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09 8 月
拾級而上：10萬或以內潛水選
相比複雜功能，潛水表更看重規格及實用性，例如必須達到一定的潛水深度，配備單向旋轉表圈，表盤顯示要清晰，兼具夜光功能；若要取得ISO 6425潛水表證認，還要通過水壓、冷凝、熱衝擊、耐鹽、撞擊及抗磁等測試。造型方面，現代潛水表的尺寸與一般運動表相差不大，同樣有多種顏色表盤選擇。所以如果想買一枚實用可靠的日常用表，潛水表其實也是不俗的選擇，即使你離海底很遠。更重要是，潛水表的價位跨度大，由不足一萬至十多萬也有，這次選了11枚今年新作，正好看看不同價位有何選擇。
SEIKO Prospex Save the Ocean Special Edition SPB299
$9,800
Seiko擁有悠久的潛水表製作史，首枚日產潛水表正是出自Seiko之手，至今品牌經典極多，大MM、細MM、海龜、吞拿罐……都是不少人的心頭好，而且定價相宜，普遍不多於一萬，絕對是入門好選擇。
今年Seiko又再重新演繹經典，為1968年推出，品牌首枚具5Hz擺頻的300米潛水表注入現代元素，推出SPB299潛水表，防水深度200米。新作以冰川為靈感，採用雙調冰藍配色，深藍表圈與淺藍表盤相得益彰，盤上刻有仿冰川紋理，大型刻度與指針覆有Lumibrite環保夜光物料，畫面好看又易讀。不鏽鋼表殼直徑42mm，厚12.5mm，內置6R35自動機芯，具70小動力儲備。
SPB299屬於Seiko Prospex Save the Ocean系列，品牌會把系列部分收益捐助指定的海洋慈善團體，所以腕表不單造型漂亮，還很有意思。
MIDO Ocean Star 600 Chronometer Black DLC Special Edition
$15,000
深潛表款不一定價高難求，例如Mido Ocean Star 600 Chronometer也可做到600米防水深度，一般款定價約萬多元，今年的全黑特別版才售一萬五，內裡還配置Caliber 80自動機芯，具80小時動力儲備，兼通過COSC認證。
海愈深，水壓愈大，為了承受深海水壓，表殼難免變得更大更厚，還要加入排氦氣閥門，而Ocean Star 600直徑43.5mm，厚14.1mm，是一般男士也可應付的尺寸，算是取得不俗的平衡。新作採用全黑設計，不鏽鋼製表殼及鏈帶均經黑色DLC處理，配黑色陶瓷表圈及黑色亮漆表盤，表圈刻度、小時刻度及指針均塗有最高等級的Grade X Super Luminova綠色夜光物料，確保在黑暗中能清晰顯時。腕表另附有黑色橡膠表帶，換上膠帶既可減輕手腕負擔，也能突顯運動感。
MONTBLANC 1858 Iced Sea Automatic Date
$24,600
既然現在已沒有多少人買潛水表是為了潛水，更多是用於日常佩戴，那表盤設計不妨多一點色彩，多一點新意。今年Montblanc為新推出的潛水表創作出冰川表盤，其獨特紋理仿照出冰晶質地與深度，就像在近距離觀賞冰川。
表盤以祖傳的表盤製作技術「gratte boise」製成，可呈現粗糙自然的刮痕，覆上半透色彩後，便有看穿冰川的效果，共有三種顏色：藍色、綠色及黑色選擇，單向旋轉陶瓷表圈的配色與盤色相襯，並以兩種色調突出首15分鐘。
腕表直徑41mm，厚12.9mm，防水深度300米，採用不鏽鋼表殼及鏈帶，可自行更換為橡膠表帶，內置MB 24.17自動機芯。腕表通過品牌自家的Montblanc實驗室500小時測試及ISO 6425標準認證，絕對不是只賣樣的潛水表，兩萬多的定價十分抵玩。
BELL & ROSS BR 03-92 Diver Brown Bronze
$34,600
Bell & Ross的潛水表十年一變，1997年推出圓殼的Hydromax，2007年是酒桶狀，至2017年推出方殼的BR 03-92 Diver，防水深度達300米。Diver的殼形延續品牌方殼表的一貫特色，但加設護肩保護表冠，又為表冠套上橡膠圈及於表圈旁加設齒牙，這些都是考慮了潛水員的使用需要，內置BR-CAL.302自動機芯。方殼潛水表是潛水界的罕見品種，所以甚受歡迎，其後也有多款變奏。
近年有不少品牌推出銅殼潛水表，Bell & Ross是其中之一。Bell & Ross所用的是CuSn8青銅合金，即由92%銅與8%錫製成，故色澤偏紅，帶有古典感，過去曾配藍、紅及綠色表盤，今年新作配上啡色表圈及表盤，色相更為和諧。但為免青銅鏽蝕弄污手腕，腕表裝配不鏽鋼表背，蓋底刻有潛水頭盔圖案；除了黑色織紋橡膠帶外，還多配一條啡色皮帶，方便配襯其他造型。
BREITLING Superocean Automatic 42
$41,200
除了Bell & Ross，推出銅殼潛水表的還有Breitling。今年Superocean系列經重新設計，來了一次大變動，然而這改變也非憑空創作，而是參照七十年代的Slow Motion計時款型，擷取其設計精華，改以大三針方式呈現，防水深度為300米，內置17型自動機芯。
當中42mm銅殼款所用的青銅以特殊合金配方製作，雖然色澤同樣會隨時間而產生變化，但耐腐蝕性比一般青銅高。腕表搭配黑色陶瓷單向旋轉表圈及綠色表盤，其內表圈呈大斜面設計，配大格子刻度、方格分針及圓點秒針，都是取材自Slow Motion腕表。綠色橡膠表帶配可調式折疊扣，可進行15mm的微調。
系列除了銅殼款外，還有不鏽鋼款，具36、42、44及46mm等尺寸選擇，當中銅殼款較貴，定價約4萬，而不鏽鋼款則約3萬多。
TAG HEUER Aquaracer Professional 1000 Superdiver
$53,550
雖然Tag Heuer過去亦曾推出1,000米防水腕表，但Aquaracer新作Superdiver再次達到這深度，並通過COSC認證及ISO 6425:2018飽和潛水腕表標準認證，著實是個驚喜。
為應付深海水壓，Superdiver的尺寸是系列中最大的，直徑45mm，厚15.75mm，但它採用鈦金屬表殼及鏈帶，相對而言不會太重。表圈換上黑橙雙色設計，主體為黑色陶瓷，首15分鐘為橙色合成材質；另新增護橋保護表冠，拉出表冠還會看到表冠管以橙色封邊，以色彩提醒表主旋緊表冠，而排氦氣閥亦是少不了的。
表盤貫徹系列的幾何特色，包括12邊形表圈、橫紋表盤及長形配八角形小時刻度，時分針用上不同設計，以大箭嘴時針配橙邊分針，刻度及指針用上最高級數的SLN Grade X1 Super Luminova夜光物料。新作內置全新的TH30-00機芯，具70小時動力儲備，是最長氣的一款Aquaracer，價錢亦是同系列中最貴，但無疑其用料、效能及機芯都更勝一籌。
PANERAI Submersible QuarantaQuattro PAM01229
$69,200
Panerai在幾年前重整系列，Submersible獨立成章，不再歸於Luminor之下，備有42及47mm尺寸表殼，今年新增44mm款，正好填補了中間尺寸的用戶需求。
Submersible是針對潛水運動的表款，亦是少數非圓殼潛水表，採用品牌標誌性的枕形表殼及表冠護橋裝置，配單向旋轉表圈，防水深度達300米。新作QuarantaQuattro PAM01229採用最簡約的設計，不鏽鋼表殼配黑色表盤，襯托白色Super Luminova小時刻度及指針，3:00及9:00位分別是日期窗及小秒盤，要留意其日期窗用上新設計，斜面窗框使日期更易於閱讀。腕表內置P.900機芯，備三天動力儲備。
腕表配有兩款表帶：黑色合成橡膠帶及深灰色織物帶，兩者皆包含再生物料，前者以30%的再生材料製成，後者內含68%的環保再生織物材料，不過腕表不設快拆系統，要以隨表附送的工具作替換。
JAEGER-LECOULTRE Polaris Date
$73,000
2018年，Polaris系列重生，以1968年推出的Memovox Polaris為靈感，設計具復古元素，當中的三針日曆款Polaris...
