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11 8 月
十項聯乘
2018年尾，Tag Heuer與Bamford及Supreme合作後，再與有潮流教父之稱的藤原浩（Hiroshi Fujiwara）聯乘推出一枚Carrera Heuer 02 by Fragment Hiroshi Fujiwara腕表。今年這一枚Formula 1是兩者的第二次合作，亦是品牌首次在Formula 1系列中搭載自家的Calibre Heuer 02自動機芯，與上一代的Carrera表款在功能及機芯上都一致。
新表以Tag Heuer六、七十年代的經典賽車C-case型號作為設計靈感，加入藤原浩一貫的簡約主義風格，精減非必要的元素，保留腕表構造的精髓，突顯出陶瓷表圈上的經典測速刻度。整個黑色蛋白石表盤上沒有額外的裝飾，只在3:00及9:00位置設有兩個黑色壓紋計時盤，而4:30位置的「Fragment」與12:00位置的雙閃電logo正是藤原浩自家品牌的標記，整體顏色黑白十分鮮明，並以鮮紅作為點綴，也在表背採用紅色藍寶石水晶，加強時尚的風格。不鏽鋼腕表直徑44mm，可防水100米，於7月27日公開發售，全球限量500枚，但香港分配到的貨量只有個位數，轉瞬間已經售罄，想買的表迷要留意外國網站。（$49,400） 今年最重要的聯乘肯定是兩大鍾表品牌的突破性合作，其實這並非是鐘表界的首次，Laurent Ferrier與Urwerk便曾在2017年為Only Watch攜手打造過一款腕表，後來雖然換了一個ax半拱形表鏡、立體陀飛輪及斜體顯時方式，兩者一拍即合。一個做了四色版的LM101、一個做了五色版的Endeavour Cylindrical Tourbillon，每款都限量15枚。
為甚麼是15？原因很簡單，15正正是H. Moser回歸表壇的年份，亦是MB&F創立的年份，數量好像不少，但實際開售時卻是一枚難求。首先介紹的是LM101，為了能更好地展示出Moser Concept系列的純粹簡潔，以及為煙燻表盤展現更大的空間，Max特意選取了Legacy Machine 101作為今次聯承的主要舞台。腕表只有一個特大的平衡擺輪、偏心的時分針，和一個極度簡約的動力儲備顯示。當中的平衝擺輪更選用了與MB&F合作了十年、Moser姊妹公司Precision Engineering AG所製的雙游絲，成對的配置可以校正游絲在伸展時重心偏移的問題，大幅提升精準度。為了能充分展現Moser Concept系列「返璞歸真」的理念，MB&F並沒有在表盤上加入品牌標誌及時標，僅在機芯上簽名以作識別。不鏽鋼腕表直徑40mm，搭載自家研發的手上鍊機芯。（$417,000）
然後是Endeavour Cylindrical Tourbillon腕表，Moser選取了MB&F LM Thunderdome作為主要設計靈感，42mm表盤的上半部分是一個60秒立體陀飛輪，並沒有LM Thunderdome三軸陀飛輪的複雜，但內裡採用的圓柱游絲則是自家出品，亦是為MB&F該枚腕表所研發出來的，因為其形狀特殊，其製作困難度較傳統游絲高出近十倍的時間。表盤下半部分的40度傾斜時分盤，為了使表盤的煙燻色表盤能毫無阻礙地呈現出來，品牌特意採用藍寶石水晶作為時分盤，並固定於圓錐齒輪系統上，確保扭力於兩平面之間能順利傳遞。不鏽鋼造殼，搭載的是HMC 810自動機芯，具有三天動力儲備。（$660,000）
Octo Finissimo Tourbillon Automatique Carbon
Octo Finissimo Automatique Extra-thin
三年前，曾特意去東京國立新美術館，參觀安藤忠雄展覽，內裡一比一的光之教堂是參觀者最流連忘返之地。安藤忠雄絕對是日本當代最著名的建築大師，而今年他與Bvlgari合作，創製出兩枚極具個人特色的作品，分別是限量200枚、鈦金屬外殼、搭載只厚2.23mm BVL138自動機芯的Octo Finissimo Automatique Extra-thin腕表，以及限量8枚、碳纖維外殼、搭載全球最薄BVL288陀飛輪機芯的Octo Finissimo Tourbillon Automatique Carbon腕表。
兩款腕表都沒有任何時刻、logo，但表盤卻有螺旋圖案由小秒針底部或陀飛輪方向引伸而出，象徵永無窮盡的時間。安藤忠雄一向喜愛以混凝土及玻璃來設計建築物，並結合具有創意的採光方式，品牌特意選用如水泥色澤的磨砂鈦金屬及碳纖維做外殼，而Octo系列的設計及線條運用亦與安藤忠雄的創作理念不謀而合。
Excalibur Huracan
自從2017年開始，品牌主要聯乘對象有兩個，一個是意大利超級跑車林寶堅尼、一個是著名輪胎品牌Pirelli，每一年的腕表款式都深受車迷及表迷的歡迎，連在SIHH表展中都有一部鮮黃的林寶跑車停在展廳中央，極具震撼。與汽車品牌做聯乘，最重要是要突顯出車輛本身的特色，今年這枚全黑版的Excalibur Huracan腕表，其RD630自動機芯的上半部分夾板，便是仿效跑車中V10引擎的「引擎室拉桿」設計，表底透明水晶玻璃下的車胎形擺陀，更是受到超跑車輪的啟發而創製，可重現360度極速運轉的視覺效果。最重要是腕表12:00位置的12度傾斜擺輪，是品牌與Lamborghini Squadra Corse（林寶堅尼賽車部門）聯合創作機芯的標誌性元素。45mm鈦金屬腕表，其表殼、表圈和表冠都有黑色DLC塗層，再加上可自行更換的黑色橡膠嵌以阿爾坎塔拉（Alcantara）面料表帶，這種常用於超跑座位的面料不僅觸感柔軟，並且輕盈，由內至外都黑得非常徹底，極具型格。（$383,000）
Seamaster Diver 300M 007 Edition 許多荷里活大電影中，經常會見到不同腕表品牌的出現，但Omega與鐵金剛007可說是最長青及深入民心的合作。兩者的合作關係要追溯至1995年，Pierce Brosnan第一部主演的《Golden Eye》，優雅紳士的造型與Seamaster Diver 300M結合出不一樣的魅力，自此兩者成為了不可缺少的拍檔。今年將會是鐵金剛系列第25部電影《No Time To Die》上映的日子，亦是Daniel Craig最後一部007電影，品牌早於去年尾已宣布推出007專屬特別版，這款腕表亦會在大銀幕中亮相，可惜電影因為受到疫情影響，原定於4月份上映，現已改至年底，而腕表亦將會隨之更改推出日期。
今次腕表採用全新設計，具有濃厚的軍表味道，據說Daniel Craig與電影製作人都有提出意見，故此加強其軍表的造型之餘，亦具有復古元素及色調。腕表直徑42mm，鈦金屬外殼，採用同樣材質的網紋鏈帶，或NATO布帶，搭載的是8806 Co-Axial Master Chronometer自動機芯，可抵禦15,000 gauss的磁場。（鏈帶$75,300、NATO帶$66,400）
H1.0 X MR PORTER
MR PORTER是全球著名的男裝零售網站，許多鐘表品牌亦有在平台上出售其產品，網站在2019年引入HYT，隨後兩者便作出合作，於今年推出僅有五枚的限量版表款，並只在網站上發售。腕表以黑白作主調，黑色DLC不鏽鋼表殼直徑48.8mm，內裡標誌式的流動液體顯時，是以黑色及透明液體推動，而黑色緞面表盤襯以塗有白色Super-LumiNova的時刻，顯得分外出眾，而表盤的「60」、動力儲備顯示，以及表殼6:00位置的側面都有紅色作點綴，加強視覺效果。腕表搭載的手上鍊機芯，具有65小時動力儲備，可防水50米。（39,200歐羅）
Big Bang Sang Bleu II Limited Edition 如果要論聯乘，Hublot絕對是聯乘界的多產品牌，無論是賽車、足球、高爾夫球、柔道、撲克牌、雕塑家等，都可以為其量身打造專屬腕表。而自2015年起，品牌與Sang Bleu刺青工作室創辦人Maxime Plescia-Buchi展開合作，從而又開拓出不一樣的設計美學。第一代的Sang Bleu表盤上結集了多個方形，交織成八邊形圖案；而2019年才出現的第二代則沿用幾何圖案美學，兩個累計副盤呈六邊形，呼應表殼輪廓設計。表盤中央只有一根指針，是末端為三角形的計時秒針，還有兩個修長的菱形，白色三角形尖端較大的指示小時，較小的顯示分鐘，兩支指針不斷轉動時，便會構成千變萬化的幾何圖案。
今年品牌再次推出第二代Sagng...
