Omega Globemaster Annual Calendar 三色紅綠金

回顧 Omega 的製表史,可見並不特別看重複雜功能,不過偶爾還是會滿足一下大眾,如推出中央陀飛輪表及世界時表,雖未見萬年曆,卻有更親民的年曆款 —— Omega Globemaster Annual Calendar ,其設計簡約,物料及配色豐富,今年更有三款色彩表盤登場。 歸屬 Constellation 系列之下的 Globemaster 於 2015 年面世,當年就是由它搭置 8900 機芯,成為全球首款 Master Chronometer 認證腕表,翌年,系列推出了 Globemaster Annual Calendar,順理成章成為首款備有 Master Chronometer 認證的年曆表。往後幾年也有新款型登場,在物料及色調上求變,今年新作在用色上更為大膽,備有酒紅色、綠色及金色三款表盤選擇,符合了近年的色彩熱。Globemaster 年曆表延續系列特色,採用取材自 1952 年首批 Constellation 腕表的凹槽表圈及餡餅盆形表盤(pie-pan dial),表背中央飾有天文台徽章,只是把尺寸微增至 41mm。盆形盤呈 12 邊形,正好對應 12 小時,在刻意設計下,它也正好呼應 12 個月份,同樣以中軸指針指示,日期則於 6:00 位的矩形窗內顯示,整個畫面是一眾年曆表中罕見的簡潔。過去系列也曾採用紅色及綠色,但只用於裝飾刻度及指針,但這次則見於整個表盤。全新綠色表盤款採用不鏽鋼表殼,表圈以碳化鎢製,配綠色皮革表帶;酒紅色表盤為金鋼款,不鏽鋼表殼配 Sedna 金表圈,配酒紅色表帶;金色表盤款為全金設計,表殼、表圈及表盤均以 Sedna 金製,配黑色瑪腦時分針,襯黑色皮革表帶。紅色及綠色款內置 8922 年曆機芯,金色款則為 8923 型號,兩者都是通過 Master Chronometer 的同軸機芯,具 55 小時動力儲備,分別只在於擺陀,8923 配的 Sedna 金擺陀,與全金造型相呼應。表殼:不鏽鋼 /  不銹鋼及Sedna金 / Sedna金 尺寸:41mm 機芯:Master Chronometer Cal. 8922自動 功能:時、分、秒、年曆 動力儲備:55小時 表帶:皮帶 防水:100米 約售:HK$70,200 / HK$93,600 / HK$258,300

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IWC Pilot’s Watch 物料 X 顏色的多元魅力

今年 IWC Pilot's Watch 很豐富,想要特別物料,有;想要色彩,有;想要複雜功能,有;想要突破性,都有;如果這樣還不夠,加入主題也可,讓傳奇飛行表展現更多元素,而以上所說的都不是獨立出現,而是組合於一款腕表之上,且看以下幾款腕表,如何以物料與顏色演繹出 Pilot's Watch 多元魅力。Big Pilot's Watch Top Gun 系列向來喜愛選用特別物料,如鈦金屬、陶瓷,還有品牌專利的瓷化鈦金屬(Ceratanium)。瓷化鈦金屬於 2017 年登場,背後是 5 年的研發期,它一如其名是陶瓷與鈦的混合金屬,既如鈦金屬般輕盈,也有陶瓷堅硬抗刮的物料優勢,而且具高抗腐蝕能力及不易引起過敏。當品牌想要創作全黑腕表時,它的霧黑色彩尤其適合,且看今年的「Tribute to 3705」便採用了瓷化鈦金屬製作,同樣地,若 Top Gun 要推出全黑色軍事風格腕表時,也自然相中這物料,今年便有全黑萬年曆款及世界時款登場。Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Top Gun Ceratanium 腕表不單表殼、表冠採用瓷化鈦金屬製,連鏈帶亦然,由於新鏈帶比不鏽鋼鏈帶輕約 30%,使佩戴這款 46.2mm 大腕表時更為舒適。腕表由 52615 型自動機芯驅動,其萬年曆顯示除了日期、星期及月份外,還包括南北半球月相及四位數年份,動力更長達 7 天,是品牌引以為傲的複雜機芯之一,各項資訊清楚分布在黑色表盤上,曆法指針以紅色點綴,變得特別顯眼。腕表每年僅生產 150 枚。Big Pilot's Watch Timezoner Top Gun Ceratanium 內置 82760 自動機芯,其城巿刻度圈設於表圈,讓表盤只需用於顯示時間、日曆及 24 小時顯示,上大型數字時標及指針,比一般世界時腕表簡約易讀。其瓷化鈦金屬表殼直徑 46mm,配橡膠表帶,每年只限量生產 500 枚。Ceratanium 展示了物料的特質改良,而 Mojave Desert 特別版所用的「沙色陶瓷」則顯示了色彩上的可能。表業一般採用黑色或白色的陶瓷,因為要讓陶瓷呈現其他色彩並不容易,而 IWC 的沙色陶瓷便需以純度非常高的原材料製作,並把氧化鋯與其他金屬氧化物以精確比例混合,經塑形後放進熔爐以極高溫燒製而成,才能出現這種啡色效果,並且擁有極高硬度。此物料是 IWC 為了 Mojave Desert 特別版而製,利用沙色與沙漠呼應。沙色陶瓷表殼首見於 2019 年 Mojave Desert 計時表,今年續推出了萬年曆款及三針款,直徑同樣是碩大的 46mm,以沙啡色為主調,啡色表盤與表殼和諧相襯。Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Top Gun Edition Mojave Desert 採用...

