GPHG 2021最佳計時表:Zenith Chronomaster Sport 1/10秒計時

Zenith今年推出了一枚很容易令人一見傾心的Chronomaster Sport計時表,在2021年度GPHG日內瓦製表大賞裡,也獲得評審一致好評,剛新鮮出爐獲頒Chronograph Watch Prize大獎,成為年度最佳計時表,究竟它有甚麼厲害之處?Chronomaster Original有一個很漂高的外表,全鋼殼配鋼鏈帶上陣,配一個黑色陶瓷表圈;表盤上三個倒品字形布置的sub-dial,用他們最招牌的藍、深灰和淺灰點綴,這是他們五十年前創製出當時市場上第一枚高頻36,000擺頻自動計時表的設計。這款式今次首度配陶瓷表圈換上運動型設計,叫人眼前一亮。它跟坊間一般計時表的不同之處,是在五十年不變的5Hz高頻操作基礎上再攀上了一層樓,造出顯示上更出色的1/10秒顯示。那個黑色陶瓷表圈上的刻度不是常見的測速計,而是10秒刻度,讓大家計時的時候可以清楚看到1/10秒讀數。開動了計時功能之後,會見到中央計時秒針10秒轉一圈,這高速畫面是市場極少見。配合這個又大又易看的1/10秒刻度,3600自動機芯背後經過一輪改動和提升性能,放大了的藍色導柱輪移師至機芯中央位置,擺陀用鏤通設計;同時又加入動力儲存量更由以往約50小時增加至60小時。此表的大小為41mm,是現今計運動計時表的標準尺碼,配圓形按計時按鈕,有兩黑面和白面兩款設計,除了鋼鏈帶之外亦可配橡膠表帶,定價約七萬餘。這一身造型和獨步的1/10秒顯示,得到最佳計時表的加持,完全不令人意外。表殼:不鏽鋼(陶瓷表圈) 直徑:41mm 機芯:El Primero 3600自動 功能:時、分、小秒、1/10秒計時、日期 動力儲備:60小時 防水:100米 約售:$78,400(不鏽鋼鏈帶)、$74,500(「Cordura」效果橡膠表帶)

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ChanelSuperleggera_opening

Chanel Monsieur. Superleggera 型黑運動男

Chanel雖然極受女生歡迎,但他們其實一直對男士們照顧有加。2005年推出J12 Superleggera計時表,一身黑白色鋁合金,大小是41mm,剛陽的運動味比J12更出眾。然後是2015年的Monsieur,開宗名義說明男士獨享,42mm身形內藏著高階的自家機芯Calibre 1,是Chanel式的氣派紳士。剛剛又再有全新設計的 Chanel Monsieur. Superleggera ,男兒味是前所未有最強。 看名字已可猜到,Monsieur. Superleggera是運動男J12 Superleggera和氣派男Monsieur的混合體。腕表的功能編排跟現役的Monsieur很相似,上半部是逆跳幅度達到少見240度的逆跳分鐘,下半部是超大型跳時,位處中央的小圓盤是小秒針。布局相同,感覺卻完全截然不同,整個表盤分成不同層次,有鏤通的部份,還有非常吸睛的quilloche紋理;用全黑設計上陣,但層次感豐富,色調又有不同深淺度,所有顯示仍很清晰分明,當中亦有適量的鮮紅色點綴,很有條理地分布在上方的Superleggera字,中間小秒盤內的60字以及下方的三角形標記,很清楚展現出他們在設計上的心思和精妙。整個表殼構造是黑陶瓷混合不鏽鋼,後者出現在表圈、表底和表冠身上;直徑是42mm,輕輕比紳士Monsieur大了1mm,適度加強了運動味。看完表面別忘記欣賞表底,手上鍊的Calibre 1一向是Monsieur的最大亮點之一,齒輪和搭橋合力組成大大小小互相緊扣的圓環,設計和打磨都精美,有高級製表的風範。不得不提的還有那條由小牛皮圍邊的尼龍表帶,襯裡是紅色小牛皮,造haute couture出身的Chanel,物料和色調配搭果然是手到拿來。關於Chanel腕表,可看這裡。表殼:啞面黑陶瓷及不鏽鋼(不鏽鋼表圈及表冠) 尺寸:42mm 機芯:Calibre 1手上鍊 功能:跳時、逆跳分、小秒 動力儲備:72小時 防水:30米 約售:$321,000

