走在勞力士Jim端:最多元家族Ref. 5513

古董勞力士引人入勝之處,是夠多元夠豐富,好些型號,可能只有一年產期、產量極其罕有;另一些型號,卻是長青樹,產期橫越十年、廿年。像Ref. 5513,就是兒孫滿堂的大家族,由六十年代初一直生產至八十年代末,許多古董勞力士的特徵,都能在其身上找到。而且豐儉由人,最高階的款式動輒一、二百萬,但又不乏親民款式,便宜至十萬已有交易,一樣米養百樣人,一款5513滋潤了無數喜歡勞力士的人。VRHK創辦人Ref. 5513的投產期橫跨三個年代,由1962年開始,至1989年才停產,堪稱勞力士生產期最長的型號。表迷暱稱它為長青樹,有人認為它是入門版的Ref. 5512,亦特別鍾情它沒有日曆窗的造型,布局比較對稱。Jim亦說出了重點:「 對表迷來說,尋找等同自己出生年份的款式,從來都是一大樂事,Ref. 5513產期逾廿年,正好方便大家對號入座。」 「Ref. 5513採用的Cal. 1520機芯沒有天文台級認證,早期誕生了氚夜光的瀝架面,1967年開始轉用藥膏面,八十年代中期才換上白金釘框面。」Jim亦補充,Ref. 5513早至中期使用亞加力膠鏡,後期方轉為藍寶石水晶表鏡。 根據Jim歸納出來的統計,Ref. 5513大概劃分為八個不同設計階段,很多古董勞力士之間的流行術語,都可在Ref. 5513身上尋找得到,比如「underline」、「瀝架面」、「MetersFirst」、「Serif字」、「藥膏面」、「Maxi Dial」、「釘框面」等等,皇冠標記更是形象百變,詳細分類可參考以下列表。1)         六十年代初的「3」、「6」、「9」數字面,只有單一「SWISS」字,有underline橫線。 2)         六十年代推出瀝架面,又分光亮面及夜光明亮面。 3)         1967年的MetersFirst藥膏面,夜光較亮。 4)         1969年的Serif或Non-Serif藥膏面,6:00位夜光有所分別。 5)         七十年代初的軍潛MilSub,採用大刀套針。 6)         七十年代中的Pre-Comex款式,皇冠形狀較寬闊,暱稱「怪獸皇冠」。 7)         1977年的Maxi Dial,夜光點較大,皇冠形狀為長尖型。 8)         1984年推出Glossy Dial,轉用釘框面。 最罕有QueenSub Submariner Ref. 6200被喻為「KingSub」,即是Submariner之皇者;Ref. 5513的「369」版本,就坐上「QueenSub」的位置。「它是5513家族最罕有的一員,曾見過的不多於50枚,高峰時以270萬交易,加上3、6、9份屬勞力士的簽名式icon,最為人追捧。」QueenSub的其他特點包括只有單一的「SWISS」刻字,後來的版本已轉為「SWISS -T <25」。 劍針軍潛 Jim粗略預測軍潛Ref. 5513出產了千多枚,產量比369版本更稀少。「但因為有紀念價值的款式,人們比較珍而重之,流傳下來而又狀態良好的相對較多。腕表配備劍形指針,表圈上0至60均有分鐘刻度,其他版本的Ref. 5513大多只有開首15分鐘。」 大夜光Maxi Dial 勞力士古董表的魔鬼盡在細節裡,整體布局極為相近,但這款大約產於1977年至1984年的「Maxi Dial」,時標夜光圓點比以往型號更大。另外Jim亦提醒,此款式的皇冠標誌高身一點,頂端亦比較尖銳。