19 6 月
Tudor計時表：50年里程碑
50年不是短日子，要把帝舵計時表劃分，大致可分6個時期。
1970年首枚Tudor計時表Oysterdate面世，7000系列「本壘板」是首階段。由於表盤上12時的五角形夜光時標，很像打棒球的本壘，所以Homeplate「本壘板」便成了腕表的暱稱。
但Tudor要連繫的，不是棒球而是賽車運動，所以宣傳上都跟拉力賽扯上關係，而腕表本身搭載7734型Valjoux手動上鏈機芯，設有測速計，刻在雙向旋轉的表圈裡，分鐘累計盤是45分鐘，表鏡則採用當時流行的Plexiglas塑膠玻璃。第二個階段為7100系列「蒙地卡羅」（Montecarlo），看看表盤跟輪盤的相似程度，就明白名字的由來。腕表於1971年推出，手動機芯為內設導柱輪與計時離合輪的234型Valjoux，品牌的signature藍色，就是由這個時期開始。再下來就是9400系列的Big Block「大塊頭」，為甚麼身軀突然健碩起來？因為品牌終於迎來自動計時機芯Valjoux 7750，多了一片自動擺陀厚度也增加了1.5mm（其實也大不了那裡去）；1976年推出的Prince Oysterdate，設計布局因而有了大改變，例如新增了累計小時盤，日期曆改於3時位置。這稱號一直持續至1989年的79100系列。踏入九十年代，第四個時期是屬於「藍水晶」的。品牌於1995年推出79200系列，除了採用更多藍寶石水晶作表鏡，主要是加入更多圓潤及細膩的設計，從一枚1995年推出的Prince Oysterdate可以看出，腕表採用了更多弧形及曲面，看起來就少了一份硬繃繃感覺。到了2010年代，表壇興起復刻熱（到今天依然未停止），Tudor也乘Heritage Chrono把70年面世的原型表及71年誕生的「蒙地卡羅」帶來復刻，味道依舊，唯細微處還是花了不少心思改良，例如表耳經斜面拋光，例如表冠護肩也拋了光等等。Tudor計時表的近代里程碑，定是在2017年迎來一枚相當不簡單的MT 5813機芯。它建基於Breitling的B01機芯，經過品牌自家改良、調校、修飾，搭載於Black Bay系統。記得當Black Bay Chrono誕生後，瞬間就贏得「日內瓦鐘表大賞」的8,000瑞士法郎以下級別獎項。這兒特別推介去年推出的Black Bay Chrono S&G，記得前年勞力士跟帝舵一齊推出紅藍圈，去年也各自推出金鋼Sea-Dweller及Black Bay Chrono S&G，可謂有心合力創造潮流。Black Bay Chrono首次換上金鋼殼，黑色表面配上兩個金色圓盤，還配有招牌雪花針（推出時也正是Snowflake雪花指針50周年），鋼圈上有測速，表殼大小是41mm，黑圈上是金色刻度，紅字下是兩行金字，再加金色按鈕和表冠，對比效果相當鮮明。腕表既懷舊又帶點潮味，除了傳統金鋼鏈帶，以及黑色織布帶，還設有bund strap軍事皮帶選擇。
12 12 月
黑白有型 Panda dial
說panda dial，最多人第一時間會想起勞力士的Daytona，但市場上其實也有相當多黑白分明的有型計時表，尤其是三盤編排的設計。隨便能動用十多萬港元買表選擇自然多，但拿著三數萬預算亦能跟熊貓做朋友。一眾熊貓面之中，名氣最大人氣最高的必然是勞力士。嚴格來說，現役的116500LN不算是正統panda dial，白面黑圈的panda dial要追溯到六十年代的62XX，不過這類舊作今天市價不菲，一般要七、八十萬港元，不想高追又愛勞力士熊貓的話，現役陶瓷圈Daytona的確能慰解渴求。白面上三個sub-dial即使只是黑環，也是半個熊貓眼吧；黑表圈同時也有6241、6263和6264的影子。正因為需求長期高企，定價九萬餘，出道三年多，市價仍高企廿萬元水平。愛彼的Royal Oak如何長青如何經典不用多介紹。這個硬朗的八角形鋼鏈帶表，配計時功能其實比三針表更漂亮，跟碩大的Royal Oak Offshore計時表相比，氣質和風格截然不同。以往Royal Oak計時表表盤是單色設計，兩年前開始轉玩dual tone效，格紋面和三個sub-dial色調分開處理，對比強烈，其中最classic最鮮明的是這個黑白panda dial款。整枚表包括鏈帶都是拉絲打磨的熊貓，大概只有它。直徑41mm厚11mm的鋼殼內是打磨漂亮的2385自動機芯，定價約19萬港元。Speedmaster今年慶祝登月50周年，紀念款式鋪天蓋地，但除了歷史悠久的正示moonwatch，這枚黑白色Speedmaster「新丁」，風采絕不比前輩輸蝕。外殼造型靈感來自1959年還未有表冠護橋的CK2998，表面卻是從來沒有在CK2998出現過的白面黑圈正宗panda dial，白面外緣還有黑色刻度圈，相對偏幼的黑色表圈上印有少見的脈搏計，配傳統圓形push button；黑白相間的編排和計時秒針的紅，令它比一般panda dial對比更鮮明搶眼。鋼殼直徑39.7mm，內裡是現代非透明底moonwatch常用的1861手上鍊機芯，定價四萬餘港元，限量2,998枚。芝柏的運動表系列Laureato跟很多高級鋼殼運動表一樣出生於七十年代，這幾年重新relaunch。它身上有一個八角形表圈，下面藏著圓形線條，鋼鏈帶是一體式設計。最大驚喜來自計時型號，表盤是雙色設計，有黑面白圈的reverse panda和這枚白面黑圈的panda dial，白面上用巴黎釘紋理裝飾；款式更是相當全面，有符合大家對運動表有所期望的42mm之外，竟然還有相當中性的38mm，對手腕不是極粗壯身形不是超高大的男生和女生來說，無需再慨嘆自己與panda無緣。腕表搭載自家自動機芯，定價約11萬餘港元。這幾年重生的Autavia，最為人津津樂道是早幾年5萬名網民從Tag Heuer舉辦的投票中，選出最愛原來是著名賽車手Jochen Rindt佩戴過的Ref. 2446 Mark II，Tag Heuer亦順應民意用它為藍本製作了Autavia復刻版。當時鎂光燈都集中在這枚黑圈黑面配白色sub-dial的reverse panda身上，其實它還有這個白面黑圈的正宗panda dial，配鏈帶的。黑色表圈上不是12小時刻度，而是小數字組成的分鐘刻度。喜歡panda dial的話，自會更愛它的黑色比例。對了，現在Tag Heuer已推出了全新Autavia系列，這個源自昔日Autavia的設計變成Heuer Heritage，鋼殻直徑42mm，搭載自家Heuer 02自動機芯，售約四萬七千港元。Breitling去年推出重新設計的 Superocean，看其名知其義，設計藍本來自舊款Superocean，指針造型和刻度從舊作取經，表盤非純銀色而是帶微微淺黃色，營造懷舊氛圍，不過現代味道也濃烈，黑色表圈是陶瓷造，內裡搭載Breitling自家的B 01三日鍊自動機芯。比較有趣是三個黑色小盤在44mm鋼殼身上相對偏小，甚至跟一般計時表相比，這三個小圓的比例也是較迷你，panda味明顯與別不同，也是少見可以下水200米的潛水panda。定價約六萬港元。早兩年Montblanc重新推出運動表系列TimeWalker，裡裡外外都經過升級工程，其中計時表就化身成panda dial，三個黑圈變成傳統倒品字形排列，白色表盤是微黃的奶油色，配雙數阿拉伯數字刻度、黑色測速計陶瓷表圈；計時秒針用紅色點綴，鋼殼直徑達43mm，造型和身型都相當時尚。以往TimeWalker計時表搭載以Sellita自動機芯為基礎的MB25.07，定價二萬餘；現在新款改為自家製的MB25.10，定價自然高一點，約四萬餘，有皮帶或鋼鏈帶款。復刻經典舊作是天梭表的拿手好戲，這枚panda計時表是按1973年天梭的Navigator型號設計，一身鮑魚殼造型散相當懷舊。panda dial不獨只有黑與白，跟計時有關的指針全部用七十年代流行的橙色點綴；配有穿孔設計的皮帶充滿賽車風格。43mm鋼殼內是自動機芯，限量1,973枚，定價一萬七千港元。喜歡懷舊和賽車風格，這是性價比頗高的panda dial。
03 4 月
勞力士2021新款預測
去年全城預計勞力士會推出新款Submariner，順道替它換上新機芯，結果新一代Submariner Ref. 126610如期出現，只是出乎意料變大了，由40mm增至41mm。今年表迷的預測同樣幾乎一面倒，估計Explorer II將出現新款式。官方也剛剛發布了一段預告短片，很容易令人聯起Explorer。這預計不無道理，2003年勞力士為Submariner五十周年炮製了綠圈黑面的16610LV，2013年又為Daytona五十周年造了一枚罕見冰藍面的鉑金Daytona，今年輪到Explorer II慶祝五十周年，沒理由厚此薄彼。而且環顧勞力士所有運動表款，大部份都已換上新一代32xx自動機芯，就只有Explorer（包括I及II）和Milgauss伊人獨憔悴，仍舊源用舊機芯，所以論時機論需要，今年Explorer II推出新款都是順理成章。至於換新機芯之餘怎樣替Explorer II換新貌，則人人有不同願望和看法。每年都熱衷預測勞力士新款的外國鐘表網媒Monochrome，預期新表最靈魂的GMT橙針會維持不變，只改用Cerachrom陶質字圈，並沿用Explorer II表圈用啞面打磨的傳統；圈上的刻度則希望用回以往1655的幼字體幼刻度設計。
