表壇動向

愛彼 Royal Oak 一身灰調潮戴複雜表

14 9 月

Royal Oak 最熱的不只是鋼殼大三針，複雜的萬年曆也是表迷熱捧的對象。向來一表難求的 Royal Oak 萬年曆，以至更複雜的三問表，除了功能了得，外貌也愈來愈時尚，最新設計走型格灰調路線，戴複雜表也可以戴得有型。

Royal Oak Perpetual Calendar

皇家橡樹 的萬年曆這數年愈來愈搶手，無論新款舊款在拍賣市場的成交價都一直攀升，黑陶瓷殼open dial萬年曆定價約13萬瑞郎，現時市價大約400萬港元，相當厲害，但Royal Oak萬年曆的受歡迎其實很全面，不一定只是鋼款或陶瓷款，也無需要是open dial設計，甚至限量不限量也沒大關係，好像只要是皇家橡樹萬年曆大家都會喜歡，鋼殼或鈦金屬殼的萬年曆也受熱捧。

今次這枚新款用鈦金屬表殼（Ref. 26574TI）上陣，過往鈦金屬殼萬年曆多只用於限量版，例如之前限量300枚的salmon dial款式（Ref. 26615TI）或限量88枚的灰黑面配紅針中國版（Ref. 26609TI），今次難得是常規版，而且配色漂亮，用標誌性藍面配灰色sub-dial，呼應灰色鈦金屬殼氛圍。雖然不限量，不過官方說明九月在美國獨家發售完之後，十月起只在其他地區小量發行，看來又會爭崩頭。直徑42mm的它搭載現役自家製作的5134自動機芯，萬年曆同時具有月相和周數顯示，參考定價和鋼款一樣HK$626,000。

Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie

這枚三問表有一個很厲害的名字Supersonnerie，中文稱為超問表。超級的意思代表它有洪亮悅耳的報時聲，是愛彼聯同洛桑聯邦理工學院（EPFL）研究了八年的研究成果，手上鍊機芯內的音簧、表殼結構和打簧調速器都重新設計，音簧並非如常放置在機芯基板上，而是安裝在一塊類似共鳴板的薄膜上，再於底蓋製開孔令打簧聲得以擴大；另報時聲的節奏大為改善，只報時和分的時候，中間不會因為沒有刻度而出言停頓，聽起來會更自然流暢。表殼物料則以出名傳聲能力強的鈦金屬製作。

由42mm鈦金屬殼 Royal Oak 演繹的Supersonnerie不是第一次出現，之前已推出過配標誌性大格紋藍面以及三文魚色面，但一律是限量版，藍面只有20枚，三文魚面多一點有35枚但屬日本限定，今次配漸變灰色面的新設計終於變成常規生產，但可以想像這類超級複雜表即使非限量也只會少量生產，324,500瑞郎的定價跟三年前的藍面限量版相若，只輕微貴二千多瑞郎。

Royal Oak Frosted Gold Selfwinding Chronograph

還記得第一次看見 Royal Oak 的霜金frosted gold簡直驚為天人，只用人手雕琢，閃爍效果比鑽石竟然毫不遜色，女生大愛是必然的了，估計也會受男士歡迎，畢竟無須動用鑽石就能享受不太浮誇的閃亮搶眼。今天frosted gold的確不只局限女裝款式，男裝款的霜金版亦已大行其道。

41mm的 Royal Oak 計時表剛剛帶來兩個霜金新款，有白金也有玫瑰金。白金殼採用黑面配銀面sub-dial的「反熊貓」設計，玫瑰金款則用藍面配同樣是玫瑰金色的sub-dial。新款出現後，「反熊貓」款式現在既有鋼款亦有frosted gold白金版，前者定價約25萬，後者約57萬，除了是鋼和貴金屬的分別，兩者搭載的機芯亦不盡相同，鋼版仍搭載上一代3Hz的2385機芯，動力儲備是40小時；新出爐的frosted gold白金版，採用的是新的4401自動機芯，速率提升至4Hz，動力儲備達70小時。

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03 4 月
芯度專題

Audemars Piguet Royal Oak Offshore 三十而立

這幾年Audemars Piguet都是由Royal Oak當主角，今年終於輪到Royal Oak Offshore，這款同樣具品牌標誌性的腕表，今年30歲了。慶祝系列三十而立，當然要來點新意，2023年，第一款全黑陶瓷Royal Oak Offshore計時表隆重登場。 讓我們先倒撥時間巨輪，回到1990年代初，那時Royal Oak快要20周年，面對巿場及時代的轉變，愛彼決定推出一款專為年輕男士而設的Royal Oak新作，而肩負這重任的亦是一位年輕男士，他就是Emmanuel Gueit，那年他才22歲。 在Emmanuel Gueit畫出第一份草稿前，品牌執行總裁之一Steve Urquhart已為新作想好名字——「Offshore」，並早早做好註冊。顧名思義，腕表就是從離岸船艇賽汲取靈感，而Emmanuel就要發揮創意把想法具體化，他亦成功跳出固有框框，設計出一款其時極為罕見的大型計時表。Emmanuel以Royal Oak為基礎，放大腕表比列，增大表殼尺寸至直徑42mm、14.05mm厚，表圈與表殼間加入清晰可見的大碼防水膠圈，並以色彩橡膠包覆表冠及按鈕。腕表採用藍色表盤，並以「Petite Tapisserie」小型格紋綴飾，刻度及指針化作圓頭粗棒，還有日曆放大鏡，展示了自此一家的個性美學。如此破格的第一枚Royal Oak Offshore計時表亦於1993年在巴塞爾鐘表展粉墨登場。在這以後，Royal Oak Offshore出現過不少變奏，然而在今年30周年，愛彼決定以全新方式演繹元祖，推出系列首款Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph全陶瓷款，採用42mm直徑表殼，但換上全黑新裝。新作的表殼及鏈帶均以黑色陶瓷製作，雖說這次並非系列首次採用陶瓷殼，但以前皆配橡膠帶，首次搭配的陶瓷鏈帶才是新作的難度所在。由於陶瓷硬度極高，加工時容易碎裂，要以此製作細小的鏈節便更複雜。 墨黑由表殼、鏈帶延至表盤，備有3盤布局的它採用單一黑色設計，因為要呼應元祖，故採用「Petite Tapisserie」小型格紋裝飾，而非「Mega Tapisserie」超大型格紋。為了方便讀時，盤面配上高對比度的白金指針與刻度，顯得格外耀眼。腕表內置4404飛返計時機芯，具70小時動力儲備。Royal Oak Offshore能夠屹立30年，自然有其魅力，但也不能說是一帆風順，最少它在登場時已惹來質疑與爭議，就讓我們看看系列如何乘風破浪。 誠然，Royal Oak Offshore的設計一開始並沒有得到品牌高層的支持，他們都嫌棄腕表尺寸太大，甚至以醜陋評之，幸好Emmanuel沒有輕言放棄，終得到Steve Urquhart支持，在1993年，Royal Oak 21周年之際，Royal Oak Offshore計時表在鐘表展與大眾見面，比原定時間遲了一年。 然而大眾的接受能力沒有比高層高，加上定價高昂，巿場一下子亦未能接受這枚重量約220克的大表，還以「The Beast」稱之。雖然當時Royal Oak Offshore受到不少人，包括Royal Oak設計者Gerald Genta的嘲弄；然而這世上總有一班追求創新，期待改變，喜歡與眾不同的年輕世代，他們力排眾議，為Royal Oak Offshore開創一片新天地。論巿場，首個對腕表表示支持的就是時尚帝國意大利，他們很快便接受了這款極具爭議的腕表，甚至翌年已供不應求。Royal Oak Offshore持續發展，這個擁有創新基因的系列又豈會墨守成規，對於物料、色彩及設計皆抱持開放態度，在1996年，系列已推出包括30mm女裝款的6款新型號，至今系列採用過的尺寸由27mm至48mm不等，物料既有傳統的不鏽鋼與貴金屬，也有鈦金屬、陶瓷、橡膠、Kevlar高科技纖維、超耐磨瓷金以及鍛造碳等。腕表搭置過的功能同樣豐富，早在1997年已加入萬年曆以及雙時區顯示，後來陀飛輪及大複雜功能等不在話下，今年便有Royal Oak Offshore Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph綠色款。若要數系列其中一次重要更新，莫過於2001年推出的Ref. 25940SK，這是「Mega Tapisserie」超大型格紋裝飾的初登場，也成為系列標誌設計。現在喜歡Royal Oak Offshore的已不只年輕一輩，作為愛彼重要系列，不少名人也是其支持者，甚至與品牌聯手推出特別版，如阿諾舒華辛力加及Jay-Z。對於造型，Royal Oak Offshore並不受拘束，老早已推出彩色款，後來也有軍事主題、鏤空盤面等，與運動有關的表款也不少。 回首2000年，Royal Oak Offshore走向系列顛峰，與其淵源「賽艇運動」亦走得更近，愛彼與瑞士Alinghi船隊展開合作，於2003年推出Royal Oak Offshore Alinghi 限量版，紀念船隊在美洲盃帆船賽獲得勝利，又於2006年與2007年分別推出女裝計時表及鍛造碳版本。此外，後來還有為Ladycat女子船隊特別製作的Royal Oak Offshore Ladycat Chronograph。另一方面，愛彼自2003年起也與多位運動界精英結成合作夥伴，包括籃球好手LeBron James及多位著名賽車手，如Rubens Barrichello、Jarno Trulli與Michael Schumacher。 即使撇開那些精采的合作款不算，Royal Oak Offshore本就是一款出色的現代運動計時表，在2005年還推出「Royal Oak Offshore Scuba」款，至2010年改名「Royal Oak Offshore Diver」正式成為系列款型，它的彩色款已成功迷倒了不少人。

