歷經15年進化，積家今年推出了第五代Gyrotourbillon多軸心球體陀飛輪。比起前幾代，新作整個陀飛輪框架經重新設計後得以修身減磅，可作360°全方位轉動的陀飛輪更見小巧精細。除陀飛輪外，此作亦配有萬年曆和西敏寺鐘聲三問報時，但全表仍維持在43mm寬和14.08mm厚的規格，可算是一款十分易於佩戴的大複雜作品。F.P.Journe為紀念品牌1999年推出了首款陀飛輪作品，20年後再創作出新一代陀飛輪腕表，其最大特色在於陀飛輪框架是以垂直而非常見的水平結構來設計，據品牌解釋，當腕表處於長時間平放的狀態時，垂直式陀飛輪更能發揮出抵消地心引力的作用。陀飛輪以30秒的高速完成一周自轉，而腕表厚度則是13.5mm，可見垂直結構並沒有令作品特別變厚。另外這兩款作品均配有恆定動力裝置，為陀飛輪的運作輸送穩定能量。
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25 5 月
W&W 2023：Frederique Constant不離地飛輪
平民版萬年曆、親民版飛返計時、貼地40Hz高震頻腕表等等，其實都是形容Frederique Constant的出品，多複雜的功能，落在品牌手裡，都變得入世，變得觸手可及。今年適逢Frederique Constant成立35周年，品牌特別推出新一代自家陀飛輪，以壯聲威。不知不覺，Frederique Constant已自主研發超過30多款機芯，其中於2008年，早已發表旗下首枚陀飛輪機芯，並以獨特的「逗號」為陀飛輪視窗造型；踏入2023年，新一代陀飛輪隆重登場，視窗變成圓形，座落表盤6:00位置，而且整個陀飛輪視窗橫跨表盤中央至底部領域，幅員遼闊，好讓大家更清楚欣賞這台搭載矽製擒縱輪和擒縱錨的FC-980機芯。W&W表展裡頭，品牌率先曝光玫瑰金表殼款式，緊接而來，是兩枚不鏽鋼版本，搭配銀色或藍色表盤，同樣飾以太陽放射紋理，襯托表面的男主角陀飛輪。隨著腕表潮流漸變，品牌也因時制宜，將新一代陀飛輪的尺寸改為39mm，彰顯秀氣。腕表限產350枚，定價最得表迷歡心，不鏽鋼版僅售$128,000，玫瑰金版則售$221,800，以瑞士製陀飛輪出品衡量，親民程度無出其右了。
19 1 月
Hublot | LVMH Watch Week 2023 | 色彩突襲
這數年要多謝 Hublot，新奇創意十足，為我們撰寫文字時提供充足養份，sapphire 表殼很晶彩，藝術聯乘很吸睛，在過去一片渾沌的時空，讓我們瞥見了希望彩虹。今年的 LVMH Watch Week，Hublot 繼續使出多變招「色」，教人眩目。假如世上某處偏遠神秘地方，真的存在著侏羅紀世界，裡面的恐龍仍是會面對偷獵的危機，以犀牛作借鑑，雖然遠在 1977 年，瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）已禁止犀牛買賣，但正如象牙的命運，盜獵和偷賣依然無處不在，數據顯示過去十年犀牛數量銳減 90%，現存犀牛或許不過3萬頭。不想明日的犀牛變成今天的恐龍，只在尖沙咀科學館或拍賣行圖錄上出現，Hublot 和 SORAI 當上了守護天使的角色。
由 Hublot 大使兼前國際板球運動員 Kevin Pietersen 創立的保育犀牛組織 SORAI，正是致力為犀牛撐起強大的保護傘，積極打擊盜獵活動。積極提升打擊盜獵的技術，包括加強巡邏、加裝動物 GPS 追蹤器以及安裝熱感像器等。Hublot 過往則已推出兩款 SORAI 特別版腕表，收益撥捐 SORAI 為保育犀牛出一分力。
Hublot 推出過兩款沙色陶瓷和綠色陶瓷 SORAI 特別版腕表，今年第三款改用粗獷的灰色陶瓷表殼，沿用 Big Bang Unico 計時表為藍本，9:00 位置的小秒針盤飾以犀牛圖騰，混合了黃色、橙色、紫色及粉紅色元素，象徵黎明來臨的朝陽氣息，寄望犀牛迎來平安快活的新一天。腕表的直徑為 44mm，搭載 MHUB1280 自動機芯，最長動力儲備可達 72 小時，另外備有飛返計時和日曆顯示。隨表附送相同色系的橡膠表帶，以及灰色織帶，利用品牌獨門的 One Click 快速更換系統，彈指之間便可替換形象。（$181,900）2023 年 Hublot 繼續晶彩，打頭陣的不意外又是藍寶石水晶表殼，但品牌總有辦法大開我們眼界，有別「傳統」的彩虹七色，將 shocking yellow 元素注入腕表，創作了眼前此枚 Big Bang Tourbillon Automatic Yellow Neon SAXEM 螢光黃，更年輕更活潑。
回望藍寶石水晶的發展歷程，可見 Hublot 不斷求變的精神，雖然品牌並非第一個涉獵藍寶石水晶表殼的品牌，但在 sapphire 普及的萌芽階段，Hublot 早已創製黑色和透明藍寶石水晶表殼，然後蛻變出紅色、橙色、黃色、綠色、藍色、紫色等等不同色調變奏。今年黃色重作馮婦，但偏向螢光色澤，比前作更亮眼晶螢。嚴格來說，此黃色不同彼黃色，主要是物料有別，一般的藍寶石水晶表殼，是一種單一的 crystal aluminum oxide 複合物，這次 Hublot 繼 2019 年和2020年兩枚綠色透明表殼款式，再度以名為 SAXEM（Sapphire Aluminium oXide and rare Earth Mineral）的物料製成表殼，在氧化鋁之中注入銩、鈥和鉻等稀土元素，調配出獨特的螢光黃色 SAXEM 物料，替自動陀飛輪塑造全新面貌。
2021 年誕生的 Big...
