Kevin聽「軍」一夕話(七)獲英女皇授勳的拯救腕表Rolex Ref. 1665

再次恭喜Kevin,上次買到一枚很罕有的Tudor阿根廷軍潛腕表Ci,今期又成功投得一枚十分有故事的勞力士Sea-Dweller,這枚背後有英女皇授勳加持的腕表,價錢竟然「平」了一半? 這枚腕表背後藏著一個故事,一段十分驚險的救人故事。話說1981年1月,在北海進行水底任務的新船隻Stena Seaspread,其放下潛水鐘(Diving Bell)後突然發生意外,供應管道(Umbilical Line)被切斷,壓力漸漸失控,在水底400尺的潛水員Phil Robinson及Jim Tucker生命危在旦夕。腕表收藏家及迷你倉集團創辦人隨後他們便跟水面船員失去所有通訊、視像甚至熱水,水面的Mike O'Meara宣布進入緊急狀態,並向海外發出求救訊號,這時位於南方32公里的半潛式Uncle John號收到訊號,船上的Comex Diving(Comex,Compagnie Maritime d'Expertises,來自法國馬賽,是世界知名的深海探索工程公司。它跟勞力士潛水表發展的關係密不可分)立刻放棄監控海底泵任務,飛快以3小時趕往現場。Comex潛水指揮官派出Joe Puttnam、Richard Taylor及Ken Iversen三位潛水員作出營救,這是世界上第一次在冰冷、強流的極端條件下完成的深度Wet Transfer救援,最終憑著引入游泳線及熱水軟管,三位Comex潛水員成功把Phil Robinson及Jim Tucker逐一救出。由收到求救訊號到成功營救,整個計劃僅用了9小時,而這次生死存亡的危急拯救行動,事後獲得英女皇頒發英勇勳章,在歷史中記下重要一頁。讀者們如想知多點有關營救細節,可往維基找找「Stena Seaspread Diving Accident」。期後Comex委託勞力士訂造Sea-Dweller潛水表,在表底蓋刻上潛水員名字以作表揚。結果,其中一位潛水員Joe Puttnam的兒子,在2021年把這枚腕表送到日內瓦Phillips出拍,當時做出52,920瑞士法郎成交。翌年,這枚腕表再次出現於Phillips名錶薈萃:香港XV 2022拍賣會……一直有儲開Comex的Kevin看到有關消息,立即對這枚有故事有背景的issue腕表大感興趣,所以在11月親身前往現場下標競投。「過程中有另一位星加坡人在bid,大家的價錢咬得頗緊,慶幸最後腕表能落在我手上。可能是大圍經濟環境不是太好,當日很多腕表也流拍,而我的拍賣價亦比上年Geneva低了差不多一半。」取得腕表心頭好,Kevin換上一塊原裝表鏡:「之前是一塊service膠,望上去感覺不是太好,表盤的細節看起來有點折扣,於是我換上一塊T39 Plexiglass Superdome原裝膠鏡。另外我亦check過底蓋跟機芯serial number是配的,這是Comex的milsub軍潛表才會這樣做。總的來說,腕表的condition比我想像中好,連夜光都是原裝,我尤其欣賞表底蓋沒刻上Rolex Oyster字樣;另外除了單紅prototype deepsea外,沒有一枚潛水表是採用平面底蓋的。」首次獲英女皇授勳的潛水表,原來有一個小錯誤,表底雕刻的「Presented to J. Putnam For the world's first through water rescue at 450m on 21/1/81」,當中姓氏由Puttnam誤刻成Putnam,對於這手民之誤,Kevin一點不介意,而且他更直接跟Puttnam兒子聯絡,希望從他口中知多點爸爸的log book及往事。Kevin成功投得腕表後,世界各地的Comex迷隨即向他傳出恭喜短訊,當中有一位星加坡的collector更跟他分享Joe Puttnam當年在Comex的出色表現。「也不妨告訴你,我也正跟Comex聯絡,計劃今年能前往Comex參觀呢。」

