這裡抵買的意思，除了真的價錢平，而且各具特色賣點，都是戴起來有話題有看點，不光是3千元一枚三針表就抵呀抵呀抵呀的大叫賣。
不敢說是蔗渣價錢燒鵝享受，只是如果budget有限又想戴好表，《Chronomen》替大家揀「搜」好表一下……（Text：Ringo／Photo：Bowy）
1）二萬元享德式傳統計時表：Union Glashutte
要介紹來自德國製表重鎮Glashutte的回歸品牌給大家認識：Union Glashutte。回歸的意思，是它曾經香港分銷商引入，但千禧年被Swatch group收購後，便放棄了開發亞洲市場（應和大力推Glashutte Original有關）。誕生於1893年的Union Glashutte，一直堅持把德國傳統製表工藝呈現，它們沒有採用外購機芯，所有零件都來自ETA，經過自家改良及修飾，所有設計、裝嵌、檢測工序都在Glashutte小鎮進行，100%德國製造。要特別一提的是所有機芯的裝嵌都是一個表匠專心一致由頭到尾負責安組，這是殿堂級品牌處理複雜機芯才會採用的方法。
在Swatch Group內，Union Glashutte的定位在Breguet、Blancpain、Harry Winston、Jaquet Droz、Omega、Glashutte Original之下，跟Longines、Rado同級，比Tissot、Mido、Hamilton、Certina等品牌高一級別。
今天品牌在香港重新出發，目標價錢是GO的三分一左右。這次推介的是懷舊味極濃的計時款Belisar Chronograph，44mm表殼以精鋼打造，米色表盤內藏兩個黑色計時小盤（也是顏色相反的版本），是另類的Panda Dial展示，由小時刻度、外圍測速計、小牛皮表帶，都叫人聯想起古典賽車的典雅氣派。它搭載的是具60小時儲能的UNG-27.01自動機芯，能累計最多12小時，不能想像的是它的定價，2萬找回你1千1百，是平價入手德國表的好機會！（$18,900）
2）日本400年陶瓷工藝：Seiko Presage
表盤功藝是近年各大品牌的必爭之地，一來它能為腕表增加觀賞價值及罕有度，二來也是品牌展示實力的競技場，沒有資源、沒有品味、沒有傳統，根本很難發展出驚人的表盤工藝……
精工當然佔盡天時地利，日本傳統工藝比比皆是，問題是應向哪一方面埋首。近年冒起得快的是Presage系列，因為它的特色是以十分相宜的價錢，就能接觸日本的傳統工藝配以精湛的機械技術。這裡的Presage Arita Porcelain Dial，欣賞重點是白色微帶藍調的表盤，它來自日本甚至世界知名的有田燒；有田燒來自日本佐賀縣西邊一個名為有田町的小城鎮，那裡製作陶瓷經驗超過400年。精工找來橋口博大師合作，他自來一家 1830 年開業的有田燒工坊，3年前以攝氏1,300度高溫及多個複雜工序成功研發出硬度是普通陶瓷4倍的新陶瓷，為Presage表盤展現新豐彩。
今年的新作品是SPB093及SPB095，前者功能較多表盤布局也較特別，9:00位置是能量儲存，而6:00位置則是日期盤，配搭相當新鮮，它搭載6R27自動機芯，40.6mm直徑表殼以不銹鋼製。而SPB095則是清新面貌示人，大三針外只在3:00位置設有日期窗，搭載6R35自動機芯，40.5mm表殼同樣以不銹鋼打造。（SPB093：$15,000／SPB095：$13,000）
3）特製鎖表圈裝置：Tudor Black Bay P01
近年Tudor的風頭，都給Black Bay搶盡了。縱然1926系列找到周杰倫人氣加持，但在香港的影響力還未及得上較運動硬朗的Black Bay……
Black Bay的金鋼計時Chrono S&G毋疑是今年焦點中的焦點，但稍為冷卻下來，大家又開始注意到另一款外形大不同的P01。P01好玩又特別之處，是設有一個鎖定和拆卸系統（Rotating bezel blocking system），它負責鎖實表圈；要旋轉潛水表圈，要先把12:00位置連接表耳部分的表帶打開（6:00位置不能打開的），才能轉動表圈調校時間，之後把它關上，表圈便會被緊緊鎖住，潛水時便不怕誤觸而影響上水時間，論安全程度當然比單向旋轉表圈更高。