另一邊廂有人估計勞力士近年對綠色情有獨鍾，將Explorer II的橙針和橙字改為綠色，效果也不錯吧。不過個人認為機會可能不大，始終Explorer II橙針與紅針形象根深蒂固，但世事無絕對，即管拭目以待，數天後便有分曉。既然整個Explorer家族仍採用上一代機芯，設計一向改變最小的Explorer，就算沒有慶祝活動（2023年才是70周年），也可以低調換機芯。事實現役的Ref. 214270自從在2010年由36mm增至39mm後一直沒有改動，只在2016年時加入藍色夜光。這幾年Rolex多花了心思整理腕表的大小，Yacht-Master加入42mm新成員，去年又替Submariner加大了一毫米，Explorer多年來一款39mm走天下，不排除今年引入更多尺碼選擇。Monochrome就預計Explorer會跟去年Oyster Perpetual一樣有大小尺碼，一方面加大至41mm，同時又提供回歸昔日傳統的36mm。當然，如果能夠徇眾要求，推出白面Explorer，這會是今年最大的驚喜。
**註：所有相片均為設計相片，部份取自Monochrome Watches。
12 1 月
Watch in Red 新一年紅運當頭
新一年要鴻運當頭，當然要紅表在手……
老實說，紅面表並不是表壇常客，畢竟並非所有人都能接受如此搶眼的設計。不過隨著腕表設計愈來愈鮮艷，橙色黃色紫色屢見不鮮，紅色應該也會愈來愈為人受落。
特別是新正頭等佳節，紅表尤其受歡迎，以下數款紅表，正正適合替大家增添新年歡慶氣氛。
Chanel
J12 X-Ray Red Edition
2022年的香奈兒，先聲奪人，一身奔放豔紅。過往品牌以黑、白、米色金和金色為設計主題，這次的紅色成為了品牌的第「五」元素。率先登場的三大紅人，要不是鏤通表盤，要不就是藍寶石水晶表殼明亮通透。第一款J12X-Ray Red Edition以兩年前J12廿周年重頭作J12 X-Ray為藍本，貴為表壇第一枚藍寶石水晶鏈帶腕表，本身已夠晶瑩剔透，這次注入紅寶石表圈及時標，對比更加鮮明亮麗。
腕表採用38mm表殼，表圈鑲嵌46顆長階梯形切割紅寶石，表面亦有12顆長階梯形切割紅寶石時標。腕表內藏Calibre 3.1手上鍊機芯，動力儲備約為55小時，貫徹通透主題，機芯夾板及搭橋均以藍寶石水晶製成，限量生產12枚。（$5,440,000）
Chanel
Boy.Friend Red Edition
Boy.Friend系列於2018年開始搭載自家製作的鏤空機芯，一環扣一環的機芯搭橋，構圖極具對稱建築美，而且身處長方形的表殼之內，很有方中有圓的豐富層次。全新的烈焰紅唇版Boy.Friend腕表，備有米色金或藍寶石水晶表殼兩個版本，不過當然以米色金殼配紅寶石的款式最吸睛，色彩對比讓人驚豔。
腕表尺寸為37 x 28.6mm，米色金表圈鑲嵌38顆長方形切割紅寶石，表面中央可見紅色搭橋，透視下層Calibre 3的金色機芯部件，機芯的動力儲備為55小時，限量發行55枚。（$1,166,000）
Montblanc
1858 Geosphere Special Edition
自2018年面世以來，萬寶龍1858 Geosphere系列已衍生出不同變奏，例如銅殼綠面、向Reinhold Messner致敬的銅殼藍面、黑白對照的UltraBlack，又或取材戈壁沙漠的銅殼啡面版本。今年品牌借鏡位處中國雲南省、海拔高達6,740米的卡瓦格博峰，以紅色表盤描劃從山腳仰望雪峰時可見被曙光薰染為那抹霜峰紅的壯麗景致。
上一回的戈壁沙漠款式，在表背以鐳射微雕技術勾勒了沙漠中的石崖，這趟就有卡瓦格博峰下旗幟飄揚的情景，下面更有以Montblanc中文馮唐簡體書寫的「卡瓦格博峰 中國雲南」與「雪山之神」的文字，份屬Montblanc首趟在腕表採用中文字體的設計。
腕表採用42mm鈦金屬表殼，配襯黑色陶瓷表圈，內藏MB 29.25自動機芯，備有兩地時間及世界時間顯示，限產188枚。（$46,600）
IWC
Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Chinese New Year”
恭迎農曆虎年，IWC以中華文化裡象徵幸運吉慶的紅色為主題，創作了虎年特別版飛行員表。設計以41mm不鏽鋼殼的Pilot’s Watch為藍本，配以品牌首次使用的勃艮第紅色表盤和同色系漸變小牛皮帶，傳統IWC飛行員表泰半搭配黑色表盤，或者藍、綠等色調，這次紅面造型絕對一新耳目。
表面矚目，表底也破格新穎，猛虎圖騰橫跨69380機芯的自動上鍊擺陀，轉動時甚有虎躍之勢。機芯備有46小時的動力儲備，可顯示計時、日期及星期，防水100米，限量500枚。（$59,700）
31 12 月
一到十，回望2018
2018年已成為歷史，但以下十件大事，我們仍會深印腦海。在纖薄競賽裡，Piaget於2018年絕對要風得風、要薄得薄，Altiplano Ultimate 910P憑藉4.3mm的厚度，刷新全球最薄自動表記錄；繼而又有Altiplano Ultimate Concept概念表，身厚只有2mm，表殼同樣輕得出奇，假若將來正式投產，戴表務必謹慎一點，給大風吹走可慘了……一位是曾帶領Blancpain、Omega、Hublolt等品牌攀上高峰的Jean-Claude Biver，今年GPHG特地向他頒發評審大獎，可見這位年中從LVMH鐘表部總裁位置退下來的一代巨人如何貢獻良多；另一位是永遠的Panerai之父Angelo Bonati，不是他，Panerai不可能有今天的成就，廿年功勳無悔榮休。2018年表壇最震撼的消息，分階段流出卻又千絲萬縷，年中Swatch Group宣布旗下品牌翌年全面撒出Baselworld，漣漪效應下部分獨立品牌也拉隊離場。但原來年底才是高潮，不光Audemars PIguet和Richard Mille鐵定2020年告別SIHH，Baselworld和SIHH也一同發表聲明，2020年兩展將會故劍重逢，緊接於4月30日至5月5日內舉行，三月Baselworld或許成為歷史了。男裝表最理想的尺碼是多少？過往最多人向40mm投下心水一票，2018年可見微妙down size轉向，首先由Tudor發功，Black Bay Fifty-Eight從系列慣常的41mm減磅至39mm；然後Breitling和Panerai兩大壯男火上加油，一起推出38mm新表，經常說細表早晚回歸，這次三大品牌合謀衝破了第一道心理關口。只計鐘表界，GMT三個字很大機會排在2018年熱門搜尋榜之首，最夢寐以求的勞力士紅藍圈、最高性價比的帝舵Black Bay GMT已經搶盡收視，還有Tag Heuer的自家機芯藍黑圈GMT、百達翡麗Ref. 5524玫瑰金殼啡面新款、Grand Seiko藍陶瓷Hi-Beat GMT等幫上一把，沒一個功能夠它陣容鼎盛。以前，只有F.P. Journe打開二手表回收方便之門，又或江詩丹頓自行復修舊表再賣之舉；一個2018年，局面完全扭轉，愛彼、百年靈最早放風自家經營二手表買賣、H. Moser & Cie.和MB&F開始在網站推行pre-owned watch計劃、Richemont集團更直接收購英國二手腕表交易網站Watchfinder，二手市場驟變兵家必爭之地。眼見藍寶石水晶表殼色澤愈益花枝招展，陶瓷派不能坐井觀天了，黑陶瓷白陶瓷再沒絕對吸睛的魔力，唯有「色」者生存，Hublot造了世上唯一的鮮紅色陶瓷表殼，Rado設計出表殼連鏈帶同樣翠綠的款式，Grand Seiko亦不甘後人創造品牌首枚藍色陶瓷腕表，這樣才夠實力和sapphire爭一日之長短。2018年是快拆表帶發展非常成熟的一年，最應該感謝的是卡地亞，Santos de Cartier改頭換面也換帶，可以忘記輔助工具了，自己動手更換鏈帶或皮帶，還可調節鏈帶長短，真正做到換帶不求人。當然，也要感激Panerai、Vacheron Constantin、Hublot、Tag Heuer等品牌群策群力奠定這股風潮。年度身價最貴的拍賣腕表，落入配上鏈帶的勞力士Ref. 6265身上，成交價為593萬瑞郎（約4,750萬港幣），成為史上第二貴的勞力士腕表，敗給Paul Newman本尊的Paul Newman Daytona很正常的……此外，朗格和Omega也各自刷新個人拍賣記錄，原屬貓王Elvis Presley的小三針Omega以1,450萬成交，向Walter Lange致敬的1815 “Homage to Walter Lange”則拍得680萬高價。線上和實體大戰持續，Omega第二度網上開賣Speedy Tuesday款式，咸蛋超人保衛地球也捍衛了極速售罄的招牌；Hublot一方面推出只限Bitcoin交易的腕表，也開設嶄新digital boutique，可和銷售顧問直接視象對話然後網上下單，不用費時失事前往專門店；名士副線Baume同樣不設實體店，奢侈品online shopping漸漸成型。