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東方表行鐘表維修師傅:劉凱雲

這14字大題不是筆者作的,而是劉師傅為這此訪問專誠創作的詩句頭半段。 「闖蕩」,在七八十年的香港搵食,紅褲子出身沒捷徑可走,每步路都如屣薄冰,每啖飯都有血有汗;「歲月長」,一份工打了45年不言休不言退,夠長了吧?「成家立業」,一間公司讓你立業還能成家?浪漫故事容後再談;「倚東方」,除了倚仗東方之珠,也得靠屹立香港逾一甲子的東方表行設下大家庭氛圍。 劉師傅是真的紅褲子出身,沒接觸過任何正統鐘表維修教學,兒時在鄉下客家長大,跟著爺爺等家人住在郊區,過著簡單的生活。「爺爺從事鐘表買賣及維修生意,所以我從小就接觸到鐘表。爺爺是影響我最大的人,記得在我7、8歲時,未天光他便推我起身,叫我出外幫他一起鋪路。由於鄉下地方道路凹凸不平,阿爺是個大好人,會自發出去修橋補路;當年細個很貪睡當然很抗拒,但這無私精神卻不經意植入我心,他教曉我日後做人要有善心,要盡量幫人。」 1974年,劉師傅跟著爸爸來到香港,沒書本沒圖解下就跟著爸爸學裝拆機芯,慢慢掌握到機械腕表構造及抹油方法,維修鐘表的概念萌生起來:「經爸爸介紹去了香港金行始祖的謝利源金舖,在它們的鐘表部工作,可惜做了年多後它們取消了鐘表部,我便轉到國泰表行工作。後來國泰表行被東方表行收購,記得當年見我的是大老闆楊明標,他見到我的申請表讚我寫字很靚,我笑笑答他:『是的,我讀書很叻的。』」這個當年,一晃眼就是45年前了。 在謝利源接觸到的牌子比較單一,多數是一個來自瑞士叫世紀的品牌。去到東方,劉師傅開始接觸如Rolex、Longines、Tissot等品牌:「記得第一次打開勞力士表底蓋,感覺已經很不同,機芯零件很四正,材料又好,修理工作更顯容易。完全不用師傅教的,自己很快便摸索到了。在東方表行工作的好處,是日常有很多不同品牌不同功能的腕表可以練習,就算初接觸複雜腕表時處理不好,多試幾次累積到經驗總會成功的。」 縱橫鐘表維修界幾十年,有遇到修理不到的腕表嗎?「複雜不緊要,我們最怕就是無零件更換。以前我大伯有車床,可以自己製作零件,但今時今日大家講求原裝,就算做到零件也沒用了。所以我現時每個星期仍會跟行家茶聚,交流工作心得之餘,要找零件時便向他們打感情牌。」  腕表往往盛載人的故事、包含人情冷暖,多年來有哪些腕表故事最令劉師傅難忘?「當年有個女仔不斷拿隻山度士Sandoz表來找我修理,我奇怪這明明是一枚簡單不過的機械表,整了幾次都說仍有問題,她說腕表是媽媽的,所以一定要維修好。同事們開始笑我,說女孩子是專誠回來找我的,更慫恿我去追她。結果……結果這位山度士女子便成了我現在的太太。」回想起來,劉師傅說很感激當年那枚幾百元的山度士表「整極都壞」,也感謝公司帶給他「成家立業」的機會。 東方表行除了帶給劉師傅幸福家庭,也給他帶來很大工作滿足感。「客人把腕表拿來,說外邊無人能維修。而我能找到零件、又順利維修到,客人一句多謝,就是我工作的最大滿足感。雖然現在公司的流程改變了,我們不再需要面對面接觸客人,但多年來的舊客人仍會上來找我們聚舊。」數十年來從沒想過轉行的劉師傅,倒是有人向他挖角:「朋友說加拿大那邊人工高易搵食,我心想太遠了,我是中國人嘛。也試過有幾間表行想我去幫手,但我實在捨不得這個大家庭,同事很好,徒弟也跟了我廿多年……」現年66歲的師傅,談到退休問題,他說永不言退:「只看公司還需不需要我。公司雖有規定退休年齡,但我知道是可以延長的。這裡曾有退休員工說不用出糧也可日日回來,閒聊一下幫吓手甚至幫同事買飯,結果公司也給他留下一個座位。」這個就是劉師傅口中的大家庭了。「老闆好好人,全家都咁好人。」 維修過無數腕表,見盡無數腕表,我們好奇劉師傅有沒有買表及收藏腕表習慣?在他心目中,怎樣才稱得上是一枚好腕表?「我比較喜歡勞力士,平日戴得最多是老婆送的金銀膶。我只買過兩三枚勞力士,都是三針表款,雖然也喜歡地通拿,但就買不起啦(笑)。對我個人來說,一枚好腕表的條件,依次序是美觀、功能及保值。」 腕表講求傳承,維修技術也需要一代傳一代,雖然已經有一位跟隨廿多年的徒弟,劉師傅還會鼓勵年輕人入行嗎?他坦言現今世代要入行比較辛苦,首先要面對沒有零件的問題,個人方面最緊要有恒心有耐力不怕悶:「現在的後生好似像沒這方便的興趣。試過有年輕人跟我說對鐘表維修很有興趣很想入行,結果學了沒有三數天,便放棄了……我自己有一個女兒,也沒想過把技術傳給她,始終她的興趣不大,這個行業也比較少女性。」性格謙厚的劉師傅,問他可有甚麼工作座右銘,他表示「一生謹慎,如覆薄冰」就是人生寫照。 我們行外人見鐘表維修師傅,心很靜、手很定地埋首工作檯,三爬兩撥便把機芯零件逐一拆卸及組裝,舉重若輕的手藝背後,可有甚麼方法訓練?平日又有甚麼生活習慣要留意?「我個人沒有甚麼生活上的禁忌。太太平日會煲魚湯,不知是否對我視力有幫助,但我的確感恩沒有近視,只有少許老花。也慶幸至今沒有手震問題,做這一行一手震便不行了。平日我也會打麻雀及耍太極,可能耍太極對我呼吸及定力有幫忙吧?閒時我也喜歡看書,會寫字,也會作詩。為了這次訪問,我興之所致寫了一首詩呢。」一般打工仔,大多只能放工後拖著殘軀回家,很難豪言「願將殘軀拼餘力,四十年來不敢忘。」但從劉師傅的對談中,會感受到他早已把公司當作一個大家庭;大抵就是這份家庭動力,機芯內每一粒螺絲會上得更妥當,擒縱每一刻跳動調校也會更精準。

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Kevin聽「軍」一夕話 | 比法國MN更罕有 | Tudor阿根廷Ci

