25 5 月
Watches & Wonders

W&W 2023：Frederique Constant不離地飛輪

平民版萬年曆、親民版飛返計時、貼地40Hz高震頻腕表等等，其實都是形容Frederique Constant的出品，多複雜的功能，落在品牌手裡，都變得入世，變得觸手可及。今年適逢Frederique Constant成立35周年，品牌特別推出新一代自家陀飛輪，以壯聲威。不知不覺，Frederique Constant已自主研發超過30多款機芯，其中於2008年，早已發表旗下首枚陀飛輪機芯，並以獨特的「逗號」為陀飛輪視窗造型；踏入2023年，新一代陀飛輪隆重登場，視窗變成圓形，座落表盤6:00位置，而且整個陀飛輪視窗橫跨表盤中央至底部領域，幅員遼闊，好讓大家更清楚欣賞這台搭載矽製擒縱輪和擒縱錨的FC-980機芯。W&W表展裡頭，品牌率先曝光玫瑰金表殼款式，緊接而來，是兩枚不鏽鋼版本，搭配銀色或藍色表盤，同樣飾以太陽放射紋理，襯托表面的男主角陀飛輪。隨著腕表潮流漸變，品牌也因時制宜，將新一代陀飛輪的尺寸改為39mm，彰顯秀氣。腕表限產350枚，定價最得表迷歡心，不鏽鋼版僅售$128,000，玫瑰金版則售$221,800，以瑞士製陀飛輪出品衡量，親民程度無出其右了。

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27 3 月
Watches & Wonders

W&W 2023：Montblanc 1858 Iced Sea冰川之灰色軌跡

專注，永遠都是成功第一法則，看看萬寶龍，近年戒掉貪婪，專心一致發展Montblanc 1858系列，不斷潛移默化之下，系列形象逐漸和山峰和Reinhold Messner（率先攀登世上七大峰的意大利冒險家）建立密不可分的關係，有些表跟賽車息息相關，有些表是潛水始祖，數十年後回望，Montblanc 1858可能就是攀山表的經典。雖然去年推出的1858 Iced Sea有著海洋味濃的名字，然而，血液裡還是跟山峰一脈相連，靈感泉源來自白朗峰最大的冰川Mer de Glace，表盤宛如冰川縮影，品牌以一種名為「gratte-boise」的古老修飾技術，於表盤造出自然的裂痕，同時覆以一層帶點矇矓的透明薄層，營造出冰封內的礦物晶體紋理。然後，表底再以鐳射鐫刻技術，勾勒層次豐富的冰川圖騰，懸浮效果極其出色。去年1858 Iced Sea備有黑、藍、綠色版本，今年新增灰色表盤型號，形象更加討好，蘊含猶如冰天雪地的淒美感，市場上亦較少這種色調配搭，新鮮感十足。腕表採用41mm不鏽鋼表殼，搭配黑色陶瓷表圈。值得留意的是，表圈不是完完全全的黑色，開首15分鐘的範圍，特別換上淺灰色，方便潛水員區分計算下潛時間，無他的，因為1858 Iced Sea是品牌新一代潛水表，防水300米，更符合ISO 6425的潛水標準。 了解更多：https://www.montblanc.com/zh-hk/collection/手錶/萬寶龍-1858-系列

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03 3 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：Maxi Dial大 • 顯身手