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Panerai 金銀對裝聖誕精選

普天同慶的聖誕佳節,你準備好禮物了嗎?犒勞自己一年的努力,獎勵一下給自己送上最渴望擁有的禮物,是很順理成章的事,但千萬別忘記另一半,否則下一年你都會很難過…… 渴望兩份禮物有一種相關的連繫,又有一份登對的情感,Panerai有最齊全的選擇。Luminor是品牌的簽名式設計,造型碩大,充滿歷史氛圍;Luminor Due是品牌現代的產物,體形修身了不少,貼近摩登設計筆觸。男士佩戴Luminor,女士戴上Luminor Due,還不是天生一對? 我們挑選了四款Panerai新品,有鋼殼有玫瑰金殼,有藍面有白面,有兩地時間有月相,歡迎大家對號入座。 For Her - Luminor Due TuttoOro PAM01326 Panerai專利的Goldtech紅金推出了好一陣子,成分加入較高比例的銅及鉑金,前者令紅金色澤更為濃郁,後者則有助顏色歷久常新。不過,原來Goldtech紅金一直只在表殼身上出現,直至最近新發表的PAM01326,才首度延伸至鏈帶,全身上下均由Goldtech紅金製成。奪目的紅金,配襯太陽放射紋的白色表盤,湊成溫煦暖和的氛圍。腕表功能簡約,9:00位置設有小秒針,3:00位置則是日曆窗,格局對稱。腕表直徑為38mm,內藏P.900自動機芯,提供最長3天的動力儲備。(約售$267,900) For Him - Luminor Marina Specchio Blu - 44mm PAM01316 最經典的Luminor型號,以黑色表盤為主,但近年品牌興起另一個潮流,呼應潛水宗師的身份,大力推廣藍面款式,例如此枚PAM01316,44mm的不鏽鋼表殼,搭配三文治式藍色表盤,白色指針及時標覆以Super-LumiNova夜光塗層,身處黑暗環境之中,便會散發品牌傳統的綠色夜光。腕表搭載P.9010自動機芯,雙發條鼓可提供3天動力儲備,並設有日期快調模式。腕表一如上文的PAM01326型號,配襯不鏽鋼鏈帶,造型參照標誌性的表冠護肩,將品牌獨門基因表露無遺。(約售$70,000) For Her - Luminor Due Luna PAM01181 女士們以後不要投訴厚此薄彼了,形象嬌艷的Luminor Due,迎來了相對匹配的半複雜功能,月相盤落戶3:00位置,跟9:00位置常見的小秒針盤,形成平衡優美的布局,加上閃亮的白色珍珠貝母表盤,女士們看到肯定心花怒放。Goldtech紅金表殼的直徑為38mm,內置P.900/MP自動機芯,即使新增了月相功能,動力儲備依然能保持一貫的三日鍊水平,周末去一趟日本快閃三日之旅,回來亦不用粗心要重新調校時間。上文中的兩枚腕表配備鏈帶,此枚月相款式配搭藍色鱷魚皮帶,予人更斯文爾雅的感覺。(約售$154,100) For Him - Luminor BiTempo PAM01361 女士們和月相比較相襯,到處周遊列國的男士,當然希望有一枚GMT陪伴左右。PAM01361在表盤加裝了兩種功能顯示,藍色三角形指針即是第二時區顯示,另外5:00位置附近則有72小時動力儲備顯示,同樣以藍色指針顯示,跟藍色太陽放射紋表盤一脈相承。腕表採用44mm不鏽鋼表殼,搭配同色系的深藍色鱷魚皮帶,含蓄地跟月相款式湊成一對。腕表搭載P.9012自動機芯,3天動力源自兩大發條鼓,3:00位置另備有日曆顯示,防水300米。(約售$76,700)

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走在勞力士Jim端:Comex最強潛水印記

只要在勞力士表面印上其他標記或刻字,身價都不可同日而語,有跟分銷商有關的,比如Tiffany & Co.、Cartier、Beyer等等;也有跟皇室客戶有關的,例如暱稱Oman款式的阿曼國徽等等。若然專為一項特殊任務而設、刻印機構標記的款式,歷來只有一款,就是提供予深潛單位COMEX的Submariner,白底黑色「COMEX」五個大字,證明了這是非公開發售的特別版、引證了腕表深海任務的駕輕就熟。VRHK創辦人介紹Jim所收藏的COMEX腕表之前,先給大家一個粗略的畫面,了解一下「COMEX」到底是怎麼一回事。COMEX全寫為Compagnie Maritime d'Expertises,簡單來說,就是一家海事(Maritime)專業(Expertises)公司,創立於1961年的法國,專責深海探鑽工程,像開發深海石油資源、鋪設海底電纜等等。 那邊廂的瑞士勞力士,約於1953年奠立Submariner的模階,後來希望精益求精之下,七十年代便向COMEX發出邀請,分配一些腕表給COMEX潛水員佩戴,換取他們深海工作時的腕表性能報告,一家便宜兩家著。根據Jim的統計,始於七十年代的COMEX Submariner,約可分成9個不同階段:5513(1970至73年)、5514(1972至78年)、1680(1978至79年)、1665(1977至81年)、16660(1980至84年)、16800(1982至86年)、168000(1988至89年)、16600(1992至97年)、16610(1986至97年)。「Ref. 5513是首批供給COMEX的款式,初時並沒在表盤刻上COMEX字樣(可見右上圖),要待第二代Ref. 5514中期才出現。相比平常的Submariner,COMEX版本開始增加了表殼側的排氦伐門,同時於表背鐫刻潛水員編號,憑藉這些號碼,便可追溯腕表屬於哪一位潛水員、何時開始擁有這枚腕表,又或當時該潛水員參與甚麼任務。」 這次Jim所帶來的COMEX Submariner,包括Ref. 5513、Ref. 5514和Ref. 1665,其中Ref. 5514配備整套COMEX相關文件,清楚交代原有潛水員的身份。「我這枚Ref. 5514原屬一位名叫Andrew的潛水員,配件包括他當年潛水任務的logbook,還有COMEX發出的證書等等,早前我還與Andrew聯繫,希望有朝一日能飛往英國見面,讓這枚5514與他重聚。」被COMEX加持的Submariner,總數約1,500枚,當然9個型號不可能平均分配的了。「一般型號產量約有200至300枚, 最罕有的是Ref. 1680,數量不超過60枚。因為這是潛水員專屬的tool watch,參與了不少深潛活動,而且經常佩戴,所以很少出現收藏很久才會變化的tropical dial,夜光刻度亦普遍呈微黃,甚少氧化成奶黃。亦因這是常用的腕表,損耗難免,通常生存下來的只有總數的三分之一至一半。」但在Jim心目中,Ref. 5514才是最值得擁有的COMEX Submariner。「5514份屬COMEX款式獨有的reference,就像Ref. 5517僅在MilSub軍潛系列才出現。雖然Ref. 1680 COMEX款式稀少,但也有COMEX以外的版本如白色1680、單紅1680等等,又例如1665備有雙紅、深白、Oman等等不同變奏,彰顯5514的獨特性。」

