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CHRONOSHOP
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好表推介
Omega 歐米茄
Speedmaster Moonwatch Professional Co-Axial Master Chronometer Chronograph 42mm (Hesalite glass) 約售HK$49,500
Vacheron Constantin 江詩丹頓
Les Cabinotiers Armillary tourbillon perpetual calendar – Planetaria
H. Moser & Cie.
Endeavour Centre Seconds Concept X seconde/seconde/
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芯度專題
16 12 月
很搶手，但想搶不一定有的十枚
以下10枚表，人氣勁過Black Pink，虎視眈眈搶手程度，勝過《全民造星》的林二汶和彭秀慧之爭……
正正常常排隊，機會很渺茫，要不要先買兩枚陀飛輪，或者搭單多買幾枚冷門貨？閣下自行盤算好了。
嫌棄它們定價過份進取？可惡不知何年何月才能分配得到？想打退堂鼓？大眾都歡迎，你不要，別人不介意捱義氣接手你的配額。
這10枚表，立此存照而已，本文出版之時，很多款式所有配額已經名花有主，主要提醒大家，2020年有過十枚搶手明星級作品。 Omega
Speedmaster "Silver Snoopy Award" 50th Anniversary
非限量版，仲難搶過限量版
珠玉在前，很難不把這第三代Snoopy推上神臺。這顆史諾比金蛋，愈蘊養愈價值連城，第一代問世於2003年，黑色表盤配彩色Snoopy勳章，十多年前二手價約3至4萬，今年拍賣行成交已升上11萬水位；第二代在2015年誕生，呈現黑白漫畫風，開賣價5萬餘，年中拍賣已錄得29萬，網上更叫價逾30萬。
新版Snoopy開價8萬，表迷佳音，非限量生產，但有勞力士前車可鑑，好好控制產量，非限量版同樣爭先恐後，甫亮相，有人說暗盤價漲了50%，再過一會，又有傳言現貨即賣價格會翻3倍，還有網民大吐苦水，銷售員誠實坦白要等待兩至三年。新表價格高於一般Speedmaster，但交上物有所值的貨，以純銀表盤取代大部分腕表慣用的黃銅，配以藍針藍字藍圈，以及藍白色調史諾比圖騰；以進化版Cal. 3861手上鍊機芯代替舊有Cal. 1861，呼應Omega全面採用Master Chronometer機芯的趨勢；最特別是動感表背，史諾比駕駛太空艙，以60秒為一圈環繞月球和地球（跟隨計時秒針周期），從月球底下冒出踏上地球之際，計時秒針剛好走到14秒，向當年太陽神13號驚險地利用Speedmaster計時，在14秒之內返回地球軌跡的傳奇致敬。
Patek Philippe
Ref. 6007
PP鋼表豈有不炒的理由？
百達翡麗捉緊時機的觸覺，堪可編入教科書級別，飢渴半年的表迷，省下巴黎血拼、京都賞櫻的金錢，報復性消費苦無出路，終於發現2020年第一枚最像樣的新品，誰會不瘋狂？年初Watches & Wonders、Baselworld品牌轉型的轉型、退展的退展，即使偶有發布新表，都不太有令人嘩嘩嘩三聲的聲勢，直至六月，Ref. 6007單槍匹馬現身，之後才陸續推出Ref. 5303R三問表或Ref. 7234G女裝軍表，最後以Ref. 6301P自鳴表壓軸登場，按照順序排位，推算得到Ref. 6007備受重視的先頭部隊地位。表迷也賣賬，落力搶購，限產1,000枚，如今已消聲匿跡於官網目錄，定價約21萬，最新情報，網上至少50多萬起跳了。
從來鋼表在百達翡麗家族內地位崇高，要不是Only Watch孤品，要不就是大時大節特別版，例如2006年慶祝日內瓦總店開幕的Ref. 5565A，又或為紐約展覽會特別生產的Ref. 5522A，這次也不例外，為慶祝品牌新廠房入伙而設，表底刻印「NEW MANUFACTURE 2019」字樣。腕表外表極富Ref. 6006影子，不過表面改用中央秒針，並增設縱橫交錯的格紋，再替指針及時標塗上Calatrava並不常見的夜光物料。
Rolex
Oyster Perpetual
苦惱要甚麼顏色，何不7枚都買？
形容喜歡追星，可稱為慣常集郵；現在衍生多一個形容詞，喜歡勞力士今年的Oyster Perpetual，顏色三心兩意，乾脆全買5種顏色，可稱之為集表……的確始料不及，新一代Submariner出場，理應萬眾矚目，但更多的鎂光燈，竟然投射到Oyster Perpetual身上，表壇生態不同了，口味也出奇不意了
交代一句，新款Oyster Perpetual其實不止五色，41mm和36mm兩種尺寸，結集了黑、銀、綠松石藍、紅、黃、綠和糖果粉紅七種顏色，理所當然，五星戰隊比傳統黑、銀武士更眼前一亮，而且甚有昔日stella dial的影子，正中勞力士粉絲的情意結要害。探子回報，鮮黃色和綠松石藍色暫時最受歡迎，另外參照二手店舖的開價，原本定價4萬餘，現在普遍索價7萬以上，能不能看齊勞力士運動表的溢價堅挺，或許需要觀察一下。腕表跟隨Submariner的步伐，和品牌新一代Cal. 32XX系列機芯接軌，同樣採用不設日期的Cal. 3230自動機芯，比天文台認證更嚴格，每日誤差僅在正負兩秒之間，動力儲備亦提升至70小時，其他勞力士獨門裝備如抗震力高的Parachrom游絲、不受磁場影響的Chronergy擒縱系統，以及Paraflex緩震裝置，也一併納入Oyster Perpetual機芯之內。
Panerai
Radiomir Venti - 45mm PAM2020
過往Paneristi特別版之中，唯獨它是啡面，夠特別了吧？
踏入11月中旬，在Panerai愛好者的社交群組裡面，開始有人歡天喜地分享最新戰利品——PAM2020，即是繼PAM195、PAM360、PAM532、PAM634和PAM911之後，歷來第六款Paneristi特別版，首四款為黑面，第五款為綠面，這趟啡面初出茅廬，概念源自古董Panerai氧化後表盤變黃變啡的景象。腕表的產量為1,020枚，比歷代Paneristi特別版都要多，大眾搶得心頭好的機會，相對提高不少。
如果你不清楚Paneristi到底是何方神聖，這裡補充一下，它是Panerai非官方社群，但影響力極高，不少成員都是Panerai藏量甚多的VVIP，這次品牌更邀請Paneristi核心成員參與創作腕表，是彼此互動的結晶品。參照社群的迴響反應，可見十分受落45mm的經典Radiomir表殼，劍形金針和環形表耳，也是歷史感豐富的設計。只是，在Radiomir表面刻上Luminor表冠護橋的「PANERISTI.COM」標誌，會否格格不入呢？PAM2020和上一代向Bonati先生致敬的Last One for Panerai PAM911一樣，轉用自家機芯，今次就選用了P.6000手上鍊機芯。
Tudor
Black Bay Fifty-Eight "Navy Blue"
帝舵藍，就是比別人「藍」出於藍。
趁大哥勞力士還沒出手，帝舵提早兩個月發表這枚Navy Blue潛水表，如願以償，在七月初表壇激盪起不少漣漪，不少傳媒行家也心如鹿撞，表露感興趣的比率，應該是今期10枚搶手表之最。若然定價幾十萬，當然不及現在入屋，腕表面向普羅大眾，鋼帶才盛惠2.7萬，口碑不俗的織帶款式，2.5萬已有交易。腕表曝光沒兩天，實貨已火速到舖，剛開賣那段時間，店舖櫥窗看不到一枚，現在貨源相對穩定，真的心急等不及，多付三數千至3萬左右便有交易。
不鏽鋼表殼由慣常的41mm，微調至39mm，上手試戴，沒想象中的骰，亞洲人手腕其實恰到好處。藍色表圈和表面，不走明亮路線，取道深沉格局，以往同門Pelagos也曾推出藍面藍圈款式，對比下來Black Bay Fifty-Eight沒那麼鮮艷高調，較為耐看，而且這種深藍面配白色刻度的設計，更有天作之合的味道。腕表防水200米，搭載70小時動存和矽游絲的MT5402自動機芯，獲COSC瑞士天文台認證，走時誤差還升級至-2至+4秒。腕表可選鋼帶、皮帶或織帶款式，後者採用合作十年的法國老字號Julien Faure出品，深藍色調和表面更渾然天成。
Chanel
J12.20
睇時間，定尋找那20個圖騰，大部人寧願揀後者。
20歲的J12，萬千寵愛在一身，香奈兒為它舉辦世紀生日會，橫跨數個月，賀禮源源不絕，有左右黑白一刀切的J12 Paradox，有穿上皇后的新衣全身藍寶石水晶透明的J12 X-Ray，但最具話題性、最有圓滿意味的還是這枚J12.20，限量2,020枚當然夠點題，表面更暗藏20項香奈兒的經典圖騰符號，並低調地鑲嵌12顆鑽石，呼應J12名字，這份別出心裁，彰顯了香奈兒的靈氣與心思。
J12.20共有4個版本，這是38mm陶瓷表殼款式，搭載擁有70小時動存的Cal. 12.1自動機芯，另有33mm石英機芯款式，以及兩款一黑一白鑲嵌琺瑯（champleve enamel）表盤款式，毋庸置疑，38mm自動款最受人注目。20個香奈兒象徵，跨越表盤和表圈，自問香奈兒超級粉絲，可以立刻辨識到Coco Chanel本尊、山茶花、2.55手袋、No.5香水、蝴蝶結等元素所在何方嗎？其餘那些象徵又是甚麼呢？把腕表帶回家，日對夜對、日數夜數很快就知道答案了……2017年的時候，香奈兒把Q版Coco Chanel放在表盤中央，手指指顯示時間，早前拍賣竟然衝上18萬，眼前的J12.20，也有這個潛力嗎？暫時來說，可能還要努力一下，畢竟今趟J12.20產量較多（J12 Mademoiselle只限量555枚）。
Grand Seiko
60th Anniversary Limited Edition Hi-Beat 36000 SBGH281
很少男生不喜歡高達，擁有紅、黃、藍「高達配色」的SBGH281，也很難抗拒。
2020年的環境，可能打亂了Grand Seiko六十大壽的部署，但動搖不了大家對GS的喜愛。以慶生為主題的藍面款式，今年累計推出了6枚，其中兩枚旗鼓相當，第91頁的Grand Seiko六十周年專題故事內，可見配備全新9SA5高頻機芯的SGLH003，那是高階版，限量1,000枚，定價約10,000歐元；另一枚是年初一馬當先、限量1,500枚、定價$46,800的SBGH281，搭載可靠準繩的9S85高頻機芯，性價比甚高。東瀛大精工的出品，蘊藏同樣源起日本的高達機械人影子，藍色表面搭配金黃色「GS」標記和紅色秒針，加上獨門超鏡面打磨的表殼，色澤亮麗鮮明，難怪一表難求。
Richard Mille
RM 72-01 Lifestyle In-House Chronograph
請告訴我，有哪枚Richard Mille是乏人問津不用搶的？
當日品牌這枚自家計時機芯面世，現貨到港，品牌臨急臨忙廣發英雄帖邀請傳媒觀賞，生怕腕表一走，不知何年何月再返貨。當下好些品牌店舖丑盡六壬清走存貨，Richard Mille例外，偌大店舖空間，如何弄來足夠腕表展示也是難題……獨立於表展以外，品牌優哉悠哉7月才發表第一款新表，再隔兩個月才把重頭戲RM 72-01帶到大家眼前。腕表的CRMC1機芯耗費30個月研發，累計盤布局更隨心所欲，兩大一小呈三角形排列。機芯最創新的部分，是設計了一個擺動小齒輪雙重嚙合機制，零件上下均設有齒輪，分別與走時和計時輪系連接，啟動快、省動力，也更節省空間。
Audemars Piguet
Royal Oak Selfwinding Chronograph
冰藍面，素有神奇魔力，鶴立「藍」群出來。
愛彼的藍五花八門，比如元祖橡樹的深藍、Royal Oak Jumbo超薄表的煙薰藍，又或和零售商聯乘的Bucherer Blue。還有眼前的冰藍面，第一回亮相，落戶瑞士限定版Royal...