07 10 月
複習一下愛彼的複雜
製作複雜腕表，是各大品牌必爭之地。你有七項我有十項他再誇張點擠進十五項功能在一枚機芯內。但一枚好的複雜表，不只功能要多，還要設計得靚、還要工藝修飾美得醉人、還要又薄又細戴得舒適。愛彼在這方面經驗多多，作品也一籮籮，不若在這裡跟大家盤點一下、複習一下愛彼的複雜作……打頭陣的飛行陀飛輪，經歷了「撳扁，收細，再收細」，過程得來不易。愛彼Royal Oak的飛行陀飛輪腕表， 一向以2950機芯為主，尺寸為31.5 x 6.24mm，配上表殼的標準size為41 x 10.6mm；直到今年年初，品牌為Royal Oak 50周年迎來一大堆新作，當中包括一款首度配備超薄陀飛輪的Jumbo，鼎鼎大名的RD#3備有十分搶眼的「雲夜藍50」色Petite Tapisserie小型格紋表盤，而僅厚8.1mm的39mm不鏽鋼表殼更是纖巧得叫人驚訝。
一切功勞，歸功於研發了5年的2968機芯。
2968機芯的尺寸為29.6 x 3.4mm（比之前的2950差不多薄了一半）。如拿它跟全球最薄的自動陀飛輪機芯相比，Bvlgari BVL 288的尺寸為36.6 x 1.95mm，愛彼是輸了厚度但贏了直徑。
「收細」之後，今天帶來的新RD#3「再收細」，由39mm縮多2mm至37mm，表盤亦換上墨紫色，無論尺寸及顏色都更從中性落墨，男女都不能抗拒。如何成就這壯舉，品牌的研發總監Lucas Raggi如是說：「我們首要目標是把飛行陀飛輪納入直徑39mm的Jumbo超薄腕表中。接著，我們進一步讓這機芯容身於37mm表殼中。這迫使我們重新設計陀飛輪架構，以及全新的擒縱系統。」而全新擒縱系統，主要是把擒縱輪的振幅加大，以提高機芯可靠度及精準度，另外也加強動力管理。構造上，以鈦金屬打造的陀飛輪系統，把傳動裝置移至機芯外緣以減少厚度；另外有助減少厚度的設計，包括游絲由2950的雙層游絲改為扁平游絲、擺輪砝碼微調由外部改為嵌入式等等。
全新RD#3的墨紫色小型格紋雖沒採用煙薰效果，但應用了CVD化學氣相沉積塗層技術製作，表面色澤不但更亮麗而且也更持久。表盤上的指針及時刻則採用元祖1972年的「Baignoire」細長橢圓造型，當然也經過螢光塗層處理。表迷最關心的，當然還有鍍銠色22K玫瑰金自動擺陀，對，是有的，它備有為Royal Oak皇家橡樹系列50周年而設的鏤空標誌，只限今年推出。
也跟大家溫故知新。品牌於2015年推出第一款RD#1，那是一枚在聲學性能、報時音量與悅耳音聲三方面大躍進的成品，推出後翌年便贏得GPHG的「非凡機械腕表獎」。2018再推出表殼厚度只有6.3mm的萬年曆RD#2，內搭著僅厚2.89mm全球最纖薄的自動上鏈萬年曆機芯，翌年又為品牌贏得GPHG的「金指針獎」。好了，2022年推出僅厚8.1mm的飛行陀飛輪RD#3，憑藉37mm嬌小鋼殼身軀，會否再贏得日內瓦鐘表大獎呢？還看2023年……愛彼的陶瓷，例不虛發，每一個部件也是精品，製作標準非常嚴格。師傅要先把二氧化鋯以14000C窯燒，混合黏合劑調後轉化為陶瓷坯體，再以人工進行霧面打磨與拋光倒角修飾。統一陶瓷色調的愛彼萬年曆，首次出現於2017年的全黑41mm版，兩年後同樣搭戴5134自動機芯的白色版本也宣布誕生。今年新作是品牌首次以全藍色陶瓷打造腕表，經PVD處理的電光藍色Grande Tapisserie大型格紋固然是亮點，連小表盤、表冠甚至鍊帶也換上一身藍調，奪目程度我們認為是Royal Oak 50周年作品頭三甲。全身藍色萬年曆41mm表殼只厚9.5mm，背後得靠2015年研發的5134自動機芯，不過新版本把22K金鏤空擺陀移到更外緣，發條鼓也改用懸空式設計，用盡方法令它更纖薄（4.3mm）。Royal Oak Concept可謂無心插柳地成功，早在2002年為慶祝Royal Oak誕生30周年，品牌推出了一枚結合鈦金屬與Alacrite 602航太合金的概念表，市場反應極熱烈，促成品牌於2008年研發出鍛造碳陀飛輪計時表。再隨後，陀飛輪GMT、跟Schumacher合作圈速計時、超問表「RD#1」、女裝飛行陀飛輪，以至去年的「黑豹」飛行陀飛輪……見證著Royal Oak Concept的急促成長。今年新作是把鈦金屬首次搭配綠色陶瓷，經手工霧面打磨與拋光倒角交錯處理的綠色陶瓷，散落於表圈、表冠與按扭，跟機芯大部分黑色元素形成對比，也令玫瑰金色的飛行陀飛輪、指針，以及立體「AP」標誌更為突出。腕表搭載著2954手上鍊機芯，能提供237小時約10天能量儲存，3:00位置有GMT日夜顯示、6:00位置則設有H、N、R三個字母的功能顯示器。極複雜的功能，也能以極優雅簡潔形態出現。這款CODE 11.59飛行陀飛輪腕表，結集了天然寶石、貴金屬及高科技陶瓷於一身，不能小覷；它們分別是設於表盤的黑色縞瑪瑙、散布表殼表圈及表底蓋的18K白金，以及八角形表殼的中層，是品牌第一回採用的配搭組合。同樣是品牌首回嘗試的，是以黑色PVD塗層製作飛行陀飛輪框架，旋轉起來跟玫瑰金部件尤其好看。這片獨一無二的黑色縞瑪瑙表盤，美得出神，由瑞士拉紹德封的Someco表盤廠所製，如今它成了愛彼的合作夥伴。41mm表殼內搭了2950自動機芯，一絲不苟地飾有日內瓦波紋、拉絲打磨、蝸紋裝飾、粒面畫圈打磨等，能量儲存65小時。欣賞這抹CODE 11.59的藍，有4個層次。一，是套用在表殼中層的陶瓷藍，品牌稱為電光藍，製作過程跟文章開首的RD#3一模一樣；二，是內表盤的藍色漆彩；三，是經CVD（化學氣相沉積）處理而成的藍色內表圈及鏤空機芯部件。最後是覆以藍色橡膠的小牛皮表帶，上面還配以織紋裝飾。
欣賞由2948手上鍊鏤空機芯提供的陀飛輪，在層層表橋下飛舞旋轉固然悅目，另一方面也提提大家，在41mm 18K白金表殼跟陶瓷中層間，兩者在圓弧與棱角相間的表面上，表匠為打磨出整齊劃一的效果花了不少工夫，才能做出千變萬化的光線反射效果。腕表厚度僅有10.7mm，備72小時動存，限量發行50枚。這是一枚腕表，也是一座當代建築，更是一件3D立體藝術品。一切得靠愛彼的精密機芯表匠，以及傳統獨到的人手修飾。看看這個由479個零件組成的超複雜自動機芯，裡面的夾板及零件共有111個經過V形倒角噴砂處理，還有層出不窮的手工霧面打磨及亮面拋光交錯加工，每個機芯都需經過表匠至少70小時裝飾。顏色上以黑色襯玫瑰金色，結構上層層遞進立體感超凡，當然還有在6:00位置飛舞的主角陀飛輪，以及具計時功能的小副盤。直徑41mm 18K玫瑰金外殼黑色陶瓷中層表殼下，包裹著具65小時動力儲存的2952自動機芯，以兼具陀飛輪及飛返計時功能下，只厚13.8mm的身軀算是輕盈了。限量發行50枚。
09 8 月
拾級而上：10萬或以內潛水選
相比複雜功能，潛水表更看重規格及實用性，例如必須達到一定的潛水深度，配備單向旋轉表圈，表盤顯示要清晰，兼具夜光功能；若要取得ISO 6425潛水表證認，還要通過水壓、冷凝、熱衝擊、耐鹽、撞擊及抗磁等測試。造型方面，現代潛水表的尺寸與一般運動表相差不大，同樣有多種顏色表盤選擇。所以如果想買一枚實用可靠的日常用表，潛水表其實也是不俗的選擇，即使你離海底很遠。更重要是，潛水表的價位跨度大，由不足一萬至十多萬也有，這次選了11枚今年新作，正好看看不同價位有何選擇。