02 12 月
重溫設計師Virgil Abloh的腕表情
上周日（11月28日）被喻為時尚界最具影響力之一的設計師Virgil Abloh突然離世，年僅41歲身兼Louis Vuitton男裝設計師及Off-White創辦人的他原來已經跟癌魔搏鬥了兩年，世人無不感到婉惜。Virgil Abloh生前十分喜愛鐘表，我們就藉此最後機會，跟大家重溫一下他設計過、戴過、喜愛過的腕表⋯⋯
全黑化Patek Philippe Nautilus 5726 Annual Calendar Moonphase
Virgil Abloh本身愛簡潔，愛素淨，這枚PP 5726是他找腕表改裝專家 MAD Paris 度身改造的。整枚腕表首先需要全身拆解，再以DLC鍍黑處理，最後剩下的白色，就只有表盤上的品牌名字，以及6:00位置月相盤內的小星星；而最有趣的，是PATEK PHILIPPE名字兩旁，特別以兩個引號（＂＂）括起。據知訂製這表需要用上兩個多月時間。
全白化愛彼萬年曆
玩過全黑，又有全白。這次Virgil Abloh同樣找來MAD Paris幫手，把一款白色陶瓷的Audemars Piguet Royal Oak萬年曆腕表再徹底漂白，令本來顯示多多，又多表盤又多指針的複雜表盤一下子「潔淨」起來。最後有機會留下色彩的，只有6:00位置的月相盤，以及表圈上8顆很iconic的螺絲，誰也想不透Virgil Abloh的心思。
全灰化Patek Philippe Nautilus 5711
再來一枚PP，這次非黑亦非白，而是中庸的全灰。始作俑者同樣是MAD Paris，從摒棄了所有時標、換來拉絲直紋打磨的素淨灰色表盤可以窺探，Virgil Abloh是一個極其鍾愛簡單設計的人。有人甚至認為，Virgil Abloh之所以佩戴腕表，根本不是為看時間，而是把它當成一件襯搭時裝的小配飾。姑勿論如何，這枚全灰極低調的5711，有沒有比起停產前最後的橄欖綠鋼版5711，為你帶來更厲害的視覺衝擊？
全紅閃石Jacob & Co. Caviar Flying Tourbillon
放下黑白灰，Virgil Abloh也可以閃起來、loud起來。話說2020年3月份，Virgil Abloh跟Jacob & Co. 合作、宣布推出名為「Office Supplies」的珠寶配飾系列。誰不知那天大家都注意到他腕上戴著的，是一枚鑲滿424顆紅寶石的陀飛輪腕表Caviar Tourbillon Ruby，其重量達44.35卡，價值大約港幣1,400萬。紅寶石配鮮綠色皮帶，以及金色表扣，很難不聚焦眾人目光。
全綠閃石Patek Philippe Nautilus 5726
這次Virgil Abloh不是自家收藏，而是替他人作嫁衣裳。去年加拿大著名rapper Drake發表最單曲《Life Is Good》以及MV時，手上戴著的是一身綠寶石的PP Nautilus 5726，一看便知又是出自MAD Paris手筆。後來經證實，這枚經DLC黑化處理表殼、連表盤及表鏈帶也鑲滿綠寶石的5726，原來是由Virgil Abloh設計（嚴格來說不知它是不是PP 5726，因為表盤改裝到連品牌名字也被遮蓋了）。
早為Braun設計腕表
今年是Braun創辦百周年大日子，2月時品牌宣布邀來Virgil Abloh合作，將其經典產品重新復刻。Virgil Abloh首先選中經典非常的BC02鬧鐘，將它由黑白色改成鮮橙及粉藍色，更在鬧鐘正及背面加入了不少Off-White品牌的經典圖案。
再追尋遠一點歷史，Virgil Abloh早於2016年便以Off-White名牌跟Braun聯乘，合作推出了一款十分簡約，充滿德式設設風格的腕表。
回到自家Louis Vuitton作品
當然，隨了為自己及為好友設計腕表，Virgil Abloh也會在効力的公司花盡心力創作。2020年底Louis Vuitton推出的Tambour Damier Graphite Race腕表，就是由Virgil Abloh監督設計。
大家可看到腕表以黑色配襯熒光綠，相當耀神醒神。表盤上大大個「V」形圖案，一看便知是呼應品牌名字，而由石墨色的PVD塗層鋼殼，配上煙熏灰色藍寶石玻璃表鏡，都把腕表的運動感推上高峰。
25 10 月
揀手好表大比併：腕表銅樂會
今年的銅殼腕表百花齊放，隨便也能數到六七個品牌推出銅表新作，如果一直在掙扎要不要買一枚，今年絕對是大好機會。不過，選擇多，自然有選擇困難，以Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze、Tag Heuer Autavia及IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire這三款銅表為例，它們價位相近，均散發著銅殼特有的復古氛圍，兼具tool watch質感，而且都是日常佩戴款型，假若沒有觸電般的一見鍾情，要作出抉擇便要從細節入手。
第一回合：鬥外型
論外形，三款腕表均採用圓形表殼，直徑各異，但皆適合一般男士手腕，Tag Heuer Autavia尺碼最大，達42mm，然後是41mm的Bell & Ross Bellytanker，最細是39mm的IWC Spitfire。三者的造型修飾各有取向，Bellytanker的邊角線條俐落，配黑色陽極氧化鋁製的測速計刻度圈，貫徹了賽車表的特色；Autavia的表耳外側加入切面修飾，陶瓷分鐘刻度表圈可雙向旋轉，能作簡易計時，可見其偏重於運動風格；Spitfire的表殼經噴砂處理，呈現粗糙質感，配上幼細表圈，看來就是復古款的Pilot’s watch。順帶一提的是，Bellytanker及Autavia的防水效能較優，達100米，而Spitfire只有60米。
第二回合：鬥表盤
表盤與表殼是一脈相承的。Bellytanker的表盤以金色秒圈圍繞黑色表盤，呼應了表殼設計，它是三款中唯一的計時表，故多添了兩個金色副盤顯示小秒及分鐘累計，細小的日期窗設於4:30位置，整體散發濃厚的懷舊feel。Autavia與Spitfire均屬大三針日曆款，布局清晰簡潔，惟前者採用煙燻漸變色表盤（備有棕色及綠色兩款），日期窗設於6時位，畫面更覺平衡均稱；後者則是傳統的Pilot’s watch設計，12時位設有三角標誌，日期窗在3:00位，而橄欖綠色表盤配銅殼也十分討好。
第三回合：鬥機芯
驅動著腕表的機械機芯也是重要的考慮因素。Bellytanker搭置BR-CAL.301自動機芯，以ETA 2894-2為基礎製作，4Hz擺頻，42小時動力儲存。Autavia採用Calibre 5自動機芯，4Hz擺頻，38小時動力儲存，裝置全新自製的Isograph游絲（即碳纖維複合材質游絲），具更佳的走時及防磁表現，已取得COSC天文台認證。Spitfire內置32110自動機芯，4Hz擺頻，72小時動力儲存，具停秒裝置，由於腕表內置軟鐵殼，故可抵禦磁場影響。就規格而言，備有三天動力儲存的Spitfire及採用Isograph游絲的Autavia似乎更勝一籌，但有點可惜的是這兩款都採用了鈦金屬密封底蓋，未有如Bellytanker般讓機芯呈現人前。
番外篇：歷史
看完機芯及造型，還未能作決定的話，不妨了解一下腕表的背景。IWC的Pilot’s watch是飛行表的經典，雖然Spitfire於2003年才面世，但渾身都是飛行員表的經典元素。Autavia雖說是Tag Heuer今年的新系列，實質是舊作重生，源於1962年的表款，名字則來自早於三十年年代已誕生的儀錶板計時器。Bell & Ross Bellytanker的靈感來自五十年代的Belly Tanker跑車，有趣的是該跑車是以戰鬥機的油箱為建造基礎，可說把跑車及飛機集於一身，現在又化身為腕表了。由此可見，三款腕表的造型均有其參考依據，而你又較喜歡哪個故事？
總結：
綜合而言，IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire是經典Pilot’s watch系列的延伸型號，設計遵從傳統，自然是飛行表迷的首選。Bell & Ross以方殼航空腕表著名，或會有人覺得Bellytanker不太Bell & Ross，但它的黑金配搭擁有強烈的復古賽車色彩，十分吸引眼球。雖說Autavia也擁有歷史元素，但相比其他兩款，它注入了更多現代技術，如陶瓷表圈、鈦金屬底蓋及Isograph游絲機芯，還有煙燻色的表盤，看似簡單，實際上有很多值得欣賞的細節。
配合價錢作比照，以Tag Heuer Autavia的規格配以HK$34,600的定價，性價比甚高；但Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze的競爭力也不遜色，即使它是三款中最貴的，售HK$ 42,000，但別忘了它是一款計時腕表。至於IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire，其整體表現平穩，勝在有品牌光環，加上Pilot’s watch歷史悠久，支持者眾，又有具特色的銅殼，售價為HK$ 40,500，可說是入門好選擇。
21 8 月
飛行員腕表的前世今生
你心目中的飛行員腕表是什麼模樣？是經典的Cartier Santos、復古造型的Zenith Pilot，還是B-uhr款的IWC Pilot’s Watch？飛行表造型不一而足，除了做到清楚顯時，也可附加更多功能，如Longines Lindbergh Hour Angle能測量經度，Breitling Navitimer具航空專用飛行滑尺。雖說這些工具表在今天已演變為時尚配飾，無需再緊守當年的設計原則，然而有些基本元素始終不可變，復刻經典亦不罕見，就讓我們重溫一下經典飛行員腕表的前世今生。提及飛行員腕表又怎能不提Santos。倒帶至一個世紀前的1904年，Cartier為Alberto Santos-Dumont製作了一枚腕上時計，方便他在駕馳飛行器時能輕鬆看時，人類第一枚「飛行員腕表」就這樣誕生了。再過幾年至1911年，該腕表就以Santos之名正式發售，它亦成為Cartier製表史上最悠久的腕表作品。回看初代Santos腕表，表殼以黃金製，尺寸小巧，是24.8 x 34.2mm的方形設計，配有凸圓形藍寶石表冠及皮革表帶。內置LeCoultre 126手上鍊機芯，兩針顯示，以羅馬數字時標配寶璣指針。這設計也成為了Santos的標誌，在近一世紀的發展過程裡，主要元素都保留了下來，即使它剛經歷了2018年的改版。目前的Santos系列備有Santos de Cartier（上圖左）及Santos-Dumont（上圖右）兩種款型，兩者皆保留了經典元素，如圓角方殼、螺釘表圈、藍寶石表冠等，尺寸亦遠比元祖大。但Santos de Cartier設計較富陽剛魅力，設有表冠護肩，表圈更粗闊等，表盤是經典的黑色羅馬數字時，標配劍形指針，具日期功能，由自動機芯驅動；Santos-Dumont則偏優雅路線，只具時分顯示，沒有日曆，內置手上鍊機芯，連同表圈及表冠設計都更貼近當年模樣。