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Watch in Black 2021最人氣黑魂

這幾年流行藍面表,綠面表亦來勢洶洶,一枚綠面的Nautilus更是萬千寵愛在一身,但最有型也最容易襯得好看的,始㚵是全黑造型。黑色系無論何時都是潮流人士心頭好,腕表也一樣。Watch in black永遠立於不敗之地。Tudor的Black Bay今年又金表又銀表又銅表,叫人很難抉擇,但如果喜歡 黑色表 ,又愛戴陶瓷表的話,不用想,Black Bay Ceramic是最理想的了。Black Bay之前也推出過一身漆黑的Black Bay Dark,但今次的Black Bay Ceramic是升級版,41mm表殼由PVD鋼變成黑陶瓷,防刮表現先勝一籌;其次是機芯升格為METAS Chronometre級別,除了走時精確至每日誤差0至5秒,比Tudor本身自家機芯的-2至+4更嚴苛,防磁效能亦提高至15,000 gauss。腕表上不再有點點紅色點綴,是純粹漆黑,但指針和刻度塗上米白色夜光,閱時依時方便易看,兼帶有一點點懷舊味。(HK$35,500)黑陶瓷表殼是現今黑色腕表的中流砥柱,在九十年代卻是創新物料,IWC就是最早用黑陶瓷製作飛行員表,在1994年推出Fliegerchronograph Ref. 3705,可能走得太前,當時在市場上沒有太大迴響,只製造了1,000枚便停產了。不過近年黑陶瓷表大行其道,此表在二手市場也愈來愈受歡迎。2018年前IWC董事Gunter Blumlein的Ref. 3705在拍賣會一度以五萬多美元成交,更引來一陣熱話,現時3705的市價普遍也是廿多萬。現在想重溫這黑色經典,可以從這枚Tribute to 3705入手,造型和風采一如當年的3705,全黑神態甚至更徹底,連本來用鋼造的表冠、按鈕和表扣現在也換成黑色。不過一身黑調不是陶瓷來的,而是IWC近年新引入的Ceratanium瓷化鈦金屬,質輕如鈦,卻硬如陶瓷,表殼亦由當年的39mm稍稍加大至41mm,搭載自家69380型自動機芯,限量1,000枚。(HK$96,500)說一次Black未夠,要說Black Black兩次,證明這抹黑非常重要,事實上此表的確是黑漆漆。43.5mm陶瓷表殼混合光面和磨砂打磨,一般陶瓷表多用不鏽鋼或鈦金屬製作的表冠或排氦伐門,都改由陶瓷製作;黑色表盤同樣由黑陶瓷製成,上面有經鐳射蝕刻技術製造的波浪紋、品牌標誌、分鐘刻度;指針和小時刻度用碳灰色夜光,平常看是偏黑的深灰色,在黑暗環境之下會綻放藍色夜光。不得不提那個陶瓷表圈,帶凹凸粒紋,上面是立體刻度。整枚表的黑色氣勢是一氣呵成,但在漆黑之中仍看到深淺不同的層次感和立體感。背後搭載的 Cal. 8806自動機芯獲METAS認證可抵抗15,000 gauss的磁場,腕表可防水300米,是又黑又型的實力派。(HK$72,000)愛彼的Royal Oak有好幾個型號都是現時市場最熱的表款,Jumbo Extra Thin、萬年曆、openworked,還有double balance。不用全部,只要某一兩個元素放在一起,就有本事令人熱血沸騰,外觀當然也夠吸引。此表全黑陶瓷殻連陶瓷鏈帶,這造型出現在Royal Oak萬年曆身上已經很出色,用在鍍黑鏤通機芯的Double Balance Wheel身上,有精密的機械感,有剛剛好的通透感,指針和主角雙擺輪合力發放點點金光,造型和設計個人認為比萬年曆更出色。(HK$631,000)Swiss Alp誕生的第一天就已經極富幽默感,用機械機芯加一個圓滑的長方形表殼「冒充」智能表。明就明,不明就想三幾秒其實都明。Swiss Alp這幾年推出過不少款式,尤其第二代,黑色表面上只有時分針,甚麼都沒有,不看表背和智能表簡直是孖兄弟。不過最精彩最絕妙的還是這個最新版本,也是Swiss Alp終結版,神來之筆是小秒盤造成像智能表關機時的等待模樣。全黑表盤用地球上最黑的Vantablack物料製成,再配DLC黑鋼殼及黑色皮帶,背後搭載的手上鍊機芯構圖優美,還可儲存四日鍊,限量8枚而已。(HK$238,000)Hublot這枚 黑色表 ,不只一身漆黑,背後包含了很多創意。全黑腕表尚未盛行之時,向來愛嘗試新物料的Hublot,早已利用黑陶瓷表殼營造黑色時尚。表盤上那朵開心小花是日本著名藝術家村上隆的太陽花,配合腕表的全黑造型,這朵平時色彩繽紛的小花罕有地用黑色上陣,出動563顆黑鑽鑲嵌而成,利用Hublot自家研發的滾珠軸承,花瓣可以隨意轉動,花蕊部份是嵌於藍寶石鏡面上,所以花的造型相當立體。黑陶瓷殼直徑45mm,搭載Hublot自家Unico三日鍊自動機芯。全球限量200枚。(HK$205,800)