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26 1 月
Zenith Chronomaster 創新章
Zenith El Primero計時機芯生於1969年，其時搭置於3款計時表之中，最為人熟悉的是A386圓殼款，去年A384復刻登場，推出A3818及Shadow等型號，呈現了過去少見的酒桶殼與色彩造型，餘下的A385亦於今年現身。現在以El Primero計時表為藍本設計的計時表都歸於Chronomaster系列，2021年除了有Chronomaster Revival A385作先鋒外，緊接還有新一代1/10秒計時表——Chronomaster Sport，把高頻計時表帶入運動領域。A384復刻計時表的出現，讓人重新認識Zenith高頻計時表的多面性，而今年A385登場，亦再次打破固有形象，原來，首個「煙燻色」表盤是由Zenith開始的。
新作Chronomaster Revival A385以「逆向工程」技術製作，銳意高度還原1969年的原有設計，不單重現37mm酒桶形外殼，也包括表殼組件，如表冠及圓柱狀計時按鈕；不過，為了保護表盤及提高抗刮能力，新作表鏡以弧形藍寶石水晶製，取代過去所用的阿加力玻璃，另外又改用透明底蓋，讓內裡的El Primero 400型自動機芯呈現人前。腕表沿用當年的啡色漸變表盤設計，由中央的淺啡色向外逐漸變深，至邊緣的深啡色襯托著測速計，營造光暈效果，這深淺色調經精心調配，與當年色調及漸變效果極為相近。另外，Revival A385的表盤帶有砂紋，也添了幾分復古味道，而銀白色副盤及紅色中置計時秒針也與昔日時計同出一轍。秉承復古主題，腕表備有兩款表帶相襯，一是「Ladder」不鏽鋼鏈帶，鏈節內含中空格子，是當年的特色設計，一是淺啡色小牛皮表帶，兩者呈現了不同的懷舊感。（小牛皮表帶款$62,500、鏈帶款$66,500）Zenith現在能成為高頻高精準腕表的代表品牌，不只建基於50多年前研製的El Primero高頻計時機芯，還包括以往推出過的1/10秒及1/100秒計時表，以及18Hz的超高頻Defy Inventor。今年推出近一代1/10秒的計時表Chronomaster Sport，不單有新機芯，還有全新運動風格造型。誠然，這並非Zenith首次推出1/10秒計時表，品牌早在十年前已推出過El Primero Striking 10th Limited Edition，近至2019年亦有Chronomaster 2，然而它們皆非運動類，前者是復刻造型，後者配鏤空表盤，這次則開宗名義是一款「運動表」。Chronomaster Sport借鏡了El Primero A386及Chronomaster De Luca腕表的設計，採用41mm不鏽鋼表殼，襯黑色陶瓷表圈，圈上刻有10秒刻度，有黑、白兩款表盤，皆襯上標誌性的藍色（60秒計時）、碳灰色（60分鐘計時）和淺灰色（小秒）三色副盤，當中計時盤指針連同中軸1/10秒計時指針皆飾有紅線作識別。腕表可選配不鏽鋼鏈帶或橡膠表帶。除了造型有別，機芯亦不同，絕非舊酒新瓶。新作搭置新版El Primero 3600機芯，5Hz擺頻，裝置藍色導柱輪計時系統，60小時動力儲備，擺陀換上鏤空Zenith五角星設計，這可透過藍寶石水晶表底清楚看到。或許規格上看不出差異，但表盤布局卻十分明顯，腕表的日期窗已由6:00移至4:30位置，副盤無需再因遷就日期窗而退至內盤，整個畫面更具氣勢。（橡膠表帶款$74,500、鏈帶款$78,400）
20 2 月
最強龍表誕生：李小龍G-Shock MR-G
直到今天，香港人去到外國，仍會被聊起Bruce Lee及Chinese Ku Fu，但數數手指，如果李小龍（1940-1973）今天仍在世，他已是一個80歲的老人。可能是全香港、全中國，甚至全世界最強的男人，李小龍不單只功夫強，他的哲學仍深受後世推崇。Be Water對香港人絕不陌生，它來自一次加拿大訪問：「放空你的思想，你須無形、無相，若水。水入杯就成杯，入瓶就成瓶，入壺就成壺。水能流，亦能摧。朋友，若水吧。」他創立的截拳道，把武術融入哲學，影響著無數的後世追隨者：「以無法為有法，以無限為有限」你能參透當中精髓嗎？
雖然李小龍曾在電影《精武門》中怒碎「東亞病夫」牌匾及教訓一眾東洋武夫，但日本人沒有玻璃心，而且對他相當尊重，甚至稱他為「武之聖者」。今天，日本Casio為了紀念李小龍誕辰80年，特別於旗下最強的MR-G系列，製作了限量表款MRG-G2000BL-9A。拿上手，大家第一眼間注視的，大概是表盤3:00位置的「龍」字，這個龍字可是李小龍本身的個人簽署。但吸引筆者的，反而是表圈左右兩側的字句：「以無法為有法，以無限為有限」，在表圈中鑴刻中文字，印象中是第一次。腕表以黃黑為主色調，這也很理所當然，因為一看到就令人聯想起《死亡遊戲》內李小龍的經典黃黑運動衣；時刻是黃、「龍」字簽名是黃、橡皮膠表帶也被染上一身黃調。翻轉表底，看到的是一個太極圖案，左右有兩個箭嘴，代表是搏擊技時必須包含陰陽的和諧相互作用，周而復始，也是萬物中的道理，再之外還有「以無法為有法，以無限為有限」字句⋯⋯沒錯，這也正是1967年李小龍在洛杉磯中國城的振藩國術館（Bruce Lee Martial Arts Studio）確立「截拳道」的標誌。Casio G-Shock MR-G MR-G x Bruce Lee擁有一貫MR-G的強悍功能及特質，包括能以無線電波時間校準信號、接收GPS衛星信號、接駁藍芽跟手機連接，確保去到世界各地也能第一時間校準當地時間及冬夏令時間。腕表具備世界時間顯示，200米防水，表鏡以藍寶石水晶製造，也採用了高容量太陽能充電系統，完滿電後就算不接觸光線可操作6個月，如採用省電模式更能運作23個月之久。不知全球會有多少李小龍迷，但這枚MR-G x Bruce Lee MRG-G2000BL-9A只會限量生產300枚，如不想向隅，記得3月1日開始往中環東方表行及北京道太子珠寶預訂，那麼便有機會在3月13日開售口佩戴這枚「最強龍表」。（$31,480）
表殼：鈦金屬
尺寸：54.7 × 49.8 × 16.9
機芯：石英
功能：GPS衛星信號及無線電波時間、時、分、秒、日期、世界時間
動力儲備：正常使用約6個月／節電功能約23個月
限量：300枚
21 2 月
刪去計時的復刻計時表：Seiko Presage 2020
怎樣才是一枚好的復刻腕表？
有人認為最好百分百原汁原味，有人覺得這樣太沒誠意，也太沒創意，何不趁機會加入現代元素？何不把物料、把顏色、把尺寸，甚至功能也fine tune改良？
沒有誰對誰錯，只有喜不喜歡。以下介紹的精工Presage 2020限量版，復刻新版跟舊版本略有不同，只視乎你喜歡哪一枚。是向Crown Chrono致敬而來的Presage 2020，是三針款式，驟眼看跟1964年的原版是雙生兒，但稍一留神，便發覺新版本沒有了2:00位置的按鍵，但又在3:00位置增加了日期視窗，鋼表帶也由珠鏈改為三格；尺寸方面，也由38.2mm稍稍增大而41.3mm。
原版的Seiko Crown Chrono 5719，搭載的是Cal.5719計時機芯，由2:00按鍵作單按計時，由於沒有小表盤紀錄，所以計時分鐘需靠旋轉外圈的表圈，而為向這款精工首枚計時表致敬，品牌早於去年10月推出了Presage SRQ031限量版，以三圈計時造型增加計時的實用及方便性。今天再向 Crown Chrono 5719復刻致敬，想不到會以「刪減計時，再加日期」這個方式。功能雖徹底改變，但外形、感覺仍是一樣的，因為較窄的黑色計時表圈沒有變樣，表盤的layout仍是老樣子，立體小時刻度的外圍，還是小小的分鐘刻度環。特大的劍形指針也如出一轍，不過新版則塗上Lumibrite夜光物料，晚上閱時尤其醒神。限量1,964枚的Presage 2020，分有銀白色表盤的SPB127J1、黑色表盤的SPB131J1以及綠色表盤SPB129J1，搭載的是具70小時動力儲備的6R35自動機芯，香港官方未定價，但依外國價錢估計約港幣$7,000，亦相信它們很快會在香港跟表迷見面。表殼：精鋼