想看更多Cartier Santos腕表可到：https://bit.ly/2EpdHGv
想看更多Cartier Santos-Dumont腕表可到：https://bit.ly/31aSsRM近年Zenith的Pilot系列發展不俗，成功讓大眾看到品牌除了計時表以外的歷史成就。Zenith是製作飛行員腕表的先行者之一，法國飛行家Louis Blériot於1909年飛越英吉利海峽時，腕上已戴著Zenith飛行員腕表了。從Zenith提供的照片，我們看到了當年飛行員腕表的模樣，圓形表殼配大型球狀表冠，控制三角箭嘴的旋轉表圈，表盤為黑色，小三針報時，採用大型阿拉伯數字時標及指針，而這表盤設計後來亦延伸至飛機儀錶上。古典飛行員表都會配大型表冠，是因為要方便戴著厚手套的飛行員校時。Zenith現時的Pilot系列也參考了昔日造型，走復古路線，腕表以大表殼為主，尺碼可達45mm，圓形表殼配細長表耳，設有巨型表冠，表盤採用夜光大型阿拉伯數字時標及教堂式指針，備有基礎款及計時款。為強調復古感，品牌曾推出過青銅殼（上圖左）、銀殼（上圖中）、復古不鏽鋼殼的Pilot腕表，而今年最新推出的Recuse款更配上飾有鉚釘的黑色復古小牛皮表帶（上圖右），把懷舊風貫徹到底。
想看更多Zenith飛行員腕表可到：https://bit.ly/3248rAq如果喜歡古風飛行員表，除了Zenith Pilot系列，還可等Longines Heritage系列的不定期復刻。Longines是一個活寶庫，你到品牌博物館走一趟，可說是重溫了一次時計發展，其飛行員腕表亦在時計史上大放異彩，最經典的莫過於Weems Second-Setting Watch（上圖右）及Lindbergh Hour Angle（上圖左），這兩款腕表都曾推出復刻款，而今年新推出的Type A-7復刻款則展示了品牌的飛行計時表。Type A-7是1935年的作品（上圖左），專為美國空軍而製作，備有一些經典元素的同時又有點與別不同，例如它配有49mm大表殼及洋蔥形表冠，表盤卻傾斜了40度，表冠亦順移到2:00位置，這是為了方便飛行員在握著駕駛盤時讀時，它還具有單按鈕計時功能，更方便飛行員計算時間。由於今年推出的是Type A-7的復刻版（上圖右），所以很大程度重現了昔日腕表的模樣，觀其表殼、表冠、表盤佈局及設計等都與原作相近，主要改動是表殼縮小至41mm，配教堂式夜光指針，新增了日期窗，並且是由L788.2自動機芯驅動，更適合日常佩戴。IWC在1936年推出品牌的首枚飛行員表Ref. IW436，但4年後推出的Ref. IW431卻更深入民心，後者是為德國空軍製的觀察表，德文為Beobachtungs-uhren，估簡稱為B-Uhr。1940年後共有5個表廠製作德軍觀察表，包括德國的 A. Lange & Söhne、Wempe、Laco及Stowa，以及瑞士的IWC，大概IWC也沒想過Pilot’s Watch最後會成為品牌的經典系列。德軍對B-Uhr有明確要求，如55mm直徑，大表冠，啞黑色表盤，大三針報時，夜光刻度及指針等，Ref. IW431 採用type A盤，即12:00位置刻度為雙圓點三角設計，其他則是阿拉拍數字時標。在二戰後，IWC便停止製作B-Uhr款腕表，反而在1948年為英軍製作的Mark腕表一直生產至八十年代，是品牌飛行員表的另一經典。直到2002年，IWC以B-Uhr為靈感，推出了Big Pilot Ref. 5002，用上46.2mm表殼，配上有7天動力儲備的Calibre 5011，這款腕表也就重回大家眼前。現在的IWC Pilot’s Watch系列極為豐富，當中的Big Pilot甚至有大日期款（上圖左）及萬年曆款（上圖中），而2017年亦推出過復刻設計（上圖右），採用46.2mm大表殼，配鑽石型大表冠，也有軟鐵內殼保護機芯免受磁場影響等，襯飾有鈕扣的棕色小牛皮表帶。它由52110自動機芯驅動，3:00位加入了7天動力儲備顯示，表殼以鈦金屬製。雖說以1940年代的B-Uhr為藍本，但其實更像2002年款。
想看更多IWC飛行員腕表可到：https://bit.ly/2Ei5LqD本篇的壓軸飛行員腕表就是1950年代才登場的Breitling Navitimer，它是品牌最著名的飛行員表款，同樣深入民心。Breitling早在1936年已推出航空計時腕表，而專利旋轉飛行滑尺更於1940年便應用於Chronomat計時表之中（上圖左）；直到1952年，美國「航空業者和飛行員協會」委託Breitling創作飛行計時表，「Navitimer」才正式誕生（上圖右）。其時Breitling改良了飛行滑尺，使之可以運算出平均速度、飛行里程、燃油消耗、上升或下降速度等飛行資訊，這飛行滑尺亦成為了腕表的重要元素，甚至有人認為沒有滑尺就不可稱為Navitimer。Navitimer原型採用41mm表殼，配黑色表盤及大型鍍鐳阿拉伯數字，而現代的Navitimer系列在2018年經歷過一次更新，把飛翼標誌換上單B標誌，計時款備有41、43及46mm三個尺寸，但當中只有43（上圖左）及46mm保留倒品字型三副盤佈局，但已不再使用數字時標。另外，系列還包括大三針款（上圖右），雖然沒有計時功能，但還是配有簡易版的飛行滑尺。去年，Breitling復刻了1959年的Ref. 806，推出Navitimer Ref. 806 1959 Re-Edition，40.9mm不鏽鋼表殼，配白色旋轉表圈及全黑表盤，三副盤佈局，不設日期窗，夜光指針及刻度，還有雙翼標誌等，表圈上的圓珠也跟1959年的一樣是94顆。甚至連內置機芯也是以B01機芯改裝的B09手上鍊機芯，只求更貼近原作。這款腕表是Breitling首款歷史復刻版腕表，接近把原作複製一次，對喜歡Navitimer的人而言是極為討喜的。
想看更多Breitling Navitimer 腕表可到：https://bit.ly/3l3Cil1
10 2 月
Year of the OX 2021 金牛獻瑞
2021年是辛丑牛年，相傳生肖動物是由玉皇大帝通過渡河比賽選出，牛背著老鼠渡河，老鼠在牛的幫助下獲得了冠軍，而牛位列第二，自此，牛便成為不屈不撓和值得信賴等象徵。面對新的一年，期待以雄牛的勇武、金牛的氣勢、耕牛的勤奮，為2021年創造出更好的景象。2021年2月12日便是農曆正月初一，正式踏入牛年，而江詩丹頓的藝術大師系列每一年都會推出生肖腕表，並且一定是一款二金：鉑金或粉紅金，各備有12枚。這枚牛表去年11月期間便已有售，馬上有表迷收購，前後賣出近三枚，可見每年都有很多人期待生肖表的出現。腕表最大特色，是將中國的剪紙藝術與瑞士文化中著名的剪影藝術（Scherenschnitt）中異曲同工之處作融合，同時由雕刻大師和琺瑯大師合作製作表盤。
腕表採用2460 G4自動機芯，為表盤留下更多空間。四個視窗分別顯示小時、分鐘、星期和日期，而金質手工雕刻技藝雕成的枝葉裝飾圖案源自中國傳統花卉紋樣，並採用半嵌入式設計，將深淺不同的浮雕圖案組合在一起，營造出富有層次感的縱深效果，所雕刻的植物仿若懸浮於表盤之上。之後再進行大明火琺瑯工藝，使表盤呈現出藍或啡色的通透感。表盤正中央則是手工雕刻的立體生肖圖案，與表殼採用同樣的鉑金或粉紅金雕刻而成，紋路精細，毛髮清晰。腕表直徑40mm，搭載2460 G4自動機芯，具日內瓦印記認證。（鉑金約$1,100,000、粉紅金約$905,000）Jaquet Droz與中國的淵源長達數個世紀，是第一家向紫禁城出口鐘表的品牌，故此製作生肖表亦是品牌向這份友誼的致敬。牛年出生的人皆有著踏實、富有耐性、誠實勤奮的特點，對女性而言，牛更象徵著堅定不移的精神，以及對教育和維繫家庭的重要性。傳統上，每種生肖動物均與一種五行元素息息相關，而今年的五行元素為金。牛與金互相結合，能夠充分彰顯牛的特質，以及其堅持不懈、盡其所能實現目標的能力。故此，品牌認為沒有任何金屬比金質更適合向生肖牛致敬，一共打造了三款紅金腕表，及一款白金腕表。品牌以兩種截然不同的藝術工藝來詮釋整個系列腕表，首先是微繪工藝：在霧氣繚繞的群山峻嶺之間，一頭英姿煥發、神態祥和的牛被勾畫於兩款直徑分別為35mm和41mm的腕表上，工匠與大明火琺瑯上以手繪出一片柔和寧靜的田園景致。當中35mm女性腕表款在表圈及表耳上鑲有232顆鑽石（重約1.23克拉），其自動擺陀上雕刻著與表盤相近的景象；男裝41mm版本上畫的牛形態有所不同，但山水依舊，其背後擺陀則以手工鏤空而成。另外兩款腕表則採用了浮雕技術，於黑色縞瑪瑙表盤上，金雕而成的雄牛在開遍紅色紅寶石花瓣的金質雕飾紅梅樹前悠然踱步。紅梅樹象徵著自然與人文、天與地之間的和諧，紅寶石則象徵著牛所珍視的價值觀——勇氣與勝利。兩枚腕表的直徑均為41mm，分別採用紅金和白金材質製作，搭載自動機芯，白金版本則鑲有296顆鑽石（重約1.17克拉），兩者的擺陀亦飾以縞瑪瑙及牛頭雕刻。四款腕表均以人手製作，每款限量8枚。Petite Heure Minute Buffalo
（約售$294,000）Petite Heure Minute Buffalo
（約售$332,000）Petite Heure Minute Relief Buffalo
（約售$553,800）Petite Heure Minute Relief Buffalo
（約售$645,900）中國十二生肖中的牛五行屬土，對應十二地支中的「丑」，故此這種仁厚善良的動物能夠確保土地肥沃，作物豐收，風調雨順，生活其樂融融。故此在這個「金牛」年，品牌再次以漆繪技藝製作出只有88枚的L.U.C XP牛年蒔繪腕表，這亦是自2013年起第九款生肖腕表，表盤均是出自具有百年歷史的山田平安堂工坊，由日本蒔繪大師、增村紀一郎親自監督，著名漆藝大師小泉三教親手繪製而成。
為了能全面展現其勤懇耐勞的性格，品牌今年特意採用古時牽牛耕種的田園景象。採用產自日本漆樹（Toxicodendron vernicifluum）的生漆原料製作的漆層之間灑入金箔，以熠熠生輝的背景襯托一頭正在拉車的金色公牛，頭上長著筆直的犄角，牛毛金光璀璨。金牛以黃金製作，飾以珍珠貝母和彩色漆繪，既是農耕象徵，又以含蓄而巧妙的方式彰顯帝王氣派。39.5mm的外殼是以符合倫理道德標準的玫瑰金製作而成，搭載僅有3.3mm厚的L.U.C 96.17-L超薄自動機芯，連表殼也只有6.8mm厚而已。（約$192,000）2012年，品牌打造了一枚具有中國農曆曆法的萬年曆，成為首個有著傳統農曆曆法的腕表，亦自這年起，品牌每年都會推出一枚生肖版。與其他生肖表不同，這枚腕表的大明火琺瑯表盤並不能輕易地見到相關的生肖圖案，大家要在12:00位置的生肖視窗位置，才能看到該年的生肖，除此之外，表背白金擺陀上亦會刻上對應的生肖圖案，可說是非常低調。
