19
七月
必須停下來好好品嚐 A. Lange & Söhne Cabaret Tourbillon Handwerkskunst
朗格 今年的新表相當多，造了一枚純萬年曆Lange 1，又用砂金石玻璃製作了一枚男女都會戴得好看的Little Lange 1 Moonphase，還有超級複雜只此一家的Triple Split三重追針計時表新款，剛剛又帶來另一個驚喜，竟然是久違了的長方形陀飛輪Cabaret Tourbillon，除了那個具停秒功能的陀飛輪精采，前前後後各式各樣的人手雕刻工藝簡直令人目不暇給，是真的需要停下來慢慢細嘗。熟悉 朗格 的話，都知道他們偶爾會挑選頂級型號，用他們擅長的手工雕刻工藝替它們錦上添花，腕表會加上Handwerkskunst一字，即craftsmanship工藝的意思。今次這枚 Cabaret Tourbillon Handwerkskunst 是第七枚作品，工藝和細節亮點相當多，白金表盤由三個部份組成，像去年底推出的Tourbograph Perpetual Honeygold “Hommage to F.A. Lange”那樣，要先小心翼翼將白金面層慢慢打磨掉，露出白金小時刻度、大日曆、兩個sub-dial和陀飛輪視窗部份。最搶眼的是圍繞著大日曆四周的雕刻圖案，那是由無數個細小菱形組成。要雕刻出這種整齊又均稱的幾何圖案並不容易，一小部份出錯就會難逃所有人的法眼，也影響整個圖案布局。為何會是菱形？看看四周的小時刻度便會明白。留意菱形圖案的邊緣、指針中軸與大日曆窗的邊框內，圍繞著一條啞面帶粒狀紋理的纖幼白金線，那是由Tremblage技法雕刻而成。幾年前曾參加過 朗格 工作坊，親身體驗過這㮔雕刻方法，要用雕刻刀從不同角度逐點雕出來，過程有趣但原來十分困難。在這個纖幼細微部份也花大量時間雕刻，不得不佩服背後為了追求漂亮和完美效果的堅持和耐心。表盤下半部份是主角陀飛輪和兩個經鍍銠處理的小秒盤和動力儲備顯示盤。陀飛輪分別用上下兩顆鑽石軸承支撐，上層搭橋是用最高規格的black polishing打磨，是各種打磨技法中公認最高難度。這個陀飛輪在2008年推出時，能夠破天荒具停秒功能，主要是他們設計了一條V形彈簧，拉出表冠時，彈簧總會有一邊能夠避開陀飛輪框架的柱，成功將擺輪輕輕壓停。說此表的欣賞點目不暇給，當然不只看表盤， 朗格 的表背一向精采，工藝版陀飛輪想當然也在打磨上花更多工夫。長方形的L042.1是手上鍊制式，用四分三大夾板為主，內裡有兩個發條鼓可儲存長達120小時動力，大夾板下方的兩塊夾板，平時多用傳統波浪或花卉紋理裝飾，這回配合表面風格也雕刻成菱形格紋圖案，與上方四分三夾板組成的對比效果，是從未在其他朗格腕表上出現過。Cabaret Tourbillon Handwerkskunst 今次用鉑金殼演繹，表殼大小是29.5 x 39.2mm，限量30枚已而，定價約260萬港元。
13
七月
回味紅藍經典 必搶Tag Heuer Connected x Super Mario
無論你認識的是孖寶兄弟、馬里奧還是瑪利歐，任何年代的人，對這個紅帽子藍工人服的 Super Mario ，都很難有免疫力。
好消息是，Tag Heuer和 Super Mario 雙雄聯盟，創作了最新的Tag Heuer Connected腕表；有點不太好的消息是，腕表全球限量2,000枚，像瑪利歐一路闖關來到香港的配額只有25枚，或許你都想穿過綠色水管，直接穿進專門店落訂搶購……
孖住行多啲
任天堂乘著《Super Mario Bros》遊戲誕生35年，不斷到處尋找聯乘單位，一路奔跑冒險的Mario，和Tag Heuer Connected智能運動表便最合拍了。
為鼓勵大家戴上Tag Heuer Connected和瑪利歐一起努力，表盤的動畫設計加入了一項獎勵機制，一天開始之際，Mario會脫帽子歡迎大家，然後每達到一個累積步數的階段（以每天步行目標的25%、50%、75%、100%劃分），表盤就會播放不同的Mario動畫，例如瑪利歐變大、瑪利歐穿越水管又或瑪利歐隱形衝刺，當達到每日目標的時候，更會出現Mario爬上標桿的經典場面。瑪利歐吃蘑菇會變大，戴著Connected腕表的人步行夠數有彩蛋，行多幾步的動力，肯定史無前例的高昂。
表盤四寶
得到Mario加持，表面設計何止有孖寶……四款全新表面，患有選擇困難症的人要小心了……其一是Timekeeping表面，以1985年元祖《Super Mario Bros》的懷舊時間顯示模式為主題；另外兩款為Heuer 02混合Mario的設計，一款選用《Super Mario》經典紅藍配色，另一款以標誌性的紅帽子點綴；最後一款為Orbital表面，以蘑菇或無敵星等圖案構成旋轉星宿的畫面。