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走在勞力士Jim端:2000後「中古」之選

如何界定何謂古董勞力士?Jim心裡的那把尺,編號最多只有五位數,生產年份亦只可在八十年代之前。 即是說,上世紀七十年代的Ref. 6263是古董,千禧年之後的Ref. 116520,便份屬新裝陣營。今次Jim所分享的,屆乎古董與新裝之間,說精準的,就是「中古」款式,大約出產於千禧年附近。 三枚都是Daytona,網羅不鏽鋼、白金、黃金表殼,由最經典的黑面,到吸睛的綠松石色面,再到花俏的豹紋面,像見證了勞力士從古董的簡約樸實,進化至現代的五光十色。VRHK創辦人最經典最值得收藏的DaytonaRef. 16520問世於1987年至1999年,在大眾還沒熟悉Paul Newman Daytona、在新裝熊貓炒款Ref. 116500未出現之前,Jim認為它可是市場上最受歡迎的Daytona款式。「那個年代日本是潮流指標,16520在當地正正極受歡迎,從定價四萬炒上八萬,現時市值已達30萬,也可說是奠立了現代Daytona的模階。 Jim手上的Ref. 16520,份屬A頭尾期,若然是更早期的型號,身價更是不菲。「第一代16520編號以R開首,後繼的順序是L、E、X,正是以勞力士的英文名稱為基礎,中間跳過了O頭,皆因英文「O」字跟數字「0」字太過相似。第一代R頭的表面暱稱為跌字,原本12:00位置應該有五行字,但最尾一行Cosmograph明顯跟第四行有所距離,成為第一代R頭的最大特色,身價要60萬起跳了,要是白面搪瓷黑字款式,更要過百萬才有交易。」「別以為只有古董勞力士才有變色tropical dial,16520的W、T、S頭版本經過歲月洗禮之後,副盤上的表圈有機會蛻變為啡色,最近拍賣以50萬以上成交。」最美豔出塵的四大美人不少人認為Oyster Perpetual帶動了勞力士顏色表面的熱潮,其實昔日的Stella Dial或四大美人,用色同樣美艷不可方物。「Ref. 116519四大美人約誕生於2000年,白金表殼,投產期僅僅四年,第一期為P頭,尾期為F頭。粉紅色和黃色都搭配珍珠貝母表盤,綠色和藍色則改用寶石表盤,前者為綠玉髓面,後者為綠松石面。開首的時候,腕表配襯同色皮革大表盒,後來才轉用經典綠色中型表盒。」 雖然是千禧年的半新作品,四大美人的身價卻直逼古董型號。「綠松石面已超越百萬水平,綠面約要80萬,其餘兩款也索價60萬。大約半年前,英國Bond's Street一家老字號鐘表店,曾以500萬港幣售出全套四大美人,可謂該款腕表的高峰期。」最色彩斑爛的黃金獵豹Ref. 116598堪稱勞力士的撒手鐧,專攻寶石款式,近年火熱的Rainbow版本,亦是入籍此型號。「黃金表殼豹紋表盤的116598,由2003年至2018年投產,表圈鑲嵌36顆黃寶石,表身上下也鑲有24顆鑽石,表迷之間稱其為三個豹爪。」 同樣地特別的表給特別的盒,豹紋116598配備特大表盒,要在市場尋覓一枚,代價要百萬以上了,但Jim直言,還是比Rainbow來得相宜合理。

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Panerai月戰越勇 | 罕有月相Luminor Due Luna | Submerse in Time廿周年展覽現真身

廿年前,Panerai衝出意大利,進軍亞洲在中環太子大廈開設佛羅倫斯總店以外的第二家專門店,見證著品牌發揮潛能(是製表工藝,也是潛水表能耐)的日子。十年前,品牌在中環置地廣場舉辦了回顧展,從高處俯瞰,看到場館頂部的標誌性表盤裝飾;十年後的今天,像看得穿的水族館,發現裡面展出了不少古董潛水裝備和製表工具、多款昔日的經典型號,更重要是,有幾枚難得一見的現代作品,包括真身曝光的eLAB-ID PAM 1225環保表、首次採用中文顯示星期及日期的萬年曆Luminor Calendario Perpetuo PAM 1569,以及新貨經已到港的品牌鮮有配備的月相表Luminor Due Luna。 Panerai歷來的月相表,通常都會伴隨天文顯示複雜型號例如L’Astronomo登場,這次一躍而成Luminor Due的第一女主角。跟海洋息息相關的Panerai,宛如月相最門當戶對的拍檔,四款新作之中,藍面PAM1179呈現明月從湛藍夜空探出頭來的意境,珍珠貝母表面的PAM1181,更猶如水中倒影的一輪皎潔明月,煞是好看。月相盤內的月亮由24K金製成,飾以近似月球上的凹凸紋理,相比以往大多出現於表背的設計,搶眼誘人得多。Luminor Due設計的本意,就是要營造一種清秀精緻美感,表面極盡簡約之能事,9:00位置是小秒針的腹地,相對的3:00位置,原本由日曆窗所盤踞,如今換上月相顯示,跟小秒針盤組成對稱的格局,流露極佳的平衡建築美。平常的Luminor Due早已去蕪存青,表盤僅剩下12:00方位的品牌名字;Luminor Due Luna為了呼應月相的特別身份,額外於6:00位置印上意大利文中意指月亮的「LUNA」一字,左右兩個副盤湊成一對,上下兩個英文字也很有對稱韻味。腕表的直徑為38mm,可選Goldtech紅金殼或不鏽鋼表殼,鋼殼版本另配鱷魚皮帶或不鏽鋼鏈帶,內搭P.900/MP自動機芯,配備3天動力儲備,同時也植入快拆更換表帶裝置,可隨心所欲按照月相盈虧搭配不同皮帶。($69,200-$154,100)

