愛彼 Royal Oak 50周年丨10枚全球矚目皇家橡樹腕表拍賣成交

Royal Oak 50周年之際,Audemars Piguet推出一系列新表以嚮表迷,周年版Jumbo全球一表難求。皇家橡樹金禧大壽之際,蘇富比結合NFT拍賣Gerald Genta手稿及其珍藏腕表,Phillips亦舉辦了「The Royal Oak 50th」專拍;今年橡樹遍地開花,以下10枚成交拍品,全球矚目!一)年度最震撼的拍品,它是不二之選,金鋼款式的39mm Royal Oak Jumbo,不算十分罕有,但它卻是Gerald Genta本尊的私人收藏,頓時升價十倍、千倍、萬倍,平常金鋼Ref. 5402可能四、五十萬交易,這次估價本來界乎30至50萬瑞郎,原來大家都小覷了它,在8位收藏家你爭我奪、劇戰足足6分鐘之下,最終以210萬瑞郎成交,折算港幣約1,660萬,成績驕人,刷新了古董Royal Oak的世界拍賣紀錄。二)5月6日在日內瓦Phillips拍賣會上,多達88枚Royal Oak同台較量,結果金榜題名的落在此枚編號「A2」的Ref. 5402身上。當愛彼於1972年巴塞爾世界鐘表博覽會推出Royal Oak的時候,開幕儀式上共有四枚Royal Oak予大眾觀賞,這是其中一枚,亦是史上第二枚生產的Royal Oak,極富收藏價值,最後成交價為105萬瑞郎(港幣約850萬),曾改寫了古董Royal Oak拍賣紀錄,只不過後來又被Gerald Genta本尊的藏品打破。三)明明這是型號Ref. 5402ST,本該是不鏽鋼表殼,為何轉化成黑色表殼?背後推手可能是時裝界殿堂級人物Karl Lagerfeld。根據拍賣行調查,此表於1973年售出之後,不久便經過黑色PVD塗層處理,眾所周知,Karl Lagerfeld酷愛黑和白色,在1974年更被拍攝到身處Chloe時裝騷時,手上佩戴一枚全黑Royal Oak,外貌跟此拍品極為相像,故此極大可能為老佛爺藏品,使其遠遠超越一般Ref. 5402的身價。四)由1977年開始,愛彼為經典的Ref. 5402注入白金款式,歷來大約生產了150枚,這是編號「29」的一枚。腕表首次進入拍賣市場,據考屬唯一搭載石字和tropical dial的Ref. 5402白金款式,表盤飽歷風霜後呈現金光閃閃的銅色,外緣逐漸變深,而且其石字更是1980年之前才出現的「Mark 1」款式,圓形鑽石以圓形托座鑲嵌,1980年之後已改用方形托座。另外腕表擁有只在早期Royal Oak出現的小型格紋,更添其獨特性。五)不是只有勞力士才有中東面的,愛彼也有;Royal Oak也不是只得格紋表盤的,像這枚阿曼蘇丹特別型號的平滑表盤。這枚隸屬Ref. 5402 A Series的拍品,原屬人所共知鍾愛腕表的阿曼蘇丹Qaboos bin Said al Said所有,表盤一改灰面或藍面傳統換上黑面,格子紋也鳴金收兵,並加入鑽石時標及6:00位置的阿曼國徽圖騰。資料顯示,愛彼曾於1973年接受客人訂製要求,製作了6枚這樣表盤布局的款式。六)30年前,Royal Oak慶祝二十歲壽辰,特別創作了限量系列Ref. 14802,當中鉑金表殼僅佔20枚,其中一部分搭載石字藍面,另一部份搭載這種錘擊粒狀紋理的藍面表盤,光線折射煞是好看,收藏家賦予這設計一個詩意的暱稱:Tuscan Dial,跟明亮的鉑金表殼非常登對。放眼愛彼腕表設計,Tuscan Dial大多入籍品牌旗下的萬年曆,這是唯一一枚time-only的Tuscan Dial Royal Oak款式。七)愛彼於1987年以Ref. 25654取代第一代Royal Oak萬年曆,產期一直維持至1998年,不鏽鋼版本共有315枚,而黃金、金鋼及鉑金款式分別約有430枚、68枚和38枚。腕表最吸睛之處,在於罕見的三文魚色面,另外表面6:00位置則刻有Mark I款式的細小「AUDEMARS PIGUET」字樣,同時不設閏年顯示,和現代所見的萬年曆賣相有所出入,增加了腕表的罕有性。八)是次Phillips拍賣不光Royal Oak拍品眾多,更打破了多項皇家橡樹的世界拍賣紀錄,包括此枚Ref. 25654PT,成為史上最昂貴的Royal Oak萬年曆。上文提及過,Ref. 25654只曾生產38枚鉑金型號,難得的是這枚掛上「1」號身份,表背更印上倫敦分銷商Asprey的名字。腕表搭載獨特的棕色表盤,飾以經典格紋,並呈現放射紋理,賣相極為吸引。看得多Royal Oak藍面萬年曆,棕色難免予人耳目一新的感覺。九)Royal Oak Green的款式,難以入手程度比天高,要不然,為何定價84萬的綠面Ref. 15202PT,成交價竟然高達約港幣357萬?腕表去年問世,只限愛彼專門店發售,產量稀少,此為首度亮相拍場的款式。表面換了綠色,也大膽換下經典格紋,讓漸變色彩更明顯搶眼。2022年愛彼加推了鋼版Ref. 16202PT,搭載專屬的五十周年上鍊擺陀,應該會進一步拉高綠面RO Jumbo的身價。十)此表製於1996年,傳承了兩大愛彼獨特因子:萬年曆和鏤通表盤。先說萬年曆,品牌於1955年推出首款萬年曆,八十年代在萬年曆不怎樣蓬勃的時候,他們都在默默耕耘這種複雜功能;品牌亦於1930年代發展鏤空工藝,並在1981年推出首枚鏤通Royal Oak,這枚Ref. 25636正正結合了兩大拿手好戲。根據拍賣行的資料,愛彼生產了264枚Ref. 25636,黃金款式約佔126枚,相當稀有。

