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2021 十大表事回顧

以生意角度看,2021未必是開心的一年。 但回首2021年,仍然看到很多很開心的勢頭形成了;你看到姜濤看到Mirror有沒有大聲尖叫呢? 但願下年再做年度回顧,第一項就是「2022年表壇呈報復式V形反彈」!Nautilus 5711/1A今年初宣布停產,一如天皇巨星在最當紅之際突然宣布引退,震撼整個表壇。此表本身已是明星作,這兩三年在市場上炙手可熱,一表難求,waiting list據說長達8至10年,相當誇張。需求超大自然助長炒風,引起了Patek Philippe主席Thierry Stern的關注。他在訪問中直言,Patek旗下的腕表陣容鼎盛,多達140枚,不希望大家眼裡只看到一枚鋼表,況且以他們的產量,根本無法滿足到這個超乎想像的龐大需求,唯有剎停5711。他明白5711停產會令很多表迷失望,所以他同步準備了驚喜給大家,製作了5711的告別版:橄欖綠5711。 橄欖綠5711一出場,矚目程度與5711停產不遑多讓,要知道5711從來沒試過跳出黑、白、灰黑和藍色的框框,告別版意外用綠色上陣,而那抹橄欖綠配鋼殼確實有令人一見鍾情的本事,加上數目必然少(只在今年生產),結果趨之若鶩的情況更加嚴重。腕表四月才發布,年中即在拍賣會現身,以超高價41.6萬歐元,約370多萬港元成交,瘋狂度比停產的藍面5711還要高三倍。告別版除了鋼殼款式,還有另一款表圈鑲鑽設計,定價60多萬,市價同樣超過定價十倍以上。色調由藍變成綠,熱度有升無減。及至12月,最後的告別作——Ref.5711/1A-018無預警下登場,用上令人十級意外的Tiffany blue表盤,還要是與Tiffany的聯手創作,表盤上同時出現「PATEK PHILIPPE」及「TIFFANY & CO.」雙標誌,帶有慶祝兩廠合作170年的紀念意義,只限量生產170枚,限於指定專門店發售。綠面5711尚算是面向大眾,這枚「Tiffany blue」就是向VVVIP的告別致意,因為一般人根本沒有機會買到。 不過,品牌還是讓大眾有一睹真身的機會,在12月11日,腕表登上了Phillips紐約拍賣會,由20萬美元開拍,不到幾分鐘已搶上數百萬,最後以650萬美元成交(連佣),即約5,070萬港元,這場告別式真夠刺激,同時也為5711定下極高身價,而收益將捐贈予The Nature Conservancy大自然保護協會,也是善事一樁,PP為5711安排的這場謝幕也太完美。與去年相比,今年新表實在豐富得多,綠色腕表更如大軍壓境,大半的品牌都有綠色新作推出,不同深淺的綠見於表殼、表盤,甚至機芯,搭配不同功能,就如一片綠海,讓人無法忽視。最先讓人感受到這股綠色力量的,必然是Audemars Piguet的綠色兵團,多款綠面Royal Oak腕表一同上場,由Jumbo至陀飛輪,此外還有Royal Oak Offshore的潛水表及計時表等;另一焦點就是本年停產熱話的主角——Patek Philippe 5711以綠面作結,而PP的綠還未止於此,接下來還有Aquanaut 5968G、5905/1A年曆計時表及5930P世界時計時表。事實上,你數得出的熱門品牌,Breitling、Grand Seiko、IWC、Longines、Panerai、Rolex、Tag Heuer、Tudor……無論哪個價位的品牌都有綠表登場,有誰能否定這顏色的熱度? 踏入下半年,綠面新作大都已經登場,偶爾還有一些零星現身,但此時已有另一種顏色悄悄冒起,Vacheron Constantin Traditionnelle Complete Calendar、Chopard Alpine Eagle Cadence 8HF、Hublot Big Bang Unico Berluti Aluminio以及Parmigiani的新PF系列等,皆以灰面登場,雖然未如綠浪般洶湧,但已足以佔據大家的視線。 宏觀而言,除了綠與灰,今年也有一些用色鮮豔的紅、橙及黃色表款,只是數量還是有差距,你又希望明年由甚麼顏色當主角?要了解表壇是否欣欣向榮,最簡單的做法,當然是觀察瑞士鐘表出口數據,或研究各大鐘表集團的年度總結。然而其實,還有一些生動的例子,側面反映表壇前景看俏,今年表壇就有五大才子(牌子),扭盡六壬創作表壇的第一次、自家的第一次,要知道,最艱難的時候,誰有心情魄力大費周章?Audemars Piguet、Panerai、Hermes、Bremont、Gucci這五大才子,就聯手公告天下,他們對鐘表業未來的光明願景。 Royal Oak Concept "Black Panther" Flying Tourbillon 愛彼門下的Gerald Genta,今年重推了1984年問世的米奇老鼠表,讓經典重生;未來三十年後,我們會否不斷懷念及懇求品牌再造,2021年愛彼的黑豹超級英雄表呢?愛彼今年破天荒與Marvel漫威合作,主角人選沒太多人意料得到的是黑豹,但結合漫威超級英雄的光環和愛彼Royal Oak的地位,加上傳言明年未必會有新款漫威登場,表迷茶餘飯後,焦點始終落在高掛皇家橡樹的黑豹。42mm鈦金屬表殼配襯陶瓷表圈,表面的黑豹是品牌動用四位雕刻師和四位畫師的結晶品,又CNC機器裁切又手工雕刻又人手上黑漆,才能將黑豹和他的Vibranium戰衣造得栩栩如生。腕表定價15萬瑞郎,折合港幣逾120萬,是不便宜的,更因為限量250枚,供不應求,在8月佳士得的網上拍賣中,以375萬成交,較開賣價翻了兩倍。 Submersible eLAB-ID PAM1225 在環保這範疇上,Panerai的全心全意並沒有多少對手,畢竟,品牌的背景和海洋息息相關,用之海洋,當然也要回饋海洋,最佳的方法就是藉保育盡一點綿力。最新的PAM1225巴閉之處,不是用些環保物料製作表帶,不是每售出一枚就捐獻一點給環保組織,腕表的參與度、誠意度無出其右,再生物料覆蓋了整枚腕表的98.6%,寫下製表物料新一頁。