 潛水表,Montblanc 沒有往海岸線走,也沒有下潛深海床,反而走上了白朗峰,並從 Mer de Glace(Sea of Ice)找到了靈感。吸引設計師的是水的另一種形態 —— 冰,但要讓「冰川」呈現在表盤之上,成為了一大難題。經多次試驗後,品牌終於找到了方法,創作出 Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date 。 Montblanc 一心要在表盤呈現冰晶質地,展示冰川的深度與亮度,印刷當然不在品牌的考慮之列,結果表盤製作工匠用上了「gratte boise」技術,那是一種祖傳製作技術,已久未使用,工匠也差點忘記了它。在該技術基礎上再加工夫,成功使表盤出現粗糙自然的交錯刮痕,同時覆有一層透白,就像看到藏在冰內的裂痕。系列備有三種表盤顏色:藍色、綠色與黑色,正好呼應三種冰川色彩。當冰中有氣泡便會出現藍色,就如在 Mer de Glace 所見到的冰;當冰川出現雪藻時便會呈現綠色;假若冰內不含雜質或氣泡,又或是冰的結構中含有火山灰沉積,則會變成黑色的冰。顏色表盤上, 除了塗有白色 Super Luminova 夜光物料的指針及刻度外,還有「1858 Iced Sea」標誌,標示其靈感所在。三款色彩型號皆採用 41mm 不鏽鋼表殼,搭配同色調的雙色陶瓷單向旋轉表圈,底蓋刻有立體浮雕冰山及冰海潛水員,可選配不鏽鋼鏈帶或橡膠帶,更可透過快拆系統輕鬆自行替換表帶。值得一提的是其鏈帶用上逐漸收窄的梯形設計,佩戴起來更為貼合舒適。Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date 由 MB 24.17 自動機芯驅動, 除了通過 Montblanc 實驗室 500 小時測試認證外, 還經過 ISO 6425 標準認證,防水深度為 300 米。(橡膠帶 $22,900、不鏽鋼鏈帶 $24,600) 了解更多:https://www.montblanc.com/discover/campaign/watches-and-wonders

