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Watch in Red 新一年紅運當頭

新一年要鴻運當頭,當然要紅表在手…… 老實說,紅面表並不是表壇常客,畢竟並非所有人都能接受如此搶眼的設計。不過隨著腕表設計愈來愈鮮艷,橙色黃色紫色屢見不鮮,紅色應該也會愈來愈為人受落。 特別是新正頭等佳節,紅表尤其受歡迎,以下數款紅表,正正適合替大家增添新年歡慶氣氛。 Chanel J12 X-Ray Red Edition 2022年的香奈兒,先聲奪人,一身奔放豔紅。過往品牌以黑、白、米色金和金色為設計主題,這次的紅色成為了品牌的第「五」元素。率先登場的三大紅人,要不是鏤通表盤,要不就是藍寶石水晶表殼明亮通透。第一款J12X-Ray Red Edition以兩年前J12廿周年重頭作J12 X-Ray為藍本,貴為表壇第一枚藍寶石水晶鏈帶腕表,本身已夠晶瑩剔透,這次注入紅寶石表圈及時標,對比更加鮮明亮麗。 腕表採用38mm表殼,表圈鑲嵌46顆長階梯形切割紅寶石,表面亦有12顆長階梯形切割紅寶石時標。腕表內藏Calibre 3.1手上鍊機芯,動力儲備約為55小時,貫徹通透主題,機芯夾板及搭橋均以藍寶石水晶製成,限量生產12枚。($5,440,000) Chanel Boy.Friend Red Edition Boy.Friend系列於2018年開始搭載自家製作的鏤空機芯,一環扣一環的機芯搭橋,構圖極具對稱建築美,而且身處長方形的表殼之內,很有方中有圓的豐富層次。全新的烈焰紅唇版Boy.Friend腕表,備有米色金或藍寶石水晶表殼兩個版本,不過當然以米色金殼配紅寶石的款式最吸睛,色彩對比讓人驚豔。 腕表尺寸為37 x 28.6mm,米色金表圈鑲嵌38顆長方形切割紅寶石,表面中央可見紅色搭橋,透視下層Calibre 3的金色機芯部件,機芯的動力儲備為55小時,限量發行55枚。($1,166,000) Montblanc 1858 Geosphere Special Edition 自2018年面世以來,萬寶龍1858 Geosphere系列已衍生出不同變奏,例如銅殼綠面、向Reinhold Messner致敬的銅殼藍面、黑白對照的UltraBlack,又或取材戈壁沙漠的銅殼啡面版本。今年品牌借鏡位處中國雲南省、海拔高達6,740米的卡瓦格博峰,以紅色表盤描劃從山腳仰望雪峰時可見被曙光薰染為那抹霜峰紅的壯麗景致。 上一回的戈壁沙漠款式,在表背以鐳射微雕技術勾勒了沙漠中的石崖,這趟就有卡瓦格博峰下旗幟飄揚的情景,下面更有以Montblanc中文馮唐簡體書寫的「卡瓦格博峰 中國雲南」與「雪山之神」的文字,份屬Montblanc首趟在腕表採用中文字體的設計。 腕表採用42mm鈦金屬表殼,配襯黑色陶瓷表圈,內藏MB 29.25自動機芯,備有兩地時間及世界時間顯示,限產188枚。($46,600) IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Chinese New Year” 恭迎農曆虎年,IWC以中華文化裡象徵幸運吉慶的紅色為主題,創作了虎年特別版飛行員表。設計以41mm不鏽鋼殼的Pilot’s Watch為藍本,配以品牌首次使用的勃艮第紅色表盤和同色系漸變小牛皮帶,傳統IWC飛行員表泰半搭配黑色表盤,或者藍、綠等色調,這次紅面造型絕對一新耳目。 表面矚目,表底也破格新穎,猛虎圖騰橫跨69380機芯的自動上鍊擺陀,轉動時甚有虎躍之勢。機芯備有46小時的動力儲備,可顯示計時、日期及星期,防水100米,限量500枚。($59,700)