Continue reading

Kevin 聽「軍」一夕話:英國海軍加持 Rolex MilSub Ref. 5513

上期跟大家介紹從事迷你倉生意的Kevin Chan如何「遊戲人間」,他不只愛收藏古董旅行喼、腕表、藝術畫作、潮流玩物,而且全部有所鑽研,有點像周身刀張張利的火麒麟。當中尤其鍾情軍表,他收藏軍表的格言是「精,真,新」,即是追求精緻、真品、新淨。Kevin愛分享,我們也老實不客氣地翻開他的軍表珍藏表櫃,每期找一枚出來,聽聽他說故事…… 第一枚出場的,是勞力士MilSub。 MilSub是Military Submariner的縮寫,顧名思義是軍用的Submariner,也就是五十年代英國國防部委託勞力士生產的軍用潛水表。腕表收藏家及迷你倉集團創辦人Submariner誕生於1953年,但1957年英國海軍Royal Navy開始使用的Rolex腕表並不是Submariner,而是A6540及A6538。翻查歷史,後來英國國防部MOD(Ministry of Defense)改用了Omega的Seamaster 300給潛水人員佩戴,服務期為1967至1971年。之後,勞力士再次回歸MOD,在1971至1979年期間,依次推出了MilSub Ref. 5513、Ref. 5513/5517 double reference及Ref. 5517。之所以有double reference,因為在表耳刻有5517字樣,而表耳之間則刻有5513。Kevin幾年前購入這枚MilSub Ref. 5513,過程不可說是輕易,因為要找一枚長相好的舊軍表很講緣分,通常是膠鏡有破損。「很難找到一塊合適的膠鏡。如果不是原裝的話,在太陽反射下會出現不一樣的折射效果。」Kevin再為我們詳細解構腕表的細節:「我這枚屬於Serif Dial截線面版本,秒針特別修長,相比普遍的肥型較為罕見,相信是當年MOD特別為駐伊朗的潛水員而訂造,據說當年伊朗國王叫英軍教他們的敢衞隊添置裝備時,見到英軍的勞力士表很漂亮很實用,於是也叫勞力士訂造一些。根據網上資料,它們應該不會超過二十枚。在表底蓋上,這表刻有0552/923-7697數字,當中0552代表SBS海軍小艇隊(Special Boat Service)的編號。下一行的100/74,即是腕表是1974年製作第100枚的意思。」再集中欣賞表盤,我們可看到代表Tritium的T有一個圓圈圍著,稱為Circle T Tritium Dial;表圈上出現全60分鐘刻度,跟一般Submariner只有開首15分鐘有所不同,是為了配合軍事上的潛水應用;指針方面,也摒棄了Submariner常用的Benz針,採用較寬闊的造型,外界稱之為Sword Hand。而因應實際需要,腕表採用Fix bar連接表殼和表帶,以減少表帶鬆脫的可能。 Kevin最欣賞這表的地方,是在Submariner的世界,軍潛地位數一數二:「甚至比私人潛水公司Comex更罕有。要知道,軍表的處理更為嚴謹,一般戰後或士兵退役後,裝備及衣履都要歸還給軍隊,不容許隨便流出市面;而國家處理的方法,不外乎銷毀,或是以拍賣形式出售。另外,勞力士軍表在英國MOD內比起IWC、Longines等算是貴價貨,當年製造的數量不多,大多assign給高級官員佩戴。」有朝一日,Kevin想收集齊Ref. 5513 Mark I & II(手頭這枚是Mark II)、Ref. 5513/5517 double reference及Ref. 5517;他坦然,有錢的話,要買齊不難,但要買到condition好的,則很難很難。現時,他會在周末期間不用穿西裝時戴上這枚Ref. 5513,悠閒地周圍逛,不會因為它身價約值200萬港元而把它長年鎖在夾萬裡。談到最想收藏的勞力士軍表,Kevin眉飛色舞:「終極想買枚MilSub Ref. 5510。它的表冠特別大,而且沒有護肩設計,表圈則有紅色倒三角,是當年越戰澳洲特種部隊潛水士兵用的;據知全球只有4枚,估價大約7至800萬港幣。」

