佳士得拍賣:兩場最強拍賣 |多款首拍百達翡麗珍藏

本月24日,腕表收藏家又要抖擻精神,作好銀彈或競投準備,免得錯過千載難逢的腕表收藏。 當日佳士得香港名表部將會呈獻兩場現場拍賣,包括臻極系列(第三部分):匠心藝韻和精緻名表,前者為佳士得香港與單一收藏家合作策劃的主題拍賣第三回,拍品數目達73件,總低估價約為80,000,000港元,陣容相當罕見;後者是佳士得的常規現場拍賣,這趙包含30枚專門收藏現代百達翡麗腕表的凱羅斯珍藏系列,雙劍合璧,肯定掀起2022年上半年拍場最激烈的龍爭虎鬥。 450件個人珍藏的臻極系列 以單一藏家名義舉行的專拍,已經不可多得,臻極系列是更加的難能可貴,整個系列網羅接近450件經典時計,由一位私人收藏家花近20年精心挑選,除了百達翡麗之外,亦擁有Audemars Piguet、IWC、Panerai、Rolex、Vacheron Constantin等頂級品牌的傑作。當然,不大可能一下子出拍450枚腕表,所以佳士得特別劃分了六場臻極系列拍賣,歷時橫跨12個月,去年11月打響頭炮,創下121,000,000港元總成交額的非凡佳績;第二場以「臻極系列(第二部份):運動時尚」為主題的拍賣,揭開了佳士得本年的拍賣序幕,合共120枚拍品錄得26,000,000港元的成交總額。 順帶一提,另外三場臻極系列將於本年內上演,包括兩場以Panerai掛帥名為「沛納海百科全書」的網上拍賣,以及年底舉行的「臻極系列(第六部份):工藝萃彩」現場拍賣,主力涵括百達翡麗和江詩丹頓的琺瑯腕表。 極罕複雜百達翡麗 資深的腕表收藏家,都會明白縱使個別現代運動表於拍賣場上取得不俗成績,然而,在金字塔頂的塔頂,一些複雜功能型號依然深受收藏家追捧,是鐘表知識和口味的象徵,也是精湛製表工藝的傳承精神。「臻極系列(第三部分):匠心藝韻」結集了不少從末現身拍場,又或鮮為人知的款式。當中估價最「高」不可測的是百達翡麗Ref. 5002天文陀飛輪,份屬市場上已知僅7枚紅金款式的其中之一,非常難得。Ref. 5002產於20021年至2012年,紅金版本於2002年面世,總產量僅為25枚,相對各有40枚的黃金和鉑金版本更為稀有。腕表備有雙面表盤,座擁12種複雜功能,包括教堂音簧三問報時、陀飛輪、逆跳萬年曆、恆星時、星空圖等,只有品牌最重視的超級客戶,才能抱得腕表歸,對於其他收藏家來說,這次絕對是最佳機會。(估價約港幣$10,000,000-20,000,000)拍賣最難能可貴之處,在於能夠擁有已停產的經典款式,例如此枚已於2010年完全停產的Ref. 5970萬年曆計時。據考,此拍品為市場上獨一無二的款式,紅金版本素來搭配銀色表盤,唯獨此表改用黑色表盤和紅金時標,而且紅金Ref. 5970早於2007年已逐步停產,此表卻於2016年在日內瓦百達翡麗專賣店出售,要不是最重要的客戶,品牌斷不會在最後時刻發出這獨一無二格局的款式。(估價約港幣$1,400,000-2,800,000)又一枚大概是市場唯一的款式,此枚Ref. 5059G自動萬年曆歷來首次亮相拍場,三文魚色表盤搭配凸起的金色羅馬數字,固然十分罕有,但再特別的是,它的機芯帶有「PP Seal」百達翡麗印記,並非其他同款型號常見的「Geneva Seal」日內瓦印記,使其成為唯一已知的PP印記Ref. 5059。(估價約港幣$600,000-1,200,000) 多元化精緻名表 同日另一場「精緻名表」拍賣,同樣陣容鼎盛,有蒐集30枚百達翡麗的凱羅斯珍藏系列,亦有難得一見的百達翡麗世界時間琺瑯懷表,更有多款獨立製表單位的精選,對收藏家而言絕對是尋寶樂園。放眼世界時間顯示腕表的發展歷程,Louis Cottier堪稱最重要的靈魂人物,從1939年至1964年,為百達翡麗操刀創作了95枚Ref. 605 HU懷表,搭載簡單易用的世界時間顯示機制,表盤中央的空白位置,亦成為品牌表演製表工藝的舞台,以掐絲琺瑯塑造出世界地圖,完美揉合機械功能與修飾工藝。目前為止,搭載琺瑯世界地圖的黃金Ref. 605 HU僅存3枚,一枚納入百達翡麗博物館館藏,另一枚為私人收藏,最後就是這枚第一次上拍香港佳士得的款式。(估價約港幣$5,000,000-10,000,000)多謝香港佳士得,讓我們第一次欣賞到這套一式三款的朗格Hourglass 20周年套裝。這個在市場上前所未見的系列,結合了三枚鑲嵌36顆長方形鑽石的鉑金朗格腕表,特別於1996年為慶祝日本零售商Hourglass專賣店創立20周年而設,每款腕表均有其獨立編號,當時必須整套購買,分別為Datograph Up/Down、Langematik Perpetual和Lange 1 Daymatic。(估價約港幣$1,600,000-3,200,000/Datograph Up/Down、$1,200,000-2,400,000/Langematik Perpetual、$1,200,000-2,400,000/Lange 1 Daymatic)眾所周知,F.P. Journe近年在拍賣會或二手市場聲勢凌厲,動輒刷新拍賣紀錄。這一趟,又是潛在的破紀錄機會,黑白格調的鉑金陀飛輪,可說一新收藏家的耳目,皆因此為日本F.P. Journe全球首間專門店的10周年紀念版,世上僅得10枚,莫說有幸親身接觸過腕表的人數不多,甚至知道它存在的人相信也只是鳳毛麟角。(估價約港幣$6,500,000-12,500,000)由私人收藏家建立的凱羅斯珍藏系列,雲集多款現代百達翡麗時計,第一批30枚於日內瓦拍賣先聲奪人,這次繼續獻上另外30枚作品,最後出動68枚於6月紐約拍賣會壓軸登場。圖中這枚Ref. 5078R-001採用紅金表殼,搭載琺瑯表盤及三問功能,設計簡約清新,據統計歷來只有13枚Ref. 5078現身拍賣會,這是第二枚出現的紅金款式。(估價約港幣$1,450,000-3,000,000)如此扣人心弦的腕表珍藏,當然值得現場觀摩一下。在5月24日正式拍賣之前,香港佳士得將舉行The House of Luxury拍賣預展,誠邀大家預約觀賞,詳情如下: 日期:2022年5月15日至18日 時間:上午10:30至下午5:30 地點:中環歷山大廈22樓 預約:https://invtdu.to/_3500d臻極系列(第三部分):匠心藝韻 5月24日 精緻名表及獨立表匠之崛起 | 特別呈獻:凱羅斯珍藏- 百達翡麗非凡當代時計(第二部分) 5月24日 地點: 香港會議展覽中心