話說回頭,Panerai的環保之路一直在進步,特別和探險家Mike Horn相濡以沫,兩年前創作了環保鈦金屬表殼和再造PET樹脂表帶,去年又誕下環保不鏽鋼(也衍生今年的eSteel),今年掛上「eLAB-ID」的冠冕,LAB-ID代表品牌前衛創新的科研成果,加上「e」字,就是最極致的環保概念,44mm表殼、三文治表盤、機芯夾板均由EcoTitanium製成,另外指針、夜光物料、藍寶石水晶、矽擒縱系統等亦是從不同的再生能源製造商借兵相助,成就了表壇史無前例的環保創舉。 Longitude 師從George Daniels的英國製表師Roger Smith,曾呼籲大眾支持純正的英國製造,畢竟,大不列顛製表昔日很是輝煌,比如大家熟悉專門生產航海鐘的John Arnold,又或發明同軸擒縱的George Daniels,都是英國赫赫有名的製表大師。Bremont兩位創辦人Nick及Giles English兄弟大力響應,最近發表打正旗號英國製造的Longitude新表,機芯是腕表的靈魂,暫時他們還沒辦法真正由零開始研發一台機芯,於是他們向瑞士公司「THE+」取得K1機芯的專利,以此為基礎重新設計和改裝,幅度高達80%,並在英國自家表廠內研製及生產,所以機芯的名字取命為ENG300系列,第一台推出的是ENG376大日曆機芯,義正詞嚴地宣布英製機芯鳳凰再生,是自1971年Smiths表廠之後,五十年來英國首次大規模出產的腕表機芯。 H08 製表工業未來的走向,或許愈來愈兩極化,一方面,傳統的製表或修飾工藝,會益發像藝術品,三問或陀飛輪,雕刻或琺瑯,會更販賣人手工藝的重要性;另一方面,科技普及,以往國家級的航天或賽車技術,會不斷傳入製表工業,尤其是物料或機芯零件的生產。愛馬仕的H08,就是以美學藝術性,包裝最現代嶄新的生產技術。腕表的表殼以石墨烯(Graphene)製成,這是一種二維碳材料,以碳原子組成薄膜,重量只有鋼的六分之一,然而強韌度卻是鋼材的200倍,數年前Richard Mille以此物料製造腕表,今年愛馬仕不甘後人,發表了旗下第一枚石墨烯腕表H08。腕表採用方形的輪廓,但表殼四角改成流線形,並於表盤中央加插圓形內圓,以及線條圓渾的藝術字體時標,將設計婉約的美感,融入硬朗的石墨烯表殼,別有一番情調。 25H Tourbillon 要是2021年有更多像Gucci的品牌,很有信心,鐘表世界會更加美好。年初,讓一眾卡通迷歡喜若狂,交叉聯乘Doraemon,既有服裝飾品,又有別注版腕表;不久之後,再宣布自家製機芯第一回登場,更更更喜出望外的是,自家出品有超薄自動機芯,也有最高級別的陀飛輪,鄭重聲明,品牌認真投入製表的決心。25H系列採用鮮明的枕形表殼,自動表款僅厚7.2mm,再複雜一點的陀飛輪,也不過厚8mm而已,一出手便技驚四座。表盤刻上「GG727.25」字樣,後面的「T」代表陀飛輪,「A」則象徵自動機芯,靈感源自品牌創意總監Alessandro Michele的幸運符號,「7」比喻完整、「2」象徵平衡與合作、「5」則包含好奇心與自由的意思。陀飛輪貴為頂級腕表功能,Gucci 25H也使用了門當戶對的表殼物料,包括鉑金和黃金,定價分別為157萬和111萬,躋身奢華鐘表的決心相當進取。大約是十多年前,大表崛起,很多品牌也推出43mm或以上的腕表,而且不單是男士,甚至女士也喜歡戴大表;然而,喜好總會隨年月變化,慢慢大家又把目光回到尺碼小一點的作品,40及41mm的腕表又走向主流。到了今年,巿場出現不少40mm以下的作品,當中最佳代表,莫過於Rolex Explorer 36mm黑面款。 過去一段時間,36mm,甚至38mm都會被視為女裝表,但了解腕表史的人都知道,昔日男裝表就是這個尺寸,只是在大表熱潮下才出現「細表等如女裝」的想法,也許不少男人一直在心裡吶喊男人戴36mm也很好看。現在,我們可以跳出男女與尺寸的框架了,君不見38mm的Zenith Chronomaster Original、Grand Seiko Elegance SBGY007、Longines Heritage Classic;36mm的Rolex Explorer、Tudor Black Bay、Piaget Polo Date,男女皆可以戴得好看。大家不用再被尺寸是男還是女所困擾,既然男女也可戴大表,那麼男女也可戴細表。最緊要,你喜歡;最緊要,有得揀。今年4月7至13日在網上舉行的Watches & Wonders,Bvlgari帶來了一枚Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕表,很輕易又聚焦了全球表迷眼光,因為它隆重出場的身分是:「全球最薄萬年曆腕表」。七年來第七個世界纖薄紀錄,不是奇蹟是甚麼?還有品牌比他更Wonders嗎? 這枚只厚5.8mm的腕表(內搭只厚2.75mm的BVL305自動上鍊機芯),一舉打破了年前由愛彼皇家橡樹超薄萬年曆RD#2所創的6.3mm纖薄紀錄,引證「羅馬」確實非一日建成,再複雜的超薄表都難不到這個早早經羅馬歷史洗練的高級製表品牌。 作品打破系列過往只以鈦金屬材質製殼的常規,首次同步推出鉑金版本,讓表迷多一個質感上及重量上的選擇。當然,忠實表迷更會察覺到這腕表的窩心細節:驟眼看,這枚萬年曆只是欠缺了月相顯示部分,其實用心細味一下,會發現表盤上半部有一個開得很闊的逆跳日期顯示,跟6:00位置閏年顯示相對,這一大一小的扇形逆跳佈局,不就是Gerald Genta大師的設計精髓? 七年七破後,大家自然會期望八年八破、十年十破……我們關心的是勇奪接近60個國際性獎項、身在高處的Bvlgari有否不勝寒?這個期望能一直延續多少年?今年可說是被Mirror強力衝擊的一年,鋪天蓋地的宣傳攻勢,他們可說是無所不在。早在九月份,我們便已在網站上介紹過Mirror十二子的「帶貨」能力,除了腕表與珠寶,基本上各位成員穿的、戴的、食的、用的、搽的、噴的,甚至理財工具、外賣APP、電訊、基因產品等,你想像得到或想像不到的產品他們都有代言或賣廣告,而這些產品隨即會被「鏡粉」、「姜糖」、「神徒」、「爵屎」等粉絲加入shopping list,銷售量馬上曝增,各大品牌自然爭相邀請大家出席宣傳活動或拍攝宣傳相。 單以腕表品牌來看,最早登場的是為Cartier宣傳Love系列及Pasha de Cartier腕表的姜濤,隨後Edan(呂爵安)為Tudor新表拍攝照片;Ian(陳卓賢)戴上了Tag Heuer;Anson Kong(江爗生)先是為雜誌拍Citizen、後全力為Piaget...