Mario無處不在
貴為與Mario的聯乘作，只有換上表面顯示，我們都不會收貨。所以腕表外貌也注入了豐富的Mario細節，比如表冠和按鈕飾以Mario招牌性的紅色塗漆，表圈的主要方位分別印上蘑菇、水管和無敵星圖案，12:00則給Tag Heuer簡約的標記預留位置。
腕表採用不鏽鋼表殼，直徑為45mm，防水50米。腕表亦設有極速更換表帶的裝置，一條是配以紅色橡膠的皮革表帶，另一條是紅色穿孔表帶。隨表附送的旅行裝表盒，同樣以Mario紅色主題作為創作藍本。表殼：不鏽鋼
尺寸：45mm
功能：時、分、小秒、計時、心跳率感應器、方位儀、加速度感應器
表帶：皮革配紅色膠表帶
防水：50米
限量：2,000枚
年份：2021
約售：$17,300
09
七月
ONLY WATCH 2021 全攻略：橙色時計
「Only Watch 2021」慈善拍賣將會有53款時計登場，早前已介紹了多款焦點拍品，現在輪到「橙色時計」上場。其實每屆Only Watch都有主題色，上屆是淺藍，前屆是桃紅，今年則是橙色，過去亦有個別品牌會以主題色作腕表點綴，但本屆不知何故，逾半品牌都極為「配合」地選擇以橙色妝點腕表，有些輕抹於指針刻度，有些加配橙色表帶，甚至有全橙款登場，就像一場橙表逆襲，一下子把今年的綠表潮流打斷。橙色十分亮眼，要如何用於腕表也要仔細考量，大部分品牌都只以橙色作點題之筆。Octo Finissimo Perpetual Calendar是Bvlgari第七款破超薄紀錄的腕表，作為代表登上拍賣場是意料之內，它配上鉭金屬表殼，襯以深藍色表盤及表帶，配白色刻度，僅在腕表兩處用上橙色，一是月份盤的11月位置及表底視窗上的「ONLY WATCH」，但要留意其「NOV」變作了「NOW」，並只有「OW」為橙色，用以代表Only Watch。另外，Tag Heuer Only Watch Carbon Monaco以全黑碳纖維款現身，只配上橙色指針，Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph走懷舊風，只以橙色點綴橫橋、指針，點到即止，它更會連同仿1821年的歷史計時碼表的木製復刻品一同拍賣。Zenith Defy Double Tourbillon Felipe Pantone以Defy 21 Felipe Pantone為創作藍本，沿用其彩色表盤設計，當然不缺橙色，但換上El Primero 9020 1/100秒計時陀飛輪機芯，以及藍寶石水晶表殼，絕對是一個升級版。搭配橙色表帶亦是不少品牌的選擇，一來造型上足夠亮眼，二來可保留表盤的設計空間，配上橙色刻度已可起呼應之效。Hublot Big Bang Tourbillon Only Watch採用透明藍寶石水晶表殼，襯搭橙色的表圈及橡膠表帶，表盤展示了內裡的HUB6035陀飛輪機芯，刻度及指針塗有橙色夜光物料，是一款建基於透明的橙色腕表。而Hermès則比較保險，帶來一對H08腕表，採用鈦金屬表殼，黑色表盤襯托橙色刻度，分別襯上橙色橡膠帶及鈦金屬鏈帶，可作情侶表，也可按心情或造型決定要否佩戴鮮豔的橙帶款。不難發現採用這款設計的腕表多是配開放式表盤，如Cyrus Klepcys Dice、Jacob.& Co. Epic X Chrono Black Titanium with Orange Band及Konstantin Chaykin Martian Tourbillon等。此外，Perrelet Turbine Hope的表盤亦具看頭，特設渦輪葉片，將其轉開便可看到文字及橙色的希望（HOPE）。當然也有品牌直接採用橙色作表面主色，Bell & Ross BR 01 Cyber Skull Sapphire 便以最簡約的透明藍寶石水晶表殼及FKM橡膠表帶，襯托內裡的橙色BR-CAL.309機芯，使腕表主角——橙色骷髏顯得尤其突出。Jaquet Droz Grande Seconde Skelet-One Tourbillon的橙色漸變琺瑯表盤更是別出心裁，以白金橋勾勒幾何，局部配以琺瑯窗，讓人以全新角度欣賞這款鏤空腕表，12:00位置的陀飛輪是腕表的另一要點，本作亦是首款備有陀飛輪的Skelet-One腕表。Louis Vuitton Tambour Curve GMT Flying Tourbillon的「含橙量」亦十分高，雙層式表盤設計，在黑色框架下是橙色漸變底盤，配橙色藍寶石，差點就歸入另一個「全橙」類別了。採用全橙色造型的腕表不多，就兩款，分別是Maurice Lacroix Aikon Master Grand Date及Speake Marin One&Two Dual Time Only...