SEIKO Prospex Save the Ocean Special Edition SPB299
$9,800
Seiko擁有悠久的潛水表製作史，首枚日產潛水表正是出自Seiko之手，至今品牌經典極多，大MM、細MM、海龜、吞拿罐……都是不少人的心頭好，而且定價相宜，普遍不多於一萬，絕對是入門好選擇。
今年Seiko又再重新演繹經典，為1968年推出，品牌首枚具5Hz擺頻的300米潛水表注入現代元素，推出SPB299潛水表，防水深度200米。新作以冰川為靈感，採用雙調冰藍配色，深藍表圈與淺藍表盤相得益彰，盤上刻有仿冰川紋理，大型刻度與指針覆有Lumibrite環保夜光物料，畫面好看又易讀。不鏽鋼表殼直徑42mm，厚12.5mm，內置6R35自動機芯，具70小動力儲備。
SPB299屬於Seiko Prospex Save the Ocean系列，品牌會把系列部分收益捐助指定的海洋慈善團體，所以腕表不單造型漂亮，還很有意思。
MIDO Ocean Star 600 Chronometer Black DLC Special Edition
$15,000
深潛表款不一定價高難求，例如Mido Ocean Star 600 Chronometer也可做到600米防水深度，一般款定價約萬多元，今年的全黑特別版才售一萬五，內裡還配置Caliber 80自動機芯，具80小時動力儲備，兼通過COSC認證。
海愈深，水壓愈大，為了承受深海水壓，表殼難免變得更大更厚，還要加入排氦氣閥門，而Ocean Star 600直徑43.5mm，厚14.1mm，是一般男士也可應付的尺寸，算是取得不俗的平衡。新作採用全黑設計，不鏽鋼製表殼及鏈帶均經黑色DLC處理，配黑色陶瓷表圈及黑色亮漆表盤，表圈刻度、小時刻度及指針均塗有最高等級的Grade X Super Luminova綠色夜光物料，確保在黑暗中能清晰顯時。腕表另附有黑色橡膠表帶，換上膠帶既可減輕手腕負擔，也能突顯運動感。
MONTBLANC 1858 Iced Sea Automatic Date
$24,600
既然現在已沒有多少人買潛水表是為了潛水，更多是用於日常佩戴，那表盤設計不妨多一點色彩，多一點新意。今年Montblanc為新推出的潛水表創作出冰川表盤，其獨特紋理仿照出冰晶質地與深度，就像在近距離觀賞冰川。
表盤以祖傳的表盤製作技術「gratte boise」製成，可呈現粗糙自然的刮痕，覆上半透色彩後，便有看穿冰川的效果，共有三種顏色：藍色、綠色及黑色選擇，單向旋轉陶瓷表圈的配色與盤色相襯，並以兩種色調突出首15分鐘。
腕表直徑41mm，厚12.9mm，防水深度300米，採用不鏽鋼表殼及鏈帶，可自行更換為橡膠表帶，內置MB 24.17自動機芯。腕表通過品牌自家的Montblanc實驗室500小時測試及ISO 6425標準認證，絕對不是只賣樣的潛水表，兩萬多的定價十分抵玩。
BELL & ROSS BR 03-92 Diver Brown Bronze
$34,600
Bell & Ross的潛水表十年一變，1997年推出圓殼的Hydromax，2007年是酒桶狀，至2017年推出方殼的BR 03-92 Diver，防水深度達300米。Diver的殼形延續品牌方殼表的一貫特色，但加設護肩保護表冠，又為表冠套上橡膠圈及於表圈旁加設齒牙，這些都是考慮了潛水員的使用需要，內置BR-CAL.302自動機芯。方殼潛水表是潛水界的罕見品種，所以甚受歡迎，其後也有多款變奏。
近年有不少品牌推出銅殼潛水表，Bell & Ross是其中之一。Bell & Ross所用的是CuSn8青銅合金，即由92%銅與8%錫製成，故色澤偏紅，帶有古典感，過去曾配藍、紅及綠色表盤，今年新作配上啡色表圈及表盤，色相更為和諧。但為免青銅鏽蝕弄污手腕，腕表裝配不鏽鋼表背，蓋底刻有潛水頭盔圖案；除了黑色織紋橡膠帶外，還多配一條啡色皮帶，方便配襯其他造型。
BREITLING Superocean Automatic 42
$41,200
除了Bell & Ross，推出銅殼潛水表的還有Breitling。今年Superocean系列經重新設計，來了一次大變動，然而這改變也非憑空創作，而是參照七十年代的Slow Motion計時款型，擷取其設計精華，改以大三針方式呈現，防水深度為300米，內置17型自動機芯。
當中42mm銅殼款所用的青銅以特殊合金配方製作，雖然色澤同樣會隨時間而產生變化，但耐腐蝕性比一般青銅高。腕表搭配黑色陶瓷單向旋轉表圈及綠色表盤，其內表圈呈大斜面設計，配大格子刻度、方格分針及圓點秒針，都是取材自Slow Motion腕表。綠色橡膠表帶配可調式折疊扣，可進行15mm的微調。
系列除了銅殼款外，還有不鏽鋼款，具36、42、44及46mm等尺寸選擇，當中銅殼款較貴，定價約4萬，而不鏽鋼款則約3萬多。
TAG HEUER Aquaracer Professional 1000 Superdiver
$53,550
雖然Tag Heuer過去亦曾推出1,000米防水腕表，但Aquaracer新作Superdiver再次達到這深度，並通過COSC認證及ISO 6425:2018飽和潛水腕表標準認證，著實是個驚喜。
為應付深海水壓，Superdiver的尺寸是系列中最大的，直徑45mm，厚15.75mm，但它採用鈦金屬表殼及鏈帶，相對而言不會太重。表圈換上黑橙雙色設計，主體為黑色陶瓷，首15分鐘為橙色合成材質；另新增護橋保護表冠，拉出表冠還會看到表冠管以橙色封邊，以色彩提醒表主旋緊表冠，而排氦氣閥亦是少不了的。
表盤貫徹系列的幾何特色，包括12邊形表圈、橫紋表盤及長形配八角形小時刻度，時分針用上不同設計，以大箭嘴時針配橙邊分針，刻度及指針用上最高級數的SLN Grade X1 Super Luminova夜光物料。新作內置全新的TH30-00機芯，具70小時動力儲備，是最長氣的一款Aquaracer，價錢亦是同系列中最貴，但無疑其用料、效能及機芯都更勝一籌。
PANERAI Submersible QuarantaQuattro PAM01229
$69,200
Panerai在幾年前重整系列，Submersible獨立成章，不再歸於Luminor之下，備有42及47mm尺寸表殼，今年新增44mm款，正好填補了中間尺寸的用戶需求。
Submersible是針對潛水運動的表款，亦是少數非圓殼潛水表，採用品牌標誌性的枕形表殼及表冠護橋裝置，配單向旋轉表圈，防水深度達300米。新作QuarantaQuattro PAM01229採用最簡約的設計，不鏽鋼表殼配黑色表盤，襯托白色Super Luminova小時刻度及指針，3:00及9:00位分別是日期窗及小秒盤，要留意其日期窗用上新設計，斜面窗框使日期更易於閱讀。腕表內置P.900機芯，備三天動力儲備。
腕表配有兩款表帶：黑色合成橡膠帶及深灰色織物帶，兩者皆包含再生物料，前者以30%的再生材料製成，後者內含68%的環保再生織物材料，不過腕表不設快拆系統，要以隨表附送的工具作替換。
JAEGER-LECOULTRE Polaris Date
$73,000
2018年，Polaris系列重生，以1968年推出的Memovox Polaris為靈感，設計具復古元素，當中的三針日曆款Polaris...