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07 10 月
芯度專題

複習一下愛彼的複雜

製作複雜腕表，是各大品牌必爭之地。你有七項我有十項他再誇張點擠進十五項功能在一枚機芯內。但一枚好的複雜表，不只功能要多，還要設計得靚、還要工藝修飾美得醉人、還要又薄又細戴得舒適。愛彼在這方面經驗多多，作品也一籮籮，不若在這裡跟大家盤點一下、複習一下愛彼的複雜作……打頭陣的飛行陀飛輪，經歷了「撳扁，收細，再收細」，過程得來不易。愛彼Royal Oak的飛行陀飛輪腕表， 一向以2950機芯為主，尺寸為31.5 x 6.24mm，配上表殼的標準size為41 x 10.6mm；直到今年年初，品牌為Royal Oak 50周年迎來一大堆新作，當中包括一款首度配備超薄陀飛輪的Jumbo，鼎鼎大名的RD#3備有十分搶眼的「雲夜藍50」色Petite Tapisserie小型格紋表盤，而僅厚8.1mm的39mm不鏽鋼表殼更是纖巧得叫人驚訝。 一切功勞，歸功於研發了5年的2968機芯。 2968機芯的尺寸為29.6 x 3.4mm（比之前的2950差不多薄了一半）。如拿它跟全球最薄的自動陀飛輪機芯相比，Bvlgari BVL 288的尺寸為36.6 x 1.95mm，愛彼是輸了厚度但贏了直徑。 「收細」之後，今天帶來的新RD#3「再收細」，由39mm縮多2mm至37mm，表盤亦換上墨紫色，無論尺寸及顏色都更從中性落墨，男女都不能抗拒。如何成就這壯舉，品牌的研發總監Lucas Raggi如是說：「我們首要目標是把飛行陀飛輪納入直徑39mm的Jumbo超薄腕表中。接著，我們進一步讓這機芯容身於37mm表殼中。這迫使我們重新設計陀飛輪架構，以及全新的擒縱系統。」而全新擒縱系統，主要是把擒縱輪的振幅加大，以提高機芯可靠度及精準度，另外也加強動力管理。構造上，以鈦金屬打造的陀飛輪系統，把傳動裝置移至機芯外緣以減少厚度；另外有助減少厚度的設計，包括游絲由2950的雙層游絲改為扁平游絲、擺輪砝碼微調由外部改為嵌入式等等。 全新RD#3的墨紫色小型格紋雖沒採用煙薰效果，但應用了CVD化學氣相沉積塗層技術製作，表面色澤不但更亮麗而且也更持久。表盤上的指針及時刻則採用元祖1972年的「Baignoire」細長橢圓造型，當然也經過螢光塗層處理。表迷最關心的，當然還有鍍銠色22K玫瑰金自動擺陀，對，是有的，它備有為Royal Oak皇家橡樹系列50周年而設的鏤空標誌，只限今年推出。 也跟大家溫故知新。品牌於2015年推出第一款RD#1，那是一枚在聲學性能、報時音量與悅耳音聲三方面大躍進的成品，推出後翌年便贏得GPHG的「非凡機械腕表獎」。2018再推出表殼厚度只有6.3mm的萬年曆RD#2，內搭著僅厚2.89mm全球最纖薄的自動上鏈萬年曆機芯，翌年又為品牌贏得GPHG的「金指針獎」。好了，2022年推出僅厚8.1mm的飛行陀飛輪RD#3，憑藉37mm嬌小鋼殼身軀，會否再贏得日內瓦鐘表大獎呢？還看2023年……愛彼的陶瓷，例不虛發，每一個部件也是精品，製作標準非常嚴格。師傅要先把二氧化鋯以14000C窯燒，混合黏合劑調後轉化為陶瓷坯體，再以人工進行霧面打磨與拋光倒角修飾。統一陶瓷色調的愛彼萬年曆，首次出現於2017年的全黑41mm版，兩年後同樣搭戴5134自動機芯的白色版本也宣布誕生。今年新作是品牌首次以全藍色陶瓷打造腕表，經PVD處理的電光藍色Grande Tapisserie大型格紋固然是亮點，連小表盤、表冠甚至鍊帶也換上一身藍調，奪目程度我們認為是Royal Oak 50周年作品頭三甲。全身藍色萬年曆41mm表殼只厚9.5mm，背後得靠2015年研發的5134自動機芯，不過新版本把22K金鏤空擺陀移到更外緣，發條鼓也改用懸空式設計，用盡方法令它更纖薄（4.3mm）。Royal Oak Concept可謂無心插柳地成功，早在2002年為慶祝Royal Oak誕生30周年，品牌推出了一枚結合鈦金屬與Alacrite 602航太合金的概念表，市場反應極熱烈，促成品牌於2008年研發出鍛造碳陀飛輪計時表。再隨後，陀飛輪GMT、跟Schumacher合作圈速計時、超問表「RD#1」、女裝飛行陀飛輪，以至去年的「黑豹」飛行陀飛輪……見證著Royal Oak Concept的急促成長。今年新作是把鈦金屬首次搭配綠色陶瓷，經手工霧面打磨與拋光倒角交錯處理的綠色陶瓷，散落於表圈、表冠與按扭，跟機芯大部分黑色元素形成對比，也令玫瑰金色的飛行陀飛輪、指針，以及立體「AP」標誌更為突出。腕表搭載著2954手上鍊機芯，能提供237小時約10天能量儲存，3:00位置有GMT日夜顯示、6:00位置則設有H、N、R三個字母的功能顯示器。極複雜的功能，也能以極優雅簡潔形態出現。這款CODE 11.59飛行陀飛輪腕表，結集了天然寶石、貴金屬及高科技陶瓷於一身，不能小覷；它們分別是設於表盤的黑色縞瑪瑙、散布表殼表圈及表底蓋的18K白金，以及八角形表殼的中層，是品牌第一回採用的配搭組合。同樣是品牌首回嘗試的，是以黑色PVD塗層製作飛行陀飛輪框架，旋轉起來跟玫瑰金部件尤其好看。這片獨一無二的黑色縞瑪瑙表盤，美得出神，由瑞士拉紹德封的Someco表盤廠所製，如今它成了愛彼的合作夥伴。41mm表殼內搭了2950自動機芯，一絲不苟地飾有日內瓦波紋、拉絲打磨、蝸紋裝飾、粒面畫圈打磨等，能量儲存65小時。欣賞這抹CODE 11.59的藍，有4個層次。一，是套用在表殼中層的陶瓷藍，品牌稱為電光藍，製作過程跟文章開首的RD#3一模一樣；二，是內表盤的藍色漆彩；三，是經CVD（化學氣相沉積）處理而成的藍色內表圈及鏤空機芯部件。最後是覆以藍色橡膠的小牛皮表帶，上面還配以織紋裝飾。 欣賞由2948手上鍊鏤空機芯提供的陀飛輪，在層層表橋下飛舞旋轉固然悅目，另一方面也提提大家，在41mm 18K白金表殼跟陶瓷中層間，兩者在圓弧與棱角相間的表面上，表匠為打磨出整齊劃一的效果花了不少工夫，才能做出千變萬化的光線反射效果。腕表厚度僅有10.7mm，備72小時動存，限量發行50枚。這是一枚腕表，也是一座當代建築，更是一件3D立體藝術品。一切得靠愛彼的精密機芯表匠，以及傳統獨到的人手修飾。看看這個由479個零件組成的超複雜自動機芯，裡面的夾板及零件共有111個經過V形倒角噴砂處理，還有層出不窮的手工霧面打磨及亮面拋光交錯加工，每個機芯都需經過表匠至少70小時裝飾。顏色上以黑色襯玫瑰金色，結構上層層遞進立體感超凡，當然還有在6:00位置飛舞的主角陀飛輪，以及具計時功能的小副盤。直徑41mm 18K玫瑰金外殼黑色陶瓷中層表殼下，包裹著具65小時動力儲存的2952自動機芯，以兼具陀飛輪及飛返計時功能下，只厚13.8mm的身軀算是輕盈了。限量發行50枚。