Continue reading

LVMH Watch Week 2022 : Zenith 唯快不破

要用一個字形容今年 Zenith 在 LVMH Watch Week 推出的這三款腕表,我們可以很快的回答你,就是「快」。不只功夫唯快不破,腕表只要夠快,留住表迷視線也就愈久。表不可以貌相,用來形容這枚 Defy Skyline 最匹配了。 以為它只是一枚普通的小三針腕表?大錯特錯了,它的魔鬼細節早顯露於 9:00 小表盤的「10」字內。這個「10」,代表小指針每 10 秒便旋轉一圈,比一般正常秒針快了 6 倍。要成就這全新顯示,得靠內裡搭載的全新 El Primero 3620 型機芯。某程度上,這視覺效果會令人聯想品牌的 1/10 秒計時功能,沒錯,這款全新自動機芯的佈局結構的確跟具 1/10 秒計時的 El Primero 3600 機芯類似。腕表還有兩大特色。一是 41mm 八邊形表殼內配十二邊造型的表圈,外形別樹一幟;其二是表盤密密麻麻的鐫刻了四芒星,這是來自品牌六十年代的圖案,今天以新方法演繹這「雙 Z」標誌。腕表分有藍、黑及銀色表盤,前兩者分別配藍及黑色橡膠帶,銀色盤則配橄欖綠色橡膠帶。透過快速更換系統,大家都能輕鬆換上附送的另一條不鏽鋼表帶。約售 $66,500。 不要嫌我們煩,這枚Defy Skyline,真的要拿上手欣賞的。Defy Extreme 的快,不只體現於腕表內,還飛馳於越野電動車競技賽裡。 去年才推出的 Defy Extreme,曾跟 Extreme E 越野電動車錦標賽第一季中歷經不同嚴峻考驗,作為賽事的官方計時兼首位合作夥伴,Zenith 今年乘勝追擊推出全新腕表版本,以迎接將在沙地阿拉伯舉行的第二季 Desert X Prix。碳纖維是構成腕表的主要成分,也是首次披上 Defy Extreme 系列腕表身上,遍布於表殼、表圈、表殼及計時按鈕,跟以微噴砂鈦金屬製成的 12 邊形表圈及按鈕保護零件,無論顏色及質感都帶來鮮明對比。表盤內的黃、綠、藍色彩,其實是呼應著錦標賽中「X Prix」賽事顏色,而內搭的El Primero 9004 型自動機芯,代表它備有 1/100 秒計時本領。購買腕表會附送3條表帶,包括黑色橡膠帶、紅色紋理橡膠帶及黑色 Velcro 魔術貼帶,同樣地可透過快速更換系統自行替換。約售 $195,400。考考大家,在這枚全啞光白色陶瓷表殼的 Defy 21 Chroma 內,3:00 小盤的黃色指針、9:00 小盤的紫色指針,甚至下面白色表帶的左右側以藍及綠色線縫上,是按甚麼規律的呢?心水極清的你,只要看看表盤 12 個時刻顏色,順時針方向就是紅、橙、黃、綠、青、藍至紫的彩虹變化,大家便恍然大悟,腕表任何 parts 不論表冠、機芯零件或表帶,色彩都是依照這彩虹方位呈現。既有心思,又極搶眼。當然,表盤外緣也依照這 formula,0-100代表它具備 1/100 秒計時功時,由 El Primero 21 型機芯驅動,計時秒針每一秒會在表盤飛快旋轉一周。一個機芯分有兩組齒輪系統,振頻 5Hz 及 50Hz 的分別主宰普通走時及 1/100...

Continue reading

是腕表,其實也是一部Leica相機⋯⋯

兩三年前,Leica已經有消息公布會推出腕表,而且不是隨便印個logo的甚麼紀念版,而是新研發充滿德國風格及相機意念的機械腕表。今天Leica終於宣布,Leica L1及兼備GMT功能的Leica L2要上市了!一直製作相機的Leica,為甚麼會染指腕表市場? 最合情理的解釋是——大家都是由超精密的零件組成。但品牌的解釋更富藝術成分更有意思:「A snapshot is an attempt to capture time. Photography it’s more than the snapshot, it’s more than just capturing time – it’s about art. 」其實,品牌早於石英表熱潮已萌生製作腕表念頭,直到約2012年才決定把計劃發展;期間,他們為慶祝品牌誕生100周年,跟Valbray合作推出了表盤猶如相機快門的EL 1 Chronograph,當年限量100枚引來一時佳話。直到幾年前,品牌以慶祝徠茲公園三期開幕,以及恩斯特·徠茲作坊(Ernst Leitz Werkstätten)工作坊開始正式運營為理由,正式帶來自家腕表 L1及L2的消息。Leica推出腕表,自不然令人期待當中有甚麼相機元素融入設計內。負責操刀的是曾設計不少Leica相機的Achim Heine教授,他投放了不少心思,包括把經典Leica紅點以寶石姿態放在表冠、Leica鏡頭則顯現於表冠的凹槽及弧形表鏡、早期的測光錶設計也融入於腕表power reserve裡。 當中, 最特別最富趣味的,是獲得專利設計的push-piece crown。一般腕表要調校時間或上鏈,要先拔出一或兩格表冠,但在Leica設計裡,最有象徵意義的紅色表冠,就取了相機shutter意念。大家會怎樣操作shutter?不會拔出來而是按下吧,所以新表冠設計也不用大家拔出來,只要按一或兩下便可以了!平時旋轉表冦可隨時替腕表上鏈,只要按一下表冠,秒針會立刻歸零,表盤右邊的圓點會由白色轉為紅色,代表腕表進入「調校時間」狀態,校完後只需再按一下便可;要成就這調校系統,當中涉及column wheel等零件。如果一下子按兩下表冠,腕表便會進入「調校日期」狀態,之後每按一下便能把日期推進一天,也算方便。Leica是德國品牌,製作機芯時曾找來同樣來自德國的Chronoswiss及A. Lange & Sohne的資深工匠磋商,到最終品牌還是放棄自行製作機芯,委託由Lehmann Präzision GmbH生產,再交由Ernst Leitz Workshops加工完成。 腕表共有兩個型號,L1是小三針,L2則兼具GMT功能。它們都配備藍寶石水晶鏡面及透明底蓋,備有中央時分針、小秒針設於6:00位置、3:00位置是日曆窗、9:00位置是60小時動力儲存、41 mm表殼以316L不鏽鋼製、防水達50米。設有GMT功能的Leica L2,多了一個第二時區內表盤,由4:00表冠調校;再看看表盤右側多了個小圖圈,那是代表second time zone的日夜顯示。品牌沒有標明這是限量版,但之前估計首年生產量不多於400枚,也預告L2將會推出18K玫瑰金特別版。價錢方面,當年估計Leica L1約售1萬歐元,今天正式公布L1定價$10,000美元,L2則定價$14,000美元。為甚麼沒有港幣價錢?壞消息要來了,品牌表示,亞洲市場裡只有日本、中國及星加坡會發售,香港表迷(及相機迷)想擁有的話,要由網上入手了⋯⋯表殼:不鏽鋼 尺寸:41mm 機芯:自動 功能:時、分、小秒、日期、能動顯示 動力儲存:60小時 表帶:黑色小牛皮帶 防水:60米 約售:$10,000美元表殼:不鏽鋼 尺寸:41mm 機芯:自動 功能:時、分、小秒、日期、第二時區、日夜顯示、能動顯示 動力儲存:60小時 表帶:黑色小牛皮帶 防水:60米 約售:$12,000美元