10 5 月
佳士得拍賣：兩場最強拍賣 ｜多款首拍百達翡麗珍藏
本月24日，腕表收藏家又要抖擻精神，作好銀彈或競投準備，免得錯過千載難逢的腕表收藏。
當日佳士得香港名表部將會呈獻兩場現場拍賣，包括臻極系列（第三部分）：匠心藝韻和精緻名表，前者為佳士得香港與單一收藏家合作策劃的主題拍賣第三回，拍品數目達73件，總低估價約為80,000,000港元，陣容相當罕見；後者是佳士得的常規現場拍賣，這趙包含30枚專門收藏現代百達翡麗腕表的凱羅斯珍藏系列，雙劍合璧，肯定掀起2022年上半年拍場最激烈的龍爭虎鬥。
450件個人珍藏的臻極系列
以單一藏家名義舉行的專拍，已經不可多得，臻極系列是更加的難能可貴，整個系列網羅接近450件經典時計，由一位私人收藏家花近20年精心挑選，除了百達翡麗之外，亦擁有Audemars Piguet、IWC、Panerai、Rolex、Vacheron Constantin等頂級品牌的傑作。當然，不大可能一下子出拍450枚腕表，所以佳士得特別劃分了六場臻極系列拍賣，歷時橫跨12個月，去年11月打響頭炮，創下121,000,000港元總成交額的非凡佳績；第二場以「臻極系列（第二部份）：運動時尚」為主題的拍賣，揭開了佳士得本年的拍賣序幕，合共120枚拍品錄得26,000,000港元的成交總額。
順帶一提，另外三場臻極系列將於本年內上演，包括兩場以Panerai掛帥名為「沛納海百科全書」的網上拍賣，以及年底舉行的「臻極系列（第六部份）：工藝萃彩」現場拍賣，主力涵括百達翡麗和江詩丹頓的琺瑯腕表。
極罕複雜百達翡麗
資深的腕表收藏家，都會明白縱使個別現代運動表於拍賣場上取得不俗成績，然而，在金字塔頂的塔頂，一些複雜功能型號依然深受收藏家追捧，是鐘表知識和口味的象徵，也是精湛製表工藝的傳承精神。「臻極系列（第三部分）：匠心藝韻」結集了不少從末現身拍場，又或鮮為人知的款式。當中估價最「高」不可測的是百達翡麗Ref. 5002天文陀飛輪，份屬市場上已知僅7枚紅金款式的其中之一，非常難得。Ref. 5002產於20021年至2012年，紅金版本於2002年面世，總產量僅為25枚，相對各有40枚的黃金和鉑金版本更為稀有。腕表備有雙面表盤，座擁12種複雜功能，包括教堂音簧三問報時、陀飛輪、逆跳萬年曆、恆星時、星空圖等，只有品牌最重視的超級客戶，才能抱得腕表歸，對於其他收藏家來說，這次絕對是最佳機會。（估價約港幣$10,000,000-20,000,000）拍賣最難能可貴之處，在於能夠擁有已停產的經典款式，例如此枚已於2010年完全停產的Ref. 5970萬年曆計時。據考，此拍品為市場上獨一無二的款式，紅金版本素來搭配銀色表盤，唯獨此表改用黑色表盤和紅金時標，而且紅金Ref. 5970早於2007年已逐步停產，此表卻於2016年在日內瓦百達翡麗專賣店出售，要不是最重要的客戶，品牌斷不會在最後時刻發出這獨一無二格局的款式。（估價約港幣$1,400,000-2,800,000）又一枚大概是市場唯一的款式，此枚Ref. 5059G自動萬年曆歷來首次亮相拍場，三文魚色表盤搭配凸起的金色羅馬數字，固然十分罕有，但再特別的是，它的機芯帶有「PP Seal」百達翡麗印記，並非其他同款型號常見的「Geneva Seal」日內瓦印記，使其成為唯一已知的PP印記Ref. 5059。（估價約港幣$600,000-1,200,000）
多元化精緻名表
同日另一場「精緻名表」拍賣，同樣陣容鼎盛，有蒐集30枚百達翡麗的凱羅斯珍藏系列，亦有難得一見的百達翡麗世界時間琺瑯懷表，更有多款獨立製表單位的精選，對收藏家而言絕對是尋寶樂園。放眼世界時間顯示腕表的發展歷程，Louis Cottier堪稱最重要的靈魂人物，從1939年至1964年，為百達翡麗操刀創作了95枚Ref. 605 HU懷表，搭載簡單易用的世界時間顯示機制，表盤中央的空白位置，亦成為品牌表演製表工藝的舞台，以掐絲琺瑯塑造出世界地圖，完美揉合機械功能與修飾工藝。目前為止，搭載琺瑯世界地圖的黃金Ref. 605 HU僅存3枚，一枚納入百達翡麗博物館館藏，另一枚為私人收藏，最後就是這枚第一次上拍香港佳士得的款式。（估價約港幣$5,000,000-10,000,000）多謝香港佳士得，讓我們第一次欣賞到這套一式三款的朗格Hourglass 20周年套裝。這個在市場上前所未見的系列，結合了三枚鑲嵌36顆長方形鑽石的鉑金朗格腕表，特別於1996年為慶祝日本零售商Hourglass專賣店創立20周年而設，每款腕表均有其獨立編號，當時必須整套購買，分別為Datograph Up/Down、Langematik Perpetual和Lange 1 Daymatic。（估價約港幣$1,600,000-3,200,000/Datograph Up/Down、$1,200,000-2,400,000/Langematik Perpetual、$1,200,000-2,400,000/Lange 1 Daymatic）眾所周知，F.P. Journe近年在拍賣會或二手市場聲勢凌厲，動輒刷新拍賣紀錄。這一趟，又是潛在的破紀錄機會，黑白格調的鉑金陀飛輪，可說一新收藏家的耳目，皆因此為日本F.P. Journe全球首間專門店的10周年紀念版，世上僅得10枚，莫說有幸親身接觸過腕表的人數不多，甚至知道它存在的人相信也只是鳳毛麟角。（估價約港幣$6,500,000-12,500,000）由私人收藏家建立的凱羅斯珍藏系列，雲集多款現代百達翡麗時計，第一批30枚於日內瓦拍賣先聲奪人，這次繼續獻上另外30枚作品，最後出動68枚於6月紐約拍賣會壓軸登場。圖中這枚Ref. 5078R-001採用紅金表殼，搭載琺瑯表盤及三問功能，設計簡約清新，據統計歷來只有13枚Ref. 5078現身拍賣會，這是第二枚出現的紅金款式。（估價約港幣$1,450,000-3,000,000）如此扣人心弦的腕表珍藏，當然值得現場觀摩一下。在5月24日正式拍賣之前，香港佳士得將舉行The House of Luxury拍賣預展，誠邀大家預約觀賞，詳情如下：
日期：2022年5月15日至18日
時間：上午10:30至下午5:30
地點：中環歷山大廈22樓
預約：https://invtdu.to/_3500d臻極系列（第三部分）：匠心藝韻
5月24日
精緻名表及獨立表匠之崛起 | 特別呈獻：凱羅斯珍藏- 百達翡麗非凡當代時計（第二部分）
5月24日
地點：
香港會議展覽中心
20 10 月
千三萬身價積家四面神
