Geneva Watch Days

簡約而精準 Oris Divers Sixty-Five 12H Calibre 400

Oris Divers Sixty-Five 12H Calibre 400
10 10 月

品牌延續了已有半個世紀的Divers Sixty-Five設計風格來製作新表，八顆圓點及兩個長條的白色具夜光塗層時刻，以啞黑色表盤襯托，隨著有一顆圓點的秒針不停旋轉，典雅的潛水表形象躍現眼前。腕表有兩大重點，一個是內裡搭載了Calibre 400機芯，這枚於2020年底面世的自動機芯，不但具有長達五天動力儲備，還擁有十年保固、高抗磁與高精準度的性能，是品牌近兩年最喜歡採用的機芯。

第二項重點則是此系列首次出現的12小時標誌外圈，這個可雙向旋轉的鋁質表圈，可以作為第二時區顯示用途，為簡約的三針表帶來多一種實用功能。然而作為品牌1965年第一款的潛水腕表，這枚全新的Divers Sixty-Five並沒有實際意義上的潛水功能，因為其防水性能僅有100米，距離標準潛水表的200米相去甚遠，但如果視其為可日常佩戴的運動型腕表，則非常適合。新表表殼直徑40mm，備有皮帶或不鏽鋼帶兩個版本，已於八月份正式發售。（皮帶$26,300、不鏽鋼帶$28,000）