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Vacheron Constantin website

Vacheron Constantin 全曆透視

沒有人會懷疑Vacheron Constantin的製表技術,Ref. 57260懷表坐擁57項複雜功能,Twin Beat萬年曆腕表開創快慢擒縱轉換先河,旗下陀飛輪、萬年曆表多的是。在如此輝煌的戰績下,很多人沒留意,原來Vacheron Constantin在2016年才推出首款採用自家機芯的全曆腕表,然後在短短5年間陸續出現於Traditionnelle、Historiques及Fiftysix系列,去年底還有全新的Traditionnelle Complete Calendar Openface透視版本,讓品牌全曆表提升了一個層次。全曆腕表,即同時備有日期、星期及月份顯示功能,對擅製萬年曆的Vacheron Constantin而言當然沒有難度,但即使不算是複雜功能,品牌對它亦甚為重視。回想2016年,Harmony系列一次過推出10款腕表,便是由Harmony Complete Calendar站在焦點,在眾星拱照的情況下隆重登場。其時腕表搭載自家研製的2460 QCL全曆自動機芯,以品牌首款自製的2450自動機芯改裝而成,採用雙視窗顯示星期及月份,中軸指針指示日期,此外還加入月相視窗,更取得日內瓦印記認證。2018年,Traditionnelle Complete Calendar及Fiftysix Complete Calendar先後登場,並換上新一代的2460 QCL/1機芯。三曆同樣由雙窗一針指示,但按系列風格營造兩種布局,Traditionnelle的視窗距離較遠,置於2:30及9:30位置,身處時標之間,而Fiftysix的雙視窗則並列於品牌標誌之下,兩者擺陀設計亦有不同。來到最新力作Traditionnelle Complete Calendar Openface,換上全新的2460 QCL/2機芯,即2460 QCL/1的鏤空版本,零件微增至312件,把操控三曆運轉的輪系組件一一呈現眼前。不要小看開放式設計,做得好,便能夠把腕表提升至另一個層次。Traditionnelle Complete Calendar予人正裝斯文的感覺,Traditionnelle Complete Calendar Openface則是前衞而富機械感,甚至令人聯想到具突破性的Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕表,其通透畫面居功不少。 新作的表盤呈局部透視,盤邊是暗灰色的日期刻度圈及軌道式分鐘刻度圈,配金質棒狀時標,內盤上半是機刻放射紋的灰色盤,正好襯托品牌標誌,餘下位置統統留白,再覆上藍寶石水晶,保護內裡的2460 QCL/2機芯。說到底,機芯才是主角,自然是精雕細琢,供人觀賞。機芯主夾板經NAC電鍍成煤灰色,與盤色相襯,再以垂直拉砂打磨。星期及月份刻度圓碟就在眼前,特別用上藍寶石水晶製,以防遮擋碟下的齒輪組件,一對白面長磚位於標誌下方,標示當下的星期及月份,而日期則由月牙指針標示。月相窗位於6:00位置,過去款型只見上方的月相部分,這次換上半透明藍寶石水晶鏡,讓人看到月相盤上印有兩個月球圖案,其實月相碟是兩個月才完成一圈自轉,而品牌所用的是精密級月相,每122年才需要調校一次。反轉至背部,風格一轉,看到的是傳統機芯打磨工藝,煤灰色NAC電鍍主夾板及板橋分別飾以珍珠紋及日內瓦波紋,板橋經倒角修飾,擒縱夾板刻有日內瓦印記。22K金質擺陀鏤雕馬耳他十字,機芯滿鍊後可走40小時。 表殼直徑41mm,沿用Traditionnelle造型,配階梯式圓形表殼和表耳、凹槽底蓋及纖細表圈,備有粉紅金及白金款,配有小牛皮內襯的灰色鱷魚皮表帶。(粉紅金及白金款各$375,000)4年前,Vacheron Constantin Traditionnelle Complete Calendar甫面世便展現出一身高貴氣派,品牌直接把它放到Collection Excellence Platine系列之中,這意味著腕表的41mm表殼及表盤皆以鉑金製作,用料矜貴,自然價值不菲,並且只有100人能擁有。同年還有玫瑰金版本,搭配銀白色表盤亦見優雅。 事隔幾年,白金款終於在去年末現身,腕表貫徹系列造型,如採用階梯式圓形表殼和表耳,襯以纖細表圈及凹槽底蓋,表盤配上軌道式分鐘刻度圈及棒狀時標,以太妃式指針指示時間,傳承來自1920年代的製表規範。天鵝絨質感的暗灰色表盤被白金表殼環抱,高對比色調帶來鮮明的現代氣息。盤面延續系列全曆表的一貫布局,日曆刻度圈設於邊綠,由中軸指針指示,暗灰的針桿低調地滑過盤面,視線直接落於銀白的月牙針端。月份及星期窗位於3:00及9:00位時標的上端,印有月齡顯示的月相窗則在表盤下方,就像由5:00及7:00位的時標托起,三窗距離對稱平衡,拉闊了視線,營造出寬裕的空間感。 Traditionnelle全日曆腕表搭載2460 QCL/1機芯,由308件零件組成,配備停秒裝置,4Hz擺頻,40小時動力儲備,備有三項日曆及精密月相顯示,主夾板及板橋皆經過精緻修飾,如珍珠紋、日內瓦波紋及倒角打磨等,可透過透視表背一一清楚看到。腕表搭襯黑色密西西比鱷魚皮表帶。($327,000)。

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LVMH Watch Week 2022:Hublot 超鼎盛陣容

LVMH Watch Week,2022 年表壇第一炮,雖然是集團品牌限定,算來只有四個品牌(Bvlgari、Hublot、Tag Heuer 及 Zenith),但新作量一點都不能少覷,當中 Hublot 更是陣容鼎盛,包括一套六款的黃金系列,首款 Integral 純報時表 Big Bang Integral Time Only ,以及推出新造型的 Big Bang Sang Bleu II 及 Big Bang Unico Golf。 2020 年,Hublot 為慶祝成立 40 周年,推出採用黃金表殼的 Classic Fusion 40 Years Anniversary Edition,重新演繹 1980 年的重要作品 Classic Original。這數十年,品牌研發了 King Gold 及 Magic Gold,廣泛應用七彩藍寶石水晶及陶瓷,當回歸黃金本源,反而別有意趣。今年,Hublot 首次推出單一主題腕表系列,便決定以黃金為主題,一套六款計時表,作為「對品牌基因的持續傳承與對書寫品牌未來的持續承諾」。六款腕表分別來自 Classic Fusion、Big Bang 及 Spirit Of Big Bang 系列,全都採用黃金表殼,黑色配色,致敬 Classic Original。Classic Fusion 在兩年前已推出了三針黃金款,今年推出計時版本,直徑 42mm,雙盤布局,由 MHUB1153 自動機芯驅動,是系列首款黃金計時表。首次以黃金造型現身的還有 Big Bang Unico,42mm 金殼配黑色橡膠表帶,一貫的透視設計,配黑色計時盤,從腕表正面已能看到內裡的 MHUB1280 飛返計時機芯。同屬 Big Bang 系列的 Big Bang Integral 亦推出了黃金計時表,更有三款選擇,除了黃金殼配黃金鏈帶外,還有兩個鑽石版本,分別鑲嵌圓鑽及方鑽。最後怎少得 Spirit Of Big Bang,品牌旗下的酒桶形腕表系列,它是黃金系列中唯一一款採用高頻機芯的,其...