自古以來，勞力士寫得一手好大字。記念Submariner五十周年而設的Ref. 16610LV，初次言明引入「Maxi Dial」，刻度及指針比平常略大，呼應潛水表該有的清晰易讀性。文字會演變會延伸，原本形容現代表盤設計的Maxi Dial，被中古勞力士收藏家借用，但凡表盤圓點刻度大於常人，都被冠以Maxi Dial的稱號。今次Jim就帶來兩個古董Maxi Dial款式，看看它們是怎樣大．造文章的。VRHK創辦人在中古勞力士世界之中，Maxi Dial泛指特大的時標刻度，根據Jim的理解，設計誕生於七十年代中期，產期大約由1976年至1984年之間，要找一枚對期的Maxi Dial，可留意500多萬至700多萬的流水編號。另一個Maxi Dial的特色，集中於品牌的皇冠標誌：「Maxi Dial的皇冠頭會比較端莊、高瘦和對稱。」 「備有Maxi Dial的型號包括Submariner Ref. 5512、Submariner Ref. 5513、MilSub Ref. 5513/5517、Submariner Comex  Ref. 1680、GMT-Master Ref. 1675等。」雖然大小有別，但Jim表示很難界定Maxi Dial到底變大了多少，將Maxi Dial跟標準款式湊在一起，才能清楚看到兩者差別（可參考下圖，左邊為Ref. 5513 Maxi Dial，右邊為標準版Ref. 5513）。Jim表示，Maxi Dial和粉面Matte Dial息息相關，後者由1966年問世，生產期不足20年，時間與Maxi Dial非常吻合，所以Maxi Dial一般亦是粉面款式。「Maxi Dial主要劃分為五期，特定型號配襯特定期數，比如Ref. 5512只有Mark I至Mark III的Maxi Dial，但Ref. 5513的Maxi Dial則可細分為Mark I至Mark V，另外GMT-Master 1675更只會配上Mark V的Maxi Dial。」一如Jim經常強調，勞力士官方沒有解釋創作Maxi Dial的原因（純計古董型號，現代版本剛才提及是為閱讀性而設），他推斷可能由於供應商不同，表匠的手法亦有可能不盡相同，造出了有大有小的不同刻度尺寸。「眾多Maxi Dial之中，以Mark I的圓點看起來最碩大，但與外圍的刻度環保持一點距離；Mark III的形象最鮮明，圓點貼近刻度環，乍看有如波板糖一樣，故此又有『Lolipop』的暱稱。」籠統來說，相同型號但有否配備Maxi Dial，身價可相差40%，一期Maxi Dial又會比五期昂貴。「所有Maxi Dial之中，應該以軍潛Double Reference版本身價最高，達245萬左右；至於Ref. 5512的一期Maxi Dial約要27萬，Ref. 5513一期Maxi Dial則要24.5萬才有交易。」

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14 12 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：最多元家族Ref. 5513

古董勞力士引人入勝之處，是夠多元夠豐富，好些型號，可能只有一年產期、產量極其罕有；另一些型號，卻是長青樹，產期橫越十年、廿年。像Ref. 5513，就是兒孫滿堂的大家族，由六十年代初一直生產至八十年代末，許多古董勞力士的特徵，都能在其身上找到。而且豐儉由人，最高階的款式動輒一、二百萬，但又不乏親民款式，便宜至十萬已有交易，一樣米養百樣人，一款5513滋潤了無數喜歡勞力士的人。VRHK創辦人Ref. 5513的投產期橫跨三個年代，由1962年開始，至1989年才停產，堪稱勞力士生產期最長的型號。表迷暱稱它為長青樹，有人認為它是入門版的Ref. 5512，亦特別鍾情它沒有日曆窗的造型，布局比較對稱。Jim亦說出了重點：「 對表迷來說，尋找等同自己出生年份的款式，從來都是一大樂事，Ref. 5513產期逾廿年，正好方便大家對號入座。」 「Ref. 5513採用的Cal. 1520機芯沒有天文台級認證，早期誕生了氚夜光的瀝架面，1967年開始轉用藥膏面，八十年代中期才換上白金釘框面。」Jim亦補充，Ref. 5513早至中期使用亞加力膠鏡，後期方轉為藍寶石水晶表鏡。 根據Jim歸納出來的統計，Ref. 5513大概劃分為八個不同設計階段，很多古董勞力士之間的流行術語，都可在Ref. 5513身上尋找得到，比如「underline」、「瀝架面」、「MetersFirst」、「Serif字」、「藥膏面」、「Maxi Dial」、「釘框面」等等，皇冠標記更是形象百變，詳細分類可參考以下列表。1)         六十年代初的「3」、「6」、「9」數字面，只有單一「SWISS」字，有underline橫線。 2)         六十年代推出瀝架面，又分光亮面及夜光明亮面。 3)         1967年的MetersFirst藥膏面，夜光較亮。 4)         1969年的Serif或Non-Serif藥膏面，6:00位夜光有所分別。 5)         七十年代初的軍潛MilSub，採用大刀套針。 6)         七十年代中的Pre-Comex款式，皇冠形狀較寬闊，暱稱「怪獸皇冠」。 7)         1977年的Maxi Dial，夜光點較大，皇冠形狀為長尖型。 8)         1984年推出Glossy Dial，轉用釘框面。 最罕有QueenSub Submariner Ref. 6200被喻為「KingSub」，即是Submariner之皇者；Ref. 5513的「369」版本，就坐上「QueenSub」的位置。「它是5513家族最罕有的一員，曾見過的不多於50枚，高峰時以270萬交易，加上3、6、9份屬勞力士的簽名式icon，最為人追捧。」QueenSub的其他特點包括只有單一的「SWISS」刻字，後來的版本已轉為「SWISS -T <25」。 劍針軍潛 Jim粗略預測軍潛Ref. 5513出產了千多枚，產量比369版本更稀少。「但因為有紀念價值的款式，人們比較珍而重之，流傳下來而又狀態良好的相對較多。腕表配備劍形指針，表圈上0至60均有分鐘刻度，其他版本的Ref. 5513大多只有開首15分鐘。」 大夜光Maxi Dial 勞力士古董表的魔鬼盡在細節裡，整體布局極為相近，但這款大約產於1977年至1984年的「Maxi Dial」，時標夜光圓點比以往型號更大。另外Jim亦提醒，此款式的皇冠標誌高身一點，頂端亦比較尖銳。

