W&W 2023:Frederique Constant不離地飛輪

平民版萬年曆、親民版飛返計時、貼地40Hz高震頻腕表等等,其實都是形容Frederique Constant的出品,多複雜的功能,落在品牌手裡,都變得入世,變得觸手可及。今年適逢Frederique Constant成立35周年,品牌特別推出新一代自家陀飛輪,以壯聲威。不知不覺,Frederique Constant已自主研發超過30多款機芯,其中於2008年,早已發表旗下首枚陀飛輪機芯,並以獨特的「逗號」為陀飛輪視窗造型;踏入2023年,新一代陀飛輪隆重登場,視窗變成圓形,座落表盤6:00位置,而且整個陀飛輪視窗橫跨表盤中央至底部領域,幅員遼闊,好讓大家更清楚欣賞這台搭載矽製擒縱輪和擒縱錨的FC-980機芯。W&W表展裡頭,品牌率先曝光玫瑰金表殼款式,緊接而來,是兩枚不鏽鋼版本,搭配銀色或藍色表盤,同樣飾以太陽放射紋理,襯托表面的男主角陀飛輪。隨著腕表潮流漸變,品牌也因時制宜,將新一代陀飛輪的尺寸改為39mm,彰顯秀氣。腕表限產350枚,定價最得表迷歡心,不鏽鋼版僅售$128,000,玫瑰金版則售$221,800,以瑞士製陀飛輪出品衡量,親民程度無出其右了。

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W&W 2023:Montblanc 1858 Iced Sea冰川之灰色軌跡

專注,永遠都是成功第一法則,看看萬寶龍,近年戒掉貪婪,專心一致發展Montblanc 1858系列,不斷潛移默化之下,系列形象逐漸和山峰和Reinhold Messner(率先攀登世上七大峰的意大利冒險家)建立密不可分的關係,有些表跟賽車息息相關,有些表是潛水始祖,數十年後回望,Montblanc 1858可能就是攀山表的經典。雖然去年推出的1858 Iced Sea有著海洋味濃的名字,然而,血液裡還是跟山峰一脈相連,靈感泉源來自白朗峰最大的冰川Mer de Glace,表盤宛如冰川縮影,品牌以一種名為「gratte-boise」的古老修飾技術,於表盤造出自然的裂痕,同時覆以一層帶點矇矓的透明薄層,營造出冰封內的礦物晶體紋理。然後,表底再以鐳射鐫刻技術,勾勒層次豐富的冰川圖騰,懸浮效果極其出色。去年1858 Iced Sea備有黑、藍、綠色版本,今年新增灰色表盤型號,形象更加討好,蘊含猶如冰天雪地的淒美感,市場上亦較少這種色調配搭,新鮮感十足。腕表採用41mm不鏽鋼表殼,搭配黑色陶瓷表圈。值得留意的是,表圈不是完完全全的黑色,開首15分鐘的範圍,特別換上淺灰色,方便潛水員區分計算下潛時間,無他的,因為1858 Iced Sea是品牌新一代潛水表,防水300米,更符合ISO 6425的潛水標準。 了解更多:https://www.montblanc.com/zh-hk/collection/手錶/萬寶龍-1858-系列