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走在勞力士Jim端:齊全Full Set Submariner

稱得上古董,不能光憑它的價值來衡量,其背後所蘊藏的故事、歷史、文化,無形意義動輒勝過實質價值,正如Jim Lai的格言:收藏舊裝勞,不止那枚表,還有腕表背後數十年來的軼事。這次Jim給我們分享的,都是Full Set盒紙牌全齊,甚至附加額外相關資料的收藏,像見證了腕表多年來遊歷世界的生涯,包括一枚購自香港連卡佛、售價五百大洋……的Submariner Ref. 5513!VRHK創辦人為何一枚配色不算特別的Daytona特別多人爭逐?因為那是Paul Newman本尊的;為何平常十來廿萬的GMT-Master,竟然可超越千萬成交?因為那是馬龍白蘭度佩戴過的。人性化故事,永遠更引人入勝,所以舊裝勞力士配套愈齊全,愈能代替腕表說話,反映該表的歷史價值。Jim所收藏的Submariner Ref. 5513,按流水編號該屬1963年出品,份屬他情有獨鍾的「3、6、9」表盤,備齊內盒外盒牌仔出世紙等全套配件,連發票及維修單亦包含在內。「它有齊綠色外盒、金字塔式內盒、扇形牌仔、一本介紹Oyster的小冊子、保證卡、Submariner潛水效能卡,但最特別是還有購自香港連卡佛的單據,以及美國和日本的維修單。」連卡佛單據顯示腕表於1964年出售,售價為$500,今天的確難以想象……另外原有表主亦保留了一紙price list,標明當時Ref. 5513價格為$545。「價格表寫明$545,但購物單據上只是$500,反映當時分銷商會斟酌售價,不像現在劃一公價,這正是我常說附件可以引導我們思考,認識當時勞力士賣表的制度如何,很是有趣。」腕表全套的附件,也告訴了我們它後來的命運發展。「裡面有一系列的維修單據,證明它於1966年送到美國檢修;然後於1982年,又在日本上行service,維修單收藏於一個精美的長方形綠色袋子內,這亦應該是此表最後一次上行維修,至今運作無誤,證明勞力士腕表相當耐用。」Jim笑詡,腕表的配套像樓契一樣,可隨年月愈儲愈多,轉手愈多,附件愈多,也是收藏勞力士的一大樂趣。Jim指出,Ref. 5513 369表面全套與淨表的分別大概相差數十萬:「最大分別是出世紙可能佔上30萬,金字塔面表盒要5千至6千,另外綠牌仔又要5千左右。」以往Jim經常可在拍賣會把配件搜羅回來,隨著古董表拍賣價不斷攀升,現在再沒甚麼戲唱了。話說回頭,Jim認為收藏附件也要著重質量,例如MilSub軍潛型號,若然擁有一張Hudson Paper,即是由當時勞力士英國總經理Henry Hudson所簽發的軍用規格證書,價值比許多其他附件都要高。除了Submariner Ref. 5513,另一枚Jim所收藏的1999年Daytona Ref. 16520,也是全套齊備。「這套集齊了外盒、內盒、咕𠱸、計時小冊子、防水小冊子、出世紙、年曆卡、翻譯書、天文台認證牌仔等。」

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走在勞力士Jim端:Rolex Daytona熊貓四代同堂