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04 2 月
芯度專題

10枚最強灰色

今年Pantone宣布的兩個年度顏色，其中一個是Ultimate Gray極致灰，這是海灘上常見的鵝卵石色調，代表經歷過風吹雨打的洗鍊，有堅定、可靠、穩固，在刻下這個艱難的環境，灰色這個象徵意義特別有意思。從美學出發，灰色放到腕表裡也是一個又酷又有型的色調。腳踏灰色的New Balance，tone-on-tone戴一枚灰色表就更加好。 5萬以下 2020年Grand Seiko慶祝60周年，為了這個大日子，Grand Seiko不但炮製了兩枚新機芯，也推出了不少慶生限量版，幾乎都是清一色深藍面，在鏡頭以外差點兒遺漏了這枚新的灰面Heritage設計。印象中灰色不是常見的Grand Seiko色調，但放在 Heritage身上原來極好看，當然近年的藍面和綠面相當漂亮，但想低調內歛保持傳統classic，又略嫌黑面銀面過於普遍的話，這抹灰實在來得太好了，那些切面打磨閃亮的刻度和指針，坐落在這片灰面上一樣突出。以早期Grand Seiko 44GS為藍本設計的不鏽鋼殼直徑40mm，厚13.3mm，內裡搭載Hi-Beat制式的9S85自動機芯，防水100米。（HK$44,800） 方形表是Bell & Ross最iconic的設計，設計意念來自飛機儀錶板，體型魁梧卻風格簡約，配4個超大阿拉伯數字刻，性格強烈，在市場上也沒有類同款式，一向受不少潮人垂青。這枚BR 03-92開宗明義用灰調上陣，碳灰色太陽紋表盤配不鏽鋼殼，個人認為比傳統黑白對比更有型，特別是這次數字刻度和指針上的夜光是綠色的Super-LuminNova C3，深灰襯綠固然好看，這種夜光吸光力亦極高，亮度比一般Super-LuminNova強勁，在漆黑環境下待上4小時仍能發光，甚至８小時後夜光身影仍然若隱若現。搭載自機芯的它有100米防水能力，可配小灰綠色小牛皮帶或黑色尼龍帶。（HK$25,000）Oris這枚潛水表身形同樣魁梧，不鏽鋼殼直徑43.5mm，配不鏽鋼鏈帶，表盤是與不鏽鋼帶點tone-on-tone感覺的淺灰色，配一支鮮紅色秒，低調之餘仍然有足夠的畫龍點睛效果。此表是紀念著名游泳健將Ernst Bromeis成為品牌代言人而設計，他由2019年開始展開The Blue Miracle計劃，排戰多個湖泊，表面用灰調上陣，就是希望讓大家聯想起並感受到水的顏色及其波濤起伏。腕表搭載自動機芯，具日曆功能，防水300米，表名Relief一字代表旋轉表圈上的刻度是凸起的浮雕設計，灰調的立體感更強烈。（HK$15,000） 5-10萬 勞力士今年的彩色Oyster Perpetual搶盡風頭，不是說它們不漂亮，只是假如想買一枚經得起時間洪流，即使50年後仍給人斯文classic的正裝感覺，灰色其實才是不二之選，當然經典classic之最，黑和銀是無得輸，但灰色配銀色鋼殼、鏈帶及白金表圈的tone-on-tone低調奢華感更令人看得舒服。Datejust本身亦有41mm的全鋼款，但表圈是光滑設計，tone-on-tone的灰調還是配白金狗牙表圈，適量地在低調中加點光亮的質感和細緻才是完美。它背後搭載新一代的勞力士3235自動機芯，具3日鍊，準確度是每天正負兩秒。（HK$77,000）表名Seventies已告訴你此表是來自七十年代，充滿懷舊氛圍，是市場上少見的懷舊方形表。不鏽鋼殼是40mm x 40mm，用長身倒三角形白金時刻和簡單的分鐘刻度上陣，設計簡約，在這個基礎下太陽放射紋的灰色表盤格外漂亮討好。表盤上那個大日曆是另一個亮點，不是雙窗設計，特大數字是由兩塊緊貼的數字轉碟在這大窗內顯示出來，工整又清晰易看。