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2021 年度十大

一年新表有如恆河沙數,要眾裡尋十個他或她,是比斷捨離還不忍的抉擇。 敝刊編輯部仝人腦海給出很大的掙扎,選出來的十枚,是我們心目中最名正言順的超級好表;也要對落選的朋友說聲抱歉,感謝你們為2021年表壇的美好出力灌溉。 來年的願景,可不可以取消年度十大,因為好表實在難分軒輊,改為年度廿大、五十大、一百大可以嗎? 萬年只看一線 如有人問你何謂「破舊立新」,不用多費唇舌,乾脆拿一枚PP的Ref. 5236P出來吧(如你有機會買到)。 In-Line Perpetual Calendar,「一線萬年曆」,就是由左至右一口氣看到星期、日期及月份資訊,不是甚麼新技藝,品牌早在1972年為美國市場製造了Ref. 725/4 Lepine年曆懷表,便是以這形式顯示,不過當年是以3碟形式操作。今天品牌要立新的,除了是把難度升高由懷表轉至更細小的腕表,內裡機械更是翻天覆地,由3碟改為4碟,把日期分為個位及十位數兩個轉碟,內藏4塊圓碟棲身同一水平位置,從左至右看到的分別是星期、日期十位數、日期個位數及月份。 令它更漂亮地完成的,是採用了幼滑如絲、較罕有的直線打磨,遇上陽光折射便美得出神的藍色表盤。能夠挑戰它的,應該是同樣同日方中的欖橄綠色? 待機終極版 2014年,長方形的Apple Watch面世,為蘋果迷帶來福音之餘,亦為H. Moser提供新的創作思維,兩年後,品牌按照Apple Watch造型製作了一款小三針長方形Swiss Alp Watch,次年,全黑色的Swiss Alp Watch Zzzz只留下了兩支指針,更神似Apple Watch的表盤設定。 今年二月,品牌推出最終章:Final Upgrade,將最全球最黑的物料Vantablack作為表盤,配以DLC不鏽鋼外殼,讓黑色更黑色。品牌更將初代出現的6:00小秒針盤,轉化成如待機畫面般的黑白轉碟,既是等待,亦是時間流逝的證明。由於品牌並沒有更多的長方形HMC 324手上鍊機芯可以製作腕表,故此最終版Swiss Alp腕表只有最後50枚,絕對值得珍藏。 最強綠戰隊 早前,一個二手鐘表交易平台進行了調查,看看大家最夢寐以求的十大經典腕表型號,在百達翡麗和勞力士等強敵當前,愛彼好叻仔,Royal Oak 15202ST型號躋身十大排行榜,證明這顆皇家橡樹誰都想拿回家栽種。 今年15202型號首次用上煙熏綠色表盤,跟傳統深邃藍表盤是截然不同的格調,最重要是換了顏色,也大膽換下經典格子紋,平滑表面更能烘托太陽放射紋的出彩。表殼貫徹愛彼超薄Royal Oak因子,39mm鉑金表殼僅厚8.1mm,以RO標準來說是非常輕盈的了。表面繼承只有Jumbo獨享的格局,12:00愛彼名字和6:00 「AP」標記平衡有致,還在等待15202ST鋼版的朋友,反正盛傳明年將會停產了,會不會被這股綠色魔力打動移情別戀? 黑色才是經典 人們容易被新鮮感蒙敝,飛行表藍面很時尚呀、綠面很有潮流觸覺呀……但若然追求最玄門正宗的飛行表,怎可能不是非黑即白?當然,每個人都有自己的選擇,但這枚Pilot' s Watch 3705告訴大家,真正的經典,可能迷失一時,但始終會發亮。 "Tribute to 3705"表明它向1994年的3705型號致敬,當年明明是IWC首枚以黑色陶瓷生產的飛行員計時表,也明明是傳統的飛行表格局,黑底白針白字,時針頭呈方形,分針頭為劍形,清晰分明,遺憾其時大家有眼不識泰山,沒多少人對它過電,生產約一千枚後便悄然停產。近代開始愈來愈多人識貨,品牌回饋知音,復刻1,000枚致敬版,但再走前一步,轉用Ceratanium瓷化鈦金屬表殼,以及自家Cal. 69380機芯,這次大家學聰明了,據聞只限網上發售的Tribute to 3705早早搶購一空。 輕盈有型 之前單看照片已相當吸睛,見過真表,需要再加分。作為江詩丹頓的運動表代表,這枚Overseas與本身的Overseas味道是截然不同,罕有地用輕盈的鈦金屬殼上陣,配很相襯的灰藍色表盤,表圈和表殼用不同方法處理,呈現不同的灰調和質感;表盤有粒狀紋理,灰色之上加入一點點橙色畫龍點睛,這種冷酷醒神的色調配搭以往從未在 Overseas 身上出現過。配兩條可快速自行互換的橡膠帶或Cordura表帶,給人很tough和豪邁的感覺。由造型、線條以至打磨和配色都是煥然一新,說它是有史以來最有運動味最靚仔的Overseas一點也不誇張,硬要挑剔的話就是數量太少了,只有150枚,另外一個計時款式同樣是150枚。 米奇重出江湖 一看見牠就已經夠開心。米奇老鼠闊別表壇已經很多年了,作為一枚高級卡通表,它跟一般米奇老鼠表很不同,因為腕表是用跳時和逆跳retrograde來顯示時間,所以米奇不用雙手並用一邊指示小時一邊指向分鐘,只需出動一隻手就可以了,而且逆跳分鐘是扇形盤,米奇的手不需要360度旋轉,所以你不會在某些時間看到牠的動作好像怪怪的,牠大部份時間的姿態都很自然,而且非常生鬼,今次牠在這枚Arena Retrograde上就笑到見牙不見眼,跳著舞輕輕鬆鬆為大家指示時間。重出江湖的米奇不但別來無恙,跳時窗稍移玉步到4:30位置,整個表盤編排設計也更勝從前。 黑色幽默 Hublot一向熱衷與不同藝術家或品牌聯乘造表,而日本著名藝術家村上隆(Takashi Murakami)同樣是一位聯乘「達人」,合作過的品牌及產品多不勝數。其設計融合了日本傳統文化與Pop Art,並自創出「超扁平」(Superflat)一詞,以可愛甜美的扁平化風格,創造出鮮明的現代藝術,將日式卡通漫畫成為全球藝術重要一員。 今年初,兩位聯乘大師終於碰面,攜手造了這枚黑色陶瓷腕表,表盤採用村上隆經典的「笑臉太陽花」圖案,結合品牌研發的滾珠軸承系統,使這朵鑲有563顆黑鑽的立體太陽花能隨著手部動作,於表盤上不斷轉動。「全黑」風格同樣是此表的重點,品牌早於2006年便有這類型設計,而黑色亦是村上隆的標誌性藝術特色之一,一朵黑色笑臉的花朵實在玩味十足。 GPHG也認同 由推出至今天,仍有不少人稱這枚Chronomaster Sport是「平民版」Daytona,好像捱不起炒價買熊貓版Daytona的,這是另一選擇…… 說來,Zenith的確跟勞力士關係源遠流長,早在八十年代,品牌的El Primero 410Z機芯便給Rolex看中,給改良成Cal.4030並搭戴於Daytona首款自動上鍊計時表中(Ref. 16520)。 我們會說,近年Zenith領盡計時表風騷,由A384到A385再到Chronomaster Sport,它們把El Primero機芯的美以不同形態呈現,這次的黑色陶瓷表圈很是耀眼,但更吸睛的是每10秒走動一圈的中央計時秒針,其實比Daytona更具活力亦更有看頭。