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走在勞力士Jim端:Maxi Dial大 • 顯身手

自古以來,勞力士寫得一手好大字。記念Submariner五十周年而設的Ref. 16610LV,初次言明引入「Maxi Dial」,刻度及指針比平常略大,呼應潛水表該有的清晰易讀性。文字會演變會延伸,原本形容現代表盤設計的Maxi Dial,被中古勞力士收藏家借用,但凡表盤圓點刻度大於常人,都被冠以Maxi Dial的稱號。今次Jim就帶來兩個古董Maxi Dial款式,看看它們是怎樣大.造文章的。VRHK創辦人在中古勞力士世界之中,Maxi Dial泛指特大的時標刻度,根據Jim的理解,設計誕生於七十年代中期,產期大約由1976年至1984年之間,要找一枚對期的Maxi Dial,可留意500多萬至700多萬的流水編號。另一個Maxi Dial的特色,集中於品牌的皇冠標誌:「Maxi Dial的皇冠頭會比較端莊、高瘦和對稱。」 「備有Maxi Dial的型號包括Submariner Ref. 5512、Submariner Ref. 5513、MilSub Ref. 5513/5517、Submariner Comex  Ref. 1680、GMT-Master Ref. 1675等。」雖然大小有別,但Jim表示很難界定Maxi Dial到底變大了多少,將Maxi Dial跟標準款式湊在一起,才能清楚看到兩者差別(可參考下圖,左邊為Ref. 5513 Maxi Dial,右邊為標準版Ref. 5513)。Jim表示,Maxi Dial和粉面Matte Dial息息相關,後者由1966年問世,生產期不足20年,時間與Maxi Dial非常吻合,所以Maxi Dial一般亦是粉面款式。「Maxi Dial主要劃分為五期,特定型號配襯特定期數,比如Ref. 5512只有Mark I至Mark III的Maxi Dial,但Ref. 5513的Maxi Dial則可細分為Mark I至Mark V,另外GMT-Master 1675更只會配上Mark V的Maxi Dial。」一如Jim經常強調,勞力士官方沒有解釋創作Maxi Dial的原因(純計古董型號,現代版本剛才提及是為閱讀性而設),他推斷可能由於供應商不同,表匠的手法亦有可能不盡相同,造出了有大有小的不同刻度尺寸。「眾多Maxi Dial之中,以Mark I的圓點看起來最碩大,但與外圍的刻度環保持一點距離;Mark III的形象最鮮明,圓點貼近刻度環,乍看有如波板糖一樣,故此又有『Lolipop』的暱稱。」籠統來說,相同型號但有否配備Maxi Dial,身價可相差40%,一期Maxi Dial又會比五期昂貴。「所有Maxi Dial之中,應該以軍潛Double Reference版本身價最高,達245萬左右;至於Ref. 5512的一期Maxi Dial約要27萬,Ref. 5513一期Maxi Dial則要24.5萬才有交易。」

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走在勞力士Jim端:最多元家族Ref. 5513

古董勞力士引人入勝之處,是夠多元夠豐富,好些型號,可能只有一年產期、產量極其罕有;另一些型號,卻是長青樹,產期橫越十年、廿年。像Ref. 5513,就是兒孫滿堂的大家族,由六十年代初一直生產至八十年代末,許多古董勞力士的特徵,都能在其身上找到。而且豐儉由人,最高階的款式動輒一、二百萬,但又不乏親民款式,便宜至十萬已有交易,一樣米養百樣人,一款5513滋潤了無數喜歡勞力士的人。VRHK創辦人Ref. 5513的投產期橫跨三個年代,由1962年開始,至1989年才停產,堪稱勞力士生產期最長的型號。表迷暱稱它為長青樹,有人認為它是入門版的Ref. 5512,亦特別鍾情它沒有日曆窗的造型,布局比較對稱。Jim亦說出了重點:「 對表迷來說,尋找等同自己出生年份的款式,從來都是一大樂事,Ref. 5513產期逾廿年,正好方便大家對號入座。」 「Ref. 5513採用的Cal. 1520機芯沒有天文台級認證,早期誕生了氚夜光的瀝架面,1967年開始轉用藥膏面,八十年代中期才換上白金釘框面。」Jim亦補充,Ref. 5513早至中期使用亞加力膠鏡,後期方轉為藍寶石水晶表鏡。 根據Jim歸納出來的統計,Ref. 5513大概劃分為八個不同設計階段,很多古董勞力士之間的流行術語,都可在Ref. 5513身上尋找得到,比如「underline」、「瀝架面」、「MetersFirst」、「Serif字」、「藥膏面」、「Maxi Dial」、「釘框面」等等,皇冠標記更是形象百變,詳細分類可參考以下列表。1)         六十年代初的「3」、「6」、「9」數字面,只有單一「SWISS」字,有underline橫線。 2)         六十年代推出瀝架面,又分光亮面及夜光明亮面。 3)         1967年的MetersFirst藥膏面,夜光較亮。 4)         1969年的Serif或Non-Serif藥膏面,6:00位夜光有所分別。 5)         七十年代初的軍潛MilSub,採用大刀套針。 6)         七十年代中的Pre-Comex款式,皇冠形狀較寬闊,暱稱「怪獸皇冠」。 7)         1977年的Maxi Dial,夜光點較大,皇冠形狀為長尖型。 8)         1984年推出Glossy Dial,轉用釘框面。 最罕有QueenSub Submariner Ref. 6200被喻為「KingSub」,即是Submariner之皇者;Ref. 5513的「369」版本,就坐上「QueenSub」的位置。「它是5513家族最罕有的一員,曾見過的不多於50枚,高峰時以270萬交易,加上3、6、9份屬勞力士的簽名式icon,最為人追捧。」QueenSub的其他特點包括只有單一的「SWISS」刻字,後來的版本已轉為「SWISS -T <25」。 劍針軍潛 Jim粗略預測軍潛Ref. 5513出產了千多枚,產量比369版本更稀少。「但因為有紀念價值的款式,人們比較珍而重之,流傳下來而又狀態良好的相對較多。腕表配備劍形指針,表圈上0至60均有分鐘刻度,其他版本的Ref. 5513大多只有開首15分鐘。」 大夜光Maxi Dial 勞力士古董表的魔鬼盡在細節裡,整體布局極為相近,但這款大約產於1977年至1984年的「Maxi Dial」,時標夜光圓點比以往型號更大。另外Jim亦提醒,此款式的皇冠標誌高身一點,頂端亦比較尖銳。