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08 12 月
表壇動向

Panerai 金銀對裝聖誕精選

普天同慶的聖誕佳節，你準備好禮物了嗎？犒勞自己一年的努力，獎勵一下給自己送上最渴望擁有的禮物，是很順理成章的事，但千萬別忘記另一半，否則下一年你都會很難過…… 渴望兩份禮物有一種相關的連繫，又有一份登對的情感，Panerai有最齊全的選擇。Luminor是品牌的簽名式設計，造型碩大，充滿歷史氛圍；Luminor Due是品牌現代的產物，體形修身了不少，貼近摩登設計筆觸。男士佩戴Luminor，女士戴上Luminor Due，還不是天生一對？ 我們挑選了四款Panerai新品，有鋼殼有玫瑰金殼，有藍面有白面，有兩地時間有月相，歡迎大家對號入座。 For Her - Luminor Due TuttoOro PAM01326 Panerai專利的Goldtech紅金推出了好一陣子，成分加入較高比例的銅及鉑金，前者令紅金色澤更為濃郁，後者則有助顏色歷久常新。不過，原來Goldtech紅金一直只在表殼身上出現，直至最近新發表的PAM01326，才首度延伸至鏈帶，全身上下均由Goldtech紅金製成。奪目的紅金，配襯太陽放射紋的白色表盤，湊成溫煦暖和的氛圍。腕表功能簡約，9:00位置設有小秒針，3:00位置則是日曆窗，格局對稱。腕表直徑為38mm，內藏P.900自動機芯，提供最長3天的動力儲備。（約售$267,900） For Him - Luminor Marina Specchio Blu - 44mm PAM01316 最經典的Luminor型號，以黑色表盤為主，但近年品牌興起另一個潮流，呼應潛水宗師的身份，大力推廣藍面款式，例如此枚PAM01316，44mm的不鏽鋼表殼，搭配三文治式藍色表盤，白色指針及時標覆以Super-LumiNova夜光塗層，身處黑暗環境之中，便會散發品牌傳統的綠色夜光。腕表搭載P.9010自動機芯，雙發條鼓可提供3天動力儲備，並設有日期快調模式。腕表一如上文的PAM01326型號，配襯不鏽鋼鏈帶，造型參照標誌性的表冠護肩，將品牌獨門基因表露無遺。（約售$70,000） For Her - Luminor Due Luna PAM01181 女士們以後不要投訴厚此薄彼了，形象嬌艷的Luminor Due，迎來了相對匹配的半複雜功能，月相盤落戶3:00位置，跟9:00位置常見的小秒針盤，形成平衡優美的布局，加上閃亮的白色珍珠貝母表盤，女士們看到肯定心花怒放。Goldtech紅金表殼的直徑為38mm，內置P.900/MP自動機芯，即使新增了月相功能，動力儲備依然能保持一貫的三日鍊水平，周末去一趟日本快閃三日之旅，回來亦不用粗心要重新調校時間。上文中的兩枚腕表配備鏈帶，此枚月相款式配搭藍色鱷魚皮帶，予人更斯文爾雅的感覺。（約售$154,100） For Him - Luminor BiTempo PAM01361 女士們和月相比較相襯，到處周遊列國的男士，當然希望有一枚GMT陪伴左右。PAM01361在表盤加裝了兩種功能顯示，藍色三角形指針即是第二時區顯示，另外5:00位置附近則有72小時動力儲備顯示，同樣以藍色指針顯示，跟藍色太陽放射紋表盤一脈相承。腕表採用44mm不鏽鋼表殼，搭配同色系的深藍色鱷魚皮帶，含蓄地跟月相款式湊成一對。腕表搭載P.9012自動機芯，3天動力源自兩大發條鼓，3:00位置另備有日曆顯示，防水300米。（約售$76,700）