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Ztage愈曆練愈進步

看到像Ztage這樣的本土品牌,難免萌生一股自豪感、欣慰感。 以往還使用Stage這名字的時候,Depth One潛水表已試過採用水晶表殼中層,看齊不少表壇大牌; 如今正名Ztage之後,更有一份新世代新突破的形象。2022年大舉出擊,年初三款新表與WWF世界自然基金會合作,宣揚環保精神;早前則替「Earth Hour」地球一小時出一分力,推出超強夜光世界時間腕表,不論意念和工藝,都有極高水平。 逐步建立鮮明多邊形表殼的形象之後,Ztage最新涉獵鏈帶運動表,以不鏽鋼製成的Hybrid Original Calendar,搭配不鏽鋼鏈帶,內藏支援全曆顯示的Cal. 2000自動機芯,彰顯了品牌「曆」求進步的野心和決心。 追隨全曆的根源 雖然Ztage是新生代的香港品牌,設計哲學卻是充滿鐘表歷史的元素。追溯至1762年,英國製表師Thomas Mudge創作了史上首枚擁有全曆(complete calendar)顯示的萬年曆懷表,以星期和月份扇形視窗,以及外緣指針式日期顯示最重要的三大資訊。Ztage Hybrid Original Calendar沿用日期、星期和月份的傳統顯示模式,星期和月份視窗棲身12:00位置,配襯斜邊外緣上的指針式日期。為了透視全曆表的奧秘,品牌特別以七層防反光塗層處理表鏡,使其清澈澄明,突出open dial下的機芯通透感。上方的星期和月份轉碟,與下方月相轉碟構成平衡對稱的格局,受惠於開放式表盤,更見層次立體。不得不提6:00位置的月相盤,月亮以四層印刷塑造細膩的紋理,星空背景及月亮身上更塗抹綠色的瑞士超級夜光塗層,夜間光芒格外凌厲。 光芒四射多變 如何打磨多邊形表殼,藉此強化光線折射,絕對是一枚優秀多邊形腕表見真章的地方。Ztage採用316L不鏽鋼打造43mm表殼及鏈帶,並飾以超過300個拋光切面,完美演繹了何謂光芒四射,留意表圈上的拉絲直紋,跟斜邊的亮面拋光,也形成豐富的對比。腕表內藏以ETA 2892-A2為基礎、裝配Dubois-Depraz 90000模組的自動機芯,經過嚴格質量控制,每枚腕表均需通過240小時檢測,證實走時準確無誤才能出廠,走時誤差僅局限於每天正負6秒之內。Ztage預計今年之內生產150枚Hybrid Original Calendar,明年將加碼至年產300枚。品牌更準備了50枚腕表作優先預購,於5月6日至5月8日香港時間10:00pm,可用優惠價3,730瑞郎(原價為4,390瑞郎)購買,預計將於本年12月付運。

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Omega Calibre 321 一個機芯 二次降世 三款超霸