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Panerai 金銀對裝聖誕精選

普天同慶的聖誕佳節,你準備好禮物了嗎?犒勞自己一年的努力,獎勵一下給自己送上最渴望擁有的禮物,是很順理成章的事,但千萬別忘記另一半,否則下一年你都會很難過…… 渴望兩份禮物有一種相關的連繫,又有一份登對的情感,Panerai有最齊全的選擇。Luminor是品牌的簽名式設計,造型碩大,充滿歷史氛圍;Luminor Due是品牌現代的產物,體形修身了不少,貼近摩登設計筆觸。男士佩戴Luminor,女士戴上Luminor Due,還不是天生一對? 我們挑選了四款Panerai新品,有鋼殼有玫瑰金殼,有藍面有白面,有兩地時間有月相,歡迎大家對號入座。 For Her - Luminor Due TuttoOro PAM01326 Panerai專利的Goldtech紅金推出了好一陣子,成分加入較高比例的銅及鉑金,前者令紅金色澤更為濃郁,後者則有助顏色歷久常新。不過,原來Goldtech紅金一直只在表殼身上出現,直至最近新發表的PAM01326,才首度延伸至鏈帶,全身上下均由Goldtech紅金製成。奪目的紅金,配襯太陽放射紋的白色表盤,湊成溫煦暖和的氛圍。腕表功能簡約,9:00位置設有小秒針,3:00位置則是日曆窗,格局對稱。腕表直徑為38mm,內藏P.900自動機芯,提供最長3天的動力儲備。(約售$267,900) For Him - Luminor Marina Specchio Blu - 44mm PAM01316 最經典的Luminor型號,以黑色表盤為主,但近年品牌興起另一個潮流,呼應潛水宗師的身份,大力推廣藍面款式,例如此枚PAM01316,44mm的不鏽鋼表殼,搭配三文治式藍色表盤,白色指針及時標覆以Super-LumiNova夜光塗層,身處黑暗環境之中,便會散發品牌傳統的綠色夜光。腕表搭載P.9010自動機芯,雙發條鼓可提供3天動力儲備,並設有日期快調模式。腕表一如上文的PAM01326型號,配襯不鏽鋼鏈帶,造型參照標誌性的表冠護肩,將品牌獨門基因表露無遺。(約售$70,000) For Her - Luminor Due Luna PAM01181 女士們以後不要投訴厚此薄彼了,形象嬌艷的Luminor Due,迎來了相對匹配的半複雜功能,月相盤落戶3:00位置,跟9:00位置常見的小秒針盤,形成平衡優美的布局,加上閃亮的白色珍珠貝母表盤,女士們看到肯定心花怒放。Goldtech紅金表殼的直徑為38mm,內置P.900/MP自動機芯,即使新增了月相功能,動力儲備依然能保持一貫的三日鍊水平,周末去一趟日本快閃三日之旅,回來亦不用粗心要重新調校時間。上文中的兩枚腕表配備鏈帶,此枚月相款式配搭藍色鱷魚皮帶,予人更斯文爾雅的感覺。(約售$154,100) For Him - Luminor BiTempo PAM01361 女士們和月相比較相襯,到處周遊列國的男士,當然希望有一枚GMT陪伴左右。PAM01361在表盤加裝了兩種功能顯示,藍色三角形指針即是第二時區顯示,另外5:00位置附近則有72小時動力儲備顯示,同樣以藍色指針顯示,跟藍色太陽放射紋表盤一脈相承。腕表採用44mm不鏽鋼表殼,搭配同色系的深藍色鱷魚皮帶,含蓄地跟月相款式湊成一對。腕表搭載P.9012自動機芯,3天動力源自兩大發條鼓,3:00位置另備有日曆顯示,防水300米。(約售$76,700)