它搭載自家39-47自動機芯，用德國式傳統的四分三夾板和鵝頸微調，可襯皮帶之外，亦有鋼鏈帶選擇。（HK$72,000）IWC最著名的設計除了飛行員表，還有長動力的七日鍊和八日鍊腕表。這類長動力表在IWC旗下少款式都找得到，例如大家最熟悉的Big Pilot’s watch就是七日鍊，Portugieser Automatic的小三針亦是七日鍊，這枚Portofino則是更長氣的八日鍊，今天戴完，下星期再戴仍在運行中，方便至極。雖然表身有45mm，但走的是典雅路線，在灰色表盤上有動力儲備、小秒和日曆窗三個不同顯示，各有不同形造型卻，不是平衡的設計，卻能和諧共處組成別致獨特的畫面。搭載的機芯是手上鍊製式。（HK$76,400） 10萬以上 現在最熱搶的運動表除了百達翡麗的Nautilus大三針，就是愛彼的Royal Oak大三針。這兩枚熱賣不約而同有最hit的藍面之外，亦有灰面，不過Nautilus的灰面早已停產（現在甚至連Nautilus大三針Ref. 5711也停產了），只有Royal Oak灰面還在現役款式裡。當然，有不一定排得到。這款15500在2019年換了一張新面孔，跟舊款最大的分別是日期窗遷移到表盤外緣，並取消了6:00位置Automatic一字，整個格紋表盤更簡潔，日曆位置也相對較順眼，之前日曆窗較偏向表盤中央，旁邊放著半條刻度，是因為表殼加大至41mm，機芯未能同步增大，現在15500搭載新造的自家4302自動機芯，直徑足足大了5mm，日曆窗就能回歸傳統邊緣位置。（HK$171,000）這幾年Bvlgari的Octo Finissimo不但刷新纖薄表的世界紀錄，也創出型格灰色表的潮流。由全世界最纖薄的Octo三問表開始，Octo Finissimo就一直用全灰調上陣，啞面鈦金屬殼配同色鈦金屬表盤再配鈦金屬鏈帶，顛覆了纖薄表向來都是傳統斯文的形象，告訴大家薄表也可以戴得很有型。此表搭載的BVL 138自動機芯厚度只有2.23mm，腕表亦只厚5.15mm，在2017年出現時創下全球最薄腕表的紀錄，雖然更薄的表後有來者，但無損其纖薄有型的風格。直徑40mm的它，表盤用簡約線條設計，配黑色鏤通指針及刻度。腕表本身可選配黑色皮帶，但首選始終是鏈帶，畢竟一身全啞灰的設計別無分號。（HK$110,000）這枚一身深沉灰調的Panerai非常酷。表殼上的灰黑色調主要由兩種高科技物料製成：44mm的表殼是鈦金屬，黑色表圈、表冠和表冠護橋桿是自家Carbotech碳纖維複合物；配上煙灰色的三文治表盤及同色系的Super-LumiNova夜光，灰黑的感覺很有層次感，個人認為比全黑造型更出色。它不但外表夠酷，戴起來也輕盈舒服，因為鈦金屬殼是用DMLS技術製作。這種名為金屬鐳射燒結的技術，是以大功率光纖鐳射將鈦金屬粉末燒成30微米薄層，再逐層噴製塑型，巧妙地製造出中空的鈦金屬殼，重量因而大減。由這種技術造出來的陀飛輪表售價達百萬元，這次用在小三針款式，成為至今最相宜的一枚DMLS鈦金屬Panerai。（HK$116,500）很少見Zenith這樣一身全灰色造型，背後其實大有來頭，是跟Land Rover合作的聯乘設計，表殼是由微珠噴砂處理的碳金屬殼製成，同樣呈灰色的橡膠表帶上有凹凸格紋理，tone-on-tone的灰色表盤簡簡單單白色刻度和字體標示，整枚表的風格就像Land Rover的形象一樣，強調功能性多於一切。當中灰與白之間另帶有一點點鮮橙色，用來點綴表冠、表盤外緣1/100秒刻度圈、小指針末端以及12:00位置相當低調的線形動力儲備顯示器。直徑44mm表殼內是El Primero 9004自動機芯，是坊間少見可計算1/100秒的計時設計，中央計時秒針啟動後會快速每秒轉動一圈，限量250枚。（HK$106,900）