Omega於1957年推出首枚Speedmaster,是他們早有先見之明,總有一天Speedmaster將會一飛沖天上太空,所以機芯稱作Cal. 321,像起飛的一剎那3、2、1嗎……一別半世紀,這台被收藏家推崇備至的 Omega Calibre 321 ,由Omega原原本本的複製重生,2019年開始再度入籍Speedmaster,至今合共譜寫了1、2、3再生第三部曲。追源溯本,Calibre 321前身來自上世紀四十年代的CH 27 C12系列(又名Lemania 2310),其時Lemania表廠與不少瑞士大牌合作研發計時機芯,很多經典型號均以這台Lemania 2310為基礎,例如百達翡麗的CH 27-70、江詩丹頓的Cal. 1141等皆從它演變而成,另一台聞名於世的當然包括Omega Calibre 321。 Original Calibre 321 1957年,Omega拿正牌以Calibre 321機芯的名義推出市場,為日後幾代超霸表提供可靠心臟,包括第一代CK2915、第二代CK2998、第三代曾陪伴太空人Edward White首次太空漫步的ST105.003,以及第一枚隨太空人登陸月球的ST105.012等等,最後一役約在1969年,裝載於ST145.012身上,然後機芯便光榮引退,由Calibre 861薪火相傳。最重要的一點是,所有三款被NASA認證的Speedmaster型號,包括ST105.003、ST105.012和ST145.012,均由Calibre 321驅動,地位崇高。 CK2915 CK2998 ST105.003 正確來說,Calibre 321劃分成三個階段的不同版本,第一代約產於1957年至1963年,1963至1964年改為過渡型號,第二代則由1964年生產至1969年。過渡型號和第二代Calibre 321最明顯的改動,落在不對稱的clutch bridge,第一代造型是左右對稱的。如今Omega複製的Calibre 321,藍本正是源自第二代版本。說到Calibre 321這般厲害,到底它的結構具備甚麼特點?首先它的直徑約27mm,每小時震頻為18,000次,內藏導柱輪和水平離合器,統統屬於四十年代常見的計時機芯結構。另外機芯亦採用雙層游絲,以及擺輪夾板上的快慢針微調裝置。早期Calibre 321更設有一支游絲擋桿,避免腕表受到撞擊時,游絲彈起令雙層游絲纏在一起。或許品牌意識到復刻兩個字有點泛濫了,也滿足不了愈來愈奄尖的收藏家,既然現代電腦生產技術不斷進步,倒不如百分百複製經典,那邊廂江詩丹頓重塑了獨一無二的American 1921,這邊廂Omega更將一台Calibre 321還原,以後超霸迷悉隨尊便,可以選擇更現代化更防磁的Master Chronometer Cal. 3861,也可尋回Calibre 321那份思古情懷。數年前Omega秘密組成了研發小組,肩負重塑Calibre 321的非凡任務,終於花上兩年時間,包括使用Tomography數碼掃描技術,看清Eugene Cernan在太陽神17號太空任務中佩戴過的超霸表機芯,完完全全地複製出Calibre 321原有規格結構,還在機芯表面飾以Sedna Gold PVD塗層。可能大家會問,如此一模一樣,怎能從外貌分辨新舊Calibre 321?暫時最簡單的方法,是觀察機芯編號,舊裝Calibre 321普遍以「2」字開首,新裝則多為「8」字頭。 Modern Calibre 321 2019年,絕對是讓Calibre 321再世還魂的最佳時機,五十年前人類在月球踏出那一小步,最後一枚搭載原裝Caibre 321機芯的Speedmaster 145.012,也正式在該時候告老歸田(正確生產年份在1967至1968年,但有少量於1969年付運);跨越半世紀之後,Omega向前邁進一大步,重造Caibre 321機芯,第一枚落戶的對象就是這枚鉑金版Speedmaster Moonwatch Professional Chronograph,發布的日子,更是呼應當年太陽神11號登月的七月時份。 畢竟Speedmaster的鋼殼月球表形象深入民心,Omega不會動不動就轉用貴金屬表殼,印象中,在Speedmaster Calibre 321誕生的同一年(2019年),品牌亦推出了鉑金版Speedmaster Moonphase,之後便沒有很多了。