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10 5 月
Tag Heuer Carrera系列 風馳電掣六十年
有著163年歷史的Tag Heuer，早在1880年代便開始製作大量計時懷表，可為公路、運動場和水上進行的比賽計時，更在1933年推出為賽車及航空而設的儀錶板：Autavia，時至今日，品牌與賽車已有了90年的連繫。
今年是Carrera系列誕生六十周年，這個以經典Carrera Panamericana（泛美越野大賽）來命名的腕表系列，一直是賽車表的經典之作。品牌將其從簡約的計時表，發展出各種風格與設計的時計，與賽車運動一樣，集大膽、創新與科技於一身。
花甲之年，Tag Heuer為Carrera換上新的造型，讓經典重現之餘，亦為下一個十年做好準備，成就新的經典。Tag Heuer與計時及賽車的故事，要從1887年開始，品牌發明了一個具有專利的振動齒輪，能簡化計時機芯的結構，使其運作時不易故障並提高準確度，故此被應用於多款著名計時機芯之中。隨著汽車與航空交通日漸普及，1911年，品牌造了一款「Time of Trip」的計時儀器，安裝於汽車的儀錶板上，顯示時間之餘，亦能記錄旅程的長度。
熱愛賽車運動的Jack Heuer（品牌第四代傳人）受到縱貫墨西哥的Carrera Panamericana賽事啟發（這場堪稱世上最危險賽車比賽只舉辦了五屆，當時已停賽十年），並且認為產品擁有獨特的名字更能讓消費者理解產品，故此為「Heuer Carrera」註冊，成為品牌一大經典之作。在打造這款賽車運動腕表時，Jack認為易讀性非常重要，故此1963年推出的Carrera原型版Ref. 2447便具有當時新款的壓克力水晶表鏡（Hesalite Crystal）、1/5秒計時刻度被挪至小時刻度外的表圈凸緣，讓計時表盤更為乾淨俐落。為了提升計時性能，Heuer在1964年收購秒表及計時表製造商Leonidas。1968年起，Heuer Carrera採用加闊時標，並以黑底白字或白底黑字做設計，當中Ref. 2447 SN便是大家現在熟知的Panda設計，在今年初品牌便按此表款造了一枚60周年紀念版腕表Carrera Chronograph 60th Anniversary。1969年，品牌再一次創下壯舉，推出搭載Calibre 11機芯的Ref. 1153，成為市面上首款自動計時腕表，機芯內亦具有Edouard Heuer著名的1887振動齒輪。同年贊助一級方程式賽車手Jo Siffert，成為首個標誌出現於Formula 1上的非汽車品牌。為了慶祝Heuer Leonidas在瑞士證券交易所上市，品牌打造了純金型號Ref. 1158，隨之受到車主們的追捧並具有「成功之表」（Success Watch）的美稱，而Jack Heuer自1971年起將表背鐫刻版贈予每一位法拉利新車手。亦是在這一年，品牌開始為法拉利提供計時設備，但並沒有獲得車隊的官方贊助經費，故此Jack選擇以代言和曝光率的方式推銷自家品牌，無論是技術總監或車手都會佩戴Carrera腕表。
可惜在經歷石英腕表及經濟危機之後，Jack Heuer在1982年被迫出售家族企業，1999年法國奢侈品集團LVMH正式收購Tag Heuer，Jack則在2001年重回品牌，出任榮譽主席。2010年品牌成立150周年之際，全新的Calibre 1887機芯出爐，安裝於Carrera腕表之中，並在GPHG贏得小指針獎。隨後此系列亦製作了許多讓人印象深刻的作品，例如首個擁有Isograph碳游絲的Carrear Heuer 02T Tourbillon Nanograph、與潮人藤原浩聯乘之作，以及自2021年起品牌與Porsche合作，再次將Carrera賽車因子傳承下去。有「蛋殼面」別稱的Ref. 2447，是第一代的Heuer Carrera腕表。Ref. 2447 SN搭載Valjoux 72手上鍊機芯，黑色表盤配白色計時及秒針小盤。Ref. 1153防護表殼內搭載由Calibre 11改良的著名Calibre 12自動機芯。Jack Heuer造了純金版Ref. 1158，這枚送予賽車手Ronnie Peterson。經過石英危機及公司重組，Tag Heuer Carrera系列重新推出，靈感源自最初的Ref. 2447。品牌與潮流教父藤原浩合作，打造出只有500枚的Carrera Heuer 02 by Fragment Hiroshi Fujiwara。2019年推 出配備Isograph碳游絲的Carrera Heuer 02T Nanograph陀飛輪腕表。2020年正值品牌成立160周年，從而造了一款與初代Eggshell極為相似的Carrera 160 Years Anniversary腕表。品牌與Porsche合作，推出專屬Carrera表款，次年為慶祝911 Carrera RS 2.7跑車面世50周年，而造了兩款限量版。1960年代初期，年紀輕輕的Jack Heuer剛被任命為公司CEO，便去美國佛羅里達州參加「12 Hours of Sebring」（12小時耐力賽），賽事則由Heuer負責計時。他在當地遇到一對墨西哥兄弟，從而知道有關傳奇公路賽Carrera Panamericana的驚險故事，讓他對這個充滿速度、情感及浪漫的賽事感到極大興趣。而「Carrera」一字具有多重含義，包括「賽車」、「生涯」，或可譯為「路徑」。
Jack認為一款具有賽車精神的腕表，這個名稱非常完美。 Jack本身是一名電子工程師，但對文化亦有濃厚興趣，會關注巴西建築師Oscar Niemeyer、家具設計師Ludwig Mies van der Rohe的作品。他於兩位偶像的作品中，感受到現代主義、功能、美感和創造標誌性風格的魅力，故此他亦將這個靈感置於Heuer Carrera表款設計之中。1963年亮相的Heuer Carrera，一方面是一款講究功能性的實用工具，另一方面亦彰顯著現代性和創意。當時Jack有個特殊的設計意念，便是將測速計移至外圍的tension ring（一個凸起的圈），這亦是Carrera系列獨有的一種創新裝置，用於將微拱水晶玻璃表鏡固定起來，並保護腕表免受灰塵和水的影響。為了慶賀Carrera面世六十周年，今年品牌特意推出兩個具有「Glassbox」設計的計時腕表，一款是Carrera Chronograph Tourbillon，另一款則是Carrera...
16 7 月
百達翡麗 2020 複雜三連發
繼之前慶祝新廠房落成的特別版Ref. 6007A，Patek Philippe 2020年的新表正式曝光，最先出場是三枚頂級複雜表。
Ref. 5370P
Ref. 5370跟百達翡麗的計時表Ref. 5170（最新一代蛻變成5172）的編號相差不遠，因為大家同是計時表，使用的手上鍊機芯也是自家研發的CH 29-535，但5370是更高階的追針計時設計，表面的造工也是高級的大明火琺瑯。第一枚5370在2015年出現，當時是鉑金殼，表面是黑色琺瑯。今年新接任的這枚同樣是鉑金款，但換了藍色琺瑯面。這幾年藍面表是最熱之選，但用大明火琺瑯燒成的藍面並不多，這抹寶藍色琺瑯放在計時表裡更是稀有之作。暫時未有機會看到真身，但相信藍面比黑面更誘人新鮮。藍琺瑯面上依然是白金寶璣數字配測速計和柳葉形指針，搭載加入追針計時功能的CHR 29-535 PS手上鍊機芯，看到表底的機芯面貌，會明白此表是如何精緻複雜，內裡藏著幾項自家研創的專利設計。鉑金殼直徑依舊是41mm，定價HK$1,969,100。
Ref. 5303R
這枚open face設計的三問陀飛輪，單看表面已能感受到其複雜性和打磨工藝。眼利的話可能會覺得它有點面善。的確，它曾經推出過只有12枚的特別版，那是表盤外緣有一環紅圈的新加坡特別版，是為去年9月百達翡麗首次新加坡舉辦大型展覽而造的，此表今回第一次正式成為常規版。Ref. 5303最特別的地方是他們第一次將三問裝置和陀飛輪遷移到表面，不再埋藏在表底。過往他們堅持陀飛輪須放在表底，是為了避免受紫外光直接照射，現在因表鏡經防紫外光處理，陀飛輪因此能大無畏棲身表面，連三問裝置也一起遷移，要欣賞它們的運作，是前所未有的方便。玫瑰金殼直徑依然是42mm，表殼兩側包括啟動三問功能的拉桿，以及表底手上鍊機芯外緣都有白金鏤通圖案裝飾。雖然腕表是常規款式，不再是限量版，但這樣複雜的設計每年只會少量生產。
Ref. 5270J
Ref. 5270萬年曆計時表屬Patek的皇牌之一，在這功能類別裡堪稱皇者。它之前已推出過白金、紅金和鉑金款式，今年終於輪到黃金殼壓軸出場。未看真表之前想像過它是甚麼模樣，看到真身，見到貴氣溫暖的黃金殼配白面，iconic的萬年曆計時layout，還有背後風光明媚的自家CH 29-535手上鍊機芯，仍然被它的工藝美和皇者風采迷到。計時機芯加入萬年曆裝置後，厚度也沒有明顯增加，41mm的黃金殼的厚度是，只比純計時款式微微增厚約一毫米。定價HK$1,264,700。
11 6 月
Chanel J12 雙十年華．黑白進化
疫情肆虐下教人羡慕的奢華品牌第二位──Chanel。
沒人敢稱第一位。