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聯手 Bamford 訂製心水 Zenith Pilot

雖然明白大眾對顏色腕表有所渴求,但要一一滿足也不容易,於是近日有品牌決定直接讓顧客訂製表款,那就是 Zenith。近日 Zenith 宣布與 Bamford Watch Department 合作,為顧客訂製 Zenith Pilot Type 20 計時表,服務由品牌專門店提供,然而只限量 100枚,想訂就要快手。過去 Zenith 已與 Bamford 聯手推出過多款特別版腕表,例如 El Primero Revival A384 Edge of Space,但以訂製方式合作則是首次,事實上,Zenith 亦是首個與 Bamford 進行訂製合作的腕表品牌。既是訂製,重點自然是可以自訂設計,但究竟可供「選擇」的項目有多少?答案是只有三個基本腕表元素不能自選,那就是 45mm 復古不鏽鋼表殼、特製鐫刻底蓋以及內裡的 El Primero 計時機芯,除此以外的表盤、時標和指針顏色,以及表帶,及至帶上的縫線都可以自行挑選。從品牌提供的圖像可見,其色調配搭十分多樣,表盤有 11 種顏色可選,而表盤邊緣的密分刻度圈、刻度尺、5 分鐘刻度標、時標及指針的 outline、夜光、及以標誌的色彩都可能自訂色彩,還可以在盤面印上字母,不過品牌還是稍為控制了色彩風格,可見都是以大地及暖色系為主。確認訂單後,將由 Bamford 負責製作訂製部件,並以人手上漆,再送到 Zenith 表廠組裝,品質監控流程與生產常規腕表無異。整個生產流程大約需時 3 個月,之後,腕表將置於黑色 Pelican 安全防護箱內,內裡的襯墊顏色將與訂製表款相襯,而 Pelican 耐用度高,可防摔、防撞擊,也能承受壓力變化,可確保腕表安全交送到訂戶手上。還有一點可讓人放心的,就是訂製表的保用條款將與常規腕表一樣。

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Audemars Piguet-Offshore_website