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08 11 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：Comex最強潛水印記

只要在勞力士表面印上其他標記或刻字，身價都不可同日而語，有跟分銷商有關的，比如Tiffany & Co.、Cartier、Beyer等等；也有跟皇室客戶有關的，例如暱稱Oman款式的阿曼國徽等等。若然專為一項特殊任務而設、刻印機構標記的款式，歷來只有一款，就是提供予深潛單位COMEX的Submariner，白底黑色「COMEX」五個大字，證明了這是非公開發售的特別版、引證了腕表深海任務的駕輕就熟。VRHK創辦人介紹Jim所收藏的COMEX腕表之前，先給大家一個粗略的畫面，了解一下「COMEX」到底是怎麼一回事。COMEX全寫為Compagnie Maritime d'Expertises，簡單來說，就是一家海事（Maritime）專業（Expertises）公司，創立於1961年的法國，專責深海探鑽工程，像開發深海石油資源、鋪設海底電纜等等。 那邊廂的瑞士勞力士，約於1953年奠立Submariner的模階，後來希望精益求精之下，七十年代便向COMEX發出邀請，分配一些腕表給COMEX潛水員佩戴，換取他們深海工作時的腕表性能報告，一家便宜兩家著。根據Jim的統計，始於七十年代的COMEX Submariner，約可分成9個不同階段：5513（1970至73年）、5514（1972至78年）、1680（1978至79年）、1665（1977至81年）、16660（1980至84年）、16800（1982至86年）、168000（1988至89年）、16600（1992至97年）、16610（1986至97年）。「Ref. 5513是首批供給COMEX的款式，初時並沒在表盤刻上COMEX字樣（可見右上圖），要待第二代Ref. 5514中期才出現。相比平常的Submariner，COMEX版本開始增加了表殼側的排氦伐門，同時於表背鐫刻潛水員編號，憑藉這些號碼，便可追溯腕表屬於哪一位潛水員、何時開始擁有這枚腕表，又或當時該潛水員參與甚麼任務。」 這次Jim所帶來的COMEX Submariner，包括Ref. 5513、Ref. 5514和Ref. 1665，其中Ref. 5514配備整套COMEX相關文件，清楚交代原有潛水員的身份。「我這枚Ref. 5514原屬一位名叫Andrew的潛水員，配件包括他當年潛水任務的logbook，還有COMEX發出的證書等等，早前我還與Andrew聯繫，希望有朝一日能飛往英國見面，讓這枚5514與他重聚。」被COMEX加持的Submariner，總數約1,500枚，當然9個型號不可能平均分配的了。「一般型號產量約有200至300枚， 最罕有的是Ref. 1680，數量不超過60枚。因為這是潛水員專屬的tool watch，參與了不少深潛活動，而且經常佩戴，所以很少出現收藏很久才會變化的tropical dial，夜光刻度亦普遍呈微黃，甚少氧化成奶黃。亦因這是常用的腕表，損耗難免，通常生存下來的只有總數的三分之一至一半。」但在Jim心目中，Ref. 5514才是最值得擁有的COMEX Submariner。「5514份屬COMEX款式獨有的reference，就像Ref. 5517僅在MilSub軍潛系列才出現。雖然Ref. 1680 COMEX款式稀少，但也有COMEX以外的版本如白色1680、單紅1680等等，又例如1665備有雙紅、深白、Oman等等不同變奏，彰顯5514的獨特性。」