Continue reading

Kevin Chan珍藏:儲軍表格言「精、真、新」

上到Kevin Chan的辦公室房間,偌大的空間有桌球檯、小型酒吧、古董旅行喼、藝術家畫作,還有很多潮流玩物⋯⋯一看便知是個興趣多多的長不大男孩。不只的,他的嗜好還有收藏腕表。很少買新表的Kevin:「新表有錢總有機會買到,我慢慢追求有錢也買不到的東西,這樣才夠特別。另外我也不太喜歡跟人撞表呢。」 Kevin四十出頭,已是一間迷你倉集團的主席:「對,我的生意是賣空間的,當你空間夠大,你的時間自然便會來。雖然每個人每天的時間是有限的24小時;但我們要做的事,是沒有limited by 24小時⋯⋯」寥寥幾句,道出了他的生意(空間),跟時間(腕表)的關係。腕表收藏家及迷你倉集團創辦人簡單介紹一下這位生意人Kevin,在加拿大讀高中的他,後來回到HKU修讀電腦,畢業時股票市道暢旺,專做IPO backend project的他賺到了第一批資金;後來他發覺IT人比較難管理,於是想起加拿大很流行的存倉生意,結果由百幾元一平方呎的工廠大廈迷你倉,做到今天管理超過170萬平方呎空間的集團主席,Kevin漸漸累積到財富,他認為每個人的財富應分為四部分:一是工作、二是現金等流動資金、三是房地產、四是興趣喜好:「它們分別放在四個pocket,我的原則是第四個pocket絕不能影響頭三個。」買vintage認識專家很重要 在第四個pocket中,其中一部分是腕表。「我本身做生意,所以會特別留意腕表品牌的背景,尤其是他們的成功要素。我研究不同品牌的歷史書籍,發現到很多百年品牌的成長中,頭40年都不算賺大錢,以勞力士為例,他們是由約創立60年開始,加入了運動元素,開創了Submariner等表款才急促成長;當中marketing策略尤其重要,marketing如做得不好,機芯或設計有多好也事倍功半。」Kevin大約在15、6年前接觸腕表,起初都是買Rolex、AP、Richard Mille等等優質大品牌腕表,後來認識了VRHK的Jim Lai及John Ng(同樣是敝刊的專欄作家),慢慢便愛上古董勞力士:「我們經常有聚會,十多人一起交流,買vintage一定要認識專家,他們的經驗是無價的,能讓你快速學習。買好表是困難的,很容易會買錯,所以一定要靠朋友、信朋友,再慢慢累積經驗,當中沒有幸運成分。」大約3年前開始,Kevin找到儲軍表的樂趣。「我細個很喜歡玩士兵公仔,玩海陸空戰棋很愛擺陣。現實世界不能儲軍槍,軍衫也不容易,如想以最小空間儲最大量軍事用品,腕表是最好選擇。」起初屬門外漢的Kevin,會在網上廣結世界各地的軍表愛好者:「其實只要找到有地位有信譽的專家,跟著他們的portfolio去買就不會錯;就算貴一點也不緊要,買貴一定比買錯好。」精、真、新、筍 Kevin認為,買舊軍表不能處處從金錢及升值著眼,首要條件是要——真。他儲軍表的格言是「精、真、新」。精是要精細、精緻;真就是不能買贋品;新即是無用過。軍表通常是軍人退役後交回軍部,有機會翻新後再拿出來拍賣,又或是從未有人戴過的才有價值。正如古董也是,出土的代表埋葬過,價值會減少。最後一點才是筍,under or above value,精、真、新齊備但如果賣家開天殺價,也不值得收藏。」談到儲舊軍表的樂趣,Kevin喜愛每一枚軍表都有屬於它的歷史。「買舊軍表要懂得分真假,過程中會培養起欣賞腕表的細節位。當你搜尋一枚心頭好,還會訓練到跟其他人洽談技巧,這value比腕表的價值可能更高。又例如當你儲了一定數量舊表,在市場上多了人認識又多了叫價能力,便有機會train到你的談判技巧。由儲表引伸出來的學習,可謂無止境的。」由購買第一枚Mark 11英軍軍表開始,到今日積極搜尋英國登陸諾曼第一隻COSD表, Kevin很樂意跟大家分享其珍藏。由下期開始,他會為大家打開腕表夾萬的珍藏,有興趣聽聽腕表故事的讀者請不要錯過了。