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24 5 月
拍賣鎚筆

愛彼 Royal Oak 50周年丨10枚全球矚目皇家橡樹腕表拍賣成交

Royal Oak 50周年之際，Audemars Piguet推出一系列新表以嚮表迷，周年版Jumbo全球一表難求。皇家橡樹金禧大壽之際，蘇富比結合NFT拍賣Gerald Genta手稿及其珍藏腕表，Phillips亦舉辦了「The Royal Oak 50th」專拍；今年橡樹遍地開花，以下10枚成交拍品，全球矚目！一）年度最震撼的拍品，它是不二之選，金鋼款式的39mm Royal Oak Jumbo，不算十分罕有，但它卻是Gerald Genta本尊的私人收藏，頓時升價十倍、千倍、萬倍，平常金鋼Ref. 5402可能四、五十萬交易，這次估價本來界乎30至50萬瑞郎，原來大家都小覷了它，在8位收藏家你爭我奪、劇戰足足6分鐘之下，最終以210萬瑞郎成交，折算港幣約1,660萬，成績驕人，刷新了古董Royal Oak的世界拍賣紀錄。二）5月6日在日內瓦Phillips拍賣會上，多達88枚Royal Oak同台較量，結果金榜題名的落在此枚編號「A2」的Ref. 5402身上。當愛彼於1972年巴塞爾世界鐘表博覽會推出Royal Oak的時候，開幕儀式上共有四枚Royal Oak予大眾觀賞，這是其中一枚，亦是史上第二枚生產的Royal Oak，極富收藏價值，最後成交價為105萬瑞郎（港幣約850萬），曾改寫了古董Royal Oak拍賣紀錄，只不過後來又被Gerald Genta本尊的藏品打破。三）明明這是型號Ref. 5402ST，本該是不鏽鋼表殼，為何轉化成黑色表殼？背後推手可能是時裝界殿堂級人物Karl Lagerfeld。根據拍賣行調查，此表於1973年售出之後，不久便經過黑色PVD塗層處理，眾所周知，Karl Lagerfeld酷愛黑和白色，在1974年更被拍攝到身處Chloe時裝騷時，手上佩戴一枚全黑Royal Oak，外貌跟此拍品極為相像，故此極大可能為老佛爺藏品，使其遠遠超越一般Ref. 5402的身價。四）由1977年開始，愛彼為經典的Ref. 5402注入白金款式，歷來大約生產了150枚，這是編號「29」的一枚。腕表首次進入拍賣市場，據考屬唯一搭載石字和tropical dial的Ref. 5402白金款式，表盤飽歷風霜後呈現金光閃閃的銅色，外緣逐漸變深，而且其石字更是1980年之前才出現的「Mark 1」款式，圓形鑽石以圓形托座鑲嵌，1980年之後已改用方形托座。另外腕表擁有只在早期Royal Oak出現的小型格紋，更添其獨特性。五）不是只有勞力士才有中東面的，愛彼也有；Royal Oak也不是只得格紋表盤的，像這枚阿曼蘇丹特別型號的平滑表盤。這枚隸屬Ref. 5402 A Series的拍品，原屬人所共知鍾愛腕表的阿曼蘇丹Qaboos bin Said al Said所有，表盤一改灰面或藍面傳統換上黑面，格子紋也鳴金收兵，並加入鑽石時標及6:00位置的阿曼國徽圖騰。資料顯示，愛彼曾於1973年接受客人訂製要求，製作了6枚這樣表盤布局的款式。六）30年前，Royal Oak慶祝二十歲壽辰，特別創作了限量系列Ref. 14802，當中鉑金表殼僅佔20枚，其中一部分搭載石字藍面，另一部份搭載這種錘擊粒狀紋理的藍面表盤，光線折射煞是好看，收藏家賦予這設計一個詩意的暱稱：Tuscan Dial，跟明亮的鉑金表殼非常登對。放眼愛彼腕表設計，Tuscan Dial大多入籍品牌旗下的萬年曆，這是唯一一枚time-only的Tuscan Dial Royal Oak款式。七）愛彼於1987年以Ref. 25654取代第一代Royal Oak萬年曆，產期一直維持至1998年，不鏽鋼版本共有315枚，而黃金、金鋼及鉑金款式分別約有430枚、68枚和38枚。腕表最吸睛之處，在於罕見的三文魚色面，另外表面6:00位置則刻有Mark I款式的細小「AUDEMARS PIGUET」字樣，同時不設閏年顯示，和現代所見的萬年曆賣相有所出入，增加了腕表的罕有性。八）是次Phillips拍賣不光Royal Oak拍品眾多，更打破了多項皇家橡樹的世界拍賣紀錄，包括此枚Ref. 25654PT，成為史上最昂貴的Royal Oak萬年曆。上文提及過，Ref. 25654只曾生產38枚鉑金型號，難得的是這枚掛上「1」號身份，表背更印上倫敦分銷商Asprey的名字。腕表搭載獨特的棕色表盤，飾以經典格紋，並呈現放射紋理，賣相極為吸引。看得多Royal Oak藍面萬年曆，棕色難免予人耳目一新的感覺。九）Royal Oak Green的款式，難以入手程度比天高，要不然，為何定價84萬的綠面Ref. 15202PT，成交價竟然高達約港幣357萬？腕表去年問世，只限愛彼專門店發售，產量稀少，此為首度亮相拍場的款式。表面換了綠色，也大膽換下經典格紋，讓漸變色彩更明顯搶眼。2022年愛彼加推了鋼版Ref. 16202PT，搭載專屬的五十周年上鍊擺陀，應該會進一步拉高綠面RO Jumbo的身價。十）此表製於1996年，傳承了兩大愛彼獨特因子：萬年曆和鏤通表盤。先說萬年曆，品牌於1955年推出首款萬年曆，八十年代在萬年曆不怎樣蓬勃的時候，他們都在默默耕耘這種複雜功能；品牌亦於1930年代發展鏤空工藝，並在1981年推出首枚鏤通Royal Oak，這枚Ref. 25636正正結合了兩大拿手好戲。根據拍賣行的資料，愛彼生產了264枚Ref. 25636，黃金款式約佔126枚，相當稀有。

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15 12 月
芯度專題

Michael Jordan 腕表大搜尋

早前二手腕表買賣平台Watchbox宣布籌募到多達1.65億美金資金，背後的投資者除了公鹿隊MVP字母哥Antetokounmpo、太陽隊的Chris Paul及Devin Booker、公鹿隊老闆Marc Lasry，以及一些美式足球NFL球星，大眾最關注，還有籃球之神Michael Jordan米高佐敦。 一舉手一投足依然仍萬眾關注的Michael Jordan，這次押注在Watchbox，除了證明他看好二手腕表市場，亦再次令世人回想起，他本身亦是一位腕表愛好者及收藏家。我們亦好趁這機會，重溫一下歷年來他出席不同場合佩戴過的腕表。說得真沒錯，他每「一舉手」，都成為攝影師的捕獵對象。 Rolex Daytona Ref. 116506 近期我們見到木村拓哉戴著這枚鉑金冰藍面Daytona去遛狗，但好幾年前我們已看到Michael Jordan戴起這枚為慶祝Daytona 50周年而推出的限量版Ref. 116506，證明這個冰藍跟深啡色組合，深獲男神的青徠。當年見到MJ入主NBA黃蜂隊，以老闆身分在球場內觀看賽事，手上便是戴著這枚2013年作品。 Roger Dubuis Excalibur Spider 算是最近期出現於MJ手腕上的腕表，是2020年4月ESPN為他拍攝的《Last Dance》紀錄片。當時MJ坐在梳化上細訴當年在公牛隊跟隊友如何並肩作戰，他手上戴著的是Roger Dubuis Excalibur Spider 腕表，這表是跟輪胎公司Pirelli合作而成，只限量88枚。。 IWC Big Pilot Ref. 5002-02 Michael Jordan曾於2016年在白宮接受當時總統Obama頒發自由勳章（Presidential Medal of Freedom），以表揚他在體壇內與外作出的貢獻。當他們相擁一刻，傳媒便拍攝到他手上戴著的是藍面鉑金版IWC Big Pilot Ref. 5002-02，大洋蔥表冠非常突出，亦跟他的深藍色西裝很匹配。 ROLEX Sky-Dweller Ref. 326934 2020年2月24日，在悼念新一代傳奇球星Kobe Bryant的追思會上，我們看到MJ含淚向這位後輩道別；在深色西裝下，襯托著一枚2017年推出的白金版Sky-Dweller，這款藍面Sky-Dweller兩地時間年曆表，是勞力士旗下的鮮有複雜功能款，當中包含了7項專利技術。 Richard Mille RM032 Diver Flyback Chronograph 直徑50mm的RM032對亞洲人來說當然不易駕馭，但落在神之手腕上，就匹配不過了；而且紅金表殼，亦跟MJ黝黑的皮膚襯托得好看。這款具備年曆及飛返計時功能的鏤空表盤腕表，曾陪伴MJ一起出席NBA黃蜂隊的記者招待會。 Urwerk UR-202S 籃球之神除了鍾情傳統大品牌，也身體力行支持獨立品牌，例如Urwerk。 他不只支持一次，傳媒從不同場合捕足過他佩戴3枚Urwerk作品，包括UR-203、UR-103、UR-202S，證明他是真心喜愛這品牌。Urwerk的腕表除了外形別樹一幟，它的小骰子衛星式報時亦成為品牌特色。 A.Lange & Sohne Datograph 2002年，當時仍是巫師隊班主的MJ，在一場跟費城76人賽事中，他佩戴著一枚朗格的Datograph。這款鉑金款的Datograph，兩個小表盤分別搭載小秒針及30分鐘累計，連同兩窗大日曆及小小的power reserve顯示，運動感中不失優雅味，算是鮮有地出現於MJ手上。 Jaquet Droz Grande Seconde 有點意想不到，外形剛陽硬朗散運動氣息爆棚的MJ，也會鍾意形象較典雅斯文的Jaquet Droz，而且是「沒甚特別功能」的Grande Seconde款式。當日MJ手上佩戴的，是44mm全黑陶瓷版（總算加添了運動氣息），超大秒針顯示有否幫助他觀看分秒必爭的NBA賽事呢？ Rolex Explorer II Ref. 16570 by Bamford 籃球之神也愛改裝勞。在他的珍藏，原來也曾出現過一枚由Bamford改裝的全黑色勞力士Explorer II。腕表的表圈及鏈帶都換上一身黑裝，黑色表盤上除了有白色時標及時分秒針，更搶眼的，其實是淺藍色的GMT指針，以及6:00位置的BAMFORD logo字樣。 Audemars Piguet Millenary 如果要你為MJ選配一枚愛彼腕表，相信十居其九會㨂選Royal Oak或Royal Oak Offshore。對，這是大部分NBA球星的選擇，偏偏籃球之神在2009年的一場公牛對底特律賽事中選擇了一枚Audemars Piguet Millenary。場外的MJ一樣可以溫文爾雅。 Rolex GMT-Master II 116758-SANR 2011年，MJ曾戴上一枚十分罕有的Rolex GMT-Master II，在40mm的18K黃金表殼內，連同表耳及表冠護肩，一共鑲嵌了112顆鑽石及以12顆黑色藍寶石。 IWC Big Pilot’s Watch Annual Calendar Antoine de Saint -Exupery 除了在白宮戴過藍面8日鏈的大三針Big Pilot，MJ也曾於2019年的NBA All-Star記者會上戴上另一枚IWC腕表。這次是小王子版本的玫瑰金限量版年曆腕表，十分特別的棕色表盤裡包含十分多資訊，例如月份、日期、星期小視窗，分針盤以及能量儲存小盤。當然還有代表Antoine...