直徑：41.3mm
機芯：6R35自動
功能：時、分、秒、日期
動力儲備：70小時
限量：1,964枚表殼：精鋼
直徑：41.3mm
機芯：6R35自動
功能：時、分、秒、日期
動力儲備：70小時
限量：1,964枚表殼：精鋼
直徑：41.3mm
機芯：6R35自動
功能：時、分、秒、日期
動力儲備：70小時
限量：1,964枚
29 4 月
Mido Multifort Skeleton Vertigo 打開芯窗
Mido 喜歡從建築擷取靈感，旗下系列都以著名建築物為繆斯，如 Multifort 取材自悉尼海港大橋，Commander 源自艾菲爾鐵塔，All Dial 參考了羅馬競技場。優秀建築與高端腕表一樣，皆是集美學與功能於一身，而 Mido 最新推出的 Multifort Skeleton Vertigo 是系列的鏤空新作，在表盤營造豐富視覺效果之餘，兼備具質素的機芯。新作就像在表盤開了一扇圓窗，由「窗框」至「窗內風景」都經精心安排，窗框實質是小時刻度圈，煙煤灰色圈盤以垂直日內瓦波紋修飾，此紋理常見於機芯，落於盤面帶是為了向悉尼海港大橋致意；鑲貼立體楔形小時刻度，與指針一樣塗有夜光，內圈是分鐘刻度圈，報時之餘也有突出中央視窗之效。窗內美景來自 Caliber 80 自動機芯，其板橋造型經重新設計，局部鏤空使發條鼓、擒縱系統、齒輪組等皆變得若隱若現，雖可見其擺動運作，但又未得全貌。機芯板橋飾有垂直日內瓦波紋，與外圈相呼應，主夾板則以魚鱗紋修飾，只能在擒縱輪旁看到，就像被齒輪的擺動翻起水波。當翻至表背，便可從另一角度觀賞這枚機芯，它的擺陀同樣以垂直日內瓦波紋修飾，貫徹整體的美學特色。這枚 Caliber 80 機芯不單帶來好風景，還帶來穩定的走時表現，它搭載 Nivachron 抗磁性游絲，有助減低日常磁場對機芯的影響，並可提供長達 80 小時的動力儲備。Mido Multifort Skeleton Vertigo 採用 42mm 不鏽鋼表殼，配鏡面拋光表圈，殼側及表耳經拉砂打磨，搭襯不鏽鋼鏈帶。防水深度為 100 米。腕表定價 HK$8,300，符合品牌的親民形象，只需付出不足一萬元，便能享機械表之樂。表殼：不鏽鋼
直徑：42mm
機芯：Caliber 80自動
功能：時、分、秒
動力儲備：80小時
防水：100米
約售：$8,300
09 4 月
Roger Dubuis Excalibur Twofold 純白夜光表
俗語有云：「無氈無扇，神仙難變」，一枚鏤空表要變出新花樣，可以動腦根的地方其實不多，Roger Dubuis以星形夾板為品牌鏤空腕表立下鮮明形象，今年新推出的Excalibur Twofold不單讓星星發光，還穿上了純白新衣。熱愛創新的Roger Dubuis當然不會讓人輕易猜中其心思，所以表殼不是常見的白色陶瓷，夜光星星也不是直接在夾板表面塗上夜光物料。Excalibur Twofold的45mm純白表殼及表圈由品牌全新研製的MCF礦物複合纖維製作，這種超白物料以99.95%二氧化矽製成，再利用片狀模塑（SMC）工序塑型，其重量比碳纖維還要輕。一身雪白是新作的最大特色，白色表殼外，還配以FKM白色橡膠表帶，其性能比一般橡膠還要高。另外，表盤邊緣的白色刻度框架及內裡的RD01SQ雙飛行陀飛輪機芯夾板均是以MCF製，白色的五角星及雙陀飛輪視窗尤其養眼。Excalibur Twofold的美不只在日光下，也包括黑暗之中，因為它的表帶、機芯夾板、刻度及指針均會亮起夜光。這些夜光也是Roger Dubuis的創新成果。腕表表帶採用品牌首創的LumiSuperBiwiNova技術，使FKM白色橡膠上能出現夜光線條，而MCF夾板能擁有夜光轉角，也是靠Roger Dubuis的專利工藝才能完成，其持續發亮的時間比一般的標準夜光物料多60%。Roger Dubuis Excalibur Twofold腕表已取得日內瓦印記，僅限量生產8枚，售價為$2,165,000。表殼：礦物複合纖維（MCF）
尺寸：45mm
機芯：RD01SQ手上鍊
功能：時、分、雙飛行陀飛輪
表帶：FKM夜光橡膠表帶
防水：30米
數量：8枚
約售：$2,165,000
09 9 月
Vacheron Constantin 牛角鋼臨
還記得江詩丹頓去年推出Fiftysix新系列，新樣貌時尚又帶點懷舊味，新鮮感十足，但最震撼還是表殼物料與定價，首度在斯文款式裡推出鋼殼版，定價更在十萬元以下，約九萬元，創下江詩丹頓十多年以來的最親切入門價。今天連Historique也帶來鋼殼款式。這系列專門重塑江詩丹頓以往的經典古董設計，這枚Cornes de vache 1955的始祖就是來自五十年代的Ref. 6087計時表，那是江詩丹頓第一枚防水的計時表。腕表名字十分有趣，稱為「牛角」，是用來形容那個像牛角又像水滴形的表耳。熟悉江詩丹頓古董表的話，會知道這個特別表耳造型經常出現在四、五十年代的三針表或計時款式。現在造型與舊作同出一轍，表盤布局和雙按鈕編排也幾乎原汁原味，只是兩個sub-dial輕輕增大了，神髓依然十足。至於表殼大小，當然因應現代潮流略為加大，在38.5mm落墨是很不錯的平衡，表殼內是現代的1142手上鍊機芯。玫瑰金殼及鉑金殼之外，竟然突然出現鋼殼版，最令人關注自然是定價。鉑金殼售約56萬餘港元，玫瑰金殼約43萬餘，鋼殼款定價是32萬餘。未至於十分震撼，今天最親民的江詩丹頓計時表仍是約22萬的Overseas自動計時表，但論機械感和欣賞指數，始終是手上鍊機芯更吸引。30多萬能入手江詩丹頓的典雅手上鍊計時表，無論如何都是這十多年來的新鮮第一次。表殼：不鏽鋼
直徑：38.5mm（10.9mm厚）
機芯：1142手上鍊
功能：時、分、小秒、計時、測速計
動力儲備：48小時
防水：30米
售價：約HK$325,000
10 5 月
佳士得拍賣：兩場最強拍賣 ｜多款首拍百達翡麗珍藏
本月24日，腕表收藏家又要抖擻精神，作好銀彈或競投準備，免得錯過千載難逢的腕表收藏。
當日佳士得香港名表部將會呈獻兩場現場拍賣，包括臻極系列（第三部分）：匠心藝韻和精緻名表，前者為佳士得香港與單一收藏家合作策劃的主題拍賣第三回，拍品數目達73件，總低估價約為80,000,000港元，陣容相當罕見；後者是佳士得的常規現場拍賣，這趙包含30枚專門收藏現代百達翡麗腕表的凱羅斯珍藏系列，雙劍合璧，肯定掀起2022年上半年拍場最激烈的龍爭虎鬥。
450件個人珍藏的臻極系列
以單一藏家名義舉行的專拍，已經不可多得，臻極系列是更加的難能可貴，整個系列網羅接近450件經典時計，由一位私人收藏家花近20年精心挑選，除了百達翡麗之外，亦擁有Audemars Piguet、IWC、Panerai、Rolex、Vacheron Constantin等頂級品牌的傑作。當然，不大可能一下子出拍450枚腕表，所以佳士得特別劃分了六場臻極系列拍賣，歷時橫跨12個月，去年11月打響頭炮，創下121,000,000港元總成交額的非凡佳績；第二場以「臻極系列（第二部份）：運動時尚」為主題的拍賣，揭開了佳士得本年的拍賣序幕，合共120枚拍品錄得26,000,000港元的成交總額。
順帶一提，另外三場臻極系列將於本年內上演，包括兩場以Panerai掛帥名為「沛納海百科全書」的網上拍賣，以及年底舉行的「臻極系列（第六部份）：工藝萃彩」現場拍賣，主力涵括百達翡麗和江詩丹頓的琺瑯腕表。
極罕複雜百達翡麗
資深的腕表收藏家，都會明白縱使個別現代運動表於拍賣場上取得不俗成績，然而，在金字塔頂的塔頂，一些複雜功能型號依然深受收藏家追捧，是鐘表知識和口味的象徵，也是精湛製表工藝的傳承精神。「臻極系列（第三部分）：匠心藝韻」結集了不少從末現身拍場，又或鮮為人知的款式。當中估價最「高」不可測的是百達翡麗Ref. 5002天文陀飛輪，份屬市場上已知僅7枚紅金款式的其中之一，非常難得。Ref. 5002產於20021年至2012年，紅金版本於2002年面世，總產量僅為25枚，相對各有40枚的黃金和鉑金版本更為稀有。腕表備有雙面表盤，座擁12種複雜功能，包括教堂音簧三問報時、陀飛輪、逆跳萬年曆、恆星時、星空圖等，只有品牌最重視的超級客戶，才能抱得腕表歸，對於其他收藏家來說，這次絕對是最佳機會。（估價約港幣$10,000,000-20,000,000）拍賣最難能可貴之處，在於能夠擁有已停產的經典款式，例如此枚已於2010年完全停產的Ref. 5970萬年曆計時。據考，此拍品為市場上獨一無二的款式，紅金版本素來搭配銀色表盤，唯獨此表改用黑色表盤和紅金時標，而且紅金Ref. 5970早於2007年已逐步停產，此表卻於2016年在日內瓦百達翡麗專賣店出售，要不是最重要的客戶，品牌斷不會在最後時刻發出這獨一無二格局的款式。（估價約港幣$1,400,000-2,800,000）又一枚大概是市場唯一的款式，此枚Ref. 5059G自動萬年曆歷來首次亮相拍場，三文魚色表盤搭配凸起的金色羅馬數字，固然十分罕有，但再特別的是，它的機芯帶有「PP Seal」百達翡麗印記，並非其他同款型號常見的「Geneva Seal」日內瓦印記，使其成為唯一已知的PP印記Ref. 5059。（估價約港幣$600,000-1,200,000）