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走在勞力士Jim端:Comex最強潛水印記

只要在勞力士表面印上其他標記或刻字,身價都不可同日而語,有跟分銷商有關的,比如Tiffany & Co.、Cartier、Beyer等等;也有跟皇室客戶有關的,例如暱稱Oman款式的阿曼國徽等等。若然專為一項特殊任務而設、刻印機構標記的款式,歷來只有一款,就是提供予深潛單位COMEX的Submariner,白底黑色「COMEX」五個大字,證明了這是非公開發售的特別版、引證了腕表深海任務的駕輕就熟。VRHK創辦人介紹Jim所收藏的COMEX腕表之前,先給大家一個粗略的畫面,了解一下「COMEX」到底是怎麼一回事。COMEX全寫為Compagnie Maritime d'Expertises,簡單來說,就是一家海事(Maritime)專業(Expertises)公司,創立於1961年的法國,專責深海探鑽工程,像開發深海石油資源、鋪設海底電纜等等。 那邊廂的瑞士勞力士,約於1953年奠立Submariner的模階,後來希望精益求精之下,七十年代便向COMEX發出邀請,分配一些腕表給COMEX潛水員佩戴,換取他們深海工作時的腕表性能報告,一家便宜兩家著。根據Jim的統計,始於七十年代的COMEX Submariner,約可分成9個不同階段:5513(1970至73年)、5514(1972至78年)、1680(1978至79年)、1665(1977至81年)、16660(1980至84年)、16800(1982至86年)、168000(1988至89年)、16600(1992至97年)、16610(1986至97年)。「Ref. 5513是首批供給COMEX的款式,初時並沒在表盤刻上COMEX字樣(可見右上圖),要待第二代Ref. 5514中期才出現。相比平常的Submariner,COMEX版本開始增加了表殼側的排氦伐門,同時於表背鐫刻潛水員編號,憑藉這些號碼,便可追溯腕表屬於哪一位潛水員、何時開始擁有這枚腕表,又或當時該潛水員參與甚麼任務。」 這次Jim所帶來的COMEX Submariner,包括Ref. 5513、Ref. 5514和Ref. 1665,其中Ref. 5514配備整套COMEX相關文件,清楚交代原有潛水員的身份。「我這枚Ref. 5514原屬一位名叫Andrew的潛水員,配件包括他當年潛水任務的logbook,還有COMEX發出的證書等等,早前我還與Andrew聯繫,希望有朝一日能飛往英國見面,讓這枚5514與他重聚。」被COMEX加持的Submariner,總數約1,500枚,當然9個型號不可能平均分配的了。「一般型號產量約有200至300枚, 最罕有的是Ref. 1680,數量不超過60枚。因為這是潛水員專屬的tool watch,參與了不少深潛活動,而且經常佩戴,所以很少出現收藏很久才會變化的tropical dial,夜光刻度亦普遍呈微黃,甚少氧化成奶黃。亦因這是常用的腕表,損耗難免,通常生存下來的只有總數的三分之一至一半。」但在Jim心目中,Ref. 5514才是最值得擁有的COMEX Submariner。「5514份屬COMEX款式獨有的reference,就像Ref. 5517僅在MilSub軍潛系列才出現。雖然Ref. 1680 COMEX款式稀少,但也有COMEX以外的版本如白色1680、單紅1680等等,又例如1665備有雙紅、深白、Oman等等不同變奏,彰顯5514的獨特性。」