Audemars Piguet 鈦複雜三部曲

鈦金屬,質量輕、強度高、耐腐蝕、低致敏度,憑著這幾個優點,使它成為了高端製表業的寵兒,最常見於運動表。在Audemars Piguet旗下,鈦金屬表殼主要應用Royal Oak、Royal Oak Offshore及Royal Oak Concept之中,今年除了有一系列ROO鈦金屬計時表登場,還有其他配上複雜功能的鈦殼新品,包括Royal Oak系列的萬年曆和超問表,以及Royal Oak Offshore的飛行陀飛輪計時表,以輕盈的外殼包覆著重量級的機芯,這種算不算製表界的反差萌?三款鈦金屬複雜時計之中,以Royal Oak Offshore飛行陀飛輪計時表最具看頭,它是系列首款兼具飛行陀飛輪及飛返計時功能的自動腕表,並且採用新設計的43mm表殼,內外皆是全新組合,只限量生產100枚。 Royal Oak Offshore自2000年代初期推出44mm大尺碼款以來,今年是該系列的首次表殼更新,開發出43mm新殼形,其改變當然不只是縮減了一毫米,造型上還會更符合人體工學。首批採用43mm表殼的除了自動計時款外,就是這款Royal Oak Offshore Flying Tourbillon Chronograph。 新作的鈦金屬表殼經拋光倒角及微珠噴砂處理,加大了邊角位置的拋光倒角範圍,其表圈及表鏡於12:00至6:00位置的縱線拉出一道微弧,但要從側面才能清楚看到。同時擔當表冠護肩一職的計時按鈕保護裝置也換了造型,加入更多線條及角度,使表殼視覺上再緊密一點。此外,腕表搭置了全新的替換表帶系統,在表殼及表帶的扣接位置加入雙重推鎖裝置,按掣即可推出表帶,輕鬆裝拆,新作搭配黑色易換式橡膠表帶,膠帶上的雙溝紋是特別設計,與按扣位置對應,隨表還另附黑色鱷魚皮帶,讓表主可一嘗換帶之樂。新款表殼內裡是2967自動機芯,採用飛行陀飛輪系統,具有小三針及飛返計時功能,它首先見於愛彼Code 11.59系列,現在落到Royal Oak Offshore身上,但並非搬字過紙,而是重新設計以符合系列風格。整體而言,腕表已無所謂表盤及機芯之分,因為機芯夾板已經充滿魅力,開放式設計更讓視線可自由於多層次機芯架構之間遊移。 機芯夾板以鈦金屬製,經黑色PVD處理,表面飾以拉砂直紋,中央鏤空如視窗,內壁經霧面噴砂處理,邊緣則是手工拋光,突顯其立體厚度,呈現當代建築的結構美學,又可與邊緣的鈦金屬刻度圈相襯。機芯2:30及9:30位置是12小時及30分鐘計時盤,它們就如一對窗口,讓人觀賞內裡的齒輪組件,刻度圈以微珠噴砂及拋光交錯處理,指針及刻度則以鮮紅點綴。6:00位為飛行陀飛輪在所,沒有陀飛輪橫橋後,陀飛輪的轉動更清晰可見。 翻轉至表背同樣可看到機芯的精緻修飾,還有系列專屬的鏤空黑色PVD 22K金擺陀,全靠它為腕表不斷上鍊,滿鍊後便可走足65小時。(242,100瑞郎)2020年初推出的Royal Oak Perpetual Calendar China Limited Edition是愛彼首款全鈦金屬(表殼及鏈帶)萬年曆腕表,只限於中國巿場銷售,同年末續推出三文魚色表盤款,同樣是地區限量,獲得「恩寵」的是日本,到了今年終於有全球版本。 新作採用41mm鈦金屬表殼及鏈帶,經拉砂及拋光打磨,表殼僅厚9.5mm,相比中國版的紅指針及日本版的橙色面,新款色調更為經典。腕表配上新設計的雙色表盤,以藍色「Grande Tapisserie」大型格紋表盤襯托4個灰色副盤,這配色在Royal Oak萬年曆並不多見,記憶中同樣搭配雙色表盤的已是2019年推出的白色陶瓷版,但是以藍白為配色。單色、雙色盤各有好處,但後者能營造明顯的色彩對比,使副盤的資訊更為突出。驅動腕表的5134自動機芯是於2015年面世的薄裝萬年曆機芯,取替了經典的2120/2802機芯。它採用四盤萬年曆顯示,3:00及9:00位顯示日期及星期,12:00位顯示月份及閏年,6:00位是月相窗,最特別是加入了周數顯示,以中軸指針指示。透過表底可看到邊緣飾有巴黎釘紋的鏤空22K金擺陀。 雖說是全球版,但品牌安排它率先在美國獨賣一個月,然後才在其他國家發行,幸好未有說明限量數目,希望大家有機會買得到。($626,000)今年另一款配上鈦金屬表殼的愛彼複雜表是Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie。這款超問表在2019年首度登場,品牌花了8年時間研發,最先用於Royal Oak Concept的超問報時系統被移植到Royal Oak之上,其時同步推出鉑金及鈦金屬款,直徑42mm,前者無疑夠矜貴,後者則具實力,因為研究顯示鈦金屬的傳聲效果更勝一籌。 超問報時系統由愛彼與瑞士洛桑聯邦理工學院聯手研發,有別於傳統報時系統,例如其專利音簧並非固定於主夾板上,而是安裝在類似共鳴板的裝置,打簧調節器亦經重新設計及改良,並配有創新音簧栓,無論是傳音效果、音量、音速及消除雜音等各方面的表現都更為理想,而且設有保護裝置,可防止在報時期間誤觸表冠校時功能。首款鈦金屬超問表搭配藍色表盤,翌年續作採用三文魚色表盤,跟剛提及的三文魚面萬年曆一樣屬日本限定,只生產35枚,所以較少被提及。今年新作則是非限量版,採用煙燻灰色表盤,小三針格局,襯白金刻度與指針,在漸變灰及大陽放射紋妝點下更富時尚感。腕表未有設置透視底窗,但底蓋的音波圖案已成為特色之一。 新作還有一個特別之處,就是未如前作般搭置2959手上鍊機芯,而是採用2953手上鍊機芯。就基本規格而言,兩者同樣備有小三針及三問報時功能、3Hz擺頻及72小時動力儲備,但2953機芯由362件零件組成,稍多於2959的359件,有趣是2953機芯早在2019年亦曾用於愛彼 Code 11.59 Minute Repeater Supersonnerie之中,至於當中奧妙,大概只有品牌才知道了。(324,500瑞郎)