今年是「金牛之年」，這枚鉑金打造的腕表，直徑45mm，搭載3638自動機芯，表盤上具有十二時辰計算器，3:00及9:00位置分別指示十天干和五行元素，以及通過指針指示月份和日期，圓形視窗則是指示閏月，再加上6:00位置的月相，以及蛇形藍鋼指針所指示的日曆，圓形視窗則指示閏月，整個農曆的六十迴圈紀示法都能看得一清二楚。而在表底擺陀上刻有牛形圖案及「辛丑」二字，限量50枚。（約$681,000）伯爵自2012年開始每年都會製作一款生肖表，並且由琺瑯彩繪大師Anita Porchet傾力打造，今年她繼續以大明火掐絲琺瑯工藝，將一頭氣宇軒昂的雄牛描繪於表盤之上。這項工藝的歷史可追溯至4,000年前，首先需以金絲在表盤表面勾勒形狀輪廓，形成微小的分區隔斷後，悉心填入琺瑯釉料，隨後將表盤置於820oC至850oC的高溫火焰中反覆燒製，直至圖案定型，並散發平滑溫潤的光澤。而Anita對光與影掌握得非常細膩，故此雄牛的背景會出現漸變的灰色，再加上絲絲的金色，優雅而立體。白金表殼腕直徑38mm，表圈鑲有78顆共重0.71克拉圓鑽，搭載的430P超薄手上鍊機芯，只有2.1mm厚，限量38枚。（約$535,000）寶璣近兩年開始推出一男一女生肖腕表，呈現兩個款式、兩種工藝，兩款形態。Classique 7145 "Year of the Ox"男裝款採用手工雕刻；Reine de Naples 8955 Cammea女裝款則是古老貝殼浮雕製作而成，Classique系列腕表皆為圓形配以精細錢幣紋外殼，其白金表盤以深淺不一的黑色色調鐫刻出兩頭雄牛，經過多次電鍍處理後，會有四種不同色調呈現，牛角和牛蹄則有著天然白金色澤，而眼睛則塗有黑色漆面，以白色邊框加深輪廓，使雙眼更為靈動。表盤還運用了品牌源自十八世紀末的機刻雕花工藝作裝飾，在5:00至6:00位置之間有波浪紋圖案，以扇形方式蜿蜒綻放於白金表盤之上。玫瑰金腕表直徑40mm，搭載只有2.4mm厚的502.3型超薄自動機芯。
女裝版本的Reine de Naples系列是品牌經典的橢圓形腕表，而採用的貝殼浮雕則源自意大利那不勒斯一個名為Torre del Greco（希臘塔）小鎮，有著近兩個世紀的歷史，工匠以手工雕刻方式，在貝殼上營造出不同層次的浮雕。品牌特別邀請到一對父子雕刻師來製作表盤，他們能運用獨特的技術和工藝，根據設計要求，在貝殼中呈現出多種不同色調，而每一個金牛的雕刻表盤都要花上二十天時間來製作。玫瑰金外殼尺寸為40 x 31.95mm，表殼及表冠鑲有共41顆鑽石，重2.68克拉，搭載537/3型自動機芯。兩款腕表各限量8枚。去年雅典的生肖表名為「鼠咬天開」，今年牛年則提名「地闢於丑」。原意是大地負載生養萬物，而牛正是闢地的功臣，故而牛可作為大地的象徵。與此同時，牛往往和風調雨順、五穀豐登等喻意有關，再加上那集「實幹」與「實力」於一身的勁力，自然讓人有奮鬥拼搏的勇氣及決心。
品牌今年繼續以金雕技法描繪出地闢於丑、旭日初昇的景像，再以內填琺瑯製作出金牛氣勢如虹、昂首奮進的態度。工匠捕捉了牛的自然精神與形態，透過一次次琺瑯彩繪和燒製，使整個表盤顯得生機勃勃。內填琺瑯是一項古老的工藝，用鑿刻工具在金屬表盤上雕刻出圖案，再將琺瑯釉填入其中，經過高溫燒製定色，再由雕刻大師手工雕琢表盤主體圖案間的金屬輪廓來增強視覺效果。這款牛表限量88枚，玫瑰金外殼直徑40mm，搭載UN-815自動機芯。（約$331,300）品牌的生肖表製作歷史並不算長，自2016年猴年才開始推出生肖表，並以Premier女裝腕表系列展示每年精巧的生肖圖案。品牌非常喜歡以中國人最喜慶歡樂的色彩，金紅作為主調，加上大量鑽石，閃爍耀眼。這款只限量八枚的生肖腕表，以紅色貝母表盤作背景，玫瑰金線條勾勒出牛的全身線條，金牛左蹄騰空，飾以品牌拿手的寶石鑲嵌，更為突顯出牛角與牛身，使其熠熠生輝。12:00位置還鑲嵌了一顆祖母綠形鑽石，代表著品牌的標誌。而在公牛兩側，品牌為了向中國傳統藝術致敬，特意加入波紋裝飾，使表盤下半部分起伏如如山巒圖案，產生中國山水畫的美感。牛年生肖表以腕表以玫瑰金做外殼，直徑36mm，總共鑲有180顆鑽石重2.8克拉，搭載HW2014自動機芯，具有68小時動力儲備。（約$385,800）
18 9 月
2019「揀搜好表」 $1-3萬精采入門之選
看完一萬以下抵買大結集，是時候再看一至三萬元有甚麼好選擇。這價錢水平是普遍機械表的入門價，競爭相當大，種類也極多，不一定只買到基本三針或日曆表，個別GMT甚至漂亮計時表、陶瓷表也能入手。以下八枚是今年的精挑細選。說性價比高的話，名士的Clifton Baumatic很難不高踞榜首位置。去年推出時，40mm鋼殼的它採用具矽游絲機芯，並具五日鍊，定價約二萬元，簡直技驚四座。今年雖然刪去矽游絲，但依舊提供五日鍊，同樣獲COSC認證，表盤又換上漂亮的漸變藍，繼續一貫大方得體，售價仍維持相若。假如不執著COSC認證，相同機芯的款式其實更親民，配皮帶不足兩萬元。（約$22,900）這枚Tudor的外形相當有趣，表耳非比尋常的大，表冠亦移師至42mm鋼殼的4:00位置，護肩與表耳融為一體。原來設計是取自六十年代Tudor為美軍研製要能夠鎖緊表圈的一枚prototype，所以表耳連接鏈帶那個大部件，實情是揭蓋來的，打開上方那塊蓋便能轉動表圈，但6:00位置那部份是固定的，用來平衡整體造型而已。腕表搭載具三日鍊的自家MT5612天文台機芯。（約3,750瑞郎）此表相當有軍事風格，表殼是卡其綠色，指針和夜光刻度是鮮橙色，很明顯是典型MA-1軍褸的顏色配搭。更特別是表帶設計，跟足可雙面穿著的軍褸原理，一面卡其色一面鮮橙色，同樣可雙面佩載，喜歡MA-1軍褸的話很難找藉口錯過。42mm的方形表殼是陶瓷製造，印象中顏色陶瓷殼的機械表款式本身已經不多，綠色陶瓷就更罕見，不用六位數字，三萬元能入手更是絕無僅有，性價比相當高。（約$29,900）見到Presage這個字，立刻感應到精美抵買的況味。猶記得幾年前的琺瑯面腕表，竟然約萬元有交易，打破了至少接近六位數字甚至更高的貴價定律，贏盡口碑。今年他們再接再厲，用平民價格帶來日本名物有田燒陶瓷表盤，由佐賀縣有田町的Hiroyuki Hashiguchi陶瓷大師親自製作，由他研製的陶瓷硬度比一般陶瓷高四倍。亮麗無瑕的白瓷面配羅馬數字，XII字用上一點鮮紅，萬餘元便能享受古雅精緻。（約$13,000）Montblanc今年推出了一整個銅表系列1858，有自動表、計時和GMT三款，同樣配卡其綠色表盤，但色調每一枚都略有不同。這枚自動表的色調是最深沉的一枚，與青銅殼配在一起其實也是最好看，因功能簡單定價也是當中最親切的。表殼直徑40mm，指針造型、洋蔥表冠配米黃色時標，明顯走懷舊路線。二萬多元定價非全城最便宜銅表，但勝在造型和簡約懷古味十分討好。（約$24,400）Intra-Matic是按1968的Chronograph A設計，前年推出時黑面配三個白色小盤的panda dial，再配圓形按鈕，味道跟昔日不相伯仲，唯獨尺碼碩大，達42mm。今年再安歌，尺碼略減至40mm，同樣配panda dial但換成深藍面，依舊搭載可儲存60小時動力的自動機芯。當然復刻版再復古也好，尺碼無可避免會與時並進地增大，但始終還是偏小一點更具神采，這枚新版比上一代更青出於藍。（約$17,300）浪琴炮製復刻表的經驗愈來愈得心應手。這枚搭載自動機芯的Military，38.5mm鋼殼，古典造型藍鋼指針，微黃表盤，懷古味已足八十分；再仔細看，表盤上滿布人工刻劃的氧化黑點，竟然連這樣的歲月㾗跡也照顧周到；而為了原汁原味，特別不設日期，甚至經常在表盤出現的Automatic字也捨棄，配一條綠色復古皮帶，神韻接近滿分。（約$17,300）這枚計時表是天梭從1973年推出的Navigator型號身上取經，有panda dial，有方中帶圓俗稱鮑魚殼的身形，配圓形計時按鈕。跟計時有關的指針一律用七十年代最流行的橙色點綴，畫龍點睛效果相當搶眼；配有穿孔設計的皮帶，充滿賽車風格。43mm鋼殼內是自動機芯，限量1,973枚，定價萬餘元。喜歡七十年代風味又愛好賽車風格設計，這是性價比不錯的選擇。（約$17,200）
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26 1 月
Zenith Chronomaster 創新章
Zenith El Primero計時機芯生於1969年，其時搭置於3款計時表之中，最為人熟悉的是A386圓殼款，去年A384復刻登場，推出A3818及Shadow等型號，呈現了過去少見的酒桶殼與色彩造型，餘下的A385亦於今年現身。現在以El Primero計時表為藍本設計的計時表都歸於Chronomaster系列，2021年除了有Chronomaster Revival A385作先鋒外，緊接還有新一代1/10秒計時表——Chronomaster Sport，把高頻計時表帶入運動領域。A384復刻計時表的出現，讓人重新認識Zenith高頻計時表的多面性，而今年A385登場，亦再次打破固有形象，原來，首個「煙燻色」表盤是由Zenith開始的。