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13 10 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：2000後「中古」之選

如何界定何謂古董勞力士？Jim心裡的那把尺，編號最多只有五位數，生產年份亦只可在八十年代之前。 即是說，上世紀七十年代的Ref. 6263是古董，千禧年之後的Ref. 116520，便份屬新裝陣營。今次Jim所分享的，屆乎古董與新裝之間，說精準的，就是「中古」款式，大約出產於千禧年附近。 三枚都是Daytona，網羅不鏽鋼、白金、黃金表殼，由最經典的黑面，到吸睛的綠松石色面，再到花俏的豹紋面，像見證了勞力士從古董的簡約樸實，進化至現代的五光十色。VRHK創辦人最經典最值得收藏的DaytonaRef. 16520問世於1987年至1999年，在大眾還沒熟悉Paul Newman Daytona、在新裝熊貓炒款Ref. 116500未出現之前，Jim認為它可是市場上最受歡迎的Daytona款式。「那個年代日本是潮流指標，16520在當地正正極受歡迎，從定價四萬炒上八萬，現時市值已達30萬，也可說是奠立了現代Daytona的模階。 Jim手上的Ref. 16520，份屬A頭尾期，若然是更早期的型號，身價更是不菲。「第一代16520編號以R開首，後繼的順序是L、E、X，正是以勞力士的英文名稱為基礎，中間跳過了O頭，皆因英文「O」字跟數字「0」字太過相似。第一代R頭的表面暱稱為跌字，原本12:00位置應該有五行字，但最尾一行Cosmograph明顯跟第四行有所距離，成為第一代R頭的最大特色，身價要60萬起跳了，要是白面搪瓷黑字款式，更要過百萬才有交易。」「別以為只有古董勞力士才有變色tropical dial，16520的W、T、S頭版本經過歲月洗禮之後，副盤上的表圈有機會蛻變為啡色，最近拍賣以50萬以上成交。」最美豔出塵的四大美人不少人認為Oyster Perpetual帶動了勞力士顏色表面的熱潮，其實昔日的Stella Dial或四大美人，用色同樣美艷不可方物。「Ref. 116519四大美人約誕生於2000年，白金表殼，投產期僅僅四年，第一期為P頭，尾期為F頭。粉紅色和黃色都搭配珍珠貝母表盤，綠色和藍色則改用寶石表盤，前者為綠玉髓面，後者為綠松石面。開首的時候，腕表配襯同色皮革大表盒，後來才轉用經典綠色中型表盒。」 雖然是千禧年的半新作品，四大美人的身價卻直逼古董型號。「綠松石面已超越百萬水平，綠面約要80萬，其餘兩款也索價60萬。大約半年前，英國Bond's Street一家老字號鐘表店，曾以500萬港幣售出全套四大美人，可謂該款腕表的高峰期。」最色彩斑爛的黃金獵豹Ref. 116598堪稱勞力士的撒手鐧，專攻寶石款式，近年火熱的Rainbow版本，亦是入籍此型號。「黃金表殼豹紋表盤的116598，由2003年至2018年投產，表圈鑲嵌36顆黃寶石，表身上下也鑲有24顆鑽石，表迷之間稱其為三個豹爪。」 同樣地特別的表給特別的盒，豹紋116598配備特大表盒，要在市場尋覓一枚，代價要百萬以上了，但Jim直言，還是比Rainbow來得相宜合理。