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CITIZEN Kuroshio’ 64 跨越海洋的經典

海是甚麼顏色?藍的?綠的?或是變化不定的。Citizen 亞洲限定系列 Kuroshio' 64 推出了兩款新作:配藍黑漸變表盤的 NK0009-82L 及採用綠黑漸變的 NK0007-88X,其色彩就如變幻的海洋,與系列的根源緊扣一起。的確, Citizen Kuroshio' 64 不是潛水表,然而它是日本首枚防水腕表 —— Parawater 的復刻作,自然與海有著深厚淵源。 Citizen 創作 Kuroshio' 64 是為了紀念品牌史上一個重要的里程碑。Parawater 於 1959 年誕生,名字由「Para(保護)」及「Water(水)」二字拼湊而成,備有其時創新的防水技術,防水深度達 50 米。它還在 1963 至64 年參與了「Kuroshio 64」洋流勘測計劃,讓腕表懸掛於浮標進行海流測試,充分證明其防水效能,這亦是復刻作取名「Kuroshio' 64」的原因。Kuroshio' 64 的外形及設計以 Parawater 為藍本並進行改良,把不鏽鋼表殼增大至 41mm,加深表冠的坑紋使之更易抓握轉動,並以礦物水晶製作雙面球形表鏡。表盤的變化最大,去年首先推出了5 款波浪紋設計的不同顏色表盤,再於今年新增藍色及綠色漸變表盤,象徵海洋的深淺色變化,襯托箭頭形刻度及 dauphine 指針,比原作更時尚精緻。內裡機芯同樣更勝從前,由 Citizen 自家研發的 8310 自動機芯驅動,備有長達60 小時的動力儲備和停秒功能。Kuroshio' 64 NK0009-82L 及 NK0007-88X 均是限量款,只生產 1,959 枚,呼應Parawater 的誕生年份,腕表編號將刻於底蓋之上。Citizen 還為腕表設計了「Kuroshio' 64」特製表盒, 在盒蓋印有計劃圖案, 內裡附有 Kuroshio' 64 故事紀念卡。最後值得一提的是,雖然 Parawater 當年是如此具突破性,但品牌未有將之高價發售,反而定價相宜,而 Kuroshio' 64 亦不例外,新作約售 $4,200,一個十分親民的價錢,不單是造型設計,甚至連品牌的精神也傳承下來。想了解更多,可到:citizen.com.hk/ 銷售點: 旺角彌敦道610號荷李活商業中心地下G22號舖 電話:(852) 2997 5305 尖沙咀加拿芬道16號金輝大廈地下C號舖 電話:(852) 2194 0060 表殼:不鏽鋼 直徑:41mm(厚12.6mm) 機芯:8310自動 功能:時、分、秒、日期、停秒功能 表帶:不鏽鋼鏈帶 防水:50米 限量:1,959 枚 約售:$4,200