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11 8 月
芯度專題

十項聯乘

2018年尾，Tag Heuer與Bamford及Supreme合作後，再與有潮流教父之稱的藤原浩（Hiroshi Fujiwara）聯乘推出一枚Carrera Heuer 02 by Fragment Hiroshi Fujiwara腕表。今年這一枚Formula 1是兩者的第二次合作，亦是品牌首次在Formula 1系列中搭載自家的Calibre Heuer 02自動機芯，與上一代的Carrera表款在功能及機芯上都一致。 新表以Tag Heuer六、七十年代的經典賽車C-case型號作為設計靈感，加入藤原浩一貫的簡約主義風格，精減非必要的元素，保留腕表構造的精髓，突顯出陶瓷表圈上的經典測速刻度。整個黑色蛋白石表盤上沒有額外的裝飾，只在3:00及9:00位置設有兩個黑色壓紋計時盤，而4:30位置的「Fragment」與12:00位置的雙閃電logo正是藤原浩自家品牌的標記，整體顏色黑白十分鮮明，並以鮮紅作為點綴，也在表背採用紅色藍寶石水晶，加強時尚的風格。不鏽鋼腕表直徑44mm，可防水100米，於7月27日公開發售，全球限量500枚，但香港分配到的貨量只有個位數，轉瞬間已經售罄，想買的表迷要留意外國網站。（$49,400） 今年最重要的聯乘肯定是兩大鍾表品牌的突破性合作，其實這並非是鐘表界的首次，Laurent Ferrier與Urwerk便曾在2017年為Only Watch攜手打造過一款腕表，後來雖然換了一個ax半拱形表鏡、立體陀飛輪及斜體顯時方式，兩者一拍即合。一個做了四色版的LM101、一個做了五色版的Endeavour Cylindrical Tourbillon，每款都限量15枚。 為甚麼是15？原因很簡單，15正正是H. Moser回歸表壇的年份，亦是MB&F創立的年份，數量好像不少，但實際開售時卻是一枚難求。首先介紹的是LM101，為了能更好地展示出Moser Concept系列的純粹簡潔，以及為煙燻表盤展現更大的空間，Max特意選取了Legacy Machine 101作為今次聯承的主要舞台。腕表只有一個特大的平衡擺輪、偏心的時分針，和一個極度簡約的動力儲備顯示。當中的平衝擺輪更選用了與MB&F合作了十年、Moser姊妹公司Precision Engineering AG所製的雙游絲，成對的配置可以校正游絲在伸展時重心偏移的問題，大幅提升精準度。為了能充分展現Moser Concept系列「返璞歸真」的理念，MB&F並沒有在表盤上加入品牌標誌及時標，僅在機芯上簽名以作識別。不鏽鋼腕表直徑40mm，搭載自家研發的手上鍊機芯。（$417,000） 然後是Endeavour Cylindrical Tourbillon腕表，Moser選取了MB&F LM Thunderdome作為主要設計靈感，42mm表盤的上半部分是一個60秒立體陀飛輪，並沒有LM Thunderdome三軸陀飛輪的複雜，但內裡採用的圓柱游絲則是自家出品，亦是為MB&F該枚腕表所研發出來的，因為其形狀特殊，其製作困難度較傳統游絲高出近十倍的時間。表盤下半部分的40度傾斜時分盤，為了使表盤的煙燻色表盤能毫無阻礙地呈現出來，品牌特意採用藍寶石水晶作為時分盤，並固定於圓錐齒輪系統上，確保扭力於兩平面之間能順利傳遞。不鏽鋼造殼，搭載的是HMC 810自動機芯，具有三天動力儲備。（$660,000） Octo Finissimo Tourbillon Automatique Carbon Octo Finissimo Automatique Extra-thin 三年前，曾特意去東京國立新美術館，參觀安藤忠雄展覽，內裡一比一的光之教堂是參觀者最流連忘返之地。安藤忠雄絕對是日本當代最著名的建築大師，而今年他與Bvlgari合作，創製出兩枚極具個人特色的作品，分別是限量200枚、鈦金屬外殼、搭載只厚2.23mm BVL138自動機芯的Octo Finissimo Automatique Extra-thin腕表，以及限量8枚、碳纖維外殼、搭載全球最薄BVL288陀飛輪機芯的Octo Finissimo Tourbillon Automatique Carbon腕表。 