23 2 月
突破表現品牌（二）：Tudor
要贏人，先要贏自己是永恒真理，做人如是，造表如是，經營品牌也沒例外。
做好自己已經很難，要突破重圍更難，尤其在艱難時勢，只做好本分未必有能力留到最後。逆市下的表壇，大多選擇固本培元、有些寧可穩守突擊、只有少數品牌願意孤注一擲走出安舒區拼它一拼。愛拼未必一定會贏，但試過跌過爬起來再爭過拼過，最終獲得市場一個讚好或一陣歡呼聲，就值得我們頒你一個「最突破表現大獎」。
我們第二個獲嘉許的品牌，是帝舵Tudor。這個「最突破表現大獎」，Tudor其實去年可以攞、前年也有機會問鼎，就算2017年奪得，台下應該也沒有異議。不過今年獲得，實至名歸的掌聲應該拍得更大力、更響亮。
成功沒有僥倖，也沒可能一朝一夕。Tudor在近年取得長足進步，成功的種籽早在2012年已經埋下。9年前，品牌把六、七十年代極受歡迎的專業潛水表Prince Submariner重新復刻，並以Heritage Black Bay命名，給表壇帶來一陣驚喜（緊隨之後兩年也復刻了Heritage Chronograph及Heritage Advisor）。猶記得9年前的Basel表展初見酒紅色表圈配上雪花形指針、復古味滿瀉的Heritage Black Bay，定價只約二萬四叫人相當心心眼。水溫試過後，Black Bay再迎來藍及黑色表圈變奏，更在2016年推出潮流大熱的青銅及黑色PVD不鏽鋼版本，筆者會形容這是Black Bay的第一個高峰期。接下來，Tudor在2017年放膽嘗試加入金鋼款式Heritage Black Bay S&G，挑戰年輕人接受金鋼的接受能力。品牌早早安排了策略，那年請來剛加入為代言人的萬人迷碧咸佩戴這表，結果成功洗去多年來金鋼給人較老氣的印象。Tudor近年的成功，其實也要跟同集團師兄勞力士說聲「多謝」及「合作愉快」，2018年Tudor的Black Bay GMT跟Rolex的GMT Master II合力推動紅藍圈熱潮，翌年兄弟再次齊心，你出一枚Sea-Dweller，我也帶來一款Black Bay Chrono S&G，務求把混金潮流推得更高更熱。
如果以上只是潮流的推波助瀾，那麼造好機芯就是品牌的實力見證。Tudor的首枚自家機芯MT5621於2015年研製成功，首枚作品已具備停秒、瞬跳日期及70小時動力儲存，規格相當了不起。到了2017年更跟Breitling合作，以著名的BR 01機芯經自家改良為全新的MT5813自動計時機芯，印證了品牌對內涵的嚴謹高要求。來到2020年，沒有了表展。Tudor選擇在下半年第一天在香港發布Black Bay Fifty-Eight "NAVY BLUE"，結果這抺「帝舵藍」紅足半年，到目前為止仍是一表難求搶手貨，想買的朋友要在waiting list上默默等候。我們認為，這是Tudor、亦是Black Bay 的修成正果期。香港方面沒遺忘品牌的「敢為」精神，在疫情肆虐期間也決心在中環舉行了一場名為「勇闖深海：帝舵表敢為之旅」的專屬展覽活動，分批招待傳媒、嘉賓友好、VIP粉絲等前來參觀。「敢為」精神背後，就是要提醒大家，Tudor是潛水專家，展覽內詳細介紹了品牌製作潛水腕表的歷史、進化歷程等，也展出了不同年代的Black Bay及Pelagos的重要作品。
看過展覽，你會認同品牌近年的確具「突破表現」，同時也會記得門前那大大個的#BornToDare裝置。
25 10 月
揀手好表大比併：腕表銅樂會
今年的銅殼腕表百花齊放，隨便也能數到六七個品牌推出銅表新作，如果一直在掙扎要不要買一枚，今年絕對是大好機會。不過，選擇多，自然有選擇困難，以Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze、Tag Heuer Autavia及IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire這三款銅表為例，它們價位相近，均散發著銅殼特有的復古氛圍，兼具tool watch質感，而且都是日常佩戴款型，假若沒有觸電般的一見鍾情，要作出抉擇便要從細節入手。
第一回合：鬥外型
論外形，三款腕表均採用圓形表殼，直徑各異，但皆適合一般男士手腕，Tag Heuer Autavia尺碼最大，達42mm，然後是41mm的Bell & Ross Bellytanker，最細是39mm的IWC Spitfire。三者的造型修飾各有取向，Bellytanker的邊角線條俐落，配黑色陽極氧化鋁製的測速計刻度圈，貫徹了賽車表的特色；Autavia的表耳外側加入切面修飾，陶瓷分鐘刻度表圈可雙向旋轉，能作簡易計時，可見其偏重於運動風格；Spitfire的表殼經噴砂處理，呈現粗糙質感，配上幼細表圈，看來就是復古款的Pilot’s watch。順帶一提的是，Bellytanker及Autavia的防水效能較優，達100米，而Spitfire只有60米。
第二回合：鬥表盤
表盤與表殼是一脈相承的。Bellytanker的表盤以金色秒圈圍繞黑色表盤，呼應了表殼設計，它是三款中唯一的計時表，故多添了兩個金色副盤顯示小秒及分鐘累計，細小的日期窗設於4:30位置，整體散發濃厚的懷舊feel。Autavia與Spitfire均屬大三針日曆款，布局清晰簡潔，惟前者採用煙燻漸變色表盤（備有棕色及綠色兩款），日期窗設於6時位，畫面更覺平衡均稱；後者則是傳統的Pilot’s watch設計，12時位設有三角標誌，日期窗在3:00位，而橄欖綠色表盤配銅殼也十分討好。
第三回合：鬥機芯
驅動著腕表的機械機芯也是重要的考慮因素。Bellytanker搭置BR-CAL.301自動機芯，以ETA 2894-2為基礎製作，4Hz擺頻，42小時動力儲存。Autavia採用Calibre 5自動機芯，4Hz擺頻，38小時動力儲存，裝置全新自製的Isograph游絲（即碳纖維複合材質游絲），具更佳的走時及防磁表現，已取得COSC天文台認證。Spitfire內置32110自動機芯，4Hz擺頻，72小時動力儲存，具停秒裝置，由於腕表內置軟鐵殼，故可抵禦磁場影響。就規格而言，備有三天動力儲存的Spitfire及採用Isograph游絲的Autavia似乎更勝一籌，但有點可惜的是這兩款都採用了鈦金屬密封底蓋，未有如Bellytanker般讓機芯呈現人前。
番外篇：歷史
看完機芯及造型，還未能作決定的話，不妨了解一下腕表的背景。IWC的Pilot’s watch是飛行表的經典，雖然Spitfire於2003年才面世，但渾身都是飛行員表的經典元素。Autavia雖說是Tag Heuer今年的新系列，實質是舊作重生，源於1962年的表款，名字則來自早於三十年年代已誕生的儀錶板計時器。Bell & Ross Bellytanker的靈感來自五十年代的Belly Tanker跑車，有趣的是該跑車是以戰鬥機的油箱為建造基礎，可說把跑車及飛機集於一身，現在又化身為腕表了。由此可見，三款腕表的造型均有其參考依據，而你又較喜歡哪個故事？
總結：
綜合而言，IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire是經典Pilot’s watch系列的延伸型號，設計遵從傳統，自然是飛行表迷的首選。Bell & Ross以方殼航空腕表著名，或會有人覺得Bellytanker不太Bell & Ross，但它的黑金配搭擁有強烈的復古賽車色彩，十分吸引眼球。雖說Autavia也擁有歷史元素，但相比其他兩款，它注入了更多現代技術，如陶瓷表圈、鈦金屬底蓋及Isograph游絲機芯，還有煙燻色的表盤，看似簡單，實際上有很多值得欣賞的細節。
配合價錢作比照，以Tag Heuer Autavia的規格配以HK$34,600的定價，性價比甚高；但Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze的競爭力也不遜色，即使它是三款中最貴的，售HK$ 42,000，但別忘了它是一款計時腕表。至於IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire，其整體表現平穩，勝在有品牌光環，加上Pilot’s watch歷史悠久，支持者眾，又有具特色的銅殼，售價為HK$ 40,500，可說是入門好選擇。
12 10 月
精「彩」腕表大結集
雨過天青後的彩虹，看到的人格外精神開朗；七色繽紛的rainbow腕表，同樣有叫人心花怒放的魅力。
彩虹腕表，近年如雨後春筍，各大品牌都著力地為大家帶來喜悅。最新推出的愛彼Royal Oak飛行陀飛輪腕表，七彩色調由表盤到表圈再伸延至表殼，耀眼程度達到極致級別。
我們先為大家介紹這枚Royal Oak Concept Flying Tourbillon，然後再重溫一下近年推出過的彩虹腕表。要留意的是，它們不一定如彩虹般只能遠觀不可觸摸，最便宜的只需萬餘元便有交易，你猜到是哪一枚嗎？品牌這次其實一口氣推出了共6款Royal Oak Concept Flying Tourbillon，材質有白金有玫瑰金，鑲嵌的鑽石有藍白及七色彩虹，monotone藍加白其實也很低調型酷，不過論繽紛，看得人「嘩」一聲叫出來的，就一定是由12種寶石組合而成的rainbow版本。