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13 10 月
表壇動向

Panerai月戰越勇 | 罕有月相Luminor Due Luna | Submerse in Time廿周年展覽現真身

廿年前，Panerai衝出意大利，進軍亞洲在中環太子大廈開設佛羅倫斯總店以外的第二家專門店，見證著品牌發揮潛能（是製表工藝，也是潛水表能耐）的日子。十年前，品牌在中環置地廣場舉辦了回顧展，從高處俯瞰，看到場館頂部的標誌性表盤裝飾；十年後的今天，像看得穿的水族館，發現裡面展出了不少古董潛水裝備和製表工具、多款昔日的經典型號，更重要是，有幾枚難得一見的現代作品，包括真身曝光的eLAB-ID PAM 1225環保表、首次採用中文顯示星期及日期的萬年曆Luminor Calendario Perpetuo PAM 1569，以及新貨經已到港的品牌鮮有配備的月相表Luminor Due Luna。 Panerai歷來的月相表，通常都會伴隨天文顯示複雜型號例如L’Astronomo登場，這次一躍而成Luminor Due的第一女主角。跟海洋息息相關的Panerai，宛如月相最門當戶對的拍檔，四款新作之中，藍面PAM1179呈現明月從湛藍夜空探出頭來的意境，珍珠貝母表面的PAM1181，更猶如水中倒影的一輪皎潔明月，煞是好看。月相盤內的月亮由24K金製成，飾以近似月球上的凹凸紋理，相比以往大多出現於表背的設計，搶眼誘人得多。Luminor Due設計的本意，就是要營造一種清秀精緻美感，表面極盡簡約之能事，9:00位置是小秒針的腹地，相對的3:00位置，原本由日曆窗所盤踞，如今換上月相顯示，跟小秒針盤組成對稱的格局，流露極佳的平衡建築美。平常的Luminor Due早已去蕪存青，表盤僅剩下12:00方位的品牌名字；Luminor Due Luna為了呼應月相的特別身份，額外於6:00位置印上意大利文中意指月亮的「LUNA」一字，左右兩個副盤湊成一對，上下兩個英文字也很有對稱韻味。腕表的直徑為38mm，可選Goldtech紅金殼或不鏽鋼表殼，鋼殼版本另配鱷魚皮帶或不鏽鋼鏈帶，內搭P.900/MP自動機芯，配備3天動力儲備，同時也植入快拆更換表帶裝置，可隨心所欲按照月相盈虧搭配不同皮帶。（$69,200-$154,100）

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07 9 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：齊全Full Set Submariner

稱得上古董，不能光憑它的價值來衡量，其背後所蘊藏的故事、歷史、文化，無形意義動輒勝過實質價值，正如Jim Lai的格言：收藏舊裝勞，不止那枚表，還有腕表背後數十年來的軼事。這次Jim給我們分享的，都是Full Set盒紙牌全齊，甚至附加額外相關資料的收藏，像見證了腕表多年來遊歷世界的生涯，包括一枚購自香港連卡佛、售價五百大洋……的Submariner Ref. 5513！VRHK創辦人為何一枚配色不算特別的Daytona特別多人爭逐？因為那是Paul Newman本尊的；為何平常十來廿萬的GMT-Master，竟然可超越千萬成交？因為那是馬龍白蘭度佩戴過的。人性化故事，永遠更引人入勝，所以舊裝勞力士配套愈齊全，愈能代替腕表說話，反映該表的歷史價值。Jim所收藏的Submariner Ref. 5513，按流水編號該屬1963年出品，份屬他情有獨鍾的「3、6、9」表盤，備齊內盒外盒牌仔出世紙等全套配件，連發票及維修單亦包含在內。「它有齊綠色外盒、金字塔式內盒、扇形牌仔、一本介紹Oyster的小冊子、保證卡、Submariner潛水效能卡，但最特別是還有購自香港連卡佛的單據，以及美國和日本的維修單。」連卡佛單據顯示腕表於1964年出售，售價為$500，今天的確難以想象……另外原有表主亦保留了一紙price list，標明當時Ref. 5513價格為$545。「價格表寫明$545，但購物單據上只是$500，反映當時分銷商會斟酌售價，不像現在劃一公價，這正是我常說附件可以引導我們思考，認識當時勞力士賣表的制度如何，很是有趣。」腕表全套的附件，也告訴了我們它後來的命運發展。「裡面有一系列的維修單據，證明它於1966年送到美國檢修；然後於1982年，又在日本上行service，維修單收藏於一個精美的長方形綠色袋子內，這亦應該是此表最後一次上行維修，至今運作無誤，證明勞力士腕表相當耐用。」Jim笑詡，腕表的配套像樓契一樣，可隨年月愈儲愈多，轉手愈多，附件愈多，也是收藏勞力士的一大樂趣。Jim指出，Ref. 5513 369表面全套與淨表的分別大概相差數十萬：「最大分別是出世紙可能佔上30萬，金字塔面表盒要5千至6千，另外綠牌仔又要5千左右。」以往Jim經常可在拍賣會把配件搜羅回來，隨著古董表拍賣價不斷攀升，現在再沒甚麼戲唱了。話說回頭，Jim認為收藏附件也要著重質量，例如MilSub軍潛型號，若然擁有一張Hudson Paper，即是由當時勞力士英國總經理Henry Hudson所簽發的軍用規格證書，價值比許多其他附件都要高。除了Submariner Ref. 5513，另一枚Jim所收藏的1999年Daytona Ref. 16520，也是全套齊備。「這套集齊了外盒、內盒、咕𠱸、計時小冊子、防水小冊子、出世紙、年曆卡、翻譯書、天文台認證牌仔等。」