兩款腕表都沒有任何時刻、logo，但表盤卻有螺旋圖案由小秒針底部或陀飛輪方向引伸而出，象徵永無窮盡的時間。安藤忠雄一向喜愛以混凝土及玻璃來設計建築物，並結合具有創意的採光方式，品牌特意選用如水泥色澤的磨砂鈦金屬及碳纖維做外殼，而Octo系列的設計及線條運用亦與安藤忠雄的創作理念不謀而合。 Excalibur Huracan 自從2017年開始，品牌主要聯乘對象有兩個，一個是意大利超級跑車林寶堅尼、一個是著名輪胎品牌Pirelli，每一年的腕表款式都深受車迷及表迷的歡迎，連在SIHH表展中都有一部鮮黃的林寶跑車停在展廳中央，極具震撼。與汽車品牌做聯乘，最重要是要突顯出車輛本身的特色，今年這枚全黑版的Excalibur Huracan腕表，其RD630自動機芯的上半部分夾板，便是仿效跑車中V10引擎的「引擎室拉桿」設計，表底透明水晶玻璃下的車胎形擺陀，更是受到超跑車輪的啟發而創製，可重現360度極速運轉的視覺效果。最重要是腕表12:00位置的12度傾斜擺輪，是品牌與Lamborghini Squadra Corse（林寶堅尼賽車部門）聯合創作機芯的標誌性元素。45mm鈦金屬腕表，其表殼、表圈和表冠都有黑色DLC塗層，再加上可自行更換的黑色橡膠嵌以阿爾坎塔拉（Alcantara）面料表帶，這種常用於超跑座位的面料不僅觸感柔軟，並且輕盈，由內至外都黑得非常徹底，極具型格。（$383,000） Seamaster Diver 300M 007 Edition 許多荷里活大電影中，經常會見到不同腕表品牌的出現，但Omega與鐵金剛007可說是最長青及深入民心的合作。兩者的合作關係要追溯至1995年，Pierce Brosnan第一部主演的《Golden Eye》，優雅紳士的造型與Seamaster Diver 300M結合出不一樣的魅力，自此兩者成為了不可缺少的拍檔。今年將會是鐵金剛系列第25部電影《No Time To Die》上映的日子，亦是Daniel Craig最後一部007電影，品牌早於去年尾已宣布推出007專屬特別版，這款腕表亦會在大銀幕中亮相，可惜電影因為受到疫情影響，原定於4月份上映，現已改至年底，而腕表亦將會隨之更改推出日期。 今次腕表採用全新設計，具有濃厚的軍表味道，據說Daniel Craig與電影製作人都有提出意見，故此加強其軍表的造型之餘，亦具有復古元素及色調。腕表直徑42mm，鈦金屬外殼，採用同樣材質的網紋鏈帶，或NATO布帶，搭載的是8806 Co-Axial Master Chronometer自動機芯，可抵禦15,000 gauss的磁場。（鏈帶$75,300、NATO帶$66,400） H1.0 X MR PORTER MR PORTER是全球著名的男裝零售網站，許多鐘表品牌亦有在平台上出售其產品，網站在2019年引入HYT，隨後兩者便作出合作，於今年推出僅有五枚的限量版表款，並只在網站上發售。腕表以黑白作主調，黑色DLC不鏽鋼表殼直徑48.8mm，內裡標誌式的流動液體顯時，是以黑色及透明液體推動，而黑色緞面表盤襯以塗有白色Super-LumiNova的時刻，顯得分外出眾，而表盤的「60」、動力儲備顯示，以及表殼6:00位置的側面都有紅色作點綴，加強視覺效果。腕表搭載的手上鍊機芯，具有65小時動力儲備，可防水50米。（39,200歐羅） Big Bang Sang Bleu II Limited Edition 如果要論聯乘，Hublot絕對是聯乘界的多產品牌，無論是賽車、足球、高爾夫球、柔道、撲克牌、雕塑家等，都可以為其量身打造專屬腕表。而自2015年起，品牌與Sang Bleu刺青工作室創辦人Maxime Plescia-Buchi展開合作，從而又開拓出不一樣的設計美學。第一代的Sang Bleu表盤上結集了多個方形，交織成八邊形圖案；而2019年才出現的第二代則沿用幾何圖案美學，兩個累計副盤呈六邊形，呼應表殼輪廓設計。表盤中央只有一根指針，是末端為三角形的計時秒針，還有兩個修長的菱形，白色三角形尖端較大的指示小時，較小的顯示分鐘，兩支指針不斷轉動時，便會構成千變萬化的幾何圖案。 今年品牌再次推出第二代Sagng...