表盤上三個倒品字形布置的小盤,用了品牌最招牌的藍、深灰和淺灰點綴,這是他們五十年前創製出市場第一枚高頻36,000擺頻自動計時表的設計。 不只是我們覺得它好,連今年GPHG的一眾評審也對它直豎拇指,頒它一個Chronograph Watch Prize大獎,評為本年度最佳計時表。 月球表升級 Speedmaster旗下作品很多,但以Moonwatch最原汁原味,也裝載著人類的登月傳奇,更是表壇timeless design的一大示範。 今年推出新一代Moonwatch,設計上只是小修小改,復用了一些原型設計,如取材自ST 105.012的外殼,即1969年真正上過月球那一款,也在表圈重現「dot over 90」,同時也有新改動,如分鐘刻度圈由5格變3格,也換上新鏈帶及表扣。最重要的改動是換上3861手上鍊機芯,在Omega採用同軸機芯20多年後,終於應用於月球表內,它還取得Master Chronometer認證,更精準之餘,還有更高的防磁效能。 品牌曾言計劃未來所有腕表也取得Master Chronometer,有人疑惑搭置1861機芯的月球表是否也要換機芯?現在答案正式出籠。採用新機芯的月球表,擁有不老的容貌,更好的效能,還有甚麼好挑剔? 帝舵第一銀 不一定是超級複雜腕表才令人印象深刻,有時候正因為太複雜,知道了卻不會在意,反正也不會買得到,但一枚漂亮而可及的實用腕表,反令人念念不忘。因為即使要等,還是有機會等到;等到以後,又不用收起來好好保護,可以戴出街,還能引來注目,Black Bay Fifty-Eight 925就是這樣一款腕表。 925是Tudor第一款銀表,也是巿場上罕見的銀表,同類同級選擇只有一二,相比下,這款的造型及尺寸更為親民。腕表直徑39mm,200米防水,有皮帶及織帶款;與表圈同色的灰褐色表盤,色彩特別而不誇張,很討好;經典的Black Bay表面及雪花針,清晰又易讀;內裡是5400機芯,COSC認證,還可透過透視表底看到。腕表定價$32,300,比不鏽鋼款貴不少,但略低於銅殼款,也是物有所值。

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2021上半年總結: 編輯心水十大

2021上半年總結: 編輯心水十大

2021年,大家都習慣了沒有表展、都習慣了看網上發布、都習慣了作網上訪問、都習慣了品牌一有新表到港便飛撲去影相報道介紹。 編輯部更習慣了定期把所有新表資訊消化,然後挑選 編輯心水十大 ;2021年剛過了一半,也是時候來個小總結了…… Ringo's picks PATEK PHILIPPE Nautilus Ref. 5711/1A 兩年前打趣問同事:「你估以我們跟品牌的十多年交情,問他們買隻5711有無機會?」同事一盤冷水:「咪天真啦,你咁同叫PP現兜兜俾廿幾萬你有乜分別?」兩年之後如提出同樣問題買今年的Nautilus,尤如叫人家送我一層400呎樓的首期…… 叫筆者動容的,是CEO Thierry Stern一番話遠見。他毅然把鋼殼Ref. 5711停產,不是有錢不想賺,而是不希望把生產量的三分一集中於鋼殼,這對品牌發展並不健康。眼前這枚橄欖綠色的Ref. 5711/1A,是一個很搶眼很風光的鋼殼Nautilus告別作。品牌一早揚言,腕表只會生產一年,讓腕表能在最光榮的時候引退。 告訴大家腕表的定價是港幣25萬是沒意義吧,我知道沒可能擁有它。就讓「5711」這神檯級的名字,鞭策自己奮發賺錢,希望有一日不用厚面皮問品牌,堂堂正正在拍賣會上舉手投得。CHOPARD L.U.C QF Jubilee 蕭邦這枚L.U.C小三針,一定要用放大鏡來欣賞,才不枉費設計師的心思。充滿Art Deco味道的表盤設計,最中央的銀色圈飾有太陽紋,對外一圈是品牌signature、同樣經拉絲打磨的藍色小時圈,最外圍則是鍍銀的路軌刻度分鐘圈,在6時位置則有飾上同心圓坑紋的小秒針盤。矛形時分針充滿幾何美學,經鍍銠處理,再覆以Super-Luminova超級夜光物料;時標亦與之相配,分有兩組不同形態,立體感超強。配襯的是棕色小牛皮帶,令它帥氣之餘又帶點莞爾味道。 有點驚訝的,是39mm表殼沒有採用貴金屬而是以精鋼製造。 更驚訝的,是腕表只限量25枚,蓋因這表是為紀念品牌於1996年設立全新廠房,到今年剛好25周年。 腕表內搭L.U.C 96.09-L型機芯,除了獲得COSC也經過弗勒里耶品質基金會(FQF)認證,表示能更能抵禦高溫、嚴寒及高濕度環境。($116,000) Douglas' picks PATEK PHILIPPE Ref. 5236P 要明白,讓大象轉身,從來都不容易;要Patek Philippe這種級數的品牌,作出一些轉變、冒險、改革,心底裡的勇氣要多可嘉才可以?!2021年的PP,十分義無反顧,一方面,宣布Ref. 5711停產,向表壇投下的不止震撼彈,是原子彈才對……另一方面,品牌建基自己近百年生產萬年曆的歷史,創作出最新的Ref. 5236萬年曆,破天荒在表盤顯示一線牽萬年曆,星期、日期、月份並排一起,革了品牌萬年曆腕表的命,因為此設計歷來只曾於懷表身上出現過。腕表也嗅到潮流的變換,表面飾以垂直紋理,類似Ref. 5235三針一線的設計,但就改用如日方中的藍色表面,構成傳統製表工藝和現代設計風貌的混合體。當其他人眼裡只有綠面和復刻版,PP砍掉過去重新建構一枚萬年曆,怎不令人敬佩!(HK$933,600)ZENITH Chronomaster Sport Zenith今年新表幾乎是例不虛發的,LVMH Watchweek裡頭有一時瑜亮,要現代演繹的Chronomaster Sport,還是回憶滿滿的Chronomaster Revival A385,夠糾結夠掙扎夠頭痕了……A385不錯很好,但宏觀一點,Chronomaster Sport其實更能代表Zenith這幾年的自強不息,尤其是光復品牌本來很有江湖地位的計時機芯技術。1969年,Zenith參與創作了史上第一台自動計時機芯;如今,他們又寫下計時機芯的新里程碑,經過數年的試驗,終可穩定量產十分之一秒計時顯示。從來最頂尖的技術,都需要一位拓荒者引領進入尋常百姓家,五十多前是Zenith,今天同樣是Zenith。(HK$78,400) Steve Ong's picks PATEK PHILIPPE Ref. 5236p Patek今年帶來很多surprise,最震撼的可能是5711/1A停產,然後意外地送上從未見過的橄欖綠5711/1A;又造了第一枚的純Grande Sonnerie,Only Watch的獨一無二版竟然破天荒不造表而是造座檯枱......不過最感動的還是見到這枚萬年曆。