此表的鉑金表殼直徑為42mm,看齊現役的Speedmaster Professional月球表,造型以首枚登陸月球的第四代超霸ST105.012為創作藍本,參照扭狀表耳造型,而非早期的直身線條。表圈以黑色陶瓷製成,測速計刻度以白色琺瑯塗寫,一派經典格局。為了向登月時刻致敬,黑瑪瑙表盤上的三個梯面副盤,特別飾以月球隕石片,開宗明義大打這是真正月球表的溫情牌(外面是月球隕石片,裡面是上過月球的機芯),收藏家很難不動心。或許要跨越的一個小小的心理關口,是腕表現價為49萬餘,但只配黑色皮帶而沒有鉑金鏈帶,當然,若以再生Calibre 321的首枚腕表歷史價值來衡量,對收藏家而言是無價的。($495,000)三款摩登版Speedmaster Caibre 321之中,最具收藏價值的該是這不鏽鋼款式,畢竟最原汁原味的月球表,捨鋼殼其誰? 腕表於2020年面世,作為Calibre 321重生的第二回作品,選角嚴謹,最後金榜題名的是歷史第三代Speedmaster ST105.003,該型號被喻為超霸表「Pre-Professional」階段之作,也是1965年太空人Edward White首次太空漫步時所佩戴的款式,沒理由提出反對了吧? 不鏽鋼表殼的直徑為39.7mm,比新一代Master Chronometer機芯的月球表略細2mm,當年ST105.003大概是最後一批搭載直身表耳的超霸表,新表亦有憑「耳」寄意。另外懷古至上的復刻款月球表,泰半和扁平方正的三格鏈帶湊成拍檔,明顯有別近代月球表中間加設幼身夾層的五格設計,就是這一點點差別,古味澎湃得多。跟鉑金版看齊,鋼版Speedmaster Calibre 321採用黑色陶瓷表圈,測速計配以白色琺瑯字標增強鮮明對比,包括超霸迷不會陌生的Dot over Ninety字標。表面呈現典型的三個梯面累計小盤,12:00位置有舊裝「OMEGA」標記,指針亦將ST105.003的修長風格延續下來。 雖然,這枚鋼表現時的定價約11萬餘,比約五萬的標準月球表高出一倍以上,但細想一下,它可是三枚Calibre 321之中門檻最貼地的,而且,以這個價錢買到一枚當年改裝自經典Lemania機芯的Calibre 321,只消對比一下,現代一枚搭載近似級數的Minerva機芯計時表索價多少,其實Calibre 321極富競爭力呀!($117,000)大家不用懷疑自己,相信很多人都會滿腦子疑惑,到底67萬的Omega Speedmaster是怎麼一回事? 要是像去年11月日內瓦Phillips上拍的tropical dial初代Speedmaster CK2915-1,成交價破紀錄的高達2,600萬,那是可一不可再的vintage piece,我們都理解……以現代版Speedmaster來說,這枚新版的定價,是數一數二的高了。 不過Omega製作此表時相當不惜工本,表殼是品牌獨門的Canopus Gold(新白金),機芯更加是旗艦級的Calibre 321,總算說得過去。 以Canopus Gold製成的Speedmaster Calibre 321,背負慶祝Speedmaster誕生65周年的任務,當然不容有失,最保險的設計,自然是從收藏家心目中擁有最神聖地位的款式著墨,那還用說嗎,初代Speedmaster肯定不作他人選。新作參照1957年問世的CK2915-1作為造型藍本,當年腕表份屬市場上首枚將測速計放置於表圈的款式,2022年的作品也有很不一樣的表圈設計。以往Omega處理表圈刻字總是出人意表,由早期融合陶瓷和合金的Liquidmetal,到後來在陶瓷注入18K金的Ceragold,都是品牌的拿手好戲。這一回腕表雖然沒有陶瓷表圈,但品牌就選擇在不鏽鋼表圈以黑色大明火琺瑯填充刻字,包括Dot over Ninety和數字70對角圓點刻度等CK2915-1的經典元素,懷舊氛圍先聲奪人。 表圈有黑色大明火琺瑯,表盤同樣別樹一幟,以黑瑪瑙製成,賣相既明亮亦深邃,另外表盤上的闊箭形指針,以及品牌名字的橢圓形「O」字,都是讓人一眼辨識的初代CK2915-1象徵符號。五年前品牌為慶祝Speedmaster六十周年推出過1957 Trilogy復刻系列,時標和指針均塗抹上一絲仿古泛黃痕跡,這次則用回平實的白色設計,和黑瑪瑙表盤更加門當戶對。 也不得不提表冠的設計,用上只出現於早期Speedmaster NAIAD...