不能不佩服AP，同樣是Royal Oak Concept Flying Tourbillon，年初的Black Panther黑豹版本，鈦金配黑陶瓷表圈及表冠，帶來的是一片沉實型酷氣氛（題外話是一場慈善拍賣中，腕表以高價5約4,000萬港元成交。）這次披上一身鑽石及寶石，散發的是百分百截然不同的華麗貴氣。12種寶石，包括紅寶石、鈣鋁榴石、祖母綠、黃玉、丹泉石、紫水晶及多種不同顏色的藍寶石，順時針方向由11:00位置開始，開展紅、橙、黃、綠、青、藍、紫的彩虹橋，人家通常只在表盤築起彩虹橋，但這枚則是由鏤空表盤開始，先散開到表圈，繼而漫延至38.5mm的表殼。品牌為了突顯懸浮的視覺效果，所以特別採用隱藏式鑲法，以人手逐粒慢慢地嵌入隱藏於金質零件內的軌道；最後，要在表殼、表圈、內表圈及表扣共鑲入397顆共重約3.414克拉明亮式切割七彩寶石，在表面鑲入62顆共重約0.17克拉明亮式切割七彩寶石，以及在陀飛輪位置鑲入9顆共重約0.012克拉明亮式切割藍寶石，一共花了表匠最少150小時。腕表內搭的是愛彼2951手動上鍊機芯，6:00位置的飛行陀飛輪清晰可看，另外11:00位置的鏤空發條盒也盡顯大家眼前。腕表將於2022年在愛彼特選專門店發售，售價待詢。
腕表規格：https://chronomen.com/product/audemars-piguet-royal-oak-concept-flying-tourbillon-rainbow/
寶齊萊也來彩虹？
說真，若不是找來瑞士書寫工具品牌Caran d’Ache合作，一直作風較傳統的寶齊萊未必會迎來彩虹表盤。品牌先找來熊貓表盤的Manero飛返計時腕表，再把Caran d’Ache帶給大家童色繽紛色彩的美好回憶融匯進去，實在是相當聰明及有創意。連走珠筆套裝一起購買也只需5萬餘元，實在划算。想了解多點腕表詳情，可click入：https://bit.ly/3oUIkJq跟西班牙藝術家Felipe Pantone合作設計的腕表從漆黑低調散發色彩，時分指針造型猶如閃電一般，色調跟時標及小表盤同為染上七彩。腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/zenith-defy-21-felipe-pantone/ 雖然是價錢最便宜的彩虹腕表，但Ball Watch兩年前這枚只需萬餘元的作品仍噱頭十足，只要把腕表放於漆黑環境，自家發光的小時刻度便會綻放光芒。（細細手指其實只有6色，成不了7色彩虹）
腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/ball-engineer-iii-marvellight-chronometer/去年疫情肆虐期間，品牌的CEO Mr. Georges Kern在網上記者會最後發布了這枚七色彩蛋，限量250枚數小時便售罄。後來再為世界各地醫護人員打氣而多製1,000枚藍面版，當然又是轉眼賣光。
腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/breitling-superocean-heritage-57-limited-edition/分有黑白版本的J12 Electro Dream 2021，白陶瓷殼配白金表圈，這款黑陶瓷殼則配ADLC黑色鋼圈，上面鑲有46夥共重約6.47克拉的長階梯形彩虹色藍寶石，黑白兩款各限量55枚。
腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/chanel-j12-electro-dream-2/跟AP的Royal Oak Concept Flying Tourbillon是瑜亮之爭，大家都有陀飛輪，大家都一身七彩。不過前者是飛行陀飛輪，連鏤空機芯及陀飛輪也鑲了寶石，Hublot這枚則連表冠及表帶也一併穿上彩虹戰衣，比併下各自各精采。
腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/hublot-big-bang-integral-tourbillon-rainbow/明明一身金裝已艷壓全場，把表圈伸延至上下對稱表耳的部分鋪上七色寶石，就是畫龍點睛，就是妙筆生花，把簡約設計帶來不一樣的吸睛。
腕表規格及價錢： https://chronomen.com/product/piaget-limelight-gala-precious-rainbow/ 大大個表盤像無珢宇宙，左下部分的陀飛輪尤如自轉的地球，偏偏最外圍圍繞著的，是只應地球出現的七色彩虹。超薄機芯（厚3.4mm）搭載於超薄表殼（厚9.4mm）裡，更突顯佩戴時的優雅。
腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/parmigiani-6/佩戴這枚腕表，最好在夜間酒舞會出現，因為它在夜裡散發的魅力，是白天的幾倍。多得機芯表橋鑲嵌了具備發光功能的人造藍寶石微型管，只有有紫外光照射下便會散發出七色光芒，Blacklight之名由些而來。
腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/roger-dubuis-excalibur-blacklight-2/在HYT作品上出現骷髏頭不是奇事，在其表盤出現逆跳式液體小時顯示以及動力儲存顯示，也是司空見慣；但把整個表盤連同顏色液體把染上七彩繽紛，就只有這枚超可愛的版本。
腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/hyt-soonow-instant-rainbow/Rainbow不一定由勞力士發明，但近代把彩虹表推上高潮的，這枚Daytona絕對是始作俑者之一。2018年甫推出不久，坊間已經四出搜索，很快已把價格推上200萬。當然人人喊炒得瘋狂，但今天再看二手網站，價格已經上到3-400萬了。
腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/rolex-oyster-perpetual-cosmograph-daytona-8/
13 1 月
遊山玩表
當Gucci也聯乘North Face，無可否認，山系精神已經無孔不入。
要成就一副山系total look，衣服、背囊甚至行山杖之外，腕表亦不能掉以輕心。
怎樣才是一枚符合山系形象的腕表？要有灰或啡的earth tone？要防撞防水能耐高？還是要有實用功能如指南針或溫度計？
以下5枚表，都很適合陪伴大家，去跳板石或犀牛石、千島湖或白千層樹林打卡時佩戴。 山系之神
Montblanc
Montblanc 1858 Geosphere Meissner Limited Edition
萬寶龍自2018年推出Montblanc 1858之後，數年間確立了鮮明的山系腕表形象。事實上，品牌本身的設計因子，就是與崇山峻嶺密不可分，Montblanc的名字源自白朗峰，六角星標誌象徵山頂上的白雪，山系概念比很多人都早。三年前問世的Geosphere，配備南北半球兩個旋轉盤，並標誌著世界七大峰的位置。為甚麼特別點出這七個山峰呢？原來這就是意大利探險家Reinhold Messner的攻頂清單，難度在登山者心目中最高。Reinhold Messner是攀山界的殿堂人物，世上首位獨自攀登珠穆朗瑪峰，也曾創下不使用氧氣輔助而登頂珠穆朗瑪峰的紀錄。在2020年，Montblanc向這位冒險大神致敬，推出262枚的Geosphere特別版，紀念Messner畢生合共攀登26,200英尺的紀錄。青銅表殼的直徑為42mm，漸變藍色表盤採用冷光時標及指針，方便暗黑環境下讀時。陶瓷表圈設有四大方位及箭咀符號，行山時可作指南針之用，表盤的兩個旋轉盤，則可讓用家讀取世界各地時間。腕表內藏MB 29.25自動機芯，約有42小時動力儲備。（$48,400）
山系無敵
Breitling
Endurance Pro
本質上，Endurance Pro超越至更高層次，何止攀山，還可涉水，鐵人耐力賽都沒問題，行山時佩戴，綽綽有餘了。一表之主，當然是表殼，功能再強，沒有最強body，也是中看不中用。Endurance Pro的44mm表殼，採用了2016年面世的Breitlight物料，字面的意義，就是「Breitling」製造的「light」輕盈材質，相比出名夠輕的鈦金屬，更輕盈3.3倍，並擁有抗磁和抗刮等特性，戶外運動可以安寢無憂了。外表硬朗，內在也不相伯仲，腕表採用SuperQuartz超級石英機芯，每年誤差大概只有十數秒，最適合講求掌握時間的山步行。機芯並配備兩種針對行山遠足的功能，不是說普通的計時，而是表盤外沿的脈搏計刻度，方便用家運動時注意個人心率；另一項是表圈的羅盤方位基點，可雙向旋轉，化身指南針使用。腕表備有白、藍、黃、紅、橙色五個版本選擇，配襯相應色調的橡膠表帶，也可另購Outerknown Econyl紗線NATO表帶。（$22,000）
山系之巔
Favre-Leuba
Raider Bivouac 9000
無論你去到大帽山的雷達站，還是西高山的日期牌，手上的Favre-Leuba，都可以準確告訴你身處的高度，因為，腕表可以測量海拔高達9,000米。Favre-Leuba創立於1737年，上世紀中期，熱衷生產上天下海的工具表，深度計和高度計，都是品牌的拿手好戲。追溯至1962年，品牌創作可顯示氣壓測高和氣壓的Bivouac機械表，當時顯示的極限為海拔3,000米。2017年，Bivouac進化至Bivouac 9000，成為世上第一款可量度9,000米高度的機械表。一般大帽山鳳凰山大東山的地方，依靠表盤中央的紅色指針顯示便可以了，表圈劃分30格代表3,000米；將來要挑戰珠穆朗瑪峰，3,000米以上的高度便要從3:00位置副盤顯示，紅色雙頭指針可指示氣壓及高度。腕表的直徑雖大，但以質輕的鈦金屬製成，減低行山時的手腕負擔。內裡的FL311手上鍊機芯，配備65小時動力儲備，你不是吳俊霆三日內挑戰100個山峰，足夠周末行山之旅了。（$63,800）