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勞力士2021新款預測

去年全城預計勞力士會推出新款Submariner,順道替它換上新機芯,結果新一代Submariner Ref. 126610如期出現,只是出乎意料變大了,由40mm增至41mm。今年表迷的預測同樣幾乎一面倒,估計Explorer II將出現新款式。官方也剛剛發布了一段預告短片,很容易令人聯起Explorer。這預計不無道理,2003年勞力士為Submariner五十周年炮製了綠圈黑面的16610LV,2013年又為Daytona五十周年造了一枚罕見冰藍面的鉑金Daytona,今年輪到Explorer II慶祝五十周年,沒理由厚此薄彼。而且環顧勞力士所有運動表款,大部份都已換上新一代32xx自動機芯,就只有Explorer(包括I及II)和Milgauss伊人獨憔悴,仍舊源用舊機芯,所以論時機論需要,今年Explorer II推出新款都是順理成章。至於換新機芯之餘怎樣替Explorer II換新貌,則人人有不同願望和看法。每年都熱衷預測勞力士新款的外國鐘表網媒Monochrome,預期新表最靈魂的GMT橙針會維持不變,只改用Cerachrom陶質字圈,並沿用Explorer II表圈用啞面打磨的傳統;圈上的刻度則希望用回以往1655的幼字體幼刻度設計。 另一邊廂有人估計勞力士近年對綠色情有獨鍾,將Explorer II的橙針和橙字改為綠色,效果也不錯吧。不過個人認為機會可能不大,始終Explorer II橙針與紅針形象根深蒂固,但世事無絕對,即管拭目以待,數天後便有分曉。既然整個Explorer家族仍採用上一代機芯,設計一向改變最小的Explorer,就算沒有慶祝活動(2023年才是70周年),也可以低調換機芯。事實現役的Ref. 214270自從在2010年由36mm增至39mm後一直沒有改動,只在2016年時加入藍色夜光。這幾年Rolex多花了心思整理腕表的大小,Yacht-Master加入42mm新成員,去年又替Submariner加大了一毫米,Explorer多年來一款39mm走天下,不排除今年引入更多尺碼選擇。Monochrome就預計Explorer會跟去年Oyster Perpetual一樣有大小尺碼,一方面加大至41mm,同時又提供回歸昔日傳統的36mm。當然,如果能夠徇眾要求,推出白面Explorer,這會是今年最大的驚喜。 **註:所有相片均為設計相片,部份取自Monochrome Watches。

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Submariner 買左未?