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走在勞力士Jim端:如來神掌細Royal

兄弟班帝舵近年挺看重一個Royal系列,但此皇族不同彼皇族,勞力士的Royal,是上世紀中期品牌所推出的小巧細表。你以為兩年前的Oyster Perpetual色彩多變難以抉擇嗎?據Jim所言,Royal的款式才是層出不窮,尺寸、型號名字、表面的種類,他都沒法全部掌握。 VRHK創辦人以下介紹的兩枚,是他特意保存的收藏,一枚表盤擁有星形字,另一枚皇冠圖騰作時標的暱稱更架勢,叫「如來神掌」,像從天而降的掌印,是不是等於萬佛朝宗般難以抗拒……Jim不諱言,曾經有一段時間,不斷搜羅各種Royal款式,後來發現很難填滿這無底深潭⋯⋯便放賣了大部分款式,唯獨此兩枚難捨難離,一直保存至今。「Royal大概是上世紀四十年代的產物,要到1963年才停產。」廿多年來,究竟衍生了多少個版本?Jim也無從稽考:「以尺寸計,30、31、33、34mm都有,甚至再迷你的尺碼;以型號計,數字更是一大串,6444、6244、6144、6422、6246、6082、6022、4444、6427、6145⋯⋯」看著Jim一邊解說一邊上網翻查資料,你說還有沒有其他Royal型號?答案十居其九尚有漏網之魚。 市場上表迷對舊裝勞力士運動型號趨之若鶩,Royal是恰好相反的另類。「雖然它配備Oyster表殼,但只有基本的防水性能。腕表普遍搭載Cal. 710機芯,手動上鍊,動力較短,給男士們不時上鍊增加佩戴樂趣。」Jim坦言,比較資深或年長的表迷,才對Royal感到興趣,市場上流通量不高,擁有它甚講緣份。現代款式喜以不同顏色增加選擇,但對比Royal系列只是小巫見大巫,據Jim統計,Royal表面可找到數十款變奏:「有像唱片的,也有蜂巢面;有gilt dial,亦有matte dial;有數字時標,更有棒狀刻度。」今次Jim帶來的兩枚Royal,也對比鮮明,一凹一凸,皇冠圖騰是扁平的,星形刻度則是鑲貼上去浮起來的。正因如此,Jim認為Royal在六十年代初停產不無原因:「同一個款式創作這麼多不同面盤,成本不低,勞力士這樣投資下去回報成疑。」加上運動表興起,左右夾擊,又細又簡單的Royal敵不過時代巨輪黯然告退。這兩枚Jim碩果僅存的Royal腕表,型號為6244,直徑約34mm,配襯罕有的鏈帶。「現時最top的古董Royal,叫價大約15萬左右,不算最貴,但問題是貨源短缺,像日本收藏家便甚少放售這款如來神掌,在香港見過的大約只有三枚。」Jim補充鏈帶Royal更加可遇不可求,即使你有本錢,亦未必找到願意割愛的賣家。

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H. Moser & Cie. 的教材式思維

這枚名為教學版的Moser萬年曆,要教曉我們的,不光是腕表的功能操作,再深層次一點,還有如何設計一枚好表的哲學思維。 機械無可避免予人冰冷距離感,怎樣利用生活中的人性化小趣味中和調劑,才是考功夫見真章的地方。可以說,Moser發掘趣味創意的慧根,業內沒多少人望其項背。 先上一堂Moser設計智慧的tutorial class。遠的Swiss Alp Watch如何玩味不贅了,單是過去一年,品牌已經一次又一次表現他們鑽研小趣味的功力,Swiss Alp Watch Final Upgrade以轉碟小秒針,塑造成電子產品更新狀態,向電子表終極反擊;早前與男士訂造服店Armoury合作的Endeavour Small Seconds Total Eclipse,就結合了Vantablack全黑表盤和玫瑰金外圈,在表盤投射出日全蝕風貌。 一而再、再而三,Moser最近再獻新猷,最特別是以自己最強的茅攻自己最強之盾,Moser其中一個引以為傲的設計,是至臻簡約的萬年曆;然而,這次他們要在添加創意元素,怎樣拿捏平衡?再上一堂回顧Moser萬年曆的tutorial,話說在2005年,Moser極盡化繁為簡的能事,設計出招牌萬年曆,乍看還以為是普通日曆表,表面設有日曆窗,中央短小精幹的指針,按照時分針套路指向12個不同方位,構成月份顯示,至於一枚萬年曆關鍵的閏年顯示,則移師至表底機芯夾板之上。 2015年,Moser推出過Endeavour Perpetual Calendar Funky Blue,今年再下兩城,一枚是新版電光藍面萬年曆,另一枚是主角教學版萬年曆。清簡的表面,正好方便Moser在功能顯示旁邊標註特色,像解構這個超凡萬年曆設計的記事本。從3:00位置開始,說明日曆窗是真正的即跳機制;往下移,解釋了可在任何時候透過表冠向前或向後調校日期而不會損害機芯;7:00位置寫上這是象徵七月的方向;9:00位置有七天動力儲備顯示;再上面一點,強調了中央月份指針跟時針的推進格局相同;最後正上方提醒大家,閏年顯示設於表背機芯那一面。 有云畫公仔畫出腸,Moser卻做到了畫功能畫出字,品牌的無字天書,要將多餘的字多餘的元素剔走;這一趟雖然加添了更多的字,卻無人會怪他們出爾反爾,畢竟,這樣跳脫的創意思維,的確值得任何從事創作的人參考。腕表採用白金表殼,直徑為42mm,內藏七日鍊HMC 800手上鍊機芯,教學版限量20枚。 表殼:白金 尺寸:42mm 機芯:HMC 800手上鍊 功能:時、分、小秒、7天動力儲備顯示、萬年曆 表帶:角羚皮 限量:20枚 年份:2022 售價:$514,000

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LVMH Watch Week 2022 : Tag Heuer Autavia極速起飛