08
七月
ONLY WATCH 2021 全攻略：焦點作品
Only Watch 2021 已定於11月6日於日內瓦舉行，由Christie’s負責舉槌。Only Watch 是兩年一度的慈善拍賣，由摩納哥親王阿爾貝二世（H.S.H. Prince Albert II of Monaco）發起，邀請多個腕表品牌捐出一件獨一無二的時計進行拍賣，為摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Monegasque Association against Muscular Dystrophy）籌集善款，作醫療研究之用。第一屆於2005年舉行，至今年正好第九屆。這拍賣可謂一呼百應，首屆已有34個牌子支持，其後越來越多，今年已增加至54個，善款數字更是節節上升，由首年的190萬歐元，至去年破紀錄的近4,000萬瑞郎，翻了不知多少倍。目前大會已釋出今年大部分拍品的資訊，可見不少特色時計，有趣是逾半品牌配合主題色推出橙色時計，我們將另文介紹 (橙色時計篇)，現在先看一些備受注目拍品。今年Patek Philippe不推出腕表，而是製作枱鐘孤品，著實令人意外。枱鐘編號Ref. 27001M-001，創作靈感來自品牌於1923年為James Ward Packard創作的枱橦，該原型目前就存放品牌博物館中。新作參考了原型的造型及設計風格，再進行修飾改良，例如尺寸稍稍加大，目前為164.6 x 125 x 76.3mm，925純銀主體鑲入美國胡桃木，雕刻亦更精細。枱鐘備有萬年曆、月相、週數及31日動力儲備顯示，以全新研製的86-135 PEND IRM Q SE手上鍊機芯驅動，只要掀開面蓋，便可以特製匙上鍊。
估價：400,000 – 500,000瑞士法郎FFC Blue不單是為慈善拍賣而製作的「Only Watch」，也是F.P.Journe全新作品的一場預告。FFC Blue是FFC腕表的原型，採用鉭合金表殼和藍色指針，是貫徹品牌多年來的「Only Watch」風格，真正重點在其獨一無二的顯示方式。腕表由FFC 1300.3自動機芯驅動，採用固定指針指示分鐘，分鐘外圈轉動一圈需時60分鐘，中央設有手掌形動偶裝置，利用五隻手指代表12小時，手指會在瞬間完成轉換。這腕表的創作概念誕生於2012，2014年開始研製，經過7年後才完成，正好可慶祝Octa 1300 自動機芯問世 20 周年，並恰好能登上「 Only Watch 2021 」。
估價：300,000 – 400,000瑞士法郎Audemars Piguet是多年的Only Watch支持者，今年有Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin登場。造型看來平實內斂，實質暗藏玄機。腕表的表殼及鏈帶採用噴砂鈦金屬及Bulk Metallic Glass（非晶態金屬）物料製作，是品牌的首次，還有表盤的灰色亦是新調色；而更更更重要的是，它是最後一款採用搭載 2121 型機芯的腕表，亦是最後一款Royal Oak 15202型號腕表——15202型號將於明年停產。所以，本作的珍貴度不言而喻。
估價：160,000 – 320,000瑞士法郎Only Watch並不等同時計在造型、功能及設計上都是獨一無二，事實上大多數Only Watch都是以現有作品為基礎，配上特別物料及顏色配搭，如Blancpain的Only Watch便是以今年推出的Fifty Fathoms No Radiations為藍本，採用40.3mm不鏽鋼表殼，配黑色表圈及表盤，但把刻度及夜光物料換上橙色，原來6:00位置的「無輻射」標記亦由黃色/紅色改為橙色/黃色，並於擺陀刻上「Only Watch」標誌。個人認為比常規版更為好看。
估價：12,000 - 18,000瑞士法郎過去兩屆的Only Watch中，Tudor的成績都極為亮麗，2017年的Black Bay Bronze One 及2019年的Black Bay Ceramic One皆以350,000瑞郎成交，而它們的估價才不過是4,500 - 5,500瑞郎。今年Tudor同樣交出Black Bay作品，是為Black Bay GMT...
07
七月
愛彼為妳打造，最嬌小硬朗Royal Oak
一看這枚Audemars Piguet愛彼表的Royal Oak Selfwinding 34 mm就覺得，很適合亞洲人，尤其香港的女士們。
原因無他，香港女生就是獨立果斷、能幹硬朗，嬌少的身形往往低調地散發高貴韻味。去年，Audemars Piguet愛彼為旗下Royal Oak系列帶來最細小的自動上鍊成員：34mm，為 44、42、41、39、38、37mm以外多添一名最嬌少成員。當時品牌明言，這個34mm，並不是為取替33mm的石英表款而來。
跟37mm搭載的3120機芯不同，全新的34mm帶來全新5800自動上鍊機芯，是品牌特意跟Vaucher機芯廠合力打造的。去年推出時共有4位成員，包括不鏽鋼配白及藍面、半金白面、玫瑰金白面，某些款式在表圈上鑲嵌鑽石，帶出的是璀璨及瑰麗氣派。今年Audemars Piguet愛彼迎來的，是截然不同的感覺，一身黑調散發點點金光，就如夜間黑豹裡的夜光瞳孔，也可比喻為硬朗獨立的時尚女性，隱約散發擋不住的內裡光芒。