山系升格
Ball Watch
Engineer Hydrocarbon Spacemaster Orbital II
這枚Ball Watch腕表，是向太空飛行員Brian Binnie致敬的作品，Brian可以駕駛太空飛船穿越100公里的高度（等同100,000米），多高的山脈，都是小兒科而已。腕表渾身強悍氛圍，鈦金屬表殼直徑45mm，最重要是全方位防震，千方百計保護上鍊擺陀，以免戶外活動時受到意外撞擊，震盪從擺陀入侵機芯，一邊廂腕表搭載名為Amortiser的防震系統，以保護環包裹著機芯，消弭側向撞擊腕表的震盪；另一邊廂加設擺陀上鎖裝置，表背配備猶如螺旋槳的上鎖開關，預計進行活動前，可旋扭裝置鎖緊擺陀，直至撞擊危機解除之後，便可回復正常上鍊擺陀狀態。腕表經過測試，從5.2米高處墮下機芯運作如常，行山時即使意外碰撞也問題不大。作為「升」級山系腕表，還配備常見的實用功能，包括表圈上的羅盤方位，要知道身處何方，可將時針對準太陽，然後將表圈「S」標記扭向時針與12:00的中間點，那就是正南方的方向。腕表當然也不缺品牌耍家的自體發光微型氣燈，在光線不足情況下，更能清楚讀取時間和計時資訊。
山系心聲
Casio
G-Shock GBD-H1000-7A9
行山少不免大幅度動作，刮花表殼便大事不妙了。G-Shock外殼以堅固見稱，先天性上就是山系最佳裝備，如今加上多項針對戶外活動的功能，山系人都會愛不釋手。腕表的尺寸為63 x 55mm，以樹脂及不鏽鋼製成，體型壯健，重量卻可以接受，僅約110克。腕表最特別的地方是擁有五大傳感器（sensor），顯示五大運動相關的數據：光學傳感器可檢測皮膚下的血流量從而計算心率、磁力傳感器可作指南針之用告訴大家正確方位、壓力傳感器可測量出氣壓和海拔高度、溫度傳感器當然可報上實際溫度，而加速度傳感器則可計算步數和前進距離。腕表更可與智能手機連接，在應用程式管理數據記錄，例如已燃燒的卡路里，或已進行的行程，十分適合追求健康的山系人。腕表同時備有GPS功能，可得知準確位置，電量方面不用擔心，除了太陽能，也可透過USB充電。（$3,680）
03 3 月
突破表現品牌（三）：Zenith
要贏人，先要贏自己是永恒真理，做人如是，造表如是，經營品牌也沒例外。
做好自己已經很難，要突破重圍更難，尤其在艱難時勢，只做好本分未必有能力留到最後。逆市下的表壇，大多選擇固本培元、有些寧可穩守突擊、只有少數品牌願意孤注一擲走出安舒區拼它一拼。愛拼未必一定會贏，但試過跌過爬起來再爭過拼過，最終獲得市場一個讚好或一陣歡呼聲，就值得我們頒你一個「最突破表現大獎」。
我們第三個獲嘉許的品牌，是真力時Zenith。起初的確沒想起Zenith今年有做過甚麼「突破大事」，直至去年11月，Phillips與Bacs & Russo於日內瓦成功出拍了一枚Chronomaster Revival Lupin The Third，價值高達189,000瑞郎（約港幣165萬），天價成交的孤品設計正是來自超經典的A384，才猛然醒起，品牌去年其實十分勤力，在不同範疇都有顯出本領。
這枚拍品的故事說來相當有趣。回帶到1971年，日本動漫《雷朋三世》的主角次元大介佩戴著一枚以Zenith A384為設計藍本的腕表（品牌的傳奇機芯El Primero於1969年誕生），作者為免侵權而特別把品牌的「Z」及「H」字母弄暗，也特意把Automatic誤寫為Automntic，絕對是神來之筆。其後直至2019年品牌製作了日本獨家限量版Chronomaster Revival Lupin The Third腕表，之後再於2020年推出量產的Chronomaster Revival Lupin The Third – 2nd Edition腕表於日本發售（四四正正無誤的黑白熊貓面）。據知香港粉絲對這枚腕表趨之若鶩，苦苦哀求香港引入，結果成功爭取到數枚但轉眼便售光了。品牌跟我們說，在市況大逆轉的2020年，只是默默做好自己，不強求推出超複雜的嘩眾取寵新作，而是以大眾化、affordable的A384、Defy、Pilot作主力，而且採用化整為零的市場策略，在欠缺表展下保持每一至兩個月推出新產品，以維持曝光率及新鮮感。
其中一枚最教筆者印象最深的，是有「魅影復活」之感的Chronomaster Revival "Shadow"， 37mm枕形輪廓又是以A384為設計藍本。話說當年Zenith打算全身投入生產石英表而銷毀El Primero機芯的相關檔案，但表匠Charles Vermot暗地在工作坊閣樓收藏設計檔案，才令經典機芯日後有機會鳳凰重生。前年品牌為籌備El Primero機芯五十周年慶典而在閣樓翻箱倒籠，赫然發現這枚黑鋼El Primero的原型。做好本分的還有Defy及Pilot，前者的紫色及粉紅色機芯為大家帶來視覺新驚喜，差點以為是同門Hublot在發放繽紛彩蛋；後者的Type 20除了推出銅殼、不鏽鋼殼、黑面、藍面等，估不到是年尾一枚Type 20 Blueprint居然想到以表廠早期的建築藍圖作為表盤線條，煞是新鮮。最後還要一提品牌如何看重女性市場。在去年年初推出首個為女士而設計的Defy Midnight腕表系列，到了9月份更發起了Zenith Dreamhers活動配合，6位Dreamhers來自世界不同地區、在自己範疇發放異彩的成功女性，香港的代表是舞台劇翹楚兼導演彭秀慧，適逢ViuTV的《全民造星III》引起市場熱話，在節目中擔任導師的彭導人氣急升，連帶腕表的注目度也大增，品牌專門店突然多了女性顧客垂詢。沒有夾定，這就是別人恨不來的天時地利人和……
14 5 月
25 3 月
10 8 月
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表壇動向
09 8 月
Hublot Big Bang Unico Summer 夏日青BB
仲夏時分，可以去意大利Capri卡普里島、法國Saint-Tropez聖特羅佩、希臘Mykonos米科諾斯島，或者Monaco摩納哥享受一個地中海風情假期，你說多好……假如在當地買到這枚只限特定地中海地區 Hublot 專門店出售、限量200枚的 Hublot Big Bang Unico Summer ，便好上加好……
官方稱表殼顏色為「Turquoise」，不是天藍不是冰藍，而是一種又青又藍的綠松石色，去年Rolex Oyster Perpetual其中一款身上正有這種顏色。青藍色的Big Bang，可簡稱為「青BB」……但它一點都不可怕，倒是很有夢幻的童真意味。其實綠松石色表殼可與去年的同門千禧粉色表殼湊成一對，當時表殼同樣以陽極氧化鋁製成，這次為Hublot的第二枚鋁殼出品，多年前Hamilton也曾推出過藍色或米色的鋁表殼，但正如Hublot在藍寶石水晶或陶瓷表殼領域上的大放異彩，未來鋁殼色澤的競賽中，Hublot可能又是第一個應聲彈出。直徑42mm的表殼，因應豔陽夏日的主題，以緞面及拋光打磨，色彩更明豔照人。可能大家會有疑問，鋁殼是否進一步輕如無物？試戴的經驗告訴我們，它肯定比不鏽鋼殼輕盈，手感和鈦金屬殼相差不遠，旅行志在放鬆身心，以後也可以放鬆手腕。 Hublot Big Bang Unico Summer 隸屬Big Bang系列，當然不缺One Click快拆換帶裝置，腕表備有兩條表帶更換，一條為橡膠表帶，另一條為魔術貼織帶。腕表內藏HUB1280自動機芯，擁有72小時動力儲備，備有飛返計時功能，防水100米。表殼：鋁金屬
尺寸：42mm
機芯：HUB1280自動
功能：時、分、小秒、計時、日期
表帶：橡膠表帶
防水：100米
限量：200枚
約售：$158,100
25 10 月
Zeitwerk Honeygold “Lumen” 朗格夜光新作
A. Lange & Söhne 旗下有個夜光家族，以「夜光」為主題演繹現有款型，成員不多，大概兩三年才有一位新成員，較近期的是 2018 年的 Datograph Up/Down "Lumen"，同樣冠有「Lumen」之名的，還有 2016 年的 Grand Lange 1 Moon Phase "Lumen" 及 2013 年的 Grand Lange 1 "Lumen"，不過，於 2010 年推出的 Zeitwerk "Luminous" 才是品牌首款「夜光」表。11年以後，夜光 Zeitwerk 再臨，這次統一名字，取名 Zeitwerk Honeygold "Lumen" ，用上蜂蜜金表殼，內置全新的品牌自製 L043.9 型手上鍊機芯。