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Omega Globemaster Annual Calendar 三色紅綠金

回顧 Omega 的製表史,可見並不特別看重複雜功能,不過偶爾還是會滿足一下大眾,如推出中央陀飛輪表及世界時表,雖未見萬年曆,卻有更親民的年曆款 —— Omega Globemaster Annual Calendar ,其設計簡約,物料及配色豐富,今年更有三款色彩表盤登場。 歸屬 Constellation 系列之下的 Globemaster 於 2015 年面世,當年就是由它搭置 8900 機芯,成為全球首款 Master Chronometer 認證腕表,翌年,系列推出了 Globemaster Annual Calendar,順理成章成為首款備有 Master Chronometer 認證的年曆表。往後幾年也有新款型登場,在物料及色調上求變,今年新作在用色上更為大膽,備有酒紅色、綠色及金色三款表盤選擇,符合了近年的色彩熱。Globemaster 年曆表延續系列特色,採用取材自 1952 年首批 Constellation 腕表的凹槽表圈及餡餅盆形表盤(pie-pan dial),表背中央飾有天文台徽章,只是把尺寸微增至 41mm。盆形盤呈 12 邊形,正好對應 12 小時,在刻意設計下,它也正好呼應 12 個月份,同樣以中軸指針指示,日期則於 6:00 位的矩形窗內顯示,整個畫面是一眾年曆表中罕見的簡潔。過去系列也曾採用紅色及綠色,但只用於裝飾刻度及指針,但這次則見於整個表盤。全新綠色表盤款採用不鏽鋼表殼,表圈以碳化鎢製,配綠色皮革表帶;酒紅色表盤為金鋼款,不鏽鋼表殼配 Sedna 金表圈,配酒紅色表帶;金色表盤款為全金設計,表殼、表圈及表盤均以 Sedna 金製,配黑色瑪腦時分針,襯黑色皮革表帶。紅色及綠色款內置 8922 年曆機芯,金色款則為 8923 型號,兩者都是通過 Master Chronometer 的同軸機芯,具 55 小時動力儲備,分別只在於擺陀,8923 配的 Sedna 金擺陀,與全金造型相呼應。表殼:不鏽鋼 /  不銹鋼及Sedna金 / Sedna金 尺寸:41mm 機芯:Master Chronometer Cal. 8922自動 功能:時、分、秒、年曆 動力儲備:55小時 表帶:皮帶 防水:100米 約售:HK$70,200 / HK$93,600 / HK$258,300

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IWC Pilot’s Watch 物料 X 顏色的多元魅力