手機傳來Kevin的留言,他喜孜孜說剛入手了一枚Tudor阿根廷軍潛表Ci,急不及待要跟讀者們分享一下。阿根廷軍表不易找,這次要跟Tudor MN法國軍表一起講,因為它們有段密切關係…… 上世紀的戰爭,金錢及資源都是致勝關鍵,芸芸大國中以英國的軍費比較充裕,所以會選用較昂貴的勞力士軍表。「相比之下,其他國家的軍費沒有英國海軍那麼富有,所以大多數都選擇有Rolex血統的Tudor。Tudor沿用了Rolex蠔式表殼,擁有同樣的高防水性能及堅固耐用等特質,因而備受美國海軍、法國海軍、南非海軍、阿根廷海軍、加拿大海軍、以色列突擊隊IDF、牙買加海軍等等國家使用。」Kevin先說明,Tudor的軍表甚受歡迎,早早涉獵歐、亞、美、非洲。 腕表收藏家及迷你倉集團創辦人大家都知道Tudor跟法國海軍Marine Nationale(MN)淵源甚深,早在上世紀1956年已有合作,當年法國海軍附屬科研機構海洋教育研究及深海研究隊(G.E.R.S.)訂購了一批Oyster Prince Submariner腕表(型號7922及7923等);而搜尋歷史,法國海軍當年是有份訓練阿根廷海軍的,所以Kevin想把Tudor MN跟Tudor Ci一起談:「Ci的來由有兩個說法,第一個是屬於阿根廷一個警察部門的簡寫Cuerpo de Infantería(Argentina Police Force),另一個說法是指阿根廷海軍突擊隊Commando de la Infantería (Argentina Navy Amphibious Combat Diver)。」不過坊間近來又有另一個說法,認為Ci其實是Codigo de Inventario,是庫存編號的代碼,這一切仍在考究中。Kevin最新搜羅回來的阿根廷Tudor軍表,屬於第二期1960年中款。「第一期是Ref. 7924 Big Crown,即所謂的大皇冠,曾提供給阿根廷無敵艦隊(A.R.A.)配戴,第二期是Ref. 7928 PCG Chapter Ring Gilt Dial版本,第三期是Ref. 7928 Gilt Dial版本,第四期則是Ref. 7016 Matte Shield Dial。」跟Tudor MN相比,Ci來得更神秘感,罕有度更高,Kevin跟我們解釋:「很少資料有記錄腕表的issue unit,要確定手表是否Argentina Milsub需要有一點偵探頭腦,最主要線索在於表底的軍事雕刻字體及編號,例如我這枚Ref. 7928 PCG(Pointed-Crown-Guard)屬於早期issued,編號為612xx,如三期Ref. 7928則應該是613xx。「搜羅Tudor MN很著重腕表的認證出處Provenance,MN退役時通常會有一張由法國海軍發出的decommission card,卡上有法國海軍的印章、腕表型號、編號及隸屬隊伍等等。當中若MN是發送給法國南部Toulon海軍基地海軍使用,便會定期送往一個表匠工作室Yves Pastre維修,所有記錄都會留在Yves Pastre的簿冊內。以上兩種文件皆可以證明MN的出處,齊備的話腕表的收藏價值便會更高;除此以外,也會有退役軍人寫信證明軍表的出處,甚至也有Diver的任務日誌等。」相比起Kevin的珍藏Rolex Milsub 5513,這枚阿根廷軍表價錢相對便宜得多,但要在茫茫大海中遇見一枚品相好和對期的早期Chapter Ring Dial型號一點也不容易,所以價錢跟滿足感未必一定成正比:「這腕表以25,000美元購得,是從一名收藏家買回來,他是早前於拍賣行拍得的。我最欣賞它的表殼呈unpolished狀態,其次就是那支大波點秒針。」

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Kevin聽「軍」一夕話 | 六十年代意大利空軍代表 | Leonidas

有點點像Blancpain的Air Command?又有點點早期Heuer計時表的影子?是的,這個來自十八世紀的瑞士鐘表品牌,歷史悠久的它還跟意大利軍表有極密切關係。 由英國(勞力士MilSub、IWC Mark 10、浪琴COSD)到美國(Benrus),今期Kevin又引領我們的軍表歷史之旅帶到意大利。不過要介紹的品牌不是來自意大利,而是追溯至 1841 年誕生於瑞士的Leonidas。 這個名字大家未必很熟悉,但它跟Tag Heuer的前身Heuer,有著同為一體的淵源。腕表收藏家及迷你倉集團創辦人Leonidas Watch Factory 跟浪琴表一樣,都是紮根於侏羅山區的 Saint-Imier,創辦人Julien Bourquin當年以銷售鐘表為主,後來不斷跟Bourquin 和 Jeanneret 家族合作生產時計,Leonidas的名字約出現於1902年,以研發和生產stopwatch及平價專利計時表為主。發展下去,品牌繼續跟Valjoux、Venus、ETA等公司合作,生產不同複雜功能的男女裝腕表,直到1964年,年輕的Jack W. Heuer把Leonidas收購,跟Heuer合併為Heuer-Leonidas。合併後的公司成了瑞士最大的計時表製造商,也提升到世界上最大及最有影響力的腕表品牌之一。把故事再說後一點,到了八十年代公司受到石英巨浪衝擊,品牌面臨架構重組,Heuer-Leonidas最終化身Tag Heuer,Leonidas 則黯然離場。直到2015年,品牌再以復古主題重生,並且表明不會製作電子石英機芯,不過聲勢及產品都無法跟昔日相比。說回今天Kevin跟大家分享的作品:CP-1,CP是「Cronometro da Polso」的縮寫,英文解作Stop Watch的意思。「這腕表於1964年製造,當年主要供應給意大利空軍,產量極之稀少,只有大約200枚左右。Leonidas對於六十年代的意大利軍表來說,佔有很象徵性的地位。」Kevin最欣賞CP-1的,是它的Bakelite Radium Bezel。Bakelite是一種聚合物橡膠,有稱「膠木」,也有叫作「電木」,CP-1採用Bakelite製成的夜光刻度表圈,要保存得好相當不容易:「因為Bakelite很易破碎,戴著它操控飛機很易招至損壞,所以現存下來狀況良好的十分罕有。我手上的這一枚,就是難能可貴保存完好的,所以我特別珍惜它。」買表講緣分,要買舊裝軍表更甚。「2018年Phillips曾出拍過一枚Leonidas CP-1,當年成交價為1,250瑞士法郎,可惜我錯過了。後來因緣際會,兩年後給我認識到這位買家,跟他交流了一會,他便以大約港幣12萬元把腕表轉讓給我。我當然十分高興,因為保存得這麼好的CP-1,傳世的未必有10枚。」談到腕表的特色,Kevin跟我們詳細解說:「很多collectors會稱CP-1為 Mini版Blancpain Air Command,它們設計上的確有幾分相似;不過我個人更愛Leonidas,因為稀有度它更勝一籌。腕表內裡搭載Valjoux 222飛返計時機芯,表殼採用clamshell翻蓋式設計,能加強防水及避震能力;它的表底蓋刻有AMI字母,代表著Aeronautica Militare Italiana意大利空軍的意思。另外,相比起後繼CP-2的43mm,CP-1的38mm尺寸更得我歡心,產量上, CP-1的200枚亦比CP-2的2,500枚更珍貴。」毋疑,Zenith、Universal Geneve 和 Leonidas 都曾為意大利海軍飛行員製造過 Tipo CP-2 計時表,它們比較經常在拍賣會出現,唯有CP-1曝光率低很多。