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Mark Cho──男人的「細」緻

Armoury聯合創辦人腕表潮流不斷變遷,十年前,大表當道,直徑43、45、47mm大家尚沒有甚麼意見;近年小男人抬頭,40mm也嫌頭大身細(表大手小)了……38mm男裝表正在急速冒起;但對於男士服飾店Armoury創辦人之一的Mark Cho來說,跟理想中的最佳體型還有一點距離,在他眼中,32至36mm的腕表才是最佳典範,「細」緻在骨子裡。在香港和紐約都有分店的Armoury,是本地其中一家甚有代表性的男士服裝店,全身total look都可在那裡配搭得到,甚至紳士帽、紳士仗也有,那麼,被喻為男士們最重要的配飾——腕表,他們怎可能遺忘?加上創辦人Mark亦是腕表愛好者,所以店內不時展示高質素的腕表作品,涵括新裝與古董表。 Mark和不少腕表收藏家的心路歷程相近,鍾情腕表由一枚二手入門款式開始。「我是大約從2005年開始認真儲表,第一枚購買的是1972年出產的Omega Chronostop,單按鈕計時,按一下只可計算60秒,十分簡單,喜歡的原因主要是便宜……」那時候Mark剛剛畢業於倫敦工作,午飯時間經常流連附近一家二手表舖:「最終買了那枚Omega腕表,大概盛惠350鎊,當時一枚全新Omega自動表約售1,000鎊左右,可想而知,二手表相對實惠得多。」 然後Mark逐漸投入收藏腕表,更有一個有趣的經歷,讓他「經一事、長一表」。「話說我擁有一枚F.P. Journe Octa Divine 36mm,佩戴一兩年後感覺date wheel出了問題,拿到紐約維修,他們回覆我因為那是盜竊品,不能把腕表歸還給我……」Mark出示了所有購買單據,證明他是在不知情下購買,品牌美國老闆為表歉意,邀請他往店舖會面。「當時我們在F.P. Journe店內遇上兩位Armoury的熟客,發現彼此有不少mutual friends,慢慢便熟落下來,他更說要補償給我,借出Resonance給我佩戴數月。」這位美國老闆誠意十足,不單免費借出腕表,後來得悉Mark非常喜愛這枚Resonance,還提議為他設計一枚special piece。「我當然喜出望外,並詢求可否多造幾枚,留給Armoury的VIP。結果本來造一枚變成造了五枚,品牌還破例將最後5枚38mm鉑金表殼款式預留給我(其時Resonance已轉用40mm表殼),造成藍面灰字的特別版。」 除了和F.P. Journe關係良好,Armoury店內也有寄賣Grand Seiko、Longines、Vacheron Constantin等等作品,Mark可有考慮過,設立專賣鐘表的分部呢?「我不希望做full time watch retailer,畢竟Armoury以造衫為主。但如果能和鐘表品牌每年合作籌備數個計劃,每年都有數枚special edition,我們絕對深感興趣,尤其是細表。」 訪問當日,Mark戴上只有31mm的百達翡麗Ref. 565,配上一身紳士打扮,匹配非常。問到他當一位gentleman好好dress up自己之後,該配襯甚麼腕表?「很多表廠都不太願意造細表是不對的,完全ignore亞洲人市場。其實亞洲男士手腕不算大,最適合的尺寸其實是32至36mm。」Mark很喜歡朗格這個牌子,初期看他們的機芯可能沒甚麼特別,但其實倒角的打磨、擺輪夾板上的雕刻等全屬一流。「我最愛的朗格系列是Little Lange 1,直徑36mm,還有造得出色的guilloche。」