Text：Ringo /Photo：Chanel、Ringo5月14日當天，廣東道一度出現過百人長龍，有人誤以為是海市蜃樓；龍頭入口，正是Chanel。距離上次加價不足半年，品牌再次流出全球提價消息，顧客怕買不到「平」貨，於是飛快戴上口罩爭相搶購，教一眾等待「Chanel肺炎價」的網友好生失望……究竟是沒錢消費，還是不想消費，這條人龍是一個啟示。排隊人龍中，有沒有為J12二十周年紀念版腕表而來呢？
J12，二十周年了，轉眼間。
Chanel為何要在千禧年創製J12呢？
第一枚Chanel腕表誕生於1987年，是品牌前藝術總監Jacques Helleu以Chanel No.5香水瓶、品牌總壇所在地Place Vendome的八角形作靈感的Premiere，內裡搭載的都是石英機芯。沒墨守成規，愛尋求突破的Chanel，再請來Jacques Helleu掌舵，為廿一世紀的腕表版圖畫下重要一筆。二十年後的今天馬後炮，才知道品牌是處心積慮做好J12的。
首先，早在1993年，它們收購了位於La Chaux-de-Fonds的G&F Chatelain表廠，八千平方米廠房作為積極研發J12的最大後盾。2011年，品牌再次入股Romain Gauthier，衍生出5年後推出自家機芯Calibre 1。2018年，收購F.P. Journe百分之二十股權，大眾對Chanel腕表期望又上升到更高高度。2019年，Chanel連Suisse Kenissi Manufacture也收購了，速成了去年全新打造的Caliber 12.1自動機芯。
以上的「處心積慮」，都是內涵的急促成長，但會選Chanel J12的表迷，大多是先受其外表氣質所吸引。
Jacques Helleu的設計初衷非常簡單，只想做一枚美麗且與眾不同的腕表。
初衷簡單，要實行卻難如登天。設計師本身愛車愛賽艇，腕表外形就以賽艇神髓取材好了；材質是貼手第一觸感，更不能馬虎，選來當年在腕表界仍未成氣候的陶瓷，貪其絲質幼滑質感中能反射高貴柔和光線，能明知製作困難，但沒難度就顯不出品牌製表功架。Chanel是一鼓作氣的只求製作一枚美麗腕表，沒有給太多市場因素牽絆，今天的腕表及珠寶業務發展總監Nicolas Beau在訪問中表示：「如果純粹考慮市場，一開始我們便不會製表了，要做的話也不會用陶瓷了。」
第一枚J12是黑還是白色？泰半的人會答錯。
正確答案是黑，因為設計師Jacques Helleu愛黑。要完成Co Co Chanel最愛的黑白兩色圖譜，要等到2003年才出現白色陶瓷版本。
二十年後的今天，J12繼續有黑有白，更有黑白共融。出來跟大家一起慶祝的，有Gabrielle Bonheur Chanel本尊，以及一眾大家耳熟能詳的Chanel象徵icon。一刀兩斷、黑白分明：J12 Paradoxe
先肯定預測：這枚黑白J12，會是城中熱賣。
預測來自看到新聞稿後的行家反應，無不驚訝它的創新意念及視覺效果。
預測也來自讀者及表迷看到social media介紹後的垂詢：何時才正式發售呀？
如果愛Chanel腕表的都是充滿好奇心、都是愛新設計、都是不甘心墨守成規的kidult，今天看到這枚全新的J12 Paradoxe，應該感到雀躍，也應該是時候向相熟專門店預訂了⋯⋯老實說，當天我們看到Chanel傳來的新聞稿，見到腕表黑白兩色右左切割分明，還以為是合成圖片，怎會連表盤、表殼殼、表耳能這麼「齊葺葺」地被一刀切？見盡坊問無數的黑白腕表，沒有比這一枚更「一刀兩斷」；能夠把它戴在腕表，辨認度極高，所以我們斷言，這款J12 Paradoxe會是Chanel表迷那杯茶，順理成意也會成為城中熱賣。J12 Paradoxe是為慶祝J12誕生20周年而來，共分有兩個版本。主打白色的是全陶瓷的普通版，38mm表殼以黑及白色抗磨精密陶瓷製造，右側的表耳、表殼、表盤以黑色呈現，就算翻轉到表底，依然是那麼一刀切黑白分明；腕表內搭由Kenissi機芯廠獨家為品牌打造的Caliber 12.1自動機芯，動存70小時，可透過藍寶石水晶底蓋欣賞到。（售價待定）而另一款以黑色為主的是瑰麗版，表殼由18K白金及黑色陶瓷製造，右側是搶眼的閃爍位置，表殼鑲嵌了40顆總重約2.22克拉長階梯形切割鑽石，表圈鑲了26顆總重約1.74克拉長階梯形切割鑽石，表盤則鑲嵌21顆總重約0.44克拉長階梯形切割鑽石，只限量生產20枚。（$1,508,000）J12 X-RayX
誰會想到腕表與 X 光關係也可千絲萬縷？大小齒輪都可一一幻化成誘人喱士？說的是 Chanel 今年全新限量推出的 J12 X-Ray 腕表傑作，破天荒以藍寶石水晶製作各式零件和表殻，跳出黑白雙色，還有高科技陶瓷框架。
若看官細心留意，便會發現腕表搭載的 Caliber 3.1 正正就是 Chanel 獲獎的第三代全自製機芯的延續版，不同的是，其垂直輪系結構的底板、計時表橋，以及齒輪橋等，全都改以藍寶石水晶製成，而且每一個組件都不會超過 0.5 至 1 毫米的標準厚度，使得光線能夠透現齒輪輪廓，繡製出這枚腕表專屬的喱士花紋，其設計意念可謂極之創新。
J12 X-Ray 是史上首個採用了全未加工的藍寶石切割水晶製作表鍊鍊節的系列作品，試想想過程猶如揼石仔，石仔是碎，但藍寶石呢？另外，由於腕表的表盤及表殼都以藍寶石水晶所製成，令鑽石鑲嵌時標的懸浮效果更為突出，再配合鑽石表圈，腕表透視感旋即大大提升。
X 光無疑只是個美學比喻，比喻一種型體上消失，僅光線可將這一襲國王新衣徹底呈現，亦是 J12 X-Ray 的設計初衷。
20周年尋寶記：J12.20
2月底收到品牌傳來J12 Paradoxe及J12 X-ray的新聞稿，已經覺得這個生日會實在熱鬧，已經夠Chanel表迷搶個夠了。誰不知驚喜陸續有來，4月底再發布了這枚充滿「寶藏」的J12.20。這個「.20」，既代表了J12的20周年，亦暗藏了品牌的20項經典象徵。你自問是忠實的Chanel迷，如果是，請你試試數出品牌20種經典圖騰。一般人應該可以順口道出No. 5香水啦、2.55手袋啦、山茶花啦、獅子啦、巴洛克十字啦⋯⋯還有沒有？就算你數得出，也要考考你眼力，J12·20腕表的表盤及表圈裡包含了20種品牌經典元素；有人第一眼看到No. 5香水，筆者最有印象是5:00位置的Gabrielle Chanel女士，最吸你睛的又是甚麼呢？
另一個低調瑰麗，是腕表暗暗地鑲嵌了12顆鑽石，呼應著J12的名字。J12·20分有自動上鍊及石英版，前者38mm搭載動存70小時並獲COSC認證的Caliber 12.1機芯，表底蓋刻了「20 YEARS」及「LIMITED TO 2020」字眼，約售$61,300；後者的白陶瓷表殼直徑33mm，約售$51,000。各限量2,020枚。
（開估時間：20樣Chanel經典元素包括：Gabrielle Chanel女士、鑽石、星星、山茶花、獅子、Premiere腕表、珍珠、巴洛克十字、麥穗、外套、雙色鞋履、2.55手袋、Mademoiselle鎖扣、蝴蝶結、鈕扣、剪刀、針線、頂針、No5香水、唇膏）另外，更珍罕的還有黑色各限量5枚的琺瑯版，設計上把Chanel的經典元素密鋪表盤及表圈，壓逼及震撼力更強。材質上也提升層次，包括以18K白金打造表圈、表冠及指針，翻轉表底，也看到Caliber 12.1機芯上的擺陀鑲有34顆共重0.26克拉鑽石，是另一個層次的高貴。Chanel J12 十大進化
27 5 月
36枚歐米茄經典 | Omega Speedmaster 除了月球表與Snoopy，重要表款還有……
Omega Speedmaster於1957年誕生，於今年迎來65周年，這些年來系列不曾中斷（另有詳文介紹Omega Speedmaster發展史，在此不贅），而隨著時代發展，經典款式也越來越多，最為人所知莫過於月球表，由月球表衍生出的Snoopy及紀念款更是不少人的心頭好；然而Speedmaster的經典豈止月球表與Snoopy，還有以下多款：
1960年代：Omega Speedmaster 月球表誕生
1963年 - Third Generation
獲NASA認證成功通過11項嚴謹測試的第三代Speedmaster ST105.003。1965年太空人Ed White進行美國史上首次太空漫步時佩戴的亦是此表。1965年 - The Moonwatch
1969年登月的Speedmaster，也是參與最多次登月任務的腕表。首度採用不對稱表殼，為表冠和按鈕提供額外保護，表盤首度印上“Professional”字樣。1968年 - The Moonwatch
首款採用861機芯（早期款式採用321機芯）並首款刻有獲NASA認證和登月等經典字樣的第四代Speedmaster ST105.012，成為了日後Moonwatch的標準。1968年 - Racing Dial
採用橙紅雙色分鐘刻度、橙色指針和標誌與及兩級設計的“Racing dial”。2004年推出過日本市場限定的復刻版，惟並未採用兩級表盤。1968年 - Ultraman
曾於1971年的《歸來的超人》（The Return of Ultraman）中出現，有着十分醒目的橙色計時秒針，2018年時以 #SpeedyTuesday 之名復刻回歸。1969年 - Commemorative Edition