新作Chronomaster Revival A385以「逆向工程」技術製作，銳意高度還原1969年的原有設計，不單重現37mm酒桶形外殼，也包括表殼組件，如表冠及圓柱狀計時按鈕；不過，為了保護表盤及提高抗刮能力，新作表鏡以弧形藍寶石水晶製，取代過去所用的阿加力玻璃，另外又改用透明底蓋，讓內裡的El Primero 400型自動機芯呈現人前。腕表沿用當年的啡色漸變表盤設計，由中央的淺啡色向外逐漸變深，至邊緣的深啡色襯托著測速計，營造光暈效果，這深淺色調經精心調配，與當年色調及漸變效果極為相近。另外，Revival A385的表盤帶有砂紋，也添了幾分復古味道，而銀白色副盤及紅色中置計時秒針也與昔日時計同出一轍。秉承復古主題，腕表備有兩款表帶相襯，一是「Ladder」不鏽鋼鏈帶，鏈節內含中空格子，是當年的特色設計，一是淺啡色小牛皮表帶，兩者呈現了不同的懷舊感。（小牛皮表帶款$62,500、鏈帶款$66,500）Zenith現在能成為高頻高精準腕表的代表品牌，不只建基於50多年前研製的El Primero高頻計時機芯，還包括以往推出過的1/10秒及1/100秒計時表，以及18Hz的超高頻Defy Inventor。今年推出近一代1/10秒的計時表Chronomaster Sport，不單有新機芯，還有全新運動風格造型。誠然，這並非Zenith首次推出1/10秒計時表，品牌早在十年前已推出過El Primero Striking 10th Limited Edition，近至2019年亦有Chronomaster 2，然而它們皆非運動類，前者是復刻造型，後者配鏤空表盤，這次則開宗名義是一款「運動表」。Chronomaster Sport借鏡了El Primero A386及Chronomaster De Luca腕表的設計，採用41mm不鏽鋼表殼，襯黑色陶瓷表圈，圈上刻有10秒刻度，有黑、白兩款表盤，皆襯上標誌性的藍色（60秒計時）、碳灰色（60分鐘計時）和淺灰色（小秒）三色副盤，當中計時盤指針連同中軸1/10秒計時指針皆飾有紅線作識別。腕表可選配不鏽鋼鏈帶或橡膠表帶。除了造型有別，機芯亦不同，絕非舊酒新瓶。新作搭置新版El Primero 3600機芯，5Hz擺頻，裝置藍色導柱輪計時系統，60小時動力儲備，擺陀換上鏤空Zenith五角星設計，這可透過藍寶石水晶表底清楚看到。或許規格上看不出差異，但表盤布局卻十分明顯，腕表的日期窗已由6:00移至4:30位置，副盤無需再因遷就日期窗而退至內盤，整個畫面更具氣勢。（橡膠表帶款$74,500、鏈帶款$78,400）
09 10 月
誰是新游絲王？是矽是碳還是鈦？
游絲是構成擒縱的主要部分，它的品質優劣對機芯的準繩度起了關鍵作用，這沒有人會質疑。近年大家都在研發游絲全新物料，由13年前的矽揭起序幕，今年更熱鬧，有碳及鈦加入戰團，究竟它們誰能登上新游絲王寶座？游絲新趨勢：矽
先說矽，它是由Patek Philippe、Rolex、Swatch Group、Ulysse Nardin在上世紀合資在瑞士電子和微技術公司（CSEM）聯合開發，它不是金屬，所以能夠防磁，新研發的矽游絲還具有防震、恆彈性、加工性等特質，稱得上是鐘表業發展的一大里呈碑，其後更被應用於擒縱叉、擒縱輪、擺輪等核心擒縱部件。而矽的缺點是相比其他金屬合金，會更容易碎裂；也由於它是以半導體技術製作，所以成本較高、生產過程的耗損率亦較高，而且成品無法以人手微調，基本上壞了就只能整修換掉。Patek Philippe早在2006年就發表第一枚搭載矽游絲的Ref.5250，由於這是市場新嘗試，品牌可為了給大眾信心保證，所以特別為腕表提供了5年保養期。至於同為合作成員的勞力士，則先在女製腕表測試水溫，把矽游絲套用在較少尺寸的Cal.2236機芯上。
Tag Heuer碳也可造游絲
到了2019年初，Tag Heuer告訴我們，原來碳也可以用來游絲，想不到一向給人印象又硬又脆的碳，也可以用來製造又軟又柔又富彈性的擺輪游絲。用碳製游游絲的好處是，它既輕且硬，密度低兼防磁，防撞的表現甚至比矽游絲更優勝。品牌曾在實驗室進行了5,000g重力加速度撞擊測試，結果傳統金屬游絲彎曲了、矽游絲碎裂了，只有碳游絲完好無缺。經4-5年研製而成的游絲以碳複合物造成，製作時一體成形，並且一早備有夾頭，不需像金屬游絲般要另外組裝，避免了過程中因連接不良而影響準確度。
平製金屬鈦Nivachron游絲
今日想介紹的，是更新的物質－－名為Nivachron的新游絲。它其實早在去年8月在Swatch Group官網內宣布跟Audemars Piguet愛彼合作，共同研製一種以鈦金屬為基底的合金；它雖是金屬，卻擁有極佳的抗磁效能，亦能抵抗極大的溫差變化，另外亦有很出色的抗衝擊性。由於具有金屬的純性，所以它方便扭曲及調校，用來製造雙層游絲也無不可。當然對大家最有利的，是其生產成本遠比矽游絲低，令大眾有機會以相宜價錢享愛到最高科技成果。Nivachron新游絲沒有率先出現在AP，也沒有出現在Swatch group旗下的Berguet、Blancpain、Jaquet Droz、Omega等高端品牌，它首度現身的，是Swatch！小海耶克在記者會上解釋：「集團擁有平價品牌Swatch才得以推動的創新科技的條件。那就是產量。因為有了足夠的產量，便能有本事要求生產以及研發全新的科技。」新表名為FlyMagic，售價大約萬二港元。
下放Nivachron：親民價Sistem51
萬二元也太貴了，對Swatch表迷來說。所以今天品牌再來突破，把新游絲「下放」至全新的Sistem51系列裡！價錢也自然回復至Sistem51領域，採用精鋼的Sistem51 Knight售港幣 $1,760，配備膠殼的Sistem51 Col-ora更只售$1,200，是真的把高科技與眾共樂了。前者紮實及高貴一點，配上正裝相當合適；後者則較運動跳脫，假日佩戴逛街旅遊是最佳伴侶。
最後，對一些「堅實」傳統機械表愛好者來說，他們總是對不是金屬的矽游絲抱有保留態度，今天的Nivachron游絲保留了金屬機械特質，會否更符合他們心目中的「傳統製表精神」？
25 4 月
長命夜光俠 Panerai Luminor Marina PAM1117
誠意推薦《職業特工隊7》湯告魯斯戲內佩戴，劇情不如這樣：先用3D打印腕表出來（別再打印臉皮了，看得多不怕觀眾厭倦？）；然後去廢置核電廠英雄救美，為了隱藏自己做到敵明我暗，一腳踢爛電箱，用腕表夜光探測前方虛實；又然後隻身肉搏整隊僱傭兵，救得美人歸，但發現腕表不小心撞停了，懊惱之際，醒目的Benji走出來說腕表應該有70年保養……70年保養究竟是怎麼樣的概念？假設當年買了一台Ferrari 125 S，或者一部Leica M3 Prototype，到今天它們都在保養生效期之中⋯⋯去年Richemont同門兄弟Cartier、IWC、Jaeger-LeCoultre及Panerai自己，將新表保養期提升至8年，Zenith則拍心口為El Primero金禧紀念版提供50年保養，區區一年光景，Panerai便將標準推上外太空宇宙，2017年Lab-ID PAM700可以五十年毋須抹油，新表PAM1117是基本上可以一世保修，就算你年少有成，20歲買得起應該要幾十萬的PAM1117，70年後閣下已經是90歲長命伯伯了。
為甚麼Panerai要將保養設定為70年？80年不是更不可思議？60年又不是更有循環的意味？真正的原因和Luminor有關，遠在1940年，品牌已開始引入Luminor夜光物料，在這70周年的日子，以此為保養期限的benchmark，更加門當戶對。和Panerai爭奪創新表殼物料武林盟主，只會自討沒趣，Composite鋁化陶、青銅、Carbotech碳纖維、Eco-Titanium環保鈦金屬、BMG-Tech金屬玻璃等等，開潮流風氣之數量，不是狀元也是榜眼了。2016年，品牌推出PAM578 Luminor 1950 Tourbillon GMT，兩年後差不多規格的PAM767和PAM768登場，和現在PAM1117的型號編碼中都有一個「7」字，冥冥中流露同室關係，同樣以直接金屬鐳射燒結（Direct Metal Laser Sintering）製成鈦金屬表殼。現代3D打印技術漸見成熟，造屋造車造火箭都不成問題，但放諸表壇尚屬摸索階段，個別品牌會以3D打印prototype，Christoph Laimer亦曾創製3D打印陀飛輪，但穩定地輸出表殼的只有Panerai這個異數。DMLS生產過程是利用光導纖維鐳射技術，將鈦金屬粉末燒結成0.03mm的薄層，然後一層一層噴製塑型，過往兩代的特點是鏤空表殼，外表無異一般鈦金屬，但鏤空結構幫上減磅一把，PAM578當時的資料顯示不計表帶只重98克，全新PAM1117因為省掉陀飛輪，44mm表殼僅重18克，計上機芯和表帶才重100克，未去到挑戰最輕盈腕表，然而以Panerai標準來說是輕裝上陣了。沒錯，DMLS 3D打印方便製成複雜的內部形狀，塑型得以更天馬行空，但礙於所有嶄新物料的通病，生產成本較高，看看第一枚藍寶石水晶表殼和現在款式的價格分野便不難理解，上兩代DMLS鈦金屬表身價都在百萬級別，亦僅可限量生產。PAM1117數量稍多一些，全球限產270枚。Panerai和夜光情比金堅，義無反顧得兩個孩子的名字都和夜光千絲萬縷。Radiomir和Luminor代表兩種夜光物料的朝代更迭。Radiomir靈感源自含有Radium（鐳）的夜光物料，1916年已被品牌使用，但因為輻射量太強，上世紀四十年代被蘊含Tritium（氚）的Luminor夜光物料取代，並直接以此為系列名稱。
除了指針或刻度，夜光早已滲透各界層面，A. Lange & Sohne發明吸收紫外線儲存夜光能量的Lumen系列，、Ball Watch創新於表圈鑲貼自體發光氣燈、Bell & Ross Full Lum型號更是表面和表帶大面積附帶夜光。今年輪到頒給Panerai表壇之光，表盤時標和指針不在話下，夜光版圖再覆蓋表冠護橋、表冠、槓桿和表帶上的品牌標誌。同時，用上SuperLumimova光譜裡的X1超級夜光，勝過標準和A級的SuperLuminova，經過兩小時後，亮度高於標準級別的60%以上，白天看腕表是一枚藍面小三針，黑夜裡頭卻化身鐳射夜光俠。表殼：DMLS鈦金屬
尺寸：44mm
機芯：P.9010自動
功能：時、分、小秒、日期
表帶：Sporttech織紋皮帶
防水：300米
限量：270枚
年份：2020
18 2 月
Longines HydroConquest 綠水英姿
HydroConquest是Longines專門為潛水運動而製作的運動表款，設計不求花巧，以實用可靠為先。系列剛於2018年進行了一次改版，更新了表殼尺寸，把鋁質表圈換作陶瓷製，並同時推出了藍色、灰色及黑色款，去年續推出了全黑設計的陶瓷殼款。今年，Longines 繼續進行其色彩探索，帶來了品牌鮮見的綠色造型。全新的HydroConquest綠色腕表備有41及43mm兩個尺寸選擇，均採用不鏽鋼表殼，綴以帶有軍事味道的卡其綠，可見於陶瓷表圈、表盤及織紋橡膠表帶之上，整體色調統一；但如果覺得太「綠」了，則可以選配不鏽鋼鏈帶。此作不乏一些常見的潛水表規格，例如單向旋轉表圈、表冠護肩，以及表帶延伸裝置等，配上旋入式表冠及底蓋的它更擁有300米防水效能。腕表的啞光綠色表盤佈局呈現了潛水表所需的清晰簡約，除了圓點刻度外，於6、9及12時位加入大型阿拉伯數字，3時位則是日期窗所在。時、分、秒針及數字與圓點刻度均塗有夜光物料，確保在光線不足的環境下仍可輕鬆讀時。腕表由L888.3自動上鍊機芯驅動，擺頻為每小時25,200次，備有64小時動力儲存。要特別一提的是，Longines還為這個HydroConquest綠色表款推出了專賣店特別版。特別版直徑為41mm，底蓋刻有品牌經典的飛翼沙漏圖案，可選配不鏽鋼鏈帶及綠色橡膠表帶，憑藉其表帶更換系統，表主無需工具也可自行作替換。品牌更為特別版注入了更多心思細節，例如表盤是以陶瓷製，飾有直紋拉絲，看起來就更有質感。此外，它內置的是L888.5自動上條機芯，同樣是3.5Hz擺頻及64小時動力儲存，但採用了矽游絲，故這枚腕表可說是一個升級版。由於一般版及特別版價格相同，大家隨心選擇就好了。表殼︰不鏽鋼