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Bremont Longitude 全英國製造

很多人只關心腕表在哪裡生產,用甚麼機芯,卻忽略了品牌的來源地,例如 Hamilton 源於美國、Panerai 來自意大利,本文主角 Bremont 則是於英國創立。Bremont 自誕生以來都希望成為名副其實的「英國腕表」,經多年努力,終於在今年推出首個英國製機芯腕表系列 —— Bremont Longitude 。Bremont 創辦人 Nick 及 Giles English 兄弟一直希望可以在英國設計及製作腕表,故很早便在英國設置了自己的製表廠,自行生產表殼及表盤等部件,唯機芯還是只能採用瑞士製的。然而機芯就是機械表的靈魂,能夠自產機芯當然是最理想的,但要由零開始研製機芯對品牌而言並不可行,終於他們想到出折衷的方法,就是取得瑞士公司「THE+」K1 機芯的所有專利,能夠在該機芯的基礎上再進行設計,並於英國生產。K1 機芯是一款採用模組化設計的通用機芯,原裝已備有 5 種功能模組,可按需要混合組裝出 18 個功能組合,而不影響機芯厚度,帶來極大的創作空間。現在 Bremont 取得製作專利,便能夠在英國進行自家研製及生產,品牌為此在泰晤士河畔亨利設立全新的 Bremont 生產及技術中心「The Wing」,購入全新的製表機器,投放更多資源於員工及培訓,由這裡的生產線負責由生產基本零件到 T3 組裝的全面製作。雖說是購入專利,但 Bremont 還是進行了多達 80% 的設計改裝,以營造出品牌專有機芯的獨特規格。首個機芯為 ENG300 系列,首作編號 ENG376,採用矽擒縱系統,3.5Hz 擺頻,備有小三針、大日曆及動力儲備顯示,配實心鎢擺陀,提供 65 小時動力儲備,機芯厚度僅 4.95mm。為提升機芯的堅固度,品牌採用大型夾板,並分別以鍍銠及鍍金處理,呈雙色效果。第一個配上 ENG376 機芯的亦是全新的腕表系列,取名 Longitude,向英國鐘表製造業對時間、天文學和航海的貢獻致敬。腕表採用 40mm 表殼,備有玫瑰金、白金及不鏽鋼款,貴金屬款限量 75 枚,鋼款限量 150 枚。表盤設計與「格林威治」相呼應,如盤內的弧形刻線就如地球上的經線,正中的紅線代表本初子午線,即格林威治所在,6:00 位的動力儲備顯示以紅色圓球代表,便是參照格林威治皇家天文台於 19 世紀時為水手提供準確時間的紅色時間球。表盤 9:00 及 3:00 位分別是小秒盤及大日曆窗所在。翻轉至表背,可從透視窗欣賞這款英國自製機芯,而機芯邊綠的銅環亦大有來頭,它是以位於格林威治皇家天文台的 Flamsteed Meridian Line 上的黃銅鑄成,而環上的「51.48°| 0.00°」就是格林威治的經緯度。雖然 Longitude 是 Bremont 首款搭載 ENG300 系列機芯的腕錶,但品牌還是信心十足,將其保養期將延長達 5 年。這機芯對 Bremont 固然意義重大,對英國製表亦同樣具重要性,因它代表了標誌著自 1971 年  Smiths 表廠後,50 年內英國首次大規模生產機芯,而我們亦可預計日後將有更多「全英國製腕表」面世。表殼:不鏽鋼 尺寸:40mm 機芯:ENG-376自動 功能:時、分、小秒、動力儲備顯示、大日曆 表帶:鱷魚皮帶 防水:100米 限量:150枚 約售:$159,995表殼:白金/ 玫瑰金 尺寸:40mm 機芯:ENG-376自動 功能:時、分、小秒、動力儲備顯示、大日曆 表帶:鱷魚皮帶 防水:100米 限量:75枚 約售:白金款$234,995 / 玫瑰金款...