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走在勞力士Jim端:Daytona鏈帶

一枚新裝勞力士鋼殼Daytona 116500LN,定價約十萬(撇開很難用這價錢入手來說);大家可否知道,假如想為六十年代的古董Daytona更換鏈帶,以一條end link為71N、鏈帶為7835型號為例,動輒就要十萬以上……? VRHK創辦人鋼圈Daytona Ref. 6239配271耳蓋鏈帶膠圈Daytona Ref. 6263配71耳蓋鏈帶這是一個活生生「帶憑表貴」的例子。大家應該知道,古董勞力士運動表泰半使用不鏽鋼鏈帶,Daytona亦不例外,多年前此型號並不如現在火紅火熱,普通一條舊裝鏈帶,大抵數千元便有交易。「只不過八年前,Daytona鏈帶普遍不用一萬元,然而自從Daytona變得popular,也帶挈鏈帶升值,現在一般的571型號要兩萬五,最近在二手店看到一條最罕有的71N型號,更叫價12、13萬。」根據Jim對於六十至八十年代中期的Daytona鏈帶分類,大概可將耳蓋(end link)分成五期、鏈帶(bracelet)分為三款。「Daytona最早面世於1963年,不設防水故沒有Oyster字樣,由那時候開始至六十年代中期,均配71型號耳蓋,配7205型號鏈帶。」「然後於1967至68年,誕生了71N型號耳蓋,只限這兩年出產,跟其他耳蓋的產量比例大概為1:100,極其矜貴,索價十萬以上,光是71N那個耳蓋,已價值四萬左右,像表盤之於古董腕表的重要性。」但Jim強調,71和71N型號耳蓋偏高偏尖,設計像拋物線弧形,較易刮花表殼。 罕有不代表實用,71N不夠平易近「表殼」,故此收藏家都喜歡平、實一點的第三代耳蓋271型號。「六十年代後期至整個七十年代,Daytona改用271和371型號耳蓋,配7835鏈帶。這款耳蓋比較扁平,更貼服於表耳,相對更受歡迎。」依Jim的觀察,後期愈來愈多人追捧271型號耳蓋,即使不對期亦在所不惜。最後Daytona於七十年代末至八十年代,再換上571耳蓋,配78350鏈帶。「這款571耳蓋主要用於Big Red、6263、6265等型號,最特別之處是整條鏈帶均由實鋼solid steel製造,最耐用、最防鏽,而且只有它的耳蓋可獨立拆出來,方便維修。」 Jim解釋因為Daytona不用應付下潛任務,表帶不用加裝雙重摺疊扣,亦毋須加裝延長裝置,相對Submariner、Sea-Dweller等潛水表鏈帶更加簡單,但因為Daytona廣受表迷歡迎,普及程度更高,故配件有價有市,鏈帶價格猶勝其他型號。近年腕表流行快拆換帶,可惜舊裝勞力士並沒此項設置,不過對收藏家而言,換帶其實也簡單:「替舊裝勞力士更換鏈帶,有一種牙簽文化,利用牙簽一篤已可鬆開耳蓋,替換方便簡單。」71型號耳蓋配7205鏈帶 (1963至66年)71N耳蓋配7835鏈帶 (1967至68年)271型號耳蓋配7835鏈帶 (六十年代後期至七十年代中期)371型號耳蓋配7835鏈帶 (跟271同期)571型號耳蓋配78350鏈帶 (七十年代後期至八十年代中期)

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飛行之銅 Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer

Hamilton的復古表很少讓大家失望,尤其是出自Khaki系列的手筆,例如性價比極高的Khaki Field Mechanical,或者經典的枕形Khaki Pilot Pioneer Mechanical。喜歡飛行表的朋友,最近再增加了一個理想的選擇,就是Khaki Aviaiton Pilot Pioneer,備有38mm或43mm兩個款式,除了常見的不鏽鋼版本,還有順應潮流的青銅表殼款式。青銅表殼在Hamilton家族裡早有先例,年初時Khaki Field Mechanical便有最新青銅版本登場,這次青銅由陸地升空,再染指Khaki Aviaiton Pilot Pioneer型號。腕表以二次世界大戰時的Model 23懷表為藍本,大號直徑43mm,不失飛行表風範,但又不會過份碩大。表盤在在流露古典因子,教堂式指針和軌道式刻度,加上方便飛行員佩戴手套時操作的特大表冠,造型懷古,而且黑色表面在青銅表殼和鐳色夜光塗層的襯托之下,格外古意盎然。43mm版本腕表搭載ETA 6498-1手上鍊機芯,配備雙向旋轉表圈,動力儲備可達50小時,防水100米,再配襯深棕色皮帶,賣相一氣呵成。表殼:青銅 尺寸:43mm 機芯:6498-1手上鍊 動力儲備:50小時 功能:時、分、小秒 表帶:皮革表帶 防水:100米 約售:$11,850

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George Tong珍藏:誰不會Mad for M.A.D.1?