多元化精緻名表
同日另一場「精緻名表」拍賣，同樣陣容鼎盛，有蒐集30枚百達翡麗的凱羅斯珍藏系列，亦有難得一見的百達翡麗世界時間琺瑯懷表，更有多款獨立製表單位的精選，對收藏家而言絕對是尋寶樂園。放眼世界時間顯示腕表的發展歷程，Louis Cottier堪稱最重要的靈魂人物，從1939年至1964年，為百達翡麗操刀創作了95枚Ref. 605 HU懷表，搭載簡單易用的世界時間顯示機制，表盤中央的空白位置，亦成為品牌表演製表工藝的舞台，以掐絲琺瑯塑造出世界地圖，完美揉合機械功能與修飾工藝。目前為止，搭載琺瑯世界地圖的黃金Ref. 605 HU僅存3枚，一枚納入百達翡麗博物館館藏，另一枚為私人收藏，最後就是這枚第一次上拍香港佳士得的款式。（估價約港幣$5,000,000-10,000,000）多謝香港佳士得，讓我們第一次欣賞到這套一式三款的朗格Hourglass 20周年套裝。這個在市場上前所未見的系列，結合了三枚鑲嵌36顆長方形鑽石的鉑金朗格腕表，特別於1996年為慶祝日本零售商Hourglass專賣店創立20周年而設，每款腕表均有其獨立編號，當時必須整套購買，分別為Datograph Up/Down、Langematik Perpetual和Lange 1 Daymatic。（估價約港幣$1,600,000-3,200,000/Datograph Up/Down、$1,200,000-2,400,000/Langematik Perpetual、$1,200,000-2,400,000/Lange 1 Daymatic）眾所周知，F.P. Journe近年在拍賣會或二手市場聲勢凌厲，動輒刷新拍賣紀錄。這一趟，又是潛在的破紀錄機會，黑白格調的鉑金陀飛輪，可說一新收藏家的耳目，皆因此為日本F.P. Journe全球首間專門店的10周年紀念版，世上僅得10枚，莫說有幸親身接觸過腕表的人數不多，甚至知道它存在的人相信也只是鳳毛麟角。（估價約港幣$6,500,000-12,500,000）由私人收藏家建立的凱羅斯珍藏系列，雲集多款現代百達翡麗時計，第一批30枚於日內瓦拍賣先聲奪人，這次繼續獻上另外30枚作品，最後出動68枚於6月紐約拍賣會壓軸登場。圖中這枚Ref. 5078R-001採用紅金表殼，搭載琺瑯表盤及三問功能，設計簡約清新，據統計歷來只有13枚Ref. 5078現身拍賣會，這是第二枚出現的紅金款式。（估價約港幣$1,450,000-3,000,000）如此扣人心弦的腕表珍藏，當然值得現場觀摩一下。在5月24日正式拍賣之前，香港佳士得將舉行The House of Luxury拍賣預展，誠邀大家預約觀賞，詳情如下：
日期：2022年5月15日至18日
時間：上午10:30至下午5:30
地點：中環歷山大廈22樓
預約：https://invtdu.to/_3500d臻極系列（第三部分）：匠心藝韻
5月24日
精緻名表及獨立表匠之崛起 | 特別呈獻：凱羅斯珍藏- 百達翡麗非凡當代時計（第二部分）
5月24日
地點：
香港會議展覽中心
04 7 月
體驗唯一 Only Watch
兩年一度的Only Watch腕表慈善拍賣會將於今年十一月舉行。這場盛會不獨為慈善而來，對表迷來說，也是欣賞和擁有獨一無二款式的難得機會。百達翡麗這幾年捐出的拍品都是複雜款式，並經常以天價成交。去年的Ref. 5208T，用鈦金屬殼和類似碳纖維紋理的guilloche藍面演繹計時陀飛輪三問表，拍得近4,900萬港元。今年的代表更不得了，是他們有史以來最複雜的腕表Ref. 6300，換上平時不會用於複雜款的鋼殼，配最受收藏家歡迎的三文魚色面，估價200至250萬瑞郎，與現役白金殼6300G的226萬瑞差不多，不知道會否再創新天價，但表面寫明The Only One，要大幅超越估價及成為全場之最應沒難度。Tudor前年捐出了一枚銅殼配綠面綠圈的左手版Black Bay Bronze One，估價4,500-5,500瑞郎，結果以超高價35萬瑞郎，即270多萬港元成交，簡直是爆升。今年出拍的同樣是Black Bay，但以全黑上陣，是Tudor第一次用黑陶瓷造表殼，第一次造黑漆漆的表，連指針和刻度的夜光物料都全黑（暗黑下發出綠色夜光）。估價同樣是4,500-5,500瑞郎，今年會否爆升？F.P. JOURNE在前年的Only Watch獻出了第一次，造了他史上第一枚追針計時表，估價20-40萬瑞郎，最後同樣以超高價115萬瑞郎，即約900萬港元成交。今回他再捐出第一次製造的天文腕表prototype，有齊各項天文顯示加陀飛輪，700多塊零件組成的機芯造工固然複雜，最難得是腕表仍是一貫的F.P. JOURNE式優雅，表面不會令人感覺複雜繁亂高深莫測。44mm鉭金屬殼，腕表估價30-60萬瑞郎。Zenith今年有不少慶祝1969年El Primero誕生50周年的紀念版，這枚獨一無二的Only Watch，也是A386的復刻版，38mm白金表殼，3:00位置的小盤非平常的藍色，而是換今年Only Watch的主調海藍色。估價19,900-29,900瑞郎。路易威登專誠找來著名琺瑯大師Anita Porchet在Escale Spin Time上，以大明火內填琺瑯（Champleve）和微繪工藝（Miniature），花了近200小時，繪畫了一幅琺瑯花卉圖案，配黑、紅、綠、白四條表帶。估價8-10萬瑞郎。寶珀今年參照六十年代末的潛水表型號Barakuda造了一枚復刻版，時標以淺黃和紅色為主，懷舊味濃。Only Watch獨一無二版則為指針及所有刻度換上淺藍色夜光。估價13,000-20,000瑞郎。整個Only Watch拍賣會一共有50枚拍品，其餘40多枚獨一無二腕表的詳情，可參看Only Watch官網：http://www.onlywatch.com。拍賣會將於本年11月9日於日內瓦舉行，拍品將於10月底在港展出，到時再為大家近距離報道。
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*Only Watch是每兩年舉行一次的腕表拍賣會，拍賣所得將捐給摩納哥杜氏肌肉萎縮症協會(Monaco Association against Duchenne Muscular Dystrophy，AMM) 作為研究經費。自2005年創立以來，Only Watch已舉行了7次腕表拍賣，至今籌得超過4,000萬瑞郎善款，支持AMM的科研工作。
08 7 月
ONLY WATCH 2021 全攻略：焦點作品
Only Watch 2021 已定於11月6日於日內瓦舉行，由Christie’s負責舉槌。Only Watch 是兩年一度的慈善拍賣，由摩納哥親王阿爾貝二世（H.S.H. Prince Albert II of Monaco）發起，邀請多個腕表品牌捐出一件獨一無二的時計進行拍賣，為摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Monegasque Association against Muscular Dystrophy）籌集善款，作醫療研究之用。第一屆於2005年舉行，至今年正好第九屆。這拍賣可謂一呼百應，首屆已有34個牌子支持，其後越來越多，今年已增加至54個，善款數字更是節節上升，由首年的190萬歐元，至去年破紀錄的近4,000萬瑞郎，翻了不知多少倍。目前大會已釋出今年大部分拍品的資訊，可見不少特色時計，有趣是逾半品牌配合主題色推出橙色時計，我們將另文介紹 (橙色時計篇)，現在先看一些備受注目拍品。今年Patek Philippe不推出腕表，而是製作枱鐘孤品，著實令人意外。枱鐘編號Ref. 27001M-001，創作靈感來自品牌於1923年為James Ward Packard創作的枱橦，該原型目前就存放品牌博物館中。新作參考了原型的造型及設計風格，再進行修飾改良，例如尺寸稍稍加大，目前為164.6 x 125 x 76.3mm，925純銀主體鑲入美國胡桃木，雕刻亦更精細。枱鐘備有萬年曆、月相、週數及31日動力儲備顯示，以全新研製的86-135 PEND IRM Q SE手上鍊機芯驅動，只要掀開面蓋，便可以特製匙上鍊。