慶祝太陽神11號成功登月的首款18K金Speedmaster，搭配酒紅色表圈。2019年的復刻版以Moonshine Gold表殼重現。1969年 - Mark II
首款重新設計的Speedmaster，採用拉絲太陽紋酒桶形表殼，另有Racing Dial版本。1969年 - Alaska I (Prototype)
“Alaska”是Omega專為與NASA有關的項目而取的機密代號。這款原型表設有可拆除的鍍鋁外殼，以應付太空的極端溫度，是鐘表史上首款採用純鈦金屬的腕表。
1970-80年代：Speedmaster 自動表、電子表先後面世
1971年 - Mark III
Omega首款自動上鏈計時表，搭載1040機芯，採用“Pilot”式表殼、十字形的60分鐘計時針，9時位設有24小時日夜顯示。1972年 - Alaska II (Prototype)
Omega將Moonwatch的風格與Alaska I的部分特色結合，包括特大的鍍鋁紅色外殼，製作出Alaska II。2008年曾推出復刻版本。1973年 - Speedsonic
首款超霸電子表，因其鏈帶的設計，又有「龍蝦」之稱。內置電子機械機芯，表冠經刻意縮小，以強調無須經常調校時間或日期。1973 年- Speedmaster 125
為慶祝Omega創立125週年推出，全球首款獲COSC認證的自動上鏈計時表，共推出2,000枚。1978年，俄羅斯太空人曾佩戴此表在太空進行長達145天16小時的任務。1975年 - Apollo-Soyuz
專為1975年俄羅斯與美國太空人在太空會合時佩戴而製作。這歷史時刻象徵了冷戰步入終結。腕表限量500枚，12時位置飾有任務徽章圖案，是首款帶徽章的Speedmaster。1978年 - Alaska III
Alaska III計劃的目標是要改良經典的月球表，特別採用磨砂不銹鋼表殼以防反光，小表盤上亦採用特大放射式數字刻度，更為清晰易讀。NASA於1980年代在太空穿梭機上採用這款腕表。1979 年- Alaska IV (Prototype)
以商用表款為基礎，為美國太空總署研製的石英原型表，以創新BETA燈光系統取代傳統燈泡。1980 - Apollo 11
系列是為紀念1969年的太陽神11號登月任務，這款黃金版是Omega首款內置861L機芯（“L”即“Luxury”，修飾份外華麗），並首款採用透明藍寶石水晶底蓋的腕表。共生產約300枚。1983年 - Bicolor
Speedmaster首個雙色表款，以不銹鋼表殼襯14K金鋼鏈帶，金色表面襯銀色小表盤。生產數量不明，但現存數量稀少。1985年 - “Speedymoon”
在Speedmaster成為太陽神計劃指定腕表的20年後，首枚備有月相顯示的Speedmaster終於面世，部分罕有版本月亮更飾有人臉。共推出1,300枚。1987年 - Speedmaster Automatic
首款採用Moonwatch表殼的自動上鏈Speedmaster，生產期只有兩年，極之稀有，因而有“Holy Grail”之稱。
1990年代：復刻紀念Speedmaster
1992年 - Skeleton
這表是為慶祝321機芯的前身27 CHRO C12機芯誕生50週年而推出，其機芯經人手全面鏤通並雕花，工藝超卓，配備透明底蓋，限量僅50枚。1992年...
08 4 月
Baselworld 2019 這八枚一定要識
在巴塞爾表展裡，焦點往往是勞力士。其實勞力士以外，今年有不少新表也造得不錯，並非單純換換殼，變變色，是有誠意的新功能新設計。Bvlgari的纖薄工程年年有驚喜，好像任何類型腕表到他們手上都輕易衝破纖薄極限。紀錄已經很多了，有最薄三問表，最薄陀飛輪，最薄自動表，新鮮出爐是這枚最薄計時表，機芯厚度只有3.3mm，裝成腕表的厚度亦僅6.9mm，基本上一枚三針表厚度在7mm內已經很薄的了，而它竟然是一枚計時表，還要是自動上鍊，再附送GMT功能，有55小時動力儲備。它破的紀綠亦非由3.38mm減至3.3mm之類的數字遊戲，之前的最薄計時表紀錄保持者Piaget，機芯和腕表厚度分別是4.65mm及8.24mm，而且機芯是手上鍊，不用兼顧擺陀，所以Octo自動計時表這次的纖薄度是一個大躍進。新表依然是由八角形Octo演繹，直徑42mm，啞面打磨鈦金屬殼結構層層疊疊，兩個計持按鈕和GMT製很自然混合當中，即使腕表纖薄，戴起來沒有單薄感覺，這一點很難得，定價16,500瑞郎。百達翡麗這枚新作可說是巴塞爾表展裡最矚目的一枚，是他們第一次造鋼殻的非運動表，功能也是全新的，第一次造full calendar，更首度送上weekly calendar周數顯示，連帶面貌都是耳目一新，只有一個日曆窗，其餘一律用圓環標示，復古氛圍濃烈，40mm鋼殻則是現代身形，黑白對比鮮明，搭載新的26-330自動機芯。「新」物料新機芯新功能，定價25萬港元，看得出有誠意開拓新市場。Grand Seiko今年意外地造了一枚手工極精緻的三針鉑金表，售61萬港元。不計之前他們與日產合作那枚度身訂造售價二千萬日圓的GT-R50計時表，這應是Grand Seiko有史以來最貴的一枚。它的矜貴，在於它表殼表盤一身雪花紋理，是出自廠房內專做手工雕刻專製造複雜如Credor大自鳴表的Micro Artist Studio，由內裡資深表匠參考廠房外雪山景象親手雕刻而成。美不勝收的不只外表，內裡全新的9R02 Spring Drive手上鍊機芯也是由Micro Artist Studio研製，單一發條鼓內有兩條發條，並有名為Torque Return System的新設計，能夠提供84小時動力，比同樣是今年新造的9R31三日鍊機芯更長氣多十幾小時。手上鍊機芯用大夾板結構，有藍鋼和紅寶石組成的星羅棋布陣，有鏤空星形圖案發條鼓，有漂亮打磨，還有動力儲備顯示。鉑金殼直徑38.5mm，厚9.8mm，很優雅的尺碼，限量30枚。61萬定價的確不便宜，但背後是人手工藝的極致演繹。它另有非雕刻版「純」鉑金殼非限量款式，售價約46萬。TAG HEUER的Autavia早兩年重生，早已預期不會偶一為之，會成為常規款式，只是想不到它竟然換上全新形象，由計時表變成三針表，基本上你可以忘記以前Autavia的模樣，當它是全新款式，尤其它背後具備先進科技，配備前所未見的碳游絲。這條游絲經過四、五年時間開發，有極多優點：又輕又硬，密度低而且防磁，防撞性能甚至比矽游絲更優勝，並有很好的等時性，可提升準確度。年初出現時用於Carrera陀飛輪身上，事隔兩個多月，它已登陸在價錢貼地的大三針型號裡，對喜歡嘗試新事物的表迷來說，這是一件開心事。新表款式眾多，有銅殼或不鏽鋼殼，有陶瓷圈或鋼圈，表面有啡有藍有灰，一共七款。當中最搶眼的必然是近年大熱的銅殼款，漸變綠色面配黑陶瓷圈，漸變棕色面配棕色陶瓷圈，但後者屬限量版。表殼直徑42mm，搭載天文台級別Calibre 5自動機芯，售價由兩萬千餘至三萬餘元港元。寶齊萊近幾年的計時表造得不錯，鋼殼Manero Flyback外形和用色都討好，唯接近七萬元定價不容易競爭。今年見到這枚白面配兩個黑色sub-dial的熊貓，以為又是換換顏色而已，原來是相當大突破。定價再貼地一點，五萬餘元，減幅不算小；但再仔細看，原來不只是計時表，還有大日曆，還有年曆功能，相比之前的計時表，可說是突然超值。跟他們本身的計時表比較，長方造型計時按鈕好像不及圓形典雅，但鋼殼尺碼輕輕減少兩毫米至41mm，對亞洲人來說會更容易戴得好看。印象中計時加年曆這個功能組合並不多，有的話，鋼殼款式定價最少也八、九萬，現在不用六萬，可以說是靚仔親民。Tudor不似預期，主打新作並非全地球都因為一幅相而誤會他們會重新推出的Submariner，而是送上一枚重未見過的新設計。P01取材自他們六十年代為美軍研製要能夠鎖緊表圈的一枚prototype，所以在這枚新表上，會發現它有一個比尋常大的表耳連接表帶部份，它其實是一塊小型蓋，負責鎖實表圈，打開它表圈才能轉動。留意12:00位置那部份才能揭開，6:00位置的部份是固定的，用來平衡整個設計而已。表冠在4:00位置，兩邊護肩造型不規則，形成一個獨特表殻形狀。感覺跟現有Black Bay型號大不同，但不重複以前嘗試新路線，值得加分。磨砂鋼殻直徑42mm，內裡是有近三日鍊的COSC級別MT5612自動機芯，定價約3,750瑞郎。不是看見表面清楚印著1000ft，怎樣都不相信它是防水度達300米的運動表。向來設計簡約文青到不得了的Nomos，想不到第一次造sports watch也力保形象。說明是運動表，又防水300米，表鏡需要加厚，表身自然比Nomos一向的設計大和厚，直徑達42mm，是他們有史以來最大一枚。指針和刻度有加強的夜光塗層，配襯的鏈帶也是特別新造的，鏈節由纖幼長條形組成，戴起來很貼合手腕。機芯自然是他們近年主打的自家製作DUW系列。防水達300米，明顯足夠深潛，但它並沒有潛水表圈，是否帶它深潛要自己衡量需要，但至少，現在文青也可以下海。腕表有一款白面兩款黑面共三款選擇，定價三萬餘港元。Hublot不是第一年跟法拉利合作，他們為法拉利也推出過好幾個不同款式，單是今年也有兩款特別版，Big Bang Ferrari 90th Anniversary款式其中一枚用水晶殼配陶瓷碳纖維表圈，頗有新鮮感，但更大的新奇新鮮度反而來自Classic Fusion。這系列的風頭一向不及Big Bang，但今次Ferrari有份參與設計，替它換過一身裝束，立即脫胎換骨一樣。外貌充滿賽車元素是必然的了，表圈以至表底彷彿見到賽車輪圈的身影，亦有GT跑車的曲線，最特別是表殼和表圈是分開的，兩者之間由幾度搭撟和螺絲連接，細節和線條的豐富度可以說是大躍進，Classi Fusion不再甘於classic，變成跟Big Bang一樣前衛時尚，也看到法拉利在跑車以外的範疇一樣能使出渾身解數。直徑45mm的表殼有鈦金屬（限量1,000枚）、3D碳纖維與King Gold（各限量500枚）三個選擇，搭載自家的Unico三日鍊飛返計時機芯，鈦金屬版售16萬餘港元。