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02 1 月
芯度專題

2020年新開始：10大抵買腕表推介

這裡抵買的意思，除了真的價錢平，而且各具特色賣點，都是戴起來有話題有看點，不光是3千元一枚三針表就抵呀抵呀抵呀的大叫賣。 不敢說是蔗渣價錢燒鵝享受，只是如果budget有限又想戴好表，《Chronomen》替大家揀「搜」好表一下……（Text：Ringo／Photo：Bowy）1）二萬元享德式傳統計時表：Union Glashutte 要介紹來自德國製表重鎮Glashutte的回歸品牌給大家認識：Union Glashutte。回歸的意思，是它曾經香港分銷商引入，但千禧年被Swatch group收購後，便放棄了開發亞洲市場（應和大力推Glashutte Original有關）。誕生於1893年的Union Glashutte，一直堅持把德國傳統製表工藝呈現，它們沒有採用外購機芯，所有零件都來自ETA，經過自家改良及修飾，所有設計、裝嵌、檢測工序都在Glashutte小鎮進行，100%德國製造。要特別一提的是所有機芯的裝嵌都是一個表匠專心一致由頭到尾負責安組，這是殿堂級品牌處理複雜機芯才會採用的方法。 在Swatch Group內，Union Glashutte的定位在Breguet、Blancpain、Harry Winston、Jaquet Droz、Omega、Glashutte Original之下，跟Longines、Rado同級，比Tissot、Mido、Hamilton、Certina等品牌高一級別。 今天品牌在香港重新出發，目標價錢是GO的三分一左右。這次推介的是懷舊味極濃的計時款Belisar Chronograph，44mm表殼以精鋼打造，米色表盤內藏兩個黑色計時小盤（也是顏色相反的版本），是另類的Panda Dial展示，由小時刻度、外圍測速計、小牛皮表帶，都叫人聯想起古典賽車的典雅氣派。它搭載的是具60小時儲能的UNG-27.01自動機芯，能累計最多12小時，不能想像的是它的定價，2萬找回你1千1百，是平價入手德國表的好機會！（$18,900）2）日本400年陶瓷工藝：Seiko Presage 表盤功藝是近年各大品牌的必爭之地，一來它能為腕表增加觀賞價值及罕有度，二來也是品牌展示實力的競技場，沒有資源、沒有品味、沒有傳統，根本很難發展出驚人的表盤工藝…… 精工當然佔盡天時地利，日本傳統工藝比比皆是，問題是應向哪一方面埋首。近年冒起得快的是Presage系列，因為它的特色是以十分相宜的價錢，就能接觸日本的傳統工藝配以精湛的機械技術。這裡的Presage Arita Porcelain Dial，欣賞重點是白色微帶藍調的表盤，它來自日本甚至世界知名的有田燒；有田燒來自日本佐賀縣西邊一個名為有田町的小城鎮，那裡製作陶瓷經驗超過400年。精工找來橋口博大師合作，他自來一家 1830 年開業的有田燒工坊，3年前以攝氏1,300度高溫及多個複雜工序成功研發出硬度是普通陶瓷4倍的新陶瓷，為Presage表盤展現新豐彩。 今年的新作品是SPB093及SPB095，前者功能較多表盤布局也較特別，9:00位置是能量儲存，而6:00位置則是日期盤，配搭相當新鮮，它搭載6R27自動機芯，40.6mm直徑表殼以不銹鋼製。而SPB095則是清新面貌示人，大三針外只在3:00位置設有日期窗，搭載6R35自動機芯，40.5mm表殼同樣以不銹鋼打造。（SPB093：$15,000／SPB095：$13,000）3）特製鎖表圈裝置：Tudor Black Bay P01 近年Tudor的風頭，都給Black Bay搶盡了。縱然1926系列找到周杰倫人氣加持，但在香港的影響力還未及得上較運動硬朗的Black Bay…… Black Bay的金鋼計時Chrono S&G毋疑是今年焦點中的焦點，但稍為冷卻下來，大家又開始注意到另一款外形大不同的P01。P01好玩又特別之處，是設有一個鎖定和拆卸系統（Rotating bezel blocking system），它負責鎖實表圈；要旋轉潛水表圈，要先把12:00位置連接表耳部分的表帶打開（6:00位置不能打開的），才能轉動表圈調校時間，之後把它關上，表圈便會被緊緊鎖住，潛水時便不怕誤觸而影響上水時間，論安全程度當然比單向旋轉表圈更高。 要追源溯本，上年紀五十年代品牌便開始為美國海軍製造潛水表，到了1967年，品牌打算研發新全新表款取代當時的常規款式Oyster Prince Submariner 7928，可惜的是，當年代號為「特種兵」的計劃被擱置了，品牌製作的prototype及專利技術都被埋在資料庫內。幸好五十年後的今天，Tudor再次把資料庫翻開，把舊有的一枚能鎖緊表圈的prototype重新研發出這款Black Bay P01。再說回新表，42mm磨砂鋼殻呈現了一種不對稱美，表冠由3:00位置稍稍移至4:00位，兩邊護肩造型不規則，形成了一個獨特表殻形狀。稱得上潛水表，腕表備有200米防水功能，內裡搭載近COSC級別的三日鏈MT5612自動機芯。