Continue reading

Michael Jordan 腕表大搜尋

早前二手腕表買賣平台Watchbox宣布籌募到多達1.65億美金資金,背後的投資者除了公鹿隊MVP字母哥Antetokounmpo、太陽隊的Chris Paul及Devin Booker、公鹿隊老闆Marc Lasry,以及一些美式足球NFL球星,大眾最關注,還有籃球之神Michael Jordan米高佐敦。 一舉手一投足依然仍萬眾關注的Michael Jordan,這次押注在Watchbox,除了證明他看好二手腕表市場,亦再次令世人回想起,他本身亦是一位腕表愛好者及收藏家。我們亦好趁這機會,重溫一下歷年來他出席不同場合佩戴過的腕表。說得真沒錯,他每「一舉手」,都成為攝影師的捕獵對象。 Rolex Daytona Ref. 116506 近期我們見到木村拓哉戴著這枚鉑金冰藍面Daytona去遛狗,但好幾年前我們已看到Michael Jordan戴起這枚為慶祝Daytona 50周年而推出的限量版Ref. 116506,證明這個冰藍跟深啡色組合,深獲男神的青徠。當年見到MJ入主NBA黃蜂隊,以老闆身分在球場內觀看賽事,手上便是戴著這枚2013年作品。 Roger Dubuis Excalibur Spider 算是最近期出現於MJ手腕上的腕表,是2020年4月ESPN為他拍攝的《Last Dance》紀錄片。當時MJ坐在梳化上細訴當年在公牛隊跟隊友如何並肩作戰,他手上戴著的是Roger Dubuis Excalibur Spider 腕表,這表是跟輪胎公司Pirelli合作而成,只限量88枚。。 IWC Big Pilot Ref. 5002-02 Michael Jordan曾於2016年在白宮接受當時總統Obama頒發自由勳章(Presidential Medal of Freedom),以表揚他在體壇內與外作出的貢獻。當他們相擁一刻,傳媒便拍攝到他手上戴著的是藍面鉑金版IWC Big Pilot Ref. 5002-02,大洋蔥表冠非常突出,亦跟他的深藍色西裝很匹配。 ROLEX Sky-Dweller Ref. 326934 2020年2月24日,在悼念新一代傳奇球星Kobe Bryant的追思會上,我們看到MJ含淚向這位後輩道別;在深色西裝下,襯托著一枚2017年推出的白金版Sky-Dweller,這款藍面Sky-Dweller兩地時間年曆表,是勞力士旗下的鮮有複雜功能款,當中包含了7項專利技術。 Richard Mille RM032 Diver Flyback Chronograph 直徑50mm的RM032對亞洲人來說當然不易駕馭,但落在神之手腕上,就匹配不過了;而且紅金表殼,亦跟MJ黝黑的皮膚襯托得好看。這款具備年曆及飛返計時功能的鏤空表盤腕表,曾陪伴MJ一起出席NBA黃蜂隊的記者招待會。 Urwerk UR-202S 籃球之神除了鍾情傳統大品牌,也身體力行支持獨立品牌,例如Urwerk。 他不只支持一次,傳媒從不同場合捕足過他佩戴3枚Urwerk作品,包括UR-203、UR-103、UR-202S,證明他是真心喜愛這品牌。Urwerk的腕表除了外形別樹一幟,它的小骰子衛星式報時亦成為品牌特色。 A.Lange & Sohne Datograph 2002年,當時仍是巫師隊班主的MJ,在一場跟費城76人賽事中,他佩戴著一枚朗格的Datograph。這款鉑金款的Datograph,兩個小表盤分別搭載小秒針及30分鐘累計,連同兩窗大日曆及小小的power reserve顯示,運動感中不失優雅味,算是鮮有地出現於MJ手上。 Jaquet Droz Grande Seconde 有點意想不到,外形剛陽硬朗散運動氣息爆棚的MJ,也會鍾意形象較典雅斯文的Jaquet Droz,而且是「沒甚特別功能」的Grande Seconde款式。當日MJ手上佩戴的,是44mm全黑陶瓷版(總算加添了運動氣息),超大秒針顯示有否幫助他觀看分秒必爭的NBA賽事呢? Rolex Explorer II Ref. 16570 by Bamford 籃球之神也愛改裝勞。在他的珍藏,原來也曾出現過一枚由Bamford改裝的全黑色勞力士Explorer II。腕表的表圈及鏈帶都換上一身黑裝,黑色表盤上除了有白色時標及時分秒針,更搶眼的,其實是淺藍色的GMT指針,以及6:00位置的BAMFORD logo字樣。 Audemars Piguet Millenary 如果要你為MJ選配一枚愛彼腕表,相信十居其九會㨂選Royal Oak或Royal Oak Offshore。對,這是大部分NBA球星的選擇,偏偏籃球之神在2009年的一場公牛對底特律賽事中選擇了一枚Audemars Piguet Millenary。場外的MJ一樣可以溫文爾雅。 Rolex GMT-Master II 116758-SANR 2011年,MJ曾戴上一枚十分罕有的Rolex GMT-Master II,在40mm的18K黃金表殼內,連同表耳及表冠護肩,一共鑲嵌了112顆鑽石及以12顆黑色藍寶石。 IWC Big Pilot’s Watch Annual Calendar Antoine de Saint -Exupery 除了在白宮戴過藍面8日鏈的大三針Big Pilot,MJ也曾於2019年的NBA All-Star記者會上戴上另一枚IWC腕表。這次是小王子版本的玫瑰金限量版年曆腕表,十分特別的棕色表盤裡包含十分多資訊,例如月份、日期、星期小視窗,分針盤以及能量儲存小盤。當然還有代表Antoine...