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Kevin聽「軍」一夕話:美國Benrus軍表:簡約而不簡陋

之前三期Kevin為我們介紹了勞力士MilSub Ref. 5513、IWC Mark 10及Mark 12、Longines COSD三款很有代表性的英國軍方腕表,今期則跟大家飛越北大西洋去到亞美利堅,看看美國軍表有何不一樣之處。 要比較美國及歐洲的英國、法國、意大利等軍表前,先要明白美國在第一次世界大戰時,只是形式上參與協約國對抗以意大利為首的同盟國,主要為歐洲戰場提供軍事裝備,戰火不曾在本土爆發。至於第二次世界大戰,如沒有日軍偷襲夏威夷珍珠港,美國也不會積極投   入戰事;在美軍參與過共46場戰役中,在美國本土發動的僅有一場。腕表收藏家及迷你倉集團創辦人在這個戰爭歷史前提下,可以理解美國軍表的種類及發展沒有歐洲那麼齊備及豐富。Kevin表示,一般美國軍表的造工比不上歐洲:「美國沒有投放太多資源製造軍表,在經濟大蕭條後也沒有很多高質原材料,造工方面及不上如勞力士、浪琴等歐洲鐘表大廠,設計是偏向簡單而不簡陋的。由於用料不算絕佳,所以在打仗時表殼很容易刮花,採用的尼龍帶如大力點拉扯,也會弄斷表柱的。」正因為這個原因,要找condition好的美國軍表並不容易。「以前的人不太respect這些表,甚至當爛銅爛鐵看待,所以要找狀態好的舊表,難度不會比勞力士的MilSub低。我在網上見得很多都是入過水、發漲過、用了代用膠、指針更換過……總之千瘡百孔。」今次Kevin要為我們介紹的,是1921年成立於美國紐約的鐘表品牌Benrus。Benrus 在六十年代開始為美國軍隊製造野戰腕表,七十年代初美國軍方發布軍表生產規範MIL-W-50717,品牌便為美國Navy Seal(海豹突擊隊)與Demolition Team(水下爆破隊)設計新表,包括Type 1及Type 2。Kevin表示:「腕表的生產期為1972至1979年越戰時期,恰好取代了成本較貴的Blancpain TR-900軍表;越戰時美軍人人獲派一枚Benrus,一旦退役腕表需交還國家。Type 1總共生產了6,000枚,主要提供給US Navy、CIA、Green Berets佩戴,而備有24小時刻度的Type 2則主要給陸軍用,數量有9,000枚。它們的表殼直徑為43mm,呈淺灰色不鏽鋼表殼經Parkerize磷酸鹽膜處理,內搭ETA 2620自動機芯,儲能42小時,能防水365米。「當中Type 2分有Class A及Class B,前者的刻度設有夜光,後者沒有夜光物料的則特別給核子潛艇軍人用,以免其輻射性帶來核爆炸風險。」Type 1的表盤只有時刻並無任何數字顯示,底蓋則刻有很多不同軍事數字,不過品牌也曾訂製過沒有甚麼數字解碼的「Stérile」版,這設計是給如CIA或特種部隊配戴,他們一旦不幸被俘虜,也不容易被敵方識別出國家所在。Kevin認為,如要儲美國軍表,Type 1是不能錯過的。「我很喜歡表殼左右不對稱的設計,因為右邊特別加厚以保護表冠。另外我知道品牌曾經推出過一款底蓋沒有編號的Type 1給CIA專用,我很想找但一直未有緣分遇到。如果是Type 2,個人會更喜歡沒有夜光的Class B,曾經有個賣家的爸爸是在核潛艇工作,把腕表留了給他,他再割愛給我,十分罕有。當年我以約1萬美元購入Type 1,Type 2則用了約3、4萬港元,由於這些表都只供美軍使用,未有推出過民用版,所以不容易搜尋。直至早年日本的Beams及近期Hodinkee推出了復刻版,又引來不少collectors追捧,價格便再水漲船高。」