早前積家包場高先電影院，舉行Reverso九十周年展覽，放眼表壇，是近期難得一見的盛事。坐鎮展覽的除了昔日的Reverso原型，還有今年的話題作 Jaeger-LeCoultre Quadriptyque Calibre 185 四面神。四月時Watches & Wonders只能線上看，展覽當日第一次近距離觀賞真身；然後再不久，終有機會親手觸摸及拍攝這枚年度最複雜的腕表，第一身的感覺是，體型和平常Reverso沒多大分別啊！但別忘記，這是史上首枚四面顯示的腕表，前前後後座擁11項功能顯示。也請留意，腕表限產10枚，已經悉數名花有主，腕表定價為135萬歐羅，折算港幣逾1,200萬，不是說市道不景嗎……
九十周年大件事
Reverso Grande Complication a Triptyque （2006年）Reverso Répétition Minutes à Rideau （2011年）Reverso Tribute Gyrotourbillon （2016年）進入千禧年之後，積家忙不迭建立製作複雜表的深刻形象，2003年Hybris Mechanical系列的誕生，正是大顯身手的擂台，再遇上Reverso周年慶典的日子，總有一枚半枚超複雜作品面世，例如Reverso 75周年的三面表盤Reverso Grande Complication a Triptyque（2006年）、80周年的拉蓋三問表Reverso Répétition Minutes à Rideau（2011年）、85周年的Reverso Tribute Gyrotourbillon（2016年），事隔5年，Hybris Mechanical系列再重擊出手，以四面顯示的Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque（2021年）祝賀Reverso九十大壽。
四比三取勝
Quadriptyque跟Triptyque的分別到底在哪裡？三面Triptyque在2006年也刷新了腕表顯示的紀錄，份屬當時第一枚可三面顯示的腕表，擁有18項功能，尺寸約56 x 38mm，厚度為18mm；Quadriptyque再寫下四面顯示的里程碑，內藏11項功能，白金表殼尺寸約51.2 x 31mm，另厚15.15mm。總括而言，Quadriptyque是Triptyque的進化版，增添一面功能顯示，但體型卻不升反降，15mm的厚度，幾乎就是一般複雜表的水平，戴著去風騒一下對手腕也不是苦差。四面和三面的對比，是 Jaeger-LeCoultre Quadriptyque 用盡了每一面，連基座的背面，也變成天文顯示的腹地。但品牌創作腕表時，已訂下天字第一號規條：不可犧牲佩戴的舒適度，看過成品，目標是馬到功成了。
四面顯示甚麼？
第1面：小時、分鐘、陀飛輪、萬年曆、大日曆、星期、月份、閏年、晝夜顯示
第2面：跳時、分鐘、三問
第3面：北半球月相、交點月運周期、近點月運周期、月份、年份
第4面：南半球月相
六年研發，百年沉澱
腕表內藏的Cal. 185，研發過程歷時六年，結果有甚麼過人之處？飛行陀飛輪、瞬跳萬年曆、大日曆、1,111年精確月相等，對Quadriptyque來說沒甚麼大不了……但在打簧報時和天文顯示範疇上，Quadriptyque又再展現超凡實力，別人只能望其項背。
聲級打簧
先說打簧報時方面，品牌累積逾150年生產打簧機芯的經驗，歷年出產的作品超過200台，屈指一算，積家大約生產過1,200多台自家機芯，鳴響機芯足足佔據六分之一，比例不可說不高。這次 Jaeger-LeCoultre Quadriptyque Cal. 185更加像結集近年破格打簧機制之大成，比如2005年面世的水晶音簧，將音簧直接固定於水晶玻璃，達致更佳擴音效果；又有2006年問世的方形音簧，增加音鎚與音簧的接觸面；再有2009年誕生的Trebuchet天秤鎚，借鏡投石機的原理，強化敲擊力量和速度。今年再創新猷的是，品牌改良了自2014年研發的消除靜音時距機制，徹底消掉報時和報分分之間的靜默時間，即使不用報刻，也再沒任何尷尬的停頓dead air。
天才顯示
多得四面表盤，腕表可容納更多顯示，例如新增的第4面（即基座背部），便發揮互補互助的作用，第3面出現北半球的月相，南半球月相就交托第4面負責了，月亮由玫瑰金製成，星空圖則採用藍色漸變漆面。積家這次也開創先河，在同一腕表上一併顯示三項月相資料，包括會合周期、交點周期和近點周期，可計算出日食、月食和超級月亮的出現時間。表殼：白金
尺寸：51.2 x 31mm(厚15.15mm)
機芯：Cal.185手上鍊
功能：時、分、陀飛輪、瞬跳萬年曆、大日曆、三問、南北半球天文月相、日夜顯示、跳時、朔望日、交點月和近點月周期顥示
動力儲備：50小時
表帶：鱷魚皮帶
防水：30米
數量：10枚
約售：EUR 1,350,000
11 8 月
綠表 樂無窮
今年 綠表 成為大熱款型，大家定必看過很多綠表介紹，心動了沒有？還是花多眼亂，反而不知從何入手？將近踏入第四季，各大品牌已經出招，相信不會再有太多新綠登場，如果想買未買，不妨重溫一下究竟有何選擇，也看看不同類別有甚麼款型登場，再作決定。
PANERAI Luminor Marina eSteel PAM1356
$66,600
綠表 當道，還是以基礎款為主，正裝、懷舊、運動等不同風格都有，選擇介紹這款Luminor Marina eSteel，是與其創作理念相關。腕表主要以環保再生物料製成，佔了58.4%，當中表殼、表冠及表盤用的是再造鋼合金，也就是名字所見的「eSteel」，表帶亦是以再造PET樹脂製成，甚至表盒也是由再造物料製造。腕表共有三款顏色選擇，分別是岩灰色、藍色及綠色，而綠色經常與自然、環保等項目掛勾，感覺上最是相襯。功能方面，它由P.9010自動機芯驅動，具小三針及日期功能，3日動力儲備差不多是品牌基本了。
ZENITH Chronomaster Revival Safari
$70,500
若論綠色計時表，當然要提Zenith，品牌之前已推出過Defy 21 Urban Jungle及Defy 21 Spectrum，而新作Safari則是採用綠色表盤的懷舊計時表。腕表以A384復刻款為基礎，配37mm酒桶形表殼，為迎合綠色復古主調，鈦金屬殼以微噴砂修飾，呈現一身啞灰，與雲杉綠色的表盤及表帶更為相襯，殼內是El Primero 400高頻自動計時機芯。表盤選用雙色設計，以綠色表盤襯托黑色的測速計及副盤，綠底白字的日期窗與表盤和諧相融。另外，刻度及指針覆有暖米色Super Luminova夜光物料，亦增添了復古氣息。
TAG HEUER Aquaracer
$33,750
今年Tag Heuer更新了Aquaracer系列，微調造型設計之餘，也推出一系列男女新款，有43mm及36mm兩種尺寸，配不鏽鋼表殼，顏色選擇亦見豐富，有傳統的黑色、白色、現時不可或缺的藍色，還有今年大熱的綠色。品牌對這款 綠表 更是照顧有加，改配鈦金屬表殼及鏈帶，表殼經噴砂後呈啞灰色調，與鋼殼款分別更大。綠色表盤刻有橫紋坑槽，時標為棒狀及八角形組合，日期窗設於6:00位置。當光線不足時，會看到劍形時針及時標呈綠色夜光，棒狀分針則見藍色，這是為了方便潛水員在海底分辨時分。腕表由Calibre 5自動機芯驅動。