11 7 月
勞力士2020新款預測
連帝舵都已開始發布新表了，勞力士距離公布日當然也不遠已，據說這大日子將是九月一日。未公布，先興奮，表迷與腕表網媒早已積極猜想神級品牌會推出甚麼新款，在心急等待中，不妨先看看最熱門的預測，做定熱身。意見不容易一致，偏偏Submariner會出新表幾乎是所有人一致預期，因為勞力士運動表裡就只有Explorer、 Milgauss及Submariner未跟隨大隊換上新一代的32xx三日鍊機芯，而Submariner對上一次推出新款已是8至10年前的事（黑圈116610LN及綠圈綠面116610LV於2010年推出、沒日曆的Ref. 114060則是2012年），所以問題只是勞力士單純換新機芯，將116610LN變成126610LN，還是順道為Submariner換新貌。兩個方向都各有支持者，有不少人都認為Submariner只換芯不換款，最多只是fine-tune外形，或在40mm不變的前提下放棄Maxi Dial替表殼略修身，事實上有不少聲音認為Submariner的表耳能纖幼一點會更理想。不過亦有人預期Submariner會由40mm加大至42mm，與去年新增的Yacht-Master 42看齊。如果順道換新形象，將Submariner換成藍圈也很不錯吧，尤其藍圈藍面的白金Submariner可能太過彩藍，藍圈配黑面那抹藍就剛剛好了。Milgauss理論上也是有需要換新機芯的一員。現役116400GV綠玻璃藍面在2014年推出，而整個Milgauss 116400誕生至今已是13年了，換款兼替機芯升格也不無道理。過往三代的Milgauss每一代的風格相差頗大，真的換款的話形象再大變也不會叫人意外。每年風雨不改預測勞力士新款的外國網媒Monochrome就預期新表款向第一代6541取經，變回真正運動型，用黑面配紅三角黑圈，繼續用閃電針，然後如1019般用紅色畫龍點睛。雖然2016年時輕微改動過，將3、6、9刻度換上Chromalight藍夜光數字，但由36mm變成39mm的Explorer已十年沒有明顯動作了，要等到2023年70周年才出手也未免等太久了吧，不排除勞力士今年用新設計配合換芯行動。過去數年不少人已預測或期望Explorer會推出白色面，畢竟白面Explorer過往也曾出現過，再向vintage取經不是完全沒可能。有人預測白面的話會配白色刻度，個人認為配黑色刻度更佳，也符合一向Explorer呈現的黑白風格。當然如果3、6、9能夠換成像1016的圓字款，更加好。Yacht-Master 42去年剛推出新款，翌年會否立即有新動作？甚麼都有可能，GMT-Master II這幾年也頻頻出新款吧。網媒Monochrome這個自家設計確實叫人眼前一亮，全鋼身形配Oyster帶，凹凸陶質字圈換上藍色，表盤亦tone-on-tone用深藍調。不過Yacht-Master本身一直用貴金屬表圈，全鋼款只留給具倒數計時功能的Yacht-Master II專用，真的推出鋼殼Yacht-Master的話，會是令人喜出望外的大動作。
**註：所有相片均為設計相片，部份取自Monochrome。
07 4 月
11 5 月
19 5 月
07 4 月
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23 9 月
Richard Mille RM 50-04冠軍車手的計時夥伴
隨著一級方程式大獎賽新加坡站在昨日上演，Richard Mille亦聯同芬蘭冠軍車手基米拉高倫Kimi Raikkonen一起宣布全新腕表RM 50-04 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Kimi Raikkonen的誕生，向這位曾於2007年贏得F1世界冠軍及其現役車隊Alfa Romeo Racing致敬。現年39歲、綽號冰人的拉高倫，至今已累積參賽超過300次，曾贏得21場F1冠軍，並在2007年贏得世界冠軍，超越另一著名賽車手Mika Hakkinen米高夏健倫，成為芬蘭史上贏得最多獎項的F1賽車手。在2001年進入F1的拉高倫，曾效力車隊如麥拿倫、法拉利和蓮花，在2018年Richard Mille與Alfa Romeo Racing Team成為合作夥伴時在同年加入車隊。事隔一年，Richard Mille為他開發出這款全新RM 50-04陀飛輪追針計時腕表。為配合F1賽車的輕量化需要，RM 50-04搭載的手上鍊陀飛輪機芯以鈦金屬和Carbon TPT碳纖維製造基板和橋板，重量只有7克，輕如羽毛。另外，為提升機芯的動力傳輸，減小摩擦，Richard Mille還特別優化發條鼓的齒輪以及中心齒輪的齒牙形狀，尤其後者使動力扭矩有更良好的分布，使這款擁有複雜追針計時、和陀飛輪置於表背正中央的鏤通機芯，依然可提供達70小時的動力儲備。紅白是Alfa Romeo車隊的標誌性顏色組合，亦是拉高倫今季新車C38的顏色，所以RM 50-04的Quartz TPT表圈和底蓋亦順理成章以白色設計，並配襯紅色布帶，7:00時刻的「7」則代表了拉高倫的賽車編號。腕表的中層表殼和內圈均以Carbon TPT碳纖維製，配合Quartz TPT，提供極佳的抗力/重量比，且通過了品牌高達5000g的衝擊測試。也就是說，拉高倫可安心戴著腕表在賽道上一起抵受賽車加速、轉彎及煞車時所帶來的高G-Force衝擊。RM 50-04限量30枚，約售1,041,500瑞郎。表殼：Quartz TPT及Carbon TPT碳纖維表殼（Carbon TPT碳纖維表圈）
尺寸：44.5 x 49.65mm
機芯：RM 50-03手上鍊
功能：時、分、小秒、追針計時、陀飛輪、70小時動力儲備顯示、扭力指示器、功能顯示、測速計
表帶：布帶
防水：50米
限量：30枚
年份：2019
售價：1,041,500瑞郎
10 10 月
Grand Seiko 從表盤坐看日本秋冬景致
日本一年四季都景色醉人，隨手拈來的美景都可轉化成漂亮表盤。由機芯、表殼以至表盤造工都細緻過人的Grand Seiko，就以秋天紅葉和冬日雪景炮製了一紅一白兩枚特別版。Grand Seiko的大三針Hi-Beat 36000造過不少出色表盤，最經典是墨綠色面，之後又造過孔雀綠色面，去年慶祝9S機芯20周年的特別版則由無數GS字母組成的藍面上陣，可以說是愈造愈精緻。今回從漫天紅葉吸取靈感的深紅色面，並非單單一片紅，是由又一條又一條的直條紋理組成，當中的色調隱藏著輕微變化，極有可能會勾起你在東瀛庭園古屋裡坐看紅葉映照的回憶，極富思意。特別版搭載的是9S85自動機芯，擺頻每小時半擺36,000次，可儲存55小時動力，具日曆功能。你可能已很清楚這枚機芯相當準繩，每天平均誤差正5秒負3秒，但未必知道那個由鈦金屬造的中央擺陀為甚麼是綠色，而非想當然前後呼應的紅色。其實這是Grand Seiko一番心意，想大家感受和細味綠葉隨時間流逝慢慢轉紅的四季交替。日本人的心思就是如此溫柔細心。腕表限量900枚，定價約6,400美元。另一枚白色特別版，主力展現白雪暟暟的美景。帶點磨砂粗啞質感的表盤，上面有不規則排列的横向銀線，仿如寒風澟烈的雪山一隅。這是向岩手山雪景取經的設計，是冬日裡Grand Seiko表匠在岩手懸雫石高級時計工房內向外觀望的雪山景致。腕表搭載9S68自動日曆機芯，具有三日鍊，鏤通擺陀上有金色Grand Seiko標誌，不鏽鋼殻直徑42mm，是專為日本以外的亞洲市場而設，限量350枚，約售38,800港元。
03 10 月
朗格Lange 1 廿五周年壓軸之作