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走在勞力士Jim端:2000後「中古」之選

如何界定何謂古董勞力士?Jim心裡的那把尺,編號最多只有五位數,生產年份亦只可在八十年代之前。 即是說,上世紀七十年代的Ref. 6263是古董,千禧年之後的Ref. 116520,便份屬新裝陣營。今次Jim所分享的,屆乎古董與新裝之間,說精準的,就是「中古」款式,大約出產於千禧年附近。 三枚都是Daytona,網羅不鏽鋼、白金、黃金表殼,由最經典的黑面,到吸睛的綠松石色面,再到花俏的豹紋面,像見證了勞力士從古董的簡約樸實,進化至現代的五光十色。VRHK創辦人最經典最值得收藏的DaytonaRef. 16520問世於1987年至1999年,在大眾還沒熟悉Paul Newman Daytona、在新裝熊貓炒款Ref. 116500未出現之前,Jim認為它可是市場上最受歡迎的Daytona款式。「那個年代日本是潮流指標,16520在當地正正極受歡迎,從定價四萬炒上八萬,現時市值已達30萬,也可說是奠立了現代Daytona的模階。 Jim手上的Ref. 16520,份屬A頭尾期,若然是更早期的型號,身價更是不菲。「第一代16520編號以R開首,後繼的順序是L、E、X,正是以勞力士的英文名稱為基礎,中間跳過了O頭,皆因英文「O」字跟數字「0」字太過相似。第一代R頭的表面暱稱為跌字,原本12:00位置應該有五行字,但最尾一行Cosmograph明顯跟第四行有所距離,成為第一代R頭的最大特色,身價要60萬起跳了,要是白面搪瓷黑字款式,更要過百萬才有交易。」「別以為只有古董勞力士才有變色tropical dial,16520的W、T、S頭版本經過歲月洗禮之後,副盤上的表圈有機會蛻變為啡色,最近拍賣以50萬以上成交。」最美豔出塵的四大美人不少人認為Oyster Perpetual帶動了勞力士顏色表面的熱潮,其實昔日的Stella Dial或四大美人,用色同樣美艷不可方物。「Ref. 116519四大美人約誕生於2000年,白金表殼,投產期僅僅四年,第一期為P頭,尾期為F頭。粉紅色和黃色都搭配珍珠貝母表盤,綠色和藍色則改用寶石表盤,前者為綠玉髓面,後者為綠松石面。開首的時候,腕表配襯同色皮革大表盒,後來才轉用經典綠色中型表盒。」 雖然是千禧年的半新作品,四大美人的身價卻直逼古董型號。「綠松石面已超越百萬水平,綠面約要80萬,其餘兩款也索價60萬。大約半年前,英國Bond's Street一家老字號鐘表店,曾以500萬港幣售出全套四大美人,可謂該款腕表的高峰期。」最色彩斑爛的黃金獵豹Ref. 116598堪稱勞力士的撒手鐧,專攻寶石款式,近年火熱的Rainbow版本,亦是入籍此型號。「黃金表殼豹紋表盤的116598,由2003年至2018年投產,表圈鑲嵌36顆黃寶石,表身上下也鑲有24顆鑽石,表迷之間稱其為三個豹爪。」 同樣地特別的表給特別的盒,豹紋116598配備特大表盒,要在市場尋覓一枚,代價要百萬以上了,但Jim直言,還是比Rainbow來得相宜合理。

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Panerai月戰越勇 | 罕有月相Luminor Due Luna | Submerse in Time廿周年展覽現真身