今年 IWC Pilot's Watch 很豐富,想要特別物料,有;想要色彩,有;想要複雜功能,有;想要突破性,都有;如果這樣還不夠,加入主題也可,讓傳奇飛行表展現更多元素,而以上所說的都不是獨立出現,而是組合於一款腕表之上,且看以下幾款腕表,如何以物料與顏色演繹出 Pilot's Watch 多元魅力。Big Pilot's Watch Top Gun 系列向來喜愛選用特別物料,如鈦金屬、陶瓷,還有品牌專利的瓷化鈦金屬(Ceratanium)。瓷化鈦金屬於 2017 年登場,背後是 5 年的研發期,它一如其名是陶瓷與鈦的混合金屬,既如鈦金屬般輕盈,也有陶瓷堅硬抗刮的物料優勢,而且具高抗腐蝕能力及不易引起過敏。當品牌想要創作全黑腕表時,它的霧黑色彩尤其適合,且看今年的「Tribute to 3705」便採用了瓷化鈦金屬製作,同樣地,若 Top Gun 要推出全黑色軍事風格腕表時,也自然相中這物料,今年便有全黑萬年曆款及世界時款登場。Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Top Gun Ceratanium 腕表不單表殼、表冠採用瓷化鈦金屬製,連鏈帶亦然,由於新鏈帶比不鏽鋼鏈帶輕約 30%,使佩戴這款 46.2mm 大腕表時更為舒適。腕表由 52615 型自動機芯驅動,其萬年曆顯示除了日期、星期及月份外,還包括南北半球月相及四位數年份,動力更長達 7 天,是品牌引以為傲的複雜機芯之一,各項資訊清楚分布在黑色表盤上,曆法指針以紅色點綴,變得特別顯眼。腕表每年僅生產 150 枚。Big Pilot's Watch Timezoner Top Gun Ceratanium 內置 82760 自動機芯,其城巿刻度圈設於表圈,讓表盤只需用於顯示時間、日曆及 24 小時顯示,上大型數字時標及指針,比一般世界時腕表簡約易讀。其瓷化鈦金屬表殼直徑 46mm,配橡膠表帶,每年只限量生產 500 枚。Ceratanium 展示了物料的特質改良,而 Mojave Desert 特別版所用的「沙色陶瓷」則顯示了色彩上的可能。表業一般採用黑色或白色的陶瓷,因為要讓陶瓷呈現其他色彩並不容易,而 IWC 的沙色陶瓷便需以純度非常高的原材料製作,並把氧化鋯與其他金屬氧化物以精確比例混合,經塑形後放進熔爐以極高溫燒製而成,才能出現這種啡色效果,並且擁有極高硬度。此物料是 IWC 為了 Mojave Desert 特別版而製,利用沙色與沙漠呼應。沙色陶瓷表殼首見於 2019 年 Mojave Desert 計時表,今年續推出了萬年曆款及三針款,直徑同樣是碩大的 46mm,以沙啡色為主調,啡色表盤與表殼和諧相襯。Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Top Gun Edition Mojave Desert 採用...

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聯手 Bamford 訂製心水 Zenith Pilot

雖然明白大眾對顏色腕表有所渴求,但要一一滿足也不容易,於是近日有品牌決定直接讓顧客訂製表款,那就是 Zenith。近日 Zenith 宣布與 Bamford Watch Department 合作,為顧客訂製 Zenith Pilot Type 20 計時表,服務由品牌專門店提供,然而只限量 100枚,想訂就要快手。過去 Zenith 已與 Bamford 聯手推出過多款特別版腕表,例如 El Primero Revival A384 Edge of Space,但以訂製方式合作則是首次,事實上,Zenith 亦是首個與 Bamford 進行訂製合作的腕表品牌。既是訂製,重點自然是可以自訂設計,但究竟可供「選擇」的項目有多少?答案是只有三個基本腕表元素不能自選,那就是 45mm 復古不鏽鋼表殼、特製鐫刻底蓋以及內裡的 El Primero 計時機芯,除此以外的表盤、時標和指針顏色,以及表帶,及至帶上的縫線都可以自行挑選。從品牌提供的圖像可見,其色調配搭十分多樣,表盤有 11 種顏色可選,而表盤邊緣的密分刻度圈、刻度尺、5 分鐘刻度標、時標及指針的 outline、夜光、及以標誌的色彩都可能自訂色彩,還可以在盤面印上字母,不過品牌還是稍為控制了色彩風格,可見都是以大地及暖色系為主。確認訂單後,將由 Bamford 負責製作訂製部件,並以人手上漆,再送到 Zenith 表廠組裝,品質監控流程與生產常規腕表無異。整個生產流程大約需時 3 個月,之後,腕表將置於黑色 Pelican 安全防護箱內,內裡的襯墊顏色將與訂製表款相襯,而 Pelican 耐用度高,可防摔、防撞擊,也能承受壓力變化,可確保腕表安全交送到訂戶手上。還有一點可讓人放心的,就是訂製表的保用條款將與常規腕表一樣。