Continue reading

重溫設計師Virgil Abloh的腕表情

上周日(11月28日)被喻為時尚界最具影響力之一的設計師Virgil Abloh突然離世,年僅41歲身兼Louis Vuitton男裝設計師及Off-White創辦人的他原來已經跟癌魔搏鬥了兩年,世人無不感到婉惜。Virgil Abloh生前十分喜愛鐘表,我們就藉此最後機會,跟大家重溫一下他設計過、戴過、喜愛過的腕表⋯⋯ 全黑化Patek Philippe Nautilus 5726 Annual Calendar Moonphase Virgil Abloh本身愛簡潔,愛素淨,這枚PP 5726是他找腕表改裝專家 MAD Paris 度身改造的。整枚腕表首先需要全身拆解,再以DLC鍍黑處理,最後剩下的白色,就只有表盤上的品牌名字,以及6:00位置月相盤內的小星星;而最有趣的,是PATEK PHILIPPE名字兩旁,特別以兩個引號("")括起。據知訂製這表需要用上兩個多月時間。 全白化愛彼萬年曆 玩過全黑,又有全白。這次Virgil Abloh同樣找來MAD Paris幫手,把一款白色陶瓷的Audemars Piguet Royal Oak萬年曆腕表再徹底漂白,令本來顯示多多,又多表盤又多指針的複雜表盤一下子「潔淨」起來。最後有機會留下色彩的,只有6:00位置的月相盤,以及表圈上8顆很iconic的螺絲,誰也想不透Virgil Abloh的心思。 全灰化Patek Philippe Nautilus 5711 再來一枚PP,這次非黑亦非白,而是中庸的全灰。始作俑者同樣是MAD Paris,從摒棄了所有時標、換來拉絲直紋打磨的素淨灰色表盤可以窺探,Virgil Abloh是一個極其鍾愛簡單設計的人。有人甚至認為,Virgil Abloh之所以佩戴腕表,根本不是為看時間,而是把它當成一件襯搭時裝的小配飾。姑勿論如何,這枚全灰極低調的5711,有沒有比起停產前最後的橄欖綠鋼版5711,為你帶來更厲害的視覺衝擊? 全紅閃石Jacob & Co. Caviar Flying Tourbillon 放下黑白灰,Virgil Abloh也可以閃起來、loud起來。話說2020年3月份,Virgil Abloh跟Jacob & Co. 合作、宣布推出名為「Office Supplies」的珠寶配飾系列。誰不知那天大家都注意到他腕上戴著的,是一枚鑲滿424顆紅寶石的陀飛輪腕表Caviar Tourbillon Ruby,其重量達44.35卡,價值大約港幣1,400萬。紅寶石配鮮綠色皮帶,以及金色表扣,很難不聚焦眾人目光。 全綠閃石Patek Philippe Nautilus 5726 這次Virgil Abloh不是自家收藏,而是替他人作嫁衣裳。去年加拿大著名rapper Drake發表最單曲《Life Is Good》以及MV時,手上戴著的是一身綠寶石的PP Nautilus 5726,一看便知又是出自MAD Paris手筆。後來經證實,這枚經DLC黑化處理表殼、連表盤及表鏈帶也鑲滿綠寶石的5726,原來是由Virgil Abloh設計(嚴格來說不知它是不是PP 5726,因為表盤改裝到連品牌名字也被遮蓋了)。 早為Braun設計腕表 今年是Braun創辦百周年大日子,2月時品牌宣布邀來Virgil Abloh合作,將其經典產品重新復刻。Virgil Abloh首先選中經典非常的BC02鬧鐘,將它由黑白色改成鮮橙及粉藍色,更在鬧鐘正及背面加入了不少Off-White品牌的經典圖案。 再追尋遠一點歷史,Virgil Abloh早於2016年便以Off-White名牌跟Braun聯乘,合作推出了一款十分簡約,充滿德式設設風格的腕表。 回到自家Louis Vuitton作品 當然,隨了為自己及為好友設計腕表,Virgil Abloh也會在効力的公司花盡心力創作。2020年底Louis Vuitton推出的Tambour Damier Graphite Race腕表,就是由Virgil Abloh監督設計。 大家可看到腕表以黑色配襯熒光綠,相當耀神醒神。表盤上大大個「V」形圖案,一看便知是呼應品牌名字,而由石墨色的PVD塗層鋼殼,配上煙熏灰色藍寶石玻璃表鏡,都把腕表的運動感推上高峰。

Continue reading

IWC限量套裝:一個故事、一個拍賣、兩件珍品、三個品牌

一個限量套裝,包含了一個故事、一個拍賣、兩件珍品、三個顯赫品牌。三個品牌是誕生於1868年的IWC、一個世紀後1968年誕生全球首屈一指的玩具生產商Mattel,以及全球銷量第一的玩具汽車授權製造商Hot Wheels(風火輪)。Hot Wheels稱得上是全球汽車文化源頭,凝聚了全球不同階層的汽車愛好者、賽車手、製造商及設計師,也一共賣出超過80億輛玩具車。兩件珍品,則是IWC的Pilot’s Watch Chronograph Edition "IWC x Hot Wheels" Racing Work腕表,以及Hot Wheels有史以來最精細的1:64賽車模型。 前者內搭69385型自製機芯,放置於43mm的5級鈦金屬表殼內,特別之處是表殼的左側9:00位置鐫刻了Hot Wheels的火焰標誌,證明它的獨特身分。表盤設計也充滿賽車元素,黑灰色格仔布局就如賽車的方格旗圖案;另外銀配黑色的一體式織物表帶,也跟IWC車隊的Mercedes-Benz 300 SL顏色如出一轍。 後者模型車也做得非常細緻,包括鷗翼門可開啟、桶狀座椅忠實地還原真車,每論防滾架和紅色門檻飾條,以及帶有Mercedes-Benz星芒標誌及賽車圖案的明亮頭燈等等外觀細節,都沒有遺漏。兩件珍品放置於一個非常精緻的銀色及黑色金屬工具箱中,只限量製作50套。一個故事是這樣的。話說IWC一直跟汽車設計和賽車界有緊密連繫,很久以前便跟Mercedes-AMG和Mercedes-AMG馬石油F1車隊成為合作夥伴,到後來還贊助GT及古董車賽事。到了2018年,它們終於成立了自己的車隊,並以1955年Mercedes-Benz 300 SL「Gullwing」參加世界不同的古董車賽。車隊自2019年4月開始沒有現身古德伍德賽道,過了20個月後它們宣布重返第78屆在英格蘭南部舉行的古德伍德會員大會,並派出奧地利賽車手Laura Kraihamer,駕駛經典Mercedes-Benz 300 SL「Gullwing」賽車出戰Stirling Moss紀念盃。最後一個有意義的拍賣,是品牌會把編號1號的套裝交由Bonhams邦瀚斯進行慈善拍賣,由即日起至10月22日於網上競投(大家可於https://watches.iwc.com/mattel 觀看網絡直播),拍賣得來的款項將全數捐給Two Bit Circus基金會,那是一個為兒童打造學習體驗,以激發創業精神、鼓勵小小發明家的非營利組織。表殼:鈦金屬 尺寸:43mm(厚14.9mm) 機芯:69385自動 功能:時、分、小秒、日期、星期、計時 動力儲存:46小時 表帶:黑色及銀色織物皮帶 防水:60米 限量:50套 約售:$81,400