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Zeitwerk Honeygold “Lumen” 朗格夜光新作

A. Lange & Söhne 旗下有個夜光家族,以「夜光」為主題演繹現有款型,成員不多,大概兩三年才有一位新成員,較近期的是 2018 年的 Datograph Up/Down "Lumen",同樣冠有「Lumen」之名的,還有 2016 年的 Grand Lange 1 Moon Phase "Lumen" 及 2013 年的 Grand Lange 1 "Lumen",不過,於 2010 年推出的 Zeitwerk "Luminous" 才是品牌首款「夜光」表。11年以後,夜光 Zeitwerk 再臨,這次統一名字,取名 Zeitwerk Honeygold "Lumen" ,用上蜂蜜金表殼,內置全新的品牌自製 L043.9 型手上鍊機芯。 「夜光」在製表界如此常見,為何在朗格會變得如此特別?因為它把夜光用於視窗顯示中。一般腕表的夜光都是塗在刻度及指針上,易於吸收紫外光,在黑暗中便能散發亮光,但視窗下的刻度圈會被表盤遮擋而無法吸光,所以對於配跳字顯示的 Zeitwerk 而言,要做到夜光顯示並不容易。而朗格想到採用黑色透視表盤,讓盤下的夜光物料接觸到光,終成功除去障礙,後來 Lange 1 的大日期也用同樣方式做到夜光顯示。這設計在實用以外,還呈現了別於一般朗格表的酷型格調,結果甚受歡迎,若把四款腕表比照,更會發現它們的「夜光」程度是一款勝過一款。來到今年新款,Zeitwerk Honeygold “Lumen” 更重於質量的提升。腕表採用蜂蜜金表殼,這是首次在 “Lumen” 表款採用這種物料,雖同樣搭配深色表盤,但比前作的鉑金殼多了幾分溫暖光澤。表盤是典型的 Zeitwerk 格局,一左一右兩個視窗報出時、分,6:00 位為小秒盤,12:00 位是動力儲備顯示。在黑色透明盤下可看到交錯的刻度盤,當時與分同步跳轉時,成就一場視覺享受,若走入黑暗之中,夜光的時間及背後的數字,亦構築另類風情。驅動腕表的是 L043.9 型新機芯,它有兩個明顯的改進,一是動力儲備提升至 72 小時,是前作的兩倍;一是加入小時顯示校正按鈕,可透過 4:00 位的按鈕獨立切換小時,這兩項改進均是由 Zeitwerk Date 延伸而至,機芯零件數量因而增至 462 枚。透過藍寶石水晶底蓋,還可以欣賞到手工雕刻的夾板及橋板,以及兩個隱藏式螺絲固定黃金套筒。表殼:Honey gold 蜂蜜金 尺寸:41.9mm (厚12.6mm) 機芯:L043.9手上鍊 功能:跳時、跳分、小秒、3天動力儲備顯示 表帶:皮革表帶 數量:200枚 約售:$1,100,000

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Tag Heuer Carrera Three Hands 三針新一代

Tag Heuer Carrera 是經典計時表系列,生於 1963 年,品牌重要人物 Jack Heuer 的得意之作,去年 Tag Heuer 慶祝 160 周年,也是以 Carrera 作為周年紀念表。系列一直以計時表為主,至 2000 年代初才推出不含計時的三針基礎款,現在迎來最新一代三針表款,包括 4 個款型合共 13 個型號選擇,4 款是指具大三針日曆功能的男裝及女裝款、雙曆款及兩地時間款。 系列上一代三針款大約於 2014 年推出,其時還是採用舊款盾形標誌,即 T、A、G 三個英文字母相連,現在新款換上現行標誌(三個字母獨立分開),與目前品牌其他款型看齊。除了品牌標誌外,設計上還有很多細微改動,如換上新的「CARRERA」標誌,新字款線條輪廓較為粗扁,也多了短字腳,看起來比較古典;指針及刻度換了造型,比過去更粗闊顯眼;常見於盤面的機芯型號現在只留在表背,刻於機芯擺陀之上;另外,三針日曆款的日期窗亦由 3:00 位移到 6:00 位置,使整個畫面更平衡簡約。今次系列新作皆採用不鏽鋼表殼,備有黑、藍及銀色表盤選擇,配鍍銠指針及刻度,當中黑色款比較特別,以圓紋綴飾,另設玫瑰金指針及刻度版本,其他兩個顏色則以太陽放射紋修飾。系列以鏈帶表為主,鏈帶以全新的H形鏈節構成,使之更薄身,佩戴更舒適。13 款作品中,有 12 款採用不鏽鋼鏈帶,只有配白色表盤的雙曆表採用皮革表帶。新設計可見於所有新作之上,但尺寸則有所不同。Carrera Date 39 mm 腕表採用Calibre 5 機芯,直徑 39mm,剛提及的 4 款表盤款皆有提供。Carrera Day Date 41mm 雙曆款尺寸大一點,同樣備有四款顏色表盤選擇,由Calibre 5 機芯驅動,只是表盤布局有點不同,其星期及日曆窗會留在 3:00 位置。它還有一個頗有趣的設計,就是「星期」同時設有英文及法文版本,除了 MON 、TUE 等英文星期簡寫外,還會相間出現 LUN、MAR 等法文簡寫,調校時要留意。Carrera GMT 41 mm 兩地時間款表殼直徑 41mm,只備藍色表盤款,內置 Caliber 7 自動機芯,利用中軸指針配內表圈的 24 小時刻度指示第二時區。本作也有點與別不同,就是把 24 時置於 6:00 位置,別於一般 GMT 腕表的 12:00 位,在雙色日夜顯示圈襯托下,應該不會看錯。第四款是專為女士而設的 Carrera Date 29 mm,備有藍面及貝母面,各有一般刻度及鑽石刻度兩種選擇,合共四個型號。腕表由 Calibre 9 自動機芯驅動,大三針及日曆功能,這是新尺寸,過去系列最細是...