Royal Oak Selfwinding 34 mm的表殼以黑色陶瓷打造，厚度僅有8.8mm，比例均稱的它很容易給亞洲女士駕馭。回顧品牌歷史，第一次出現黑色陶瓷的，是2006年的皇家橡樹離岸型Royal Oak Offshore Rubens Barrichello計時表，直到2017年，它才入主皇家橡樹Royal Oak系列，當年是一枚直徑只有41mm的萬年曆腕表。
黑色陶瓷的主要成分是二氧化鋯（ZrO2），製作過程是先將其粉末與特製的黏合劑混和，再以一連串的高精密技術加工，當中包括以高於1400°C超高溫燃燒，使零件符合設計師所需要的顏色。有了陶瓷零件雛形，下一步便要進行拋光或霧面打磨，以及人手工藝裝飾，每一個步驟都一絲不苟，每一個步驟都比平常的不銹鋼、合金、黃銅等艱巨；所以當大家透過透明表底欣賞機芯時，可不要忘記細心欣賞每一枚零件的鬼斧神工。黑漆的陶瓷表殼、表圈及表盤，特別綴以18K玫瑰金打造的立體時標與皇家橡樹指針，以及表圈上最signature的8顆六角螺絲。這裡再highlight一下表盤上的黑色「Grande Tapisserie」大型格紋飾面，這是品牌的看家本領，需要藉助表廠內的一台1970年代雕刻機代勞，它能在金屬表盤上切割出一排排工整的小格，更厲害的是在細微凹槽中壓印出鑽石形網紋，這台古老雕刻機我們曾在參觀廠房時見識過，亦曾運送過來品牌有份參與的香港Art Basel場館。
剛才提到的5800自動上鍊機芯，內裡包含了日內瓦波紋、粒面畫圈打磨、太陽紋和霧面打磨等等傳統瑞士高級製表工藝。腕表動力儲存50小時，防水能耐也達50米。（$338,000）
想欣賞更多愛彼腕表： https://bit.ly/3qRfGHP
表殼：黑色陶瓷
尺寸：34mm
機芯：Cal. 5800自動
功能：時、分、秒、日期
表帶：黑色陶瓷
防水：50米
約售：$338,000
05
七月
勞力士 和Patek Philippe以外，哪個品牌在拍賣會最紅？
在拍賣會裡最熱門的名字，不是 勞力士 就是Patek Philippe嗎？現在還有兩三個名字愈來愈紅，不少款式都身價飛升，今時不同往日。F.P Journe無論複雜款式還是入門版、卡地亞在七十至九十年代製作的CPCP款式或特別型號，這一兩年的拍賣價尤如坐上穿梭機一飛沖天。的確，腕表市場不論一手或二手都愈來愈歸邊，除了鋼表、運動表受熱烈追捧，大家也努力尋找質素好數量矜貴的經典腕表。
F.P. Journe
F.P. Journe近一兩年在拍賣會愈來愈紅，不少作品身價都急速上升，最凌厲的莫過於最早期製作具恒動力裝置（constant force）的陀飛輪，以及市場上不是太多人造的Resonance共振腕表，它們的數量都是極少，款式也是今天不復再，極度珍貴。二千年初製作的鉑金陀飛輪身價在2018年前一直徘徊在五、六十萬港元，到了2020年4月，黃金面的拍賣價一下子升到212萬，年底時一枚salmon dial款式的成交價再升至299萬。今年四月只有38枚的鋼殼版38mm陀飛輪在蘇富比亦拍得225萬。更厲害的是，最早期還未成立品牌前以先下訂方式認購總數只有20枚的「Subscription」版（表盤上印有限量編號，「Remontoire d’Egalite」一字反而尚未出現），去年中在Phillips日內瓦拍賣會上的成交價甚至是140萬瑞郎（約1,100萬港元），成績絕對可用矚目來形容。。以為只是舊款不復再的複雜表才是神級傑作受追捧嗎？不一定。F.P. Journe這枚Chronometre Bleu是現役款式，基本入門的小三針手上鍊，不過它是非一般設計，表殼是較少人造的鉭金屬，帶點灰藍調，襯電光藍面堪稱絕配，2011年推出時已經已經出現人龍，隊愈來愈長，身價也愈來愈高，現時定價21萬，剛在五月份Phillips日內瓦出拍以80萬港元成交。翻查資料，2020年8月拍賣價還只是30多萬，2019年的身價約廿多萬。
Cartier
Crash是卡地亞其中一枚最著名的古董表，形狀和味道完全沒有其他分號，不瞞說，本人也十分喜愛，一直看著它這幾年身價不斷飛升。此表最初誕生於1967年，在八十和九十年代卡地亞都分別製作了一批復刻版，前者身型大一些，身長超過40mm，由Cartier London發售，表盤印有London字樣，後者38x22mm較嬌小，由Cartier Paris發售，表盤印有Paris字樣，共400枚。兩個版本約十年前身價都只是三數十萬港元，近幾年開始發威，巴黎版在2020年底拍賣價達90多萬，今年4月在香港蘇富比拍出近120萬，本月在紐約佳士得網拍沒字沒盒亦以大約100萬元成交。另一款很特別的Tank，整個表被表殼密封，只露出兩個小視窗分別展示跳字小時和轉碟分鐘，是源自1927年的設計，卡地亞在1997年為慶祝品牌成立150周年製造了這個限量150枚的復刻版，鉑金殼配紅寶石表冠。由二千年起至2017年間，身價大約徘徊在十多廿萬港元水平，剛剛５月份在Phillips日內瓦出拍，成交價達至近60萬港元。
Audemars Piguet
Royal Oak的classic三針款，由七十年代的第一代款式到現役重塑當年風采的Jumbo Extra-Thin在二手市場熱賣不是新鮮事，不過classic以外的款式這一兩年也愈來愈搶手，尤其是openwork鏤通表面的萬年曆型號。單說上一代39mm的不鏽鋼款式，2018年的拍賣價仍徘徊在四、五十萬，2020年中在佳士得香港的成交價已是100萬水平，今年5月在蘇富比日內瓦拍賣又有另一枚出拍，成交價又再升至180多萬，一年間升幅都算凌厲。較少見的玫瑰金殼鉑金圈dual tone限量版，只有25枚，成績更好，今年5月在Phillips拍賣會裡拍得314萬港元，足足是最高估價100萬的三倍。