今年是A. Lange & Söhne朗格旗下Lange 1系列面世25周年的重要年份，經歷了品牌重生四分一世紀，Lange 1亦由最初陪伴品牌一直向前，絕對有著非凡的意義。自今年SIHH表展開始，品牌幾乎每個月都會推出不同的Lange 1限量紀念版腕表，而這枚Lange 1 Tourbillon正是第十款，亦是壓軸登場的最後一枚。整整十枚的限量紀念版腕表，由最初的Lange 1（限量250枚）開始，讓我們一同回顧之後還有Grand Lange 1 Moon Phase（限量25枚）、Little Lange 1（限量25枚）、Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar（限量25枚）、Lange 1 Time Zone（限量25枚）、Lange 1 Moon Phase（限量25枚）、Grand Lange 1（限量25枚）、Lange 1 Daymatic（限量25枚），以及Little Lange 1 Moon Phase（限量25枚），直至上個月尾壓軸登場的第十款便是這枚Lange 1 Tourbillon（限量25枚），從簡約基本功能，以至複雜功能，基本上將Lange 1系列重要的款式都重新展現了一次，是一個非常圓滿的總結。第一枚Lange 1 Tourbillon腕表於2000年面世，是當時首枚結合陀飛輪、大日曆及3天動力儲備顯示的腕表，這個年份正值兩個世紀的交替，同時亦是品牌有著重大的意義。原來早在1900年舉行的巴黎世界博覽會上，品牌推出首款百年陀飛輪懷表，便曾引來世界矚目。故此，這款陀飛輪腕表便只在有特殊紀念意義的日子才會登場，例如2010年為'"65 Years – Homage to F. A. Lange"周年紀念時的蜂蜜金版本、2014年慶祝20周年時的鉑金殼琺瑯表盤版本。
今年既然是Lange 1 25周年的大日子，自然少不了它的出場。承接品牌今年所有限量紀念版都以銀藍色作為主調的設計，這枚壓軸大作自然不會例外，白金表殼38.5mm直徑，配以實心銀銀白色表盤，藍鋼指針和表盤上的時刻、印字，以及大日曆的數字皆為藍色，再加上人手縫製的藍色鱷魚皮表帶，與前面九款作品完美呼應。
腕表搭載著L961.4型手上鍊機芯，陀飛輪位於5:00位置，具有停秒裝置，細心留意可以見到大日曆數字盤的部分數字會在這個空位經過，加入了一抹藍色。而在表底可以見到陀飛輪橋板和中間輪夾板均經過手工雕飾，色彩設計與藍色雕刻凹槽相互呼應，上面更刻有「25」周年紀念系列的字樣。表殼：白金
直徑：38.5mm
機芯：L961.4型手上鍊
功能：時、分、小秒、陀飛輪、大日曆、72小時動力儲備顯示
限量：25枚
售價：待詢
15 3 月
Rolex 2019 勞力士新款預測
2019年Baselworld巴塞爾表展即將開鑼，最令人期待的必數勞力士。當然神級品牌會出甚麼新款，我們凡人難以預計，估中亦無獎，但一齊猜下想下都開心。有留意網上討論區或媒體報道和預測，都會知道Submariner是今年大熱。勞力士近幾年不斷為腕表換新機芯，即是那個有新擒縱系統更準又更長氣（三日鍊）的32XX機芯，GMT-Master II和Sea-Dweller配新機芯的新款已先後出場，就只差Submariner未跟大隊。其實去年已有不少人預測／期待Submariner出新款，只是最終由百事圈GMT-Master II跑出，來到現在已8年沒有出過新款的Submariner（對上一次是2010年用陶瓷圈的116610 LN黑圈黑面和LV綠圈綠面），自然更被看高一線。真的讓Submariner出征的話，最有看頭最能牽動表迷神經的自然是像新版Sea-Dweller一樣，加一行紅字，而那抹紅，落在第二行會比較好看，順道跟Sea-Dweller建立差別。另一點值得留意的是，帝舵早前公告了一張令人精神為之一振的BaselWorld預告相片，相中主角是9:00位置三角形夜光時標，翻查歷史那是八、九十年代Prince Date Submariner （Ref. 79090/79190）的index設計，表迷自不然期待Submariner將在2019年重出江湖。別忘記去年Rolex與Tudor聯手炮製紅藍圈GMT熱潮，今年兩者再encore演出雙劍合壁，同用Submariner出撀，不是完全沒道理。外國網上腕表媒體Monochrome每年都落力預測勞力士新款，今年他們的目標是久遺的Milgauss。的確這十年八年勞力士的創作方向都愛用經典元素畫龍點睛，而Milgauss對上一次出新款已是2014年的綠玻璃藍面了。參考七、八十年代的1019，為Milgauss換一個黑面紅針紅字，的確很不錯，順道可為它換上新一代機芯，甚至開創更高級的防磁技術，畢竟這幾年不少腕表的防磁能力大增，1,000 Gauss防磁能力已不算是表壇最強了。去年紅藍百事圈重出江湖，很自然就會想紅黑可樂圈是否一樣有機會重生。勞力士的策略和方向一向難以捉摸，照道理剛出完GMT-Master II翌年未必會再立即追加新款，但類似情況又未至於從未發生。2013年藍黑圈GMT-Master II出場後，2014年百事圈白金版已急不及待露面。既然造雙色陶瓷圈的技術已經手到拿來，今年再炮製新鮮雙色不算出奇。不排除勞力士會跟紅藍圈的策略，先推出白金殼三格帶的紅黑圈，往後才再鋪排鋼殼版出場。當然，直接出鋼殼版可樂圈的話，所有勞迷都會非常感恩。
**註：所有相片均為設計相片，部份取自Monochrome。
14 2 月
IWC Portugieser 透底新計時
Portugieser葡萄牙系列是IWC最為經典及悠久的腕表系列，最早誕生於1930年代，簡約的阿拉伯數字、纖幼的柳葉形指針、軌道式分鐘刻度，典雅而簡潔的設計一直深受表迷喜愛。今年，品牌為這款經典時計換上自家製機芯，再打開表背，讓大家一睹真貌。1930年代，有兩位葡萄牙商人向品牌訂購與航海計時儀器同樣精確的腕表，故此最早期的Portugieser腕表採用的是大型的懷表機芯，其大尺碼的外殼亦成為了當時的一股風潮。2020年新版本，品牌保留了原有的上下小表盤的布局、印有四分一秒刻度的內表圈等標誌性設計，主要是換上自家製的69355自動機芯，即可以做到小秒針掣停功能，亦能提供46小時動能。藍寶石水晶玻璃底蓋亦是一大新看點，既然有自己的機芯，當然亦想大家能看得清楚，這兩項新設計，使腕表取代了原有的葡萄牙計時腕表，當然定價亦會稍稍調高，但不鏽鋼版約六萬多、紅金版約近十四萬，比以往大概貴了三兩千而已，絕對超值。不鏽鋼版同時備有三色表盤，當中鍍銀表盤更分別有鍍金指針或藍鋼指針款式；紅金版亦有岩灰色或鍍銀表盤，並配以Santoni鱷魚皮表帶。表殼：不鏽鋼
直徑：41mm
機芯：69355自動
功能：時、分、小秒、計時
動力儲備：46小時
防水：30米
約售：$138,000 / $63,700
23 4 月
2020四枚最喜歡的Breitling
看畢由明星CEO George Kern主持、開創先河的Breitling網上新表發布會，18分鐘裡頭，你最喜歡哪一枚？
我們先表態，從2月搶閘的preview，到中間逐枚滲出的新品，再到網上發布會的全體成員，孕育出很outstanding的四大天王，可以說，即使今年表展取消的取消，新表延期的延期，Breitling是最沒讓人失望的品牌，質素和數量，都有撐起半邊天的魄力和實力。
AVI Ref. 765 1953 Re-Edition
承接去年Ref. 806的威勢，Breitling再下一城，復刻1953年的Co-Pilot AVI Ref. 765，向世人證明，品牌揀卒的眼光，已達爐火純青的神級層次。新版Ref. 765不敢破壞元祖的氛圍，41mm不鏽鋼殼、拱形Hesalite膠鏡、針筒形指針、鎚形計時按鈕，以及倒三角形累計器模式，皆保存了原汁原味。3:00位置更是精髓所在，當年Ref. 765為配合機師起飛前15分鐘最後檢查的需要，將傳統30分鐘累計改為15分鐘，一部分是digital跳字顯示，另一部分就是如復刻版的3分鐘間距行針設計。去年Ref. 806的飛翼標記教人過目不忘，今年Ref. 765這個15分鐘大刻度累計器，也有使人目不轉睛的本事。Ref. 765不同於Ref. 806，二手價普遍由10萬起跳，換句話說，復刻版只需更低的價錢（定價約5.8萬），便可享受幾乎一模一樣的設計。（約售$58,300）
Top Time Limited Edition
假如Ref. 765是神復刻二世（Ref. 806當然是第一世），這枚Top Time也是復刻之王，雖然不少細節迴異於元祖，但靈魂依舊，保留了暱稱Zorro dial的梭羅面罩設計。腕表取經自1960年代的Ref. 2003，《Thunderball》電影中Q先生曾把此表送給辛康納利所飾演的占士邦。昔日只有35mm直徑，份屬非專業級的入門版飛行表，衝著年輕人或女性而來；今天鋼殼加大至41mm，表盤外緣拿走了測速計，以30取代45分鐘累計器，計時按鈕亦由長方形換成鎚形，中央三根指針更一律塗上紅色，比Ref. 2003只配紅色計時秒針更鮮艷搶眼。腕表亦是品牌首枚配備Blockchain技術的腕表，可利用數位護照辨認身份。3月起暫時只在Breitling網上商店發售，日後才會分發至專門店，大前提是限量2,000枚不會一早放網上售罄。（約售$37,000）
Premier Bentley Mulliner
看到Mulliner的名字，便知道這次Breitling以Bentley最頂級的Continental GT Mulliner Convertible開篷車作為靈感繆斯，也不難聯想到，腕表會以藍色為主軸，配以紅色細節。腕表限量1,000枚，42mm不鏽鋼表殼，配襯藍色鱷魚皮帶，呼應車箱的藍色皮革，而紅色刻度內圈和指針，明顯也是向車身內的紅色縫線致敬。因為Mulliner開篷車是唯一備有Breitling儀錶板的Continental GT車款，腕表遵循儀錶板的設計，採用銀色表面，原本儀錶板只在3、6、9和12方位採用阿拉伯數字時標，入籍腕表之後，數字時標反而進駐其他位置，若然你同時擁有開篷車和腕表，才可「湊齊」12個數字時標。（約售$61,200）