不可否認,新裝勞力士氣勢如虹,隻手遮了表壇半邊天;然而,在資深收藏家心目中,舊裝勞力士同樣風韻猶存,風霜年月感非新生代可比。 然而,收藏腕表是一件很有趣的事情,沒有明確河水不犯井水的界線,你擁有PP Nautilus 3711,再拿下5711並無不妥,新與舊可以和諧共存。身為古董勞發燒友的Jim,就是沒有一意孤行,非舊勞不娶,歷年來四款主要的熊貓面Daytona,從早期的Ref. 6263,到最新版本的Ref. 116500LN,他一律將白面和黑面收入囊中,集成黑白熊貓一家親。 這次Jim帶來了四款白面Daytona,因為在他心目中,打從Ref. 116500LN開始白面熊貓已經迎頭趕上,受歡迎程度反壓黑面,panda dial超越reversed panda dial,其實又是順理成章不過的事。 VRHK創辦人四款腕表除了均屬白色表面,還有一個共通點——配備又稱鎖霸的旋扭式計時按鈕:這種因應防水規格誕生的設計,其實早於1965年已入籍Daytona,不過鎖霸熊貓面要到七十年代初才成型。加入了鎖霸的Daytona,獲表迷暱稱為大熊貓,普通直按pusher的款式,只能稱作細熊貓。 ROC Ref. 6263 最主流的白面熊貓Ref. 6263,屬於「ROC」的布局。「ROC即是12:00位置的Rolex、Oyster Cosmograph由上而下排列。為甚麼有時候會發現RCO的黑面熊貓呢?個人估計當年白面大熊貓較受歡迎,品牌最初並沒打算生產黑面,後期有需要加入黑面之際,直接將原本不設鎖霸的小熊貓表盤移植到大熊貓身上,標記順序變成RCO的Rolex、Cosmograph、Oyster。」 A頭Ref. 16520 第二代白面Daytona Ref. 16520於1987年問世,要了解它的流水編號甚有學問。「七十年代勞力士喜用七位數流水編號,但Ref. 16520起初卻以R字加六位數組成,繼而以L、E、X開首,中間略過O字不用,皆因O字看上去像零字數字以免混淆。」四大字母之後流水編號再不按章法出擊,眼前的1999年尾期Ref. 16520,A字成為流水編號的開首。 APH Ref. 116520 古董勞力士表盤的每一個英文字或符號,都有舉足輕重的影響,身價可以差天共地,比如第三代白面Daytona Ref. 116520,原本親親密密的英文字「COSMOGRAPH」,在這款身上「APH」跟前面的字面劃清界線,成為了收藏家口中的「APH面」。「第三代白面Daytona Ref. 116520誕生於2000年,但要集齊它的所有特質,要到尾期2014至2016年才圓滿,例如2008年之後編號才成為內影字、2011年之後表盤換上藍色夜光、2012年開始以閃亮計時盤圈取代啞圈,以及APH面要到2013年才出現。」 奠立白面地位Ref. 116500LN 「現時白面116500LN的身價高達40萬,黑面略低一點也要34萬,Daytona就是這樣特別,打破了黑色表盤勝人一籌的傳統,反轉潮流。」Jim更認為Daytona在勞力士家族中認受性最高,二手市場極度流通,拿著罕有的Daytona放售,舖頭即收的機會較大。「而且Daytona比較國際化,也較融入老中青不同年代的表迷,要選一個勞力士傳奇不作他選了。」