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Audemars Piguet 鈦複雜三部曲

鈦金屬,質量輕、強度高、耐腐蝕、低致敏度,憑著這幾個優點,使它成為了高端製表業的寵兒,最常見於運動表。在Audemars Piguet旗下,鈦金屬表殼主要應用Royal Oak、Royal Oak Offshore及Royal Oak Concept之中,今年除了有一系列ROO鈦金屬計時表登場,還有其他配上複雜功能的鈦殼新品,包括Royal Oak系列的萬年曆和超問表,以及Royal Oak Offshore的飛行陀飛輪計時表,以輕盈的外殼包覆著重量級的機芯,這種算不算製表界的反差萌?三款鈦金屬複雜時計之中,以Royal Oak Offshore飛行陀飛輪計時表最具看頭,它是系列首款兼具飛行陀飛輪及飛返計時功能的自動腕表,並且採用新設計的43mm表殼,內外皆是全新組合,只限量生產100枚。 Royal Oak Offshore自2000年代初期推出44mm大尺碼款以來,今年是該系列的首次表殼更新,開發出43mm新殼形,其改變當然不只是縮減了一毫米,造型上還會更符合人體工學。首批採用43mm表殼的除了自動計時款外,就是這款Royal Oak Offshore Flying Tourbillon Chronograph。 新作的鈦金屬表殼經拋光倒角及微珠噴砂處理,加大了邊角位置的拋光倒角範圍,其表圈及表鏡於12:00至6:00位置的縱線拉出一道微弧,但要從側面才能清楚看到。同時擔當表冠護肩一職的計時按鈕保護裝置也換了造型,加入更多線條及角度,使表殼視覺上再緊密一點。此外,腕表搭置了全新的替換表帶系統,在表殼及表帶的扣接位置加入雙重推鎖裝置,按掣即可推出表帶,輕鬆裝拆,新作搭配黑色易換式橡膠表帶,膠帶上的雙溝紋是特別設計,與按扣位置對應,隨表還另附黑色鱷魚皮帶,讓表主可一嘗換帶之樂。新款表殼內裡是2967自動機芯,採用飛行陀飛輪系統,具有小三針及飛返計時功能,它首先見於愛彼Code 11.59系列,現在落到Royal Oak Offshore身上,但並非搬字過紙,而是重新設計以符合系列風格。整體而言,腕表已無所謂表盤及機芯之分,因為機芯夾板已經充滿魅力,開放式設計更讓視線可自由於多層次機芯架構之間遊移。 機芯夾板以鈦金屬製,經黑色PVD處理,表面飾以拉砂直紋,中央鏤空如視窗,內壁經霧面噴砂處理,邊緣則是手工拋光,突顯其立體厚度,呈現當代建築的結構美學,又可與邊緣的鈦金屬刻度圈相襯。機芯2:30及9:30位置是12小時及30分鐘計時盤,它們就如一對窗口,讓人觀賞內裡的齒輪組件,刻度圈以微珠噴砂及拋光交錯處理,指針及刻度則以鮮紅點綴。6:00位為飛行陀飛輪在所,沒有陀飛輪橫橋後,陀飛輪的轉動更清晰可見。 翻轉至表背同樣可看到機芯的精緻修飾,還有系列專屬的鏤空黑色PVD 22K金擺陀,全靠它為腕表不斷上鍊,滿鍊後便可走足65小時。(242,100瑞郎)2020年初推出的Royal Oak Perpetual Calendar China Limited Edition是愛彼首款全鈦金屬(表殼及鏈帶)萬年曆腕表,只限於中國巿場銷售,同年末續推出三文魚色表盤款,同樣是地區限量,獲得「恩寵」的是日本,到了今年終於有全球版本。 新作採用41mm鈦金屬表殼及鏈帶,經拉砂及拋光打磨,表殼僅厚9.5mm,相比中國版的紅指針及日本版的橙色面,新款色調更為經典。腕表配上新設計的雙色表盤,以藍色「Grande Tapisserie」大型格紋表盤襯托4個灰色副盤,這配色在Royal Oak萬年曆並不多見,記憶中同樣搭配雙色表盤的已是2019年推出的白色陶瓷版,但是以藍白為配色。單色、雙色盤各有好處,但後者能營造明顯的色彩對比,使副盤的資訊更為突出。驅動腕表的5134自動機芯是於2015年面世的薄裝萬年曆機芯,取替了經典的2120/2802機芯。它採用四盤萬年曆顯示,3:00及9:00位顯示日期及星期,12:00位顯示月份及閏年,6:00位是月相窗,最特別是加入了周數顯示,以中軸指針指示。透過表底可看到邊緣飾有巴黎釘紋的鏤空22K金擺陀。 雖說是全球版,但品牌安排它率先在美國獨賣一個月,然後才在其他國家發行,幸好未有說明限量數目,希望大家有機會買得到。($626,000)今年另一款配上鈦金屬表殼的愛彼複雜表是Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie。這款超問表在2019年首度登場,品牌花了8年時間研發,最先用於Royal Oak Concept的超問報時系統被移植到Royal Oak之上,其時同步推出鉑金及鈦金屬款,直徑42mm,前者無疑夠矜貴,後者則具實力,因為研究顯示鈦金屬的傳聲效果更勝一籌。 超問報時系統由愛彼與瑞士洛桑聯邦理工學院聯手研發,有別於傳統報時系統,例如其專利音簧並非固定於主夾板上,而是安裝在類似共鳴板的裝置,打簧調節器亦經重新設計及改良,並配有創新音簧栓,無論是傳音效果、音量、音速及消除雜音等各方面的表現都更為理想,而且設有保護裝置,可防止在報時期間誤觸表冠校時功能。首款鈦金屬超問表搭配藍色表盤,翌年續作採用三文魚色表盤,跟剛提及的三文魚面萬年曆一樣屬日本限定,只生產35枚,所以較少被提及。今年新作則是非限量版,採用煙燻灰色表盤,小三針格局,襯白金刻度與指針,在漸變灰及大陽放射紋妝點下更富時尚感。腕表未有設置透視底窗,但底蓋的音波圖案已成為特色之一。 新作還有一個特別之處,就是未如前作般搭置2959手上鍊機芯,而是採用2953手上鍊機芯。就基本規格而言,兩者同樣備有小三針及三問報時功能、3Hz擺頻及72小時動力儲備,但2953機芯由362件零件組成,稍多於2959的359件,有趣是2953機芯早在2019年亦曾用於愛彼 Code 11.59 Minute Repeater Supersonnerie之中,至於當中奧妙,大概只有品牌才知道了。(324,500瑞郎)