一向堅愛視窗式日期顯示這種最人性化的設計,亦愛patek古董萬年曆布局,即兩個視窗底下加一個月相,不過日期仍要靠指針顯示,這回5236P的好,在於日期、星期、月份竟然能整齊親密地聚首一堂,實在太方便易看,以後填表時不用再問人今天幾多號。藍面用類似Ref. 5235 regulator表的啞面直線紋理打磨是另一亮點,傳統與modern融合的工夫實在做得很不錯。(HK$933,600)A. LANGE & SÖHNE Little Lange 1 Moon Phase 朗格第一次用砂金石製作表盤是Saxonia Thin,當時已覺得纖薄之身配這個星光閃閃的表面很漂亮,但未至於一見鍾情,今次砂金石面再出現在Little Lange 1 Moon Phase,真的心動了。Layout是最iconic也是自己很喜歡的off-centered dial,有大日曆、動力儲備顯示,還有月相,這樣的布局要出動三塊砂金石製作,造工並不容易。月相盤印上很多星星,時分盤的部份時刻也是星星來的,設計很有心思,背後是打磨造工都極美的手上鍊機芯。有實用功能,有三日鍊,有適量閃度,又富詩意,最重要是今次腕表的尺碼是37mm,女生戴當然一流,男生用來配正裝也出色,買一枚就可以跟最愛不分你我一齊分享,很好。(HK$353,000)= Sherman's picks TUDOR Black Bay Fifty-Eight 925 要挑選 編輯心水十大 ,二話不說就想到Tudor的銀表。它不是巿場第一款銀表,功能也沒有特別,就是基礎大三針設計,能被它吸引,主要原因是合眼緣。合眼緣說來虛無,但也可拆解「眼緣」何來:作為女性,39mm的尺寸恰度好處;表殼雖用銀製,但以磨砂修飾,啞面款一直較得我心;色彩也是重點,品牌稱為灰褐色,實物看來偏向灰調,在這顏色潮流裡,這種少見而內斂的色彩在一眾新品中反而更顯獨特,表帶顏色亦配襯得宜。 腕表所用的925 銀由特殊成分組成,據說日子久了也不會發生外觀變化,戴起來感覺就是有點不同,但又無須特別適應。另外,它難得地配上透明底蓋,可看到內裡的MT5400機芯,它已通過COSC認證,又有70小時動力儲備,也沒甚麼好挑剔了。(HK$32,300)HERMÈS H08 第二款選擇H08,是因為它的石墨烯表殼。石墨烯是由碳原子組成的二維納米材料,早已應用於多個範疇,如儲能、醫療及電子等,連口罩也可用到石墨烯。在製表領域,Zenith及Tag Heuer曾用來製作游絲,Richard Mille也推出過石墨烯表殼款,都是貴價作品;但H08是日常款,由設計至定價都是。 腕表採用39mm寬枕形殼,H1837自動機芯驅動,大三針日期功能,定價不足八萬。表盤設計具品牌個性,選配與石墨烯外殼相襯的啞黑色,時標及日期用上品牌特色數字,秒針也別於常人,看似特別短,只因支點設於針桿中央,前後平行,滑動起來像旋轉天秤。石墨烯既輕且硬,配上橡膠表帶,腕表更是輕如無物。系列另有鈦金屬款,定價不足五萬,但我寧願貴一點要石墨烯殼了。(HK$75,500) Delia's picks LOUIS VUITTON Tambour Spin Time Air Vivienne 2009年品牌便打造出有著獨特專利時間顯示裝置的LV89自動機芯,經典的Tambour Spin Time隨之出現。12年來,品牌利用這款機芯及專利旋轉時刻,製作出多個精采時計,中央陀飛輪、GMT、Regatta倒數計時等等。2019年正值此系列的十周年,品牌將一半的表盤剔除,讓整個旋轉機制裸露出來,旋轉方塊如懸浮半空中,系列名稱亦隨之改為Tambour Spin Time Air。 在2017年,品牌在經典的Monogram花卉圖案中取材,設計出可愛的角色Vivienne,這為吉祥人物出現於擺設、毛公仔或手袋配飾之中;今年,方形骰子化身成Vivienne,成為腕表顯時的主角。12位迷你Vivienne其中有兩位會每60分鐘一同旋轉,而每小時完結後會有一個Vivienne反轉,並由下一個側轉的Vivienne顯示下一個小時,在閱時上增加了樂趣。腕表本身以玫瑰金造殼,直徑有42.5mm,表盤飾有一圓一尖的Monogram花卉圖案,鑲有鑽石及黑色或紅色亮漆。(HK$735,000)TUDOR Black Bay...

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LVMH watch week 2020 編輯部最愛五枚

LVMH Watch Week,去年是第一屆舉行,可惜的亦是到目前為止最後一次的大型實體表展。 來到第二屆,LVMH Watch Week 2021改為線上發布,新作不算太多,但具實力、有話題性的作品仍有不少。 《Chronomen》編輯部在Bvlgari、Hublot及Zenith芸芸新作中,挑選了一枚最愛心水⋯⋯我們事前沒有夾過,最後出來的選擇,突然有兩款同時成為兩人最愛! Ringo's picks ZENITH Chronomaster Sport 如果Zenith的El Primero 410Z機芯不是曾經在八十年代尾被Rolex看中,給改良成Cal.4030,成為Daytona首款自動上鍊計時機芯(Ref. 16520),大家定會對今天這款新作多一點批評:「乜咁似Daytona架!」 由A384到A385再到這次Sport,Zenith都把El Primero機芯的美以不同形態呈現。黑色陶瓷表圈是很耀眼,但更吸睛的是每10秒走動一圈的中央計時秒針,比Daytona更具活力、更精準。沒錯,鋼帶定價7萬8跟Daytona相差只萬多元,但現實情況是人家炒價愈倍,而你今日親身去買Zenith分分鐘有折頭呢。 Douglas' picks ZENITH Chronomaster Revival A385 寶物是要沉歸底的,距離El Primero五十周年已經兩年光景,第一代A384或A386復刻版需要兄弟們承先啟後那股熱度,煙熏漸變表盤A385正好接過相傳的火棒。A384是黑白熊貓,A385就是棕色小熊,第一眼觀感,煙熏表盤美得沒話說,本來是品牌歷史悠久的初創設計,如今剛好碰上煙熏大時代,生「得」逢時。腕表沿用37mm枕形表殼,鏈帶是古典Gay Freres設計的延續,穿孔造型,表扣散發懷舊味,還沒買A384不用可惜,A385可以很好慰藉你的心靈。(HK$66,500) Steve Ong's picks ZENITH Chronomaster Sport 有人說見到它會想起Daytona。觀感這回事見人見智,個人認為那三個sub-dial的色彩效果其實已蓋過一切。當然那個粗闊閃亮陶瓷表圈是今次的焦點,上面刻著的並非常見的測速計,而是1/10秒刻度,中央大秒針10秒便轉完一圈,比一般計時秒針快六倍,由加強版的El Primero 3600自動機芯推動,單是這個顯示已經夠unique。