廿年前,Panerai衝出意大利,進軍亞洲在中環太子大廈開設佛羅倫斯總店以外的第二家專門店,見證著品牌發揮潛能(是製表工藝,也是潛水表能耐)的日子。十年前,品牌在中環置地廣場舉辦了回顧展,從高處俯瞰,看到場館頂部的標誌性表盤裝飾;十年後的今天,像看得穿的水族館,發現裡面展出了不少古董潛水裝備和製表工具、多款昔日的經典型號,更重要是,有幾枚難得一見的現代作品,包括真身曝光的eLAB-ID PAM 1225環保表、首次採用中文顯示星期及日期的萬年曆Luminor Calendario Perpetuo PAM 1569,以及新貨經已到港的品牌鮮有配備的月相表Luminor Due Luna。 Panerai歷來的月相表,通常都會伴隨天文顯示複雜型號例如L’Astronomo登場,這次一躍而成Luminor Due的第一女主角。跟海洋息息相關的Panerai,宛如月相最門當戶對的拍檔,四款新作之中,藍面PAM1179呈現明月從湛藍夜空探出頭來的意境,珍珠貝母表面的PAM1181,更猶如水中倒影的一輪皎潔明月,煞是好看。月相盤內的月亮由24K金製成,飾以近似月球上的凹凸紋理,相比以往大多出現於表背的設計,搶眼誘人得多。Luminor Due設計的本意,就是要營造一種清秀精緻美感,表面極盡簡約之能事,9:00位置是小秒針的腹地,相對的3:00位置,原本由日曆窗所盤踞,如今換上月相顯示,跟小秒針盤組成對稱的格局,流露極佳的平衡建築美。平常的Luminor Due早已去蕪存青,表盤僅剩下12:00方位的品牌名字;Luminor Due Luna為了呼應月相的特別身份,額外於6:00位置印上意大利文中意指月亮的「LUNA」一字,左右兩個副盤湊成一對,上下兩個英文字也很有對稱韻味。腕表的直徑為38mm,可選Goldtech紅金殼或不鏽鋼表殼,鋼殼版本另配鱷魚皮帶或不鏽鋼鏈帶,內搭P.900/MP自動機芯,配備3天動力儲備,同時也植入快拆更換表帶裝置,可隨心所欲按照月相盈虧搭配不同皮帶。($69,200-$154,100)

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走在勞力士Jim端:齊全Full Set Submariner

稱得上古董,不能光憑它的價值來衡量,其背後所蘊藏的故事、歷史、文化,無形意義動輒勝過實質價值,正如Jim Lai的格言:收藏舊裝勞,不止那枚表,還有腕表背後數十年來的軼事。這次Jim給我們分享的,都是Full Set盒紙牌全齊,甚至附加額外相關資料的收藏,像見證了腕表多年來遊歷世界的生涯,包括一枚購自香港連卡佛、售價五百大洋……的Submariner Ref. 5513!VRHK創辦人為何一枚配色不算特別的Daytona特別多人爭逐?因為那是Paul Newman本尊的;為何平常十來廿萬的GMT-Master,竟然可超越千萬成交?因為那是馬龍白蘭度佩戴過的。人性化故事,永遠更引人入勝,所以舊裝勞力士配套愈齊全,愈能代替腕表說話,反映該表的歷史價值。Jim所收藏的Submariner Ref. 5513,按流水編號該屬1963年出品,份屬他情有獨鍾的「3、6、9」表盤,備齊內盒外盒牌仔出世紙等全套配件,連發票及維修單亦包含在內。「它有齊綠色外盒、金字塔式內盒、扇形牌仔、一本介紹Oyster的小冊子、保證卡、Submariner潛水效能卡,但最特別是還有購自香港連卡佛的單據,以及美國和日本的維修單。」連卡佛單據顯示腕表於1964年出售,售價為$500,今天的確難以想象……另外原有表主亦保留了一紙price list,標明當時Ref. 5513價格為$545。「價格表寫明$545,但購物單據上只是$500,反映當時分銷商會斟酌售價,不像現在劃一公價,這正是我常說附件可以引導我們思考,認識當時勞力士賣表的制度如何,很是有趣。」腕表全套的附件,也告訴了我們它後來的命運發展。「裡面有一系列的維修單據,證明它於1966年送到美國檢修;然後於1982年,又在日本上行service,維修單收藏於一個精美的長方形綠色袋子內,這亦應該是此表最後一次上行維修,至今運作無誤,證明勞力士腕表相當耐用。」Jim笑詡,腕表的配套像樓契一樣,可隨年月愈儲愈多,轉手愈多,附件愈多,也是收藏勞力士的一大樂趣。Jim指出,Ref. 5513 369表面全套與淨表的分別大概相差數十萬:「最大分別是出世紙可能佔上30萬,金字塔面表盒要5千至6千,另外綠牌仔又要5千左右。」以往Jim經常可在拍賣會把配件搜羅回來,隨著古董表拍賣價不斷攀升,現在再沒甚麼戲唱了。話說回頭,Jim認為收藏附件也要著重質量,例如MilSub軍潛型號,若然擁有一張Hudson Paper,即是由當時勞力士英國總經理Henry Hudson所簽發的軍用規格證書,價值比許多其他附件都要高。除了Submariner Ref. 5513,另一枚Jim所收藏的1999年Daytona Ref. 16520,也是全套齊備。「這套集齊了外盒、內盒、咕𠱸、計時小冊子、防水小冊子、出世紙、年曆卡、翻譯書、天文台認證牌仔等。」