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佳士得拍賣:兩場最強拍賣 |多款首拍百達翡麗珍藏

本月24日,腕表收藏家又要抖擻精神,作好銀彈或競投準備,免得錯過千載難逢的腕表收藏。 當日佳士得香港名表部將會呈獻兩場現場拍賣,包括臻極系列(第三部分):匠心藝韻和精緻名表,前者為佳士得香港與單一收藏家合作策劃的主題拍賣第三回,拍品數目達73件,總低估價約為80,000,000港元,陣容相當罕見;後者是佳士得的常規現場拍賣,這趙包含30枚專門收藏現代百達翡麗腕表的凱羅斯珍藏系列,雙劍合璧,肯定掀起2022年上半年拍場最激烈的龍爭虎鬥。 450件個人珍藏的臻極系列 以單一藏家名義舉行的專拍,已經不可多得,臻極系列是更加的難能可貴,整個系列網羅接近450件經典時計,由一位私人收藏家花近20年精心挑選,除了百達翡麗之外,亦擁有Audemars Piguet、IWC、Panerai、Rolex、Vacheron Constantin等頂級品牌的傑作。當然,不大可能一下子出拍450枚腕表,所以佳士得特別劃分了六場臻極系列拍賣,歷時橫跨12個月,去年11月打響頭炮,創下121,000,000港元總成交額的非凡佳績;第二場以「臻極系列(第二部份):運動時尚」為主題的拍賣,揭開了佳士得本年的拍賣序幕,合共120枚拍品錄得26,000,000港元的成交總額。 順帶一提,另外三場臻極系列將於本年內上演,包括兩場以Panerai掛帥名為「沛納海百科全書」的網上拍賣,以及年底舉行的「臻極系列(第六部份):工藝萃彩」現場拍賣,主力涵括百達翡麗和江詩丹頓的琺瑯腕表。 極罕複雜百達翡麗 資深的腕表收藏家,都會明白縱使個別現代運動表於拍賣場上取得不俗成績,然而,在金字塔頂的塔頂,一些複雜功能型號依然深受收藏家追捧,是鐘表知識和口味的象徵,也是精湛製表工藝的傳承精神。「臻極系列(第三部分):匠心藝韻」結集了不少從末現身拍場,又或鮮為人知的款式。當中估價最「高」不可測的是百達翡麗Ref. 5002天文陀飛輪,份屬市場上已知僅7枚紅金款式的其中之一,非常難得。Ref. 5002產於20021年至2012年,紅金版本於2002年面世,總產量僅為25枚,相對各有40枚的黃金和鉑金版本更為稀有。腕表備有雙面表盤,座擁12種複雜功能,包括教堂音簧三問報時、陀飛輪、逆跳萬年曆、恆星時、星空圖等,只有品牌最重視的超級客戶,才能抱得腕表歸,對於其他收藏家來說,這次絕對是最佳機會。(估價約港幣$10,000,000-20,000,000)拍賣最難能可貴之處,在於能夠擁有已停產的經典款式,例如此枚已於2010年完全停產的Ref. 5970萬年曆計時。據考,此拍品為市場上獨一無二的款式,紅金版本素來搭配銀色表盤,唯獨此表改用黑色表盤和紅金時標,而且紅金Ref. 5970早於2007年已逐步停產,此表卻於2016年在日內瓦百達翡麗專賣店出售,要不是最重要的客戶,品牌斷不會在最後時刻發出這獨一無二格局的款式。(估價約港幣$1,400,000-2,800,000)又一枚大概是市場唯一的款式,此枚Ref. 5059G自動萬年曆歷來首次亮相拍場,三文魚色表盤搭配凸起的金色羅馬數字,固然十分罕有,但再特別的是,它的機芯帶有「PP Seal」百達翡麗印記,並非其他同款型號常見的「Geneva Seal」日內瓦印記,使其成為唯一已知的PP印記Ref. 5059。(估價約港幣$600,000-1,200,000) 多元化精緻名表 同日另一場「精緻名表」拍賣,同樣陣容鼎盛,有蒐集30枚百達翡麗的凱羅斯珍藏系列,亦有難得一見的百達翡麗世界時間琺瑯懷表,更有多款獨立製表單位的精選,對收藏家而言絕對是尋寶樂園。放眼世界時間顯示腕表的發展歷程,Louis Cottier堪稱最重要的靈魂人物,從1939年至1964年,為百達翡麗操刀創作了95枚Ref. 605 HU懷表,搭載簡單易用的世界時間顯示機制,表盤中央的空白位置,亦成為品牌表演製表工藝的舞台,以掐絲琺瑯塑造出世界地圖,完美揉合機械功能與修飾工藝。目前為止,搭載琺瑯世界地圖的黃金Ref. 605 HU僅存3枚,一枚納入百達翡麗博物館館藏,另一枚為私人收藏,最後就是這枚第一次上拍香港佳士得的款式。(估價約港幣$5,000,000-10,000,000)多謝香港佳士得,讓我們第一次欣賞到這套一式三款的朗格Hourglass 20周年套裝。這個在市場上前所未見的系列,結合了三枚鑲嵌36顆長方形鑽石的鉑金朗格腕表,特別於1996年為慶祝日本零售商Hourglass專賣店創立20周年而設,每款腕表均有其獨立編號,當時必須整套購買,分別為Datograph Up/Down、Langematik Perpetual和Lange 1 Daymatic。(估價約港幣$1,600,000-3,200,000/Datograph Up/Down、$1,200,000-2,400,000/Langematik Perpetual、$1,200,000-2,400,000/Lange 1 Daymatic)眾所周知,F.P. Journe近年在拍賣會或二手市場聲勢凌厲,動輒刷新拍賣紀錄。這一趟,又是潛在的破紀錄機會,黑白格調的鉑金陀飛輪,可說一新收藏家的耳目,皆因此為日本F.P. Journe全球首間專門店的10周年紀念版,世上僅得10枚,莫說有幸親身接觸過腕表的人數不多,甚至知道它存在的人相信也只是鳳毛麟角。(估價約港幣$6,500,000-12,500,000)由私人收藏家建立的凱羅斯珍藏系列,雲集多款現代百達翡麗時計,第一批30枚於日內瓦拍賣先聲奪人,這次繼續獻上另外30枚作品,最後出動68枚於6月紐約拍賣會壓軸登場。圖中這枚Ref. 5078R-001採用紅金表殼,搭載琺瑯表盤及三問功能,設計簡約清新,據統計歷來只有13枚Ref. 5078現身拍賣會,這是第二枚出現的紅金款式。(估價約港幣$1,450,000-3,000,000)如此扣人心弦的腕表珍藏,當然值得現場觀摩一下。在5月24日正式拍賣之前,香港佳士得將舉行The House of Luxury拍賣預展,誠邀大家預約觀賞,詳情如下: 日期:2022年5月15日至18日 時間:上午10:30至下午5:30 地點:中環歷山大廈22樓 預約:https://invtdu.to/_3500d臻極系列(第三部分):匠心藝韻 5月24日 精緻名表及獨立表匠之崛起 | 特別呈獻:凱羅斯珍藏- 百達翡麗非凡當代時計(第二部分) 5月24日 地點: 香港會議展覽中心