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複習一下愛彼的複雜

製作複雜腕表,是各大品牌必爭之地。你有七項我有十項他再誇張點擠進十五項功能在一枚機芯內。但一枚好的複雜表,不只功能要多,還要設計得靚、還要工藝修飾美得醉人、還要又薄又細戴得舒適。愛彼在這方面經驗多多,作品也一籮籮,不若在這裡跟大家盤點一下、複習一下愛彼的複雜作……打頭陣的飛行陀飛輪,經歷了「撳扁,收細,再收細」,過程得來不易。愛彼Royal Oak的飛行陀飛輪腕表, 一向以2950機芯為主,尺寸為31.5 x 6.24mm,配上表殼的標準size為41 x 10.6mm;直到今年年初,品牌為Royal Oak 50周年迎來一大堆新作,當中包括一款首度配備超薄陀飛輪的Jumbo,鼎鼎大名的RD#3備有十分搶眼的「雲夜藍50」色Petite Tapisserie小型格紋表盤,而僅厚8.1mm的39mm不鏽鋼表殼更是纖巧得叫人驚訝。 一切功勞,歸功於研發了5年的2968機芯。 2968機芯的尺寸為29.6 x 3.4mm(比之前的2950差不多薄了一半)。如拿它跟全球最薄的自動陀飛輪機芯相比,Bvlgari BVL 288的尺寸為36.6 x 1.95mm,愛彼是輸了厚度但贏了直徑。 「收細」之後,今天帶來的新RD#3「再收細」,由39mm縮多2mm至37mm,表盤亦換上墨紫色,無論尺寸及顏色都更從中性落墨,男女都不能抗拒。如何成就這壯舉,品牌的研發總監Lucas Raggi如是說:「我們首要目標是把飛行陀飛輪納入直徑39mm的Jumbo超薄腕表中。接著,我們進一步讓這機芯容身於37mm表殼中。這迫使我們重新設計陀飛輪架構,以及全新的擒縱系統。」而全新擒縱系統,主要是把擒縱輪的振幅加大,以提高機芯可靠度及精準度,另外也加強動力管理。構造上,以鈦金屬打造的陀飛輪系統,把傳動裝置移至機芯外緣以減少厚度;另外有助減少厚度的設計,包括游絲由2950的雙層游絲改為扁平游絲、擺輪砝碼微調由外部改為嵌入式等等。 全新RD#3的墨紫色小型格紋雖沒採用煙薰效果,但應用了CVD化學氣相沉積塗層技術製作,表面色澤不但更亮麗而且也更持久。表盤上的指針及時刻則採用元祖1972年的「Baignoire」細長橢圓造型,當然也經過螢光塗層處理。表迷最關心的,當然還有鍍銠色22K玫瑰金自動擺陀,對,是有的,它備有為Royal Oak皇家橡樹系列50周年而設的鏤空標誌,只限今年推出。 也跟大家溫故知新。品牌於2015年推出第一款RD#1,那是一枚在聲學性能、報時音量與悅耳音聲三方面大躍進的成品,推出後翌年便贏得GPHG的「非凡機械腕表獎」。2018再推出表殼厚度只有6.3mm的萬年曆RD#2,內搭著僅厚2.89mm全球最纖薄的自動上鏈萬年曆機芯,翌年又為品牌贏得GPHG的「金指針獎」。好了,2022年推出僅厚8.1mm的飛行陀飛輪RD#3,憑藉37mm嬌小鋼殼身軀,會否再贏得日內瓦鐘表大獎呢?還看2023年……愛彼的陶瓷,例不虛發,每一個部件也是精品,製作標準非常嚴格。師傅要先把二氧化鋯以14000C窯燒,混合黏合劑調後轉化為陶瓷坯體,再以人工進行霧面打磨與拋光倒角修飾。統一陶瓷色調的愛彼萬年曆,首次出現於2017年的全黑41mm版,兩年後同樣搭戴5134自動機芯的白色版本也宣布誕生。今年新作是品牌首次以全藍色陶瓷打造腕表,經PVD處理的電光藍色Grande Tapisserie大型格紋固然是亮點,連小表盤、表冠甚至鍊帶也換上一身藍調,奪目程度我們認為是Royal Oak 50周年作品頭三甲。全身藍色萬年曆41mm表殼只厚9.5mm,背後得靠2015年研發的5134自動機芯,不過新版本把22K金鏤空擺陀移到更外緣,發條鼓也改用懸空式設計,用盡方法令它更纖薄(4.3mm)。Royal Oak Concept可謂無心插柳地成功,早在2002年為慶祝Royal Oak誕生30周年,品牌推出了一枚結合鈦金屬與Alacrite 602航太合金的概念表,市場反應極熱烈,促成品牌於2008年研發出鍛造碳陀飛輪計時表。再隨後,陀飛輪GMT、跟Schumacher合作圈速計時、超問表「RD#1」、女裝飛行陀飛輪,以至去年的「黑豹」飛行陀飛輪……見證著Royal Oak Concept的急促成長。今年新作是把鈦金屬首次搭配綠色陶瓷,經手工霧面打磨與拋光倒角交錯處理的綠色陶瓷,散落於表圈、表冠與按扭,跟機芯大部分黑色元素形成對比,也令玫瑰金色的飛行陀飛輪、指針,以及立體「AP」標誌更為突出。腕表搭載著2954手上鍊機芯,能提供237小時約10天能量儲存,3:00位置有GMT日夜顯示、6:00位置則設有H、N、R三個字母的功能顯示器。極複雜的功能,也能以極優雅簡潔形態出現。這款CODE 11.59飛行陀飛輪腕表,結集了天然寶石、貴金屬及高科技陶瓷於一身,不能小覷;它們分別是設於表盤的黑色縞瑪瑙、散布表殼表圈及表底蓋的18K白金,以及八角形表殼的中層,是品牌第一回採用的配搭組合。同樣是品牌首回嘗試的,是以黑色PVD塗層製作飛行陀飛輪框架,旋轉起來跟玫瑰金部件尤其好看。這片獨一無二的黑色縞瑪瑙表盤,美得出神,由瑞士拉紹德封的Someco表盤廠所製,如今它成了愛彼的合作夥伴。41mm表殼內搭了2950自動機芯,一絲不苟地飾有日內瓦波紋、拉絲打磨、蝸紋裝飾、粒面畫圈打磨等,能量儲存65小時。欣賞這抹CODE 11.59的藍,有4個層次。一,是套用在表殼中層的陶瓷藍,品牌稱為電光藍,製作過程跟文章開首的RD#3一模一樣;二,是內表盤的藍色漆彩;三,是經CVD(化學氣相沉積)處理而成的藍色內表圈及鏤空機芯部件。最後是覆以藍色橡膠的小牛皮表帶,上面還配以織紋裝飾。 欣賞由2948手上鍊鏤空機芯提供的陀飛輪,在層層表橋下飛舞旋轉固然悅目,另一方面也提提大家,在41mm 18K白金表殼跟陶瓷中層間,兩者在圓弧與棱角相間的表面上,表匠為打磨出整齊劃一的效果花了不少工夫,才能做出千變萬化的光線反射效果。腕表厚度僅有10.7mm,備72小時動存,限量發行50枚。這是一枚腕表,也是一座當代建築,更是一件3D立體藝術品。一切得靠愛彼的精密機芯表匠,以及傳統獨到的人手修飾。看看這個由479個零件組成的超複雜自動機芯,裡面的夾板及零件共有111個經過V形倒角噴砂處理,還有層出不窮的手工霧面打磨及亮面拋光交錯加工,每個機芯都需經過表匠至少70小時裝飾。顏色上以黑色襯玫瑰金色,結構上層層遞進立體感超凡,當然還有在6:00位置飛舞的主角陀飛輪,以及具計時功能的小副盤。直徑41mm 18K玫瑰金外殼黑色陶瓷中層表殼下,包裹著具65小時動力儲存的2952自動機芯,以兼具陀飛輪及飛返計時功能下,只厚13.8mm的身軀算是輕盈了。限量發行50枚。