很少人像Maximilian Busser的意念瘋狂,但很多人像George般著了魔瘋狂。 素來追求unique piece或no. 1編號腕表的George,藏品內只有兩枚非壹族類,其一是第一枚擁有的積家8 Days Perpetual,其二也是積家的Grande Revival響鬧萬年曆,那時候「入世未深」,boutique給甚麼便要甚麼,不懂為自己爭取「冧巴溫」。 事隔多年,George為MB&F第三度破例,收到M.A.D.1的預購通知即晚下單,不是掛慮爭不到第一號,而是擔心錯失這份深厚情誼的心意。資深腕表收藏家購買MB&F腕表的人,都會被邀請加入「The Tribe」的VIP會籍,George當然是其中一份子。會員福利包括第一手資訊,比如有甚麼MB&F腕表上拍拍賣會(Goerge特別提到成功競投可送回MB&F免費抹油和提供兩年保養,可沒其他品牌如此慷慨),又或品牌推出新表或機械裝置的提示。George回憶起6月8日這個重要日子:「當日接到The Tribe的電郵,透露了一枚M.A.D. by Maximilian Busser的部分細節,很有MB&F的影子,側面以兩個圓環顯示時間,價格十分不可思議。」雖然George沒明言價錢,品牌也沒將資料公諸於世,只限The Tribe圈內發放,但網絡世界早已瘋傳僅需1,900瑞郎。不用多想即晚預訂 George曾向品牌查詢腕表有否順序的流水編號,得到的答覆是不分前後,只有隨機的編號;不設限量,但僅限MB&F Friends和The Tribe成員訂購。「沒機會獲得一號作品,確實違背了我的收藏原則,但個人和Max相識多年,建立了深厚情誼,值得支持。」那夜,George已立刻完成訂購手續,7月27日貨便到手了。以往MB&F常用Emirates SkyCargo等專業運送貴重物件的護衛公司送遞腕表,某一次護衛公司來到George的辦公室,秘書在電話那頭說:「湯生,有人揸住支槍搵你……」這次George可放下心頭大石,腕表經一般快遞送到他手上。「定價這麼便宜,品牌自不然需要減省成本,快遞成本為其一,又以牛皮取代鱷魚皮帶,前者清關工夫方便得多;另外表面沿用sapphire crystal,不過側面卻是mineral glass;還有轉用不鏽鋼表殼,都是慳錢的招數。」從MB&F提取養分 George認為過往MB&F的創作經驗,完善了M.A.D.1的生產基礎,若然由零開始,無論時間或成本都沒可能這麼短和低。「Max從2014年開始構思,直至2021年才付運,因為MB&F表明不可阻礙HM和LM系列的正常運作,唯有一步一步慢慢來。」Geogre特別欣賞表底的設計,以一個X形組件扣緊表殼。「他們保守了表殼的秘密,只知道有別傳統表殼結構,你不會找到用以鎖緊表殼的螺絲,可能要請教John Ng或透過X光機才看得清奧妙。正因為MB&F曾生產不少古靈精怪的腕表,累積不少經驗,才更易水到渠成。」不少人甫收到腕表,即在社交媒體上載上鍊擺陀的旋轉片段,夜光不斷急速運轉。「擺陀以Max很喜歡的鐵甲萬能俠戰斧為造型,將其設計成單向旋轉,因為雙向模式上鍊那方向旋轉速度比較慢,像這樣單向操作便可塑造戰斧高速揮動的情景。」George除了收到腕表之外,品牌還附上機械人圖案的感謝卡,讓他感受到濃厚的人情味:「MB&F節省了製表成本,但窩心細節沒有打斧頭,備有USB紫外光燈,用作照射戰斧上的夜光;表盒採用簡單包裝,但尺寸拿捏剛剛好,放進腕表之後不會因空間不足而凸起來。雖然不算豪華,但肯定是思前想後的周詳設計。」