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02 12 月
芯度專題

重溫設計師Virgil Abloh的腕表情

上周日（11月28日）被喻為時尚界最具影響力之一的設計師Virgil Abloh突然離世，年僅41歲身兼Louis Vuitton男裝設計師及Off-White創辦人的他原來已經跟癌魔搏鬥了兩年，世人無不感到婉惜。Virgil Abloh生前十分喜愛鐘表，我們就藉此最後機會，跟大家重溫一下他設計過、戴過、喜愛過的腕表⋯⋯ 全黑化Patek Philippe Nautilus 5726 Annual Calendar Moonphase Virgil Abloh本身愛簡潔，愛素淨，這枚PP 5726是他找腕表改裝專家 MAD Paris 度身改造的。整枚腕表首先需要全身拆解，再以DLC鍍黑處理，最後剩下的白色，就只有表盤上的品牌名字，以及6:00位置月相盤內的小星星；而最有趣的，是PATEK PHILIPPE名字兩旁，特別以兩個引號（＂＂）括起。據知訂製這表需要用上兩個多月時間。 全白化愛彼萬年曆 玩過全黑，又有全白。這次Virgil Abloh同樣找來MAD Paris幫手，把一款白色陶瓷的Audemars Piguet Royal Oak萬年曆腕表再徹底漂白，令本來顯示多多，又多表盤又多指針的複雜表盤一下子「潔淨」起來。最後有機會留下色彩的，只有6:00位置的月相盤，以及表圈上8顆很iconic的螺絲，誰也想不透Virgil Abloh的心思。 全灰化Patek Philippe Nautilus 5711 再來一枚PP，這次非黑亦非白，而是中庸的全灰。始作俑者同樣是MAD Paris，從摒棄了所有時標、換來拉絲直紋打磨的素淨灰色表盤可以窺探，Virgil Abloh是一個極其鍾愛簡單設計的人。有人甚至認為，Virgil Abloh之所以佩戴腕表，根本不是為看時間，而是把它當成一件襯搭時裝的小配飾。姑勿論如何，這枚全灰極低調的5711，有沒有比起停產前最後的橄欖綠鋼版5711，為你帶來更厲害的視覺衝擊？ 全紅閃石Jacob & Co. Caviar Flying Tourbillon 放下黑白灰，Virgil Abloh也可以閃起來、loud起來。話說2020年3月份，Virgil Abloh跟Jacob & Co. 合作、宣布推出名為「Office Supplies」的珠寶配飾系列。誰不知那天大家都注意到他腕上戴著的，是一枚鑲滿424顆紅寶石的陀飛輪腕表Caviar Tourbillon Ruby，其重量達44.35卡，價值大約港幣1,400萬。紅寶石配鮮綠色皮帶，以及金色表扣，很難不聚焦眾人目光。 全綠閃石Patek Philippe Nautilus 5726 這次Virgil Abloh不是自家收藏，而是替他人作嫁衣裳。去年加拿大著名rapper Drake發表最單曲《Life Is Good》以及MV時，手上戴著的是一身綠寶石的PP Nautilus 5726，一看便知又是出自MAD Paris手筆。後來經證實，這枚經DLC黑化處理表殼、連表盤及表鏈帶也鑲滿綠寶石的5726，原來是由Virgil Abloh設計（嚴格來說不知它是不是PP 5726，因為表盤改裝到連品牌名字也被遮蓋了）。 早為Braun設計腕表 今年是Braun創辦百周年大日子，2月時品牌宣布邀來Virgil Abloh合作，將其經典產品重新復刻。Virgil Abloh首先選中經典非常的BC02鬧鐘，將它由黑白色改成鮮橙及粉藍色，更在鬧鐘正及背面加入了不少Off-White品牌的經典圖案。 再追尋遠一點歷史，Virgil Abloh早於2016年便以Off-White名牌跟Braun聯乘，合作推出了一款十分簡約，充滿德式設設風格的腕表。 回到自家Louis Vuitton作品 當然，隨了為自己及為好友設計腕表，Virgil Abloh也會在効力的公司花盡心力創作。2020年底Louis Vuitton推出的Tambour Damier Graphite Race腕表，就是由Virgil Abloh監督設計。 大家可看到腕表以黑色配襯熒光綠，相當耀神醒神。表盤上大大個「V」形圖案，一看便知是呼應品牌名字，而由石墨色的PVD塗層鋼殼，配上煙熏灰色藍寶石玻璃表鏡，都把腕表的運動感推上高峰。

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27 10 月
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自信小男人