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Kevin聽「軍」一夕話:浪琴吞拿魚罐COSD

先回顧一下Kevin的英國軍表夢。他最渴望集齊的三枚作品,包括前期介紹的勞力士MilSub Ref. 5513、上期報道的IWC Mark 10及Mark 12,以及今期要為大家詳細講解的Longines COSD。 解讀英國軍表歷史會接觸到很多有趣名詞,「MilSub」是勞力士Military Submariner縮寫、「MoD」代表英國國防部Ministry of Defense、「十二金剛」是Dirty Dozen,乃當年瑞士共有12個品牌參與生產軍表予英國軍隊的計劃;至於「COSD」,全寫是Combined Operations Stores Depot,是指二戰時期英國戰爭辦公室屬下聯合作戰司令部。腕表收藏家及迷你倉集團創辦人Kevin開始跟我們詳談COSD的故事:「COSD在軍表界稱得上擁有神檯級地位,要追溯至第一次世界大戰時,軍人使用的腕表除了外觀不太靚,機械也不是太精準,誇張點說是那時連三餐糧餉也是問題。但去到二戰時,無論財力上、科技上、裝備上都有明顯進步,腕表的發展也進入另一層次。當年美軍登陸法國諾曼第D day、聯軍打上荷蘭,英軍給散兵及特種部隊佩戴的,就包括這款COSD表,據知這時計當年深受傘兵部隊喜愛。」Kevin搜購回來的浪琴COSD,是第一代的版本,直徑40mm,外形酷似一罐吞拿魚罐頭,擁有大表冠設計,方便潛水時也可以調校,腕表內置的12.68N機芯由Longines所製,不過表殼則交回MoD自行生產:「儲這類軍表一定要check機芯的range,如果不在range內就不是COSD了。COSD底蓋刻有不同batch數字,不同batch代表著不同任務;我手頭上的是2340,屬於第一代製品。現在市場流通的COSD不多,我估計不超過10枚;如果要找condition好的,相信不會超過3枚。軍表從來以黑色為主,白色表盤數量不多,這枚白、紅、黑配銀的配搭就更少;這表殼其實由銅製造,外面再包一層鋁金屬,因而成為銀色。」Kevin再跟我們分享他的抹油經驗。「拆開表底蓋便明白,腕表的表殼之所以這麼厚,是因為內裡設有緩衝空間,機芯有點呈懸浮狀態,相信是讓軍人跳降傘時有更佳的防震效能。」這些軍表未必價值連城,未必有很多人認識,也未必會很顯眼,但在軍表界或Kevin眼中,這些作品都是當年英軍打過仗的重要見證,要知道二戰比起七、八十年代的不同大大小小戰爭要轟烈很多,所以那個時期的軍表意義來得更大、味道更強。Kevin更認為,看著戴著這些腕表:「真的能聯想起當年聯軍打德國、打希特拉的狀況。」如果讀者對這款COSD有興趣,其實浪琴曾在2015年復刻了這腕表,名為Heritage Military COSD,外形非常神似,內搭的是具42小時動力儲存的L619.2自動機芯,表盤數字和指針均加上Super-LumiNova夜光塗層,襯上軍綠色Nato表帶,當年定價大約萬多元而已。

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Kevin聽「軍」一夕話: 英軍「十二金剛」之IWC

上次Kevin給我們介紹了受英國海軍強力加持的勞力士MilSub Ref. 5513(不記得的話趕快去我們的網站重溫吧),連同今次細談的IWC Mark 10及Mark 11,加上下期才介紹的COSD,總算圓了Kevin對英國重要軍表追求的小美夢。 未講IWC Mark 10前,先要了解一下有「十二金剛」(Dirty Dozen)之稱的歷史來龍去脈。話說二次世界大戰期間,英國加入盟軍對德國開戰時,因為國內的零件生產商都被徵召去製造打仗的軍用器材,所以無暇兼顧生產腕表零件,那時英國國防部(MoD,Ministry of Defense)便唯有向他方外求,委託鐘表王國瑞士幫忙製造軍表。腕表收藏家及迷你倉集團創辦人要陪伴士兵征戰沙場,軍表的標準自然比民用的更嚴苛,當時軍方的標準稱為W.W.W,指的當然不是現代互聯網World Wide Web,而是Watches Wristlet Waterproof的簡稱。要附合W.W.W,除了最必然的精準、耐用、可靠,還包括要有黑色表盤、阿拉伯數字、夜光指針及時標刻度、軌道式分鐘圈、藍寶石水晶鏡面和不鏽鋼表殼。結果這計劃有十二家表廠參與,依字母順序為Buren、Cyma、Eterna、Grana、Jaeger-LeCoulture、Lemania、Longines、IWC、Omega、Record、Timor及Vertex。今時今日想要集齊一套「十二金剛」,絕對不是一件容易的事。Kevin對「十二金剛」中的IWC情有獨鍾,幸運地從一名收藏家中購入了condition不俗的Mark 10及Mark 11,很符合他購買vintage表要「精,真,新」的宗旨。「先說Mark 10吧,它是Dirty Dozen內唯一一款採用snap-on嵌入式表底的腕表,它內置的IWC Cal. 83機芯稱得上是十二金剛裡質素最好的,亦是最罕有的。據文獻記載IWC的Mark 10只生產了6,000枚,它們都陪伴過英軍披甲上陣,經歷過槍林彈雨。當年我買它時用了7千美元,現時大約值1萬2千美元吧。」Kevin認為腕表最特別的地方是保留了原裝的Radium dial,配上未經打磨的表殼,當然最開心的,是購買時還附有原廠IWC證書。「再說Mark 11,它搭載具天文台級數的Cal.89機芯,大三針兼具停秒功能,當年主要供應給RAF英國皇家空軍佩戴。以表盤計前後可分為三期,第一期為"white 12" Radium盤,缺點是在黑暗時比較難閱讀時間。五十年代第二期仍然沿用Radium作夜光物料,只是把原來的"white 12"轉成三角形顯示,時針亦改為平頭粗針。第三期即是我手上的這枚,生產期是1948至1952年,由較安全的Tritium取代會散發輻射的Radium,是為Circle T dial面。Radium表不能經常戴啊,否則手腕會有麻痺感覺的。」由二戰至八十年代中期,Mark 11的產量約有8,000枚,比Mark 10多了約2,000枚;價錢方面,當年Kevin的入手價約8千美元,現時升值至約1萬3千美元。問Kevin對IWC的現代軍表有何意見,他笑笑表示對新表提不起太大興趣,對於能擁有Mark 10及11已經很滿足,始終它們對IWC的軍表歷史來說,佔了很重要的一回章節。