09
六月
Patek Philippe 珍稀工藝時計展
見到有些相片或者吸引的事物，都會勾起乘飛機去旅行的意慾，見到Patek舉行Rare Handcrafts展覽，更加心癢癢很想飛去看。Patek Philippe今個月會在日內瓦總店舉行「Rare Handcrafts 2020-2021」展覽，規模是店內歷年之冠，一共會有75枚由腕表、懷表、拱形枱鐘以至座鐘的展品，涵蓋去年（因疫情關係沒有舉行展覽）及今年的新品，運用的珍貴手工藝簡直五花八門琳琅滿目，隨便一數就有人手雕刻、微繪琺瑯（miniature）、在人手雕製交錯飾紋上綴以透明琺瑯（flinqué enamel）、金片鑲嵌琺瑯（paillonné enamel）、利摩日琺瑯繪畫（Limoges painting）、浮雕琺瑯（fauré enamel）、隆維琺瑯彩陶工藝（Longwy enamel）及寶石鑲嵌，部份展品更會出動小木塊細工鑲嵌（wood micromarquetry）工藝，甚至再加上人手精雕及透明琺瑯等工藝混合裝飾而成，一場展覽就可以欣賞到幾百年來出現過琳琳總總的珍貴手工藝，而且場內還有工藝師即場示範，過程中可體會這些獨一無二或限量的作品是如何考手工花心思地落力製成，在它們被送到客戶手上珍藏之前，這是難得一次一睹它們風采的機會。展期由6月16日至26日，每日11AM-6PM（周日除外），有幸那段時期在日內瓦的話，記得去欣賞一下，事前記得網上預約，詳情如下：
“Rare Handcrafts 2021”Exhibition：
日期：2021年6月16日至26日
時間：每日11AM至6PM（星期日除外）
地點：日內瓦Rue du Rhone大街41號百達翡麗專門店
預約網址：https://bit.ly/3ig4jqR
這裡先欣賞其中兩件展品：琺瑯工藝師要用長18.3米、重20.3克的24K黃金絲線，切割成橫切面為0.15 x 0.6mm的一段段絲線，再以人手屈曲成樂手彈奏音樂的畫面，以及「Jazz」英文字體。整個構圖需動用48種全透明琺瑯釉色製造漸變層次效果，每塊琺瑯飾板需用攝氏840度烘燒9次，才能達致眼前這效果。另一精妙之處是時分盤以琴鍵模樣繪製，黑漆時標就是琴上的黑鍵，四周用音符環抱。檯鐘以17’’’ PEND機械機芯驅動，輔以電動馬達上鍊。獨一無二的款式，由小木塊細工鑲嵌和透明琺瑯guilloche工藝裝飾。熊貓咀嚼竹子的構圖，神態逼真活潑，由194件微細飾板與190塊嵌片組成，需要從26種木材之中切出所需用料。表面用guilloche修飾並鐫刻竹子圖案，再塗上綠色透明琺瑯，表環和表背邊緣用人手䥴刻竹子圖案，表冠上的扣環亦雕製成竹子模樣。表殼內藏17’’’ LEP PS手上鍊機芯。熊貓懷表可配搭在靈感源自竹葉的黃金掛架上，處於綠色雲石底座之上。
07
四月
CITIZEN 深潛計中計
這是一項三重「計」劃，它是一枚潛水時計，配備計時功能，同時更可顯示深度計。
說的是CITIZEN PROMASTER光動能Aqualand 200米專業潛水腕表，品牌的深潛大計早於1985年萌芽，誕下全球首枚配備電子深度計的Aqualand型號，1989年重新命名為Promaster Aqualand，名字突顯專業潛水表形象。腕表型號BJ2167-03E，定價為港幣$7,380。
全新三款腕表BJ2167-03E、BJ2169-08E及BJ2168-01E，全部通過ISO6425潛水表標準，防水200米，其紅色、藍色或綠色單向旋轉表圈，以及螺旋式表冠和按鈕，印證了專業實用的潛水表身份。
腕表採用50.4mm不鏽鋼表殼，而BJ2167-03E及BJ2168-01E表圈再經Duratect DLC硬化技術處理，維氏硬度高達1,000至1,400Hv，耐磨性極高。內置光動能機芯，自行吸收光源轉化成電能，持久耐用。腕表型號BJ2168-01E，定價為港幣$7,380。腕表型號BJ2169-08E，定價為港幣$7,380。表盤6:00位置的小秒盤，設計猶如潛水艇的聲納探測儀。而表盤12:00位置則最富專業潛水表的精髓，腕表搭載水深傳感器，下水後，即自動切換潛水模式，可見深度計指針指向潛水模式（DV），因應潛水期間最重要的階段，內表圈刻度開首的15分鐘，以3米為區隔，逐級跳至深度計最高顯示的50米。
另外腕表亦備有能量儲存，並附設兩條不同表帶，其一為可靈活調校長度的伸延式表帶，方便穿上潛水衣使用，其二則為常規表帶，日常佩戴或深潛使用皆可。
https://www.citizen.com.hk/
地址:旺角彌敦道 610號荷李活商業中心地下G22號舖
電話:(852) 2997 5305
地址:尖沙咀加拿芬道16號金輝大廈地下C號舖
電話:(852) 2194 0060
08
三月
貴1萬元， Omega新登月表值得買嗎？
傳聞已久Speedmaster的1861機芯將要退役，近來終於得到品牌證實，未來Master Chronometer Cal. 3861手上鍊機芯將會是新標準，新登場的是Speedmaster Moonwatch Professional Co-Axial Master Chronometer Chronograph 42mm。定價上，它會比現役的1861機芯提價約1萬港元。未談論它是否物有所值時，先跟大家細看一下新表的進化由來：Speedmaster大躍進