等了大半年,勞力士終於公告全新 Submariner 款式,由40mm加大至41mm,身形大了,但同時間又替表耳略為修身,所以不但一毫米不太顯眼,身形比例反而更像以前的舊款 Submariner 。新表出場,Submariner頓成為市場熱話,不多不少帶動二手Submariner的行情,特別是今次新款都配備的綠圈款,上一代綠圈綠面116610LV停產,現時身價最少十四、五萬,時有上落的再上一代綠圈16610LV,身價也追了上來,好不熱鬧。Submariner一向是喜歡玩舊裝Rolex的熱門款式,入手哪一款型號,有date定無date,紅字定白字,甚至追求別人沒有只得你有的細節,完全是個人喜好,全球適用,同港人港豬沒有關係。舊裝 Submariner 出名多不同細節,單說6536/1就有三大不同階段變化,這枚是最早期的設計,黑面上的刻度和指針是金色,表圈上的刻度頭15分鐘沒有細刻度,1956年出廠後約一年出現了第二款,表圈多了一個紅三角,第三款是紅色三角再加頭15分鐘有細刻度。另外又會有紅字版本,總之細節變化,市價差別可以很大,普通一點可以十多萬有交易,這枚表盤下方有四行字,比平時多了兩行Officially Certified Chronometer字樣,是相當罕見。六年前在拍賣行成交價已近9萬瑞郎。($820,000 from Vintage Concept)5512和5513這對孖兄弟是 Submariner 歷史裡生產期最長,橫跨整個六十和七十年代,是第一款加入護肩的Submariner。在每一代的Submariner裡早期款式通常數目較少較受追捧,在5512裡的最早期設計,就是像這枚金字金刻度,表面較閃亮,即所謂gilt dial,大約生產了十年左右,gilt dial才逐漸變成啞黑面,前者相對較矜貴,當然也看你喜歡金字還是後期的白字。以表盤計,這枚樣子還不錯,淺黃夜光仍圓厚。($568,000 from Vintage Concept)Ref. 5512可說是現代Submariner的設計模階,和前輩Ref. 6538甚至史上首枚Submariner Ref. 6204的最大分別,在於增設了表冠護肩,一直傳承至剛曝光的新一代Ref. 124060。這是早期的作品,擁有金字面(glit dial)和尖頭皇冠圖案表冠,表盤只寫上「SUBMARINER」和「200m=660ft」,大約生產於1959至1963年,重點請留意6:00位置,長方形刻度之下追加圓點,構成獨特的「感嘆號」,只有較早期的款式,才會採用如此設計。表圈已由原本的黑色褪成灰色,和奶黃色刻度見證了腕表的歲月痕跡。($380,000 from Wow)相對5512,5513是非chronometer版,表盤下方只有兩行字。會不會因為機芯級別不同市價會略遜於5512 ?講到底又是視乎品相、狀態和罕有度。5513有一個比5512略有不同的地方是5513會有不少特別版本,例如有Explorer面,又會有Comex版。這枚5513的特別之處就是某些細節例如皇冠底部形狀,又或下方ft字的f和t對齊,都是Comex版5523的特徵,因此有人稱它為Pre-Comex dial。市價一般十多萬至廿多萬不等。($178,000 from Vintage Concept)Ref. 1680是第一枚加入放大鏡日曆的Submariner,與現有的新裝Submariner樣子很相似,但它仍配膠鏡,vintage味比藍寶石水晶鏡更突出,一般身價約十萬元起,所以1680是舊裝勞力士或舊裝Submariner最容易入手的款式。想儲特別一點的話可選早期的單紅,它在十多年的生產期裡只在頭數年出現。雖然數量少,但根據表盤細微變化又可分成六期,這枚是feet first(660ft行頭)加開口6的Mark IV,這幾年身價逐步攀升,現在市值至少廿萬起標。($208,000 from Vintage Concept)大約產於1969年至1975年的Ref. 1680,初期作品是上一枚單紅「SUBMARINER」款式,緊接六期單紅之後,迎來全白字體款式,「SUBMARINER」字款回歸白色,身價比較貼地,十萬樓下已有不少很好的選擇,16、17萬已可覓得頂級貨色。此表用上啞面(matt dial),時標不設釘框,夜光保存得算不錯,不算濃烈,但這也是全白型號的特色,有如暖黃溫和的「南瓜」。值得留意的是,Ref. 1680開始採用日曆窗布局,部分更加裝放大鏡,儼如今天Ref. 126610LN的元祖模樣。($88,000 from Wow)16800是緊接1680之後的設計,被視為過渡款式,一方面它比以前性能更好更趨向現代化,例如換上藍寶石水晶表鏡,防水深度由200米升至300米,亦換了3035機芯,可以快調日曆,而同一時間它仍保留前輩1680的特色,特別是早期仍是藥膏面,刻度未有白金邊包圍,仍是T<25面。以vintage來說,雖然大家追求膠面,但不特別抗拒水晶鏡,又喜歡夜光泛黃的懷舊味,大可從早期16800入手。這枚夜光已是淺黃的16800,售價仍在五位數字內。($95,000 from Vintage Concept)Wow主理人Kim透露,今年Submariner的身價變動頗大,往年成績向來不俗,今年在貨源緊絀,以及新款催谷之下,3月至今升幅達30-40%。1988年面世的Ref. 16610,採用904L不鏽鋼表殼,亦換上Cal. 3135機芯,格局和新一代Submariner非常接近了。此表約製於1995年,S頭序號,有兩個比較特別的地方,表圈刻度「40」使用平頭「4」設計,6:00位置更刻上「T25」字樣,普遍而言Ref. 16610的夜光已改用現代Luminova物料,「T25」版本卻還在使用舊式tritium氚物料。($58,000 from Wow)16610LV是2003年為紀念Submariner誕生50周年而炮製,長期黑圈黑面的鋼殼Submariner突然殺出一個搶眼綠圈,自然受歡迎。不過十多年來其身價亦有一定上落,曾升過10萬,也回過五位數字,近年又回升至六位數。當中除了綠圈色澤有差異,它還有所謂「平頭4」,外圈40分鐘刻度上的4字,裡面的頂部是平的,數量較少,後期形狀是尖的;這枚是尖頭,身價不及平頭4貴,無盒無紙最便宜可大約十萬交易,這枚卻是少見的全新表,仍附有原廠包裝及所有附件,17萬有找。($168,000 from Vintage Concept)今年新一代Submariner,除了矚目的綠圈和藍圈,以及盲濕之外,其實還有金鋼藍圈藍面版本Ref. 126613LB,定價11萬餘。這是早年的Ref. 16613款式,序號為Z頭,約製於2007年,同樣的金鋼表殼,藍圈藍面,但表盤字款為金色,有別新一代的白字。腕表採用實心表耳,留意表耳側看不見釘孔,三格式鏈帶的中央黃金部分,一直延伸至摺疊表扣,有別九十年代部分款式黃金「不過橋」的設計。($66,000 from Wow)