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愛彼 Royal Oak 50周年丨10枚全球矚目皇家橡樹腕表拍賣成交

Royal Oak 50周年之際,Audemars Piguet推出一系列新表以嚮表迷,周年版Jumbo全球一表難求。皇家橡樹金禧大壽之際,蘇富比結合NFT拍賣Gerald Genta手稿及其珍藏腕表,Phillips亦舉辦了「The Royal Oak 50th」專拍;今年橡樹遍地開花,以下10枚成交拍品,全球矚目!一)年度最震撼的拍品,它是不二之選,金鋼款式的39mm Royal Oak Jumbo,不算十分罕有,但它卻是Gerald Genta本尊的私人收藏,頓時升價十倍、千倍、萬倍,平常金鋼Ref. 5402可能四、五十萬交易,這次估價本來界乎30至50萬瑞郎,原來大家都小覷了它,在8位收藏家你爭我奪、劇戰足足6分鐘之下,最終以210萬瑞郎成交,折算港幣約1,660萬,成績驕人,刷新了古董Royal Oak的世界拍賣紀錄。二)5月6日在日內瓦Phillips拍賣會上,多達88枚Royal Oak同台較量,結果金榜題名的落在此枚編號「A2」的Ref. 5402身上。當愛彼於1972年巴塞爾世界鐘表博覽會推出Royal Oak的時候,開幕儀式上共有四枚Royal Oak予大眾觀賞,這是其中一枚,亦是史上第二枚生產的Royal Oak,極富收藏價值,最後成交價為105萬瑞郎(港幣約850萬),曾改寫了古董Royal Oak拍賣紀錄,只不過後來又被Gerald Genta本尊的藏品打破。三)明明這是型號Ref. 5402ST,本該是不鏽鋼表殼,為何轉化成黑色表殼?背後推手可能是時裝界殿堂級人物Karl Lagerfeld。根據拍賣行調查,此表於1973年售出之後,不久便經過黑色PVD塗層處理,眾所周知,Karl Lagerfeld酷愛黑和白色,在1974年更被拍攝到身處Chloe時裝騷時,手上佩戴一枚全黑Royal Oak,外貌跟此拍品極為相像,故此極大可能為老佛爺藏品,使其遠遠超越一般Ref. 5402的身價。四)由1977年開始,愛彼為經典的Ref. 5402注入白金款式,歷來大約生產了150枚,這是編號「29」的一枚。腕表首次進入拍賣市場,據考屬唯一搭載石字和tropical dial的Ref. 5402白金款式,表盤飽歷風霜後呈現金光閃閃的銅色,外緣逐漸變深,而且其石字更是1980年之前才出現的「Mark 1」款式,圓形鑽石以圓形托座鑲嵌,1980年之後已改用方形托座。另外腕表擁有只在早期Royal Oak出現的小型格紋,更添其獨特性。五)不是只有勞力士才有中東面的,愛彼也有;Royal Oak也不是只得格紋表盤的,像這枚阿曼蘇丹特別型號的平滑表盤。這枚隸屬Ref. 5402 A Series的拍品,原屬人所共知鍾愛腕表的阿曼蘇丹Qaboos bin Said al Said所有,表盤一改灰面或藍面傳統換上黑面,格子紋也鳴金收兵,並加入鑽石時標及6:00位置的阿曼國徽圖騰。資料顯示,愛彼曾於1973年接受客人訂製要求,製作了6枚這樣表盤布局的款式。六)30年前,Royal Oak慶祝二十歲壽辰,特別創作了限量系列Ref. 14802,當中鉑金表殼僅佔20枚,其中一部分搭載石字藍面,另一部份搭載這種錘擊粒狀紋理的藍面表盤,光線折射煞是好看,收藏家賦予這設計一個詩意的暱稱:Tuscan Dial,跟明亮的鉑金表殼非常登對。放眼愛彼腕表設計,Tuscan Dial大多入籍品牌旗下的萬年曆,這是唯一一枚time-only的Tuscan Dial Royal Oak款式。七)愛彼於1987年以Ref. 25654取代第一代Royal Oak萬年曆,產期一直維持至1998年,不鏽鋼版本共有315枚,而黃金、金鋼及鉑金款式分別約有430枚、68枚和38枚。腕表最吸睛之處,在於罕見的三文魚色面,另外表面6:00位置則刻有Mark I款式的細小「AUDEMARS PIGUET」字樣,同時不設閏年顯示,和現代所見的萬年曆賣相有所出入,增加了腕表的罕有性。八)是次Phillips拍賣不光Royal Oak拍品眾多,更打破了多項皇家橡樹的世界拍賣紀錄,包括此枚Ref. 25654PT,成為史上最昂貴的Royal Oak萬年曆。上文提及過,Ref. 25654只曾生產38枚鉑金型號,難得的是這枚掛上「1」號身份,表背更印上倫敦分銷商Asprey的名字。腕表搭載獨特的棕色表盤,飾以經典格紋,並呈現放射紋理,賣相極為吸引。看得多Royal Oak藍面萬年曆,棕色難免予人耳目一新的感覺。九)Royal Oak Green的款式,難以入手程度比天高,要不然,為何定價84萬的綠面Ref. 15202PT,成交價竟然高達約港幣357萬?腕表去年問世,只限愛彼專門店發售,產量稀少,此為首度亮相拍場的款式。表面換了綠色,也大膽換下經典格紋,讓漸變色彩更明顯搶眼。2022年愛彼加推了鋼版Ref. 16202PT,搭載專屬的五十周年上鍊擺陀,應該會進一步拉高綠面RO Jumbo的身價。十)此表製於1996年,傳承了兩大愛彼獨特因子:萬年曆和鏤通表盤。先說萬年曆,品牌於1955年推出首款萬年曆,八十年代在萬年曆不怎樣蓬勃的時候,他們都在默默耕耘這種複雜功能;品牌亦於1930年代發展鏤空工藝,並在1981年推出首枚鏤通Royal Oak,這枚Ref. 25636正正結合了兩大拿手好戲。根據拍賣行的資料,愛彼生產了264枚Ref. 25636,黃金款式約佔126枚,相當稀有。