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CITIZEN Kuroshio’ 64 跨越海洋的經典

海是甚麼顏色?藍的?綠的?或是變化不定的。Citizen 亞洲限定系列 Kuroshio' 64 推出了兩款新作:配藍黑漸變表盤的 NK0009-82L 及採用綠黑漸變的 NK0007-88X,其色彩就如變幻的海洋,與系列的根源緊扣一起。的確, Citizen Kuroshio' 64 不是潛水表,然而它是日本首枚防水腕表 —— Parawater 的復刻作,自然與海有著深厚淵源。 Citizen 創作 Kuroshio' 64 是為了紀念品牌史上一個重要的里程碑。Parawater 於 1959 年誕生,名字由「Para(保護)」及「Water(水)」二字拼湊而成,備有其時創新的防水技術,防水深度達 50 米。它還在 1963 至64 年參與了「Kuroshio 64」洋流勘測計劃,讓腕表懸掛於浮標進行海流測試,充分證明其防水效能,這亦是復刻作取名「Kuroshio' 64」的原因。Kuroshio' 64 的外形及設計以 Parawater 為藍本並進行改良,把不鏽鋼表殼增大至 41mm,加深表冠的坑紋使之更易抓握轉動,並以礦物水晶製作雙面球形表鏡。表盤的變化最大,去年首先推出了5 款波浪紋設計的不同顏色表盤,再於今年新增藍色及綠色漸變表盤,象徵海洋的深淺色變化,襯托箭頭形刻度及 dauphine 指針,比原作更時尚精緻。內裡機芯同樣更勝從前,由 Citizen 自家研發的 8310 自動機芯驅動,備有長達60 小時的動力儲備和停秒功能。Kuroshio' 64 NK0009-82L 及 NK0007-88X 均是限量款,只生產 1,959 枚,呼應Parawater 的誕生年份,腕表編號將刻於底蓋之上。Citizen 還為腕表設計了「Kuroshio' 64」特製表盒, 在盒蓋印有計劃圖案, 內裡附有 Kuroshio' 64 故事紀念卡。最後值得一提的是,雖然 Parawater 當年是如此具突破性,但品牌未有將之高價發售,反而定價相宜,而 Kuroshio' 64 亦不例外,新作約售 $4,200,一個十分親民的價錢,不單是造型設計,甚至連品牌的精神也傳承下來。想了解更多,可到:citizen.com.hk/ 銷售點: 旺角彌敦道610號荷李活商業中心地下G22號舖 電話:(852) 2997 5305 尖沙咀加拿芬道16號金輝大廈地下C號舖 電話:(852) 2194 0060 表殼:不鏽鋼 直徑:41mm(厚12.6mm) 機芯:8310自動 功能:時、分、秒、日期、停秒功能 表帶:不鏽鋼鏈帶 防水:50米 限量:1,959 枚 約售:$4,200

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