「夜光」在製表界如此常見，為何在朗格會變得如此特別？因為它把夜光用於視窗顯示中。一般腕表的夜光都是塗在刻度及指針上，易於吸收紫外光，在黑暗中便能散發亮光，但視窗下的刻度圈會被表盤遮擋而無法吸光，所以對於配跳字顯示的 Zeitwerk 而言，要做到夜光顯示並不容易。而朗格想到採用黑色透視表盤，讓盤下的夜光物料接觸到光，終成功除去障礙，後來 Lange 1 的大日期也用同樣方式做到夜光顯示。這設計在實用以外，還呈現了別於一般朗格表的酷型格調，結果甚受歡迎，若把四款腕表比照，更會發現它們的「夜光」程度是一款勝過一款。來到今年新款，Zeitwerk Honeygold “Lumen” 更重於質量的提升。腕表採用蜂蜜金表殼，這是首次在 “Lumen” 表款採用這種物料，雖同樣搭配深色表盤，但比前作的鉑金殼多了幾分溫暖光澤。表盤是典型的 Zeitwerk 格局，一左一右兩個視窗報出時、分，6:00 位為小秒盤，12:00 位是動力儲備顯示。在黑色透明盤下可看到交錯的刻度盤，當時與分同步跳轉時，成就一場視覺享受，若走入黑暗之中，夜光的時間及背後的數字，亦構築另類風情。驅動腕表的是 L043.9 型新機芯，它有兩個明顯的改進，一是動力儲備提升至 72 小時，是前作的兩倍；一是加入小時顯示校正按鈕，可透過 4:00 位的按鈕獨立切換小時，這兩項改進均是由 Zeitwerk Date 延伸而至，機芯零件數量因而增至 462 枚。透過藍寶石水晶底蓋，還可以欣賞到手工雕刻的夾板及橋板，以及兩個隱藏式螺絲固定黃金套筒。表殼：Honey gold 蜂蜜金
尺寸：41.9mm (厚12.6mm)
機芯：L043.9手上鍊
功能：跳時、跳分、小秒、3天動力儲備顯示
表帶：皮革表帶
數量：200枚
約售：$1,100,000
24 11 月
TAG HEUER Carrera Chronograph Tourbillon Polychrome 黑夜彩虹
在腕表世界，虹色漸變一般出現在表圈，有些會落在小時刻度，並以彩色寶石呈現色彩，但如Tag Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Polychrome般見於表盤卻十分罕見。新作採用雙層表盤，底盤以PVD塗層處理，把金屬氧化物沉積在極纖薄的透明層中，透過嚴格控制物料參數，以及僅幾納米的微細厚度變化，產生漸變色譜，出現藍色至金色的漸變效果，並混雜著粉、紫、橙等多種鮮艷色彩。為了實現這種平滑而精緻的色彩，品牌與專門從事PVD處理的專家合作，用上最先進的專利技術，這位合作夥伴更是世界上唯一提供這種突破性表面塗層處理的供應商。由於腕表外殼以黑色為主調，使這片虹色就如黑夜中的彩虹，突出卻不艷俗，這款一直以來一身沉色的腕表，在今年也能與一眾顏色腕表競艷。Tag Heuer家族裡，Carrera Chronograph Tourbillon是近代最具代表性的複雜功能腕表，生於2016年，兼具計時及陀飛輪功能。新作延續腕表的重要元素，採用45mm全黑表殼，主要以兩種物料組成，經黑色PVD處理的鈦金屬主表殼，及碳纖維製作的表圈及表耳，底蓋同樣以黑色PVD鈦金屬製成，配黑色橡膠表帶，帶面覆有黑色鱷魚皮。雙層表盤的底層帶來色彩背景，面層的黑色鏤空橋板勾勒出整個功能布局，12:00位的發條鼓被刻有品牌標誌的V型橋穩固，一對計時副盤就在3:00及9:00位置，它們都有一個小V橋板及刻度塊，如鏡像般互相對照。表盤不設小秒顯示，然而6:00位開了一個圓窗，透視出下方的陀飛輪系統，不斷轉動的它就像提醒著腕表的「芯」仍在跳動。腕表由Calibre Heuer 02T COSC自動機芯驅動，其擺陀也用上漸變色彩處理，與表盤相呼應。新作僅生產150枚。（$193,550）。表殼：PVD鈦金屬及碳纖維（碳纖維表圈）
直徑：45mm
機芯：HEUER 02T COSC自動
功能：時、分、計時、陀飛輪
動力儲備：65小時
防水：100米
數量：150枚
約售：$193,550
18 9 月
Ball Watch三枚貼地專業戶
兩萬元左右買一枚Ball Watch，得到實體的腕表，同時亦獲得無形的信心。品牌的腕表，泰半具備三防功能，包括防磁、防撞和防水，許些型號又會搭載Amortiser耐震裝置（如下面的Engineer II Skindiver Heritage和 Engineer Master II Normandy），可將擺陀鎖住，減低受到正面撞擊時擺陀震盪導致機芯損壞的機會，日常生活之下應該是金剛不壞身了。
復刻之潛
Engineer II Skindiver Heritage
Ball Watch的復古表不少，夠膽說，這是三甲以內最好看的款式，風味和品牌偏向現代的設計大相迴異。創作藍本源自上世紀六十年代品牌所推出的第一枚潛水表，黑面黑圈大時標，典型得不能再多，近年復古潛水表大收旺場，此Ball Watch相信亦不例外。腕表備有兩項獨門技術，其一當然是品牌的自家本領微型氣燈，鋪滿表盤的刻度和三根指針，去到深淵也不怕光線不足；其二是採用了藍寶石水晶拱形表圈，和拱形表鏡更為合拍，裡面同樣鑲嵌了氣燈，全黑環境下也可記錄60分鐘潛水時間。42mm不鏽鋼表殼內藏Ball RR1102自動機芯，獲天文台認證，備有Ball Watch很基本的三防功能——防磁4,800/A/m、防撞5,000Gs和防水200米，限量1,000枚。（$19,250）
穿梭陸地
Engineer Hydrocarbon AeroGMT
2015年Ball Watch研發了在藍寶石水晶表圈下鑲嵌微型氣燈，黑暗中讀取表圈數值更得心應手；去年再將平素扁平的藍寶石水晶表圈，改成帶有斜度的弧形線條，藉此更貼合表鏡輪廓，可見他們鑽研微末的決心。這個耗掉品牌18個月研發、還加上微型氣燈的表圈，組合變化多端，繼紅黑、藍黑之後，再來了市場上的稀客—綠黑雙色，指針和刻度等氣燈亦網羅多種不同顏色，方便區分不同讀數。不鏽鋼表殼直徑42mm，沿用改良版的表冠設計，設有表冠護肩之餘，表冠必須完全鎖上方能將保護片放回原位。不鏽鋼鏈帶的蝴蝶扣可伸延22毫米，適合不同場合使用，又或者最不想看到的情況發生時（長胖了……），可以對症下藥調教鬆緊。腕表搭載Ball RR1201-C自動機芯，同樣獲瑞士天文台認證。（$23,980/鏈帶）
飛越75年
Engineer Master II Normandy
諾曼第戰役是二戰時期一次非常重要的登陸大戰，而這枚諾曼第紀念版，對Ball Watch來說同樣舉足輕重，它是品牌首枚網店限定版，只限網上購買，不要錯去專櫃撲個空；稱得上專業飛行表，不是有計時有粗指針便合格的，在沒有電腦儀器輔助的年代，環形飛行滑尺就是飛機師最如獲至寶的功能，以Ball Watch為例，透過雙向旋轉表圈操控的內外兩個刻度尺，加上基本的飛行知識，便可簡單計算飛行速度和距離。腕表以易讀為大前提，44mm鋼殼擴闊顯示空間，黑色表盤時分針均設有可自體發光的氣燈，清晰度絕對不用擔心。Ball RR1408-C自機機芯改良自ETA2894-2機芯，甚有信心保證，除了計時另設日期顯示，限量750枚。（$20,500）表殼：不鏽鋼
尺寸：42mm
機芯：Ball RR1201-C自動
功能：時、分、秒、兩地時間、日期
表帶：不鏽鋼鏈帶
防水：100米
約售：$23,980表殼：不鏽鋼
尺寸：44mm
機芯：Ball RR1408-C自動
功能：時、分、小秒、日期、計時、環形滑尺
表帶：不鏽鋼鏈帶
防水：50米
約售：$20,500表殼：不鏽鋼
尺寸：42mm
機芯：Ball RR1102-C自動
功能：時、分、秒、星期、日期
表帶：不鏽鋼鏈帶
防水：200米
約售：$19,250
24 8 月
Grand Seiko 新一代Spring Drive更薄更簡約
新任精工總裁Akio Naito跟我們分享了一個喜訊，2020年大家過得不是味兒，但Grand Seiko是苦中帶甜的，日本境外的亞太區、歐洲和美國，整年銷售額對比2019年均錄得增長，亞太區更高升37%。
最新最薄Spring Drive
回餽表迷的愛戴，Grand Seiko唯有努力一點，藉著精工140周年的時機，紀念版從年初開始一直沒停歇下來，八月時分，喜出望外還有新一代Spring Drive機芯和兩枚限量版陪伴我們進入下半年。先等等，去年Grand Seiko不是已發布全新的9RA5 Spring Drive嗎？是的，這些年精工勤奮積極研發機芯，比如尚在概念階段的T0恆定動力陀飛輪機芯，又或去年首發的9SA5高頻自動機芯。相隔僅僅一個年頭，精工已覺得可以把Spring Drive造得更薄、造得更簡約清秀，品牌開發的成果，就是一台9RA2 Spring Drive機芯，以及兩枚既慶祝9RA2新芯誕生，又向精工140周年致敬的特別版SLGA007和SLGA008，好事成雙。
動力顯示藏身表底
新一代9RA2 Spring Drive，延續9RA5的優點，還有兩項革新的結構，其一是指針經過重新建構，壓縮了時針、分針和秒針之間的距離，以往9R65表盤與表鏡之間約相距3mm，9RA2則降低至2.5mm；其二是重新安置動力儲備顯示，由Spring Drive款式慣常設於表面的造法移師至表底，品牌的機芯設計師表示，9RA Spring Drive系列備有兩手準備，動存顯示可於表面和表底互換位置顯示，潛水表適宜在表面時刻提醒用家，因此9RA5落戶表面位置；簡約表務求去蕪存青，遷居表底便最順理成章。
比9R65纖薄14%
9RA2的另一個特色，是更貼服手腕。品牌調低了表冠在機芯的位置，讓重心（centre of gravity）向表底趨近，佩戴起來更為舒適，正如背囊都會著重把重心靠近背部一樣。而且機芯依循9RA系列的模式，體積減少了25%的Magic Lever，置身偏離機芯中央的位置，有助減厚；基板一體化成型，加強了抗震能力；機芯亦整合了一大一小的發條鼓，無須影響厚度已可提供120小時的動力；加上品牌將石英水晶振盪器與感測器真空封裝為單一組件，準繩度大大提高，走時誤差由每月正負15秒改良為正負10秒，同時機芯厚度也纖型至5mm，比9R65機芯纖薄了14%。 SLGA008年輪值千金