花美男當道，戴表潮流也跟住變得小巧精緻。三字頭甚至表徑尺碼更細的腕表大行其道，話就話一表兩用，老公老婆男男女女同性兩性好友可以輪流一齊戴，其實也是給準前夫前男友重新認識自我的大好機會。嘻嘻，始終身體最誠實，戴上手就知。以下精選十枚 36mm 止步的細碼表款，功能上有繁有簡，設計上有動有靜，偶爾官仔骨骨，但更多的是醒目有型，統統都是花美男配搭適用。時下花美男的定義寬廣，既好動又好靜，不一定要官仔骨骨，偶爾也會穿穿短袖。說到穿著短袖衫，一枚硬度奇高且能防撞防刮的運動表固然是好選擇，合適戶外佩戴之餘，也有平衡視覺的fashion效果。愛彼為旗下的皇家橡樹系列首推的這枚細碼自動表，以全黑陶瓷製成大小組裝零件，另配黑色經典「Grande Tapisserie」大型格紋表面、18K玫瑰金製作的指針、小時刻度與六角形表圈螺絲等細節，打造出雙色對比的有型設計，真心要推介予動靜皆宜的花美男子。 誠然，幾十萬買一枚陶瓷表，外表重要，但技術層面不可忽視，而愛彼這一枚搭載5800號機芯的全黑作品，需先著墨的，也是高科技陶瓷製表背後的技術難度。基本上，製作一枚高科技陶瓷腕表都會用到二氧化鋯（ZrO2）粉末、顏料，以及特製的黏合劑，三者互相調和融合後，藉助一連串高精密的加工技術，便能將原料轉化為特定色調的陶瓷零件；由於每一品牌表廠所用的配方與比例各有所取，故腕表最終所呈現的光澤、亮度和顏色也不盡相同。其中，顏色的掌控尤其難，因為顏料本身對溫度變化非常敏感，因此要讓所有零件顏色一致，都是技術上的一大挑戰⋯⋯可別忘記這類陶瓷奇硬無比，既要在此營造出深邃光滑的效果，又要確保箇中完美的外觀比例、拋光與霧面打磨，絕對是難上難！但這枚Royal Oak黑陶瓷自動表做到了，還要在只有34mm的小表徑上made achievement，如此睇得、戴得、用得且經得起challenges，內涵是也。（$362,000）Audemars Piguet Royal Oak Self-winding 34mm說到三字頭的細碼運動表，勞力士有超級多選擇，尤其是旗下的36mm，無論是DateJust 36，抑或Oyster Perpetual 36，近幾年更是鋪天蓋地。單是Oyster Perpetual 36已經連續兩年有新色新設計，去年更換埋新機芯，既有新的擒縱系統，又有無敵的三日鍊；今年則輪到Explorer有新動作，重推36mm之餘，更破例推出金！鋼！版！本！同樣載有全新的3230機芯，具備70小時動力儲存，為本身已經好熱鬧的勞力士36mm再添一員。 綜觀二手表市場上，表徑小而又有濃厚運動味的，原版的Explorer 36mm絕無僅有。雖然沒有粗大的表圈設計，卻多得特大的3、6、9數字時標及寬闊的Benz指針大大力加持，令到這枚只有三針時分秒功能的腕表，長期位列勞力士細碼運動表三甲位置。不過，Explorer的表徑後來被加大至39mm，原有的濃厚運動味稍稍退減，無可避免地比例上出現了空洞感。是故，今日你問十個勞力士表迷，相信九個都會偏心於原版的36mm細碼表徑。無他的，細少少，看來總紮實一點。如是者，勞力士今年重推Explorer 36mm，相信對很多偏心於原版款式的表迷來說也是個喜訊。當然，黃金比例以外，為Explorer加推金鋼黑面版本也是本年度一個重大驚喜，為向來只有鋼殼黑面及少量白面的款式上，加多個選擇。（$84,500）Rolex Oyster Perpetual Explorer 36mm耗時兩年，卡地亞早前終於成功研發出SolarBeat機芯並已生產使用。這枚以光電原理運作的全新機芯，以環保概念為先導，首載於今年經重新設計的 Tank Must 腕表之上，令這個系列表款，順理成章，成為卡地亞今年其中一個最重要的腕表創作。 Tank Must腕表自1977年問世，其靈感源自Tank Louis Cartier腕表（1917 年）的經典線條設計：圓潤的垂直表耳、重新配置的表盤比例、鑲飾凸圓形寶石的圓珠形表冠等。新設計則分兩大主題，一是向八十年代所流行的單色風尚致敬之作，搭載石英機芯的單一大型款腕表具紅、藍、綠三個型號；二是初嘗將光電原理應用至Tank腕表表盤上的技術與美學挑戰，搭載卡地亞自家研製的SolarBeat光電機芯，備有大小型兩個尺碼。 與一般靠電池震動石英運作的機芯不同，由光電來驅動機芯，一般可省卻更換電池的麻煩。就說，新版Tank Must腕表所載的SolarBeat機芯，平均壽命有16年，用家只要在這段時間讓光伏元件接觸光源，便可確保腕表保持運作而毋須頻繁地更換電池。所謂的光伏元件，亦即是我們經常聽到的半導體，基本造型大同小異；要將如此四正平板的物料元件與製表工藝結合，在美學外觀上，卡地亞先從表盤著手，為新版Tank Must腕表配備一個現代光電表盤之餘，更將光伏元件隱身於被挑通的羅馬數字時標底下。如是者，太陽光便可通過穿孔接觸到藏在表盤下的半導體，繼而發電。（小型號$19,600）Cartier Tank Must細碼表近年實在好爭氣，就說專業潛水表，過去幾乎都是清一色的四字頭上落，碩大無比，要找表徑小一點的選擇不多；即便難得找到了，又可以因為機芯結構所限，無法與大碼型號功能完全相同。Tag Heuer今年重推Aquaracer Professional 300，除了43mm之外，竟然還推出了36mm（而非在結構上較易相容的38mm）表款選擇，尺寸足足縮細了幾個碼，而且都載有Calibe 5自動機芯，表殼都由不鏽鋼打造，都附有單向旋轉潛水表圈，以及可以延長或減少達1.5cm長度的全新鏈帶微調系統，功能上完全無異。 要知Aquaracer Professional 300是品牌一個經典型號。1978年以Ref. 844破格問世，除了具有基本潛水功能，如夜光小時刻度、清晰的分鐘刻度及旋轉表圈外，表盤更飾有紅色24小時制內圈刻度，可在水底更快速向潛水員報告時間，加上橡膠表帶上的八角形疏水孔眼，實用細節令這枚專業潛水表甫推出已成為經典。今年的新設計重新修飾了表圈的內部齒形，也在6:00位置的日期顯示底部添加了一面放大鏡，更寬、更顯眼的劍狀時針跟2004年推出的2000系列末代型號的時針相近，表冠的保護裝置也參照了Ref. 844的風格重新設計，非常進取。不過個人最喜歡的，還是藍綠雙色區間的 Super-LumiNova夜光塗層，時針和小時刻度是夜光綠，而分針則是夜光藍，又實用又靚！值得一提的是，36mm的藍、黑或銀色表盤以波浪紋飾面，有別於43mm的原版水平條紋刻面，更靚！（$22,650）Tag Heuer Aquaracer Professional 300 36mm談到朗格，識貨者定必知道品牌多年來堅持採用黃金套筒、藍鋼螺絲、德國銀製夾板、手工雕刻擺輪夾板，還有分別經前後兩次反覆測試的機芯及腕表組裝，製表工藝及打磨裝飾的規格都極高，在行內可謂數一數二。單是這枚全新的Little Lange 1月相表，18K白金製（182.086 型號）跟鑲鑽（182.886 型號）表殼同時上架，實心銀表盤上面飾有深藍色砂金石玻璃，帶點點銅藍光澤，視覺效果猶如懸浮一樣，像極了微縮的宇宙。正是這份貴在骨子裡的德式美學視野，裡外兼收，叫人心思思。 雖說表盤帶有閃亮效果，但基於砂金石經受熱銅化後，與實心銀上下交疊的視覺層次，整體效果其實僅屬微閃程度，像真之餘，也非常含蓄。值得留意的是，朗格並不常採用這類面盤裝飾，是近幾年才有，暫時只在去年Saxonia Thin的黑色砂金石玻璃改版跟 2018 年的原版藍色盤上出現過。不過品牌當時以單一塊大表盤製作，難度自然不及出動到三塊砂金石玻璃製作的Little Lange 1月相表；加上今次腕表直徑只有36.8mm，要將三塊大小不同的砂金石玻璃微縮至此，更同樣以18K白金製成微型月相小秒盤，部件切割與組裝技術自然更考工夫。 功能方面，月相表內載朗格自製的L121.2型三日鍊手動機芯，由兩個發條鼓驅動；在阿拉伯數字以外貼鑲了星型刻度的偏心式時分盤，配置了大日曆與動力儲存顯示，繼續向品牌一貫經典的表盤佈局致敬。佈局背後有段故，好有意思，大家有興趣可自行上網搜索有關「森帕歌劇院」與品牌的歷史源由，此處就不贅了。（鑲鑽版$44 4,000）A. Lange & Söhne Little Lange 1 Moon Phase 36.8mm雖說你必先要很努力才可看來毫不費力，但其實除了很努力之外，膽識一樣好緊要，不然你以為要怎樣跳出所謂的comfort zone？只是努力還不夠！就說帝舵，是要夠大膽才可以二萬蚊左右入門價錢，定價一枚搭載T600型自動機芯、具備38小時動力儲存、採用316L極級不鏽鋼表殼、配備旋入式表冠及底蓋、走時精準又有150米深度防水功能，兼可無需登記就能擁有五年可轉讓保用保證的高性能 Black Bay 運動表。 無論是製表工藝質量，抑或裝飾打磨等細節，帝舵這枚Black Bay 卻都跟足大佬勞力士的最高標準。雪花指針、覆有 Super-LumiNova夜光塗層、超立體的白色鐘點標記、清晰易讀的分鐘刻度、輕輕向上彎的「Self-winding」字樣，加上雙段式打磨表殼，Black Bay表盤的佈局和視覺比例本來就無可挑剔。其實單是經典的雪花指針已值回票價，換上銀面之後，表盤上所有細節更是無所遁形，還未計鋼帶以外兩款深淺棕色皮革表帶，或高質法蘭西提花織帶選擇，讓人人都有得揀，襯返個人⋯⋯再睇多次價錢，即時令人對這枚大三針運動表加足十分。 不知這裡有沒有想要挑戰比 36mm 或是表徑更小的花美男，如有，一定不要錯過 Black Bay 36mm和32mm的銀面選擇！黑面經典，藍面易襯，但銀面的確是真心靚、真心推介。（$22,100）Tudor Black Bay繼過去幾年重磅宣傳Clifton Baumatic系列過後，品牌今年隆重發表Rivier第五代新版鋼表，推出表徑分別為42mm及36mm兩個大小尺碼。其中，直徑42mm款式以全自動機芯列陣，除了通用機芯，另備一式兩款的Riviera Baumatic型號，頓成革新焦點。然而那邊廂 36mm細碼表也不弱，備有通用自動機芯與Ronda石英機芯兩個款式，表盤顏色選擇比大碼自動表更多，上至基本的銀、黑兩色，下至今年大熱的天藍色和草綠色，一應俱全。 事實上，作為突破同期以軸珍型金表主導的風格代表，在七十年代石英誕身的Riviera不可多得。靈感源自今日大家都難以去到的法國蔚藍海岸里維耶拉（French Riviera），Riviera 的原版設計以當時極為創新、一體成形的鏈帶結構，以及對應表盤上十二個時標、呈十二邊形的表圈造型，再加上不鏽鋼製表殼，營造出一種富有獨立精神的現代主義風格。隨後經歷好幾次革新，系列至今來到第五代，同樣以原版的創作精神為本，修改了十二邊形的表圈設計並加入了四顆醒目的定位螺絲，想要展示的也是一種求變求新的態度。 雖說今年新增的細碼表款開宗明義以女生為對象，但港幣萬餘的入門定價，加上表盤顏色風格比大碼表款更大膽豐富，抵買抵玩，why...

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16 9 月
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盤點最貴卡通／漫畫表

聽到卡通表三個字，別嗤之以鼻以為是小朋友玩意，當卡通或漫畫主角降臨高級腕表，售價可以動輒六位數字。Speedmaster身上出現Snoopy，不是為設計而設計，全因為史諾比銀獎（Silver Snoopy Award）。這獎項是美國太空總署（NASA）用來表揚對探索太空有特別貢獻的個人或團體，歐米茄因曾協助太陽神13號由危轉安在1970年獲頒此奬。自此他們偶爾會為Speemaster Professional推出有史諾比銀獎的特別版以作紀念，至今出現過三枚Silver Snoopy Award的史諾比表。第一枚Silver Snoopy Award特別版在2003年推出，史諾比勳章佔據9:00上位置的小秒盤，穿上藍色太空服和頭盔的史諾比在黑色表盤上搶眼又醒神，帶點玩味又不算誇張，印象中定價約三萬港元（下同），雖然限量但數目也不少，達5,441枚，不過銷售成績不錯，市價往往比定價略高，但不算熱搶。約08至09年市價還只是三、四萬，2015年左右升到8至10萬，2018年曾在拍賣會以超過13萬元成交。第二枚Silver Snoopy Award特別版在2015年推出，還記得當年它一出場即引起轟動，實在太漂亮了，竟然用全白面上陣，史諾比懶洋洋地伏在小秒盤裡，唸著Failure is not an option的勵志說話，充滿漫畫感，實在太可愛了吧。推出後人氣極高，當然除了樣子討好，1,970的產量比上一代少得多也是重要原因。腕表定價54,000元，翌年拍賣價已達8萬餘，多年來都是一表難求，市價如坐火箭，現時普遍30多萬起標。最新的Silver Snoopy Award史諾比表去年十月推出，跟上兩代最大分別是不再限量，但不代表隨心所欲買得到，定價八萬是三款之中最貴，唯今天仍是一表難求，市場叫價超過20萬。它的設計比之前更有玩味，用之前的CK2988為基礎，藍圈藍小盤的panda dial，史諾比勳章是凹凸設計，表背還有活動裝置，藍地球每分鐘轉一圈，啟動計時後坐在指揮艙內的史諾比更會繞著月球飛行，前後都有看頭，的確人見人愛。搭載master chronometer級別的Cal. 3861高度防磁手上鍊機芯。全地球最聞名的卡通表必然是米奇老鼠表，大大小小數之不盡的腕表品牌都試過製作米奇老鼠表，價值之差可以是天壤之別，最平入門數百元，最貴可以是數十萬甚至接近百萬，身價高昂全因著名腕表設計師Gerald Genta將米奇帶上高級腕表舞台。Gerald Genta在1984年開始起用米奇，最初推出電子表，如一般米奇表一樣，由米奇雙手顯示時間，後來製作機械表，並將它由普通機械表昇華至複雜的retrograde逆跳表，甚至更頂級的陀飛輪。米奇伴著昂貴陀飛輪出場自然不同凡響，例如鉑金殼的Octo Ultimate Fantasy（上圖），色調是跟米奇襯絕的黑紅色，現時在市場叫價九十多萬。米奇陀飛輪是Gerald Genta米奇老鼠表系列最頂級的設計，數量不多，最普遍也最聞名的其實是retrograde逆跳表，米奇只需用一隻手在扇形分鐘刻度上游走，小時則交由數字窗負責。相比米奇要出動雙手指示時和分的普通設計，米奇在Gerald Genta的跳時設計下就輕鬆得多，騰空的手可以揸腰，又能打golf甚至跳舞，動作明顯俏皮活潑。最常見產於2000年代的鋼殼貝母面Retro Mickey Mouse（上圖），過往經常在拍賣會出現，身價多是三數萬元，最近這枚33mm搭載自機芯的款式在Phillips香港拍賣會意外地拍得17萬餘元高價。除了單逆跳配跳時，米奇亦有較少見的雙逆跳款式（上圖），產於2008年的Arena Sport Biretro Mickey Mouse，運動表設計，鈦金屬直徑達 45mm，罕有地動用兩隻米奇操控分鐘和日期兩項逆跳功能，配灰色表盤，風格有趣又夠酷，限量80枚，去年底在香港Phillips出拍，連佣以138,600港元成交。S.U.F Helsinki是芬蘭獨立製表師Stepan Sarpaneva的自家品牌，姆明則是芬蘭藝術家Tove Jansson筆下的童話小說及漫畫主角，同鄉三分親一起聯乘順理成章。去年是姆明誕生慶祝75周年，找來Sarpaneva造了75枚「姆明」腕表。以39mm的鋼殼上陣，內裡是Soprod A10自動機芯。表盤上的姆明固然可愛，Sarpaneva最擅長的鏤通表盤工藝，以及玩得出神入化的SuperLuminova夜光圖案也是亮點，鏤通表盤由三層組成，最底層會在夜間現出多達八種的夜光色彩。腕表定價5,000歐元（約45,000港元），比Sarpaneva本身的動輒六位數的腕表親民得，一出場已光速售罄，這一枚（上圖）是prototype版，打磨較其他限量版啞面一些，去年底在Phillips香港拍賣會出拍，連佣以315,000港元成交。還記得Ultraman鹹蛋超人在2018年降臨Speedmaster時引來一陣轟動，這枚專在網上發售的Speedy Tuesday，限量2,012枚，1小時53分17秒便售罄，鹹蛋超人和Speedy Tuesday的魅力實在強勁。鹹蛋超人展現的方式很含蓄，平時不會太察覺他存在，但在暗黑中就能在小秒盤上看見他的剪影，連小秒針的造型也比平常Speedmaster粗濶，上面放上一支模仿超人變身器Beta Capsule設計的長形箭頭；表盒亦有特別造型，以六角形為主，內裡有一支同樣按Beta Capsule造型設計的拆帶針兼紫光燈，用來照一照小秒盤超人立即現身。整枚表以黑襯橙做主調，最搶眼的橙色計時秒針是按1967一枚採用橙針的Speedmaster設計，也呼應當年日本電視劇鹹蛋超人內地球保衛隊的製服色調。腕表當年定價6萬餘，只有千多枚自然供不應求，在二手市場一直維持渴市局面，四年後的今天，市值仍維持在十萬元左右。毫無疑問這是近年最矚目最具話題性的漫畫主角腕表，由Marvel跟Audemars Piguet合作，在Royal Oak Concept Flying Tourbillon身上展現Black Panther黑豹。立體造型的他用白金切割，再經人手花30小時䥴刻及上色製成，戰衣上的紋理，他從手、爪、肌肉到五官的細節都造得很精細，維肖維妙，與機芯融為一體，在表面佔據相當大位置。鈦金屬殻直徑42mm，配黑陶瓷表圈及表冠，限量250枚，定價15萬瑞郎（約120多萬港元），今月在佳士得新鮮出拍，連佣成交價甚至是375萬，應是最昂貴的卡通／漫畫主角腕表。此表另一枚雕刻白金殻的unique piece（下圖），年初在慈善拍賣中更以520萬美元（約4,000萬港元）高價成交。