Superocean Heritage ‘57
復刻並非飛行表專利，今年Breitling將復刻魔法灑在Superocean Heritage，參照1957年的原版Superocean設計，黑色表盤，配襯陶瓷表圈，原版的時標在圓形之上加插一個三角形指標，新款時標更像一個長身梯形座落圓形之上。除了黑面和藍面款式，新系列還有一款彩色時標的「Rainbow」款式，以流行元素令傳統設計煥然一新。（約售$33,000）
05 10 月
蘇富比出拍 藤原浩的GMT-Master Ref. 6542
但凡 Fragment Design 參與設計的產品，都會產生極大迴響，球鞋不用說了，看看 Louis Vuitton 的聯乘皮具？再看看 Tag Heuer 或 Bvlgari 跟 Fragment Design 的腕表結晶品？背後的掌舵人藤原浩，就是有股點石成金的魔法。若然是他真心喜歡的收藏，你不會懷疑他的品味吧！？即將舉行的香港 Sotheby’s 秋拍，就有三枚藤原浩的藏品上拍，包括勞力士 Hiroshi Fujiwara GMT-Master Ref. 6542 ，以及兩枚百達翡麗 Ref. 5970 。
潮流指標
藤原浩到底是何方神聖？其實不用多作介紹，人稱「日本原宿教父」、「潮流教父」，還是很早期的 slasher ，七、八十年代是DJ、音樂製作人的身份，九十年代投身時裝領域，創立 Good Enough 、 Head Porter 、 Fragment Design 等品牌，影響著一整代的日本潮流人。近年 Fragment Design 先後與 Louis Vuitton 和 Moncler 等合作，在融合街牌和高級品牌的貢獻上，藤原浩功不可抹。
指定Tiffany
Tiffany & Co.在日本享有崇高的地位，不少人視其為浪漫、優雅的象徵，擁有一枚Tiffany & Co. stamped的腕表，更可能是男士們終極的浪漫……這次在蘇富比出拍的三枚藤原浩收藏，均是double stamped的款式，即是除了品牌本身的名字，還有美國分銷商Tiffany & Co.的印記，其中兩枚印上「TIFFANY & CO.」的雙蓋章Ref. 5970，只會在Tiffany紐約總店發行，彌足珍貴。
首枚公開上拍的Tiffany 6542
會不會因為藤原浩的加持，GMT-Master Ref. 6542一登龍門升價百倍呢？年中的時候，香港 Phillips 上拍了一枚Ref. 6542，落鎚價連佣金為94.5萬； Hiroshi Fujiwara GMT-Master 6542，難得在 Tiffany & Co. 雙蓋章，要知道 Ref. 6542 僅在1955年至59年生產，而業界普遍認為， Tiffany & Co 於五十年代後期才為勞力士腕表印上標記，因此估計雙蓋章的Ref. 6542數量極少，這也是拍賣場上首度出現的 Tiffany 6542...
17 11 月
佳士得秋拍 複雜大匯演
五月份舉行的佳士得春拍，特別為Alan Banbery度身訂製的百達翡麗Ref. 3448，因為獨一無二的無月相設計，成交價高達2,900萬，成績蜚然；即將舉行的秋拍，也有不少本為名人所收藏的珍品，最重要是涵括追針計時、萬年曆、三問、陀飛輪等等複雜功能，可讓一眾藏家欣賞及回味源遠流長的複雜製表工藝。市道回春早已有跡可尋，這次佳士得秋拍更是陣容鼎盛，罕有地劃分日間和晚間兩場拍賣，並加插一場名為「The Triazza Collection」的珍品展覽，去年網拍佔據了重要位置，今年實地現場拍賣回復空前盛況，可喜可賀，也多得佳士得積極推動鐘表拍賣更上一層樓。
夜間拍賣Henry Graves追針計時
「世代珍奇」晚間拍賣網羅了17枚極為珍貴的腕表，數量不算多，但份量舉足輕重，其中一枚為百達翡麗Ref. 1436黃金追針計時表，原屬傳奇收藏家Henry Graves Jr.擁有，闊別約10年之後再度現身拍賣會，鍾愛的收藏家不能再白白錯失機會了。Ref. 1436投產於1938年，直至1971年的生產期內合共製造了140枚，此次上拍的款式製於1946年，份屬該型號的第一代作品，最特別是配有寶璣數字表盤，比一般棒形配阿拉伯數字時標表盤更難得一見。（腕表估價約$12,000,000-24,000,000）上世紀五十年代，可說是百達翡麗製作複雜表的黃金時期，例如於1953年的巴塞爾博覽會之內，品牌便發表了這個Ref. 2497型號萬年曆腕表，蘊藏了品牌其中之一最具標誌性的萬年曆顯示布局，以雙窗星期和月份搭配指針式日期和月相顯示。此拍品製於1951年，被視為百達翡麗第一代編號量產中置秒針萬年曆Ref. 2497的原型版本，更是Henry Graves Jr.孫子Reginald H. Fullerton於百達翡麗日內瓦專門店買下的腕表，後者承繼了祖父的大量珍藏腕表，也承傳了Henry Graves Jr.的獨到收藏眼光。（腕表估價約$13,200,000-23,500,000）第三枚推介的拍品，為製於1946年的百達翡麗黃金Ref. 2419/1型號，有別慣常的金質指針和刻度，此表改用黑色設計，當然又是另一枚向品牌特別訂製的獨一無二款式。在機芯的擺輪夾板之上，刻有代表百達翡麗的出口代號「HOX」，引證腕表面向美國市場的銷售策略，據考，腕表於1950年由Henry Stern Watch Agency購入，同年經由卡地亞售予第一手物主。（腕表估價約$12,000,000-24,000,000）
日間拍賣近代最強Richard Mille
另一場「時代巨鑄及臻極系列（第一部分）」日間拍賣，則呈獻多達201件拍品，順帶一提，這次只屬臻極系列的第一部分，全數逾500枚腕表將於今季至2022年陸續出拍。其中一枚Richard Mille的粉紅色藍寶石表殼RM07-02型號，配襯珍珠貝母和鑲鑽表盤，產量僅為五枚，約製於2016年。品牌近年的風頭不用多說，加上比一般透明藍寶石水晶更特別的粉紅色賣相，定必掀起收藏家的一番龍爭虎鬥。（腕表估價約$9,500,000-17,500,000）勞力士當然是另一個拍賣風頭躉，自從Paul Newman本尊的Daytona天價成交之後，帶動市場上的Daytona一直保持強勢，這次佳士得帶來了勞力士不鏽鋼版本Daytona Ref. 6239，黑面款式配襯鋼帶，約於1966年生產，表盤上備有吸睛的double signed，結合勞力士和Tiffany & Co.標記，6:00位置再有「T SWISS T」的夜光物料識別。（腕表估價約$1,500,000-2,500,000）
同場加映的The Triazza Collection絕對是千載難逢的珍藏展覽，五枚百達翡麗腕表同為一位收藏家所保存，生產年份偏及1924年至1987年，見證品牌在機械技術和美學工藝上的鬼斧神工。腕表包括1924年製造，獲得日內瓦天文台一等獎的Ref. 2330陀飛輪懷表；產於1950年，曾為著名鐘表收藏家Esmond Bradley Martin珍藏的北美掐絲琺瑯表盤Ref. 605 HU世界時間懷表；製於1955年，配備掐絲琺瑯北美地圖表盤的黃金Ref. 2523腕表；於1987年製造，曾為Eric Clapton收藏的鉑金2499/100腕表；以及出廠於1977年，擁有Tiffany & Co.雙蓋章表盤的黃金Ref. 2499，以單一藏品系列來說確實不可多得。
佳士得美術學院將於11月18日下午1:00至2:00舉辦「世代典藏：傳承、工藝及永恆」線上免費講座，讓大家認識「The Triazza Collection」裡面的百達翡麗腕表珍藏。講座以英語進行，輔以普通話翻譯，有興趣的朋友請按以下連結報名：https://bit.ly/3DdvPN6著名歷史學家、《 Patek Philippe, the Authorized biography》及《 Time Tamed, the remarkable Story of humanity's Quest to Measure Time》作者兼Vanity Fair On time總編輯Nicholas Foulkes非常欣賞這次佳士得拍賣圖錄的內容和製作，並非光光介紹腕表功能，而是將鐘表背後的歷史背景交代得一清二楚，比如在鐘表界擁有無可撼動地位的收藏家Henry Graves Jr.，本身為紐約貴族及美學家，上世紀三十年代曾向百達翡麗購入劃時代的Graves Supercomplication，在表迷心目中地位崇高。Nicholas特別提到Henry Graves Jr.的Ref. 1436J追針計時表，這次是近十年來首次現身拍賣會，腕表配備寶璣數字和測速計，本身已是不可多得的拍品，加上Henry Graves Jr.收藏的加持，格外受收藏家追捧。另一枚Ref. 2497J萬年曆，配上著名日內瓦表帶廠Chainiste Gay Freres為百達翡麗生產的鏈帶，並由Henry Graves Jr.的孫子Reginald H....