鋼殼直徑41mm,有黑面有白面,個人偏愛後者,色彩對比和平衡拿捏得更好。是的,漂亮又有實力的計時表總有白面黑面之爭......(HK$78,400) Sherman's picks ZENITH Chronomaster Revival A385 這次我選了Zenith 的 A385復刻版,一來因為我喜歡懷舊款,二來它的尺寸及色彩也合我合尺。近年品牌復刻了不少A384,才讓更多人知道El Primero機芯不止配圓殼三色盤,還有酒桶款,A385正正就是37mm酒桶表,與我的手腕尺寸是perfect match;也喜歡它以漸變啡主盤配白色副盤,加上懷舊黃色夜光,還有啡色小牛皮帶,高度還原1969年版本卻不見老土,驚訝是品牌在50年前已製作煙燻盤。內裡是El Primero 400型高頻計時機芯,這麼多年了,始終難有他人能動搖其地位,實力毋庸置疑。(HK$62,500) Delia's picks BVLGARI Octo Finissimo S Steel Silvered Dial 近年來,Octo Finissimo已經成為品牌最受歡迎的男裝腕表,造型經典、功能多變、纖薄貼腕,無論任何場合都非常適合。今年這枚不鏽鋼版是去年推出的S版本全新款式,厚度雖然比以往只是略增至6.4mm,但採用旋入式表冠,使防水能達至100米,可算是品牌超薄表的一大突破。新款最特別的是其40mm的表殼及表盤,以至鏈帶都是單一銀色的設計,在逆光之中有種invisible dial的效果,極為有型。 (售價待定)

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W&W 2020 各大品牌重點預覽

4月25日的這一刻,我們是應該身處瑞士日內瓦,邊試戴著新腕表,邊跟大家直擊報道的。不過因為疫情影響,Watches & Wonders 2020變成全球同步發布,我們也第一時間縱觀各大品牌的最新作品,然後揀選出各大品牌的重點力作,整合出以下的預覽。多得5年前品牌為慶祝260周年製作了一枚具備57項天文功能的Ref. 57260懷表,成就了今年這枚共有24項複雜功能的腕表。它分有正背兩面,正面負責時分、日期星期、月份閏年、追針計時功能,背面則顯示了太陽真時、日出日落、月相盈虧、能量儲存、晝夜時長等天文資訊。另外,由1,163個零件組成的2756機芯還兼備了陀飛輪及三問報時! 考考大家,這枚超複雜腕表共有多少枚指針?答案容後再為大家揭曉……今年Panerai最值得讚賞,別人或打退堂鼓或按兵不動,他卻一往直前,3枚Luminor夜光物料誕生70周年的紀念版,破天荒提供70年保養,綠色夜光照耀全身包括表冠護橋和表帶縫線,其中一款Fibratech還是將玄武岩礦物纖維薄層製成表殼,比不鏽鋼輕盈70%。全新推出的Excalibur Diabolus in Machina是限製一枚的三問陀飛輪腕表,其表殼以CarTech Micro-Melt BioDur CCMTM鈷鉻鉬合金製作,內置RD107三問陀飛輪機芯。在全新設計的鏤空表盤下可看到機芯模樣,一般情況下,5:00位置的陀飛輪是主角,但當按下左殼側的按鈕,11:00位的圓盤便會轉動。新作的報時系統用上了三全音,這是一個令人不安的音程,真希望能有機會親耳一聽。品牌今年主力推出Portugieser葡萄牙系列,將所有腕表款式換上自家機芯,當中此系列非常受歡迎的計時及自動機芯款式,都以新機芯取代了原有表款。除了基本款外,品牌還有同枚複雜腕表,包括這款品牌首次製作及全新研發的潮汐顯示功能腕表,6:00位置的小表盤顯示下一次滿潮和乾潮的預計時間;12:00位置的雙月相顯示進一步指出大潮和小潮,從而提供目前潮汐強度的相關資訊。將複雜顯示完美共融,很考設計師的工夫,積家Master Control就是很好的偷師對象,40mm不鏽鋼表殼內藏Cal. 759自動機芯,品牌首次於同一腕表結合計時、全曆和月相功能,表盤外緣更添置脈搏計,但空間感還是保持一派從容,設計師應記一功。一系列全新Pasha de Cartier腕表於今年登場,腕表延續圓殼設計,配有鏈形表冠,Cartier為它推出了鐫刻服務,可在表冠下方的殼側刻上指定文字。新作亦會加入QuickSwitch表帶更換系統。系列當中最吸引的當數其鏤空陀飛輪款,採用41mm玫瑰金表殼,搭置的9466 MC手上鍊機芯充當表盤,以橋板作時標及刻度,6:00位置還可見到陀飛輪,這種鏤空設計可說是Cartier的拿手好戲了。2018年伯爵經過四年打磨,造了一枚僅2mm厚的Altiplano Ultimate Concept腕表,創下了全球最薄的手上鍊腕表紀錄。相隔兩年,品牌終於將這枚機芯連表殼僅2mm厚、採用鈷基高科技合金材質表殼、直徑41mm的概念腕表正式投產,不過品牌一年只能製作三枚,非常珍貴。剛剛去年強勢出場的朗格day-date大日曆星期Odysseus,即然是運動表,配橡膠帶是理所當然吧,但它並非配在原有的藍面的Odysseus身上,而是屬於全新的白金款式。它的面貌也略有不同,表盤不但換了成灰色,小時刻度圈和小秒盤刻度圈均有凹凸直線紋理,是朗格有史以來最sporty一員。1858系列由去年的山系銅殼綠面設計,時空轉移至冰川雪山,以藍和白色調掛帥,其中最有白雪紛飛意境的款式,非Geosphere莫屬,鈦金屬表殼,配漸變藍面,上下兩個南北半球,甚有從天空俯瞰冰川的意味,並和去年一樣點出了世界七大峰的所在地。這枚全新Baumatic 雙曆月相腕表採用新研製的Baumatic BM14自動機芯,擁有5天動力儲備,具高抗磁效能及高精準度。不鏽鋼表殼直徑42mm,帶來開闊的空間予漸變灰色表盤,除月相外,所有資訊均以指針指示,包括時間、12:00位置的星期盤及6:00位置的日期盤,佈局均稱平衡,頗為好看。玩冰火的腕表,有來自雅典的Freak X。 本有冰火版本,一白一紅黑。冰白代表是Freak X Ice,這裡是熱情如火的Freak X Magma。看著極不勻均的黑紅色外殼,會令大家聯想起岩漿嗎?這是品牌特別製作的紅碳纖維,pattern獨一無二,表殼本質則是黑色DLC塗層鈦金屬。為襯托岩漿,表盤內的時刻及指針都綴以紅色,上面覆蓋了Superluminova夜光塗層。既然隸屬於Freak X系列,分鐘末端的自是飛行卡羅素裝置了。愛馬士的漂亮月相表今年再接再厲有更多新款,找來不同類型隕石造表盤,替月相顯示營造不同的星空背景。新表一共有三款,銀色小表盤背後的黑色背景是撒哈拉隕石,限量30枚;漸變棕色小盤背後的灰黑色背景,是來自月球的隕石,限量36枚;至於這枚灰綠色背景襯綠色皮帶的設計,則是用上來自火星的隕石,非常珍貴,只造兩枚而已。白金殼直徑依舊是43mm。為了滿足現代女性多變而高功能,品牌今年造了數枚玫瑰金鑲鑽外殼的Tonda女裝腕表,並同時備有33及36mm直徑。這枚 Metropolitaine砂金表款搭載品牌自製的PF310自動機芯,具有金質擺陀,配以36mm上1.8克拉的鑽石,閃爍生輝。