估價：400,000 – 500,000瑞士法郎FFC Blue不單是為慈善拍賣而製作的「Only Watch」，也是F.P.Journe全新作品的一場預告。FFC Blue是FFC腕表的原型，採用鉭合金表殼和藍色指針，是貫徹品牌多年來的「Only Watch」風格，真正重點在其獨一無二的顯示方式。腕表由FFC 1300.3自動機芯驅動，採用固定指針指示分鐘，分鐘外圈轉動一圈需時60分鐘，中央設有手掌形動偶裝置，利用五隻手指代表12小時，手指會在瞬間完成轉換。這腕表的創作概念誕生於2012，2014年開始研製，經過7年後才完成，正好可慶祝Octa 1300 自動機芯問世 20 周年，並恰好能登上「 Only Watch 2021 」。
估價：300,000 – 400,000瑞士法郎Audemars Piguet是多年的Only Watch支持者，今年有Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin登場。造型看來平實內斂，實質暗藏玄機。腕表的表殼及鏈帶採用噴砂鈦金屬及Bulk Metallic Glass（非晶態金屬）物料製作，是品牌的首次，還有表盤的灰色亦是新調色；而更更更重要的是，它是最後一款採用搭載 2121 型機芯的腕表，亦是最後一款Royal Oak 15202型號腕表——15202型號將於明年停產。所以，本作的珍貴度不言而喻。
估價：160,000 – 320,000瑞士法郎Only Watch並不等同時計在造型、功能及設計上都是獨一無二，事實上大多數Only Watch都是以現有作品為基礎，配上特別物料及顏色配搭，如Blancpain的Only Watch便是以今年推出的Fifty Fathoms No Radiations為藍本，採用40.3mm不鏽鋼表殼，配黑色表圈及表盤，但把刻度及夜光物料換上橙色，原來6:00位置的「無輻射」標記亦由黃色/紅色改為橙色/黃色，並於擺陀刻上「Only Watch」標誌。個人認為比常規版更為好看。
估價：12,000 - 18,000瑞士法郎過去兩屆的Only Watch中，Tudor的成績都極為亮麗，2017年的Black Bay Bronze One 及2019年的Black Bay Ceramic One皆以350,000瑞郎成交，而它們的估價才不過是4,500 - 5,500瑞郎。今年Tudor同樣交出Black Bay作品，是為Black Bay GMT...
21 11 月
佳士得香港2022秋拍 | 8枚出色精選
佳士得香港於本月底在香港會議展覽中心舉行兩場大型現場拍賣，除了「臻極系列（第六部分）：爐火純青」，還有來自一位顯赫藏家的「Triazza Collection」及精心搜羅自世界各地藏家的「精緻名表」拍賣，拍品總數達220項，這裡先看看當中八枚有靚色表盤的出色罕有藏品。近年拍賣會新星F.P Journe，早期的複雜設計如恒動力陀飛輪、共鳴表或一些較少量的出品，每次出現都受熱烈追捧，紀錄破完一次又一次，這枚陀飛輪也是數量不多的特別版，是2013年為紀念他創製出第一枚陀飛輪懷表達30周年而製作，表盤編排以至銀與玫瑰金混合的雙色表殻均參照當年的懷表設計，背後還有揭蓋，打開會見到甚有懷表風味的金色機芯，在F.P. Journe 的腕表裡極罕見。（估價約HK$2,400,000-4,800,000）F.P. Journe的運動表跟他的classic款式一樣都是性格鮮明，設計只此一家，Automatique Reserve以功能計是系列裡最「簡單」，但設計其實一點都不簡單，大日曆是瞬跳，跟小秒盤、動力儲備和日夜顯示組合出別開生面的構圖。此表目前仍在常規生產中，但以F.P. Journe的年產量，要排得一枚並不容易，想入手的話這是絕佳機會。（估價約HK$800,000-1,600,000）在現時的運動表熱潮裡最頂頭大熱的Nautilus，基本上除了鋼殼三針款5711，任何Nautilus鋼款都受熱烈追捧，5712也不例外，要求得一枚不容易，由Tiffany 出售表盤上有Tiffany & Co.字樣的雙署名版本，數量更少，自然更受表迷渴求。此表2014年出廠，今次是第一次亮相拍賣會，附有原廠證書、表盒和Tiffany包裝，可以說齊備具收藏價值的條件。（估價約HK$1,050,000-2,050,000）百達翡麗製作的複雜表一向是收藏家終極收藏之選，計時加萬年曆這個組合由四十年代的1518開始到現役的5270，受歡迎度一直不減，特別是偶然才出現在限量版或訂製款式裡的三文魚色面。5270是現代少見配這色面的複雜表，相比其他5270款式用條狀刻度，其時刻是阿拉伯數字來的，頗有昔日限量版追針計時萬年曆5004的風味，也造就它成為5270裡最特別的設計。現時已停產了，難得在拍賣會上出現，讓大家有入手好機會。（估價約HK$1,200,000-2,400,000）Royal Oak是現今市場上最炙手可熱的鏈帶運動表，其中一款最受歡迎的是Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin，直徑39mm，AP logo在六時位，身形和設計的參考藍本就是這款元祖Ref. 5402。它有幾個series，A Series 亦即此拍品，是最早期的一批，產量2,000枚，今年幾枚擁有tropical dial的5402成交價都超過100萬，今次這拍品也有保存狀態很不錯的表盤，還附原廠證書。（估價約HK$650,000-950,000）大概是愛彼近年推出的Royal Oak陶瓷萬年曆極受歡迎，舊款Royal Oak萬年曆的受注目度也大增，身價直線上升。25820是八、九十年代的設計，配著名的2120纖薄機芯，鋼殼版相比其他貴金屬型號本身產量已較少，這枚光滑銀色面又比一般常見格紋面更罕有，而且附有原廠證書和表盒，喜歡收藏稀有Royal Oak複雜表的話，這是一次難得遇上的機會。（估價約HK$900,000-1,200,000）誕生於六十年代的卡地亞Crash這幾年愈來愈吃香，成交價愈造愈好。它的形狀不規則，配合誇張的大羅馬數字卻出奇討好，這樣的設計在市場上極少，產量也一樣少，六十、七十和九十年代製作的Crash復刻版一律是限量版，主要黃金殼，鉑金款如鳳毛麟角，是罕中之罕。現在一枚黃金Crash身價最少一百萬，鉑金版隔幾年才有一枚難得曝光，今次估價120萬起，Crash的粉絲可不要錯過。（估價約HK$1,200,000-2,400,000）Daytona如何受歡迎不用多說，雖然最舉世矚目的款式都是鋼款，但寶石版Daytona並非量產，勞力士又敢於用不同類型鑽石和寶石造出大膽奪目的風格，個性超強，所以支持者眾，這兩年的新Rainbow款更是人見人愛。這枚白金116589是全鑽石面配baguette藍寶石表圈及藍寶石時刻，配色漂亮，比另一款同樣配藍寶石表圈但用上sodalite藍紋面的款式更少見。 （估價約HK$1,200,000-2,400,000）除了以上８枚出色腕表珍藏，今次這場秋拍還有逾200枚精采拍品，拍賣之前不妨預覽一下先睹為快尋覓心頭好：http://bit.ly/3UYf3u5
「精緻名表特別呈獻 : The Triazza Collection Part I」現場拍賣
日期：2022年11月27日
時間：下午1:00
地點：香港會議展覽中心展覽廳3D
27 2 月
2019破紀錄之作