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佳士得秋拍 複雜大匯演

五月份舉行的佳士得春拍,特別為Alan Banbery度身訂製的百達翡麗Ref. 3448,因為獨一無二的無月相設計,成交價高達2,900萬,成績蜚然;即將舉行的秋拍,也有不少本為名人所收藏的珍品,最重要是涵括追針計時、萬年曆、三問、陀飛輪等等複雜功能,可讓一眾藏家欣賞及回味源遠流長的複雜製表工藝。市道回春早已有跡可尋,這次佳士得秋拍更是陣容鼎盛,罕有地劃分日間和晚間兩場拍賣,並加插一場名為「The Triazza Collection」的珍品展覽,去年網拍佔據了重要位置,今年實地現場拍賣回復空前盛況,可喜可賀,也多得佳士得積極推動鐘表拍賣更上一層樓。 夜間拍賣Henry Graves追針計時 「世代珍奇」晚間拍賣網羅了17枚極為珍貴的腕表,數量不算多,但份量舉足輕重,其中一枚為百達翡麗Ref. 1436黃金追針計時表,原屬傳奇收藏家Henry Graves Jr.擁有,闊別約10年之後再度現身拍賣會,鍾愛的收藏家不能再白白錯失機會了。Ref. 1436投產於1938年,直至1971年的生產期內合共製造了140枚,此次上拍的款式製於1946年,份屬該型號的第一代作品,最特別是配有寶璣數字表盤,比一般棒形配阿拉伯數字時標表盤更難得一見。(腕表估價約$12,000,000-24,000,000)上世紀五十年代,可說是百達翡麗製作複雜表的黃金時期,例如於1953年的巴塞爾博覽會之內,品牌便發表了這個Ref. 2497型號萬年曆腕表,蘊藏了品牌其中之一最具標誌性的萬年曆顯示布局,以雙窗星期和月份搭配指針式日期和月相顯示。此拍品製於1951年,被視為百達翡麗第一代編號量產中置秒針萬年曆Ref. 2497的原型版本,更是Henry Graves Jr.孫子Reginald H. Fullerton於百達翡麗日內瓦專門店買下的腕表,後者承繼了祖父的大量珍藏腕表,也承傳了Henry Graves Jr.的獨到收藏眼光。(腕表估價約$13,200,000-23,500,000)第三枚推介的拍品,為製於1946年的百達翡麗黃金Ref. 2419/1型號,有別慣常的金質指針和刻度,此表改用黑色設計,當然又是另一枚向品牌特別訂製的獨一無二款式。在機芯的擺輪夾板之上,刻有代表百達翡麗的出口代號「HOX」,引證腕表面向美國市場的銷售策略,據考,腕表於1950年由Henry Stern Watch Agency購入,同年經由卡地亞售予第一手物主。(腕表估價約$12,000,000-24,000,000) 日間拍賣近代最強Richard Mille 另一場「時代巨鑄及臻極系列(第一部分)」日間拍賣,則呈獻多達201件拍品,順帶一提,這次只屬臻極系列的第一部分,全數逾500枚腕表將於今季至2022年陸續出拍。其中一枚Richard Mille的粉紅色藍寶石表殼RM07-02型號,配襯珍珠貝母和鑲鑽表盤,產量僅為五枚,約製於2016年。品牌近年的風頭不用多說,加上比一般透明藍寶石水晶更特別的粉紅色賣相,定必掀起收藏家的一番龍爭虎鬥。(腕表估價約$9,500,000-17,500,000)勞力士當然是另一個拍賣風頭躉,自從Paul Newman本尊的Daytona天價成交之後,帶動市場上的Daytona一直保持強勢,這次佳士得帶來了勞力士不鏽鋼版本Daytona Ref. 6239,黑面款式配襯鋼帶,約於1966年生產,表盤上備有吸睛的double signed,結合勞力士和Tiffany & Co.標記,6:00位置再有「T SWISS T」的夜光物料識別。(腕表估價約$1,500,000-2,500,000) 同場加映的The Triazza Collection絕對是千載難逢的珍藏展覽,五枚百達翡麗腕表同為一位收藏家所保存,生產年份偏及1924年至1987年,見證品牌在機械技術和美學工藝上的鬼斧神工。腕表包括1924年製造,獲得日內瓦天文台一等獎的Ref. 2330陀飛輪懷表;產於1950年,曾為著名鐘表收藏家Esmond Bradley Martin珍藏的北美掐絲琺瑯表盤Ref. 605 HU世界時間懷表;製於1955年,配備掐絲琺瑯北美地圖表盤的黃金Ref. 2523腕表;於1987年製造,曾為Eric Clapton收藏的鉑金2499/100腕表;以及出廠於1977年,擁有Tiffany & Co.雙蓋章表盤的黃金Ref. 2499,以單一藏品系列來說確實不可多得。 佳士得美術學院將於11月18日下午1:00至2:00舉辦「世代典藏:傳承、工藝及永恆」線上免費講座,讓大家認識「The Triazza Collection」裡面的百達翡麗腕表珍藏。講座以英語進行,輔以普通話翻譯,有興趣的朋友請按以下連結報名:https://bit.ly/3DdvPN6著名歷史學家、《 Patek Philippe, the Authorized biography》及《 Time Tamed, the remarkable Story of humanity's Quest to Measure Time》作者兼Vanity Fair On time總編輯Nicholas Foulkes非常欣賞這次佳士得拍賣圖錄的內容和製作,並非光光介紹腕表功能,而是將鐘表背後的歷史背景交代得一清二楚,比如在鐘表界擁有無可撼動地位的收藏家Henry Graves Jr.,本身為紐約貴族及美學家,上世紀三十年代曾向百達翡麗購入劃時代的Graves Supercomplication,在表迷心目中地位崇高。Nicholas特別提到Henry Graves Jr.的Ref. 1436J追針計時表,這次是近十年來首次現身拍賣會,腕表配備寶璣數字和測速計,本身已是不可多得的拍品,加上Henry Graves Jr.收藏的加持,格外受收藏家追捧。另一枚Ref. 2497J萬年曆,配上著名日內瓦表帶廠Chainiste Gay Freres為百達翡麗生產的鏈帶,並由Henry Graves Jr.的孫子Reginald H....