JAEGER-LECOULTRE Reverso Tribute Enamel Hokusai 'Kirifuri Waterfall'
$745,000
工藝表本來就是小眾款，還指明要綠色款，選擇自然更少，但有Jaeger-LeCoultre這一款也夠精采，且看它如何善用Reverso的優勢，同時把雕刻及琺瑯兩種工藝集於一身。表盤上的波浪形飾紋以有百年歷史的車床雕刻而成，覆上一層層的半透明綠色大明火琺瑯，增強波紋效果，這表盤看似簡單，但已花上技師十多個工作製作。當翻轉至表背，葛飾北齋的木刻版畫《諸國瀑布攬勝之下野黑髮山之瀑》躍入眼簾，技師以琺瑯工藝模仿木刻版畫的「色彩漸變技法」，畫出漸變色彩，原本大37 x 24.5cm的原版畫作縮小至只有十分之一大小的表殼上，但仍可保持畫作細節，包括位於瀑布底部微小的人群，不得不佩服技師巧手。腕表內置822型手上鍊機芯。限量生產10枚。
BREITLING Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition
$396,000
綠色複雜功能腕表之中，大都是配陀飛輪系統，但看到Breitling的身影著實令人感到驚訝。要知道這品牌向來甚少觸及這類複雜款型，這款新作更可能是品牌早年重整後的首枚陀飛輪，最少目前官網內已找不到另一款。腕表是Breitling與Bentley聯手推出的限量版，只生產25枚。紅金表殼直徑42mm，配賽車綠表盤，內置B21自動機芯，具備計時及陀飛輪功能。陀飛輪位於12:00位置，6:00位是60分鐘累計盤，配中軸計時秒針，假若只看照片，相信會忽略了它的計時功能，直到你留意到位於表冠上下的計時按鈕。
PATEK PHILIPPE Ref. 5711/1A
$250,400
年初，Patek Philippe宣布Ref. 5711將會停產，並在今年為腕表作「謝幕」，並推出了取代藍面Ref.5711/1A-010的橄欖綠面Ref. 5711/1A-014。除了顏色以外，新款5711的規格並無變動：腕表採用40mm不鏽鋼表殼及鏈帶，具120米防水效能；內置26-330自動機芯，具大三針及日期顯示功能，兼備停秒裝置。
若只計算鋼殼款，Nautilus 5711只出現過兩種顏色的表盤，一是自2006年誕生開始已經使用的藍黑漸變盤，一是2012年推出的白色表盤，即使把其他功能及物料款一併計算，系列過去也沒有出現過綠色，所以這款 綠表 新作既是最後一擊，又是為系列開創先河。想一覽這兩年推出過的 綠表 ，可前往Chronomen 的綠表資料庫： https://bit.ly/3iAQymv
29 7 月
Jaquet Droz鏤通 原來為了陀飛輪
2021年度的Only Watch慈善拍賣，Jaquet Droz出動了最新皇牌鏤空陀飛輪，飾以 Plique-a-Jour Enamel表盤，有人稱呼它為鏤空琺瑯，亦有人冠以彩繪玻璃琺瑯之名，反正就像斆堂建築裡常見的彩色玻璃。Only Watch只此一枚，得到它的機會十分渺茫，然而純粹的 Jaquet Droz鏤通 陀飛輪版本，大家是有機會收入囊中的。年初Jaquet Droz推出新一代等離子陶瓷Skelet-One鏤通表，其實即是2018年問世的Skelet-One新變奏，採用等離子陶瓷表殼，並以黃、藍、綠三色細節作點綴。Skelet-One系列第一代為三針設計，直接跳過了計時、兩地時間等功能，以陀飛輪擔起第二代Skelet-One的帥旗。
Jaquet Droz要造鏤通之皇，必然不斷進化，陀飛輪款的鏤通比三針款又再升高一個層次，無論偏心式時分盤和大秒針盤都完全坦蕩蕩示人了，副盤以透明藍寶石水晶取代密實設計，黑色加工的搭橋，布局極為和諧，中間呈現圓渾的「8」字，兩旁飾以畢直交錯的直線，一剛一柔，對比深刻，要是將表盤從中間切開，會發現左右兩邊平衡對稱，符合新世代鏤通表追求建築美的風氣。陀飛輪進場，大秒針讓路，原本Skelet-One位於6:00位置的大秒針盤，在Skelet-One Tourbillon身上變成時分盤，懸空出來的12:00位置，便是陀飛輪的表演場地，框架像「大」字形，秒針附託於框架之上，一分鐘完成一圈。這表可不是Jaquet Droz的第一枚陀飛輪，2016年時有過金箔雕花的Grande Seconde Tourbillon Paillonnee，再早一點2012年亦有大明火琺瑯表盤的Grande Seconde Tourbillon，但都及不上這次的赤裸程度，全身鏤通，前後都可欣賞陀飛輪的奧秘。加上12:00位置的空檔，簡直像為陀飛輪天造和地設。 目前 Jaquet Droz鏤通 Skelet-One陀飛輪只有41mm紅金表殼，不用擔心，陶瓷早晚會來的……呼應紅金表殼，指針、刻度、螺絲均是金色的，再由黑色搭橋加以襯托，Jaquet Droz認真造鏤通表果然不是鬧著玩。腕表搭載2625SQ自動機芯，擺輪游絲和擒縱叉以矽質製成，高達七天動力，比三針款長氣得多，更要明白，這是去蕪存青的鏤通表，穩定性和耐力都是一大挑戰。表殼：紅金
尺寸：41mm
機芯：Jaquet Droz 2625SQ自動
功能：時、分、小秒、陀飛輪、7天動力儲備
表帶：鱷魚皮帶
防水：30米
約售：$1,235,400
19 7 月
必須停下來好好品嚐 A. Lange & Söhne Cabaret Tourbillon Handwerkskunst
朗格 今年的新表相當多，造了一枚純萬年曆Lange 1，又用砂金石玻璃製作了一枚男女都會戴得好看的Little Lange 1 Moonphase，還有超級複雜只此一家的Triple Split三重追針計時表新款，剛剛又帶來另一個驚喜，竟然是久違了的長方形陀飛輪Cabaret Tourbillon，除了那個具停秒功能的陀飛輪精采，前前後後各式各樣的人手雕刻工藝簡直令人目不暇給，是真的需要停下來慢慢細嘗。熟悉 朗格 的話，都知道他們偶爾會挑選頂級型號，用他們擅長的手工雕刻工藝替它們錦上添花，腕表會加上Handwerkskunst一字，即craftsmanship工藝的意思。今次這枚 Cabaret Tourbillon Handwerkskunst 是第七枚作品，工藝和細節亮點相當多，白金表盤由三個部份組成，像去年底推出的Tourbograph Perpetual Honeygold “Hommage to F.A. Lange”那樣，要先小心翼翼將白金面層慢慢打磨掉，露出白金小時刻度、大日曆、兩個sub-dial和陀飛輪視窗部份。最搶眼的是圍繞著大日曆四周的雕刻圖案，那是由無數個細小菱形組成。