Grand Seiko最為人讚頌的一個地方，是將大自然環境融入製表工藝，這次一炮雙響，有樹林也有湖泊。信州製表工房是孕育Spring Drive機芯的地方，周遭的信州森林，當然為今次的限量版灌溉極多設計養分。樹木年輪的紋理，並非第一次出現Grand Seiko身上，年初的高頻機芯鉑金限量版SLGH007，年輪已在表盤露面，今回加冕於Spring Drive玫瑰金版SLGA008，以棕色取代黑色表盤，更有原野森林的況味。腕表搭載9RA2 Spring Drive自動機芯，具備五天動力，搭配鱷魚皮帶，跟鉑金SLGH007一樣限量140枚，紀念精工百四年的里程碑。（$385,000） SLGA007靜水的漣漪
Grand Seiko很一視同仁的，高頻機芯有年輪也有白樺樹木的景致；Spring Drive機芯出手，有上文介紹過的年輪，亦有諏訪湖美景，平靜的湖面，泛起微細的波浪，佩戴的人心如止水好了，這枚SLGA007千萬不要，應該怦然芯動，每個月走歪十秒八秒是可以接受的……藍色表面配上金色秒針和「Grand Seiko」標記，像日出東方金光映照於湖面之上，藍色和金色的配搭，這幾年在Grand Seiko身上幾乎沒出過差池，非常合拍。腕表同樣搭載9RA2 Spring Drive五日鍊機芯，限量2,021枚。（$68,000）
表殼：玫瑰金
尺寸：40mm
機芯：9RA2 Spring Drive
功能：時、分、秒、日期、表背5天動力儲備顯示
表帶：鱷魚皮帶
防水：100米
限量：140枚
約售：$385,000表殼：不鏽鋼
尺寸：40mm
機芯：9RA2 Spring Drive
功能：時、分、秒、日期、表背5天動力儲備顯示
表帶：不鏽鋼鏈帶
防水：100米
限量：2,021枚
約售：$68,000
28 8 月
55克超輕Omega
以為今年慶祝人類登月50周年，與登月關係密切的Omega就只有鋪天蓋地的Speedmaster特別版嗎？太小看他們的開創能力了，早前才挑戰完深海，用一枚防水達15,000米的Planet Ocean陪伴探險家深入Mariana Trench；現在又挑戰陸地活動，造了一枚超輕的Seamaster，只重55克，讓大家輕輕鬆鬆做運動。這枚重55克的Seamaster Aqua Terra雖非世界級紀錄，Richard Mille亦曾於數年前為拿度製作過一枚只重19克RM27-01陀飛輪，Montblanc亦造過一枚不計表帶只重約15克的概念表，但一枚機械表只有五、六十克重量，已經足夠給人輕如無物的感覺。能夠造到如此輕身，主要是表殼以常用於航空業的伽馬鈦金屬（Gamma Titanium）製作，比一般鈦金屬硬，也更輕。製造表盤時也儘量造得輕一點，連機芯亦加入減磅行列，第一次用陶瓷鍍層鈦金屬製造Cal. 8928手上鍊機芯，深灰色的它與其他Omega同軸擒縱系統機芯一樣，防磁15,000高斯，獲Master Chronometer認證。此表是與高爾夫名將Rory McIlroy一起合作研製，不但輕，外形設計亦以人體工學出發，表冠是可伸縮的，不用的時候表冠可藏於表殼裡，打高球又好，做其他活動亦好，手腕就能自由活動不會被表冠阻礙。腕表有紅針、綠針和藍針三款設計，配同色縫線的橡膠帶或纖維帶。表殼：伽馬鈦金屬(Gamma Titanium)直徑：
機芯：8928 Ti 手上鍊
功能：時、分、秒
動力儲備：72小時
售價：HK$398,500
24 5 月
愛彼 Royal Oak 50周年丨10枚全球矚目皇家橡樹腕表拍賣成交
Royal Oak 50周年之際，Audemars Piguet推出一系列新表以嚮表迷，周年版Jumbo全球一表難求。皇家橡樹金禧大壽之際，蘇富比結合NFT拍賣Gerald Genta手稿及其珍藏腕表，Phillips亦舉辦了「The Royal Oak 50th」專拍；今年橡樹遍地開花，以下10枚成交拍品，全球矚目！一）年度最震撼的拍品，它是不二之選，金鋼款式的39mm Royal Oak Jumbo，不算十分罕有，但它卻是Gerald Genta本尊的私人收藏，頓時升價十倍、千倍、萬倍，平常金鋼Ref. 5402可能四、五十萬交易，這次估價本來界乎30至50萬瑞郎，原來大家都小覷了它，在8位收藏家你爭我奪、劇戰足足6分鐘之下，最終以210萬瑞郎成交，折算港幣約1,660萬，成績驕人，刷新了古董Royal Oak的世界拍賣紀錄。二）5月6日在日內瓦Phillips拍賣會上，多達88枚Royal Oak同台較量，結果金榜題名的落在此枚編號「A2」的Ref. 5402身上。當愛彼於1972年巴塞爾世界鐘表博覽會推出Royal Oak的時候，開幕儀式上共有四枚Royal Oak予大眾觀賞，這是其中一枚，亦是史上第二枚生產的Royal Oak，極富收藏價值，最後成交價為105萬瑞郎（港幣約850萬），曾改寫了古董Royal Oak拍賣紀錄，只不過後來又被Gerald Genta本尊的藏品打破。三）明明這是型號Ref. 5402ST，本該是不鏽鋼表殼，為何轉化成黑色表殼？背後推手可能是時裝界殿堂級人物Karl Lagerfeld。根據拍賣行調查，此表於1973年售出之後，不久便經過黑色PVD塗層處理，眾所周知，Karl Lagerfeld酷愛黑和白色，在1974年更被拍攝到身處Chloe時裝騷時，手上佩戴一枚全黑Royal Oak，外貌跟此拍品極為相像，故此極大可能為老佛爺藏品，使其遠遠超越一般Ref. 5402的身價。四）由1977年開始，愛彼為經典的Ref. 5402注入白金款式，歷來大約生產了150枚，這是編號「29」的一枚。腕表首次進入拍賣市場，據考屬唯一搭載石字和tropical dial的Ref. 5402白金款式，表盤飽歷風霜後呈現金光閃閃的銅色，外緣逐漸變深，而且其石字更是1980年之前才出現的「Mark 1」款式，圓形鑽石以圓形托座鑲嵌，1980年之後已改用方形托座。另外腕表擁有只在早期Royal Oak出現的小型格紋，更添其獨特性。五）不是只有勞力士才有中東面的，愛彼也有；Royal Oak也不是只得格紋表盤的，像這枚阿曼蘇丹特別型號的平滑表盤。這枚隸屬Ref. 5402 A Series的拍品，原屬人所共知鍾愛腕表的阿曼蘇丹Qaboos bin Said al Said所有，表盤一改灰面或藍面傳統換上黑面，格子紋也鳴金收兵，並加入鑽石時標及6:00位置的阿曼國徽圖騰。資料顯示，愛彼曾於1973年接受客人訂製要求，製作了6枚這樣表盤布局的款式。六）30年前，Royal Oak慶祝二十歲壽辰，特別創作了限量系列Ref. 14802，當中鉑金表殼僅佔20枚，其中一部分搭載石字藍面，另一部份搭載這種錘擊粒狀紋理的藍面表盤，光線折射煞是好看，收藏家賦予這設計一個詩意的暱稱：Tuscan Dial，跟明亮的鉑金表殼非常登對。放眼愛彼腕表設計，Tuscan Dial大多入籍品牌旗下的萬年曆，這是唯一一枚time-only的Tuscan Dial Royal Oak款式。七）愛彼於1987年以Ref. 25654取代第一代Royal Oak萬年曆，產期一直維持至1998年，不鏽鋼版本共有315枚，而黃金、金鋼及鉑金款式分別約有430枚、68枚和38枚。腕表最吸睛之處，在於罕見的三文魚色面，另外表面6:00位置則刻有Mark I款式的細小「AUDEMARS PIGUET」字樣，同時不設閏年顯示，和現代所見的萬年曆賣相有所出入，增加了腕表的罕有性。八）是次Phillips拍賣不光Royal Oak拍品眾多，更打破了多項皇家橡樹的世界拍賣紀錄，包括此枚Ref. 25654PT，成為史上最昂貴的Royal Oak萬年曆。上文提及過，Ref. 25654只曾生產38枚鉑金型號，難得的是這枚掛上「1」號身份，表背更印上倫敦分銷商Asprey的名字。腕表搭載獨特的棕色表盤，飾以經典格紋，並呈現放射紋理，賣相極為吸引。看得多Royal Oak藍面萬年曆，棕色難免予人耳目一新的感覺。九）Royal Oak Green的款式，難以入手程度比天高，要不然，為何定價84萬的綠面Ref. 15202PT，成交價竟然高達約港幣357萬？腕表去年問世，只限愛彼專門店發售，產量稀少，此為首度亮相拍場的款式。表面換了綠色，也大膽換下經典格紋，讓漸變色彩更明顯搶眼。2022年愛彼加推了鋼版Ref. 16202PT，搭載專屬的五十周年上鍊擺陀，應該會進一步拉高綠面RO Jumbo的身價。十）此表製於1996年，傳承了兩大愛彼獨特因子：萬年曆和鏤通表盤。先說萬年曆，品牌於1955年推出首款萬年曆，八十年代在萬年曆不怎樣蓬勃的時候，他們都在默默耕耘這種複雜功能；品牌亦於1930年代發展鏤空工藝，並在1981年推出首枚鏤通Royal Oak，這枚Ref. 25636正正結合了兩大拿手好戲。根據拍賣行的資料，愛彼生產了264枚Ref. 25636，黃金款式約佔126枚，相當稀有。
05 7 月
勞力士 和Patek Philippe以外，哪個品牌在拍賣會最紅？
在拍賣會裡最熱門的名字，不是 勞力士 就是Patek Philippe嗎？現在還有兩三個名字愈來愈紅，不少款式都身價飛升，今時不同往日。F.P Journe無論複雜款式還是入門版、卡地亞在七十至九十年代製作的CPCP款式或特別型號，這一兩年的拍賣價尤如坐上穿梭機一飛沖天。的確，腕表市場不論一手或二手都愈來愈歸邊，除了鋼表、運動表受熱烈追捧，大家也努力尋找質素好數量矜貴的經典腕表。