要追源溯本，上年紀五十年代品牌便開始為美國海軍製造潛水表，到了1967年，品牌打算研發新全新表款取代當時的常規款式Oyster Prince Submariner 7928，可惜的是，當年代號為「特種兵」的計劃被擱置了，品牌製作的prototype及專利技術都被埋在資料庫內。幸好五十年後的今天，Tudor再次把資料庫翻開，把舊有的一枚能鎖緊表圈的prototype重新研發出這款Black Bay P01。再說回新表，42mm磨砂鋼殻呈現了一種不對稱美，表冠由3:00位置稍稍移至4:00位，兩邊護肩造型不規則，形成了一個獨特表殻形狀。稱得上潛水表，腕表備有200米防水功能，內裡搭載近COSC級別的三日鏈MT5612自動機芯。（3,750瑞郎）
4）微型氣燈走到入表圈：Ball Engineer Hydrocarbon AeroGMT II
Ball watch最出名最耍家的，一定是自體發光的微型氣燈；誇張一點說，它在漆黑裡發放出來的光芒，隨時引來戲院旁的觀眾投訴。
今次要介紹的Engineer，有兩大突破點，都在旋轉表圈內發生。不是鋁不是鋼也不是陶瓷，這枚Engineer Hydrocarbon AeroGMT II的表圈是以藍寶石水晶玻璃打造，多了一份晶瑩剔透；品牌要挑戰難度，平面的藍寶石水晶太易做，這次的環形表圈又薄又弧，切割及打割工夫都顯出了功架，一錘定音的紅黑雙色，誓要緊貼當下潮流。為甚麼要弧形？因為腕表的表鏡本身也呈弧狀，為了視覺及觸感更一氣呵氣，所以設計師就唯有向難度挑戰了。第二個突破，就是在弧形藍寶石水晶雙向旋轉表圈內嵌入微型氣燈，顏色是綠色，標示的是第三時區的24小時顯示，跟表盤上的黃色及橙色12小時刻度，以及的冰藍色Super LumiNova夜光塗層的24小時顯示，三者鮮明地分野出來。
原來這表是按照波音777客機機長的要求設計出來，內搭獲COSC認證的自動機芯，備有GMT指針；強禦能力不用替Ball擔心，腕表備有4,800 A/m抗磁能力、能抵禦7,500Gs撞擊、防水深度100米。品牌先推了42mm版，近日再加推40mm，是否想營造一對pair watch效果來？（$23,980）
5）年曆計時新抵價：Carl F. Bucherer Heritage Bicompax Annual
說到性價比很高的腕表，未必會第一時間聯想到寶齊萊。今日Basel表展當大家看到這枚panda dial腕表時，大家都不敢相信它的定價是如此吸引。
計時加年曆不是經常看到的功能組合，再加上日期採用雙窗顯示，吸睛度便更強，如果是Zenith或Montblanc，這組合要索價8萬以上，更不要說Patek Philippe的Ref. 5960定價過十萬不可；來到寶齊萊，鋼版的Heritage Bicompax Annual
定價只需五萬八，難怪它由年中開始便紛紛入選各大傳媒最抵買之選。要知道，同品牌推出的鋼版Manero Flyback計時表，定價也接近七萬了。
直徑41mm的表殼，12:00位置有一個雙窗大日曆、4:30位置有月份窗，左右兩個小表盤作計時之用，表盤外緣有設有測速計，黑白雙色配搭吃正近期潮行的熊貓表盤熱。如果想瑰麗一點採用貴金屬，腕表還備有金鋼選擇，不過沒有了panda dial，表盤只泛出高貴的香檳色，定價當然高一點，要$88,000。（$58,000）
6）平價入手神復刻：Longines Heritage Military
說2019是表壇復刻年沒有誇張，說明了大家都愛懷舊、大家都對舊事舊物珍而重之。今年被喻為神復刻作品尤其多，Breitling的Navitimer Ref. 806啦、Blancpain的Air Command啦、Omega的Speedmaster Apollo 11 50周年版啦、Zenith的El primero A384 Revival……等等等等，都採用外形99.99%忠於原著，內涵改用先進機芯的formula。不過以上品牌的神復刻作品價錢比較進取，最便宜的也要6萬多元。
想再貼地一點，會向大家推介這枚Longines。浪琴一向是復刻高手，今次模仿的對象是四十年代英國皇家空軍（RAF）專屬腕表，原本來自二戰時期一位無線電報員，後來被轉贈回浪琴創作復刻版。新作只有38.5mm，比原來的32.5mm增大了，這表突破了品牌表盤必備「Automatic」的字樣，同時也不設日曆窗，盡情忠實呈現元祖的設計；之前的Heritage Military多採用黑面的，今回改用乳白色表盤要添上懷舊黑點，指針造型也造得漂亮，秒針滑進軌道式刻度，分針則剛好接觸到邊緣，細微設計也做到一百分。腕表以不鏽鋼打造表殼，搭載L888.2自動機芯。（$17,300）