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George Tong珍藏:Gronefeld 難得知音人G

如果Gronefeld是俞伯牙,George可能就是鍾子期;Gronefeld的恆定動力腕表,不識泰山者以為只是小三針,但對知音George來說,複雜「簡單化」、「低調化」,底蘊for those who know,也是不錯的趣味體驗。伯牙摔琴謝知音,Gronefled就珍而重之對待George這位長期知音人,將恆定動力表的一號機芯預留給他,表盤9:00位置的旋轉裝置,彷彿為George奏起高山流水的曼妙韻律。 全買Gronefeld創作 說George是Gronefeld天字第一號粉絲,其實沒多少誇張,這對荷蘭籍兄弟的出品,大部分都成為了George的囊中物。資深腕表收藏家「One Hertz是讓我感動的第一枚;拿下日內瓦製表大賞GPHG最佳陀飛輪的Parallax Tourbillon,是我的第二枚Gronefeld腕表;之後輪到這枚1941 Remontoire,我是在2016年預訂,2017年收貨,購買時它還沒被GPHG最佳男裝表的榮譽黃袍加身;至於1941 Principia則是暫時最後一枚擁有的Gronefeld了。」嚴格來說,Gronefeld成立以後的第一個創作,應該是Christophe Claret代工機芯的Minute Repeater,但George認為那不算是十分成功的出品;而Gronefeld最近期的Decennium Automatic Tourbillon,只是將自動機芯和陀飛輪結合,因為George本身已有Parallax陀飛輪和1941 Principia自動表,沒甚麼意義重覆購買才作罷。荷蘭光榮 因為Parallax Tourbillon大獲好評,促使Gronefeld萌生創作簡單complication的念頭,所以才有這枚1941 Remontoire的出現。「聽聞如果腕表擁有三個以上的complications,GPHG裡頭就要轉去參選複雜表,幸好它只有一個恆定動力功能,可保留於男裝表界別,最後亦不負所望勝出。以一個荷蘭獨立製表人的身份,在瑞士高手雲集的比賽裡,先後兩奪GPHG殊榮,實屬很了不起很架勢的成就。」 自選細節 Parallax Tourbillon功能上衍生出1941 Remontoire,也啟發了後者的銷售模式,前者可選白金或玫瑰金表殼,後者變化更多端、選擇更多。「Remontoire有不同表盤、表殼甚至皮帶款式選擇,因為先前我的Parallax Tourbillon採用了玫瑰金殼白面,這次Remontoire便改選白金殼黑面,刻度挑選三文魚色,並要求短身一點的皮帶。」後期Gronefeld更情商Kari Voutilainen合作,為1941 Remontoire操刀Guilloche表盤,Gronefeld亦體貼地通知George全新設計選項,然而因為George早已預訂,改動需要外加四個月之久,故此George決定維持原狀便好了。1941 Remontoire不設表殼號碼,那George要求第一號或獨一無二作品的堅持如何是好?「Gronefeld很好地為我預留188台機芯之中的第一號作品,在機芯擺輪附近位置刻上『1/188』的編號。」有麝自然香 George認為1941 Remontoire最厲害的地方,是含蓄的複雜,外面的人以為只是普通的腕表,其實暗藏絕世武功。「MB&F Black Frog是新奇趣怪的設計,大家一看便感覺它很巴閉;然而有些表像1941 Remontoire般,是『for those who know』的,識貨之人才懂得欣賞。」腕表重點在9:00位置的旋轉小碟,每八秒急速轉動一次,證明恆定動力的secondary barrel已上鍊準備好。「我問過Gronefeld如何造到每八秒旋轉一次,答案是機芯裡有一個近似power reserve indicator的東西,每過八秒,會指示動力耗盡,並觸發到主發條再次輸送動力。」George喜歡1941 Remontoire夠薄、夠輕,佩戴時舒適度極高。「機芯的搭橋以不鏽鋼製成,並非慣常的德國銀。在不鏽鋼上打磨是極蝦人的,但紋理可stay there forever,這亦是普通人不容易察覺的細心位,同樣地,for those who know!」