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10 8 月
芯度專題

Audemars Piguet 鏤下 — 歡欣的印記

這枚 Audemars Piguet  愛彼表 ，那管日與夜，光芒也是想掩蓋也掩蓋不了。夕陽西下，霜金技術錘擊而成的表殼，猶如灑落滿地的月光，閃閃發亮；紅日高照，表圈上的彩虹寶石，又如點亮大地的七彩光暈，斑斕繽紛；還有中間的鏤空表盤，融合八十多年的製表精華，穿透月影或日光。你，戴好太陽鏡了嗎？準備迎接它的光芒萬象了嗎？ 其實，甚麼是鏤空工藝？形象化來說，一位百米飛人，在田徑場上九秒九跑畢一百米；鏤空就是他在獨木橋上，也要一樣九秒九完成百米路程。 鏤空是指沒有真正表盤的設計，在主夾板或搭橋之間切切割割，加上手工潤飾或雕刻拋光，讓光線遊走其中，形成立體通透的格局。不過，在展現各式各樣修飾工藝美感的同時，卻不能因為鏤空減少了主夾板用作支撐的部分，損及機芯的功能性與穩定性，要靚，也要命！ 鏤空不是陀飛輪或萬年曆，它沒有複雜功能的光環；鏤空也不是琺瑯彩繪或寶石鑲嵌，沒有明顯絢麗的圖案。但它和琺瑯彩繪異曲同工，每一位鏤空表匠的手法略有不同，加上各門各派的雕刻或打磨風格，只要你是手工處理的鏤空表，肯定有其獨特之處，除非那是機械代工的流水作業貨色……鏤空表的起源，最初大概應用於懷表的前蓋，然後十六世紀微型化工藝萌芽，開始有人在擺輪夾板進行鏤空和潤飾。一直至上世紀三十年代，鏤空腕表出現，Audemars Piguet 就是當時的先驅份子，經歷兩次危機，促使愛彼不斷鑽研鏤空技術。第一次發生於1929年，華爾街股災癱瘓全球經濟，奢侈鐘表首當其衝，愛彼唯有積極裝備自己，創新鏤空工藝，三十年代第一款鏤空腕表，時標成為了鏤空的一部分；及後的五十至六十年代，Audemars Piguet  又將琺瑯時標轉移至表圈之上，騰空原有表盤空間予鏤空工藝大展所長。第二趟挑戰出現於七十至八十年代，石油危機席捲全球，鐘表業又一次面臨困境，愛彼再度增值自家鏤空工藝，先後創作了超薄及超迷你的鏤空機芯。 鏤空的起源時期，只能依靠雙手完成，利用鋼絲鋸切割心目中的位置；現代鏤空可說進入了機械化的層次，可依賴CNC機器進行初步切割，確保剔除的部件或位置分毫不差，然而，倒角打磨雕刻等潤飾環節，依然以手工完成，提升其藝術價值。愛彼Royal Oak固然是鏤空腕表的橋頭堡，其實另一邊廂Code 11.59也有過不少鏤空腕表，要是再循昔日細數，愛彼更是到處鏤情，在形形式式的設計上施展鏤空工藝，包括以下十二枚。1937年 愛彼盤古初開的鏤空腕表，亦是市場上首批鏤空作品之一。1939年 同屬愛彼初期的鏤空作品，表殼以鉑金和水晶製成。1956年 擴闊鏤空的空間，琺瑯時標由表盤遷徙至表圈，鏤空視野更一望無際。1980年 獨特的八角形表殼，鏤空裝飾空間更多元化，儘管設有自動上鍊擺陀亦不礙事。1984年 鏤空僅厚1.64mm的機芯，百米飛人何止在獨木橋，更像是在鋼線上奔馳……1993年 精致的30mm Royal Oak女裝鏤空表，超薄機芯收藏於鈦金屬和不鏽鋼殼之內。1994年 挑戰鏤空工藝極限之作，在金幣之內搭載特製鏤空機芯。2000年 紀念愛彼創立125周年的鏤空懷表，採用經典的八角形表殼。2009年 千禧系列的Chalcedony型號，鏤空以玉髓製成的基板，難度系數極高。2012年 慶賀Royal Oak誕生40周年的款式，創新採用鉑金表殼及現代化鏤空設計。2012年 同為Royal Oak面世40周年的紀念款式，鉑金表殼設有陀飛輪。2018年 Royal Oak雙擺輪鏤空腕表，白金表殼飾以霜金工藝。千禧年之前，愛彼的鏤空陣營，設計還是十分古典優雅，和傳統千絲萬鏤；不過其後，前衛氣息逐漸抬頭，以2012年皇家橡樹四十周年的鏤空特別版為例，線條更直率、色澤也變得摩登，設計換上一派工業風，更不用說去年誕生的Code 11.59 by Audemars Piguet Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph，openworked表盤儼如機械人的臉龐，工整對稱，但又構圖鬼馬。 論近年愛彼最陣容龐大的鏤空表，腦海裡第一個泛起的名字，大概是Royal Oak Double Balance Wheel Openworked，尺寸沒有性別歧視，女的有37mm男的有41mm；物料沒有厚此薄彼，從最親民的不鏽鋼，到貴金屬如黃金、玫瑰金或白金應有盡有；打磨亦沒有固步自封，既有愛彼簽名式的拉絲直紋，也有這幾年聲名鵲起的霜金錘擊技術；今年開始，還加入七彩寶石表圈，彩虹的朝氣，和鏤空的暗黑，出奇不意地效果極好。 準繩乘雙 在Audemars Piguet之前，其實表壇不乏雙擺輪的設計，Greubel Forsey和Arnold & Son有，MB&F更是恰如雙擺輪的代言人，然而愛彼雙擺輪卻是只此一家的同軸上下疊置模式，跟其他品牌的分離式布局大相逕庭。配備雙游絲的愛彼雙擺輪，好處是互相制衡，補償調節彼此之間的速率誤差，令走時更穩定、更精準。搭載雙擺輪的Cal. 3132自動機芯，最早見於2016年，落戶於41mm的不鏽鋼或玫瑰金表殼。 始於盤古初開，愛彼雙擺輪只和鏤空表盤雙宿雙棲，原因很簡單，建構於同一軸心的兩個擺輪，一上一下，若然使用密封表盤，誰能從表面洞悉雙擺輪的架勢陣容？跨越鏤空表盤6:00至9:00位置的雙擺輪，只消將腕表稍稍傾斜，便能窺探連接在一起的雙擺輪廬山真面目。 好事成霜 然後到2018年，Audemars Piguet  雙擺輪正式傳授女弟子，加入37mm尺碼款式，備有玫瑰金及白金型號，後者更加一新表迷耳目，以霜金工藝點綴，女士們會像看到鑽石般興奮。 這種名為「Frosted Gold」的霜金飾紋，同樣於2016年亮相人前，視作1976年Jacqueline Dimier所創作的第一枚女裝Royal Oak四十周年賀禮，以37mm版本示人。表殼由意大利籍珠寶設計師Carolina Bucci操刀變身，採用了起源於意大利佛羅倫斯的古老霜金工藝，利用尖端為鑽石、每分鐘震動12,000次的工具錘擊表殼和表帶，使表面形成微細的凹紋，豐富了光射折射，猶如鑽石般璀璨。雖然看起來凹凸不平，但最意想不到的，是表面觸感保持一貫平滑，不會出現刮手的情況。 豔麗無雙 2021年Royal Oak Double Balance Wheel Openworked Rainbow的這份浪漫，男或女都很難抗拒，它的意境，就像在雪地灑上一道彩虹，詩意澎湃。 表圈鑲嵌32顆長方形切割寶石，要成就紅橙黃綠藍靛紫彩虹七色，並非七種寶石便大功告成的……愛彼用上紅寶石、鈣鋁榴石、祖母綠、黃玉、丹泉石、紫水晶和不同顏色藍寶石等12種寶石，總重量為1.91克拉，方可達至理想的漸變效果。 新作備有5個款式，ladies first，Audemars Piguet  繼2019年問世的37mm霜金白金鏤空雙擺輪款式之後，今年新增玫瑰金及黃金兩個版本，女士們不用三心兩意，兩枚都買就是一心兩意了……此兩枚女裝款有別於男裝款，鏤空機芯呈現呼應的玫瑰金色和金黃色，平添一份瑰麗氣質。 男裝新品合共三款，直徑為41mm，首度結合彩虹表圈，霜金黃金和霜金玫瑰金也是第一次現身於這41mm系列。很容易分辨男或女款的，剛才說過，37mm女款使用同色系鏤空構圖，41mm男款貫徹前衛未來感，以NAC塗層把夾板轉為深灰色，反而令8:00位置的表殼同色雙擺輪更形突出。