（3,750瑞郎） 4）微型氣燈走到入表圈：Ball Engineer Hydrocarbon AeroGMT II Ball watch最出名最耍家的，一定是自體發光的微型氣燈；誇張一點說，它在漆黑裡發放出來的光芒，隨時引來戲院旁的觀眾投訴。 今次要介紹的Engineer，有兩大突破點，都在旋轉表圈內發生。不是鋁不是鋼也不是陶瓷，這枚Engineer Hydrocarbon AeroGMT II的表圈是以藍寶石水晶玻璃打造，多了一份晶瑩剔透；品牌要挑戰難度，平面的藍寶石水晶太易做，這次的環形表圈又薄又弧，切割及打割工夫都顯出了功架，一錘定音的紅黑雙色，誓要緊貼當下潮流。為甚麼要弧形？因為腕表的表鏡本身也呈弧狀，為了視覺及觸感更一氣呵氣，所以設計師就唯有向難度挑戰了。第二個突破，就是在弧形藍寶石水晶雙向旋轉表圈內嵌入微型氣燈，顏色是綠色，標示的是第三時區的24小時顯示，跟表盤上的黃色及橙色12小時刻度，以及的冰藍色Super LumiNova夜光塗層的24小時顯示，三者鮮明地分野出來。 原來這表是按照波音777客機機長的要求設計出來，內搭獲COSC認證的自動機芯，備有GMT指針；強禦能力不用替Ball擔心，腕表備有4,800 A/m抗磁能力、能抵禦7,500Gs撞擊、防水深度100米。品牌先推了42mm版，近日再加推40mm，是否想營造一對pair watch效果來？（$23,980）5）年曆計時新抵價：Carl F. Bucherer Heritage Bicompax Annual 說到性價比很高的腕表，未必會第一時間聯想到寶齊萊。今日Basel表展當大家看到這枚panda dial腕表時，大家都不敢相信它的定價是如此吸引。 計時加年曆不是經常看到的功能組合，再加上日期採用雙窗顯示，吸睛度便更強，如果是Zenith或Montblanc，這組合要索價8萬以上，更不要說Patek Philippe的Ref. 5960定價過十萬不可；來到寶齊萊，鋼版的Heritage Bicompax Annual 定價只需五萬八，難怪它由年中開始便紛紛入選各大傳媒最抵買之選。要知道，同品牌推出的鋼版Manero Flyback計時表，定價也接近七萬了。 直徑41mm的表殼，12:00位置有一個雙窗大日曆、4:30位置有月份窗，左右兩個小表盤作計時之用，表盤外緣有設有測速計，黑白雙色配搭吃正近期潮行的熊貓表盤熱。如果想瑰麗一點採用貴金屬，腕表還備有金鋼選擇，不過沒有了panda dial，表盤只泛出高貴的香檳色，定價當然高一點，要$88,000。（$58,000）6）平價入手神復刻：Longines Heritage Military 說2019是表壇復刻年沒有誇張，說明了大家都愛懷舊、大家都對舊事舊物珍而重之。今年被喻為神復刻作品尤其多，Breitling的Navitimer Ref. 806啦、Blancpain的Air Command啦、Omega的Speedmaster Apollo 11 50周年版啦、Zenith的El primero A384 Revival……等等等等，都採用外形99.99%忠於原著，內涵改用先進機芯的formula。不過以上品牌的神復刻作品價錢比較進取，最便宜的也要6萬多元。 想再貼地一點，會向大家推介這枚Longines。浪琴一向是復刻高手，今次模仿的對象是四十年代英國皇家空軍（RAF）專屬腕表，原本來自二戰時期一位無線電報員，後來被轉贈回浪琴創作復刻版。新作只有38.5mm，比原來的32.5mm增大了，這表突破了品牌表盤必備「Automatic」的字樣，同時也不設日曆窗，盡情忠實呈現元祖的設計；之前的Heritage Military多採用黑面的，今回改用乳白色表盤要添上懷舊黑點，指針造型也造得漂亮，秒針滑進軌道式刻度，分針則剛好接觸到邊緣，細微設計也做到一百分。腕表以不鏽鋼打造表殼，搭載L888.2自動機芯。（$17,300）7）入手瑞士鐘表好門檻：Baume Baume，不是Baume & Mercier，它是Baume & Mercier的副線、是它的年輕版、是它的入門版，也是它的線上版。 最便宜的Baume只售480美元，跟大家說美金價錢，因為腕表針對年輕人網購喜好，所以只在網站出售。品牌暫推出兩個系列，Iconic及Custom Timepiece，前者標榜環保回收，表帶以100%回收PET材質製成，表殼以鋁質造，搭載自動機芯；後者則是完全自己選擇，大家可於網上按表盤、功能、顏色、表殼、表帶結合出超過2,000種組合，即揀即看3D模擬效果，左右擺動前後翻轉放大縮細十分流暢；功能可選小秒針、月相或逆跳星期款式，直徑有35mm或41mm選擇。一旦選好心水，按一下「add to bag」，新表大約兩星期便會寄到你府上。Baume最新動作是跟concept store NOUS聯乘，推出全黑的41mm小秒針型格腕表，售$600美元。（www.baumewatches.com）8）兼得兩大今年熱潮：Oris Big Crown...

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