直徑︰41或43mm
機芯︰L888.3自動上鍊
功能︰時、分、秒、日期
表帶︰不鏽鋼鏈帶、橡膠表帶
防水︰300米
約售︰$13,000
09 1 月
H. Moser & Cie.復古中央計時
早前品牌放了風聲，長方形Swiss Alp反攻智能表功成身退，將於年尾停產，非圓殼陣營不可能群龍無首，所以衍生了這枚輪廓鮮明的新代表人物。腕表造型取經自三十年代流線型的蒸氣火車，蘊含一份上世紀的懷舊韻味，像鮑魚枕殼，和現代Moser俐落簡約的圓殻大相逕庭。枕形表殼對Moser來說很陌生，但看到灰黑色煙熏表盤，Moser因子又瞬間浮現。這次表盤沒有艷麗的色調，卻以垂直拉絲修飾，如果說Endeavour的放射紋是現代化特徵，Streanliner的直紋就是懷古的風味。Moser第一次造計時表，便向難度挑戰，研發出中央計時模式。說到中央計時，並非Moser初創，多年前Habring2的Chrono ZM，以及Lange & Heyne的Albert型號，皆是獨立表匠所創作的中央計時款式。甚至乎，傳統大牌如Panerai或Cartier，也有過類似設計。Moser中央計時的特別之處，是改寫了表盤格局。偌大的表盤，不設小時時標，只有分鐘數字，以及外圍的刻度環。12:00位置的「60」刻度出眾過人，刻度環更以一凹一凸相隔，將一分鐘或一秒鐘的區隔分成五格，大家可以明白到，它的顯示模式是以累計分鐘和秒鐘為核心，並不是在既有時分顯示之下「加碼」中央計時的。 雖然指針數目不少，但壁壘分明，幼身修長的是計分和計秒，紅色為計分，銀色為計秒指針；另外兩支是正常走時的時分針，造型比較寬闊，採用了一種以陶瓷為基礎的嶄新物料Globolight，注入了SuperLuminova夜光物料，可塑造各種不同形狀和顏色，早前Heritage Central Seconds Funky Blue的大型立體夜光時標，就是使用這種新穎的夜光物料。腕表內藏HMC902自動機芯，創作班底來頭不少，是由Jean-Marc Wiederrecht掌舵的Agenhor機芯廠，去年Agenhor為新晉獨立品牌Singer同樣設計一款中央計時機芯，獨特之處在於走時顯示移師表盤外圍，騰空中央位置給計時、計分及計秒。Moser版本只取中央計分和計秒，搭載飛返功能，比昔日的中央計時款式更為複雜。雖然這是一枚自動表，透明表底卻大賣關子，自動上鏈擺陀到底藏身哪裡？原來和Singer的機芯一脈相承，擺陀置身表盤和機芯之間，表底欣賞機芯的視野更一望無際。不鏽鋼表殼直徑為42.3mm，防水120米，配上一體化鋼帶，流線形設計更貼合手腕，去年鏈帶大豐收，Moser趕上熱潮之餘，心思也值得嘉許。腕表限量100枚，定價約33.2萬。表殼：不鏽鋼
尺寸：42.3mm
機芯：HMC902自動
功能：時、分、中央飛返計時
表帶：不鏽鋼鏈帶
防水：120米
限量：100枚
約售：$332,000
26 8 月
國際名表薈萃優先登記
9月3日至7日，不論你是業內人士，還是鐘表愛好者，都是非常重要的日子，全球規模最大的鐘表貿易展覽——香港鐘表展和「國際名表薈萃」，將於灣仔會展舉行，超過840家參展商來自全球22個國家及地區，從鐘表成品到零件、配件或商貿服務一應俱全。其間舉行的「國際名表薈萃」網羅全球約140個知名品牌，另外現場亦會劃分成五大主題區域，分門別類不同定位的品牌特色，其中「World Brand Piazza」更會展出13個國際高級腕表品牌的作品，包括Blancpain, Breguet, Chopard, CORUM, FRANCK MULLER, Glashütte Original, Jacob & Co., Jaquet Droz, Juvenia, PARMIGIANI FLEURIER, Piaget, SARCAR Genève及ZENITH。各位業內人士，請立即登記免費買家證：
https://bit.ly/2HqUTWl
各位鐘表愛好者，國際名表薈萃將於9月7日免費開放予12歲或以上公眾人士，到時大家可享展覽優惠價購買多款腕表，同場亦有名表匯演及抽獎環節，不容錯過。
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香港鐘表展及國際名表薈萃詳情：
日期：2019年9月3日至7日（只限18歲或以上業內人士）
地點：香港會議展覽中心
請即登記：https://bit.ly/2HqUTWl
更多詳情：http://hkwatchfair.hktdc.com
23 5 月
蘇富比Daytona專拍
現在想去拍賣會尋寶，不一定要等春拍或秋拍兩大季節，期間一樣有不少網上拍賣會，甚至專拍。蘇富比明天（5月24日）開始便舉行一場勞力士Daytona專拍，有十多枚不同時期的Daytona，規模不算浩瀚，但能夠找到心頭好的話，其幾枚已很足夠。以下是當中數枚精選，入標日期截至5月30日。6263是經典熊貓面，是Paul Newman款式的話，過百萬是等閒事。非PN的「普通」款式，這幾年也像坐直升機。6263是其中最多人喜歡的，黑圈配黑白面，是手上鍊Daytona家族裡最後的一款。品相不錯的，二手價幾乎直逼百萬元大關，一般也由60萬左右起標。這枚1978年的出品，屬Big Red款式（有紅色Daytona字樣)，是較後期款式。表盤保存狀態尚算不錯，估價是8-12萬美元，即約62萬至93萬港元。6265與6263是同期，分別主要是黑圈和鋼圈，一般而言黑圈較受歡迎，當然最終也看品相和狀況，condition理想的也可以很瘋狂。這枚6265表盤狀態比剛才6263略遜色，缺了一兩粒夜光點；表盤是俗稱Sigma盤，Swiss一字兩旁多兩個類似圓形標記（其實是希臘字體），最常出現在七十年製作的表盤上。腕表估價是6-8萬美元，即約47萬至62萬港元。116500LN是現代版Daytona的新貴，2016年誕生，配陶瓷黑圈，有昔日panda dial的風味，到今天仍然渴市，而且好像愈來愈渴，據說現在無20萬元不用多想。初期還有黑面靚還是白面勁之爭，現在都幾乎叮噹馬頭。這枚白面不是全新，但仍保存原裝紙盒，估價是2-3萬美元，即約15萬餘至23萬餘港元。Pre-Daytona只是勞力士發表Daytona之前的計時表款統稱，基本上與Daytona是兩種完全不同的味道，但追求罕有又不是太離地的古董勞力士計時表，它是稱職的一份子。二戰後出現的它，是第一代轉用蠔式表殼的Rolex計時表，同往後的6232和3668一樣是兩盤布局。原裝表盤，估價同樣是2-3萬美元，即約15萬餘至23萬餘港元。
09 7 月
ONLY WATCH 2021 全攻略：橙色時計
「Only Watch 2021」慈善拍賣將會有53款時計登場，早前已介紹了多款焦點拍品，現在輪到「橙色時計」上場。其實每屆Only Watch都有主題色，上屆是淺藍，前屆是桃紅，今年則是橙色，過去亦有個別品牌會以主題色作腕表點綴，但本屆不知何故，逾半品牌都極為「配合」地選擇以橙色妝點腕表，有些輕抹於指針刻度，有些加配橙色表帶，甚至有全橙款登場，就像一場橙表逆襲，一下子把今年的綠表潮流打斷。橙色十分亮眼，要如何用於腕表也要仔細考量，大部分品牌都只以橙色作點題之筆。Octo Finissimo Perpetual Calendar是Bvlgari第七款破超薄紀錄的腕表，作為代表登上拍賣場是意料之內，它配上鉭金屬表殼，襯以深藍色表盤及表帶，配白色刻度，僅在腕表兩處用上橙色，一是月份盤的11月位置及表底視窗上的「ONLY WATCH」，但要留意其「NOV」變作了「NOW」，並只有「OW」為橙色，用以代表Only Watch。另外，Tag Heuer Only Watch Carbon Monaco以全黑碳纖維款現身，只配上橙色指針，Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph走懷舊風，只以橙色點綴橫橋、指針，點到即止，它更會連同仿1821年的歷史計時碼表的木製復刻品一同拍賣。Zenith Defy Double Tourbillon Felipe Pantone以Defy 21 Felipe Pantone為創作藍本，沿用其彩色表盤設計，當然不缺橙色，但換上El Primero 9020 1/100秒計時陀飛輪機芯，以及藍寶石水晶表殼，絕對是一個升級版。搭配橙色表帶亦是不少品牌的選擇，一來造型上足夠亮眼，二來可保留表盤的設計空間，配上橙色刻度已可起呼應之效。Hublot Big Bang Tourbillon Only Watch採用透明藍寶石水晶表殼，襯搭橙色的表圈及橡膠表帶，表盤展示了內裡的HUB6035陀飛輪機芯，刻度及指針塗有橙色夜光物料，是一款建基於透明的橙色腕表。而Hermès則比較保險，帶來一對H08腕表，採用鈦金屬表殼，黑色表盤襯托橙色刻度，分別襯上橙色橡膠帶及鈦金屬鏈帶，可作情侶表，也可按心情或造型決定要否佩戴鮮豔的橙帶款。不難發現採用這款設計的腕表多是配開放式表盤，如Cyrus Klepcys Dice、Jacob.& Co. Epic X Chrono Black Titanium with Orange Band及Konstantin Chaykin Martian Tourbillon等。此外，Perrelet Turbine Hope的表盤亦具看頭，特設渦輪葉片，葉片下是印有文字及橙色希望（HOPE）的底盤。當然也有品牌直接採用橙色作表面主色，Bell & Ross BR 01 Cyber Skull Sapphire 便以最簡約的透明藍寶石水晶表殼及FKM橡膠表帶，襯托內裡的橙色BR-CAL.309機芯，使腕表主角——橙色骷髏顯得尤其突出。Jaquet Droz Grande Seconde Skelet-One Tourbillon的橙色漸變琺瑯表盤更是別出心裁，以白金橋勾勒幾何，局部配以琺瑯窗，讓人以全新角度欣賞這款鏤空腕表，12:00位置的陀飛輪是腕表的另一要點，本作亦是首款備有陀飛輪的Skelet-One腕表。Louis Vuitton Tambour Curve GMT Flying Tourbillon的「含橙量」亦十分高，雙層式表盤設計，在黑色框架下是橙色漸變底盤，配橙色藍寶石，差點就歸入另一個「全橙」類別了。採用全橙色造型的腕表不多，就兩款，分別是Maurice Lacroix Aikon Master Grand Date及Speake Marin One&Two Dual Time Only...