Autavia這名字,起源於1933年品牌為飛機和拉力賽車所設計的儀錶板,是automobile和aviation的混合體。六十年前,Jack Heuer執掌品牌之後,第一個創作的系列,就是 Tag Heuer Autavia ;2022年適值系列甲子之喜,賽車和飛行哪一邊都沒有厚此薄彼,既有充滿賽車運動影子的熊貓面飛返計時,亦有飛行員最實用的兩地時間型號。 Autavia 60th Anniversary Flyback Chronograph 追溯至2016年,品牌為了復刻Autavia大搞噱頭,讓表迷投選心目中最喜歡的古董款式,結果由1966年的Ref. 2446 Rindt高票當選,成為復刻版的模階,也正式宣布Autavia於2017年回歸常規系列。兩年後三針款式登場,之後再有銅表甚至生肖表版本。2017年的Autavia計時表為黑面白圈反熊貓面設計,2022年新款則以熊貓面白面黑圈的形象示人。 為了突顯熊貓面的神髓,新款扭轉了昔日三個副盤統一色調的做法,銀色表面的3:00和9:00位置之上,設有黑色30分鐘和12小時累計小盤,6:00位置的小秒針則換成跟表面同色的設計,附加小巧的日曆窗。新款飛返計時注入加大版表冠和計時按鈕,亦蛻變成陶瓷表圈。上一代 Tag Heuer Autavia 復古計時表採用棒形時標,新作則取材自舊日Ref. 73663其中一款的設計,搭載夜光阿拉伯數字時標,另配鮮明的特大劍形指針。新表所搭載的Heuer 02自動機芯,新增了飛返計時功能,並獲COSC天文台認證,故此12:00位置特別刻上「CHRONOMETER」和「FLYBACK」以茲身份。除了鋼殼配熊貓面款式,腕表另設黑色DLC鋼殼版本,渾身黝黑,配以綠色夜光指針及時標,兩款腕表均採用42mm直徑表殼,並注入近年流行的快拆換帶裝置。($50,650/鋼殼、$56,000/DLC鋼殼) Autavia 60th Anniversary GMT 3-Hands 甚麼是低調的變奏?這枚Autavia六十周年版GMT,大概是最佳示範。一不留神,你可能以為它只是2019年問世的Autavia三針表新裝,更換藍黑漸變陶瓷表圈而已。當然,腕表不止於此,它可是Autavia系列第一枚兩地時間腕表,寶藍色表盤之上,增設了橙色GMT指針,色調悅目,新世代色彩要搶眼要繽紛,腕表無疑是在努力迎合現代口味。對照Autavia GMT和早年的Autavia 3-Hands,的確容貌相近,不鏽鋼表殼直徑依然是42mm,時針分針秒針很相像,同一個6:00位置也一樣有日曆窗。不過三針款時標後方原本設有方形刻度,GMT款便再簡單一點,軌道式刻度之上唯獨留下阿拉伯數字時標。而且GMT款的藍面更為明亮,橙色「AUTAVIA」字樣更加鮮艷一些。腕表搭載Calibre 7自動機芯,獲瑞士天文台官方認證,防水100米,配襯不鏽鋼鏈帶,跟今年其他Autavia型號一樣,設有快拆換帶模式,可簡單方便轉換鏈帶或皮帶,對應不同場合。($33,750)更多LVMH Watch Week 2022精采內容: Hublot:https://bit.ly/3Lhre12

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Watch in Red 新一年紅運當頭

新一年要鴻運當頭,當然要紅表在手…… 老實說,紅面表並不是表壇常客,畢竟並非所有人都能接受如此搶眼的設計。不過隨著腕表設計愈來愈鮮艷,橙色黃色紫色屢見不鮮,紅色應該也會愈來愈為人受落。 特別是新正頭等佳節,紅表尤其受歡迎,以下數款紅表,正正適合替大家增添新年歡慶氣氛。 Chanel J12 X-Ray Red Edition 2022年的香奈兒,先聲奪人,一身奔放豔紅。過往品牌以黑、白、米色金和金色為設計主題,這次的紅色成為了品牌的第「五」元素。率先登場的三大紅人,要不是鏤通表盤,要不就是藍寶石水晶表殼明亮通透。第一款J12X-Ray Red Edition以兩年前J12廿周年重頭作J12 X-Ray為藍本,貴為表壇第一枚藍寶石水晶鏈帶腕表,本身已夠晶瑩剔透,這次注入紅寶石表圈及時標,對比更加鮮明亮麗。 腕表採用38mm表殼,表圈鑲嵌46顆長階梯形切割紅寶石,表面亦有12顆長階梯形切割紅寶石時標。腕表內藏Calibre 3.1手上鍊機芯,動力儲備約為55小時,貫徹通透主題,機芯夾板及搭橋均以藍寶石水晶製成,限量生產12枚。($5,440,000) Chanel Boy.Friend Red Edition Boy.Friend系列於2018年開始搭載自家製作的鏤空機芯,一環扣一環的機芯搭橋,構圖極具對稱建築美,而且身處長方形的表殼之內,很有方中有圓的豐富層次。全新的烈焰紅唇版Boy.Friend腕表,備有米色金或藍寶石水晶表殼兩個版本,不過當然以米色金殼配紅寶石的款式最吸睛,色彩對比讓人驚豔。 腕表尺寸為37 x 28.6mm,米色金表圈鑲嵌38顆長方形切割紅寶石,表面中央可見紅色搭橋,透視下層Calibre 3的金色機芯部件,機芯的動力儲備為55小時,限量發行55枚。($1,166,000) Montblanc 1858 Geosphere Special Edition 自2018年面世以來,萬寶龍1858 Geosphere系列已衍生出不同變奏,例如銅殼綠面、向Reinhold Messner致敬的銅殼藍面、黑白對照的UltraBlack,又或取材戈壁沙漠的銅殼啡面版本。今年品牌借鏡位處中國雲南省、海拔高達6,740米的卡瓦格博峰,以紅色表盤描劃從山腳仰望雪峰時可見被曙光薰染為那抹霜峰紅的壯麗景致。 上一回的戈壁沙漠款式,在表背以鐳射微雕技術勾勒了沙漠中的石崖,這趟就有卡瓦格博峰下旗幟飄揚的情景,下面更有以Montblanc中文馮唐簡體書寫的「卡瓦格博峰 中國雲南」與「雪山之神」的文字,份屬Montblanc首趟在腕表採用中文字體的設計。 腕表採用42mm鈦金屬表殼,配襯黑色陶瓷表圈,內藏MB 29.25自動機芯,備有兩地時間及世界時間顯示,限產188枚。($46,600) IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Chinese New Year” 恭迎農曆虎年,IWC以中華文化裡象徵幸運吉慶的紅色為主題,創作了虎年特別版飛行員表。設計以41mm不鏽鋼殼的Pilot’s Watch為藍本,配以品牌首次使用的勃艮第紅色表盤和同色系漸變小牛皮帶,傳統IWC飛行員表泰半搭配黑色表盤,或者藍、綠等色調,這次紅面造型絕對一新耳目。 表面矚目,表底也破格新穎,猛虎圖騰橫跨69380機芯的自動上鍊擺陀,轉動時甚有虎躍之勢。機芯備有46小時的動力儲備,可顯示計時、日期及星期,防水100米,限量500枚。($59,700)