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走在勞力士Jim端:水鬼元祖6204 Sub Aqua

這沒錯是Ref. 6204,但表盤刻字找不到「SUBMARINER」,那個6:00位置的「SUB-AQUA」標記,是哪門子的魚目混珠伎倆……如果你有一刻這樣懷疑過,今天Jim來為Sub-Aqua正名了,它的輩份高於Submariner,全球現存六枚而已,放眼大中華區,就只有眼前這枚! VRHK創辦人一致公認的史上第一枚勞力士Submariner潛水表,是誕生於1953年的Ref. 6204,這說法沒有錯的,只不過調過來說,最早期的Ref. 6204可不是Submariner,名字其實是Sub-Aqua才對。「當年勞力士還沒定奪及註冊潛水表的最終名稱,剛好英國有一家著名的潛水組織名為British Sub-Aqua Club,勞力士忽發其想將Sub-Aqua印於表面,然而不久卻憂心版權問題,趕緊改回大家熟悉的Submariner。」 潛水人的共同回憶 收藏古董表的樂趣,是可以連繫起很多人的回憶。某次Jim在社交媒體以Sub-Aqua發帖,很快便有人留言,表明自己昔日是潛水員,對此腕表甚有印象,勾起滿滿的回憶。同樣和潛水息息相關的Comex版勞力士,數量不算少,為何Sub-Aqua如此超級罕有?「不同年代沒可能一概而論,但我認為主要是軍表和民用表的分別,軍用潛水表需要協助鑽探,比較多參與任務,自然有一定產量;民間潛水組織未必經常有任務在身,反而毋須訂購太多專業腕表。」 一見鍾情 既然Sub-Aqua全球只剩六枚,Jim是在怎樣的機緣巧合之下,得悉它的存在,然後收歸囊中?「我大約購於2018年,當時美國一家地位該入全球十大的dealer找我,表示有一枚很有趣的腕表放售,未必每個人都喜歡,但首先給我過目。美國辦公時間等於香港凌晨,一般而言我早已入眠,並把電話調校為靜音。但緣份就是其中兩三位dealer的電話,我並沒將其靜音,因為有時候回覆遲上兩個鐘,就會白白錯失好表。」 甫看到此枚Sub-Aqua,Jim已經知道絕非泛泛之輩,本身Ref. 6204夠罕有,再加上Sub-Aqua標記更是罕中之罕:「這種型號、這種表面格局,肯定是museum piece的級數,當下即時拍版要了。」事實上Jim獨具慧眼,每次發表關於它的帖子,總有人大呼沒見過真表流露羨慕之情,畢竟量少,碰到的機會亦少。 輻射持久不衰 腕表份屬Ref. 6204的嫡系,自然富有勞力士水鬼的設計因子。「表身直徑約37.5mm,配襯鋁製表圈,指針為pencil hand造型,並非後來的Mercedes hand。大部分五十年代的潛水表,均採用radium鐳夜光,輻射指數極高,同時Ref. 6204的瀝架面相對較薄,常見夜光氧化和變色,甚至鐳元素灑落表盤,造成表面甩色的情況。」採訪當天,Jim示範以探測儀器量度腕表的輻射指數,一般來說讀數超過20 μSv/h已屬有害,這枚Sub-Aqua的表面更錄得63以上,所以Jim不會經常佩戴,攜帶時還以膠膜包裹減低風險。 坊間普通的Ref. 6204作價約150至180萬,此枚Sub-Aqua的身價高出一倍逾300萬,然而雖則它存世的數量甚少,卻甚難闖出天價。「數量少不代表價值一定最高,始終它不如big crown Ref. 6238或Daytona,受歡迎程度沒麼高,價格一直有所距離。

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UR-112_1

破格三角轉體 Urwerk UR-112 Aggregat

衛星轉碟用到街知巷聞,滾筒也用過了, Urwerk 還有甚麼顯示機制的花臣,能讓我們眼界大開?不用替品牌操心的,他們的創意,早已超越凡人想像,剛在網上發布的 UR-112 Aggregat,就破天荒以滾動的三角柱體,作為小時和分鐘的顯示。 多年前獨立製表匠盛行,表壇也如日方中,多奇怪的顯示,都像難不到表匠的巧手。只是近年環境使然,投資謹慎了、消費節制了,天馬行空的設計彷彿沉靜了不少。所以我們不得不向Urwerk報以掌聲,UR-112並不是換換表殼、鑲鑲寶石的現役款式變奏,機芯和顯示模式皆重新建構,有別品牌自己過往的出品,革自己的命,永遠是最值得欣賞的。是因為近期的太空熱,啟發了Urwerk的創作靈感嗎?UR-112全身上下就如一台太空船,時間顯示也像機場的翻頁顯示版,左邊小時是跳字的,每小時跳轉一次;右邊分鐘亦採用跳字模式,每五分鐘向前推進一次。要留意的是,小時和分鐘的指標,不是Urwerk簽名式的轉碟,也不是同門兄弟UR-111C的滾筒,而是一個個三角柱體組合而成,有點像昔日MCT Sequential Two的百葉簾時間顯示,大家同樣採用三角體,但MCT那個比較薄身,Urwerk的倒更像自家骰仔顯示的厚實質感。對於超級跑車,大家都會在意它揭開車門的模式;對 Urwerk 來說,腕表的揭蓋也不能馬虎,往日 UR-105 在頂部打開揭蓋,這次UR-112改為雙翼齊開模式,頂部除了跳秒顯示,旁邊還有48小時的動力儲備顯示。  UR-112 前端的時間顯示,並非從平面的機芯上折射出來,而是真正以軸心像摩天輪般不斷推動小時和分鐘三角體,故此動力需求極為考究, Urwerk 的妙法是循環再用,或者借力打力,跳字小時的動力來自分鐘,走到60分鐘的一刻,之前積累的 3,600 秒的動力會一併推動跳字小時,層層遞進,減少浪費動力。腕表的尺寸為51 x 42mm,搭載UR-13.01自動機芯,機芯僅重25.5克,震頻為每小時28,800次,防水30米,限量25枚,約售250,000瑞郎。UR-112 Aggregat 表殼:鈦金屬 尺寸:51 x 42mm 機芯:UR-13.01自動 功能:跳時、跳分、跳秒、動力儲備顯示 動力儲備:48小時 防水:30米 限量:25枚 約售:250,000瑞郎