Continue reading

精「彩」腕表大結集

雨過天青後的彩虹,看到的人格外精神開朗;七色繽紛的rainbow腕表,同樣有叫人心花怒放的魅力。 彩虹腕表,近年如雨後春筍,各大品牌都著力地為大家帶來喜悅。最新推出的愛彼Royal Oak飛行陀飛輪腕表,七彩色調由表盤到表圈再伸延至表殼,耀眼程度達到極致級別。 我們先為大家介紹這枚Royal Oak Concept Flying Tourbillon,然後再重溫一下近年推出過的彩虹腕表。要留意的是,它們不一定如彩虹般只能遠觀不可觸摸,最便宜的只需萬餘元便有交易,你猜到是哪一枚嗎?品牌這次其實一口氣推出了共6款Royal Oak Concept Flying Tourbillon,材質有白金有玫瑰金,鑲嵌的鑽石有藍白及七色彩虹,monotone藍加白其實也很低調型酷,不過論繽紛,看得人「嘩」一聲叫出來的,就一定是由12種寶石組合而成的rainbow版本。 不能不佩服AP,同樣是Royal Oak Concept Flying Tourbillon,年初的Black Panther黑豹版本,鈦金配黑陶瓷表圈及表冠,帶來的是一片沉實型酷氣氛(題外話是一場慈善拍賣中,腕表以高價5約4,000萬港元成交。)這次披上一身鑽石及寶石,散發的是百分百截然不同的華麗貴氣。12種寶石,包括紅寶石、鈣鋁榴石、祖母綠、黃玉、丹泉石、紫水晶及多種不同顏色的藍寶石,順時針方向由11:00位置開始,開展紅、橙、黃、綠、青、藍、紫的彩虹橋,人家通常只在表盤築起彩虹橋,但這枚則是由鏤空表盤開始,先散開到表圈,繼而漫延至38.5mm的表殼。品牌為了突顯懸浮的視覺效果,所以特別採用隱藏式鑲法,以人手逐粒慢慢地嵌入隱藏於金質零件內的軌道;最後,要在表殼、表圈、內表圈及表扣共鑲入397顆共重約3.414克拉明亮式切割七彩寶石,在表面鑲入62顆共重約0.17克拉明亮式切割七彩寶石,以及在陀飛輪位置鑲入9顆共重約0.012克拉明亮式切割藍寶石,一共花了表匠最少150小時。腕表內搭的是愛彼2951手動上鍊機芯,6:00位置的飛行陀飛輪清晰可看,另外11:00位置的鏤空發條盒也盡顯大家眼前。腕表將於2022年在愛彼特選專門店發售,售價待詢。   腕表規格:https://chronomen.com/product/audemars-piguet-royal-oak-concept-flying-tourbillon-rainbow/  寶齊萊也來彩虹? 說真,若不是找來瑞士書寫工具品牌Caran d’Ache合作,一直作風較傳統的寶齊萊未必會迎來彩虹表盤。品牌先找來熊貓表盤的Manero飛返計時腕表,再把Caran d’Ache帶給大家童色繽紛色彩的美好回憶融匯進去,實在是相當聰明及有創意。連走珠筆套裝一起購買也只需5萬餘元,實在划算。想了解多點腕表詳情,可click入:https://bit.ly/3oUIkJq跟西班牙藝術家Felipe Pantone合作設計的腕表從漆黑低調散發色彩,時分指針造型猶如閃電一般,色調跟時標及小表盤同為染上七彩。腕表規格及價錢:https://chronomen.com/product/zenith-defy-21-felipe-pantone/ 雖然是價錢最便宜的彩虹腕表,但Ball Watch兩年前這枚只需萬餘元的作品仍噱頭十足,只要把腕表放於漆黑環境,自家發光的小時刻度便會綻放光芒。(細細手指其實只有6色,成不了7色彩虹) 腕表規格及價錢:https://chronomen.com/product/ball-engineer-iii-marvellight-chronometer/去年疫情肆虐期間,品牌的CEO Mr. Georges Kern在網上記者會最後發布了這枚七色彩蛋,限量250枚數小時便售罄。後來再為世界各地醫護人員打氣而多製1,000枚藍面版,當然又是轉眼賣光。 腕表規格及價錢:https://chronomen.com/product/breitling-superocean-heritage-57-limited-edition/分有黑白版本的J12 Electro Dream 2021,白陶瓷殼配白金表圈,這款黑陶瓷殼則配ADLC黑色鋼圈,上面鑲有46夥共重約6.47克拉的長階梯形彩虹色藍寶石,黑白兩款各限量55枚。 腕表規格及價錢:https://chronomen.com/product/chanel-j12-electro-dream-2/跟AP的Royal Oak Concept Flying Tourbillon是瑜亮之爭,大家都有陀飛輪,大家都一身七彩。不過前者是飛行陀飛輪,連鏤空機芯及陀飛輪也鑲了寶石,Hublot這枚則連表冠及表帶也一併穿上彩虹戰衣,比併下各自各精采。 腕表規格及價錢:https://chronomen.com/product/hublot-big-bang-integral-tourbillon-rainbow/明明一身金裝已艷壓全場,把表圈伸延至上下對稱表耳的部分鋪上七色寶石,就是畫龍點睛,就是妙筆生花,把簡約設計帶來不一樣的吸睛。 腕表規格及價錢: https://chronomen.com/product/piaget-limelight-gala-precious-rainbow/ 大大個表盤像無珢宇宙,左下部分的陀飛輪尤如自轉的地球,偏偏最外圍圍繞著的,是只應地球出現的七色彩虹。超薄機芯(厚3.4mm)搭載於超薄表殼(厚9.4mm)裡,更突顯佩戴時的優雅。 腕表規格及價錢:https://chronomen.com/product/parmigiani-6/佩戴這枚腕表,最好在夜間酒舞會出現,因為它在夜裡散發的魅力,是白天的幾倍。多得機芯表橋鑲嵌了具備發光功能的人造藍寶石微型管,只有有紫外光照射下便會散發出七色光芒,Blacklight之名由些而來。 腕表規格及價錢:https://chronomen.com/product/roger-dubuis-excalibur-blacklight-2/在HYT作品上出現骷髏頭不是奇事,在其表盤出現逆跳式液體小時顯示以及動力儲存顯示,也是司空見慣;但把整個表盤連同顏色液體把染上七彩繽紛,就只有這枚超可愛的版本。 腕表規格及價錢:https://chronomen.com/product/hyt-soonow-instant-rainbow/Rainbow不一定由勞力士發明,但近代把彩虹表推上高潮的,這枚Daytona絕對是始作俑者之一。2018年甫推出不久,坊間已經四出搜索,很快已把價格推上200萬。當然人人喊炒得瘋狂,但今天再看二手網站,價格已經上到3-400萬了。 腕表規格及價錢:https://chronomen.com/product/rolex-oyster-perpetual-cosmograph-daytona-8/