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Kevin 聽「軍」一夕話:英國海軍加持 Rolex MilSub Ref. 5513

上期跟大家介紹從事迷你倉生意的Kevin Chan如何「遊戲人間」,他不只愛收藏古董旅行喼、腕表、藝術畫作、潮流玩物,而且全部有所鑽研,有點像周身刀張張利的火麒麟。當中尤其鍾情軍表,他收藏軍表的格言是「精,真,新」,即是追求精緻、真品、新淨。Kevin愛分享,我們也老實不客氣地翻開他的軍表珍藏表櫃,每期找一枚出來,聽聽他說故事…… 第一枚出場的,是勞力士MilSub。 MilSub是Military Submariner的縮寫,顧名思義是軍用的Submariner,也就是五十年代英國國防部委託勞力士生產的軍用潛水表。腕表收藏家及迷你倉集團創辦人Submariner誕生於1953年,但1957年英國海軍Royal Navy開始使用的Rolex腕表並不是Submariner,而是A6540及A6538。翻查歷史,後來英國國防部MOD(Ministry of Defense)改用了Omega的Seamaster 300給潛水人員佩戴,服務期為1967至1971年。之後,勞力士再次回歸MOD,在1971至1979年期間,依次推出了MilSub Ref. 5513、Ref. 5513/5517 double reference及Ref. 5517。之所以有double reference,因為在表耳刻有5517字樣,而表耳之間則刻有5513。Kevin幾年前購入這枚MilSub Ref. 5513,過程不可說是輕易,因為要找一枚長相好的舊軍表很講緣分,通常是膠鏡有破損。「很難找到一塊合適的膠鏡。如果不是原裝的話,在太陽反射下會出現不一樣的折射效果。」Kevin再為我們詳細解構腕表的細節:「我這枚屬於Serif Dial截線面版本,秒針特別修長,相比普遍的肥型較為罕見,相信是當年MOD特別為駐伊朗的潛水員而訂造,據說當年伊朗國王叫英軍教他們的敢衞隊添置裝備時,見到英軍的勞力士表很漂亮很實用,於是也叫勞力士訂造一些。根據網上資料,它們應該不會超過二十枚。在表底蓋上,這表刻有0552/923-7697數字,當中0552代表SBS海軍小艇隊(Special Boat Service)的編號。下一行的100/74,即是腕表是1974年製作第100枚的意思。」再集中欣賞表盤,我們可看到代表Tritium的T有一個圓圈圍著,稱為Circle T Tritium Dial;表圈上出現全60分鐘刻度,跟一般Submariner只有開首15分鐘有所不同,是為了配合軍事上的潛水應用;指針方面,也摒棄了Submariner常用的Benz針,採用較寬闊的造型,外界稱之為Sword Hand。而因應實際需要,腕表採用Fix bar連接表殼和表帶,以減少表帶鬆脫的可能。 Kevin最欣賞這表的地方,是在Submariner的世界,軍潛地位數一數二:「甚至比私人潛水公司Comex更罕有。要知道,軍表的處理更為嚴謹,一般戰後或士兵退役後,裝備及衣履都要歸還給軍隊,不容許隨便流出市面;而國家處理的方法,不外乎銷毀,或是以拍賣形式出售。另外,勞力士軍表在英國MOD內比起IWC、Longines等算是貴價貨,當年製造的數量不多,大多assign給高級官員佩戴。」有朝一日,Kevin想收集齊Ref. 5513 Mark I & II(手頭這枚是Mark II)、Ref. 5513/5517 double reference及Ref. 5517;他坦然,有錢的話,要買齊不難,但要買到condition好的,則很難很難。現時,他會在周末期間不用穿西裝時戴上這枚Ref. 5513,悠閒地周圍逛,不會因為它身價約值200萬港元而把它長年鎖在夾萬裡。談到最想收藏的勞力士軍表,Kevin眉飛色舞:「終極想買枚MilSub Ref. 5510。它的表冠特別大,而且沒有護肩設計,表圈則有紅色倒三角,是當年越戰澳洲特種部隊潛水士兵用的;據知全球只有4枚,估價大約7至800萬港幣。」

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