Moonwatch登月表向來是Omega的賣座保證，事實上由2017年Speedmaster誕生60周年及兩年前人類登月50周年開始，品牌便不斷向moonwatch打主意，推出一枚又一枚的特別版、限量版，一新眾表迷的耳目。例如2017年很原汁原味的Omega Speedmaster 60th Anniversary Limited Edition 38.6mm、2019年為慶祝人類登月50年推出的Omega Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition貴金屬和不鏽鋼版、去年初差不多這段時間失驚無神把經典的321機芯放在鋼殼Speedmaster裡，到了年中，Speedmaster "Silver Snoopy Award" 50th Anniversary第三代Snoopy腕表以automaton形式給表迷帶來無窮驚喜，瞬間成為搶購及炒賣對象。當中2019年的貴金屬限量版，已經率先採用Master Chronometer Cal. 3861機芯，今次下放到鋼殼，對Omega將旗下所有腕表都獲得METAS認證的目標，又邁進一步了。防磁大改善新機芯
半世紀以來，Speedmaster的機芯沒有翻天覆地的改變，由初創1957年的Cal. 321，到1968年已搭建基於Lemania機芯的Cal. 861，再到1996年換上Cal. 1861，第二及三代的服役時間長達卅年及廿年。最新換上的Cal. 3861，乃Master Chronometer認證的防磁機芯，最明顯的改變是抗磁能力高達15,000高斯，程度媲美醫學中照射MRI掃描，對日常生活中都市人容易受手機、手袋扣及音響喇叭磁場影響的程度減至最低。要取得Master Chronometer認證，除了要符合瑞士官方天文台（COSC）的每天-4/+6秒誤差，還要通過瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認可的8項嚴謹測試，每天誤差不多於0/+5秒。效能上，比起現役的1861機芯，新機芯多了停秒功能，動力儲存也提升至50小時。新舊大不同
現役的moonwatch採用的是第七代表殼，而新表則承接第四代的ST 105.012，因為此款式曾於1969年真正被太空人戴過上月球，可說最原汁原味更富象徵性。想要更原汁原味，可以選擇膠鏡，但如想堅硬一點的則可選水晶鏡面，要留意的膠鏡版配以原裝形態的密封底蓋，水晶鏡表則採用透明底蓋互，愛傳統愛新穎，大家各取所需。
比較明顯的改變，是鏈帶採用了每排五節的拱形表節設計，而經緞面打磨表扣特別飾有光面的品牌標誌；另外因為機芯的擺頻不同了，表盤上的分鐘軌道亦由五格變為三格。至於經典得不能改動的細緻，包括：不對稱表殼配上短而闊的按扭、跟隨著梯台式邊緣表面而變化的拱穹頂形指針、雙斜邊表蓋、著名「Dot over Ninety」（DON）刻度，還有經電導的鋁質表圈上，與「70刻度」斜對角的圓點。（要看清楚點新舊版本的分別，可參看： http://bit.ly/38jYB14）
新表陣容龐大，共有8個model，分別有4款不鏽鋼版本、兩款Sedna金殼，以及兩款相當於強化版白金的Canopus Gold版本，當中貴金屬版只設水晶鏡面。新機芯抵買嗎？
說到抵不抵買，不鏽鋼版Speedmaster Moonwatch Professional Co-Axial Master Chronometer Chronograph 42mm的膠鏡售$52,200、水晶表鏡則售$59,400，籠統的比較，它們比舊版大約提升了1萬元。Sedna金售$289,800、Canopus Gold則售$377,100。
隨著新版推出，雖然品牌未明言舊版會停產，但相信也會逐漸淡出市場。品牌也跟我們說，則宣布推出新版時，除了立刻引來表迷友好們訂購新表，也令舊版水漲船高，現貨統統售光了，要買的話便需要在waiting list耐心等候。
也給大家一點參考價，去年推出的第三代Snoopy Speedmaster 定價$80,100、321機芯鋼版定價$115,100、鋼版Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition定價$78,800、金版Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition定價$283,400、早一點2018年的CK2998 Limited Edition定價$47,800。
總的來說，除非在二手市場尋覓，否則要踏入登月表門檻，新基準是膠鏡5萬餘、水晶鏡約6萬，換來的是更長氣更防磁更精準的機芯。
01
三月
八個要買Seiko Alpinist復刻的理由
Seiko潛水表在精工迷心目中地位崇高，不過從今年開始，情況可能改寫，運動表元祖出山，現在來看倒像日常斯文表，但當年卻是童叟無欺，奠立日本運動表發展的基石，更玄門更正宗。精工為表迷辛苦打拼140年，大家是不是應該送上回報，況且，以下八大原因，都是乖乖貨金的最佳理由。（一）資歷更勝潛水表
論資排輩，即使是日本第一枚潛水表62MAS，也只是1965年才出現，其實Seiko運動表的開山始祖，是1959年的Laurel Alpinist，迄今已有62年歷史。復刻要找江湖地位最重要的，正是這枚Alpinist。