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A. LANGE & SÖHNE Odysseus

朗格去年推出了全新運動表Odysseus,身上每一個細節都矚目:功能是史無前例的超大跳字日期和星期,物料是不鏽鋼,表帶是新造的不鏽鋼鏈帶,刻度和指針都加入夜光,第一次提供120米防水效態。如果你覺得作為運動表還差一條橡膠帶的話,現在它終於出現了,但不是用於鋼款,而是配襯白金的Odysseus。白金款也許不及之前的藍面鋼款搶眼,初看時也許會覺得只是換了一條橡膠帶或皮帶而已,但這少許改動已足以帶來截然不同的味道。配上橡膠帶(另外亦可選配棕色皮帶,膠帶皮帶能夠互換),帶出了強烈多十倍的運動感,而這個配搭亦跟鋼殼版造出了極之不同的分野。原先覺得藍面很新鮮很有活力,但其實沉實低調黑灰配搭,跟朗格本身高級精緻但不嘩眾取寵的風格相當一致。白金Odysseus身形依舊是40.5mm,內裡是新研發的Datomatic自動機芯,跟Zeitwerk理念一樣,跳字大日曆和星期左右列陣,組合出一個最舒服易看的畫面。這次新款不只換表帶換物料,表盤也換成灰色,跳字轉碟的背景色也是tone-on-tone的灰;兩層式表盤改用新方法裝飾,刻度環跟小秒盤刻度圈用凹凸直線紋理點綴。表盤最外緣分鐘刻度上的60字,依舊有一點紅。橡膠帶上有兩條凹凸紋理,跟表殼上下方的線條互相呼應,背後有風管式設計,夏季炎熱時佩戴會較舒適。原先鋼鏈帶Odysseus約售21萬餘港元,白金款自然貴一些,定價約30萬,皮帶或橡膠帶同價。($309,000)