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Pink Dial Project 廿枚粉紅表拍賣

今年表壇很有獨特色彩,藍面綠面是大路熱選,灰色是新晉勢力,橙色是Only Watch的,至於粉紅色,同樣為了慈善出力,希望喚醒大眾對乳癌的關注。 這項名為「Pink Dial Project」的拍賣企劃,由Revolution & The Rake雜誌創辦人Wei Koh,以及鐘表收藏家兼Loupe This創辦人Eric Ku牽頭籌辦。兩位都是鐘表界的頂尖人物,由他們出面,向各大品牌協商創作僅此一枚的粉紅表,自然事半功倍。疫情令二手交易生態徹底轉變,Loupe This就是2021年創辦的網上拍賣網站,開放平台讓seller和buyer以心水價錢交易,有別傳統的拍賣模式,大幅縮減寄賣及過帳的時間。 Pink Dial Project的拍品以粉紅色為主調,有的跨越整個表盤,有的含蓄地展現於某一角落,甚至在透明表底刻上粉紅色字體。拍品合共20款,拍賣將於10月25日進行,收益撥捐The Union for International Cancer Control,致力推廣預防乳癌的工作。 詳情請按:https://bit.ly/3ngP8OUAirain Type 20 Pink Ribbon Piece Unique 表殼:不鏽鋼 直徑:39.5mm 機芯:Calibre AM1手上鍊 功能:時、分、飛返計時 估價:US$3,200Anordain Model 3 Linen-Enamel 925 表殼:銀 直徑:39mm 機芯:SW210手上鍊 功能:時、分 估價:US$5,000Ball Watch Engineer HydroCarbon Hope 表殼:不鏽鋼 直徑:36mm 機芯:Calibre BALL RR1101-C自動 功能:時、分、秒、日期 估價:US$2,799Baltic BiCompax Pink Dial For Revolution 表殼:不鏽鋼 直徑:36.5mm 機芯:Seagull ST1901手上鍊 功能:時、分、小秒、計時、脈搏計 估價:US$670Bamford London B347 - Pink 表殼:碳纖維 直徑:41.5mm 機芯:SW510 MPa自動 功能:時、分、小秒、單按鈕計時、日期 估價:US$2,950Bvlgari Octo Finissimo Pink Dial Project Piece Unique 表殼:陶瓷 直徑:40mm 機芯:BVL Calibre 138自動 功能:時、分、小秒 估價:US$16,500Cartier Julie Krasulis Tank Louis Cartier Unique Print 估價:US$800IWC Big Pilot’s Watch 43 Edition “Pink Dial Project” 表殼:不鏽鋼 直徑:43mm 機芯:Cal. 82100自動 功能:時、分、秒 估價:US$9,250Jacques Bianchi JB 200 Pink Edition 表殼:不鏽鋼 直徑:42mm 機芯:Seiko NH-35自動 功能:時、分、秒 估價:US$1,200Longines Record Collection Australian Limited Edition 表殼:不鏽鋼 表盤:珍珠貝母 直徑:38.5mm 機芯:L888.4自動 功能:時、分、秒、日期 估價:US$5,150M.A.D. Edition M.A.D.1 Pink Dial Project 表殼:不鏽鋼 直徑:42mm 機芯:M.A.D. 1Calibre(Miyota 821A)自動 功能:時、分 估價:US$2,500Montblanc 1858 Geosphere...

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