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05 8 月
星期五男人

走在勞力士Jim端：Rolex Daytona熊貓四代同堂

不可否認，新裝勞力士氣勢如虹，隻手遮了表壇半邊天；然而，在資深收藏家心目中，舊裝勞力士同樣風韻猶存，風霜年月感非新生代可比。 然而，收藏腕表是一件很有趣的事情，沒有明確河水不犯井水的界線，你擁有PP Nautilus 3711，再拿下5711並無不妥，新與舊可以和諧共存。身為古董勞發燒友的Jim，就是沒有一意孤行，非舊勞不娶，歷年來四款主要的熊貓面Daytona，從早期的Ref. 6263，到最新版本的Ref. 116500LN，他一律將白面和黑面收入囊中，集成黑白熊貓一家親。 這次Jim帶來了四款白面Daytona，因為在他心目中，打從Ref. 116500LN開始白面熊貓已經迎頭趕上，受歡迎程度反壓黑面，panda dial超越reversed panda dial，其實又是順理成章不過的事。 VRHK創辦人四款腕表除了均屬白色表面，還有一個共通點——配備又稱鎖霸的旋扭式計時按鈕：這種因應防水規格誕生的設計，其實早於1965年已入籍Daytona，不過鎖霸熊貓面要到七十年代初才成型。加入了鎖霸的Daytona，獲表迷暱稱為大熊貓，普通直按pusher的款式，只能稱作細熊貓。 ROC Ref. 6263 最主流的白面熊貓Ref. 6263，屬於「ROC」的布局。「ROC即是12:00位置的Rolex、Oyster Cosmograph由上而下排列。為甚麼有時候會發現RCO的黑面熊貓呢？個人估計當年白面大熊貓較受歡迎，品牌最初並沒打算生產黑面，後期有需要加入黑面之際，直接將原本不設鎖霸的小熊貓表盤移植到大熊貓身上，標記順序變成RCO的Rolex、Cosmograph、Oyster。」 A頭Ref. 16520 第二代白面Daytona Ref. 16520於1987年問世，要了解它的流水編號甚有學問。「七十年代勞力士喜用七位數流水編號，但Ref. 16520起初卻以R字加六位數組成，繼而以L、E、X開首，中間略過O字不用，皆因O字看上去像零字數字以免混淆。」四大字母之後流水編號再不按章法出擊，眼前的1999年尾期Ref. 16520，A字成為流水編號的開首。 APH Ref. 116520 古董勞力士表盤的每一個英文字或符號，都有舉足輕重的影響，身價可以差天共地，比如第三代白面Daytona Ref. 116520，原本親親密密的英文字「COSMOGRAPH」，在這款身上「APH」跟前面的字面劃清界線，成為了收藏家口中的「APH面」。「第三代白面Daytona Ref. 116520誕生於2000年，但要集齊它的所有特質，要到尾期2014至2016年才圓滿，例如2008年之後編號才成為內影字、2011年之後表盤換上藍色夜光、2012年開始以閃亮計時盤圈取代啞圈，以及APH面要到2013年才出現。」 奠立白面地位Ref. 116500LN 「現時白面116500LN的身價高達40萬，黑面略低一點也要34萬，Daytona就是這樣特別，打破了黑色表盤勝人一籌的傳統，反轉潮流。」Jim更認為Daytona在勞力士家族中認受性最高，二手市場極度流通，拿著罕有的Daytona放售，舖頭即收的機會較大。「而且Daytona比較國際化，也較融入老中青不同年代的表迷，要選一個勞力士傳奇不作他選了。」

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