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走在勞力士Jim端:Rolex Daytona熊貓四代同堂

不可否認,新裝勞力士氣勢如虹,隻手遮了表壇半邊天;然而,在資深收藏家心目中,舊裝勞力士同樣風韻猶存,風霜年月感非新生代可比。 然而,收藏腕表是一件很有趣的事情,沒有明確河水不犯井水的界線,你擁有PP Nautilus 3711,再拿下5711並無不妥,新與舊可以和諧共存。身為古董勞發燒友的Jim,就是沒有一意孤行,非舊勞不娶,歷年來四款主要的熊貓面Daytona,從早期的Ref. 6263,到最新版本的Ref. 116500LN,他一律將白面和黑面收入囊中,集成黑白熊貓一家親。 這次Jim帶來了四款白面Daytona,因為在他心目中,打從Ref. 116500LN開始白面熊貓已經迎頭趕上,受歡迎程度反壓黑面,panda dial超越reversed panda dial,其實又是順理成章不過的事。 VRHK創辦人四款腕表除了均屬白色表面,還有一個共通點——配備又稱鎖霸的旋扭式計時按鈕:這種因應防水規格誕生的設計,其實早於1965年已入籍Daytona,不過鎖霸熊貓面要到七十年代初才成型。加入了鎖霸的Daytona,獲表迷暱稱為大熊貓,普通直按pusher的款式,只能稱作細熊貓。 ROC Ref. 6263 最主流的白面熊貓Ref. 6263,屬於「ROC」的布局。「ROC即是12:00位置的Rolex、Oyster Cosmograph由上而下排列。為甚麼有時候會發現RCO的黑面熊貓呢?個人估計當年白面大熊貓較受歡迎,品牌最初並沒打算生產黑面,後期有需要加入黑面之際,直接將原本不設鎖霸的小熊貓表盤移植到大熊貓身上,標記順序變成RCO的Rolex、Cosmograph、Oyster。」 A頭Ref. 16520 第二代白面Daytona Ref. 16520於1987年問世,要了解它的流水編號甚有學問。「七十年代勞力士喜用七位數流水編號,但Ref. 16520起初卻以R字加六位數組成,繼而以L、E、X開首,中間略過O字不用,皆因O字看上去像零字數字以免混淆。」四大字母之後流水編號再不按章法出擊,眼前的1999年尾期Ref. 16520,A字成為流水編號的開首。 APH Ref. 116520 古董勞力士表盤的每一個英文字或符號,都有舉足輕重的影響,身價可以差天共地,比如第三代白面Daytona Ref. 116520,原本親親密密的英文字「COSMOGRAPH」,在這款身上「APH」跟前面的字面劃清界線,成為了收藏家口中的「APH面」。「第三代白面Daytona Ref. 116520誕生於2000年,但要集齊它的所有特質,要到尾期2014至2016年才圓滿,例如2008年之後編號才成為內影字、2011年之後表盤換上藍色夜光、2012年開始以閃亮計時盤圈取代啞圈,以及APH面要到2013年才出現。」 奠立白面地位Ref. 116500LN 「現時白面116500LN的身價高達40萬,黑面略低一點也要34萬,Daytona就是這樣特別,打破了黑色表盤勝人一籌的傳統,反轉潮流。」Jim更認為Daytona在勞力士家族中認受性最高,二手市場極度流通,拿著罕有的Daytona放售,舖頭即收的機會較大。「而且Daytona比較國際化,也較融入老中青不同年代的表迷,要選一個勞力士傳奇不作他選了。」

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