04 2 月
2019鐘表拍賣十大成交
2019年拍賣成交價最高的十枚時計，Patek Philippe佔據多位是預期之內，更難得是獨立製表師的作品也榜上有名，而且名列前茅，獨立表匠的造詣和影響力不容忽視。鼎鼎大名的Patek Philippe古董世界時間腕表，基本上每次出場定必成焦點。這枚2523是1415的接班人，第一次變成雙按鈕，並首度將城市圓環由表殼移師到表盤裡，即是今天Patek Philippe世界時間腕表的雛型。2523據知只有7枚是粉紅金，其中兩枚以藍色琺瑯面上陣，而唯獨這枚表盤同時擁有Patek Philippe和米蘭零售商Gobbi的名字，暫時找不相同款式了，換言之相當獨一無二。Henry Graves Jr.是Patek Philippe在二十世紀的超級VIP客戶，許多歷史上最重要最複雜的時計，例如2014年曾以2,400萬美元創下當時全球最貴時計紀錄的Henry Graves Supercomplication，就是Patek Phillipe替他度身訂造的。此拍品是他最早期收藏的PP三問腕表，也是Patek特別為他造的黃金版本。這個款式亦是Patek最早期製造的三問腕表，已知的產量不超過20枚，當中更只有3枚是酒桶形，包括這一枚。Space Traveller I是發明同軸擒縱系統的英國一代表匠George Daniels最著名的作品，他創造此表時一心想造給太空人上火星用的。懷表同時能顯示我們常用的平均時間和太空人需知的恒星時間。George Daniels在1982年完成並出售了這枚作品，1988年在日內瓦拍賣會上出現，成交價是220萬瑞郎，當年來說已是世界紀錄；事隔31年至今才再一次露面，也刷新英國時計及獨立製表品牌時計的紀錄。2018年／鈦金屬表殼（腕表）／尺碼45 x 54mm（腕表）／手上鍊機芯／動力儲備顯示、抹油提示顯示功能、可接駁原子鐘自動校準時間及上鍊／成交價：US$2,900,000（約HK$22,620,000）／Phillips New York（Dec 2019）Urwerk參考昔日Sympathique鐘，造了這枚四日錬腕表和一個原子鐘，後者置於一個鋁製的手提箱內。腕表一如Urwerk風格，有動力儲備顯示和招牌的抹油提示顯示，將它插進原子鐘後，它就能自動得到三種服務：上鍊、調整速率以及跟原子鐘的準確時間同步。此表在2018年推出時說明只會造三套，這枚是第一枚001，也是自2018年公告之後才首度在市場露面。當年售價約120萬瑞郎，即近九百多萬港元，想不到一出場便身價倍升。三百多年前的懷表，集表匠、金工匠、珠寶工匠和琺瑯大師工藝於一身，單是運用的琺瑯技術已有三種，而這種全藍綠色的琺瑯懷表至今只出現過5枚，其中一枚現藏於倫敦Victoria and Albert Museum內。此懷表最難得是經歷超過三世紀，精緻工藝到今天依然保存良好，漂亮依然。具有12項複雜功能的雙面腕表Sky Moon Tourbillon，複雜程度雖然被Grand Master Chime超越了，但後者只有數枚，相比之下雖然產量一樣稀少，遇見Sky Moon的機會相對多一點。這款黑色琺瑯面的6002於2016年推出，白金殼有手工精緻雕刻飾紋，是極致工藝的表現，一出場仍是皇者姿態。除了Space Traveller I，這枚 Grand Complication也是George Daniels相當重要的作品，是他唯一一枚具備即跳式逆跳萬年曆和三問功能的懷表，兩項功能均由他自家設計。機芯內配備的同軸擒縱系統亦是由他發明；機刻飾紋的表盤、金殼和金機芯也相當精緻漂亮，整枚表由他一手製造，並一直自己保存著自用，可想而知此表對他又有多重要。都說Sky Moon Tourbillon每次出場必是皇者，這枚是6002的前一代5002 Sky Moon Tourbillon，萬年曆顯示用指針而非視窗設計，表圈表耳沒有雕刻紋理，表盤也非由琺瑯製成，但此拍賣品成交價也直逼6002，全因它並非一般5002的銀面，而是黑面，而且配紅色羅馬數字，極有可能只此一枚。 Ref. 1518在四十年代誕生，是市場上第一款量產萬年曆計時腕表，因為它的出現，往後才會有2499、3970、5970以至今天的5270。據學者研究，1518的產量只有218枚，當中大部份是黃金殼，玫瑰金殼較少；而玫瑰金殼配同色玫瑰金面更是極少數，之前只有12枚在市場出現過，這枚是第一次曝光的第13枚，一直是原主人家族擁有，保存狀態很好。Ref. 1815的接班人Ref. 2499一共有4個series，早期first series仍沿用方按鈕，表殼由Emile Vichet製作，到second series才轉用圓按鈕，表殼生產商也轉為Wenger。但此拍品的出現改寫了大家一直以來的認知，這早期由Vichet造的表殼竟然配上圓按鈕，極有可能是按零售商Gubelin要求而造，或是轉設計兼轉表殼生產商前的過度性款式而已，換言之彌足珍貴。
05 7 月
勞力士 和Patek Philippe以外，哪個品牌在拍賣會最紅？
在拍賣會裡最熱門的名字，不是 勞力士 就是Patek Philippe嗎？現在還有兩三個名字愈來愈紅，不少款式都身價飛升，今時不同往日。F.P Journe無論複雜款式還是入門版、卡地亞在七十至九十年代製作的CPCP款式或特別型號，這一兩年的拍賣價尤如坐上穿梭機一飛沖天。的確，腕表市場不論一手或二手都愈來愈歸邊，除了鋼表、運動表受熱烈追捧，大家也努力尋找質素好數量矜貴的經典腕表。
F.P. Journe
F.P. Journe近一兩年在拍賣會愈來愈紅，不少作品身價都急速上升，最凌厲的莫過於最早期製作具恒動力裝置（constant force）的陀飛輪，以及市場上不是太多人造的Resonance共振腕表，它們的數量都是極少，款式也是今天不復再，極度珍貴。二千年初製作的鉑金陀飛輪身價在2018年前一直徘徊在五、六十萬港元，到了2020年4月，黃金面的拍賣價一下子升到212萬，年底時一枚salmon dial款式的成交價再升至299萬。今年四月只有38枚的鋼殼版38mm陀飛輪在蘇富比亦拍得225萬。更厲害的是，最早期還未成立品牌前以先下訂方式認購總數只有20枚的「Subscription」版（表盤上印有限量編號，「Remontoire d’Egalite」一字反而尚未出現），去年中在Phillips日內瓦拍賣會上的成交價甚至是140萬瑞郎（約1,100萬港元），成績絕對可用矚目來形容。。以為只是舊款不復再的複雜表才是神級傑作受追捧嗎？不一定。F.P. Journe這枚Chronometre Bleu是現役款式，基本入門的小三針手上鍊，不過它是非一般設計，表殼是較少人造的鉭金屬，帶點灰藍調，襯電光藍面堪稱絕配，2011年推出時已經已經出現人龍，隊愈來愈長，身價也愈來愈高，現時定價21萬，剛在五月份Phillips日內瓦出拍以80萬港元成交。翻查資料，2020年8月拍賣價還只是30多萬，2019年的身價約廿多萬。
Cartier
Crash是卡地亞其中一枚最著名的古董表，形狀和味道完全沒有其他分號，不瞞說，本人也十分喜愛，一直看著它這幾年身價不斷飛升。此表最初誕生於1967年，在八十和九十年代卡地亞都分別製作了一批復刻版，前者身型大一些，身長超過40mm，由Cartier London發售，表盤印有London字樣，後者38x22mm較嬌小，由Cartier Paris發售，表盤印有Paris字樣，共400枚。兩個版本約十年前身價都只是三數十萬港元，近幾年開始發威，巴黎版在2020年底拍賣價達90多萬，今年4月在香港蘇富比拍出近120萬，本月在紐約佳士得網拍沒紙沒盒亦以大約100萬元成交。另一款很特別的Tank，整個表被表殼密封，只露出兩個小視窗分別展示跳字小時和轉碟分鐘，是源自1927年的設計，卡地亞在1997年為慶祝品牌成立150周年製造了這個限量150枚的復刻版，鉑金殼配紅寶石表冠。由二千年起至2017年間，身價大約徘徊在十多廿萬港元水平，剛剛５月份在Phillips日內瓦出拍，成交價達至近60萬港元。
Audemars Piguet
Royal Oak的classic三針款，由七十年代的第一代款式到現役重塑當年風采的Jumbo Extra-Thin在二手市場熱賣不是新鮮事，不過classic以外的款式這一兩年也愈來愈搶手，尤其是openwork鏤通表面的萬年曆型號。單說上一代39mm的不鏽鋼款式，2018年的拍賣價仍徘徊在四、五十萬，2020年中在佳士得香港的成交價已是100萬水平，今年5月在蘇富比日內瓦拍賣又有另一枚出拍，成交價又再升至180多萬，一年間升幅都算凌厲。較少見的玫瑰金殼鉑金圈dual tone限量版，只有25枚，成績更好，今年5月在Phillips拍賣會裡拍得314萬港元，足足是最高估價100萬的三倍。
21 11 月
佳士得香港2022秋拍 | 8枚出色精選