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Ztage愈曆練愈進步

看到像Ztage這樣的本土品牌,難免萌生一股自豪感、欣慰感。 以往還使用Stage這名字的時候,Depth One潛水表已試過採用水晶表殼中層,看齊不少表壇大牌; 如今正名Ztage之後,更有一份新世代新突破的形象。2022年大舉出擊,年初三款新表與WWF世界自然基金會合作,宣揚環保精神;早前則替「Earth Hour」地球一小時出一分力,推出超強夜光世界時間腕表,不論意念和工藝,都有極高水平。 逐步建立鮮明多邊形表殼的形象之後,Ztage最新涉獵鏈帶運動表,以不鏽鋼製成的Hybrid Original Calendar,搭配不鏽鋼鏈帶,內藏支援全曆顯示的Cal. 2000自動機芯,彰顯了品牌「曆」求進步的野心和決心。 追隨全曆的根源 雖然Ztage是新生代的香港品牌,設計哲學卻是充滿鐘表歷史的元素。追溯至1762年,英國製表師Thomas Mudge創作了史上首枚擁有全曆(complete calendar)顯示的萬年曆懷表,以星期和月份扇形視窗,以及外緣指針式日期顯示最重要的三大資訊。Ztage Hybrid Original Calendar沿用日期、星期和月份的傳統顯示模式,星期和月份視窗棲身12:00位置,配襯斜邊外緣上的指針式日期。為了透視全曆表的奧秘,品牌特別以七層防反光塗層處理表鏡,使其清澈澄明,突出open dial下的機芯通透感。上方的星期和月份轉碟,與下方月相轉碟構成平衡對稱的格局,受惠於開放式表盤,更見層次立體。不得不提6:00位置的月相盤,月亮以四層印刷塑造細膩的紋理,星空背景及月亮身上更塗抹綠色的瑞士超級夜光塗層,夜間光芒格外凌厲。 光芒四射多變 如何打磨多邊形表殼,藉此強化光線折射,絕對是一枚優秀多邊形腕表見真章的地方。Ztage採用316L不鏽鋼打造43mm表殼及鏈帶,並飾以超過300個拋光切面,完美演繹了何謂光芒四射,留意表圈上的拉絲直紋,跟斜邊的亮面拋光,也形成豐富的對比。腕表內藏以ETA 2892-A2為基礎、裝配Dubois-Depraz 90000模組的自動機芯,經過嚴格質量控制,每枚腕表均需通過240小時檢測,證實走時準確無誤才能出廠,走時誤差僅局限於每天正負6秒之內。Ztage預計今年之內生產150枚Hybrid Original Calendar,明年將加碼至年產300枚。品牌更準備了50枚腕表作優先預購,於5月6日至5月8日香港時間10:00pm,可用優惠價3,730瑞郎(原價為4,390瑞郎)購買,預計將於本年12月付運。

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Omega Calibre 321 一個機芯 二次降世 三款超霸