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Only Watch 外有 Only Watch

Only Watch 2021將於11月舉行,這個拍賣會備受關注,全因拍品都是獨一無二的腕表或原型,對表迷而言當然吸引力十足;但品牌特別製作的孤品腕表其實不只見於Only Watch,例如近日MB&F及Zenith便各自發布了一款獨一無二的腕表作慈善拍賣之用。這枚腕表將於11月7日在Phillips與Bacs & Russo聯合舉辦的日內瓦拍賣會上現身,而部分所得將捐贈給國際拯救犀牛協會(SRI)。該慈善機構總部設於倫敦,致力保護瀕危犀牛。把LM1 Longhorn腕表拍賣是由MB&F提出的,而選擇SRI,則是因為「Longhorn」之名正好與以長角聞名的犀牛聯繫。千萬不要誤會LM1 Longhorn是LM1系列的新作,要知道代表Legacy Machine系列開端的LM1於2011年登場,至2017年推出最終版的同時已宣布款型停產。然而整個LM系列仍持續發展,今年便有慶祝10周年之作——LMX,但品牌覺得還未足夠,始終希望具代表性的LM1能夠登場,惟目前所有的LM1版本都已售罄,於是Max Büsser決定重製LM1的原型腕表——LM1 Longhorn,並放到拍賣會上讓大眾公平競爭。Longhorn意指那對又長又彎的表耳,當初這款型未有中選,只因Max Büsser與Eric Giroud決定不了表帶彈簧棒要位於長表耳上的哪個位置,才能讓每個人都戴得貼手。十年後,Max終於找到答案,就是在長表耳鑽上兩對帶孔,讓用家自行決定表耳定在哪個位置,於是這長耳版的LM1終於在2021年誕生。可喜是Max想出解決方案,可惜是太遲了。現在這枚LM1 Longhorn只能成為孤品,僅有一個人可以擁有。腕表配以不鏽鋼表殼,一對黑色表盤位處鍍銠夾板之上,配藍鋼指針,這亦是LM1歷史上首次採用黑盤。這款獨一無二的Defy Midnight的幫助對象為Pink Ribbon Switzerland,一個專注宣傳乳癌資訊的瑞士慈善組織。今年組織舉辦的第11屆音樂盛宴和慈善拍賣會已於蘇黎世的多爾德大酒店舉行,晚會由知名主持人Sven Epiney主持,多位瑞士藝術家和知名人士聚首一堂,Defy Midnight Pink Ribbon是會內焦點之一,讓場內人士以無聲拍賣方式競投,而所得善款將用於資助國際乳癌研究組織對年輕乳癌患者的研究。腕表是為Pink Ribbon特別設計,採用36mm不鏽鋼表殼,重點是配上代表Pink Ribbon的粉紅色調,表圈鑲有44顆深淺各異的粉紅色藍寶石,表盤採用漸變粉紅色,上半盤以星星點綴,加上鑽石時標,就像為星空染上粉紅。腕表除了鏈帶外,還多附兩款表帶:裝飾粉紅色皮革的白色橡膠帶及具絲絨效果的黑色橡膠帶,可透過表帶快速更換系統輕鬆更換。難道特製孤品只能出現在拍賣場?當然不是了。腕表品牌除了熱衷製表外,也喜歡於參與及支持不同類型的活動,也會為此推出紀念表,甚至為特製一些只此一枚的作品,例如這枚1815 Chronograph特別版。 朗格從2012年開始擔任Concorso d’Eleganza Villa d’Este古董車賽事的主要合作夥伴,而「最優雅汽車」獎項得主將會獲贈一枚朗格腕表,而過去所贈腕表皆為Lange 1 Time Zone “Como Edition”,表上除了刻有賽事名稱、車展盾徽及創始年份外,還會有賽事年份,故每一枚都是獨一無二。今年活動在10月1至3日在Lake Como舉行,獎品亦有所改變,今年換上1815 Chronograph作獎品擔當。這僅製一枚的特別版腕表採用39.5mm白金表殼,配有手工雕刻的可揭式底蓋,襯玫瑰金表盤,盤面飾有阿拉伯數字時標及軌道式分鐘刻度,加上一對棕色的小秒盤及計時盤,搭襯深棕色手工縫製皮革錶,而這塊玫瑰金表盤就是Concorso 2021版本的特別標誌。