Continue reading

勞力士Instagram回顧Submariner三代變遷

Rolex勞力士幾日前在Instagram突然連環發布有關 Submariner的帖子,先是去年最新款的Ref. 124060,再來就是1984年版的Ref. 16800,以及1969年的Ref. 1680。最新是無date版,較舊的兩款則是有date版本。3個帖文各有兩張相片,一張是手戴腕表相,另一張是正面product shot,圖片說明亦相當簡潔,只有「Portrait of a legend」,以及它們的誕生年份,最後加上寥寥數個hashtag #Rolex #Submariner #Perpetual而已。對勞力士迷來說、對Submariner迷來說,這三款腕表並不是最具代表的型號,但把不同年代的Submariner聚集一起,三代同堂一起欣賞也是賞心悅目的。1969年的Submariner Ref. 16801984年的Submariner Ref. 16800去年最新推出的Submariner Ref. 124060相片帖文後,官方繼續post出一段短片,內容是有關Submariner的簡短進化片段。Concept很是有趣,啡黃面盤舊版的Submariner,慢慢被上升的水位掩蓋,慢慢看到表盤由舊變新,每個細節都開始改良變新。正如文字敍述:Submariner自1953年誕生,是第一枚能深潛至100米水深的潛水表,發展至今年2021年,它一直是潛水腕表的icon,而這傳奇一直會傳下去。既然官方IG重提去年推出的Ref. 124060,我們也不妨重溫一下有date與無date的選擇⋯⋯ 有水鬼之稱的Submariner對上一次推出新款已是十年八載前的事:沒日曆的Ref. 114060於2012年推出,有日期的黑圈黑面116610LN及綠圈綠面116610LV則更早於2010年推出。表迷心水很清,新Submariner跟隨大隊換上新一代的32xx三日鍊機芯很合理吧。 沒有日期、俗稱為「盲濕」的Oyster Perpetual Submariner,黑面黑表圈,型號為Ref. 124060,內搭全新的3230機芯,由現有的3130機芯改良而成,由於加入了高效能Chronergy擒縱裝置、順磁性鎳磷合金擒縱叉與擒縱輪,效能大大提升,每日走時誤差只有-2至+2秒,動能儲存也由 48小時增加至70小時,足足長氣了22小時。外形的輕微變化是表殼直徑由40mm增大至41mm(2020年所有Submariner款式都以41mm為基準),表圈由鋁合金改為Cerachrom陶瓷製;最容易辨認的,是防偽皇冠logo從表鏡移至表盤的6:00位置,左右分別刻有“SWISS”及”MADE”。售價方面,這枚是眾多Submariner最便宜的$63,100。至於配有日期的Oyster Perpetual Submariner Date共有6款,當中最多人談論的無疑是黑面綠圈的Ref 126610LV,它的心臟與時並進地配上3235自動上鏈機芯,跟Yacht-Master及Sea-Dweller看齊。上一代黑面綠圈(Ref.16610LV)於2003年面世,由於是首次採用綠色表圈,所以瞬間成為焦點,不過已經停產。腕表定價為$74,600,聽聞坊間早已炒上一倍以上,相當瘋狂。如想看多點Rolex Submariner的歷代變化,可觀看以下文章:http://bit.ly/3b48sHF

Continue reading