Omega於1957年推出首枚Speedmaster,是他們早有先見之明,總有一天Speedmaster將會一飛沖天上太空,所以機芯稱作Cal. 321,像起飛的一剎那3、2、1嗎……一別半世紀,這台被收藏家推崇備至的 Omega Calibre 321 ,由Omega原原本本的複製重生,2019年開始再度入籍Speedmaster,至今合共譜寫了1、2、3再生第三部曲。追源溯本,Calibre 321前身來自上世紀四十年代的CH 27 C12系列(又名Lemania 2310),其時Lemania表廠與不少瑞士大牌合作研發計時機芯,很多經典型號均以這台Lemania 2310為基礎,例如百達翡麗的CH 27-70、江詩丹頓的Cal. 1141等皆從它演變而成,另一台聞名於世的當然包括Omega Calibre 321。 Original Calibre 321 1957年,Omega拿正牌以Calibre 321機芯的名義推出市場,為日後幾代超霸表提供可靠心臟,包括第一代CK2915、第二代CK2998、第三代曾陪伴太空人Edward White首次太空漫步的ST105.003,以及第一枚隨太空人登陸月球的ST105.012等等,最後一役約在1969年,裝載於ST145.012身上,然後機芯便光榮引退,由Calibre 861薪火相傳。最重要的一點是,所有三款被NASA認證的Speedmaster型號,包括ST105.003、ST105.012和ST145.012,均由Calibre 321驅動,地位崇高。 CK2915 CK2998 ST105.003 正確來說,Calibre 321劃分成三個階段的不同版本,第一代約產於1957年至1963年,1963至1964年改為過渡型號,第二代則由1964年生產至1969年。過渡型號和第二代Calibre 321最明顯的改動,落在不對稱的clutch bridge,第一代造型是左右對稱的。如今Omega複製的Calibre 321,藍本正是源自第二代版本。說到Calibre 321這般厲害,到底它的結構具備甚麼特點?首先它的直徑約27mm,每小時震頻為18,000次,內藏導柱輪和水平離合器,統統屬於四十年代常見的計時機芯結構。另外機芯亦採用雙層游絲,以及擺輪夾板上的快慢針微調裝置。早期Calibre 321更設有一支游絲擋桿,避免腕表受到撞擊時,游絲彈起令雙層游絲纏在一起。或許品牌意識到復刻兩個字有點泛濫了,也滿足不了愈來愈奄尖的收藏家,既然現代電腦生產技術不斷進步,倒不如百分百複製經典,那邊廂江詩丹頓重塑了獨一無二的American 1921,這邊廂Omega更將一台Calibre 321還原,以後超霸迷悉隨尊便,可以選擇更現代化更防磁的Master Chronometer Cal. 3861,也可尋回Calibre 321那份思古情懷。數年前Omega秘密組成了研發小組,肩負重塑Calibre 321的非凡任務,終於花上兩年時間,包括使用Tomography數碼掃描技術,看清Eugene Cernan在太陽神17號太空任務中佩戴過的超霸表機芯,完完全全地複製出Calibre 321原有規格結構,還在機芯表面飾以Sedna Gold PVD塗層。可能大家會問,如此一模一樣,怎能從外貌分辨新舊Calibre 321?暫時最簡單的方法,是觀察機芯編號,舊裝Calibre 321普遍以「2」字開首,新裝則多為「8」字頭。 Modern Calibre 321 2019年,絕對是讓Calibre 321再世還魂的最佳時機,五十年前人類在月球踏出那一小步,最後一枚搭載原裝Caibre 321機芯的Speedmaster 145.012,也正式在該時候告老歸田(正確生產年份在1967至1968年,但有少量於1969年付運);跨越半世紀之後,Omega向前邁進一大步,重造Caibre 321機芯,第一枚落戶的對象就是這枚鉑金版Speedmaster Moonwatch Professional Chronograph,發布的日子,更是呼應當年太陽神11號登月的七月時份。 畢竟Speedmaster的鋼殼月球表形象深入民心,Omega不會動不動就轉用貴金屬表殼,印象中,在Speedmaster Calibre 321誕生的同一年(2019年),品牌亦推出了鉑金版Speedmaster Moonphase,之後便沒有很多了。此表的鉑金表殼直徑為42mm,看齊現役的Speedmaster Professional月球表,造型以首枚登陸月球的第四代超霸ST105.012為創作藍本,參照扭狀表耳造型,而非早期的直身線條。表圈以黑色陶瓷製成,測速計刻度以白色琺瑯塗寫,一派經典格局。為了向登月時刻致敬,黑瑪瑙表盤上的三個梯面副盤,特別飾以月球隕石片,開宗明義大打這是真正月球表的溫情牌(外面是月球隕石片,裡面是上過月球的機芯),收藏家很難不動心。或許要跨越的一個小小的心理關口,是腕表現價為49萬餘,但只配黑色皮帶而沒有鉑金鏈帶,當然,若以再生Calibre 321的首枚腕表歷史價值來衡量,對收藏家而言是無價的。($495,000)三款摩登版Speedmaster Caibre 321之中,最具收藏價值的該是這不鏽鋼款式,畢竟最原汁原味的月球表,捨鋼殼其誰? 腕表於2020年面世,作為Calibre 321重生的第二回作品,選角嚴謹,最後金榜題名的是歷史第三代Speedmaster ST105.003,該型號被喻為超霸表「Pre-Professional」階段之作,也是1965年太空人Edward White首次太空漫步時所佩戴的款式,沒理由提出反對了吧? 不鏽鋼表殼的直徑為39.7mm,比新一代Master Chronometer機芯的月球表略細2mm,當年ST105.003大概是最後一批搭載直身表耳的超霸表,新表亦有憑「耳」寄意。另外懷古至上的復刻款月球表,泰半和扁平方正的三格鏈帶湊成拍檔,明顯有別近代月球表中間加設幼身夾層的五格設計,就是這一點點差別,古味澎湃得多。跟鉑金版看齊,鋼版Speedmaster Calibre 321採用黑色陶瓷表圈,測速計配以白色琺瑯字標增強鮮明對比,包括超霸迷不會陌生的Dot over Ninety字標。表面呈現典型的三個梯面累計小盤,12:00位置有舊裝「OMEGA」標記,指針亦將ST105.003的修長風格延續下來。 雖然,這枚鋼表現時的定價約11萬餘,比約五萬的標準月球表高出一倍以上,但細想一下,它可是三枚Calibre 321之中門檻最貼地的,而且,以這個價錢買到一枚當年改裝自經典Lemania機芯的Calibre 321,只消對比一下,現代一枚搭載近似級數的Minerva機芯計時表索價多少,其實Calibre 321極富競爭力呀!($117,000)大家不用懷疑自己,相信很多人都會滿腦子疑惑,到底67萬的Omega Speedmaster是怎麼一回事? 要是像去年11月日內瓦Phillips上拍的tropical dial初代Speedmaster CK2915-1,成交價破紀錄的高達2,600萬,那是可一不可再的vintage piece,我們都理解……以現代版Speedmaster來說,這枚新版的定價,是數一數二的高了。 不過Omega製作此表時相當不惜工本,表殼是品牌獨門的Canopus Gold(新白金),機芯更加是旗艦級的Calibre 321,總算說得過去。 以Canopus Gold製成的Speedmaster Calibre 321,背負慶祝Speedmaster誕生65周年的任務,當然不容有失,最保險的設計,自然是從收藏家心目中擁有最神聖地位的款式著墨,那還用說嗎,初代Speedmaster肯定不作他人選。新作參照1957年問世的CK2915-1作為造型藍本,當年腕表份屬市場上首枚將測速計放置於表圈的款式,2022年的作品也有很不一樣的表圈設計。以往Omega處理表圈刻字總是出人意表,由早期融合陶瓷和合金的Liquidmetal,到後來在陶瓷注入18K金的Ceragold,都是品牌的拿手好戲。這一回腕表雖然沒有陶瓷表圈,但品牌就選擇在不鏽鋼表圈以黑色大明火琺瑯填充刻字,包括Dot over Ninety和數字70對角圓點刻度等CK2915-1的經典元素,懷舊氛圍先聲奪人。 表圈有黑色大明火琺瑯,表盤同樣別樹一幟,以黑瑪瑙製成,賣相既明亮亦深邃,另外表盤上的闊箭形指針,以及品牌名字的橢圓形「O」字,都是讓人一眼辨識的初代CK2915-1象徵符號。五年前品牌為慶祝Speedmaster六十周年推出過1957 Trilogy復刻系列,時標和指針均塗抹上一絲仿古泛黃痕跡,這次則用回平實的白色設計,和黑瑪瑙表盤更加門當戶對。 也不得不提表冠的設計,用上只出現於早期Speedmaster NAIAD...

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