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22 7 月
芯度專題

Watch in Black 2021最人氣黑魂

這幾年流行藍面表，綠面表亦來勢洶洶，一枚綠面的Nautilus更是萬千寵愛在一身，但最有型也最容易襯得好看的，始㚵是全黑造型。黑色系無論何時都是潮流人士心頭好，腕表也一樣。Watch in black永遠立於不敗之地。Tudor的Black Bay今年又金表又銀表又銅表，叫人很難抉擇，但如果喜歡 黑色表 ，又愛戴陶瓷表的話，不用想，Black Bay Ceramic是最理想的了。Black Bay之前也推出過一身漆黑的Black Bay Dark，但今次的Black Bay Ceramic是升級版，41mm表殼由PVD鋼變成黑陶瓷，防刮表現先勝一籌；其次是機芯升格為METAS Chronometre級別，除了走時精確至每日誤差0至5秒，比Tudor本身自家機芯的-2至+4更嚴苛，防磁效能亦提高至15,000 gauss。腕表上不再有點點紅色點綴，是純粹漆黑，但指針和刻度塗上米白色夜光，閱時依時方便易看，兼帶有一點點懷舊味。（HK$35,500）黑陶瓷表殼是現今黑色腕表的中流砥柱，在九十年代卻是創新物料，IWC就是最早用黑陶瓷製作飛行員表，在1994年推出Fliegerchronograph Ref. 3705，可能走得太前，當時在市場上沒有太大迴響，只製造了1,000枚便停產了。不過近年黑陶瓷表大行其道，此表在二手市場也愈來愈受歡迎。2018年前IWC董事Gunter Blumlein的Ref. 3705在拍賣會一度以五萬多美元成交，更引來一陣熱話，現時3705的市價普遍也是廿多萬。現在想重溫這黑色經典，可以從這枚Tribute to 3705入手，造型和風采一如當年的3705，全黑神態甚至更徹底，連本來用鋼造的表冠、按鈕和表扣現在也換成黑色。不過一身黑調不是陶瓷來的，而是IWC近年新引入的Ceratanium瓷化鈦金屬，質輕如鈦，卻硬如陶瓷，表殼亦由當年的39mm稍稍加大至41mm，搭載自家69380型自動機芯，限量1,000枚。（HK$96,500）說一次Black未夠，要說Black Black兩次，證明這抹黑非常重要，事實上此表的確是黑漆漆。43.5mm陶瓷表殼混合光面和磨砂打磨，一般陶瓷表多用不鏽鋼或鈦金屬製作的表冠或排氦伐門，都改由陶瓷製作；黑色表盤同樣由黑陶瓷製成，上面有經鐳射蝕刻技術製造的波浪紋、品牌標誌、分鐘刻度；指針和小時刻度用碳灰色夜光，平常看是偏黑的深灰色，在黑暗環境之下會綻放藍色夜光。不得不提那個陶瓷表圈，帶凹凸粒紋，上面是立體刻度。整枚表的黑色氣勢是一氣呵成，但在漆黑之中仍看到深淺不同的層次感和立體感。背後搭載的 Cal. 8806自動機芯獲METAS認證可抵抗15,000 gauss的磁場，腕表可防水300米，是又黑又型的實力派。（HK$72,000）愛彼的Royal Oak有好幾個型號都是現時市場最熱的表款，Jumbo Extra Thin、萬年曆、openworked，還有double balance。不用全部，只要某一兩個元素放在一起，就有本事令人熱血沸騰，外觀當然也夠吸引。此表全黑陶瓷殻連陶瓷鏈帶，這造型出現在Royal Oak萬年曆身上已經很出色，用在鍍黑鏤通機芯的Double Balance Wheel身上，有精密的機械感，有剛剛好的通透感，指針和主角雙擺輪合力發放點點金光，造型和設計個人認為比萬年曆更出色。（HK$631,000）Swiss Alp誕生的第一天就已經極富幽默感，用機械機芯加一個圓滑的長方形表殼「冒充」智能表。明就明，不明就想三幾秒其實都明。Swiss Alp這幾年推出過不少款式，尤其第二代，黑色表面上只有時分針，甚麼都沒有，不看表背和智能表簡直是孖兄弟。不過最精彩最絕妙的還是這個最新版本，也是Swiss Alp終結版，神來之筆是小秒盤造成像智能表關機時的等待模樣。全黑表盤用地球上最黑的Vantablack物料製成，再配DLC黑鋼殼及黑色皮帶，背後搭載的手上鍊機芯構圖優美，還可儲存四日鍊，限量8枚而已。（HK$238,000）Hublot這枚 黑色表 ，不只一身漆黑，背後包含了很多創意。全黑腕表尚未盛行之時，向來愛嘗試新物料的Hublot，早已利用黑陶瓷表殼營造黑色時尚。表盤上那朵開心小花是日本著名藝術家村上隆的太陽花，配合腕表的全黑造型，這朵平時色彩繽紛的小花罕有地用黑色上陣，出動563顆黑鑽鑲嵌而成，利用Hublot自家研發的滾珠軸承，花瓣可以隨意轉動，花蕊部份是嵌於藍寶石鏡面上，所以花的造型相當立體。黑陶瓷殼直徑45mm，搭載Hublot自家Unico三日鍊自動機芯。全球限量200枚。（HK$205,800）

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07 7 月
表壇動向

愛彼為妳打造，最嬌小硬朗Royal Oak

一看這枚Audemars Piguet愛彼表的Royal Oak Selfwinding 34 mm就覺得，很適合亞洲人，尤其香港的女士們。 原因無他，香港女生就是獨立果斷、能幹硬朗，嬌少的身形往往低調地散發高貴韻味。去年，Audemars Piguet愛彼為旗下Royal Oak系列帶來最細小的自動上鍊成員：34mm，為 44、42、41、39、38、37mm以外多添一名最嬌少成員。當時品牌明言，這個34mm，並不是為取替33mm的石英表款而來。 跟37mm搭載的3120機芯不同，全新的34mm帶來全新5800自動上鍊機芯，是品牌特意跟Vaucher機芯廠合力打造的。去年推出時共有4位成員，包括不鏽鋼配白及藍面、半金白面、玫瑰金白面，某些款式在表圈上鑲嵌鑽石，帶出的是璀璨及瑰麗氣派。今年Audemars Piguet愛彼迎來的，是截然不同的感覺，一身黑調散發點點金光，就如夜間黑豹裡的夜光瞳孔，也可比喻為硬朗獨立的時尚女性，隱約散發擋不住的內裡光芒。 Royal Oak Selfwinding 34 mm的表殼以黑色陶瓷打造，厚度僅有8.8mm，比例均稱的它很容易給亞洲女士駕馭。回顧品牌歷史，第一次出現黑色陶瓷的，是2006年的皇家橡樹離岸型Royal Oak Offshore Rubens Barrichello計時表，直到2017年，它才入主皇家橡樹Royal Oak系列，當年是一枚直徑只有41mm的萬年曆腕表。 黑色陶瓷的主要成分是二氧化鋯（ZrO2），製作過程是先將其粉末與特製的黏合劑混和，再以一連串的高精密技術加工，當中包括以高於1400°C超高溫燃燒，使零件符合設計師所需要的顏色。有了陶瓷零件雛形，下一步便要進行拋光或霧面打磨，以及人手工藝裝飾，每一個步驟都一絲不苟，每一個步驟都比平常的不銹鋼、合金、黃銅等艱巨；所以當大家透過透明表底欣賞機芯時，可不要忘記細心欣賞每一枚零件的鬼斧神工。黑漆的陶瓷表殼、表圈及表盤，特別綴以18K玫瑰金打造的立體時標與皇家橡樹指針，以及表圈上最signature的8顆六角螺絲。這裡再highlight一下表盤上的黑色「Grande Tapisserie」大型格紋飾面，這是品牌的看家本領，需要藉助表廠內的一台1970年代雕刻機代勞，它能在金屬表盤上切割出一排排工整的小格，更厲害的是在細微凹槽中壓印出鑽石形網紋，這台古老雕刻機我們曾在參觀廠房時見識過，亦曾運送過來品牌有份參與的香港Art Basel場館。 剛才提到的5800自動上鍊機芯，內裡包含了日內瓦波紋、粒面畫圈打磨、太陽紋和霧面打磨等等傳統瑞士高級製表工藝。腕表動力儲存50小時，防水能耐也達50米。（$338,000）   想欣賞更多愛彼腕表： https://bit.ly/3qRfGHP   表殼：黑色陶瓷 尺寸：34mm 機芯：Cal. 5800自動 功能：時、分、秒、日期 表帶：黑色陶瓷 防水：50米 約售：$338,000