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鐘表界疫境自強系列──John Ng

受疫情影響,街道人流稀少,店舖尤其售賣高級消費品的商店可謂門堪羅雀,看見的畫面總是戴著口罩的店員站在門內呆看寂靜街道。走進著名二手腕表店陣地之一尖沙咀金域假日酒店地庫,大部份門戶關閉,櫥窗空空如也。過去數月已誠惶誠恐擔心被賊人洗劫,不敢大開門戶做生意,近月再來新冠肺炎肆虐,嚴重影響人流,可以說是雪上加霜。Walk-in客消失九成九 「事實市面靜得很恐怖,基本上walk-in客已沒有了,真心說dead了99%。只是有些熟客會問,有沒有平表賣。例如之前大升的Patek Philippe 5980,他們會關心價錢有否回落一點。但老實說,我都想平,但暫時真的找不到便宜貨。腕表的支持點仍然很強,很多儲表的表迷,如果價錢太不理想,也不會急於一時要賣表。」他回想以前初入行,在08年見過不少腕表真的非常便宜,例如Patek 5980由60多萬跌到大約26萬,當天入手的話,自然修成正果。近年它又再升至近100萬,當然因為市道關係近期毋疑回了一點,大約60多萬,這是合理水平,始終腕表已停產,很難入手,論表論款也的確不錯。熱門表價值仍然硬淨 過往經濟差,股市疲弱,會有不少人虎視眈眈等候樓價大跌執平貨,那零售、腕表市場一潭死水,表價有沒有出現大調整?「熱門款式的價錢仍企得相當硬淨。要知道近年市場發展愈來愈歸邊,雖然我自己仍old-school不太相信網絡,但事實臉書、Instagram已影響了全世界,大家都只在找那幾款表,沒有人找的,就繼續乏人問津。這與早十年八年前如08年或打後很多中國人在買表的時候差別極大,那時甚麼表都有人買,誇張點說有牌子就能賣;現時大家幾乎指名道姓找那幾個型號而已。所以5980能夠升至100萬,其他Nautilus亦如是,5712定價約30萬,市價可以高至70萬,近期回了一點也要50多萬,仍是超公價。以PP、Rolex來說,疫情影響不見得很嚴重,尤其勞力士,好像116500,無錯是回了一點,最高上過21萬,現在大約17至18萬,你說算不算跌呢?公價九萬多而已,我不覺得這叫跌,只是適當調整。再說,現在整個瑞士鐘表業幾近停產,未來不會有太多貨源。你可想像,手上持有受歡迎腕表的人,會不會平賣?」網上店還是實體店……很矛盾 他預計腕表市場可能還有一段長時間要捱,可能要半年甚至更長,因為他相信即使疫情不再肆虐,大家都會先跟家人去旅行玩下輕鬆下,也未必會第一次間往買表。面對眼前困境,他說轉為網上買賣是其中一個考慮。 「其實自己一直都有計劃,我有兩間公司,除了現時這家店,還有另一個工場。如果未來業主不能減租的話,可能會將生意網上化,至少可省回不少租金。」他承認現世代做生意的模式已大變,做好自己的臉書或instagram,已能建立客戶群直接做買賣,自己亦有部份客戶對他相當信任,傾好價錢和細節後透過電話已能完成交易,但話說回來,他對實體店還是有一點情意結,「這家店是始終是我的心血,而且我有不少熟客,有時需要有一盤表在手跟他們傾下偈,交流一下。轉型網上生意還是繼續經營實體店,真是dilemma。希望大家香港人今次能度過這個難關。」

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