05 8 月
拍賣回顧之被忽略的小驚喜
新表誠可貴，然而舊作價更高，「新不如舊」在腕表世界很常見，拍賣巿場如此興盛，其中一個主因就是藏家希望從中找到心水古董。這說法不單適用於那幾個拍場大牌，也適用一些現在走親民路線的品牌，它們的古董表叫價分分鐘超乎你想像。另一方面，有些現代限量作品開售時太過搶手，一表難求，買家也只能以高價求諸拍賣了。這次7月香港腕表拍賣中的蘇富比「珍貴名表」拍賣及富藝斯「THE HONG KONG WATCH AUCTION: X」，也不乏這類「估唔到咁貴」的腕表，例如以下幾款：—左圖—
拍賣行：Sotheby’s（Lot 2197）
估價：$140,000 - 200,000
成交價（連佣）：$175,000
—右圖—
拍賣行：Phillips（Lot 842）
估價：$50,000 - 80,000
成交價（連佣）：$187,500
Universal Geneva在上世紀中盛極一時，甚至可與Rolex及Omega等比肩，可惜現在已難比昔日輝煌，但是仍有不少人心繫過去的宇宙表，願意出價競投一些獨特款型。
1960至70年代，有「熊貓面」之稱的白面黑盤計時表甚受歡迎，早幾年更再度回歸（熊貓計時表介紹）。Universal在1960年代亦有推出熊貓計時表，內置經典的Val.72機芯，因賽車手Jochen Rindt的妻子Nina Rindt經常佩戴此款腕表，故得了「Nina Rindt」暱稱。在剛過去的蘇富比7月拍賣中，一款1967年的Universal熊貓面計時表便拍出了17萬多，另外，備有「Tropical」棕色盤的同款計時表亦在Phillips被人以近19萬收入囊中。拍賣行：Phillips（Lot 841）
估價：$40,000 - 60,000
成交價（連佣）：$90,000
留意這枚腕表，因為今年是Tag Heuer的160周年。年初的時候，品牌推出了一款限量紀念表，以銀色為主調，靈感來自1964年的2447S計時表，而這款2447T正是其姐妹款，換作「T」是因為它的表盤加入了Tachometer。復刻腕表勝在有昔日的風韻，同時又適用於現在；但始於有人對原版情有獨鍾，哪管它只有35.5mm，用的是數十年前的Cal. 72手上鍊機芯，這枚2447T還是以9萬元成交，比低估價高出了一倍。拍賣行：Phillips（Lot 1020）
估價：$120,000 - 200,000
成交價（連佣）：$212,500
天梭是走親民路線的腕表品牌，定價一般在數千至萬多元，但一款1940年代製的不鏽鋼計時表卻在拍賣場以$21萬成交。腕表採用37.5mm不鏽鋼殼，黑色漆面表盤，印有密密麻麻的刻度圈，脈搏計及測速計就在表盤中央，這種復古計時風格，直至今天仍是十分耐看。細看會發現表盤的「Tissot」標誌上還有「OMEGA WATCH. CO」的字樣，這背後也有故事。話說1929年金融危機之後，為了有效分配資源，天梭和歐米茄簽訂了協議，前者負責生產基礎機芯，後者負責複雜計時機芯，所以個別表款會有double signed表盤，例如這枚拍品。所以，有時候古董表的確是更具魅力。—左圖—
拍賣行：Phillips （Lot 852）
做價：$60,000 - 100,000
成交價（連佣）：$112,500
—右圖—
拍賣行：Phillips （Lot 853）
做價：$60,000 - 100,000
成交價（連佣）：$181,250
過去在拍賣場上以六位數字成交的J12都是鑲有鑽石或是寶石的，但這枚J12不需要。J12 Mademoiselle採用系列經典的38mm陶瓷表殼、表圈及鏈帶，內置Cal. 2829自動機芯，只具時、分功能，在2017年推出的時候，555枚限量版瞬間售罄，而它並不需要鑽石或複雜功能加持，它有Chanel本尊已經足夠。3年前看到這腕表時，已驚訝Chanel這麼夠膽，竟然設計一個Q版Co Co Chanel站在表盤中央，以雙手顯示時間，誰會想過J12能如此卡通有趣？轉瞬搶購一空也像是理所當然。3年後，這表登上了拍場，黑色款拍上11萬，並有人願意出價18萬購入白色陶瓷款，是原價的3倍有多，可見白色Co Co真的魅力十足。拍賣行：Sotheby’s（Lot 2029）
估價：$60,000 - 80,000
成交價（連佣）：$106,250
發現這枚超人表登上拍賣場時頗感驚喜的，腕表在2018年推出，以Speedmaster Ref. 145.012 為藍本，再加入大量超人元素，例如首3分鐘累計用上橙色刻度，小秒盤內有夜光超人頭像，另外還有參考了MAT 隊會議桌的六角形表盒及Beta Capsule 變身器造型表帶更換工具等。更特別的是這超人表是「Speedy Tuesday」款，只限於網上銷售，限量2,012枚，兩小時便售罄了，不少人按爛F5掣都只能飲恨而回。這次超人表連表盒及工具等全套登場，對當日求之不得的人而言絕對是機會來了，結果拍出逾10萬，接近當年售價的一倍。未知這會否引來其他超人表走上拍賣場，有興趣者要留意了。
02 3 月
Biver珍藏腕表現身Phillips 5月春拍
Jean-Claude Biver在表壇地位舉足輕重，你有好奇過他手上會有哪些腕表珍藏嗎?原來跟他的成就一樣令人驚嘆。Phillips日前宣佈在5月舉行的日內瓦春拍「名錶薈萃─日內瓦XI」中，將有四枚Biver的私人珍藏進行拍賣，它們均是Patek Philippe腕表，其珍稀程度之高，分分鐘連品牌也想將之收回囊中。世界時腕表是Patek Philippe的標誌作品，其首款世界時腕表Ref. 1415於1939年誕生，得到了極大迴響。在Ref. 1415面世以前，品牌曾製作一些前導表款和樣品，而這枚Ref. 96HU便是樣品之一，它們的存在鮮為人知，目前只有兩枚曝光，這就是甚中一枚，而另一枚正收藏於Patek Philippe在日內瓦的博物館中。
估價：瑞郎300,000 - 600,000Ref. 1518是Patek Philippe首款以系列形式推出的萬年曆計時腕表，於1941年推出。據載它至停產時只推出了281枚，當中大多為黃金款，玫瑰金款則以銀色表盤款居多，而Biver手上的卻是極為罕見的粉紅色表盤款，至今只有13枚而已。如此罕有的腕表亦鮮見於拍賣場，這次春拍將是其第二次現身。
估價：瑞郎1,200,000 – 2,400,000Ref. 2499和Ref. 1518看來很相似，因為它就是Ref. 1518的繼承者。Ref. 2499共有四代演變，第一代於五十至六十年代間生產，而Biver所收藏的是第二代，見於1955至1966年，配上更具運動感的圓形按鈕，採用巴頓式時標。這款腕表極少出現在國際拍賣場，目前為鐘表界所知，同樣採用巴頓式時標的黃金版腕表只有20枚。
估價：瑞郎1,000,000 – 2,000,000這是Patek Philippe僅有的三枚鉑金古董腕表之一，三枚腕表雖採用連續序號，但表盤設計不同，而Ref. 1579的刻度與時標為藍色，與另外兩款不同，更顯獨一無二。這款亦是三枚中的最後一枚。
估價：瑞郎800,000 – 1,600,000
這四枚腕表珍貴罕有，估值甚高，最後能否創出拍場新高，大家要拭目以待了。
03 8 月
7月腕表拍賣：最高價成交Top 5
今年兩大拍賣行的香港拍賣延期至7月，蘇富比的「珍貴名表」拍賣定在7月11日，佳士得「精緻名表」拍賣則於7月13日舉行。雖然疫情對腕表巿場帶來沉重打擊，但拍賣巿場卻未見頹勢，兩行均有紀錄誕生，並達到破億的總成交額，蘇富比近1.2億，而佳士得則達1.6億，後者成績甚至更勝去年春拍。今季最高成交價腕表首兩名由Rolex及Patek Philippe包辦，相信大家也不會覺得意外。拍賣行：Sotheby’s（Lot 2236）
估價：$4,000,000 - $8,000,000
成交價（連佣）：$25,375,000
Daytona不愧是「表王」，無論是新的舊的，價格都是炒得起，賣得出，若能找到一些名目，拍出天價也不是夢。Rolex Daytona Ref. 16516榮膺今季春拍的最高成交價腕表，同時刷新了Daytona自動表的拍賣紀錄。今次這枚Ref. 16516能以逾高估價3倍拍出，破了系列的自動表款紀錄，是因為它是目前已知唯一一枚配青金石表盤，內置Zenith高頻計時機芯的Daytona鉑金腕表。冠上獨一無二之名，自然成為爭奪對象。
據拍賣紀錄顯示，目前最貴的Daytona是2017年10月以1.38億拍出的Daytona Paul Newman Ref.6239，它的主人正正就是Paul Newman，要超越這紀錄相信很難了。第二位同樣是2017年的紀錄，是有「The Legend」之稱的Daytona Paul Newman Ref.6263，以2,920萬成交。今次的Ref. 16516則攀上最貴Daytona的第三位。拍賣行：Christie’s（Lot 2492）
估價：$7,800,000 - $24,000,000
成交價（連佣）：$15,125,000
這次Patek Philippe Ref. 5033T創下了該型號的世界拍賣紀錄，這結果並不令人意料，要知道它是唯一一枚配鈦金屬表殼的Ref. 5033，只是事前難以斷定會拍出多少，現在答案揭盅，就是1,500多萬，這不單是破紀錄，還使它成為了佳士得7月鐘表拍賣的最高價拍品。