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Pre-SIHH總動員參見

Panerai的專業潛水系列Submersible,今年會推出色彩新口味,首度新增藍色陶瓷表圈款式。以往的Submersible腕表若配有陶瓷表圈,通常只以黑色示人,連帶表盤也是以黑色相襯,今回這款Submersible計時新作,不但擁有鮮明的藍色表圈,就連配搭的帶顆粒狀的淺灰色表盤亦是前所未見,因此整枚作品出來的感覺,無論新鮮感和搶眼度都比原有款式提升了不少。除了表圈部分,計時指針和橡膠表帶亦是以不同深淺的藍色呈現,令作品倍添海洋氣息。表殼直徑是Panerai經典的大尺寸47mm,其鈦金屬物料可確保腕表輕便易戴。這款新作更是Panerai與法國自由潛水健將Guillaume Nery首度聯名推出的特別版,這位新任Panerai形象大使,曾兩度奪得世界自由潛水冠軍並打破四項世界紀錄,因此品牌特別在腕表背面鐫刻了他的深潛風姿,並注上他的簽名和手寫的「126m」,來紀念他個人深海下潛的最深紀錄。IWC最經典的飛行員計時表在九十年代面世,它的鋼版Ref. 3706固然吸引,黑色陶瓷版更令表迷醉心不已,九十年代推出時無聲無色,大家都只知鋼殼款存在,不為意原來還有黑色陶瓷版Ref. 3706。據資深收藏家所說其產量甚少,不足二千枚。今天黑陶瓷Pilot’s Chronograph仍是最有型的黑色計時表之一。但說到黑得最徹底,則是這枚即將推出的Top Gun Ceratanium。第一次將黑陶瓷引用到整枚表所有部份,表殼表圈表底之外還有表冠、按鈕和表扣。那個黑色Ceratanium物料也是他們新研製的,用陶瓷及鈦金屬混合而成,有陶瓷的堅硬防刮,又有鈦金屬的輕盈堅韌。表殼物料用啞面打磨,主要讓飛行員佩戴時不用擔心反光,對一般人來說,就是既親膚又有型。腕表直徑44mm,內有軟鐵防磁內殼,搭載79230自動機芯,具追針計時功能,還有實用的日期和星期顯示。 去年11月,愛彼於杜拜表展中曾展示過這三款迷彩版的Royal Oak Offshore Chronograph腕表,並宣布會在今年的SIHH正式推出。這三款計時腕表分別配以啡、藍、綠色陶瓷表圈,加上同色系的「Mega Tapisserie」超大格紋裝飾表盤,以及同色系迷彩橡膠表帶,比起品牌以往的ROO更具新鮮感。腕表直徑為44mm,是品牌表迷一向喜歡的大尺碼,當中藍色及綠色版本採用不鏽鋼表殼,而啡色陶瓷款更是首次配搭玫瑰金外殼,讓表圈顯現得更為出色。腕表搭載的是3126/3840自動機芯,具有50小時動力儲備。除了迷彩橡膠表帶外,品牌另外還附有淨色橡膠表帶,方更大家替換。今年江詩丹頓以代表品牌最高工藝的Les Cabinotiers閣樓工匠系列新表為2019年打響頭炮,大曬品牌在超複雜功能方面的開發能力,和世界頂級的雕刻工藝。叫得Grand Complication,當然擁有多於一項的複雜功能,而這枚超複雜腕表則總共擁有15項複雜功能,包括三問報時、陀飛輪、萬年曆、時間等式、日出和日落時間、星空圖、季節指示、星座顯示、月齡、月相、二至點、恒星時和恒星分、報時裝置力矩顯示,以及動力儲備顯示等。由於功能眾多,所以表面表底都有十分豐富的資訊顯示,加上47mm紅金表殼帶有手工精心雕刻的鳳凰浮雕圖案,其功能之豐富、雕工之精細,目不暇給。大家都會接受,Pre-SIHH只是小試牛刀,最厲害的款式還是會留給日內瓦。積家也不例外,到時自會嚇你一跳,現在他們用上一把雕刻刀和機刻刀,做了一枚很不錯的預展作品,以超薄月相表為藍本,輪廓大致和上一代相若,仍然是39mm表殼,仍然很薄,白金殼只厚10mm左右,比例大小剛好。若然只是從上一代銀面、灰面換上藍面,它沒甚麼值得介紹,但它表盤以guilloche和雕刻修飾便有趣了,表面先以guilloche刻出放射紋理,再塗上藍色琺瑯釉彩,是第一重若高若低的層次;然後品牌再改良了月相盤外緣的日曆刻度,數字經由雕刻而成,再豐富了立體效果,心思值得嘉許。作為造型腕表(shaped watch)的表表者,卡地亞的酒桶系列Tonneau更是早於1906年就問世,僅比品牌史上首枚腕表Santos遲兩年出世,而來到2019,此歷史悠久的表款將強勢回歸。市面常見的酒桶形表,外形大多較闊身同碩大,相比之下,卡地亞Tonneau系列的「酒量」明顯小巧得多,其對比強烈的長寬比例,賦予腕表修長優雅的身段,或許少了大型酒桶腕表那份豪邁霸氣,但意態卻更醉人。目前卡地亞已公佈了兩款全新型號Tonneau,包括兩針款式及圖中的雙時區款式。後者設計借鑒自停產已久的CPCP系列的一款舊作,利用其頎長身形之便,在表盤上下劃分出均等區域來展示兩地時間。為實現此顯示方式,舊作動用了兩個機芯,如今新作只用上單一機芯,通過在機芯12點和6點來安裝齒輪組,令兩個地區的時間可同時雙雙呈現。表盤的鏤空處理,令人可欣賞到機芯的垂直佈局,另外若仔細觀察,更可發現部分機芯零件為適應表殼弧度而做了拱形處理。此款新作會發行玫瑰金和鉑金兩版本,各編號限量100枚,另外亦有限量20枚的鑲鑽鉑金版本。Lange 1銀禧大壽,朗格為Lange 1推出250枚周年紀念版,輪廓依然,只是粉飾了一抹藍調。當年被認為離經叛道的不對稱格局,今天早已成為大眾喜愛的模階,紀念版當然不會貿然改動,偏心式時分盤、大日曆、動力儲備顯示等繼續在陣,但表面換上全藍班,不是朗格有過的藍面或藍針,而是指針、刻度、日期、品牌標記統統改用藍色,一新耳目。元祖Lange 1採用L901.0機芯,後來在2015年轉用L121.1機芯,改良為瞬跳大日曆,午夜時分變成欣賞朗格的良辰美景。這次紀念版規格上如出一轍,但擺輪夾板呼應主題換成藍色雕刻。如果要選紀念版和元祖版本的最大分野,應該是紀念版增設了表底揭蓋,上面雕刻了1873年的朗格表廠外貌,旁邊刻上兩位沒有他們朗格不一定能重生的名字:Walter Lange和Gunter Blumlein,向當年鞠躬盡瘁把朗格帶回現代表壇的兩位重要人物致敬。與林寶堅尼達成合作夥伴後,Roger Dubuis來年將推出雙方聯乘的第二款作品。新作以Lamborghini Huracan超跑為創作靈感,跑車的V10 引擎,彷如被微縮重組在全新製作的新機芯RD630之內。腕表採用開放式表盤設計,以V10 引擎的「引擎室拉桿」為藍本的X 形橋板頓成視覺焦點,並將機芯劃分成上、中、下三大部分。上部可見配置了12度傾斜擺輪的擒總系統,中部左右兩側重現了Huracán超跑的六邊形進氣格柵,而通常位於機芯上部的發條盒,這次則被安排在下方出現,並且一次過打孖上,為腕表提供60 小時動能儲備。