在2019年鐘表拍賣排行榜裡，頭十位最高成交價的拍品，有6枚同時刷新世界紀錄，然而鏡頭之外一樣有相當多破紀錄之作，Rolex和Patek Philippe固然少不了，江詩丹頓和獨立製表師的出品一樣榜上有名。只要夠罕有又保存得不錯，自然獲識貨表迷熱烈追求。 這枚GMT-Master有別與平時設計，沒有24小時雙色圈，因為其主人是已故美國巨星馬龍白蘭度。他戴著此表拍攝《教父》時，劇組人員擔心此表太搶鏡，於是他相當合作地拆走了外圈換上平滑光圈，表殼背後還有他親自刻上的M.Brando簽名，無意間造就了這枚表的神級地位，破GMT-Master的成交紀錄不令人意外。這枚黃金Day-Date同樣有名人加持，它背後的主人是著名高爾夫球冠軍人馬Jack Nicklaus，是勞力士1967年贈送給他的。自此他幾乎每日都與這金表為伴，每次在大賽中獲獎舉起獎杯時都可看見此表的蹤影。此拍品的收益會作慈善用途，捐贈予Nicklaus Children’s Health Care Foundation。能入手名表又能做善事，大家自然落力出價，創下了史上最貴Day-Date腕表的紀錄。在最早期的Submariner之中，6200被視為終極收藏之一。它比差不多同期的6204和6205身形魁梧一些，配一個直徑8mm的Brevet表冠（因而有Big Crown的美名），有200米防水效能，還有漂亮的Benz針和369的Explorer布局，可以說有齊最好量靚的元素。能夠刷新6200的新高價，主要是它保存得很好，雖然身為海員的原主人當年經佩戴但相當錫表，泛黃的夜光刻度仍頗完整，表圈檢修時曾換過新的，但仍保留舊圈。腕表亦一直保留在原主人家族裡，是首度在市場現身。簡單說這樣condition是可遇不可求。Big Crown Submariner刷新世界紀錄，small crown款式也不遑多讓，代表來自 Ref.5508。生產期由 1958年至1962年，5508是最後一款防水100米和沒有表冠護橋的small crown Submariner。能夠破紀錄成交，背後也是因為有收藏古董表天字第一號優越條件：保存狀態好。它好像幾十年來都沒有怎樣戴過一樣，表殼表耳線條輪廓仍是出廠模樣，金字面、紅三角依舊完整，最漂亮是泛黃夜光刻度仍又圓又漲。勞力士推出Daytona之前製作的計時表均被暱稱為Pre-Daytona，而Ref. 6238則是Daytona之前的最後一款計時型號，設計與當時流行的計時表相類同，樣貌classic，測速計給放在表盤內。6238本身多數是不鏽鋼，金表較少見，而這拍品更是14K黃金殼，當年專為美國市場製造；表盤更是極少見的光黑面，有別於常見的銀面或啞黑面，表殼上的歲月痕跡也夠原汁原味。Nautilus近年火紅，無論老中青三代都被受熱烈追捧，最早期的3700成交價一直攀升，表現是三代之中最出色，這枚一看就知道它的價值所在，那個淺啡色的tropical面，啡得非常出色。Tropical面身價不一定比正常面高幾倍，要視乎變色是否變得出色，這枚啡面啡得均勻，也啡得像青銅般閃亮搶眼，完全可當它是unique piece。第一代3700成績優異，新一代最受歡迎的Nautilus莫過於2016年為慶祝Nautilus誕生40周年而造的紀念版。Ref. 5711鉑金殼大三針定價約84萬餘港元，限量700枚；這枚白金殼Ref. 5976計時表定價約72萬元，限量1,300枚，兩者身價齊齊攀升，現在二百萬已變成起標價了。這枚計時表憑著齊盒齊紙的完整身份，又是第一次處女出拍，成功衝上250萬歷史高位。不計Grandmaster Chime，Ref. 5208是其中一枚現役最複雜Patek Philippe腕表，跟Ref. 5207各擅勝場；兩者都具備三問和瞬跳萬年曆功能，5207額外夥拍陀飛輪，這枚5208則配搭單按鈕計時功能，而因為有計時功能，表盤布置相對較豐富。2011年鉑金殼的它推出時定價約825,000瑞郎，現已停產了，成交價也逐步攀升，保存狀態不錯的這一枚更輕易創下新高。1940年／黃金表殼／尺碼28 x 42mm／手上鍊機芯／三問、星期、逆跳日期功能／成交價：CHF 740,000（HK$5,772,000）／Phillips Geneva (May 2019)此表堪稱是難得一見的瑰寶，是上世紀三十年代名為Francisco Martinez Llano（又名Don Pancho）的西班牙商人委託江詩丹頓製造，具有三問和逆跳式日曆顯示，在三、四十年代來說這樣的複雜度前所未見，那些年就只有Patek Philippe有能力製作複雜腕表；而腕表設計亦相當罕見，夜光阿拉伯數字時刻、酒桶外殼、三問拉桿棲身表殼右方、表冠置於表殼上方，這一切是今天也難得一見的元素。其照片出現在1992年出版的《The World of Vacheron Constantin》一書內，大家才知道它的存在，而直到現在它出現在拍賣會，大家才能一睹其盧山真面目。由於表盤久經歲月洗禮面貌已略模糊，江詩丹頓特別替它造了一塊新表盤，但原裝表盤依然隨腕表附上。只此一枚的歷史珍品，一出場就打破了所有其他古董江詩丹頓腕表的紀錄。Millennium是發明同軸擒縱系統的英國一代製表大師George Daniels的作品，在接近2000之際，他與徒弟Roger Smith合力用了三年時間造了這批搭載同軸擒縱系統的腕表，用來慶祝這系統廣受瑞士製表界歡迎。腕表全由兩師徒親手製作，有打磨漂亮的傳統英式黃金色機芯以及精緻guilloche紋理表盤，黃金殼版1只造了47枚，包括此拍品，而它的前主人是七、八十年代掌控匯豐銀行的主席兼上世紀其中一位著名腕表收藏家Lord Sandberg。
09 7 月
ONLY WATCH 2021 全攻略：橙色時計
「Only Watch 2021」慈善拍賣將會有53款時計登場，早前已介紹了多款焦點拍品，現在輪到「橙色時計」上場。其實每屆Only Watch都有主題色，上屆是淺藍，前屆是桃紅，今年則是橙色，過去亦有個別品牌會以主題色作腕表點綴，但本屆不知何故，逾半品牌都極為「配合」地選擇以橙色妝點腕表，有些輕抹於指針刻度，有些加配橙色表帶，甚至有全橙款登場，就像一場橙表逆襲，一下子把今年的綠表潮流打斷。橙色十分亮眼，要如何用於腕表也要仔細考量，大部分品牌都只以橙色作點題之筆。Octo Finissimo Perpetual Calendar是Bvlgari第七款破超薄紀錄的腕表，作為代表登上拍賣場是意料之內，它配上鉭金屬表殼，襯以深藍色表盤及表帶，配白色刻度，僅在腕表兩處用上橙色，一是月份盤的11月位置及表底視窗上的「ONLY WATCH」，但要留意其「NOV」變作了「NOW」，並只有「OW」為橙色，用以代表Only Watch。另外，Tag Heuer Only Watch Carbon Monaco以全黑碳纖維款現身，只配上橙色指針，Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph走懷舊風，只以橙色點綴橫橋、指針，點到即止，它更會連同仿1821年的歷史計時碼表的木製復刻品一同拍賣。Zenith Defy Double Tourbillon Felipe Pantone以Defy 21 Felipe Pantone為創作藍本，沿用其彩色表盤設計，當然不缺橙色，但換上El Primero 9020 1/100秒計時陀飛輪機芯，以及藍寶石水晶表殼，絕對是一個升級版。搭配橙色表帶亦是不少品牌的選擇，一來造型上足夠亮眼，二來可保留表盤的設計空間，配上橙色刻度已可起呼應之效。Hublot Big Bang Tourbillon Only Watch採用透明藍寶石水晶表殼，襯搭橙色的表圈及橡膠表帶，表盤展示了內裡的HUB6035陀飛輪機芯，刻度及指針塗有橙色夜光物料，是一款建基於透明的橙色腕表。而Hermès則比較保險，帶來一對H08腕表，採用鈦金屬表殼，黑色表盤襯托橙色刻度，分別襯上橙色橡膠帶及鈦金屬鏈帶，可作情侶表，也可按心情或造型決定要否佩戴鮮豔的橙帶款。不難發現採用這款設計的腕表多是配開放式表盤，如Cyrus Klepcys Dice、Jacob.& Co. Epic X Chrono Black Titanium with Orange Band及Konstantin Chaykin Martian Tourbillon等。此外，Perrelet Turbine Hope的表盤亦具看頭，特設渦輪葉片，葉片下是印有文字及橙色希望（HOPE）的底盤。當然也有品牌直接採用橙色作表面主色，Bell & Ross BR 01 Cyber Skull Sapphire 便以最簡約的透明藍寶石水晶表殼及FKM橡膠表帶，襯托內裡的橙色BR-CAL.309機芯，使腕表主角——橙色骷髏顯得尤其突出。Jaquet Droz Grande Seconde Skelet-One Tourbillon的橙色漸變琺瑯表盤更是別出心裁，以白金橋勾勒幾何，局部配以琺瑯窗，讓人以全新角度欣賞這款鏤空腕表，12:00位置的陀飛輪是腕表的另一要點，本作亦是首款備有陀飛輪的Skelet-One腕表。Louis Vuitton Tambour Curve GMT Flying Tourbillon的「含橙量」亦十分高，雙層式表盤設計，在黑色框架下是橙色漸變底盤，配橙色藍寶石，差點就歸入另一個「全橙」類別了。採用全橙色造型的腕表不多，就兩款，分別是Maurice Lacroix Aikon Master Grand Date及Speake Marin One&Two Dual Time Only...
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