要雕刻出這種整齊又均稱的幾何圖案並不容易，一小部份出錯就會難逃所有人的法眼，也影響整個圖案布局。為何會是菱形？看看四周的小時刻度便會明白。留意菱形圖案的邊緣、指針中軸與大日曆窗的邊框內，圍繞著一條啞面帶粒狀紋理的纖幼白金線，那是由Tremblage技法雕刻而成。幾年前曾參加過 朗格 工作坊，親身體驗過這㮔雕刻方法，要用雕刻刀從不同角度逐點雕出來，過程有趣但原來十分困難。在這個纖幼細微部份也花大量時間雕刻，不得不佩服背後為了追求漂亮和完美效果的堅持和耐心。表盤下半部份是主角陀飛輪和兩個經鍍銠處理的小秒盤和動力儲備顯示盤。陀飛輪分別用上下兩顆鑽石軸承支撐，上層搭橋是用最高規格的black polishing打磨，是各種打磨技法中公認最高難度。這個陀飛輪在2008年推出時，能夠破天荒具停秒功能，主要是他們設計了一條V形彈簧，拉出表冠時，彈簧總會有一邊能夠避開陀飛輪框架的柱，成功將擺輪輕輕壓停。說此表的欣賞點目不暇給，當然不只看表盤， 朗格 的表背一向精采，工藝版陀飛輪想當然也在打磨上花更多工夫。長方形的L042.1是手上鍊制式，用四分三大夾板為主，內裡有兩個發條鼓可儲存長達120小時動力，大夾板下方的兩塊夾板，平時多用傳統波浪或花卉紋理裝飾，這回配合表面風格也雕刻成菱形格紋圖案，與上方四分三夾板組成的對比效果，是從未在其他朗格腕表上出現過。Cabaret Tourbillon Handwerkskunst 今次用鉑金殼演繹，表殼大小是29.5 x 39.2mm，限量30枚已而，定價約260萬港元。
29 6 月
Breguet 陀飛輪 220周年 從過去至未來
1801年6月26日，是歷史上首枚陀飛輪取得專利的日子，至此，6月26日亦被稱為「陀飛輪日」（Tourbillon Day）。其實這個有著「旋風」之名的複雜裝置，是由鐘表大師Abraham-Louis Breguet於1795年構思繪製而成，6年之後才正式完成並面世，至今仍深刻地影響著製表產業。在過去220年來，Breguet曾推出無數枚精采的陀飛輪時計，融入品牌獨到的工藝與技術，呈現豐富多樣的面貌。早在懷表時代，由於擺輪游絲會受到地心引力的影響，形狀因重力拉扯而產生變形，影響到走時的精準性，因此寶璣先生構思出將擺輪、擒縱裝置放在一個框架內的方式，透過旋轉的方式，平衡游絲受單一方向的力量影響所造成的走時誤差，並以「Tourbillon」來命名。而「Tourbillon」一詞的本意經常被人誤解，其實在19世紀，法國哲學家與物理學家笛卡兒和《百科全書》皆指出，「Tourbillon」意為圍繞單一軸線旋轉的行星體系，或驅動行星圍繞太陽旋轉的能量。與如今表示「猛烈旋轉」或「失控風暴」的詞義相去甚遠。寶璣先生當時選擇「Tourbillon」一詞，體現了啟蒙時代的世界觀，與18世紀將鐘表視為微縮宇宙的哲學理念相互呼應。寶璣先生為了專利申請於1801年繪製出這幅陀飛輪調節器水彩插圖。陀飛輪專利證書。到了1801年6月26日，亦即是法蘭西共和曆第9年穫月7日（Brevet du 7 Messidor An 9），陀飛輪正式取得法國國家工業專利局頒發的專利證書，而要等到獲得專利六年後，寶璣先生才開始出售第一批陀飛輪時計。最大的挑戰是由於陀飛輪裝置所包含的調節器、框架零件的製作、以及配重都要進行測試，因此又花費許多時間做調整。陀飛輪的製作過程極為漫長，當時每一枚的製作時間都需要5至10年。Abraham-Louis Breguet（1747-1823年）。寶璣先生與員工於1796至1829的35年間推出了40款陀飛輪時計，有35枚流傳至今，其中一半配備每4分鐘或每6分鐘旋轉一周的框架，而在專利描述中，陀飛輪框架每1分鐘旋轉一周。根據品牌的深入研究，這批陀飛輪有四分之一是用於航海用途，換言之，它們由船主或船員購買，用於海上導航和計算經度。一位非洲探險家也將其用於相同用途。托馬斯•布里斯本（Thomas Brisbane）也曾攜帶自己的寶璣時計抵達澳洲。其中一些時計曾在五十多年時間裡遨遊全球各大洋。此外，不少寶璣時計還曾為頂尖科學家所有。
根據寶璣先生自己的分類，陀飛輪時計屬於與民用鐘表截然不同的科學用途鐘表。購買者深明這一點，並充分利用此裝置能精準計時的優勢。而在購買紀錄中，可以找到許多獨特的珍品，包含No. 2567及No. 2522一分鐘陀飛輪懷表；搭配筒狀游絲的No.1252兩分鐘陀飛輪桌鐘，具備更能抵抗地心引力的三維立體結構；出售給西班牙王子Don Antonio de Bourbon的No.1188，以及具備恆定動力系統（芝麻鏈與寶塔輪）的No. 1176四分鐘陀飛輪懷表，另外還有搭配陀飛輪裝置的子母鐘（Sympathique Clock）、航海精密儀器和旅行座鐘。寶璣先生於1808年以3,600法郎售出給西班牙王子Don Antonio de Bourbon的No.1188的四分鐘陀飛輪懷表。No.1188的四分鐘陀飛輪懷表。王室貴族買家更是比比皆是，如英國國王佐治三世和佐治四世、西班牙國王費迪南七世、俄國貴族（伊爾莫羅夫親王、加加林親王、列普寧親王、德米多夫親王），來自波蘭（波托茨基伯爵）、普魯士（哈登貝格親王）、意大利（阿秦度伯爵、喬瓦尼·巴蒂斯塔·索馬里瓦）、匈牙利（Podmaniczky男爵）和葡萄牙（布里托騎士）等歐洲國家的名流。如今這30幾枚陀飛輪時計，其中12枚珍藏於世界各大博物館（3枚於寶璣博物館、5枚在大英博物館、英國、義大利、耶路撒冷與紐約等地博物館）、15枚經由私人收藏，也有幾枚出現在拍賣會上，皆具有傳奇色彩。這款1802年製、No.1176陀飛輪黃金懷表，於1809年以4,500法郎的價格售予波蘭貴族Stanislas Kostka Potocki。Breguet於1926年以20,000法郎售出的No.986陀飛輪懷表。陀飛輪的誕生，啟發了其他鐘表製作者的創意，當中包括巴納•邦尼克森（Bahne Bonniksen），他以寶璣先生的理論為基礎，發明了卡羅素裝置（Carrousel）。而其他眾多製表品牌也在寶璣提交陀飛輪專利僅十年後，相繼採用此高級複雜功能。作為原創品牌，自寶璣先生離世後，Breguet亦不斷地製作出這些經典時計，儘管確保計時精準未必是現今搭載陀飛輪的首要目標，然而愛表者仍然傾心於這種具有獨特美感的傑作。