當然,Lamborghini Huracan跑車對此表的美學影響遠不止這些,例如腕表的灰色鈦金屬表殼與黃色細節的結合,則來自林寶堅尼來年新版跑車的配色,新款表冠形如跑車的車輪螺母,機芯的鏤空橋板造型則參考自車上的雙桶式「燃料箱」及多材質「擾流板」,另外背面可見的上鏈擺陀,則與Huracan車輪的輪輞設計同出一轍。新作僅推出88枚。獨立製表品牌H. Moser & Cie.,一向有自己一套簡約優雅美學,旗下的Pioneer系列,算是品牌中最具運動風格的款式,因此2017年品牌首次推出的不鏽鋼表款,亦是誕生自該系列(這亦自然令到Pioneer成為品牌最為入門級的系列)。最新發佈的Pioneer陀飛輪,同樣採用不鏽鋼表殼,42.8mm直徑結合10.8mm厚度,加上陀飛輪表少見的120米防水性能,令它即使作為日用表佩戴來返工做gym都無問題。腕表採用品牌標誌性的藍色煙燻表盤,時分針和圓點刻度均帶有夜光塗層,簡潔的表盤設計,更襯托出飛行陀飛輪的奪目搶眼。此陀飛輪配有品牌自主研發的雙層游絲,其成對組合的結構,可將單層游絲常出現的摩擦效應大為降低,從而加倍提升腕表精準度。另外值得一提,亨利慕時採用的陀飛輪為可換式模組機制,可獨立於機芯來組裝和調整,因此腕表他日若進行保養維修,亦會比一般陀飛輪腕表更為方便。在六十年代流行的Panda熊貓面在近兩年復甦,Montblanc即將也會為TimeWalker Chronograph推出兩款採用黑面襯白色小盤的Reverse Panda湊熱鬧,除了搭載自家機芯的43mm Manufacture Chronograph有反轉熊貓面外,計時小盤採用垂直排列的Chronograph Auto都一樣有,表殼更由43mm縮小至41mm,有更濃烈的vintage feel,分別約售4,990歐元和5,450歐元。繼今年的孔雀石及青金石表盤後,伯爵來年再度運用天然材質,替其Altiplano超薄陀飛輪腕表換上全新面貌。今回打造表盤的物料,是近年在表壇愈見流行的隕石,這些來自星星的碎片,穿越光年最終墜落於地球之上,而當中只有極少數碎片才會幸運被人獲取。隕石需經過一系列酸浴步驟,才能再現隕石原本如緞帶似的不規則晶體結構。這種被稱之為「魏德曼花紋」的晶體結構,在每塊隕石碎片上不盡相同,因此令出來的製成品變得獨一無二。隕石通常呈灰色或褐色,伯爵這次特別替隕石表盤電鍍上色,令作品展現出迷人的深邃藍調。表盤的偏心設計,令時分盤與陀飛輪形成代表幸運的「8」字形態,由鈦金屬製作的陀飛輪框架僅重0.2克,「飄浮」於僅4.6mm厚的機芯內更顯空靈美態。玫瑰金表殼直徑41mm,表圈鑲嵌一圈圓鑽。限量28枚。2017年重出江湖的Laureato,短短兩年間已發展成芝柏表中最「當打當紮」的系列,從最入門三針款,到進階的計時款及鏤空款,再到高階的陀飛輪型號,目前已在系列內一應俱全。表展前率先曝光的新家族成員,有這款Laureato萬年曆。不鏽鋼表殼和鏈帶結合藍色巴黎釘紋表盤是Laureato的常見配搭,今回配上複雜的萬年曆機芯,仍維持在42mm直徑和11.84mm厚度的規格,用來作為日用表佩戴可說相當合適。市面不少萬年曆腕表,其各項曆法顯示通常會安排在表盤上的三個副盤之內,這款Laureato萬年曆雖同樣採用「三眼」設計,但不對稱的表盤佈局,卻令它比起同類型表款多了一份跳脫個性。2:00位置的最大副盤為月份顯示,旁邊較小的圓盤為星期顯示;6:00位置的最小副盤是閏年顯示,下面設有一個可顯示連續三個月份的弧形窗口,當前月份由改成了紅色的5:00時標來指示。另外乍看之下,這樣一款格局新鮮的萬年曆,會否更似一張趣怪鬼臉正向你咧嘴一笑呢?於2014年誕生的Horological Machine N°6,今年步上了HM2、HM3及HM4的後塵,迎來最終篇章。今次與前年的Legacy Machine N°1 Final Edition一樣採用最普及的不鏽鋼作為外殼,過去四年來這枚腕表從太空海盜船到未來外星船艦都與外太空有關,故此品牌選用了藍色作為主要用色,原因是星體的顏色由溫度決定,溫度最高的星體因高輻射頻率而呈現亮藍色,故此球體形小時與分鐘上的數字經過了藍色夜光塗層處理;表底藍寶石水晶下的鉑金擺陀亦是PVD成藍色。腕表內搭載的機芯由品牌與David Candaux Horlogerie Creative一同研發,立體的自動機芯共有475枚零件、耗時三年研發,除了那兩個能垂直旋轉的球體小時及分鐘外,位處中央的飛行陀飛輪更是品牌首枚飛行陀飛輪,並且具有伸縮式防護罩裝置。整枚腕表採用了10塊藍寶石水晶,包括安裝在時分、渦輪及陀飛輪的9塊球型鏡面,以及一塊透明底蓋,使這艘太空船能隨時觀賞太空景象。去年Parmigiani為慶祝品牌首款腕表誕生20周年,推出Toric Chronometre將該款腕表來個重新演繹。事隔年多,品牌再次推出這款紀念腕表,在表盤上新增如松果一樣的手工機刻螺旋圖紋,展現品牌高超的手工技藝。表盤上的螺旋圖紋就如松果上的鱗片型布局一樣,是基於黃金比例設計而成,在中心部份能夠看到斐波那契(Fibonacci)螺旋曲線,展現出在自然界中無處不在的和諧和平衡。這兩年大表潮流不再,新表尺碼已開始有所縮減。繼9月的全新44mm潛水表後,雅典再將表殼縮細一點,推出尺碼較中性的42mm大三針潛水表,設計源自品牌1964年推出的Diver Le Locle潛水表,造型復古,採用內凹單向旋轉表圈、懷舊米色刻度、不反光啞面噴砂表盤,日期設於6:00位置,表盤格局左右平衡。與傳統潛水表不同,雅典不在6:00位置標示腕表的300米防水深度,而是印上品牌誕生地Le Locle的地理坐標,有趣兼新鮮,備有黑和藍兩色表盤,各襯以同色表圈。藍面襯藍色織帶,黑面則襯小牛皮帶。另有不鏽鋼鏈帶款式,以及雅典首次推出、材質較厚的不鏽鋼米蘭織帶,舒適度較一般米蘭帶高。繼為女士而設的兩款Cape Cod珠寶表,愛馬仕的另一新作是Arceau 的兩針日期款式。Arceau誕生於1978年,由服務愛馬仕超過半世紀的設計師Henri d’Origny創作,其最大特色,來自圓形表殼配襯形狀有如馬鐙且上下不對稱的表耳,另外表盤上的數字時符亦設計跳脫,有如馬匹的跳躍步伐。新作Arceau 78的亮點落在質感獨特的炭灰色表盤之上,其有如瀝青般的微粒紋理,令作品在優雅基調上滲入一絲粗獷味道,與之匹配的啞光微粒噴砂表圈則進一步提升腕表格調。小時刻度和指針選用了奶白色而非純白呈現,再結合棕色的小牛皮表帶,賦予作品淡淡的懷舊氛圍。直徑40mm的腕表不只適合男士,相信女生們也會被這款有型有格的作品所吸引。

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