F.P. Journe
F.P. Journe近一兩年在拍賣會愈來愈紅，不少作品身價都急速上升，最凌厲的莫過於最早期製作具恒動力裝置（constant force）的陀飛輪，以及市場上不是太多人造的Resonance共振腕表，它們的數量都是極少，款式也是今天不復再，極度珍貴。二千年初製作的鉑金陀飛輪身價在2018年前一直徘徊在五、六十萬港元，到了2020年4月，黃金面的拍賣價一下子升到212萬，年底時一枚salmon dial款式的成交價再升至299萬。今年四月只有38枚的鋼殼版38mm陀飛輪在蘇富比亦拍得225萬。更厲害的是，最早期還未成立品牌前以先下訂方式認購總數只有20枚的「Subscription」版（表盤上印有限量編號，「Remontoire d’Egalite」一字反而尚未出現），去年中在Phillips日內瓦拍賣會上的成交價甚至是140萬瑞郎（約1,100萬港元），成績絕對可用矚目來形容。。以為只是舊款不復再的複雜表才是神級傑作受追捧嗎？不一定。F.P. Journe這枚Chronometre Bleu是現役款式，基本入門的小三針手上鍊，不過它是非一般設計，表殼是較少人造的鉭金屬，帶點灰藍調，襯電光藍面堪稱絕配，2011年推出時已經已經出現人龍，隊愈來愈長，身價也愈來愈高，現時定價21萬，剛在五月份Phillips日內瓦出拍以80萬港元成交。翻查資料，2020年8月拍賣價還只是30多萬，2019年的身價約廿多萬。
Cartier
Crash是卡地亞其中一枚最著名的古董表，形狀和味道完全沒有其他分號，不瞞說，本人也十分喜愛，一直看著它這幾年身價不斷飛升。此表最初誕生於1967年，在八十和九十年代卡地亞都分別製作了一批復刻版，前者身型大一些，身長超過40mm，由Cartier London發售，表盤印有London字樣，後者38x22mm較嬌小，由Cartier Paris發售，表盤印有Paris字樣，共400枚。兩個版本約十年前身價都只是三數十萬港元，近幾年開始發威，巴黎版在2020年底拍賣價達90多萬，今年4月在香港蘇富比拍出近120萬，本月在紐約佳士得網拍沒紙沒盒亦以大約100萬元成交。另一款很特別的Tank，整個表被表殼密封，只露出兩個小視窗分別展示跳字小時和轉碟分鐘，是源自1927年的設計，卡地亞在1997年為慶祝品牌成立150周年製造了這個限量150枚的復刻版，鉑金殼配紅寶石表冠。由二千年起至2017年間，身價大約徘徊在十多廿萬港元水平，剛剛５月份在Phillips日內瓦出拍，成交價達至近60萬港元。
Audemars Piguet
Royal Oak的classic三針款，由七十年代的第一代款式到現役重塑當年風采的Jumbo Extra-Thin在二手市場熱賣不是新鮮事，不過classic以外的款式這一兩年也愈來愈搶手，尤其是openwork鏤通表面的萬年曆型號。單說上一代39mm的不鏽鋼款式，2018年的拍賣價仍徘徊在四、五十萬，2020年中在佳士得香港的成交價已是100萬水平，今年5月在蘇富比日內瓦拍賣又有另一枚出拍，成交價又再升至180多萬，一年間升幅都算凌厲。較少見的玫瑰金殼鉑金圈dual tone限量版，只有25枚，成績更好，今年5月在Phillips拍賣會裡拍得314萬港元，足足是最高估價100萬的三倍。
17 11 月
佳士得秋拍 複雜大匯演
五月份舉行的佳士得春拍，特別為Alan Banbery度身訂製的百達翡麗Ref. 3448，因為獨一無二的無月相設計，成交價高達2,900萬，成績蜚然；即將舉行的秋拍，也有不少本為名人所收藏的珍品，最重要是涵括追針計時、萬年曆、三問、陀飛輪等等複雜功能，可讓一眾藏家欣賞及回味源遠流長的複雜製表工藝。市道回春早已有跡可尋，這次佳士得秋拍更是陣容鼎盛，罕有地劃分日間和晚間兩場拍賣，並加插一場名為「The Triazza Collection」的珍品展覽，去年網拍佔據了重要位置，今年實地現場拍賣回復空前盛況，可喜可賀，也多得佳士得積極推動鐘表拍賣更上一層樓。
夜間拍賣Henry Graves追針計時
「世代珍奇」晚間拍賣網羅了17枚極為珍貴的腕表，數量不算多，但份量舉足輕重，其中一枚為百達翡麗Ref. 1436黃金追針計時表，原屬傳奇收藏家Henry Graves Jr.擁有，闊別約10年之後再度現身拍賣會，鍾愛的收藏家不能再白白錯失機會了。Ref. 1436投產於1938年，直至1971年的生產期內合共製造了140枚，此次上拍的款式製於1946年，份屬該型號的第一代作品，最特別是配有寶璣數字表盤，比一般棒形配阿拉伯數字時標表盤更難得一見。（腕表估價約$12,000,000-24,000,000）上世紀五十年代，可說是百達翡麗製作複雜表的黃金時期，例如於1953年的巴塞爾博覽會之內，品牌便發表了這個Ref. 2497型號萬年曆腕表，蘊藏了品牌其中之一最具標誌性的萬年曆顯示布局，以雙窗星期和月份搭配指針式日期和月相顯示。此拍品製於1951年，被視為百達翡麗第一代編號量產中置秒針萬年曆Ref. 2497的原型版本，更是Henry Graves Jr.孫子Reginald H. Fullerton於百達翡麗日內瓦專門店買下的腕表，後者承繼了祖父的大量珍藏腕表，也承傳了Henry Graves Jr.的獨到收藏眼光。（腕表估價約$13,200,000-23,500,000）第三枚推介的拍品，為製於1946年的百達翡麗黃金Ref. 2419/1型號，有別慣常的金質指針和刻度，此表改用黑色設計，當然又是另一枚向品牌特別訂製的獨一無二款式。在機芯的擺輪夾板之上，刻有代表百達翡麗的出口代號「HOX」，引證腕表面向美國市場的銷售策略，據考，腕表於1950年由Henry Stern Watch Agency購入，同年經由卡地亞售予第一手物主。（腕表估價約$12,000,000-24,000,000）
日間拍賣近代最強Richard Mille
另一場「時代巨鑄及臻極系列（第一部分）」日間拍賣，則呈獻多達201件拍品，順帶一提，這次只屬臻極系列的第一部分，全數逾500枚腕表將於今季至2022年陸續出拍。其中一枚Richard Mille的粉紅色藍寶石表殼RM07-02型號，配襯珍珠貝母和鑲鑽表盤，產量僅為五枚，約製於2016年。品牌近年的風頭不用多說，加上比一般透明藍寶石水晶更特別的粉紅色賣相，定必掀起收藏家的一番龍爭虎鬥。（腕表估價約$9,500,000-17,500,000）勞力士當然是另一個拍賣風頭躉，自從Paul Newman本尊的Daytona天價成交之後，帶動市場上的Daytona一直保持強勢，這次佳士得帶來了勞力士不鏽鋼版本Daytona Ref. 6239，黑面款式配襯鋼帶，約於1966年生產，表盤上備有吸睛的double signed，結合勞力士和Tiffany & Co.標記，6:00位置再有「T SWISS T」的夜光物料識別。（腕表估價約$1,500,000-2,500,000）
同場加映的The Triazza Collection絕對是千載難逢的珍藏展覽，五枚百達翡麗腕表同為一位收藏家所保存，生產年份偏及1924年至1987年，見證品牌在機械技術和美學工藝上的鬼斧神工。腕表包括1924年製造，獲得日內瓦天文台一等獎的Ref. 2330陀飛輪懷表；產於1950年，曾為著名鐘表收藏家Esmond Bradley Martin珍藏的北美掐絲琺瑯表盤Ref. 605 HU世界時間懷表；製於1955年，配備掐絲琺瑯北美地圖表盤的黃金Ref. 2523腕表；於1987年製造，曾為Eric Clapton收藏的鉑金2499/100腕表；以及出廠於1977年，擁有Tiffany & Co.雙蓋章表盤的黃金Ref. 2499，以單一藏品系列來說確實不可多得。
佳士得美術學院將於11月18日下午1:00至2:00舉辦「世代典藏：傳承、工藝及永恆」線上免費講座，讓大家認識「The Triazza Collection」裡面的百達翡麗腕表珍藏。講座以英語進行，輔以普通話翻譯，有興趣的朋友請按以下連結報名：https://bit.ly/3DdvPN6著名歷史學家、《 Patek Philippe, the Authorized biography》及《 Time Tamed, the remarkable Story of humanity's Quest to Measure Time》作者兼Vanity Fair On time總編輯Nicholas Foulkes非常欣賞這次佳士得拍賣圖錄的內容和製作，並非光光介紹腕表功能，而是將鐘表背後的歷史背景交代得一清二楚，比如在鐘表界擁有無可撼動地位的收藏家Henry Graves Jr.，本身為紐約貴族及美學家，上世紀三十年代曾向百達翡麗購入劃時代的Graves Supercomplication，在表迷心目中地位崇高。Nicholas特別提到Henry Graves Jr.的Ref. 1436J追針計時表，這次是近十年來首次現身拍賣會，腕表配備寶璣數字和測速計，本身已是不可多得的拍品，加上Henry Graves Jr.收藏的加持，格外受收藏家追捧。另一枚Ref. 2497J萬年曆，配上著名日內瓦表帶廠Chainiste Gay Freres為百達翡麗生產的鏈帶，並由Henry Graves Jr.的孫子Reginald H....