佳士得香港於本月底在香港會議展覽中心舉行兩場大型現場拍賣，除了「臻極系列（第六部分）：爐火純青」，還有來自一位顯赫藏家的「Triazza Collection」及精心搜羅自世界各地藏家的「精緻名表」拍賣，拍品總數達220項，這裡先看看當中八枚有靚色表盤的出色罕有藏品。近年拍賣會新星F.P Journe，早期的複雜設計如恒動力陀飛輪、共鳴表或一些較少量的出品，每次出現都受熱烈追捧，紀錄破完一次又一次，這枚陀飛輪也是數量不多的特別版，是2013年為紀念他創製出第一枚陀飛輪懷表達30周年而製作，表盤編排以至銀與玫瑰金混合的雙色表殻均參照當年的懷表設計，背後還有揭蓋，打開會見到甚有懷表風味的金色機芯，在F.P. Journe 的腕表裡極罕見。（估價約HK$2,400,000-4,800,000）F.P. Journe的運動表跟他的classic款式一樣都是性格鮮明，設計只此一家，Automatique Reserve以功能計是系列裡最「簡單」，但設計其實一點都不簡單，大日曆是瞬跳，跟小秒盤、動力儲備和日夜顯示組合出別開生面的構圖。此表目前仍在常規生產中，但以F.P. Journe的年產量，要排得一枚並不容易，想入手的話這是絕佳機會。（估價約HK$800,000-1,600,000）在現時的運動表熱潮裡最頂頭大熱的Nautilus，基本上除了鋼殼三針款5711，任何Nautilus鋼款都受熱烈追捧，5712也不例外，要求得一枚不容易，由Tiffany 出售表盤上有Tiffany & Co.字樣的雙署名版本，數量更少，自然更受表迷渴求。此表2014年出廠，今次是第一次亮相拍賣會，附有原廠證書、表盒和Tiffany包裝，可以說齊備具收藏價值的條件。（估價約HK$1,050,000-2,050,000）百達翡麗製作的複雜表一向是收藏家終極收藏之選，計時加萬年曆這個組合由四十年代的1518開始到現役的5270，受歡迎度一直不減，特別是偶然才出現在限量版或訂製款式裡的三文魚色面。5270是現代少見配這色面的複雜表，相比其他5270款式用條狀刻度，其時刻是阿拉伯數字來的，頗有昔日限量版追針計時萬年曆5004的風味，也造就它成為5270裡最特別的設計。現時已停產了，難得在拍賣會上出現，讓大家有入手好機會。（估價約HK$1,200,000-2,400,000）Royal Oak是現今市場上最炙手可熱的鏈帶運動表，其中一款最受歡迎的是Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin，直徑39mm，AP logo在六時位，身形和設計的參考藍本就是這款元祖Ref. 5402。它有幾個series，A Series 亦即此拍品，是最早期的一批，產量2,000枚，今年幾枚擁有tropical dial的5402成交價都超過100萬，今次這拍品也有保存狀態很不錯的表盤，還附原廠證書。（估價約HK$650,000-950,000）大概是愛彼近年推出的Royal Oak陶瓷萬年曆極受歡迎，舊款Royal Oak萬年曆的受注目度也大增，身價直線上升。25820是八、九十年代的設計，配著名的2120纖薄機芯，鋼殼版相比其他貴金屬型號本身產量已較少，這枚光滑銀色面又比一般常見格紋面更罕有，而且附有原廠證書和表盒，喜歡收藏稀有Royal Oak複雜表的話，這是一次難得遇上的機會。（估價約HK$900,000-1,200,000）誕生於六十年代的卡地亞Crash這幾年愈來愈吃香，成交價愈造愈好。它的形狀不規則，配合誇張的大羅馬數字卻出奇討好，這樣的設計在市場上極少，產量也一樣少，六十、七十和九十年代製作的Crash復刻版一律是限量版，主要黃金殼，鉑金款如鳳毛麟角，是罕中之罕。現在一枚黃金Crash身價最少一百萬，鉑金版隔幾年才有一枚難得曝光，今次估價120萬起，Crash的粉絲可不要錯過。（估價約HK$1,200,000-2,400,000）Daytona如何受歡迎不用多說，雖然最舉世矚目的款式都是鋼款，但寶石版Daytona並非量產，勞力士又敢於用不同類型鑽石和寶石造出大膽奪目的風格，個性超強，所以支持者眾，這兩年的新Rainbow款更是人見人愛。這枚白金116589是全鑽石面配baguette藍寶石表圈及藍寶石時刻，配色漂亮，比另一款同樣配藍寶石表圈但用上sodalite藍紋面的款式更少見。 （估價約HK$1,200,000-2,400,000）除了以上８枚出色腕表珍藏，今次這場秋拍還有逾200枚精采拍品，拍賣之前不妨預覽一下先睹為快尋覓心頭好：http://bit.ly/3UYf3u5
「精緻名表特別呈獻 : The Triazza Collection Part I」現場拍賣
日期：2022年11月27日
時間：下午1:00
地點：香港會議展覽中心展覽廳3D
03 8 月
7月腕表拍賣：最高價成交Top 5
今年兩大拍賣行的香港拍賣延期至7月，蘇富比的「珍貴名表」拍賣定在7月11日，佳士得「精緻名表」拍賣則於7月13日舉行。雖然疫情對腕表巿場帶來沉重打擊，但拍賣巿場卻未見頹勢，兩行均有紀錄誕生，並達到破億的總成交額，蘇富比近1.2億，而佳士得則達1.6億，後者成績甚至更勝去年春拍。今季最高成交價腕表首兩名由Rolex及Patek Philippe包辦，相信大家也不會覺得意外。拍賣行：Sotheby’s（Lot 2236）
估價：$4,000,000 - $8,000,000
成交價（連佣）：$25,375,000
Daytona不愧是「表王」，無論是新的舊的，價格都是炒得起，賣得出，若能找到一些名目，拍出天價也不是夢。Rolex Daytona Ref. 16516榮膺今季春拍的最高成交價腕表，同時刷新了Daytona自動表的拍賣紀錄。今次這枚Ref. 16516能以逾高估價3倍拍出，破了系列的自動表款紀錄，是因為它是目前已知唯一一枚配青金石表盤，內置Zenith高頻計時機芯的Daytona鉑金腕表。冠上獨一無二之名，自然成為爭奪對象。
據拍賣紀錄顯示，目前最貴的Daytona是2017年10月以1.38億拍出的Daytona Paul Newman Ref.6239，它的主人正正就是Paul Newman，要超越這紀錄相信很難了。第二位同樣是2017年的紀錄，是有「The Legend」之稱的Daytona Paul Newman Ref.6263，以2,920萬成交。今次的Ref. 16516則攀上最貴Daytona的第三位。拍賣行：Christie’s（Lot 2492）
估價：$7,800,000 - $24,000,000
成交價（連佣）：$15,125,000
這次Patek Philippe Ref. 5033T創下了該型號的世界拍賣紀錄，這結果並不令人意料，要知道它是唯一一枚配鈦金屬表殼的Ref. 5033，只是事前難以斷定會拍出多少，現在答案揭盅，就是1,500多萬，這不單是破紀錄，還使它成為了佳士得7月鐘表拍賣的最高價拍品。
Ref. 5033是一款具三問及年曆功能的複雜功能腕表，採用酒桶形表殼，佈局參考了上世紀中的全曆表款，在10:00至2:00位之間設置有3個視窗顯示星期、日期及月份。它的投產期大約十年，2002年至2012年，但產量不多，據說不足80枚，絕大部分都是配鉑金殼，唯獨2003年製作了一枚鈦金屬款，就是這次上拍的Ref. 5033T。去年一枚鉑金Ref. 5033於蘇富比拍出30萬美元，即近240萬港元，今年鈦金屬款的成交價是它的6倍，完全符合百達翡麗向來「非貴金屬款更矜貴」的潛規則。拍賣行：Christie’s（Lot 2504）
估價：$7,800,000 - $12,000,000
成交價（連佣）：$9,665,000
Ref. 5002是極為稀有的Patek Philippe腕表，其投產期約10年，2001年至2011年，每年僅生產10枚。Ref. 5002產量如此稀缺，因為它極為複雜，於2001年登場之時，便挾著Patek Philippe有史以來最複雜腕表之名，它備有12項功能，包括大教堂鐘聲三問報時、陀飛輪、萬年曆、逆跳日曆、月相、恆星時間及星空圖等。據考，Ref. 5002鉑金款僅生產了40枚，而本作是其中之一，最終以近1,000萬成交。拍賣行：Christie’s（Lot 2300）
估價：$4,000,000 - $8,000,000
成交價（連佣）：$6,845,000
首五名中，只有這枚不是出自Patek Philippe及Rolex之手，能位列第四，當然不容少覷。這並非常規款型，而是來自Le Garde Temps: Naissanced'une Montre計劃的作品。計劃由Greubel Forsey及獨立製表師Philippe Dufour負責，旨在向年輕製表師傳授手工製表技術，當年經過一輪面試，才選出了巴黎的製表老師Michel Boulanger。
這枚四人聯手的陀飛輪腕表由設計至完工的整個過程中，均沒有使用電腦工具，百分百手工製作，花了六年時間才於2016年完成原型作品，同年於香港佳士得上拍，以$11,296,000成交。這筆收益又回饋於「Naissance d'une Montre」項目，最後共推出了11枚限量版。本拍品為編號6，是正式版首現拍場，以近700萬成交。拍賣行：Christie’s（Lot 2493）
估價：$4,000,000 - $8,000,000
成交價（連佣）：$6,125,000
這次佳士得鐘表拍賣破了兩個有關Patek Philippe的型號紀錄，一是千五萬成交的Ref. 5033，另一個就是Ref. 2524/1，拍出600多萬，貼近最高估價成交。
製作三問表，Patek Philippe可說是經驗豐富，算來快要近百年，但有系統地批量發售是在四十年代開始，意味著相關技術及生產變得穩定，Ref. 2524/1正正是那段時期的作品，而拍品的出產年為1955。它是小尺碼的33mm黃金圓殼款，配巴頓刻度及太子妃指針。Ref. 2524/1在拍場上並不多見，當中的小三針款又比兩針款罕見，目前可考的黃金小三針款更是只有5枚，這枚正是其中一枚，加上它其品相保存極好，這就支撐了其600萬的成交紀錄。
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