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05 7 月
拍賣鎚筆

勞力士 和Patek Philippe以外，哪個品牌在拍賣會最紅？

在拍賣會裡最熱門的名字，不是 勞力士 就是Patek Philippe嗎？現在還有兩三個名字愈來愈紅，不少款式都身價飛升，今時不同往日。F.P Journe無論複雜款式還是入門版、卡地亞在七十至九十年代製作的CPCP款式或特別型號，這一兩年的拍賣價尤如坐上穿梭機一飛沖天。的確，腕表市場不論一手或二手都愈來愈歸邊，除了鋼表、運動表受熱烈追捧，大家也努力尋找質素好數量矜貴的經典腕表。 F.P. Journe F.P. Journe近一兩年在拍賣會愈來愈紅，不少作品身價都急速上升，最凌厲的莫過於最早期製作具恒動力裝置（constant force）的陀飛輪，以及市場上不是太多人造的Resonance共振腕表，它們的數量都是極少，款式也是今天不復再，極度珍貴。二千年初製作的鉑金陀飛輪身價在2018年前一直徘徊在五、六十萬港元，到了2020年4月，黃金面的拍賣價一下子升到212萬，年底時一枚salmon dial款式的成交價再升至299萬。今年四月只有38枚的鋼殼版38mm陀飛輪在蘇富比亦拍得225萬。更厲害的是，最早期還未成立品牌前以先下訂方式認購總數只有20枚的「Subscription」版（表盤上印有限量編號，「Remontoire d’Egalite」一字反而尚未出現），去年中在Phillips日內瓦拍賣會上的成交價甚至是140萬瑞郎（約1,100萬港元），成績絕對可用矚目來形容。。以為只是舊款不復再的複雜表才是神級傑作受追捧嗎？不一定。F.P. Journe這枚Chronometre Bleu是現役款式，基本入門的小三針手上鍊，不過它是非一般設計，表殼是較少人造的鉭金屬，帶點灰藍調，襯電光藍面堪稱絕配，2011年推出時已經已經出現人龍，隊愈來愈長，身價也愈來愈高，現時定價21萬，剛在五月份Phillips日內瓦出拍以80萬港元成交。翻查資料，2020年8月拍賣價還只是30多萬，2019年的身價約廿多萬。 Cartier Crash是卡地亞其中一枚最著名的古董表，形狀和味道完全沒有其他分號，不瞞說，本人也十分喜愛，一直看著它這幾年身價不斷飛升。此表最初誕生於1967年，在八十和九十年代卡地亞都分別製作了一批復刻版，前者身型大一些，身長超過40mm，由Cartier London發售，表盤印有London字樣，後者38x22mm較嬌小，由Cartier Paris發售，表盤印有Paris字樣，共400枚。兩個版本約十年前身價都只是三數十萬港元，近幾年開始發威，巴黎版在2020年底拍賣價達90多萬，今年4月在香港蘇富比拍出近120萬，本月在紐約佳士得網拍沒紙沒盒亦以大約100萬元成交。另一款很特別的Tank，整個表被表殼密封，只露出兩個小視窗分別展示跳字小時和轉碟分鐘，是源自1927年的設計，卡地亞在1997年為慶祝品牌成立150周年製造了這個限量150枚的復刻版，鉑金殼配紅寶石表冠。由二千年起至2017年間，身價大約徘徊在十多廿萬港元水平，剛剛５月份在Phillips日內瓦出拍，成交價達至近60萬港元。 Audemars Piguet Royal Oak的classic三針款，由七十年代的第一代款式到現役重塑當年風采的Jumbo Extra-Thin在二手市場熱賣不是新鮮事，不過classic以外的款式這一兩年也愈來愈搶手，尤其是openwork鏤通表面的萬年曆型號。單說上一代39mm的不鏽鋼款式，2018年的拍賣價仍徘徊在四、五十萬，2020年中在佳士得香港的成交價已是100萬水平，今年5月在蘇富比日內瓦拍賣又有另一枚出拍，成交價又再升至180多萬，一年間升幅都算凌厲。較少見的玫瑰金殼鉑金圈dual tone限量版，只有25枚，成績更好，今年5月在Phillips拍賣會裡拍得314萬港元，足足是最高估價100萬的三倍。

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04 6 月
星期五男人

Carson英雄傳：Emmanuel Gueit

這次要介紹一位腕表設計師，只要是喜歡腕表的人，必定聽過他的作品，他的名字是Emmanuel Gueit。Emmanuel生於1967年瑞士，今年54歲，在製表業打滾30多年，也是一個鐘表界傳奇，對於沒多少人了解他的故事，著實令我覺得奇怪。 Emmanuel的製表生涯頗為特別，與一般的製表師有點不同。他成長於與腕表關係密切的家庭，爸爸從事腕表設計，工作的地點就在家中，故Emmanuel小時候經常看著爸爸工作，長大後，他到日內瓦的設計學校求學進修，怎料學校竟以沒有天分為由把他勸退，甚至建議他去當一個木工。瑞士高級製表基金會 FHH首席華人教授及獨立表評人結果Emmanuel未有畢業便離開學校，然而這未有減退他對腕表設計的熱情，他決定自學腕表設計及相關知識，繼續追尋他的製表夢，終於，他創作了很多出色的腕表作品，包括Diesel的第一款TV screen腕表、Harry Winston Z1、Rolex Cellini、Piaget的Emperador Coussin Tourbillon Automatic Ultra-Thin及Minute Repeater，以及很多私人接洽的設計作品……而最具影響力及認受性的，還數Audemars Piguet Royal Oak Offshore。 過去我已說過，Royal Oak是Gerald Genta的設計，那Royal Oak Offshore這個分支究竟從何而來？現在就讓我們看看Emmanuel從中擔當了一個甚麼角色。1987年，Emmanuel 20歲，獲聘於Audemars Piguet，得到了人生第一份工作，也遇上了生命中兩個重要的人生導師：Jacqueline Dimier及Steve Urquhart，Jacqueline是品牌的設計部主管，Steve則是品牌CEO。Emmanuel於AP工作了兩年，有天Steve跟他說，觀察到Royal Oak於巿場有減弱跡象，希望於系列20周年之時推出新作，並向他提出了兩個設計要點，一是針對較年輕的群組，二是純粹為男士而設，因其時已出現了女士佩戴男裝表的現象。 當時Emmanuel只有22歲，年輕的他收到這個重要任務，自然萬分緊張及重視。他花了很多時間研究Gerald Genta的設計，最後他想到把所有設計元素放大，就像用放大鏡去看Royal Oak。在他的記憶裡，其中一個重要元素就是把防水膠圈放大，這墊圈一般設置在表圈與表殼之間，以普通的白色橡膠製，肉眼不會看到，但他卻把膠圈加厚至肉眼可見，並改作藍色，還把藍色橡膠套用於表冠及計時按鈕上，彼此互相呼應以強調這設計細節，這在當時絕對是一個突破，因為並未有人這樣做過。Emmanuel完成設計草圖後便交予Steve，雖然想法是如此大膽，但Steve還是讓他一試。然而這設計未能得到所有品牌高層的認同，反對的更佔了多數，他們還多次勸停有關的研製計劃。Emmanuel自言是一個硬頸的年輕人，對於自己的設計更是深信不移，他仿似聽不到那些反對聲音，決定堅持下去，甚至利用工餘時間繼續進行，但這事獨力難支，還好有一些品牌供應商認同他的想法並表示支持，終於，他花了3年時間，製作出Royal Oak Offshore的原型。只看設計圖，難以看到實質的形態感覺，但有實物在前，震撼性便大得多。Emmanuel還記得自己拿著腕表原型給那些反對者看，他們的第一個反應還是覺得腕表很醜，直言表殼太大、太厚，並不斷強調著它的厚度。然而這次Emmanuel有備而來，除了腕表原型，他的袋裡還有一個秘密武器——一枚Rolex Sea Dweller，他把腕表放到檯上，情緒激動地說：「你們看看這枚厚表，它每月售出過千，如果你們覺得我的腕表太厚，那是你們對巿場認知太薄弱，不清楚正發生甚麼事。」Emmanuel現在回想也覺得那時的態度既幼稚又傲慢，然而高層卻笑了，並被他說服。終於，在6個月後，Royal Oak Offshore於1993年，Royal Oak的21周年於Baselworld登場。 不過，當年的巿場反應未如理想，不少人說他太過瘋狂，甚至Gerald Genta亦親口批評Emmanuel「謀殺了他的Royal Oak」，即使是Emmanuel的朋友Max Büsser亦跟他說腕表實在太大，賣不了的……即使其時評價如此負面，但在今天回看，便知道Royal Oak Offshore是一款十分成功的腕表，現時銷量極佳，於2018年推出的25周年特別版亦十分成功。往後Royal Oak Offshore也有了自己的傳奇：系列的首個代言人是意大利滑雪家Alberto Tomba；1997年首次推出顏色款，那本來只是慶祝Royal Oak 25周年的展示品，但最終因太受歡迎而落實生產；1998年，Royal Oak Offshore第一次在荷里活大銀幕出現，與阿諾舒華辛力加結下不解緣…… 在這裡分享這個故事，是希望大家可關注這位出色設計師的作品，而現在Emmanuel最新的工作就是重整Ikepod的腕表作品。

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