（二）歷來首次復刻
62MAS潛水表成為了數次復刻版的藍本，Alpinist閉關多年，今天才第一次復刻，意義非凡。
（三）登山者正中山系風
Alpinist的意思是登山者，當年品牌以此為目標群。近年山系潮流正盛，山系設計的表，尤其吃香具市場。腕表的3、6、9、12點時標，均為山形圖案，呼應Alpinist的登山者主題。
（四）依然精緻
很多復刻版追求所謂現代尺寸，Alpinist也有改變，但細微得不太著跡，元祖版本直徑為35mm，復刻版酌量改成36.6mm，仍然很有古董表的風貌格局。
（五）手動蛻變自動
Laurel Alpinist採用17石的手上鍊機芯，表盤6:00位置交代了機芯身份；復刻版轉用6L35自動機芯，動力為45小時，添上現代筆觸。
（六）規格更現代
復刻版從細節裡改良，以藍寶石水晶表鏡取代plexiglass膠鏡，4:30增添日曆窗，防水100米。
（七）沿用特色表帶
當年Laurel Alpinist設計出皮革袖口帶，減少手腕汗水與腕表接觸，也阻擋沙塵吹入。現代復刻版同樣以小牛皮帶搭配袖口帶，感覺更原汁原味。
（八）復刻及現代版一開四
精工潛水表復刻版常見的套路，是重塑一枚接近倒模的復刻版，再衍生多枚八、九分像的現化演繹版，Alpinist也不例外，除了限量1,959枚、定價$21,200的SJE085復刻版，還有三枚現代演繹版SPB241、SPB243、SPB245，採用38mm不鏽鋼表殼，內藏6R35自動機芯，售價約五千餘。
表殼：不鏽鋼
尺寸：36.6mm
機芯：6L35自動
功能：時、分、秒、日期
表帶：小牛皮帶
防水：100米
數量：1,959枚
約售：$21,200
26
二月
Grand Seiko全新Series 9三大看點
去年Grand Seiko慶祝誕生60周年，大量紀念版空群而出，包括漂亮藍面紀念版、新廠房，還有革命性的新Hi-beat機芯；今年慶祝精工140周年紀念，一樣有不少精采新作，包括有新造型的Series 9，搭載新的9SA5 機芯。這款新機芯去年只出現過兩枚，分別是黃金表SLGH002和藍面鋼表SLGH003，兩枚都是限量版，今回終於出現非限量的常規版SLGH005，配漂亮白面，另外還有最高級的黑面鉑金限量版。
表盤
Grand Seiko一向擅長在表盤施展不同工藝和裝飾，隨便一數就有snowflake雪花面SBGA211、第一代綠面Hi-Beat GMT SBGJ005、孔雀羽毛綠面SBGJ227等等，大部份都是從廠房四周的有自然環璄取經，新系列自然也不例外，鉑金殼的SLGH007，黑面上紋理是模仿樹木的年輪設計，看起來質感豐富，在光線折射會更有立體感。鋼殼白面款SLGH005，紋理就是受製表工房附近的白樺樹林啟發而設計，兩者都緊扣Grand Seiko近年強調的Nature of Time主題。
機芯
新系列搭載的9SA5 Hi-Beat自動機芯是去年Grand Seiko的重頭戲，它跟現役9S85機芯相比最大的突破，是仍能保持36,000次高速振頻和每日誤差+5至-3秒的表現，動力儲備量卻由55小時大增至80小時，為目前動力儲備最長的高頻機芯。背後全靠三項新設計，包括他們自行開發的Dual Impulse雙脈衝擒縱系統，令擒縱輪（escapement wheel）可直接將動力傳送給擺輪，並以MEMS技術製造出形狀細緻又精確的擒縱輪和擒縱叉（pallet fork），雙管齊下減少動力流失；新造型擺輪用free sprung游絲，並由扁平放置改為overcoil設計，令游絲保持高度同心性；將發條鼓系統和傳動齒輪組（gear train）變成水平式連接，令機芯厚度減至5.18mm，比以往更纖薄。機芯夾板的造型有相當多彎曲線條，形態之前更優美，靈感和表盤一樣取自受附近山脈形狀和彎曲河段的線條啟發，夾板邊緣亦改用斜倒角打磨。中央大擺陀中間造了大幅度鏤空，就是為了給大家好好欣賞機芯的細節。今次鉑金紀念版背後的9SA5機芯，跟之前的黃金限量版一樣，表橋的螺絲是藍色，與紅色寶石對比出豐富色調；鋼版採用的9SA5機芯，螺絲則是平常的金屬色，
表殼
正因為機芯造得更纖薄，Grand Seiko順勢設計了這個Series 9新表殼，厚度是11.7mm，比目前的Hi-Beat腕表薄了1.6mm，而表殼直徑則維持在40mm。整個表殼造型驟眼看與Heritage本身的設計好像差不多，但其實打磨方式略有不同，在表圈和表耳部份用拉絲啞面打磨和拋光打磨交錯編排，令多面立體的線條更突出。表耳的距離輕微拉闊了，配合較薄的表殼，表冠也坐低了少許，戴起來感覺會更貼更穩。配合新表殼，Series 9的指針造得比較寬闊，分針則幼而修長，十多個刻度亦比平常的設計闊大，尤其是12時刻，上面有兩條塗上夜光凹槽，據設計師所說，是希望令閱時更加容易方便。整個Series 9的設計是希望做到既有正裝表的味道，亦能應付平常casual場合。Series 9這個新造型其實在去年銀面黃金表SLGH002和配藍面鋼表SLGH003時已出場，不過兩枚都屬限量版，未有特別為新造型命名，今次非限版SLGH005的出現，才正式確立了Series 9的常規地位。兩枚新款，鉑金版140枚而已，比第一枚黃金版的一百枚略增多，預計今年九月發售，定價約六萬歐元，非限量的鋼殼版則於三月登場，定價約9,500歐元。
23
二月
名人加持 腕表身價飛升多少倍？