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Mark Cho──男人的「細」緻

Armoury聯合創辦人腕表潮流不斷變遷,十年前,大表當道,直徑43、45、47mm大家尚沒有甚麼意見;近年小男人抬頭,40mm也嫌頭大身細(表大手小)了……38mm男裝表正在急速冒起;但對於男士服飾店Armoury創辦人之一的Mark Cho來說,跟理想中的最佳體型還有一點距離,在他眼中,32至36mm的腕表才是最佳典範,「細」緻在骨子裡。在香港和紐約都有分店的Armoury,是本地其中一家甚有代表性的男士服裝店,全身total look都可在那裡配搭得到,甚至紳士帽、紳士仗也有,那麼,被喻為男士們最重要的配飾——腕表,他們怎可能遺忘?加上創辦人Mark亦是腕表愛好者,所以店內不時展示高質素的腕表作品,涵括新裝與古董表。 Mark和不少腕表收藏家的心路歷程相近,鍾情腕表由一枚二手入門款式開始。「我是大約從2005年開始認真儲表,第一枚購買的是1972年出產的Omega Chronostop,單按鈕計時,按一下只可計算60秒,十分簡單,喜歡的原因主要是便宜……」那時候Mark剛剛畢業於倫敦工作,午飯時間經常流連附近一家二手表舖:「最終買了那枚Omega腕表,大概盛惠350鎊,當時一枚全新Omega自動表約售1,000鎊左右,可想而知,二手表相對實惠得多。」 然後Mark逐漸投入收藏腕表,更有一個有趣的經歷,讓他「經一事、長一表」。「話說我擁有一枚F.P. Journe Octa Divine 36mm,佩戴一兩年後感覺date wheel出了問題,拿到紐約維修,他們回覆我因為那是盜竊品,不能把腕表歸還給我……」Mark出示了所有購買單據,證明他是在不知情下購買,品牌美國老闆為表歉意,邀請他往店舖會面。「當時我們在F.P. Journe店內遇上兩位Armoury的熟客,發現彼此有不少mutual friends,慢慢便熟落下來,他更說要補償給我,借出Resonance給我佩戴數月。」這位美國老闆誠意十足,不單免費借出腕表,後來得悉Mark非常喜愛這枚Resonance,還提議為他設計一枚special piece。「我當然喜出望外,並詢求可否多造幾枚,留給Armoury的VIP。結果本來造一枚變成造了五枚,品牌還破例將最後5枚38mm鉑金表殼款式預留給我(其時Resonance已轉用40mm表殼),造成藍面灰字的特別版。」 除了和F.P. Journe關係良好,Armoury店內也有寄賣Grand Seiko、Longines、Vacheron Constantin等等作品,Mark可有考慮過,設立專賣鐘表的分部呢?「我不希望做full time watch retailer,畢竟Armoury以造衫為主。但如果能和鐘表品牌每年合作籌備數個計劃,每年都有數枚special edition,我們絕對深感興趣,尤其是細表。」 訪問當日,Mark戴上只有31mm的百達翡麗Ref. 565,配上一身紳士打扮,匹配非常。問到他當一位gentleman好好dress up自己之後,該配襯甚麼腕表?「很多表廠都不太願意造細表是不對的,完全ignore亞洲人市場。其實亞洲男士手腕不算大,最適合的尺寸其實是32至36mm。」Mark很喜歡朗格這個牌子,初期看他們的機芯可能沒甚麼特別,但其實倒角的打磨、擺輪夾板上的雕刻等全屬一流。「我最愛的朗格系列是Little Lange 1,直徑36mm,還有造得出色的guilloche。」