7）入手瑞士鐘表好門檻：Baume
Baume，不是Baume & Mercier，它是Baume & Mercier的副線、是它的年輕版、是它的入門版，也是它的線上版。
最便宜的Baume只售480美元，跟大家說美金價錢，因為腕表針對年輕人網購喜好，所以只在網站出售。品牌暫推出兩個系列，Iconic及Custom Timepiece，前者標榜環保回收，表帶以100%回收PET材質製成，表殼以鋁質造，搭載自動機芯；後者則是完全自己選擇，大家可於網上按表盤、功能、顏色、表殼、表帶結合出超過2,000種組合，即揀即看3D模擬效果，左右擺動前後翻轉放大縮細十分流暢；功能可選小秒針、月相或逆跳星期款式，直徑有35mm或41mm選擇。一旦選好心水，按一下「add to bag」，新表大約兩星期便會寄到你府上。Baume最新動作是跟concept store NOUS聯乘，推出全黑的41mm小秒針型格腕表，售$600美元。（www.baumewatches.com）
8）兼得兩大今年熱潮：Oris Big Crown Pointer Date 80
今年的綠表盤，很多；今年的銅表殼，很多；銅殼綠表盤的，也不少，IWC及Montblanc都湊上這股熱潮。抵買的，還有這枚Oris。
這款Big Crown Pointer Date早於1938年面世，跟一般經典Pilot Watch不同的，是它以指針式日期顯示取替傳統日期窗，呈三叉形的紅色指針每月在表盤圍繞一圈，配上啡色皮表帶更散發出古意。腕表在去年以36mm銅殼姿態出現，贏來不少掌聲，唯偏細的尺寸難符合現今要求，品牌大概聽到大家意見，期後再挾表款80周年之名推出加大版的40mm，表盤亦由藍色換上綠色新裝。腕表擁有大型數字時刻、特大表冠，內搭Oris 754自動機芯，以$15,500的價錢同時擁有銅殼及綠表盤，是不可挑剔的選擇。
9）萬年曆非遙不可及：Frederique Constant Slimline Perpetual Calendar Manufacture
萬年曆是製表界殿堂級別，感覺一直高高在上，親民選擇向來不多，今次找到的是Frederique Constant的Slimline Perpetual Calendar Manufacture，3年前它們推出鋼版時，搭載自家製FC-775機芯，機芯內飾有魚鱗紋和日內瓦波紋，交足了美藝功課。當年定價只售約6萬7，為入門級萬年曆訂下新標準；更難得的是腕表以纖薄登場，體態輕盈，戴上手沒半點負累。今天加碼的是鍍玫瑰金版，改配更高貴的灰色太陽放射飾紋表盤，顯示布局沒有變，3:00是日期、9:00是星期、12:00是月份及閏年，6:00則是月相顯示。只要今天調校好日期，腕表可以保證在400年內毋需再校表。新版電鍍了玫瑰金，價錢會提高一點點到$69,500。
10）衞星小時親民價：Behrens B013 – Astronomer
這不是Urwerk，這是由一群熱愛鐘表的人所製作的衞星小時時計B013 – Astronomer，品牌名為Behrens，成立於2012年，名字來自德國一名著名建築及設計師Peter Behrens（1868-1940），他被譽為19世紀未的重要現代主義設計師。
衞星小時系統，是一個有趣的報時方式，B013由三塊公轉的藍寶石水晶各自負責報讀4個小時；想知當下時間，要留意表盤上半部，顯示當下小時的轉盤，有一個小小三角形由左邊慢慢流到右邊（共120度），游走過程就指示當下分鐘，當走到60分鐘要轉出右側時，左側另一個轉盤便會接力而上，重新由00分開始報分鐘，循環不息。至於秒鐘，則在中央由一塊藍寶石水晶負責，上面有一個紅色小三角，每60秒旋轉一圈。這個複雜而有趣的機芯建基於日本Miyota自動機芯，再經品牌重新改裝、打磨、修飾及組裝，最後安放於42mm的316L精鋼表殼內。原以為衞星小時報時系統牽涉組件多、推動轉碟動力大，能量消耗不會少，誰不知機芯能儲存42小時之久。
要享受衞星小時報時之樂，居然不用萬五元，腕表的定價只是$14,800，這只是瑞士品牌的三針自動表價錢。