在拍賣市場裡，一枚腕表價值如何，很視乎它的出處（provenance）。即使一枚數萬元的普通型號，如果有名人加持，例如曾是某某的珍藏，身價就能不同凡響，可以飛升一百幾十倍。同表絕對可以不同命。
ROLEX
Ref. 6263 Cosmograph Daytona "Big Red"
產於1980年／不鏽鋼殼／直徑37mm／Cal. 727手上鍊機芯／估價：US$ 1,000,000以上／成交價：US$5,475,000 @ Phillips New York (Dec 2020)説表壇上最出名的名人，著名影星Paul Newman必然是三甲之選。早在2017年由他本尊擁有的Paul Newman Daytona Ref. 6239，已創下1,780萬美元的天價世界紀錄，此表至今仍是全球最貴Rolex腕表。這枚同樣是其私人珍藏的Ref. 6263 "Big Red”近期出拍，未至於破紀錄但成績也超好，成交價5,475,000美元（即約4,200萬港元），是拍賣史上第三枚最高價的Rolex腕表。
此表是1983年妻子送給他的結婚25周年禮物，底蓋刻有充滿愛心的「Drive slowly Joanne」字樣。平時一枚6263 "Big Red”身價約七、八十萬起標，即使有盒有紙兼相當新淨的6263兩年多前曾在Phillips出拍，身價亦「只是」約200萬。Paul Newman的光環非同凡響。
HEUER
Monaco Ref. 1133
產於1969年／不鏽鋼殼／直徑39mm／Cal. 11自動機芯／估價：待詢／成交價：US$2,208,000 @ Phillips New York (Dec 2020)這枚又是明星作，是Steve McQueen私人珍藏的Heuer Monaco，220萬美元，即約1,700萬港元，創下了Heuer Monaco史上最高成交價。參考往績，2015年Phillips日內瓦拍賣會裡同款曾以高價18,750瑞郎成交，狀態幾乎全新的鏈帶款式在2017年日內瓦的Phillips出拍，成交價是42,500瑞郎，這枚有Steve McQueen加持，身價更高很正常，由三數十萬跳升至千多萬，實在厲害。
Steve McQueen在1970年曾戴著這表拍攝電影《Le Mans》。電影完成後，為了感謝電影的首席機械工程師Haig Alltounian令他可安全無恙完成拍攝，於是將腕表贈送給Alltounian，並在表背刻上「To Haig Le Mans 1970」字樣。
ROLEX
Ref. 1675
產於1967年／不鏽鋼殼／直徑39mm／Cal. 1570自動機芯／估價待詢／成交價：US$1,952,000 @Phillips New York (Dec 2019)此表的主人又是重量級人馬：已故《教父》巨星馬龍白蘭度。驟眼它完全不像一般的GMT-Master，沒有標記藍紅圈。原來當年馬龍白蘭度戴著它拍攝1979年上影的《現代啟示錄》期間，劇組人員略嫌它太搶鏡，於是他取走腕表的紅藍圈換成光滑表圈。一般GMT-Master 1675市價十多廿萬港元，即使比較少見的”underline”和"double Swiss＂款式，身價也是七、八十萬。這枚成交價達1,500萬港元，名人的光環效應接近100倍，亦順道刷新1675的最高成交紀錄。
馬龍白蘭在女兒畢業時將此表送贈給她，後來女兒再將腕表送給丈夫，直到2019年腕表才於拍賣會上再次曝光。它跟很多具紀念價值的腕表一樣，背後刻有名字，是馬龍白蘭度自己親手刻上的「M Brando」字樣。
ROLEX
Ref. 1803
產於1967年／黃金表殼／直徑36mm／ 1555自動機芯／估價：US$100,000-200,000／成交價：US$1,220,000 @ Phillips New York (Dec 2019)一枚普通的七十年代黃金鏈帶Day-Date 1803，不論黃金色面或銀面，約十萬或十多萬就能入手，這枚身價超過100倍，成交價接近1,000萬港元，全因主人曾是著名高爾夫球冠軍人馬Jack Nicklaus，此表是勞力士1967年贈送給他的。
這是Nicklaus人生第一枚腕表，雖然他亦擁有其他珍藏，但這枚終究是他最愛，幾乎每天為伴，每次在大賽中獲獎舉起獎杯時都會看見其蹤影。同一枚表在50年裡一直在同一名人身上保持高曝光率，世界少見。此表不但有名人加持，款式也較少見，3時與6時刻度比其他刻度闊一點。腕表拍賣所得會捐贈予Nicklaus Children’s Health Care Foundation，相信出價者也樂意追價，令這個952萬創下了史上最貴Day-Date腕表的紀錄。
PANERAI
Ref.5218-201/A
產於1993年／不鏽鋼殼／直徑44mm／6497手上鍊機芯／估價：US$40,000-80,000／成交價：US$214,000 @ Phillips New York (Dec 2020)這枚非常早期的Luminor "Pre-Vendome"是史泰龍在電影《Le Mans》佩戴過，當時Panerai還未聲名大噪，但經史泰龍這一戴後便火速在表壇竄紅。Ref. 5218有兩款設計，209/A約有10或12枚，201/A亦即此拍品產量約677枚。史泰龍將此表保存得不錯，仍配有原裝鯊魚皮帶及Pre-Vendome原裝表扣，他並親自為此表撰寫了一封短信。Ref....
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