Ref. 5033是一款具三問及年曆功能的複雜功能腕表，採用酒桶形表殼，佈局參考了上世紀中的全曆表款，在10:00至2:00位之間設置有3個視窗顯示星期、日期及月份。它的投產期大約十年，2002年至2012年，但產量不多，據說不足80枚，絕大部分都是配鉑金殼，唯獨2003年製作了一枚鈦金屬款，就是這次上拍的Ref. 5033T。去年一枚鉑金Ref. 5033於蘇富比拍出30萬美元，即近240萬港元，今年鈦金屬款的成交價是它的6倍，完全符合百達翡麗向來「非貴金屬款更矜貴」的潛規則。拍賣行：Christie’s（Lot 2504）
估價：$7,800,000 - $12,000,000
成交價（連佣）：$9,665,000
Ref. 5002是極為稀有的Patek Philippe腕表，其投產期約10年，2001年至2011年，每年僅生產10枚。Ref. 5002產量如此稀缺，因為它極為複雜，於2001年登場之時，便挾著Patek Philippe有史以來最複雜腕表之名，它備有12項功能，包括大教堂鐘聲三問報時、陀飛輪、萬年曆、逆跳日曆、月相、恆星時間及星空圖等。據考，Ref. 5002鉑金款僅生產了40枚，而本作是其中之一，最終以近1,000萬成交。拍賣行：Christie’s（Lot 2300）
估價：$4,000,000 - $8,000,000
成交價（連佣）：$6,845,000
首五名中，只有這枚不是出自Patek Philippe及Rolex之手，能位列第四，當然不容少覷。這並非常規款型，而是來自Le Garde Temps: Naissanced'une Montre計劃的作品。計劃由Greubel Forsey及獨立製表師Philippe Dufour負責，旨在向年輕製表師傳授手工製表技術，當年經過一輪面試，才選出了巴黎的製表老師Michel Boulanger。
這枚四人聯手的陀飛輪腕表由設計至完工的整個過程中，均沒有使用電腦工具，百分百手工製作，花了六年時間才於2016年完成原型作品，同年於香港佳士得上拍，以$11,296,000成交。這筆收益又回饋於「Naissance d'une Montre」項目，最後共推出了11枚限量版。本拍品為編號6，是正式版首現拍場，以近700萬成交。拍賣行：Christie’s（Lot 2493）
估價：$4,000,000 - $8,000,000
成交價（連佣）：$6,125,000
這次佳士得鐘表拍賣破了兩個有關Patek Philippe的型號紀錄，一是千五萬成交的Ref. 5033，另一個就是Ref. 2524/1，拍出600多萬，貼近最高估價成交。
製作三問表，Patek Philippe可說是經驗豐富，算來快要近百年，但有系統地批量發售是在四十年代開始，意味著相關技術及生產變得穩定，Ref. 2524/1正正是那段時期的作品，而拍品的出產年為1955。它是小尺碼的33mm黃金圓殼款，配巴頓刻度及太子妃指針。Ref. 2524/1在拍場上並不多見，當中的小三針款又比兩針款罕見，目前可考的黃金小三針款更是只有5枚，這枚正是其中一枚，加上它其品相保存極好，這就支撐了其600萬的成交紀錄。
10 5 月
佳士得拍賣：兩場最強拍賣 ｜多款首拍百達翡麗珍藏
本月24日，腕表收藏家又要抖擻精神，作好銀彈或競投準備，免得錯過千載難逢的腕表收藏。
當日佳士得香港名表部將會呈獻兩場現場拍賣，包括臻極系列（第三部分）：匠心藝韻和精緻名表，前者為佳士得香港與單一收藏家合作策劃的主題拍賣第三回，拍品數目達73件，總低估價約為80,000,000港元，陣容相當罕見；後者是佳士得的常規現場拍賣，這趙包含30枚專門收藏現代百達翡麗腕表的凱羅斯珍藏系列，雙劍合璧，肯定掀起2022年上半年拍場最激烈的龍爭虎鬥。
450件個人珍藏的臻極系列
以單一藏家名義舉行的專拍，已經不可多得，臻極系列是更加的難能可貴，整個系列網羅接近450件經典時計，由一位私人收藏家花近20年精心挑選，除了百達翡麗之外，亦擁有Audemars Piguet、IWC、Panerai、Rolex、Vacheron Constantin等頂級品牌的傑作。當然，不大可能一下子出拍450枚腕表，所以佳士得特別劃分了六場臻極系列拍賣，歷時橫跨12個月，去年11月打響頭炮，創下121,000,000港元總成交額的非凡佳績；第二場以「臻極系列（第二部份）：運動時尚」為主題的拍賣，揭開了佳士得本年的拍賣序幕，合共120枚拍品錄得26,000,000港元的成交總額。
順帶一提，另外三場臻極系列將於本年內上演，包括兩場以Panerai掛帥名為「沛納海百科全書」的網上拍賣，以及年底舉行的「臻極系列（第六部份）：工藝萃彩」現場拍賣，主力涵括百達翡麗和江詩丹頓的琺瑯腕表。
極罕複雜百達翡麗
資深的腕表收藏家，都會明白縱使個別現代運動表於拍賣場上取得不俗成績，然而，在金字塔頂的塔頂，一些複雜功能型號依然深受收藏家追捧，是鐘表知識和口味的象徵，也是精湛製表工藝的傳承精神。「臻極系列（第三部分）：匠心藝韻」結集了不少從末現身拍場，又或鮮為人知的款式。當中估價最「高」不可測的是百達翡麗Ref. 5002天文陀飛輪，份屬市場上已知僅7枚紅金款式的其中之一，非常難得。Ref. 5002產於20021年至2012年，紅金版本於2002年面世，總產量僅為25枚，相對各有40枚的黃金和鉑金版本更為稀有。腕表備有雙面表盤，座擁12種複雜功能，包括教堂音簧三問報時、陀飛輪、逆跳萬年曆、恆星時、星空圖等，只有品牌最重視的超級客戶，才能抱得腕表歸，對於其他收藏家來說，這次絕對是最佳機會。（估價約港幣$10,000,000-20,000,000）拍賣最難能可貴之處，在於能夠擁有已停產的經典款式，例如此枚已於2010年完全停產的Ref. 5970萬年曆計時。據考，此拍品為市場上獨一無二的款式，紅金版本素來搭配銀色表盤，唯獨此表改用黑色表盤和紅金時標，而且紅金Ref. 5970早於2007年已逐步停產，此表卻於2016年在日內瓦百達翡麗專賣店出售，要不是最重要的客戶，品牌斷不會在最後時刻發出這獨一無二格局的款式。（估價約港幣$1,400,000-2,800,000）又一枚大概是市場唯一的款式，此枚Ref. 5059G自動萬年曆歷來首次亮相拍場，三文魚色表盤搭配凸起的金色羅馬數字，固然十分罕有，但再特別的是，它的機芯帶有「PP Seal」百達翡麗印記，並非其他同款型號常見的「Geneva Seal」日內瓦印記，使其成為唯一已知的PP印記Ref. 5059。（估價約港幣$600,000-1,200,000）
多元化精緻名表
同日另一場「精緻名表」拍賣，同樣陣容鼎盛，有蒐集30枚百達翡麗的凱羅斯珍藏系列，亦有難得一見的百達翡麗世界時間琺瑯懷表，更有多款獨立製表單位的精選，對收藏家而言絕對是尋寶樂園。放眼世界時間顯示腕表的發展歷程，Louis Cottier堪稱最重要的靈魂人物，從1939年至1964年，為百達翡麗操刀創作了95枚Ref. 605 HU懷表，搭載簡單易用的世界時間顯示機制，表盤中央的空白位置，亦成為品牌表演製表工藝的舞台，以掐絲琺瑯塑造出世界地圖，完美揉合機械功能與修飾工藝。目前為止，搭載琺瑯世界地圖的黃金Ref. 605 HU僅存3枚，一枚納入百達翡麗博物館館藏，另一枚為私人收藏，最後就是這枚第一次上拍香港佳士得的款式。（估價約港幣$5,000,000-10,000,000）多謝香港佳士得，讓我們第一次欣賞到這套一式三款的朗格Hourglass 20周年套裝。這個在市場上前所未見的系列，結合了三枚鑲嵌36顆長方形鑽石的鉑金朗格腕表，特別於1996年為慶祝日本零售商Hourglass專賣店創立20周年而設，每款腕表均有其獨立編號，當時必須整套購買，分別為Datograph Up/Down、Langematik Perpetual和Lange 1 Daymatic。（估價約港幣$1,600,000-3,200,000/Datograph Up/Down、$1,200,000-2,400,000/Langematik Perpetual、$1,200,000-2,400,000/Lange 1 Daymatic）眾所周知，F.P. Journe近年在拍賣會或二手市場聲勢凌厲，動輒刷新拍賣紀錄。這一趟，又是潛在的破紀錄機會，黑白格調的鉑金陀飛輪，可說一新收藏家的耳目，皆因此為日本F.P. Journe全球首間專門店的10周年紀念版，世上僅得10枚，莫說有幸親身接觸過腕表的人數不多，甚至知道它存在的人相信也只是鳳毛麟角。（估價約港幣$6,500,000-12,500,000）由私人收藏家建立的凱羅斯珍藏系列，雲集多款現代百達翡麗時計，第一批30枚於日內瓦拍賣先聲奪人，這次繼續獻上另外30枚作品，最後出動68枚於6月紐約拍賣會壓軸登場。圖中這枚Ref. 5078R-001採用紅金表殼，搭載琺瑯表盤及三問功能，設計簡約清新，據統計歷來只有13枚Ref. 5078現身拍賣會，這是第二枚出現的紅金款式。（估價約港幣$1,450,000-3,000,000）如此扣人心弦的腕表珍藏，當然值得現場觀摩一下。在5月24日正式拍賣之前，香港佳士得將舉行The House of Luxury拍賣預展，誠邀大家預約觀賞，詳情如下：
日期：2022年5月15日至18日
時間：上午10:30至下午5:30
地點：中環歷山大廈22樓
預約：https://invtdu.to/_3500d臻極系列（第三部分）：匠心藝韻
5月24日
精緻名表及獨立表匠之崛起 | 特別呈獻：凱羅斯珍藏- 百達翡麗非凡當代時計（第二部分）
5月24日
地點：
香港會議展覽中心
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