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Bvlgari Octo Roma Worldtimer 一眼看全球

Octo 系列對 Bvlgari 而言十分重要,每年都是領軍人物,為品牌破紀錄之餘,又配上各種複雜功能展現製表實力;系列旗下設有子系列,當中的 Octo Finissimo 是風頭躉,相關的紀錄薄表已有很多介紹,這次由另一子系列 Octo Roma 當主角,看看最新推出的 Bvlgari Octo Roma Worldtimer 。 2012 年,Bvlgari Octo 面世,其後在 2014 年推出 Octo Finissimo,系列接下來就像直上高速公路,馳騁狂奔;但數算起來,系列誕生還不到十年,發展真的極為急速及驚人。除 Octo Finissimo 外,系列其他型號的發展較為多變,過去見過一些名字如 L’Originale、Velocissimo 等,但將成為另一主力的,似乎是 2017 年推出的 Octo Roma。若到官網看看,便發現系列主頁已被 Octo Finissimo 及 Octo Roma 佔據。Octo Roma 除了多款基礎型號外,便是一些複雜功能款,如鐘樂報時的 Octo Roma Carillon Tourbillon 及配中置陀飛輪的 Octo Roma Central Tourbillon Papillon,所以今年新推出的世界時款已算是平易近人。Octo Roma 的殼形同樣建基於 Octo 的多層式八角表殼,但別於 Octo Finissimo 的「方扁」造型,它更像是走向圓潤的溫柔變奏。新作採用 41mm Octo Roma 表殼及鏈帶,繼續散發圓與八角融合的幾何魅力,備有不鏽鋼及黑色不鏽鋼版本,前者搭襯藍色表盤,後者則以黑盤營造全黑效果。作為世界時腕表,當然要讓各時區清晰呈現,故時間主盤相對較小,留下外圈空間予城巿刻度及 24 小時刻度圈,以 24 個城市代表 24 個時區,讓用家可一眼掌握全球各地時間。不過,各款世界時腕表所顯示的城巿皆有所不同,一些主要城巿如紐約、倫敦及東京等差不多是鐵膽,而香港及北京都是「+8」時區的熱門選擇。Octo Roma 在選城方面更見品牌個性,最明顯是代表「+1」時區的不是常見的巴黎,而是品牌的出生地「羅馬」,又如揀選渡假勝地聖巴瑟米(St. Barts)而非百慕達來代表加勒比海地區,並且加入目前現有或即將設有 Bvlgari 渡假村或飯店的重要城市,可見這腕表的本意傾向環球旅遊多於環球工作。Bvlgari Octo Roma Worldtimer 內置品牌全新研製的 BVL257 自動機芯,它於品牌的 Le Sentier 機芯工坊內開發及製造,屬整合式機芯,意即它從研製那刻開始便決定是一枚世界時機芯,而非在現有的機芯上加設世界時功能模組。腕表的世界時區只須透過表冠調校,首先將主盤時間對應的時區(城巿)定位於...

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