現代的陀飛輪裝置，經過長 220年的悠久發展，無論結構、材質都變化萬千，而Breguet亦非常擅長於在經典中展現出其精湛的製表工藝。例如Classique Tourbillon Extra-Plat 5367大明火琺瑯陀飛輪腕表。品牌製表師先細心地打磨金質表盤，均勻塗上琺瑯釉料，經攝氏800度左右的溫度反覆燒製，最終製作出潔淨的大明火琺瑯；製作過程中必需控制好火候與時間，免得纖薄的表盤因受熱不均，產生龜裂的情形。內部搭載581超薄自動機芯，具有80小時動能，但厚度僅有3mm，加上表盤與表殼也才厚7.45mm，展露Breguet獨到的纖薄技術。另外一款同樣纖薄的Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395，其玫瑰金表殼只厚7.7mm，還加入鏤空設計，能從不同視角欣賞581自動機芯的擺陀、陀飛輪，加上經過倒角、拋光，以及機刻雕花的金質夾板與橋板，宛如一件戴在腕上的微型藝術作品。其陀飛輪框架以鈦金屬材質製作、重量僅0.29公克，搭配矽質寶璣游絲與矽擒縱叉，抗磁性能更佳，讓腕表走時更為精準。而以陀飛輪框架整合時間等式凸輪的Marine Tourbillon Equation Marchante 5887 ，可說是呼應了200多年前被應用於航海事業中的陀飛輪時計，將海洋與複雜功能結合。腕表同樣是以581機芯為基礎，所搭載的581DPE自動機芯由多達563枚零件組成，具備陀飛輪、萬年曆、時間等式三大複雜功能，是品牌現行腕表中最複雜表款之一。陀飛輪裝置透過差動齒輪整合一般走時齒輪以及時間等式齒輪組，因此可看到4:00位置的鏡面下方除了擺輪以及陀飛輪框架之外，還有一個線條特殊、外觀如腎形的凸輪，用以與驅動槓桿來顯示民用時間與太陽時間之間的差異。最後還有一款Tradition Tourbillon Fusee 7047芝麻鏈陀飛輪腕表亦非常獨特，這款腕表具有現代與經典的交錯感，所搭載的569手上鍊機芯，於腕表上半部呈現大型陀飛輪，並有著鈦金屬擺輪及矽材質雙層游絲。此外，腕表還有另一位主角，是來自懷表的芝麻鏈恆定動力系統，由數百枚零件組成的芝麻鏈在上滿鍊時會纏繞於上窄下寬的圓錐狀寶塔輪，鏈結隨動力釋放而漸漸向上移動，並透過寶塔輪直徑的差異，能均衡滿鍊與動力耗盡前走時速度不同的情形，使發條的動力穩定輸出。今年是陀飛輪面世220周年，Breguet特別與K11 MUSEA合作，由即日起至7月13日期間，在極具建築藝術感的Gold Ball舉行「寶璣．陀飛輪的發明者」Pop-Up。這裡有著有關寶璣先生的介紹、陀飛輪的源起，以及多款品牌經典陀飛輪時計，值得大家一一細賞。
20 4 月
Hublot 爐火純透明
說起藍寶石水晶腕表，第一個在腦海泛起的名字，十居其九是Hublot，五年前開發品牌第一個結「晶」，如今已坐擁紅、橙、黃、藍色藍寶石水晶款式，還有同聲同氣的綠色SAXEM。不說十居其十，是因為這兩年大家會對Chanel印象猶新，不光造了藍寶石水晶表殼，鏈帶也是史上首次全副透明武裝。可以看到，Hublot今年決心急起直追，那邊廂LVMH Watch Week，創製橙色藍寶石水晶表殼；這邊廂Watches & Wonders，再出手發表旗下首枚全透明一體式的藍寶石水晶腕表，透明表殼加透明表鏈，儼如廿一世紀國王的新「表」……此枚Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire，以年初橙色版本為基礎，同樣內藏全新研發的HUB6035自動機芯。對照昔日的鏤通HUB6021手上鍊機芯，新機芯不光加裝了上鍊擺陀，還裸露得更徹徹底底。袖珍擺陀棲身於12:00位置，發條鼓退居做其背後的男人……陀飛輪置身6:00位置，形成平衡布局。往日錯綜複雜的機芯搭橋，練成了隱身術，化身三塊藍寶石水晶透明搭橋，機芯懸浮效果更形突出。或許大家不太會意，透明藍寶石水晶表殼在橙色版本基礎上作出了些微改動，直徑由45mm縮減至43mm，表殼和鏈帶像無縫接合，幾乎移除了大部分肉眼可見的螺絲。另一方面鏈帶也積極透明，165個組件，其中22個為全藍寶石水晶鏈節，另外就是用作固定鏈節的鈦金屬插片。做不成第一個，但Hublot賣力做得最好，貫徹透明理念，大幅刪減鈦金屬插片的尺寸，使其隱藏於鏈節的兩側，透明鏈節更有凌空接合的感覺。表殼：藍寶石水晶
尺寸：43mm
機芯：HUB6035自動
功能：時、分、陀飛輪、3日動力儲備
表帶：藍寶石水晶鏈帶
防水：30米
數量：30枚
約售：$3,178,000
27 8 月
Bvlgari 鈦薄陀飛輪計時
十年前說纖薄表，沒人會聯想到Bvlgari這個名字，今天他們已成為纖薄聖手，由2014開始到現在不過六年光境，纖薄紀錄一個接一個，剛剛又造出了全球最薄的陀飛輪計時表Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic。六年，六個世界紀錄，本身都也是一項紀錄。先後造過最纖薄的陀飛輪、三問、自動表、計時表，Bvlgari這次挑戰陀飛輪加計時，這個複雜組合本身已經很少見，在這範疇內談纖薄印象中更是前所未見。新機芯BVL 388的厚度是3.5mm；腕表厚度是7.4mm，確實比不少兩三針腕表還要薄。之前分別炮製過最纖薄計時表和最纖薄陀飛輪表，怎樣將這些機械裝置造得纖薄對他們來說應是經驗豐富。不過整個新機芯又很多地方都是新設計新構思，例如計時裝置，雖然跟去年全球最薄計時表Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic一樣，用導柱輪操作，同樣使用水平式離合器（lateral cluch) 和邊緣擺陀（peripheral rotor），幫助減輕機芯厚度，但計時操作模式則有所不同，今回是monopush單按鈕設計。從外表不容易看出monopush的端倪，因為表殼兩旁仍出現兩個按掣，但看表殼側就會發現兩個按鈕表面有不同設計，2:00位置有凹凸紋理點綴，方便操控計時的開啟、停止和重設，下方按鈕類似功能選擇，按下才能用表冠調校時間。這按鈕在之前的最纖薄陀飛輪Octo Finissimo Tourbillon已沿用，主要是為了遷就表冠上鍊裝置不會阻礙邊緣擺陀的運作而設計。另一令人意外的是陀飛輪身處超薄表內，不是想當然的懸浮式flying toubillon，而是有上層搭橋的傳統結構。同樣是計時表，去年的Octo Finissimo計時表厚度是6.9mm，今次新的Octo Finissimo計時陀飛輪是7.4mm。大概兩者的纖薄分別都只是數字，戴起來兩枚表的薄恐怕不相伯仲，不過味道就大不同，不但有新拍檔陀飛輪，還造成鏤通表盤，鏤通的發條鼓和陀飛輪上下遙遙相對，左右兩個小圓是實盤。無論計時、陀飛輪和整枚腕表的設計，都刻意跟之前的纖薄款式有點不同，不是執藥式的用這個配那個，這份誠意和心思相當難得。全新陀飛輪計時表仍是一身Octo Finissimo薄表特色，42mm鈦金屬殼配鈦金屬盤及鈦金屬鏈帶，營造型格的灰色tone。六年來第六枚破紀錄的纖薄表，論陣容論突破速度不敢說絕後，但絕對空前。腕表定價約15萬歐元。表殼：鈦金屬
直徑：42mm（厚7.4mm）
機芯：BVL388 自動（厚3.5mm）
功能：時、分、小秒、單按鈕計時、陀飛輪
動力儲備：52小時
防水：30米
限量：50枚
約售：150,000歐元