28 12 月
5枚史上最貴勞力士 有甚麼共通點？
受疫情影響，腕表市場陰霾滿布，但腕表拍賣卻氣氛熱鬧，更創出不少紀錄。長期熱門的勞力士自然有份創出新價，今年全球最貴勞力士排行榜已重新執位。位列天價頭五名的Rolex有相當多共通點，首先絕大部份是Daytona，當中自然以Paul Newman為主；即使不是Daytona，也是今天已成絕響的全曆月相複雜表。這些款式又都是背景顯赫，一度是名人巨星甚至皇族珍藏，數量都是極稀有，不是unique piece，最多也只有兩三枚，要等它們下一次再出現，跟買六合彩差不多，全看彩數。而這5枚全球身價最高的勞力士，無獨有偶都是在Phillips拍賣會上成交。
No. 5
ROLEX Ref. 6263, The Legend
黃金Daytona身價一般都不及鋼殼版，但凡事總有例外，罕有並配備靚表盤的話就能創造奇跡。黃金Paul Newman在拍賣會都算常見，但採用旋入式表冠的黃金6263 Paul Newman則是極稀客，這枚就是現時所知的第三枚，有一塊很迷人的檸檬黃色面，2017年5月在Phillips日內瓦出拍，以大約372萬瑞郎（約2,900萬港元）成交，比最高估價高出一倍，當時一度創造出最貴Daytona的紀錄。
No. 4
ROLEX Ref. 6062 "Bao Dai"
五十年代36mm的6062本身已是Rolex極罕的款式，這枚更是罕中之罕，背景顯赫，是昔日越南末代皇帝Bao Dai的珍藏，在世上現存的三枚黑面配鑽石刻度的6062之中，只有這枚用鑽石標示雙數的小時，勞力士的皇冠標誌亦因此要稍向下移，Rolex Oyster Perpetual三字更被遷至雙窗之下，絕對是只此一枚的設計。同樣在2017年5月在Phillips日內瓦出拍，以連佣5,066,000瑞郎成交（當時約3,950萬港元），刷新了當時史上最貴勞力士表的紀錄。
No. 3
ROLEX Ref. 6263 "Big Red"
排第三位這枚Ref. 6263 "Big Red"，成交價5,475,000美元（即約4,200萬港元）的紀錄剛新鮮熱辣在2020年12月Phillips紐約拍賣會上創出。此表大有來頭，是勞力士迷都會認識的Paul Newman的個人珍藏，也是其愛妻於1983年結婚25周年送給他的禮物，底蓋刻有叮囑他小心駕車的「Drive slowly Joanne」字樣。此表是他當年常戴的腕表之一，並出現在不少照片裡。
No. 2
ROLEX Ref. 6265 "The Unicorn"
Ref. 6265 鋼圈款Daytona，一般來說風頭不及黑圈，而這枚亦非Daytona款式，但一樣身價非凡，2018年5月在Phillips日內瓦拍賣會上以5,937,500瑞郎成交（當時約4,750萬港元）。超高價背後來自它的表殼是前所未見的白金，並配了一條來自Oyster Date的白金鏈帶，味道非一般6265所能及。背後主人也非同凡向，是著名勞力士收藏家John Goldberger，幾年前他接受傳媒訪問時這枚絕密珍藏才得以曝光，大家才驚覺Daytona除了鋼殼和黃金殼，原來還製作過白金殼。
No. 1
ROLEX Ref. 6239 Paul Newman's Daytona
排第一位這枚Daytona，應該無人不識。小表盤上有方格刻度的設計為甚麼叫Paul Newman，全因為被他一戴而紅；而這枚Paul Newman正正就是Paul Newman自己擁有的珍藏，是否特別有意思？除了名人效應，此表也是獨一無二，底蓋刻有”Drive Carefully Me”字樣，雖然當年Paul Newman戴著它出現不同場合，但保存狀況仍不錯，原汁原味無經重新打磨，2017年的成交價是震驚表壇的1,780萬美元，即接近1.4億港元，這個史上最貴勞力士的寶座，至今仍坐得非常穩。
27 2 月
2019破紀錄之作
在2019年鐘表拍賣排行榜裡，頭十位最高成交價的拍品，有6枚同時刷新世界紀錄，然而鏡頭之外一樣有相當多破紀錄之作，Rolex和Patek Philippe固然少不了，江詩丹頓和獨立製表師的出品一樣榜上有名。只要夠罕有又保存得不錯，自然獲識貨表迷熱烈追求。 這枚GMT-Master有別與平時設計，沒有24小時雙色圈，因為其主人是已故美國巨星馬龍白蘭度。他戴著此表拍攝《教父》時，劇組人員擔心此表太搶鏡，於是他相當合作地拆走了外圈換上平滑光圈，表殼背後還有他親自刻上的M.Brando簽名，無意間造就了這枚表的神級地位，破GMT-Master的成交紀錄不令人意外。這枚黃金Day-Date同樣有名人加持，它背後的主人是著名高爾夫球冠軍人馬Jack Nicklaus，是勞力士1967年贈送給他的。自此他幾乎每日都與這金表為伴，每次在大賽中獲獎舉起獎杯時都可看見此表的蹤影。此拍品的收益會作慈善用途，捐贈予Nicklaus Children’s Health Care Foundation。能入手名表又能做善事，大家自然落力出價，創下了史上最貴Day-Date腕表的紀錄。在最早期的Submariner之中，6200被視為終極收藏之一。它比差不多同期的6204和6205身形魁梧一些，配一個直徑8mm的Brevet表冠（因而有Big Crown的美名），有200米防水效能，還有漂亮的Benz針和369的Explorer布局，可以說有齊最好量靚的元素。能夠刷新6200的新高價，主要是它保存得很好，雖然身為海員的原主人當年經佩戴但相當錫表，泛黃的夜光刻度仍頗完整，表圈檢修時曾換過新的，但仍保留舊圈。腕表亦一直保留在原主人家族裡，是首度在市場現身。簡單說這樣condition是可遇不可求。Big Crown Submariner刷新世界紀錄，small crown款式也不遑多讓，代表來自 Ref.5508。生產期由 1958年至1962年，5508是最後一款防水100米和沒有表冠護橋的small crown Submariner。能夠破紀錄成交，背後也是因為有收藏古董表天字第一號優越條件：保存狀態好。它好像幾十年來都沒有怎樣戴過一樣，表殼表耳線條輪廓仍是出廠模樣，金字面、紅三角依舊完整，最漂亮是泛黃夜光刻度仍又圓又漲。勞力士推出Daytona之前製作的計時表均被暱稱為Pre-Daytona，而Ref. 6238則是Daytona之前的最後一款計時型號，設計與當時流行的計時表相類同，樣貌classic，測速計給放在表盤內。6238本身多數是不鏽鋼，金表較少見，而這拍品更是14K黃金殼，當年專為美國市場製造；表盤更是極少見的光黑面，有別於常見的銀面或啞黑面，表殼上的歲月痕跡也夠原汁原味。Nautilus近年火紅，無論老中青三代都被受熱烈追捧，最早期的3700成交價一直攀升，表現是三代之中最出色，這枚一看就知道它的價值所在，那個淺啡色的tropical面，啡得非常出色。Tropical面身價不一定比正常面高幾倍，要視乎變色是否變得出色，這枚啡面啡得均勻，也啡得像青銅般閃亮搶眼，完全可當它是unique piece。第一代3700成績優異，新一代最受歡迎的Nautilus莫過於2016年為慶祝Nautilus誕生40周年而造的紀念版。Ref. 5711鉑金殼大三針定價約84萬餘港元，限量700枚；這枚白金殼Ref. 5976計時表定價約72萬元，限量1,300枚，兩者身價齊齊攀升，現在二百萬已變成起標價了。這枚計時表憑著齊盒齊紙的完整身份，又是第一次處女出拍，成功衝上250萬歷史高位。不計Grandmaster Chime，Ref. 5208是其中一枚現役最複雜Patek Philippe腕表，跟Ref. 5207各擅勝場；兩者都具備三問和瞬跳萬年曆功能，5207額外夥拍陀飛輪，這枚5208則配搭單按鈕計時功能，而因為有計時功能，表盤布置相對較豐富。2011年鉑金殼的它推出時定價約825,000瑞郎，現已停產了，成交價也逐步攀升，保存狀態不錯的這一枚更輕易創下新高。1940年／黃金表殼／尺碼28 x 42mm／手上鍊機芯／三問、星期、逆跳日期功能／成交價：CHF 740,000（HK$5,772,000）／Phillips Geneva (May 2019)此表堪稱是難得一見的瑰寶，是上世紀三十年代名為Francisco Martinez Llano（又名Don Pancho）的西班牙商人委託江詩丹頓製造，具有三問和逆跳式日曆顯示，在三、四十年代來說這樣的複雜度前所未見，那些年就只有Patek Philippe有能力製作複雜腕表；而腕表設計亦相當罕見，夜光阿拉伯數字時刻、酒桶外殼、三問拉桿棲身表殼右方、表冠置於表殼上方，這一切是今天也難得一見的元素。其照片出現在1992年出版的《The World of Vacheron Constantin》一書內，大家才知道它的存在，而直到現在它出現在拍賣會，大家才能一睹其盧山真面目。由於表盤久經歲月洗禮面貌已略模糊，江詩丹頓特別替它造了一塊新表盤，但原裝表盤依然隨腕表附上。只此一枚的歷史珍品，一出場就打破了所有其他古董江詩丹頓腕表的紀錄。Millennium是發明同軸擒縱系統的英國一代製表大師George Daniels的作品，在接近2000之際，他與徒弟Roger Smith合力用了三年時間造了這批搭載同軸擒縱系統的腕表，用來慶祝這系統廣受瑞士製表界歡迎。腕表全由兩師徒親手製作，有打磨漂亮的傳統英式黃金色機芯以及精緻guilloche紋理表盤，黃金殼版1只造了47枚，包括此拍品，而它的前主人是七、八十年代掌控匯豐銀行的主席兼上世紀其中一位著名腕表收藏家Lord Sandberg。
04 7 月
體驗唯一 Only Watch
兩年一度的Only Watch腕表慈善拍賣會將於今年十一月舉行。這場盛會不獨為慈善而來，對表迷來說，也是欣賞和擁有獨一無二款式的難得機會。百達翡麗這幾年捐出的拍品都是複雜款式，並經常以天價成交。去年的Ref. 5208T，用鈦金屬殼和類似碳纖維紋理的guilloche藍面演繹計時陀飛輪三問表，拍得近4,900萬港元。今年的代表更不得了，是他們有史以來最複雜的腕表Ref. 6300，換上平時不會用於複雜款的鋼殼，配最受收藏家歡迎的三文魚色面，估價200至250萬瑞郎，與現役白金殼6300G的226萬瑞差不多，不知道會否再創新天價，但表面寫明The Only One，要大幅超越估價及成為全場之最應沒難度。Tudor前年捐出了一枚銅殼配綠面綠圈的左手版Black Bay Bronze One，估價4,500-5,500瑞郎，結果以超高價35萬瑞郎，即270多萬港元成交，簡直是爆升。今年出拍的同樣是Black Bay，但以全黑上陣，是Tudor第一次用黑陶瓷造表殼，第一次造黑漆漆的表，連指針和刻度的夜光物料都全黑（暗黑下發出綠色夜光）。估價同樣是4,500-5,500瑞郎，今年會否爆升？F.P. JOURNE在前年的Only Watch獻出了第一次，造了他史上第一枚追針計時表，估價20-40萬瑞郎，最後同樣以超高價115萬瑞郎，即約900萬港元成交。今回他再捐出第一次製造的天文腕表prototype，有齊各項天文顯示加陀飛輪，700多塊零件組成的機芯造工固然複雜，最難得是腕表仍是一貫的F.P. JOURNE式優雅，表面不會令人感覺複雜繁亂高深莫測。44mm鉭金屬殼，腕表估價30-60萬瑞郎。Zenith今年有不少慶祝1969年El Primero誕生50周年的紀念版，這枚獨一無二的Only Watch，也是A386的復刻版，38mm白金表殼，3:00位置的小盤非平常的藍色，而是換今年Only Watch的主調海藍色。估價19,900-29,900瑞郎。路易威登專誠找來著名琺瑯大師Anita Porchet在Escale Spin Time上，以大明火內填琺瑯（Champleve）和微繪工藝（Miniature），花了近200小時，繪畫了一幅琺瑯花卉圖案，配黑、紅、綠、白四條表帶。估價8-10萬瑞郎。寶珀今年參照六十年代末的潛水表型號Barakuda造了一枚復刻版，時標以淺黃和紅色為主，懷舊味濃。Only Watch獨一無二版則為指針及所有刻度換上淺藍色夜光。估價13,000-20,000瑞郎。整個Only Watch拍賣會一共有50枚拍品，其餘40多枚獨一無二腕表的詳情，可參看Only Watch官網：http://www.onlywatch.com。拍賣會將於本年11月9日於日內瓦舉行，拍品將於10月底在港展出，到時再為大家近距離報道。
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*Only Watch是每兩年舉行一次的腕表拍賣會，拍賣所得將捐給摩納哥杜氏肌肉萎縮症協會(Monaco Association against Duchenne Muscular Dystrophy，AMM) 作為研究經費。自2005年創立以來，Only Watch已舉行了7次腕表拍賣，至今籌得超過4,000萬瑞郎善款，支持AMM的科研工作。
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