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走在勞力士Jim端:Daytona鏈帶

一枚新裝勞力士鋼殼Daytona 116500LN,定價約十萬(撇開很難用這價錢入手來說);大家可否知道,假如想為六十年代的古董Daytona更換鏈帶,以一條end link為71N、鏈帶為7835型號為例,動輒就要十萬以上……? VRHK創辦人鋼圈Daytona Ref. 6239配271耳蓋鏈帶膠圈Daytona Ref. 6263配71耳蓋鏈帶這是一個活生生「帶憑表貴」的例子。大家應該知道,古董勞力士運動表泰半使用不鏽鋼鏈帶,Daytona亦不例外,多年前此型號並不如現在火紅火熱,普通一條舊裝鏈帶,大抵數千元便有交易。「只不過八年前,Daytona鏈帶普遍不用一萬元,然而自從Daytona變得popular,也帶挈鏈帶升值,現在一般的571型號要兩萬五,最近在二手店看到一條最罕有的71N型號,更叫價12、13萬。」根據Jim對於六十至八十年代中期的Daytona鏈帶分類,大概可將耳蓋(end link)分成五期、鏈帶(bracelet)分為三款。「Daytona最早面世於1963年,不設防水故沒有Oyster字樣,由那時候開始至六十年代中期,均配71型號耳蓋,配7205型號鏈帶。」「然後於1967至68年,誕生了71N型號耳蓋,只限這兩年出產,跟其他耳蓋的產量比例大概為1:100,極其矜貴,索價十萬以上,光是71N那個耳蓋,已價值四萬左右,像表盤之於古董腕表的重要性。」但Jim強調,71和71N型號耳蓋偏高偏尖,設計像拋物線弧形,較易刮花表殼。 罕有不代表實用,71N不夠平易近「表殼」,故此收藏家都喜歡平、實一點的第三代耳蓋271型號。「六十年代後期至整個七十年代,Daytona改用271和371型號耳蓋,配7835鏈帶。這款耳蓋比較扁平,更貼服於表耳,相對更受歡迎。」依Jim的觀察,後期愈來愈多人追捧271型號耳蓋,即使不對期亦在所不惜。最後Daytona於七十年代末至八十年代,再換上571耳蓋,配78350鏈帶。「這款571耳蓋主要用於Big Red、6263、6265等型號,最特別之處是整條鏈帶均由實鋼solid steel製造,最耐用、最防鏽,而且只有它的耳蓋可獨立拆出來,方便維修。」 Jim解釋因為Daytona不用應付下潛任務,表帶不用加裝雙重摺疊扣,亦毋須加裝延長裝置,相對Submariner、Sea-Dweller等潛水表鏈帶更加簡單,但因為Daytona廣受表迷歡迎,普及程度更高,故配件有價有市,鏈帶價格猶勝其他型號。近年腕表流行快拆換帶,可惜舊裝勞力士並沒此項設置,不過對收藏家而言,換帶其實也簡單:「替舊裝勞力士更換鏈帶,有一種牙簽文化,利用牙簽一篤已可鬆開耳蓋,替換方便簡單。」71型號耳蓋配7205鏈帶 (1963至66年)71N耳蓋配7835鏈帶 (1967至68年)271型號耳蓋配7835鏈帶 (六十年代後期至七十年代中期)371型號耳蓋配7835鏈帶 (跟271同期)571型號耳蓋配78350鏈帶 (七十年代後期至八十年代中期)

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飛行之銅 Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer

Hamilton的復古表很少讓大家失望,尤其是出自Khaki系列的手筆,例如性價比極高的Khaki Field Mechanical,或者經典的枕形Khaki Pilot Pioneer Mechanical。喜歡飛行表的朋友,最近再增加了一個理想的選擇,就是Khaki Aviaiton Pilot Pioneer,備有38mm或43mm兩個款式,除了常見的不鏽鋼版本,還有順應潮流的青銅表殼款式。青銅表殼在Hamilton家族裡早有先例,年初時Khaki Field Mechanical便有最新青銅版本登場,這次青銅由陸地升空,再染指Khaki Aviaiton Pilot Pioneer型號。腕表以二次世界大戰時的Model 23懷表為藍本,大號直徑43mm,不失飛行表風範,但又不會過份碩大。表盤在在流露古典因子,教堂式指針和軌道式刻度,加上方便飛行員佩戴手套時操作的特大表冠,造型懷古,而且黑色表面在青銅表殼和鐳色夜光塗層的襯托之下,格外古意盎然。43mm版本腕表搭載ETA 6498-1手上鍊機芯,配備雙向旋轉表圈,動力儲備可達50小時,防水100米,再配襯深棕色皮帶,賣相一氣呵成。表殼:青銅 尺寸:43mm 機芯:6498-1手上鍊 動力儲備:50小時 功能:時、分、小秒 表帶:皮革表帶 防水:100米 約售:$11,850

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